D300 AF-S DX18-70Gレンズキット のクチコミ掲示板

あえてこの時期に買いました

[ぴろむん]

だいぶ前からここのクチコミを拝見させてもらっていました。

キヤノンのkissX2からの買い替えで、先日キタムラにてこのキットを購入しました。
最新のD300Sもありましたが、カメラで動画が撮れる事に魅力を感じなかったので、あえてこの時期にD300を購入しました。
最後の１台との事でガラスケース内の展示品でしたが、
188000円にメーカー保証後の4年間のキタムラ保証9400円付けて197400円で購入です。

目立って安いわけではありませんが、
・期間中何度でも使える保証
・フォトブック１冊無料券
・デジカメプリント20枚まで無料券
・スタジオマリオお試し券　撮影＋4切台紙付1枚（9240円相当）
などの特典も有り、お買い得感はありました。

最安店での購入も検討しましたが、不具合時など相談できる所があれば安心ですし、
結果的には地元のキタムラで購入して良かったと思います。


これから色々と撮って、サービス券でフォトブックにしたりプリントするなど、
楽しみたいと思います。
家族写真もサービス券で撮って、ちょっとした思い出になればと思います。

書込番号：10457002

[MartinD-35]

ぴろむん,D300のご購入おめでとうございます！
私も今年，念願のD300デビューを果たしました。
まだまだ使い切れてませんが，先輩方のコメントを参考にしながら
腕を磨いている最中です。
ぴむろんさんも，D300で素敵な写真を一杯撮ってくださいね。

書込番号：10458006

[blue-apple]

ぴろむんさん
D300御購入おめでとうございます。
私も似たような経緯でカメラのキタムラさんで新品のD300を買った経緯があり
大変共感出来ます。私、まだ手にして間もないですが色々勉強して使いこなしたいと思っています。
愛してあげて下さい（＾＾）

書込番号：10458628

[ほわぴ]

ぴろむんさん、こんばんは。
D300 ご購入おめでとうございます。

私も同じ理由で近くのキタムラで買いました。
ただ、同じ値段でボディしか買えませんでしたので、それから見ると
十分お安いと思いますよ。
18-200は私も欲しいと思ったことがあったので、ちょっと羨ましいです。

とにかく、たくさん撮りまくってください。
休日が楽しみですね！

書込番号：10459853

[うさらネット]

ぴろむんさん　購入おめでとうございます。
キタムラはカメラ屋さんですから安心ですね。
地元との事ですから中古レンズなどでも相談できて良いと思います。

書込番号：10462435

[ぴろむん]

>MartinD-35さん　

同期デビューですね（笑）
私もここで作例を参考にさせてもらって、少しずつ勉強中です。
とりあえず、今は操作を覚えるのが課題ですので、どんどん撮りますよ！


>blue-appleさん　

共感していただき有難うございます！
お互い勉強中の身ですが、とにかく「楽しく」撮れるようにしましょうね。


>ほわぴさん　

お値段の件、そう言って頂けるとホッとしました。
沢山撮りまくろうと、さっそく昨日・今日と操作の習得を兼ねて出かけました。
ＨＰ拝見させてもらいました。
余談ですが・・・
奈良の北葛城郡の写真ありましたが、私は１歳前まで北葛城郡に住んでたようです（笑）
当然、記憶はありませんが・・・


>うさらネットさん

先日は、Ｄ９０の方での質問でお世話になり有難うございました。
思い切ってＤ３００購入となりました。
地元のお店という事で、少しは安心できそうです。

　

書込番号：10466059

皆さんのカメラはどうですか？

[メルモグ]

内蔵ストロボ使用時のISO自動感度が全く移動しません
ストロボ使用しない状態では,S,Mモード時、自動感度ON、上限1600、既存感度400
で暗い所に持っていくと500とかに上がります、でもストロボポップアップして同じことしてもどんなに暗い所に向けてもISOが上がりませんでした
これは私だけなのか検証をお願いします

書込番号：10451708

[メルモグ]

追伸
取説98ページにはストロボ使用時も光量によって変わると書いております

書込番号：10451722

[robot2]

変わります。
ただ　調光限界に達した時に初めて、ISO感度がその調光限界を補正するかたちで上がります。
現在の　絞り値で、基準感度で適正な調光量を得られないと、カメラが判断した時にです。
そうならない場合は、故障です。

書込番号：10452030

[メルモグ]

一人でも動くと言うことは私の個体は故障と言うことになります
サービスセンターに持っていこうと思います

書込番号：10452074

[robot2]

対象が近いと、内蔵フラッシュでも調光限界には成りませんので、そのせいだと思います。
私は　D200、D3（内蔵は有りません）ですが、SB-800を使用してもそう成ります。

書込番号：10452109

[メルモグ]

遠い、近いは分かりませんが
こんな暗さになってもISOは上がりませんでした
Mモード、1/320,f22です既存の設定ISOの400のままでした
完全に作動していないと思います

書込番号：10452243

[メルモグ]

上の写真はちゃんとストロボ発光しているんですよ

書込番号：10452265

[Customer-ID:u1nje3ra]

ストロボの発光モードが、TTLになっていますか？
そんな近くのものにストロボの光が届いてないって変な気がします。

書込番号：10452303

[ピンぼけ補正]

メルモグさん
さぞかしお困りかと思いますが、平日の日中ということもあり仕事で、質問に答えるにしても、ほとんどの方はカメラを手にとっての検証できないと思います。
サービスセンターに持っていくにしても、その前に電話で問い合わせたら如何でしょうか？
正常範囲内なら、どうしてそうなるかも教えてくれますよ。

ニコンカスタマーサポートセンター
0570-02-8000
URL 　http://www.nikon-image.com/jpn/support/contact/phone.htm

書込番号：10452312

[nyanpeco]

作例はかなり距離が近いですね。
上の画像、これは絞りすぎです。ＩＳＯ４００でＦ２２の調光範囲は８０ｃｍまでです。撮影時に右のフラッシュマークが点滅してませんか？フル発光してるはずです。

どういう演算をしているのかは知りませんが、調光範囲外であっても距離が近い場合は感度は自動で上がりません。

フラッシュの仕様は、フル発光での調光範囲は８．５ｍとなっています。
ＩＳＯオートで感度が上がる条件は絞りを開いた状態で調光範囲外にピントが合っている場合、概ね９ｍ以上離れて十分暗くないと感度が上がりません。
暗い夜道で１０ｍほど離れた物を撮ってみてください。感度が上がっているはずです

書込番号：10452422

[nyanpeco]

あ、あとレンズはＤまたはＧタイプでしょうか？
でなければ３Ｄ−ＴＴＬ調光にならないので距離を取っても感度は変わらないと思います

書込番号：10452429

[メルモグ]

nyanpecoさん、やってみました
今日暇なもので、、、
絞りをf2.8、既存設定をISOーLO1「ISO-100」にしてみましたところ
ISO-200に上がりました、一応、ISO自動感度は内蔵ストロボ使用時でも作動していることが分かりました、そして、実用向きでないこともわかりました
ISOは手動で決めるほうがいいようです

書込番号：10452471

[robot2]

＞絞りをf2.8、既存設定をISOーLO1「ISO-100」にしてみましたところ…　＜
こんばんは
基準設定をISOーLO1 した場合ですが、フラッシュが使用の状態で無い普通の時でも、感度はISO200に成ります。
LO1の方向に↓に成るのは、設定露出限界を超えて露出過多と成った時に、初めてその分ISO 感度が低下します。

