D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット のクチコミ掲示板

こちらもレンズ選びです。

[NORI_BOADER]

こんにちは。
　D90+純正18-200を２ヶ月使っている入門者です。

　夜の室内でもNOフラッシュ撮れる？明るい35mm単焦点レンズに興味がありますが、Nikon純正は1.8と2の２種類がありますよね。

　以前別スレで絞り形状の違いなど、またAFスピードはほぼ同等と教えてもらいました。

　ネットの投稿画像を見る限りでは
　1.8　割とさっぱり系
　2　割とコッテリ系
レタッチ次第で印象は変わるかもしれませんが、好みは2の方です。
外観も２が好きです。しかもmade in Japan。ただフォーカスリングがまわってしまうのは．．．

　設計の新しい、リーズナブルな1.8が、画質の評判良く、事実数量も売れているようですね。
　またフードを含めると１万円程の差は大きいですね。

　ちなみに僕は４歳の娘を始め、風景や街のスナップなど、何でも撮りたい派です。（欲張り）

　また、FX機への以降は今のところありません。
　そしてあまり、急いでいません。（しっかり検討したい）

　明るさで言えばタムロンの17-50　2.8とかシグマの17-70　2.8-4.0でも十分？、便利しょうか。とは言っても単焦点の方が面白い！？

　花を撮るのも好きなので思い切ってマクロ！？

　資金は2万円〜出せても4万円と乏しい、経験も乏しいのに、妄想だらけでまとまりの無い質問ですが、感想、ご意見をお聞かせ頂けますか。

　*先日、羽田空港で念願のジャンボジェットを撮れて、あまりに嬉しくてのせてしまいます。

　宜しくお願いします。

書込番号：12274883

[オミナリオ]

AF Nikkor 35mm f/2 D	AF Nikkor 35mm f/2 D	AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G	AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G

こんばんわ。

以前35/2を使ってましたが、サブ機でD3000を導入したため、最近35/1.8に買い換えました。

35/1.8と35/2、鑑賞レベルでは見分けつかないと思います。上の作例、見分けつきます？
撮り方やシーン、ピンの差の方がよほど大きいと思いますよ。
同条件で撮り比べれば差が出るとは思いますが、じゃあどちらがどのレンズ？と問われても
判るかどうか（僕の場合は、ですが＾＾；）

撮影に関して言えば、最短撮影距離が35/1.8は0.3mと5cm長いのと、IF式で近接時は実焦点
距離が短くなるためか、35/2Dよりも寄れないなぁ、と感じます。これはちょっと気になる点。

使用感については、35/1.8は外見イマイチ（特に前面）ですが、マウント部防塵シールが
あったりIF式で全長伸びなかったりと造りは最近のレンズらしいデキです。
ピントリングが回らないのもいいですね。ＡＦも静かでスムーズです。

あとはフードが35/2はHS-9などのバネ式しか使えませんが、35/1.8は便利なバヨネット式。

ただ、眺めてて格好いいのは35/2だと思います（笑）


17-50/2.8も同じような使い方ができますし、50/2.8クラスのマクロもまた接写によし
ポートレートによしと重宝します。
どれを購入しても表現の幅は広げられると思いますので、ドンといっちゃって下さいな

中古ならTamron17-50/2.8(A16)が2万円程度ですし、シグマの50/2.8EXなら1万円台でも
見つけられますので、中古を上手に利用するのもお勧めですよ。
最新レンズと並べて画質比べする目的でなければ、十分満足できると思います。

書込番号：12275386

[RAMONE1]

NORI_BOADERさんこんばんは。
夜の室内なら外付けスピードライトが良いかと。
雰囲気重視なら3518ですね♪
ただ夜の室内はISO800開放1.8でも、動く子供を止めるには厳しいSSになりますので、
逆にブレ表現を楽しむのもありですよ♪
私の使用頻度で言うと、
・子供や風景メインならタムロン旧17-50f2.8
・夜や室内なら35f1.8
・花や虫メインならタムロン90マクロ
・花と子供がメインならAF-S60マクロ
で、
息子撮るのが一番多いのでタムロン旧17-50f2.8を一番使いますが、
どのレンズも楽しいですよ♪
ただ、スレ主さんは18-200もお持ちなので、50f1.4Gも楽しいかもしれませんね^^
悩んで下さ〜い♪

書込番号：12275511

[ダイバスキ〜]

NORI_BOADERさん
おはよ〜ございまぁ〜す

目的が夜の室内でしたら、先ずは外付けスピードライトでしょう。
明るいレンズだから暗いシーン向けと言うのは少し単純過ぎる様な気が…。
確かに開放ｆ値の大きいレンズよりは暗さに強いかと思いますが、私は主に解放時の浅い被写界深度を狙った表現的目的が大きいレンズだと思います。
シーンが暗ければ補助光と言うのが先決だと思うのですが、如何でしょうか。
勿論、その上でバックの綺麗なボケ感を狙うのは悪く無いとは思います。
写真電球と言う手も有りますが、何れにしても多灯ライティングも含め、補助光の使い方を考えられてはどうでしょうか。