実用的で無い　と言う事は有りませんよ、私は使う事があります。
まぁしかし　フラッシュを使う時は、マニュアルで必要な時感度アップすれば良いです。

書込番号：10453203

[メルモグ]

robot2さんに言われまして、また見てみました
ISOーAUTOが点滅したので変わったと勘違いしました
真っ暗の外でストロボ撮影しても変わりませんでした
やっぱり納得いかないので見てもらいます

書込番号：10453266

[nyanpeco]

あ、それとフラッシュポップアップ時はファインダー内のＩＳＯ表示は変化せずISO AUTOも点滅しません。
画像データの感度を確認してみてください。それでも変わっていないようなら異常がありそうですね。

上で絞りを開いた状態で・・・云々と書きましたが、絞り込んでいても自動感度は動いているようです（実験してみました）

書込番号：10453581

[メルモグ]

既存ISOをLO-1にしますとストロボ上げるとISO-AUTOは点滅しました
写したものはすべてISO200になっています
外にもちだして10ｍ離れた被写体をとってもISO-200のままでした
メーカーにもこのことを伝えています
ISOが上がる環境を教えてくださいと言ってありますので
それを聞いて試して変わらないと修理と言うことになりそうです

書込番号：10453677

[メルモグ]

問題が解決しました
今ベットの中で、カメラのいろいろな設定を見ていましたら
Customer-ID:u1nje3raさんのTTL？を思い出しまして
外部ストロボじゃないからと見ていなかったんです
そうしましたらそこの設定がTTLじゃなくて、コマンドモードになっていました
それをTTLに戻しましたところ、ISO感度が上がっていました
みなさまのご協力感謝いたします
ありがとうございました

パソコンでもカメラでも、こういった何かの設定の影響で
思い通りに動かないことって結構ありますね
それだけ複雑になってきたんですね
これから年老いていくと
こういった事が忘れてきていってしまうのでしょうか
ボケ防止にはいいのだろうけど
年取るとシンプルがいいですね

書込番号：10461846

[Macinikon]

メルモグさん、

　一連のレスをずっとROMしておりました。
　自己解決で良かったですね。
　私もSB-800をほとんどコマンダーモードで使う関係で、設定を元に戻すのが大変です。と、いうか、内蔵を使う、SB-800をマスターに使う、内蔵をSB-800のトリガーに使うという操作を覚えて、瞬時に切り替えるのはなかなか困難ですね。この辺りもう少し簡単な設定方法がないのか、＞　Nikonさん考えてください。
　それと階層の深いメニューを呼び出して、設定してもOKボタンを押さないと反映されないのもちょっと面倒ですね。

　UIという大きな問題ですが、大きな高精細LCDがあるのですからAppleのiPhoneのようなFingerテクニックで使いやすくならないかしら。

書込番号：10462687

個展での撮影

[matumae940]

お訊ねします
この度、従兄の奥さん、娘さんがちりめん細工と染織展を開催する事になり、撮影を頼まれました。
会場は自宅、今月の週末に開催されます。
つきましては、細かい設定等アドバイス頂ければありがたいのですが。
カメラはD300、D70s、コンデジ、レンズはニコン製18−200mm、１８−80mm、18−105mm、
17−35mm他、スピードライトはＳＢ600を所有しております。
何分にも自宅ですので照明は蛍光灯かと思います。
怖れ入りますがこれはと思う設定等お願い致します。

書込番号：10437238

[＃４００１]

VR18-200mmかVR18-105mmで・・・
SB-600使用

Pモード（プログラムオート）に設定して・・・
感度は自動感度
AF-S　ダイナミック9点
マルチパターン測光
SB-600天井バウンス撮影

・・・で、エエんじゃないかい？^_^;

書込番号：10437502

[robot2]

＞染織展
染め色が違うと　依頼主ががっかりされますから、色再現がポイントに成ると思います。
RAW で撮って、NX2 で調整が良いと思います。
事前に、テスト撮影すれば不安は解消します。

書込番号：10437969

[じじかめ]

18-80って無かったような気が・・・（？）
18-70なら、そのレンズがいいと思います。

書込番号：10438079

[Digitar]

もし、ＲＡＷでＰＣ調整が出来ない状態だとしても
ＲＡＷとＪＰＧ両方撮りしてたほうがいいと思います。
後々、ＲＡＷ調整が出来るようになったときに
振り返って昔の作品もキレイに調整してみようという事が
可能になるので便利です☆
本来なら単眼がいいと思いますが、18-70ｍｍ？がいいのでは。
ホワイトバランスは先に試し撮りして気に入る設定に合わせると
いいかと思います^^
スピードライトは天井バウンスですね。

書込番号：10439254

[ヲタ吉]

ちょー難いですね。

蛍光灯って、天井に付いてる奴ですか？照明機材だったら良いんですが…。
天井は、どんなんでしょう？変な色がつかないかな？　レフ版に反射させると良いですよ。
だいたいWB正確にとっても、繊細な色合いなんて出せないと思います。

色の忠実な再現は諦めて、外から差し込む光だけでイメージ的に撮るのも良いのでは？　

書込番号：10440171

[フッサール・ヒロ]

撮影風景

matumae940さん　

私は美術館や画廊から依頼を受け、展覧会を撮影していますが実に難しいです。
色再現と歪みとの戦いです。（笑）
矩形はどうしても歪むのでソフトでの修正が必要となります。

●色の再現対策としてはグレーカードでホワイトバランスを調整するか、グレーカード
そのものを写しておきます。

●歪みについてですが、撮影時に作品の中央部の高さ・位置にレンズがくるように三脚を配置します。例えば作品が1m×1mだとしたら対角線が交わる中央部にレンズの位置がくるように調整します。そしてできれば少し距離をとって望遠気味で撮影します。

●一辺が2〜3mあるような大きな作品は光ムラが出ます。できれば照明が４灯欲しいところです。

しかし狭い室内で撮影されるようなので、その利点も活かせそうな気がします。
例えば会場風景はストロボ使用で展示状態のまま撮影します。その後、個々の作品を撮影
するわけですが、室内の壁で一番光むらの少ない壁を選び、その壁で全作品を個々に撮影
します。一点ずつ掛けかえる訳です。そうすれば安定した光の状態で撮影できます。

私の場合、作品撮影は単焦点で行ないます。28mm、50mm、80mm、105mmで撮ります。
DXですから会場風景では広角が必要となります。その時はTokina12-24mmF4を使用します。ただし個々の作品は広角での撮影は歪みの問題がありますので避けた方が賢明かと思います。それから三脚・レリーズコード使用は言うまでもありませんね。

私はアマチュアですので専門的な撮り方ではありませんが、そこそこ対応できると思います。
撮影風景（作品に対するカメラ位置）をアップしたかったのですが作品の著作権の問題があり
アップできませんので作品の写っていないアングルのものを１枚だけ貼らせていただきます。
私は作品撮影はD2Xを使用しております。

油絵やガラス入りフレームの作品と違い、織物や染め作品は反射もなく比較的撮影は簡単です
ので、お持ちの機材で何とか頑張って下さいね！
余談ですが、私は25年くらい前まではろうけつ染めのタブローを制作しておりました。
2m×3mくらいある大きなものが多かったです。今は現代アートの作家をしておりますが（笑）
染織と聞いてすごく懐かしかったです。

書込番号：10440674

[フッサール・ヒロ]

書き忘れました。個々の作品撮影では、できればストロボは使わない方が良いと思いますが必要な場合は皆さんがおっしゃっているように天井バウンスですね。
直接当てると反射の問題もありますし、強い影が出てしまいます。

書込番号：10440692

[＃４００１]

え！？・・・物撮りもするのですか？？？
スナップだけじゃないの？？

となると・・・ハードルが一気に上がっちゃうな〜？？

展示物を展示した状態で写すとなると・・・色再現とか・・・あんまり細かい事は望めないと思いますよ。。。
ロケじゃ・・・そんな難しい事は出来ませんよ(^^ゞ
それこそ1日休館して・・・時間をかけられるなら話は別ですが。。。
開館前・・・あるいは閉館後のわずかな時間で・・・となれば無理。。。

RAWで撮って・・・あとで微調整でご勘弁でしょう？

書込番号：10440823

[フッサール・ヒロ]

＃４００１さん

matumae940さんの撮影は従兄さんのご自宅のようですから、美術館と違って
撮影時間は融通が利くと思いますよ。
飾り付けを終えて実際に展覧会が始まる前に撮れば済むことですしね。

展示風景はそんなに色に拘らなくても良いですよね。
会場の雰囲気が伝わる程度で・・・

問題は個々の作品を１点ずつ撮影する時ですが、この時だけは色に拘りたいですね。
適正なホワイトバランスでRAWで撮影しレタッチで対応ですよね。

今回、反射の少ない繊維の作品であることと、おそらく矩形よりも不定形が多く
半立体的な作品形体だと思いますので、歪みに関してもそう神経質にならないで
良いと思いますし、何とかなるでしょうね。

別件ですが美術館の場合、展覧会の半月〜１ヶ月前には展示は完了していますので
撮影は展覧会が始まる前にじっくり１日かけてできます。美術館の場合、画廊と違っ
て作品数が50〜100点を越える場合もありますので手際よく撮影しても8時間くらいは
かかりますね。撮影後、展覧会会期までに展覧会図録を作成するという段取りです。

書込番号：10440980

[＃４００１]

フッサール・ヒロさん　おはようございます♪毎度です(^^ゞ

〉展示風景はそんなに色に拘らなくても良いですよね。
〉会場の雰囲気が伝わる程度で・・・
いや・・・私はてっきりこれだと・・・(^^ゞ

〉従兄さんのご自宅のようですから、
私は返って融通が効かない・・・というか？？
例えば・・・閉館後の夜にかけて撮影・・・ってのはどうなのか？？？・・・と。。。
美術館やサロンの方が、そういう融通は効くような気が・・・。
多分・・・展示開催の前日に展示して・・・閉店後はすぐに撤収かと。。。

〉問題は個々の作品を１点ずつ撮影する時ですが、この時だけは色に拘りたいですね。
〉適正なホワイトバランスでRAWで撮影しレタッチで対応ですよね。
これで勘弁してもらうしかないでしょうね^_^;
ロケで展示物を撮影するのは骨です。。。露出もホワイトバランスも1品1品変わってしまいますので。。。
自然光＋現場の照明のみで・・・合わせろってのが土台無理だと^_^;。。。

だから・・・あんまり難しい事を言っても（相手から求められても？？）難しいな〜
と思った次第で(^^ゞ

スレ主さんは、どんなイメージなんでしょう？？^_^;

書込番号：10441135

[フッサール・ヒロ]

＃４００１さん

ごもっともです。
スレ主さんがどの程度の撮影結果を要求されているのかわかりませんので
"私の場合"という前提でしか書けませんでした。

matumae940さんが皆さんのいろんなアドバイスを読まれ、何かコメントされれば
そのあたりも明確になってくるように思います。

私は結構アバウトな撮り方なので、美術作品写真専門の方からすれば
???かも知れません。（笑）

書込番号：10441181

[matumae940]

短時間の間に適切なアドバイス感謝しております。
不安ですので本日、下見に行きました。従兄の自宅ですから、何度も訪問はしてはいます。
まだ、準備中でしたが、取り合えずある作品だけ撮影はしました。
そこそこは撮影出来たかと思いますが、皆さんのアドバイスを参考にして、当日はチャレンジしてみます。
因みの天井は茶色ですのでバウンスは厳しい状況でした。
ありがとうございました。

書込番号：10443057

[Digitar]

天井は茶色でしたか。
私ならアンブレラを使って光を回します＾＾
１万円しない安い物でも便利に使えますよ☆
ちなみにストロボの先に付ける白いキャップのような
タイプは私はあまりオススメではありません＾＾；

書込番号：10443091

[matumae940]

すみません、大事な事が抜けていました。依頼者の従兄ですが、本日、下見に来た事に
恐縮しており、そこそこ写っていればとの言葉があり、多少はプレッシャーが抜けました。
しかし、やるからには満足して貰える様な作品と思っております。

書込番号：10443110

[フッサール・ヒロ]

matumae940さん　

本日、下見とテスト撮影を済まされたんですね。
それなら安心ですね！
変な発色をしているとか、問題点がなければOKですね。

ご自身でそこそこは撮影できたとのことですので、大丈夫みたいですね。
あとは当日頑張って撮影して下さいね。
成功をお祈り致します。

書込番号：10443177

D300にベストマッチするスピードライトはどれでしょうか？

[モコモッコ]

スピードライト購入を検討しています。
D300にAF-S DX VR18-200Gを付けて主に使っています。
お勧めはどのスピードライトでしょうかアドバイスお願いします。

書込番号：10434614

[小鳥]

SB-800

書込番号：10434689

[うさらネット]

SB-800/SB-900。D3にSB-800（エネループ4+1本）で現用。

書込番号：10434742

[atosパパ]

SB-600でも使いこなせれば十分ですよ
スレーブの子機としても使えますし、SB-900の値段で
2台買えるんじゃないでしょうか？

書込番号：10434809

[BLACK PANTHER]

モコモッコさん、こんにちは。

>お勧めはどのスピードライトでしょうか

お勧めはSB-900ですが、予算に余裕がなく、また大光量が必要なければSB-600でもよろしいかと思います。

書込番号：10434839

[E30&E34]

18-200ならＳＢ９００なのかな？　

Ｄ３００と言うよりも、レンズに適したと物と解釈すれば良いのですよね？

書込番号：10435028

[＃４００１]

SB600	SB600	SB600	SB600

これも三脚と同じで・・・デカけりゃデカイほど良い・・・大は小を兼ねる（笑
だと思います。

なので・・・「ベスト」となれば、お薦めはSB900/800となりますが。。。
まあ・・・SB600でもそんなに困る事は無いです。。。光が届かなきゃ撮影を諦めるだけだし(^^ゞ

書込番号：10435131

[ridinghorse]

　SB-800/900だと思います。

　本当に自然なライティングが期待できます。

書込番号：10447695

[jimihen7]

＃４００１さん、ridinghorseさん、こんにちは。
本当に自然な作例だと思います。
ストロボはバウンズさせてる、ってことですか？

書込番号：10507713

[＃４００１]

jimihen7さん　＞

おはようございます♪

〉ストロボはバウンズさせてる、ってことですか？
私の作例の左から1枚目と3枚目は、直射です。
1枚目はデュヒューザー使用で、3枚目は日中シンクロで発光量を補正しています。
※この被写体は、光を反射させるものが無いので^_^;。。。