＞何でも撮りたい派です。（欲張り）

勿論、日中シンクロにも使って下さい。
私は明るい屋外でも外付けスピードライトを使わない日は有りません。

書込番号：12276692

[Depeche詩織]

FXにする予定が無いのでDXレンズの35mmf1,8にすれば、約一万円安いのでいいな。
恐らくは内心でこんな事を考えていると想像します。

ですが、レンズは資産と呼ぶ人もいて、ボディが陳腐化してもレンズが長く使えるものです。
であれば、DXの今後が不透明な部分が若干あるし、カメラ趣味が昂じてフルサイズをどかんと買わないとも限らない。
やはり35mmf2を買うべきだと思います。

1.8は単焦点なのに歪曲は激しいし作りも安っぽい。
入門用の単焦点としての評価は低くありませんし、この手のレンズの意義はありますけどね。

1.8は絞り環もないし、私としては最短撮影距離が5cm長いのが気になります。

書込番号：12276978

[じじかめ]

私が買った時はF2Dしかありませんでしたが、銀塩（F100)でも使いますので
今買うとしてもF2Dにします。
F1.8GのAFが速ければ買い増しするかもしれませんが・・・

書込番号：12277172

[NORI_BOADER]

　いろいろ回答をありがとうございました。

　先ずは、35　2に傾いています。（もしもう一本なら50、60マクロ）
　明るいズームは保留（18-200もあるので）
　夜の室内撮影、室内イベントの機会が多くなったら、スピードライト
　
　これから個別に返事致します。

書込番号：12279494

[NORI_BOADER]

　オミナリオさん
　
　実例の投稿ありがとうございました。
確かにパッと見の判断はほぼ同じですね。
でも、2Dの方が好きですね。作例では肌に違いを感じます。大げさに喩えるなら油絵のように厚みが有ると言うか．．．感覚的で説明が難しくてスミマセン。

　望遠タイプは18-200があるので、保留にしたいと思います。

　2Dも程度の良い中古がキタムラネットでは２万円前半であるようで、1.8と大差なく、使い倒すも良しかなと思いました。

　シグマの50　2.8マクロは知っていました。写りがいいですよね。２本いくなら選択肢に入ると思います。

書込番号：12279569

[NORI_BOADER]

RAMONE1さん

　スピードライトのご提案をありがとうございました。

　コンデジではよく昼間の屋外でもフラッシュを使っていました。

　今は出来るだけ自然に撮りたい好みになってきています。（説明不足でした。）
今は娘も小さく、夜は早く寝てしまいますが、今後機会が増えたら覚えておきます。

　SB-400やサンパックならリーズナブルですね。　

書込番号：12279595

[NORI_BOADER]

RAMONE1さん

　勘違いして返事がちょっと足りなかったです。

　被写体ぶれも活用次第ですね。

　50　1.8では安いものがあり、気になりましたが、
シグマのマクロもよいかな〜と思っています。

書込番号：12279615

[NORI_BOADER]

ダイバスキ〜さん

　朝早くにありがとうございました！！

　説明不足でしたが、小さな娘の夜は短く、今の所はあまり機会が増えていません。眠そうな子供をとってみたいと思ったりして．．．フラッシュの光量を落とし、シャッタースピードを少し長めに試したら、ぼちぼちでした。

　SB-400やサンパックというのが割とリーズナブルなんで、覚えておきたいと思います。

　コンデジの時はよく昼までもフラッシュをつかって撮っていましたが、いま自然派になりました。

書込番号：12279683

[NORI_BOADER]

Depeche詩織さん　

　こんばんは、ありがとうございます。

　さすが、核心をついています。　でも１万円の損得勘定の前に、どうしても2Dに引かれるんですよね。

　DXって移行期なんですかね。FXは今の資金状況では到底手が届かないのですが、憧れはありますね。

　僕も５cmさらに寄れるところはメリットだと思っています。
何せ18-200は45cmですから．．（苦）

書込番号：12279713

[NORI_BOADER]

じじかめさん

　こんばんは！

　F100は僕の義父が愛用しています。フィルムへの想いもちょっとあったりしてます。もし将来可能性があるとしたら、２Dですね。

　やはり1.8のAFスピードはあまりアドバンテージ無しですね。

書込番号：12279746

[esuqu1]

NORI_BOADER さん、こんばんわ(^^)