2枚目と4枚目がバウンス撮影です。

ニコンのスピードライトの調光は結構優秀なので。。。ほとんどカメラ（ストロボ）任せで綺麗に撮れると思います。
直射する際も、背景との距離や構図にさえ注意すれば、変な影が出来たり、テカッたりする事は少ないです。
チョットテカッたな〜〜と思ったら、ワイドパネルやデュヒューザーを使って光を拡散させたり、少し発光量を補正して、光を柔らかくすればOK♪

モチロン・・・天井や壁で反射させる事が出来るならバウンスさせます♪

まあ・・・その辺は光の回り具合を見ながら・・・臨機応変に^_^;。。。

書込番号：10507887

[jimihen7]

＃４００１さん、レスありがとうございます。
桜はすごくいいですよね。
バックのボケの桜とメインの桜の明るさをストロボで調節できた、ってことですよね。
あと、わんちゃんのまったりした光がいいと思います。
しかし、これってストロボを焚いても、焚かなくても変わらない、ってことはないですか？

書込番号：10508767

[＃４００１]

良い子はノーフラッシュで♪	良い子ならノーフラッシュで（笑	悪い子はストロボが無いと撮れない（笑	食いものに夢中♪

そう・・・ストロボを焚いても焚かなくても・・・同じように撮れますよ♪

ただし・・・うちの照明の明るさなら・・・
マテをさせるか・・・寝てる所じゃないと、ノーフラッシュでは撮れませんけどね^_^;
ISO感度上げても1/30秒しかシャッタースピード稼げないんで。。。
ボケボケ写真で誤魔化すしか無いです。。。

ストロボなら被写界深度も深くできるんで・・・レンズの美味しいところ使ってシャープに写せます。。。激しく動く被写体でもね♪

書込番号：10508932

[jimihen7]

＃４００１さん、レス有り難うございます。
天井バウンズって凄いですね。
まるで、定常光ですね。影の付き方も自然だし。
昔から言葉としては知ってたけど、こんなに自然な感じで撮れるとは思ってもみませんでした。
ありがとうございました。

書込番号：10511430

モータースポーツでの設定とは

[旅人。]

先月、Ｄ３００Ｓを購入しました。
Ｄ３００の板の方が活発なので、こちらに質問投稿しました事お許し下さい。

今月、ラリーレースの撮影をします。
持参するレンズは借り物も含めて‥
AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR
AF-S DX VR　Zoom-Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G（IF）
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G (IF)
の３本です。

前回はＤ６０だったのですが、完全なる初心者と勉強不足で、撮影の際は惨敗致しました。。
満足した写真は３日間で２〜３枚でした。
今回はＤ３００Ｓに買い換えたので、気を改めてリベンジです。

モータースポーツで使用されている皆さまは、Ｐ（プログラムオート）で撮影されるので
しょうか？

アクティブD-ライティングという設定がありますが、連写回数が極端に減ってしまいます。
皆様はどうされていますか？

ＡＦエリアモードは５１点の３Ｄトラッキングが良いでしょうか？

その他、設定のコツがあれば教えて下さい。
ＨＯＷＴＯ本を購入したり、価格．ＣＯＭで知り得た情報を元に練習しているのですが、
分からない事だらけで、本番が心配です（涙；
よろしくお願い致します☆

書込番号：10434607

[かずぽん5222]

こんにちは！　アクティブD-ライティングはどっちかと言うとポートレート撮影で有効な感じなので被写体が車ならOFFの状態で良いと思います。
モードの方は、最初はP（プログラム）で撮影していて、慣れてきたらS（シャッター優先）で撮影されれば、自分のイメージ通りの撮影が出来ると思います。　ＡＦエリアモードは、５１点・３Ｄトラッキングでは、追い切れないと思いますので、ダイナミックAFの9点か21点で、フォーカスモードをC（コンティニュアスAFサーボ）が良いかと思います。
　後は、ひたすら連射かな？！

書込番号：10435015

[kyonki]

え〜モータースポーツでなく、競馬を撮る時の設定ですが、
AF-C
ダイナミックAF51点（３Dトラッキングではない）
AFロックオンーしない
高速連写
撮影モードはAまたはS
感度自動制御ーON

というところです^^

書込番号：10435048

[＃４００１]

う〜〜ん
カメラや写真に対する発想の転換が必要かも？？

「最適な設定」を教えてください・・・って質問多いですけど。。。
カメラの設定と言うのは、その被写体に合わせて「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」などを調節するもので・・・
カメラのダイアルやボタンをココとココに合わせれば・・・カメラが自動的にその被写体を綺麗に撮ってくれる・・・ってモンじゃないです^_^;
つまりカメラの設定と言うのは・・・カメラ主体ではなく・・・向こう合わせ＝被写体合わせです。

カメラ・・・って道具は、そもそもカメラを三脚に固定して、場合によってはストロボなんか使って光を補って・・・「1秒じっとしていろ！！」「ハイ！チーズ」・・・で、ピースサインの写真を撮るためのもので（笑
「暗い」「速い」「遠い」モノを写すのが苦手なんですよ^_^;

写真て言うのは、自分の目で見ている映像が、そのまま切り取られるように写るモノでは無いです。。。ビデオの映像をストップモーションにして切り取るキャプチャー画像のイメージとも違います。
カメラで写真を写すためには・・・適切な「光の量」と、その光をフィルムや撮像素子（CCD&CMOS)に感光させる「時間」が必要です。
例えば・・・
晴天の屋外のように眩しいくらいに光が豊富な状況ならば・・・その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子に当てる事で、短時間で感光する事が出来ます。。。つまり、シャッタースピードを速くして、短い時間で写真を写す事が可能なわけで、動いている物体でも、目にも止まらぬ速いシャタースピードで写す事で、静止した画像に写し止める事が可能になります。
逆に・・・
室内のように光の乏しい状況ならば・・・チョロチョロと少しづつしか光を当てられませんから・・・時間をかけて、じっくりジワジワと光を当てないと映像がフィルムや撮像素子に写ってくれません。。。つまりシャッタースピードを遅くして、シャッター幕を長い時間開けて、光を感光させないと写真が写ってくれません。。。ここで無理矢理短時間で感光を終わらせると、感光不足で真っ暗な写真になってしまいます。

このように・・・被写体の反射する「光の量」にあわせて「絞り」「シャタースピード」「ISO感度」の数値を設定するのがカメラの「設定」です。。。

なので・・・光が豊富な晴天の日なら・・・
Pモードで、ISO感度を400に設定して・・・
プログラムシフト（背面、親指で回すダイアル）を使って、絞り（F値）をF6.3〜F10位に設定すれば・・・たぶんシャタースピードは1/1000秒位になりますから。。。
バッチリ車が静止した映像が撮影できるはずです。

アクティブDライティングはOFF（なるべく逆光になる所で撮影しない（笑））

RAWで撮影する（連写スピードは落ちないけど、連写可能枚数が少なくなるので注意）

AFエリアはとりあえず3DトラッキングでOK。。。
なるべく望遠レンズを使って、被写体をフレームの中で大きく捉えるのがコツ。
AFが迷ったり、自分の思ったところでピントが合わないなら・・・
ダイナミックAFモード9点（デフォルト設定）を選択。

とりあえず・・・こんな設定で、静止したシャープな映像が撮れるように頑張ってください。
車が砂塵を巻き上げて飛ぶように疾走する躍動感のある写真は「流し撮り」というテクニックを使いますが・・・
これは・・・次回と言う事で^_^;

書込番号：10435071

[サーキットのロバ]