ゆっくり悩んで下さいね。予算内で一番ベストな方法見つかるといいですね♪

２万なら中古で１本。４万なら中古で２本というのも一つの手です。一本では満足しませんよ、
35mmf/1.8、タムロン90mmf/2.8あたり4万予算なら遊べます。ただし中古で〜す♪
60mmマクロはニコンナノクリ薦めたいのですが、予算には中古といえども一本で4万くらいしちゃいます。
写りの差や撮りやすさを考えたら、タムロンの方が安いわいいわというのもあるので、金額優先選択もありかなと。

18-200mm持っているんですから、更に広角か更に望遠という方法もあるのですが、
今回は室内、花ときたらやはり単焦点の方が面白そうですね(^^)

あっ、そうそう、シグマ30mmf/1.4はジャジャ馬レンズで開放した時はシャッタースピード稼げるのですが、
ピンボケが多発するのでf/1.8まで絞るとだいぶマシになります。
走り回ってるところや回転でもされたらフラッシュ無しでは無理ですが、
我家の照明では1/30くらいには稼げてますのでおとなしくしてくれている分には奇麗に写ります(^^)
ＲＡＷ撮りして現像で修正してます。

個人的にはシグマの30mmf/1.4使って明るさの有難味は痛感してますので、最新版85mmf/1.4なんか気にしてますが、一番のお気に入りレンズはリコーの28mmf/1.9マクロ単焦点を一番使ってます（笑）
↑リコーは今回関係ありません(^^;ｼﾂﾚｲ

書込番号：12284552

[NORI_BOADER]

愛知県常滑市　洞雲寺

　esuqu1さん

こんばんは！

　そうなんです、中古にしようかなと思っています。
先ずは35単焦点ですね。

　２本目はマクロ、または、スピードライトも良いかなあ〜と。
今はなんちゃってですが、ズームアップレンズでそこそこ遊べてるし．．．

　今のところ画角は18未満はニーズが無いようですが、でも寄れる広角だと全然、面白いのかもしれませんね。望遠は空港なんかでは欲しいとも思いますが、いやいや、沼にハマれる状況でもなく、数年後に子供が小学生になった時に運動会で考えています。

　なばなの里のイルミネーション、平日でも人がスゴいみたいですね。
（TVでみました。）

　常滑市のお寺でちょっとしたライトアップ紅葉がありました。
お恥ずかしいですが、投稿しますね。

書込番号：12285037

[esuqu1]

TOKINA AT-X pro SD 12-24mm F4 IF DX	SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM	SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM

NORI_BOADER さん

なかなか夜に出歩くタイミングがなく、今年は紅葉未だに撮りに行ってません(^^;
ですので、こうやって見せて頂いて今年の紅葉は楽しめてます。

F1.8あたりでしたら、フラッシュ無しで紅葉夜景のベストショット撮れるかもしれませんねっ！
急がないと、紅葉おわっちゃいますよっ！　　って、ｱｵﾙｱｵﾙ^m^

>なばなの里のイルミネーション、平日でも人がスゴいみたいですね。

早めに行くか、遅がけにいくかですね(^^;
５時にライトアップ始まりますが、トンネルくぐるのに最初並びます。
出来るなら７時頃にいくとジジババ団体が帰りますのですき始めますが、カップル不倫組みは残ります（笑）
ベストショット狙えます(^m^)

子どもさんも一緒でしたら、やはり早めに行き、ベゴニア館やレストランで食事をしてライトアップがいいでしょうね。
とにかく、２３号線からが混みます。コツは一号線、裏道から入って下さい。駐車場すぐです！
名古屋方面から橋を渡る直前の信号を左折です。そこから500mくらいなのでいいですよ♪

書込番号：12287361

[NORI_BOADER]

　esuqu1さん

　夜中にありがとうございます。

　ヤフオクで352Dを入札中です。どうなることやら？？

　イルミネーション、スゴい量ですね。
　30　1.4なら1/25秒でも結構明るいですね。
　
　イルミネーションと言えば、冬の風物詩みたいですが、
時期をずらして、３月頃でも良いかなあと悠長なことを考えてます。
旬にいくなら、教えたもらった行程を参考にしますね。

書込番号：12287898

[NORI_BOADER]

　決めました。

　40mm　F2のMFレンズです。

　なぜ？

　自分でも理解出来ない衝動です。

書込番号：12291443

[esuqu1]

おめでとうございます(^^)

40mm？？？、40mmの単焦点って私無知で知らないです(^^;
正式な型番、勉強のため教えて下さい。



ps:新たにコシナのCarl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZFに大興味中です。

書込番号：12291781

[NORI_BOADER]

esuqu1さん

　こんばんは！　

　Carl Zeissとは勘が鋭いですね（笑）僕は予算的に．．．

　フォクトレンダー ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical (ﾆｺﾝAi-S)
です。

　ちなみにCPU付きレンズにて、本体のAE使用可能です。

書込番号：12291858

[ダイバスキ〜]