ダートでの設定では無く、ロードでの設定なのでやや違うと思いますが

まずAFは、AF-Ｃを使ってください。
AFエリアは9点ダイナミックAFもしくはシングルエリアAF
車のライトが点灯している場合は出来ればシングルエリアで、
（ライトの光にAFエリアがかかるとAFが迷います）
エリアを当てるところは正面からなら車体前面のフロントグリル近辺。
横位置ならできるだけフロントノーズにあわせてカメラを振りましょう。
（真ん中にあわすと振り方が遅れて車体前方がぶれて後半が止まってしまいます）
AFロックオンはしないか、弱のほうが良いでしょう。
（AFが外れたときにリカバリが遅れます）

露出ですが
必ずマニュアルで地面を測ってそれを微調節してください。
(各種オートはヘッドライトの関係で狂います）

アクティブＤライティングは連写するなら枚数を稼ぐためにOFFに
1発勝負が出来るならONの方がいいです。
12〜16連写以上必要かどうかで判断してください。

感度自動設定はマニュアル露出で使うのでOFFのほうがいいでしょう。

とりあえず気が付いたところだけ書いてみました。
ご参考になれば幸いです。

書込番号：10435924

[nikotatu]

旅人。さんこんにちは。
私も最近D300を購入し、AF-S DX VR　Zoom-Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G（IF）
でダートのモータースポーツを撮影しております。
（と言っても１/１０ですが・・・（汗））

ダートの迫力はやはりなんと言っても舞い上がる土煙だと思います。
被写体ブレを無くするにはSモードでシャッタースピードを思いっきり速くすれば良いのですが、それだと土煙やタイヤの回転が止まったような絵になりがちです。
迫力のある絵にするには1/400より遅いシャッタースピードで流し撮りをされると良いと思います。どうしても被写体がブレるようでしたら、望遠端よりも若干広角側を使われると楽です。被写体は小さくなりますが、トリミングと言う手もありますので・・・。
また、天候が悪く適正露出が得られない時はISOオートを1600まで使ったりもします。

他の方も仰られているように、シャッタースピード優先、連射モード、オートフォーカスはAF-C、AFエリアはダイナミック9点、被写体が奥から手前に向かってくる時に撮影すれば歩留まりが良くなると思います。

私も以前はD40でしたが、D300になってから動き物の撮影が楽しくなりましたよ。
まずはレースと撮影を楽しんでくださいね。

書込番号：10437255

[旅人。]

沢山の返信ありがとうございます！！

【かずぽん5222さん】

> モードの方は、最初はP（プログラム）で撮影していて、慣れてきたらS（シャッター優先）
> で撮影されれば、自分のイメージ通りの撮影が出来ると思います。　ＡＦエリアモードは、
> ５１点・３Ｄトラッキングでは、追い切れないと思いますので、ダイナミックAFの9点か21
> 点で、フォーカスモードをC（コンティニュアスAFサーボ）が良いかと思います。
露出やらがまだ理解できていないと思います。
もう少し慣れるまではP（プログラム）で撮影して、慣れてきたらS（シャッター優先）に挑もうかと思います。

【kyonkiさん】

> AF-C
AFは、AF-Ｃにしていました。ＯＫです。
> 感度自動制御ーON
ＯＫです。
> AFロックオンーしない
AFロックオンって、AE/AFボタンを押したまま撮影する事ですよね？
これもＯＫでした。
> 撮影モードはAまたはS
露出の調整具合がいまだ分からず。。

【＃４００１さん】

> カメラや写真に対する発想の転換が必要かも？？
おっしゃる事がわかる様な気がしますが、知識と技術が追いつかず、
未だカメラに頼るしかなくてですね。。(^^;

> このように・・・被写体の反射する「光の量」にあわせて「絞り」「シャタースピード」
> 「ISO感度」の数値を設定するのがカメラの「設定」です。。。
ＯＫです。分かりやすく、再確認できました！

> RAWで撮影する（連写スピードは落ちないけど、連写可能枚数が少なくなるので注意）
RAWは撮影枚数が少なく利点がいまいち分からないのですが、撮影の後に編集できるのが
RAWなのですか？

> AFエリアはとりあえず3DトラッキングでOK。。。
> AFが迷ったり、自分の思ったところでピントが合わないなら・・・
> ダイナミックAFモード9点（デフォルト設定）を選択。
他の方の文章と合わせて考えると、車がAFから外れる恐れがあるかどうかという事で決めれば
良いんですよね？

> 車が砂塵を巻き上げて飛ぶように疾走する躍動感のある写真は「流し撮り」というテクニッ
> クを使いますが・・・
> これは・・・次回と言う事で^_^;
はい。理屈では分かるのですが失敗が多いので、期待しています。
ぜひ勉強させて下さいm(_ _)m

【サーキットのロバさん】

> AFエリアは9点ダイナミックAFもしくはシングルエリアAF
被写体の動きが早いので、この設定の方が掴みやすいという事ですね。了解です。

> 車のライトが点灯している場合は出来ればシングルエリアで、
> （ライトの光にAFエリアがかかるとAFが迷います）
前回Ｄ６０で夕方〜夜間のレースでは、100枚程度撮りましたが全滅でした。。
夜の場面でも1枚位は当てたい所です。

> エリアを当てるところは正面からなら車体前面のフロントグリル近辺。
> 横位置ならできるだけフロントノーズにあわせてカメラを振りましょう。
車の挙動に追いつけるかが問題ですが、前回で少し慣れましので意識したいと思います。

> 露出ですが
> 必ずマニュアルで地面を測ってそれを微調節してください。
これがちょっと意味が分かりません。。少しずつ設定値を調整しながら試写する事ですか？


沢山のご意見、大変嬉しく思います！
直線は１５０Km／時ほど出て難しそうなので数枚だけにして、減速しそうなコーナーで待とうと思います。
VR�Uの70-300mmを使用する場面で質問です。
主にコーナー進入の際と、立ち上がって行く様子を連射する予定です。
減速時でも８０ｋｍ以上で、そこから加速して立ち上がっていきます。
レンズのズームを調整しながら連写すると、ピントが迷うのでは、という心配があります。
一般道では遅すぎて撮影練習になりません。
ズームを調整しながら連写する際のコツはございますか？
目の前を通り過ぎ、走り抜ける様子も捕らえたいのですが、70ｍｍでも構図から一度
はみ出ます。この時も、シャッターを軽く押したままＡＦを働かせておいた方がよいのでしょうか？

書込番号：10437441

[kyonki]

旅人。さん

＞AFロックオンって、AE/AFボタンを押したまま撮影する事ですよね？

AFロックオンは、被写体の前に障害物などが横切る場合でもピントが障害物にもっていかれないように被写体に追従させるものです。取扱説明書P271。

しかし、これをONにするとピント合わせの出足が遅くなりますので、私はOFFにしています。

書込番号：10437732

[興味津々です]

もしモータースポーツを撮り続けるつもりならば
ピントは自分の撮りたいポイントでの置きピンで（下手な鉄砲ではなくて一発必中の心)
モードはAモードで絞り値を変えて
これでいいと思います


デジタル写真はいちいちデータをメモ（絞りもシャッタースピードも）しなくても
後で簡単に確認できますので絞りもシャッタースピードも自分の好みもわかりやすいでしょう
そしてカメラ任せの連写ではなく一枚ずつ撮ることにより自分の機材の癖を知ることができます
（シャッターのタイムラグとか）数多くの失敗写真を撮っても銀塩と違いデジタルはあまり
経済的損害が有りませんので失敗を次の成功への糧にできると思います

もし失敗のできない一回限りの撮影では皆さんの意見を基にされると一番無難でしょう
それでは頑張ってください

書込番号：10437914

[サーキットのロバ]

まず、なぜマニュアル露出かというと
これもヘッドライトの点灯に関係しまして
ライトが消灯の場合、オートの露出で問題ないのですが
点灯した場合、画面内のライトの面積、角度で
大きくアンダーになってしまうことが非常に良くあります。
ですからライトに影響されずに安定した露出にするには
マニュアルで露出設定しなければなりません。
（確か、ラリーカーも昼間もライトを点灯させ走行している状況が多いと思いますが・・）

次になぜ地面で露出を測るかと言うと
レースカーの塗装は明るい色だったり暗い色だったりして
これも露出誤差の要因です。
しかも1台1台測光して調整するわけにいきませんので
反射光露出計の基準である18パーセントグレーに近い
地面（土、砂利で、測光してください、アスファルトは不可）
を測って露出の基準にしてあとモニターなどで微調整するのが確実です。


コーナー進入から抜けるまで撮りたいとのことなので
シャッターボタン半押しでAF作動させたら、背面のAF-ONボタンも押しっぱなしに
してみてください。
レリーズを一旦待ったときなどにシャッターボタンだけだと
不用意に半押しが解除されてAFが抜けることがありますが
背面ボタンを併用するとそのミスが軽減されます。

後、これは余計なお世話かも知れませんが、
ズーミングしながら撮ろうとお考えのようですが
それに気をとられて手ブレを起こしたり、
逆にフレーミングがおろそかになったりするよりも
焦点距離を固定してとったほうが良いカットが増えるとは思いますよ。

書込番号：10437933

[ココナッツ8000]

>> 撮影モードはAまたはS
>露出の調整具合がいまだ分からず。。

AやSなら、(カメラが判断する)適切な露出になるように、シャッタースピードや
絞りを自動で調整してくれるので、あまり難しいこと考えなくても良いのでは
ないかと。


>RAWは撮影枚数が少なく利点がいまいち分からないのですが、撮影の後に編集
>できるのがRAWなのですか？

RAWはCMOSから取り出したデータがそのまま記録されていて、静止画として完成
したデータではありません。
JPEGでも後から編集可能ですが、RAWから現像＆編集なら、何度編集しても画質
の劣化がありません。
また、ホワイトバランスやピクチャーコントロールの設定も、後から自分好み
に変更できます。


>ズームを調整しながら連写する際のコツはございますか？

ズームしないで、後からトリミングするのはいかがでしょうか。

書込番号：10440784

[＃４００１]

〉モータースポーツで使用されている皆さまは、Ｐ（プログラムオート）で
〉撮影されるのでしょうか？

この問いに答えるなら・・・答えはNOです。

自分の撮影意図で・・・
A（絞り優先オート＝被写界深度＝ピントの合う範囲で表現する構図を意図した撮影）
S（シャッタースピード優先オート＝動きの表現を意図した撮影）
M（被写界深度とシャッタースピードの双方・・・あるいはオートで意図した露出にならない場合の撮影）
という具合に使い分けて撮影します。。。

連写で撮影する人もいれば・・・置きピン一発で撮影する人もいます（コーナーの入り口とか？？あるいは木とか看板とかの隙間から狙う状況とか？？）

なので・・・私がアドバイスしたものは・・・モータースポーツの撮影のセオリーではなく。。。
超初心者さん向けの・・・失敗が少ない撮影の方法で。。。
ベテランやモータースポーツ専門の人はそんな撮り方はしないです(^^ゞ

「流し撮り」と言うのはブレブレ写真をワザと撮影するテクニックです（笑

前レスで説明したように・・・カメラってのは・・・光が少ないと、時間をかけて感光しないと写真が写ってくれません。
シャッタースピードを遅くして、シャッター幕を長い時間開けて、光を長い時間当てる必要があります。
この・・・光を当てている時間内に・・・被写体が動いたり、あるいは自分が持っているカメラを動かしてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写ってしまいます。。。
これが「ブレブレ写真」の原因です。
被写体が動いてブレたものが「被写体ブレ」で
自分がカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。

「流し撮り」ってのは、この「ブレ」を逆手にとって、単純な静止画にマンガのような動きのある（背景に線をつけたり、模様をつけたりして躍動感を出す）画にする手法です。

単純に言えば、走っている車の動く「方向」と「スピード」に合わせてカメラを動かす。。。
つまり、画面上は車を一定の位置に捉え続ける事で・・・普通なら動いてる車がブレて背景がキッチリ写るところを・・・逆に車をキッチリ止めて写して・・・背景を流れているように「ブラす」テクニックが「流し撮り」です。

ワザとブレるような遅いシャッタースピード（多分1/60秒〜1/250秒位）で撮影して。
カメラを車の動きに合わせて振りながらシャッターを切る（連写する）テクニックです。
100枚撮って・・・2〜3枚良いのが取れれば成功と言う事で^_^;
頑張ってみてチョ♪

ワザとシャッタースピードを遅くするので。。。
ISO感度は基本感度の200に固定。
シャッタースピード優先（Sモード）にして1/250秒位から徐々にシャタースピードを遅くして1/60秒位まで試してみる。
※この時絞り（F値）の値がF11.0までならOK・・・F16.0を超えるようなら、シャッタースピードを上げて調整する。

夜の撮影は諦める（笑
ISO感度を上げても・・・昼間の撮影の様には撮れませんので・・・
少なくとも露出のお勉強が必要です♪

ご参考まで。

書込番号：10440920

[チャピレ]

			富士Ｄ１（レンズはタムロンＢ００３）

旅人。さんこんにちは

サーキットのロバさんと＃４００１さんが詳しく説明されてますが現在、私が嫁に流し撮り教えている方法を紹介します（嫁は初心者なので）

マニュアルモードでもいいのですが嫁はＳＳや絞り両方をいじるのがよくわからないことからシャッター優先モード使わせてます。ＳＳは大体１／１００前後でうまく撮れるようならＳＳを下げて行き１／６０位にしていきなかなかうまくいかなければ１／１００から少しずつ上げて行き（上げすぎてタイヤが止まらないように注意）自分の力量のＳＳを把握すると成功写真が撮れていき撮る楽しみが出ます。欲が出てきたらＳＳを遅くしてチャレンジしたり構図に工夫をこらしていくとドンドン楽しくなっていくと思います。（特にＳＳを遅くして撮ると背景の流れが強調されて躍動感がでますよ）

サーキットのロバさんのＨＰの写真なんかとてもいい写真が多いので、上手な写真をみて構図など真似をするといいですよ^^ここのサイトでも作例にＥＸＩＦがあればＳＳや絞りの設定の勉強にもなるとおもいますのでたくさんのサーキットレースものの写真をみるといいでしょう。

あと光量の多い日の天気（晴天）のときはＮＤフィルターを使うとＳＳを遅くしたときに絞りすぎになるのを防いでくれますよ。お持ちのレンズならばＮＤ４くらいはあったほうがいいと思います。

ちなみに私は作例のようなドリフトメインで撮ってます^^ラリーに近いですがこちらはアスファルトですけど。ドリフトはマシンアングル、角度、ライン撮り（追走時は特に）がドライバーでまちまちなので撮るが楽しいです。

書込番号：10441205

[旅人。]