＞SB-400やサンパックというのが割とリーズナブルなんで、覚えておきたいと思います。

リーズナブルも魅力でしょうけれど、ここは是非純正で行って下さい。
多灯シンクロも含めたニコンクリエイティブライティングシステムはコンデジでは真似の出来ない自然な補助光として撮影出来ると思います。

＞コンデジの時はよく昼までもフラッシュをつかって撮っていましたが、いま自然派になりました。

特に日中シンクロは、如何に自然に当てるかがキーポイントです。
コンデジの当てるだけの光とは違い、一眼外付けスピードライトは細かな調整が可能です。
あくまで補助光として自然に使えますし、そんな使い方が出来るのは外付けスピードライトしか有りません。
Ｄ９０ならコマンダーモードでも内蔵スピードライトの発光を撮影にも使えるのではないでしょうか。
それぞれ光量調整して自然な写真にする事も可能な筈ですので、是非試して下さい。

書込番号：12292056

[NORI_BOADER]

　ダイバスキ〜さん

　レスをありがとうございました。

　ライティングも奥が深いですね。

　暗いなあ〜と感じる時は、後からレタッチでシャドーを明るくする処理をして、なんとかごまかす感じです。
　
　ダイバスキ〜さんのHPを拝見しましたが、スピードライトを使用されていますよね。犬さんがクリアになりつつも、その場の雰囲気はきちんと伝わるのだなあと感心してしまいました。

書込番号：12295996

[esuqu1]

>フォクトレンダー ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical (ﾆｺﾝAi-S)

･･･なんともマニアックなレンズいきましたねぇ〜。
最初に万能レンズを持たれると、そっちいきますか^^

するってーと、次の広角域は更にヒネリが入りそうですねぇ（笑）
それよりも先に本体行きましょ、本体^m^ ｱｸﾏﾉｻｻﾔｷ

書込番号：12296856

[NORI_BOADER]

　今日届きましたので、早速試し撮りをアップします。
MFがまだ難しい〜。

　MFリングの操作感は官能的です。
質感も高いく、満足度は最高の逸品です。
　
　esuqu1さん
　18-200有ると潰しがききます。
　Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZF.2もかなり気になりますね。
　

書込番号：12300226

[esuqu1]

わっ！すごいぼけっ！

って大阪でこんな会話したら喧嘩になりますよ（笑）

MF面白いですよね、最近はマクロや夜景はMFが多いのと、手持ちのシグマ30mmf/1.4も
D90のAFでは満足出来ない写真を量産してしまいますので最近はMFばっかりです(^^;

>Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZF.2もかなり気になりますね

はい。D700と組み合わせで欲しくなってきました･･･(^^;
超高級スナップ写真用として使いたいです（笑）

いい玩具買いましたねぇ〜さすがぁ〜^^V　ｵﾒﾃﾞﾄｰ♪

3518に行かないとこが渋い♪

書込番号：12300436

[NORI_BOADER]

　いろいろアドバイスを頂いた皆さん、ありがとうございました。
改めて御礼申し上げます。

　結果的に当初の想定とは違う方向になりました。
まさかMFなんて時代に逆行する選択をするとは思ってもいなかったです。
　多分、写真、カメラとしっかり向き合いたいなあという想いが有ったのだと思います。

　僕のニックネームはNORI_BOADERとあるとおり、本来スノーボードがメインでした。（短期間ですがイントラ経験もあります。）もうすぐ冬なんですが、いろいろと事情があり、スノーボードは保留のため、写真表現をじっくり楽しみたいと思います。

　実際、フォクトレンダー ULTRON 40mmを手にして感動しています。その反面MFの難しさに自分の無力さを痛感しています。（ピンボケ量産状態です）

　それでもこのレンズとは永く付き合っていきたいですね。

　ありがとうございました！

書込番号：12300725

[NORI_BOADER]

esuqu1さん

　背景のボケもすごいですが、僕のピンぼけ量産率もすごいんですよ、これが。（泣）　動体は無理です．．．

　Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZF.2　+　FX　いっちゃいたいですね。
って言ってみただけです。（笑）

書込番号：12300808

[esuqu1]

D90には勿体無いレンズです(^^;

単焦点のじゃじゃ馬レンズ使うときは、やはりファインダーが見やすい本体がいいですよね。
って事で、NORI_BOADER さん、本体買わないとピンボケ確立下がらないですよ*^m^*

なんちゃって♪

ボード売りましょう（悪魔の囁き

書込番号：12302992

[NORI_BOADER]

esuqu1さん

　この掲示板って悪魔がすんでましたっけ？（笑）

　こんなのありますね。
　　　　　↓
http://www.kktpc.co.jp/catarog2/camera_youhin/uriba_Frame-kpsds.asp

書込番号：12303168

二本目のレンズ

[curoyagi]

AF−S NIKKOR 18−200 G ED を使用して約一年半、そろそろ二本目のレンズが欲しくなって来ました

花や動物などを接写出来るものを、と考えており、今は少し離れてズームして撮っています。

自分自身のスキルアップの為にも単焦点の50mmぐらいが妥当かと考えておりますがお勧めの物があれば教えて頂きたいと思います

又、他にもスキルアップにお勧めの物があれば教えて頂きたいと思います

撮影対象は

・建築物（内外）

・風景

・花等細かい物

です。

やっとプログラムモードである程度撮れるようになってきたので色々設定を変えて撮影したいと思っているので参考に出来るような本がありましたらあわせて教えて貰えると有り難いです。

宜しくお願いします。

書込番号：12273225

[kyonki]

＞花や動物などを接写出来るものを

間違いなくお勧め��1はAF-Sマイクロ60mmF2.8Gです。
開放の解像度、ナノクリの描写、DX機で使い易い焦点距離などマクロ以外にも風景やポートレートにも最適ですね。
私が今までに買ったレンズの中で満足度が高く使用頻度の多いレンズでもあります。

書込番号：12273253

[じじかめ]

APS-C機で50ｍｍだと、建築物は一部分になってしまいますし、風景にも画角が狭くて
写しにくいと思います。（18-200を50ｍｍにして確認してみては？）
花のアップ専用なら60ｍｍ程度のマクロ（マイクロ）レンズがいいと思いますが・・・

書込番号：12273258

[またべい]

こんにちは

>>単焦点の50mmぐらいが妥当かと

なら、60mm F2.8G Macroでいいんじゃないんでしょうか。
花や小物などを大きく、シャープに写すことができますよ。

レンズ自体の明るさがほしければ

AF-S 35mm F1.8Gとか
AF-S 50mm F1.4GやΣ50mm F1.4とかでもいいと思います。

35mm F1.8の方は、換算で約50mmになりますので広すぎず狭すぎず普段使いにもお勧めです。

Σ50mm F1.4は個体差が大きくレンズによっては一度メーカー調整が必要なものも存在するようです。

長くなってしまいましたが、僕としては60mm F2.8G Macroを推しておきます。
一本でそれなりにこなせますから。。。
あと、35mm F1.8Gも足すとなお良しと思います。

書込番号：12273263

[やまだごろう]

Ｄ９０をお持ちで50mmを使うと中望遠レンズに相当しますから、
・建築物（内外）
・風景
を撮るにはじじかめさんの言うように画角が狭すぎて使いづらいです。
これらに限って言えば20mm程度のものが欲しくなると思います。が、20mmより短い単焦点というのはあまり種類が多くありません。
手軽に入手できる程度の価格帯ではシグマの20mmF1.8やニコンの20mm F2.8Dあたりではないでしょうか。
14mmF2.8D EDもありますがかなり高いです。

一方でこの2つを完全に無視して、50mm近辺の単焦点ということならば50mmF1.8Dをはじめとして60mmマイクロ、35mmF1.8Gなどの選択になります。

花を大きく写したいのであればマクロレンズの選択になりますが、50mm付近よりも100mm付近のほうが使いやすいかもしれません。
タムロンの90mm、ニコンの85mmなどがよいと思います。

書込番号：12273979

[にほんねこ]

こんばんわ

＞二本目のレンズ
といえば…
AF-S 35mm F1.8Gに１票！

書込番号：12274337

[ちゃ〜坊]

接写の頻度が高いようならAF-Sマイクロ60mmF2.8G
スナップや部屋内の撮影が多いようならAF-S 35mm F1.8G
が私もいいと思います。

書込番号：12274418

[RAMONE1]

私はあまりスキルアップしていませんが、レンズ替えただけで、撮れる世界がかわりました。
個人的には
花だけならAF-S60�oマクロよりタムロン90�oマクロの方が使用頻度が高いです。
ボケの色がジワッ〜っと混ざり合うような優しい感じが好きだからかもしれません。
ただ、花＋子供(動物)となるとAF-S60�oマクロの方が使用頻度が高いです。
自宅で手芸小物やフラワーアレンジメントなどを撮影する時も、
AF-S60�oマクロの方が使用頻度が高いです。
両方とも一長一短ありますが、いずれにしろお花好きなら、
マクロあると楽しさが倍増すると思いますよ♪

書込番号：12274530

[alfread]

建物や風景に 18-200mm の 18mm で広角不足と感じるなら広角ズームが良いと思います。
マクロは、純正優先なら AF-S Micro 60mm F2.8G、60mm の明るいマクロなら APS-C 専用のタムロン SP 60mm F2 Di2、
50mm に拘るならシグマの MACRO 50mm F2.8 EX、50mm 相当に拘るなら APS-C 専用のトキナー AT-X M35 PRO DX、
解像に拘るならシグマの MACRO 70mm F2.8 EX が候補に入ると思われます。