みなさま、深いコメントをありがとうございます！
大変、勉強になりました。
読む事はできましたが、ただいま夜勤の真っ只中でして、沢山のご好意に返信する時間がありません。。
夜中に入れますのでとりあえず挨拶まで。。。

書込番号：10444497

[サーキットのロバ]

旅人さん
こちらでまたご質問の件
お答えいたしますね。

まず単体の露出計を使う必要はありません。
というよりレースでは使えません（笑）

カメラに内蔵されている露出計自体が反射光を測る露出計なんです。
で、これはカメラに内蔵するのに適した方式なんですが
もともと誤差の大きい露出計でして色や反射に影響されやすい方式なんです。
それを各メーカーさんが何十年もかけて精度の高いものに改良してきています。

でも先に言った様に画面内に特別明るい光などが入り込んだりすると
やはりカメラがそこを重点的に計算して暗く写ったりしてしまいます。
ですから車が来たときに測るのではなく
あらかじめカメラのファインダーを地面に向けてメーターで測っておいて
その出たままの数値をマニュアルモードにして設定すれば
ライトの反射や車の色に影響されないで適正な露出になるということです。

たとえば旅人さん、
前回の撮影で多分プログラムモードで撮ってると推測いたしますが
同じような絵を撮って車の色や、ヘッドライトの点灯消灯、
もしくはちょっとした車の角度や大きさで
画面が暗かったり、適正だったり白っぽかったりしませんでしたか？

そういう失敗は特にヘッドライトを点灯して走る箱車のレースだと
露出のオートを使うとやや避けられない面があるんですよ。

ただ2輪やフォーミュラではP,A,Sでも十分誤差の範囲内ですみますから大丈夫です。
積極的にオートを使ってください。


う〜ん、ここまで書いて自分でもわかりにくい文ですね〜。
ごめんなさい。

書込番号：10445680

[旅人。]

ラリーって、上下の動きもあるので難しいです（＾＾；	ＳＳを遅くしようとして、結果惨敗でした。	これくらい撮れたらいいのですが。。

皆様のコメントを参考に、本日、撮影の練習に行って来ました。
６０Ｋｍ／時制限の道なので、８０ほど出していて練習の甲斐がありました。

ＳＳや露出を変化させて遊んでしたら、なんとなくですが皆様のおっしゃっている事が
分かってきた気がします。でも、まだ気がするレベルかも。。
露出を調整する際は、車のボディー色によって実物との差が変わる気がしたので、
もうちょっと作戦を練ろうと思います。
今回の写真は仕事として使用する物なので、ＳＳは１５０以上に固定し、まずは確実な写真を収めようかと思います。余裕が出てきた所で、露出等もいじってみるかと思います。
分かってくると楽しいですね♪

添付写真は、今年の初夏に行われたラリー北海道です。Ｄ６０を使用し、すべてオート（連写モード）です。
夜間走行の写真は、満足した物が１枚もありません。
ラリーカーは素早い動きにプラスして、道路のギャップで上下の挙動を起こす事もあるので、カメラ初心者である私の手には負えませんでした。。
車が見えたら連写・連写で、近づいた時には玉切れ状態でした（汗；）

【サーキットのロバさん】
昨日はおじゃましました。
わかります！でも、それ以前の問題が山積みで。。
＞あらかじめカメラのファインダーを地面に向けてメーターで測っておいて
＞その出たままの数値をマニュアルモードにして設定すれば
＞ライトの反射や車の色に影響されないで適正な露出になるということです。
今日の練習でおっしゃっている事が少し分かった気がしました。
色々と試してみるしかないですね！

【チャピレさん】
今日は私もＳＳを変化して練習しましたが、１／１００を切ると失敗が多くなります。
当日も必要のない車を利用して、本番に挑みます！

【＃４００１さん】
「流し撮り」をマスターしたいですが、まだまだ先は長そうです。
＞夜の撮影は諦める（笑
はい（笑）設定値をいじりながら、ちょっと遊んでみます。

【ココナッツ8000さん】
RAWで撮影すると、８ＧＢでも３００枚強しか撮れないんですね。。
メインとなる写真はＲＡＷにして、あとはＪＰＥＧにしたりと使い分けようかと作戦を練っています！

【興味津々ですさん】
今回は失敗できない大切な写真になると思うので、１走行のうち２ヶ所程度に撮影ポイントを
絞って、連写しようと考えました。
前回のように、連写・連写で玉切れしたりズームに気をとられてブレながらの連写は気をつけようかな、、と考えました。ありがとうございます！

【kyonkiさん】
コースは公道なので、長い草などが生えています。
だから気を付けなくちゃですね。ありがとうございます！
　

書込番号：10450505

[ココナッツ8000]

>RAWで撮影すると、８ＧＢでも３００枚強しか撮れないんですね。。

8Gですと初期表示は300枚弱になりますが、実際撮っていると600枚弱撮れる場合もあります。
(保存形式が圧縮なし以外の場合)
カメラの表示は最低限保存可能な枚数らしいので、圧縮率が高くなるようなシーンでは、
撮影可能枚数が多くなります。

>メインとなる写真はＲＡＷにして、あとはＪＰＥＧにしたりと使い分けようかと作戦を練っています！

JPEGの方が、容量的に枚数を稼げるのは確かなので、必要に応じて使い分けるで
良いと思います。

書込番号：10451348

[旅人。]

こんばんは。無事に帰宅致しました。
サービスパーク内での作業が多かったので、実際は流し撮りの機会が少なかったです。
走行写真は来シーズンにお預けです。
ただ、露出やシャッタースピードを色々と変化させて遊んでいたので、
みなさんのおっしゃっている事の練習ができました。
ありがとうございました！

車や人物など、全部で2000枚ほど撮れましたが、帰宅してから「えっ！」と思える
感動の写真もありました。（ここでは載せれませんけど。。）
ビギナーズラックの写真をゲットできたのは、このカメラのお陰だと思います。
さすがはＤ３００Ｓです☆

書込番号：10511360

[＃４００１]

撮影ご苦労様でした♪
2000枚はすごいですな！

3枚目・・・グッドジョブ！！(*^^)v

書込番号：10511580

テレコンの使い勝手（使い方）など

[野鳥になりたい]

野鳥を撮りたくて、迷ったあげく、D300を購入しました。
レンズはシグマの18-200mmです。
もう少し長いレンズが欲しいのですが、カメラを買って予算が厳しいのでテレコンにしようかと考えています。
最安のケースでは、TC-200の中古が数千円で売っているのですが、シグマの18-200mmと組み合わせた場合の使い勝手や、画質、注意点などご教授頂けますでしょうか。
（以前から鳥を撮るときはマニュアルフォーカスでしたので、D300に決めたポイントであるオートフォーカスが使えないことは覚悟しています。）
やはりもう少し新しいテレコンの方が良いでしょうか。
次善の策としては、
トキナーAT−X AF 80〜400�o F4.5−5.6の中古が３万円程で出ているのですが、
こちらにすべきでしょうか。

書込番号：10425098

[yuki t]

＞最安のケースでは、TC-200の中古が数千円で売っているのですが、シグマの18-200mmと組み合わせた場合の使い勝手や、画質、注意点などご教授頂けますでしょうか。

使ったことはありませんが、その場合「絞り」はどうなるか調べましたか？
高倍率にテレコンなので画質は・・・価格なり？かなと思います。

＞トキナーAT−X AF 80〜400�o F4.5−5.6の中古が３万円程で出ているのですが、
こちらにすべきでしょうか。

こちらの方が良いと思います。

中古がどうか？？？と思う場合は
タムロン/シグマの70-300は安いですが・・・短いかも？ですね。

書込番号：10425130

[robot2]