ニコン 60mm とタムロン 60mm は撮影距離が変わってもレンズの全長が変わらず、使い勝手が一枚上手です。
トキナー M35 は 14.3mm、シグマ MACRO 50mm は30〜40mm程度まで被写体に近付かないと最大サイズで写らないため、
撮影者のカメラで邪魔な影を作りやすいと言えます。

単焦点をたくさん揃える計画が無いか、マクロレンズを接写以外にも積極的に使う計画でしたら、
まずは一番好きな焦点距離を知ると良いのではないかと思います。
AF-S 18-200mm の焦点距離を 24、35、50、60付近、70、85mm 等に合わせてテープで固定して、
被写体が遠い時には単焦点のように足で被写体に近付いて撮ります。
シャッター速度が足りない時には感度を思い切り上げて対処します。
好きな焦点距離が決まって、ボケボケ感とくっきり感を使い分ける楽しさを優先したくなったら、
マクロレンズではなく F1.4〜2.0 の単焦点を選択しましょ。

私は単焦点群の焦点距離比を約 1.4倍（＝約 0.7倍）で揃えたかったこともあり、
シグマ 24mm F1.8、純正 35mm F2、純正 50mm F1.4、シグマ MACRO 70mm F2.8 を使っています。
もし、50mm F1.4 と 60mm マクロのうちの一つしか購入できなかったら相当悩みそうです。

書込番号：12275012

[curoyagi]

皆さん、色々なご意見ありがとうございます。
早く新しいレンズが欲しくなってドキドキしています


今度、AF-S Micro 60mm F2.8Gを中心にカメラ屋さんでお勧めして貰ったレンズを見てこようと思います

購入したら又ご報告しようかと思います。

ありがとうございました。

書込番号：12279457

[esuqu1]

TAMRON SP AF90mmf/2.8	AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G

こんにちわ。

二本目の追加ですか･･･花が中心で、更に風景、室内室外の建築物･･･となると殆んどですね(^^;
漠然としたことしか情報がないので、漠然と答えてしまいますが、
花に関してはAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8とTAMRON SP AF90mmf/2.8両方使ってますが、
室内での撮影や、小物、かなり寄る場合でしたら60mmですが、表で使うには自分の影が映りこんだりしないので90mmの方が使いよいです。

あと、マクロの場合は殆んどがマニュアル操作になるのですが、それもタムロンの方が操作しやすいです。
･･･が、マクロの特徴としての写りに関してはどちらも甲乙付けられずメチャメチャ奇麗です。
好き好みは、レンズで検索し好みを探ってみてください。
私個人の好みですが、ちょい撮り、スナップ撮影にも使うなら、60mmの方が使いやすいです。
ただ、どの程度の大きさまで花を撮りたいのかにもよりますので、一概にマクロ専用レンズでなくてもいいかもしれません。
シグマの標準ズームレンズでは20cmまで寄れますので、そこそこ大きく写せます。
また70-300mmの300mm側を使ってもそこそこ大きく撮れます。

建物で室内とか撮るのでしたら、暗い場合は明るいレンズが便利になりますし、部屋全体を写そうとするのであれば
12-24mmなどの超広角レンズで明るいレンズ･･･こえは相当高額になってきます(^^;
明るい室内であれば、私はTOKINA AT-X pro SD 12-24mm F4を使ってますが、両端はゆがみまくります(^^;

どの程度をご要望なのかはっきり解かりませんので、マクロに関してはニコンの純正以外にもタムロンの銘玉と言われている
90mmもご検討材料に入れてみても面白いと思います(^^)

書込番号：12283643

500-700万画素で保存するには

[りすざる911]

raw撮影、viewNX2（エディット）にて編集したが、マイピクチャーにてプレビュー出来ません。fine撮影したものは同じ作業でみれました。viewNX2のファイル変換は試しましたが、1枚　2.3分待っても処理出来ませんでした。時間（手間）のかからない方法で500−700万画素で保存したいのですが（エディットにて編集はします）簡単な方法はないでしょうか？fine撮影Lで撮影し、エディットにて編集したときには、役100万画素程度になっていました。どなたか良い方法を教えてください。

書込番号：12267413

[robot2]

RAW → ViewNX2 ですね、これは当然 RAW_NEF はマイピクチャでは標示されません。
表示したい場合は、viewNX2 から、マイピクチャをクリックします。
viewNX2 は、バッチ＝一括処理は出来ませんが、Capture NX 2 にその機能が有ります。
勿論、画像サイズも一括処理が可能です。

RAW 或いは　JPEG 画像を保存するとき、画質を聞いて来ますよね→ファイル変換ダイアログの画質のスライドを
右端にスライドさせると最高画質に成ります。
「画像サイズを変更する」のチェックは、その積りが無ければ外します。

書込番号：12267575

[じょばんに]