トキナーの方が、良いと思いましたので…

書込番号：10425497

[ひろ君ひろ君]

シグマのレンズには絞りリングがついていますか？

G相当レンズ　と　TC（Aiテレコン）だと絞りリングがないので
最小絞りのみの撮影になります。

書込番号：10425518

[Frank.Flanker]

＞トキナーAT−X AF 80〜400�o F4.5−5.6の中古が３万円程で出ているのですが、

2×テレコンだとF値が２倍落ちファインダーも暗くなるし、画質の劣化も大きいから、こちらのレンズの方がいいでしょうね

書込番号：10425519

[高い機材ほどむずかしい]

		おばあさんが補助キャリーからサンヨン出すんだぜ、素敵だろ。

ぶれを克服できるなら３００F4。
ズームはやめときなさい。テレコンもベースレンズに依存します。
テレコンなら３００F2.8に１．７ｅ２まで。

とりあえず貯金して、３００Ｆ２．８＋１７Ｅ２が買えるまで、双眼鏡で鳥見もいいんじゃないかな。
雲台やら、三脚もいいのが必要だし。
今の機材で無理して鳥に近ずかないほうがいいと思います。

書込番号：10425693

[ボギー先輩]

　≫　高い機材ほどむずかしいさん。

　　３枚目の写真。　アクティヴ趣味人のおばあさんに、敬服。

　　ワシは、こういう老人になりたい。　　超横レスごめんね。

書込番号：10426049

[野鳥になりたい]

皆さま、ありがとうございます。

多少頑張って、長めのレンズにしようかと思います。
シグマ、タムロン、トキナーの４００ｍｍでお勧めは何でしょうか。

良い機材が無いと、鳥に近づかない方がいい・・・

というのもちょっと寂しいような気がします。

書込番号：10426050

[OM1ユーザー]

カワセミのとまりもの	カワセミのホバリング

18-200mmにテレコンよりはトキナーの80-400mmの方がいいと思います。

D200にトキナーの80-400mmで撮った写真探したら2006年に撮ったのがあったので参考に貼ります。

このレンズは400mmでも小型なのでいいのですが、最低でもF8以上に絞る必要が有ります。
私は今はAF-S300mmF4で撮っています。

書込番号：10426083

[野鳥になりたい]

OM1ユーザーさん

素晴らしい写真をありがとうございます。
私もこんな写真が撮れるように頑張ろうと思います。

書込番号：10427433

[高い機材ほどむずかしい]

>良い機材が無いと、鳥に近づかない方がいい・・・
>というのもちょっと寂しいような気がします。
誤解なきよう補足を。
解像度とか画質とかを求めだすと、劣るレンズではどうしても野鳥との距離を
縮めないといけなくなります。
そう、野鳥に警戒心を与え、野鳥は生きるための餌探しをしているところを邪魔されます、
やはり野鳥がかわいくて綺麗と思うなら少しでもストレスを与えないようにしたいものです。

鳥は、「ご飯食べてるのにじゃまじゃ、あっちいけ、くるなぁ」とはけっして言いませんが、逃げます。
ただ、撮り方を工夫してよいレンズではなくても暑いのを我慢したりしてカモフラージュテントに入ったりして撮る方もおられます。

そう、機材自慢やしょうもないエゴでいい機材にしろって言ってるのではありません。

書込番号：10429760

[天文中年]

D300+VR600F4+TC-14E2	D3+VR600F4+TC-14E2	D3+VR600F4+TC-14E2

野鳥になりたいさん

私も５年ほど前はD70にシグマの７０−３００で冬場のみ、野鳥を撮ってました。
１８−２００にテレコン使うならトキナーの８０−４００が良いでしょう。
トキナーの８０−４００よりはニコンの３００F4が良いし、３００F4よりは
ＶＲサンニッパ＋ＴＣ−１７Ｅ２の方が良い、ＶＲサンニッパよりはＶＲロクヨンの方が
良いという具合に、私の場合はＶＲロクヨンまで順番に逝ってしまいました。
まあ、私の場合、遠回りの無駄使いといえばそうだったかも知れませんが
解像度が低く暗いレンズは撮影が難しく、撮影技術の向上にはとても役に立ったし
順番にステップアップすることはその過程が楽しいと思っています。

しかし、無駄なくということになるとズームは敬遠して単焦点からはじめる方が
良いと思います。
ちなみに、サンヨン以降は今も現役で使っていますから。
予算はオーバーするけれど純正のサンヨンあたりから始めれば良いですよ。
１．７倍のテレコンでも何とかＡＦが使えますし、３５ミリ換算７５０ミリ
だから暗い場所はきついけれど明るい場所ならかなり綺麗に撮れますよ。

作例は参考にならないですが、ＶＲロクヨンでＤ３とＤ３００で撮影
野鳥は嵌ると高くつくのでご用心ください。m(__)m

書込番号：10438971

[野鳥になりたい]

天文中年さん

ご助言、お写真ありがとうございます。

お写真は、素晴らしい、を超えて、「凄い・・・」という感じです。

ちょっとレベルが違いすぎるというのが正直な感想です。
カワセミをモデルとして雇ったのでは？　とまで思ってしまいます。

技術があれば、ここまでの写真が撮れるのだというお手本を見せて頂き、
嵌ってゆきそうな気持ちです。

良い機材はビックリするほど高価ですが、それなりの見返りがあるようですね。
まずは、サンヨンを目標にしたいと思います。

ところで、その前に、手の届く範囲内で、
シグマＡＰＯ１７０−５００�o　Ｆ５−６．３を買ってしまいました。

サンヨン以上を入手できるまでは、これで腕を鍛えようと思います。

書込番号：10439773

[n_birder]

野鳥になりたいさん

自分も学生時代に初めて使った望遠ズームは同じような
高倍率ズームでした。確かに、描写力は単焦点に劣りますが、十分楽しめました。
画質が全てではないですし、野鳥の生態を学びなが徐々にステップアップすればいいと
思います。

書込番号：10444776

[信三郎]

＞今の機材で無理して鳥に近ずかないほうがいいと思います。

高い機材で遠くから撮れば鳥にストレスを与えないとでも言いたいのか？
そんなことは当の鳥以外の誰にも分からない。
鳥類の視覚は人間と比較にならないほど発達しているのをご存じないようだ。

＞作例は参考にならないですが、ＶＲロクヨンでＤ３とＤ３００で撮影
＞野鳥は嵌ると高くつくのでご用心ください。m(__)m

「予算が厳しい」スレ主にロクヨンの「作例」を見せつける意図は？

＞画質が全てではないですし、野鳥の生態を学びなが徐々にステップアップすれば
＞いいと思います。

流石にエキスパートのアドバイスはひと味違う。

書込番号：10446576

[野鳥になりたい]

n_birderさん

ご助言、ありがとうございます。

最初から良い機材を持つより、性能の劣る機材で苦労した方が
ステップアップできるような気がします。

ホームページの写真を拝見させて頂きました。

野鳥の自然な生態が描写されていて素晴らしいと思いました。
特に、「ノビタキ」の♀が立派な獲物を咥えて、♂と見合っている写真は
思わず笑ってしまいますね。

野鳥の性格まで捉えた写真だと思いました。

書込番号：10451042