りすざる911さん、こんにちは

View NX2 でRAWの編集を行っても、RAWのままですから見ることはできません。

というか、プレビューとは何の事をおっしゃられているのでしょう？

Veew NX2 でプレビューできるはずです。

例えば、「Windows 画像とFAX ビューア」で開く事ができないという事を
おしゃられているのでしょうか？

であれば、RAWからJPEGに変換しなければなりません。

> viewNX2のファイル変換は試しましたが、1枚　2.3分待っても処理出来ませんでした。

それは、処理は実行しているが、時間がかかって終了まで待ちきれないという
事をおっしゃられているのか、View NX2 の応答が完全に無くなっているという
事をおっしゃられているのか、どちらでしょう？

> 時間（手間）のかからない方法で500−700万画素で保存したいのですが（

ファイル変換で、長辺の長さを指定してファイルサイズを小さくできます。
ただ、それをしたからといって、処理時間はさほど変わらないと思われます。

> fine撮影Lで撮影し、エディットにて編集したときには、役100万画素程度に
> なっていました。どなたか良い方法を教えてください。

エディットとは、「画像編集」の事ですよね？
約100万画素程度になったとは、どのように確認されたのでしょうか？

どうも、状況や手順がイマイチ伝わりにくいです (^o^;

書込番号：12267602

[alfread]

エクスプローラー（マイピクチャ）でデジカメ RAW の縮小表示を利用するにはコーデックが必要です。
「NEF コーデック　エクスプローラー」で検索すると情報が出て来ます。

JPEG を重視しないなら、RAW と JPEG M FINE の同時記録を利用するのが楽です。
私は RAW で作り込んで画素数を変えずに圧縮率 100% の JPEG で保存しておき、
画素数が多く要らない用途には Ralpha Plus というソフトを使って一括変換しています。

ViewNX2 での処理に時間が掛かるようであれば、PC の更新かパワーアップを考えるべきだと思いますよ。

書込番号：12268331

[りすざる911]

皆さん、的を得た回答ありがとうございます。ｒａｗからJPEG 画像に変換しないといけないということですね。1枚2.3分と書きましたが、パソコンの能力が低い（ＣＰＵ２．７Ｇ、メモリー１Ｇ）からだとおもいます。変換処理しているが待てないということです。fine撮影Lで撮影し、画像編集したあと写真のプロパティで確認しました。分かりにくい表現ですみませんでした。子供のミニバスケで１００枚程度を１回で撮るので、そこそこの画像で（５００万画素程度）画像処理をしチームに提供したいと思いまして。私のパソコンの能力では時間がかかるんですね。ありがとうございました。

書込番号：12268619

[akibow]

＞パソコンの能力が低い（ＣＰＵ２．７Ｇ、メモリー１Ｇ）
メモリは厳しいですね。
CPUはクロックだけでは速度は分からないですが(クロックだけ見ると充分速い)、具体的にCPU名は何でしょうか？
Nikonのソフトウェアは、マルチコア対応は充分でないのが幸いして？メモリさえあればシングルコアでもそこそこ速いかもしれません。

りすざる911さんはRAW撮影が必要でしょうか？
エディットというのは具体的に何をされているでしょうか？
頻繁に露出補正やホワイトバランス修正をしているならRAW撮影が望ましいと思いますが、もしもそういうことはないなら、JPEG-Mで撮影するのが一番だと思われます。

RAW＋JPEG-Mで撮影し、撮影後補正を必要とする画像以外はRAWファイルを削除するという方法でも良いと思います。ただしこの場合は連写能力やSDカードに入る撮影枚数が落ちます。

なお、枚数が多すぎてViewNX2の変換時間が気になるのでしたら、一括変換をお勧めします。編集だけを先に終わらせておいて、サムネイル画面で複数画像を選択し(Ctrlを押しながらクリック)、ファイル変換を行うと、選んだファイルを一気に変換しますので、しばらく放っておけば終わっているというような使い方もできます。

書込番号：12271852

[りすざる911]

akibowさんアドバイスありがとうございます。因みにＣＰＵは2.7Ｇのｃｅｌｅｒｏｎです。
エディットでは、トリミングと明るさの調整だけです。おっしゃる通り一括で変換して放っておけばいいいですね！今まで１枚ずつ変換していました。あとRAW＋JPEG-Mで撮影も試したいと思います。ありがとうございました。

書込番号：12278543

D90 と、60Dについて

[jellco]

デジイチ購入を考えています。全くの初心者です。電気屋の店員に聞いたら、Ｄ９０ＡＦ-Ｓ　ＤＸ18-200Ｇ　ＶＲ�Uか、６０Ｄ　ＥＦ-Ｓ１８-１３５ＩＳが候補にあがりました。メーカーに対する好みも、先入観もありませんが、予算的には、このクラス以上は出せません。使用目的は、とりあえずは、家族をとるか、風景または、食器、小物類の接写等になると思います。
あと、わからないのは、新しいからいいというものではないんでしょうが、Ｄ９０のように、発売からある程度時間がたって、後継機がでているものは、製造中止になって、修理、メンテナンスしづらい環境になっていくことは、今後やはりデメリットになっていくと考えたほうがいいんでしょうか？

書込番号：12261455

[遮光器土偶]

　二つのキットを比べると、望遠側でかなり差がありますが、その点は承知されておられますか？Ｄ９０は定評のあるカメラでいまだに人気が高いです。６０Ｄのキットの方が望遠は短いですが、新しい分、高感度特性は良さそうですし、バリアングル液晶も静物撮影なら十分だと思います。

＞製造中止になって、修理、メンテナンスしづらい環境になっていくことは

　法的な根拠は知りませんが、部品については製造中止後５年程度は保管していると思います。したがって、３年とか５年のスパンで見れば、どちらを購入しても、困ることはあまり無いと思います。

　今はカメラボディのほうが消耗品みたいになってますので、それ以上経ってからの修理であれば、機能的に新しいボディが欲しくなると思います。

　また、どちらのキットレンズも接写はあまり得意でないので、近づいて大きく撮ろうとすれば、マクロレンズの購入か、接写リングやクローズアップフィルターが必要になると思います。

書込番号：12261636

[robot2]

こんにちは
ニコンは　製造中止から７年は部品をストックするとしています。
この年数が　経っても、ストックしている部品も機種によっては有るようです。
まぁ　あまり気にしなくて良いと思います。

60D は　キヤノンユーザーには、あまり評判の良く無いカメラですが、そんな事は無いと購入者は言っています。
キヤノンの書き込みも参考にされて下さい。

D7000 は、予算の事が有るので除外でしょうか？
何とかして、D7000 ゲット！が、最良だと思いますけどね…
予算の　範囲の物を買うと、普通は上位機が欲しく成りますからね。

書込番号：12261668

[とろやんＢ]

長期間にわたって一定量売れていた製品は修理部品のストックもそれなりに用意されていることが多いのでわりと安心できます。
逆に不人気で新発売からすぐに生産打ち切りになると厄介です。

もっともこの価格帯の商品だと、本体を修理するよりも別の中古品を調達したほうが安く付くことも多々あるのであまり気にする必要はないかもしれません。
なお、レンズについては各社かなりサポート期間が長いです。

どちらかというと新発売直後の商品は設計不良やソフトの不良を抱えていたり（後のロットでこっそり修正）価格がご祝儀割高価格だったりします。
新しもの好きの方以外は、ある程度発売日から期間をおいた品を購入することをおすすめします。

書込番号：12261699

[ぽぽぽい]

こんちは！　
　
撮影対象が家族をとるか、風景または、食器、小物類の接写等とのことなので各社のエントリー機でもよいのでは？
　
キヤノンを例にしますと、
エントリー機のＫｉｓｓ　Ｘ４　本格エントリー機の６０Ｄ　中上級機の７Ｄで、jellcoさんのおっしゃる『風景または、食器、小物類』を撮った場合、ほぼ同じ画質の写真が撮れます
そしてもし、手持ち夜景をとった場合一番不利なのは７Ｄです
　
　
初級〜中〜上級機になるにつれて変わっていくのは、写真の画質ではなく撮りやすさです
　

予算ギリギリで中級機を買うより、同じ予算で比較的安いエントリー機＋明るいレンズ＋三脚＋ストロボのほうがよりよい写真が撮れると思います
　
ただ、動体をとる場合は７Ｄなど中上級機のほうがＡＦの精度などで有利です

書込番号：12261766

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんにちは。

2002年6月に発売されたD100の修理部品は今でもあるので、
その点は安心してよいのではないでしょうか。

https://recept.nikon-image.com/repair/PartsgraphRefer.do;jsessionid=893FDDBD8E19A06E25FF6B1980B05476

書込番号：12261796

[にゃんこつ]

jellcoさんへ

デジタルカメラで、古くなって困ることと言えば充電池です。
今月、９年前のＥＯＳのバッテリーがそろそろ駄目になってきたので、
どうしようか悩みつつ別の機種を購入してしまいました。
私は、デジカメは電化製品と思って１０年ぐらい使用できれば良いと思っています。
ただし、レンズは別です。カビが生えたり割れたりしなければず〜っと使えます。

そのうち、ちょっと高いレンズを使ってみたいと思った時のことも考慮して選んでみたらどうでしょう。
キャノンとニコンのレンズはレンズ選びの本があるので、判断材料の一つとして眺めてみたらどうでしょう。
レンズの解像力とか発色とか重さや価格、いろいろ考えてみてください。

レンズで甲乙付けがたい場合は、Ｄ９０と６０Ｄを比較して検討しましょう。
カメラの機種選びでは、今発売中のアサヒカメラ１２月号に　気をつけよう「甘い言葉」と新機能　のタイトルで
高画素、連射性能、防塵防滴、超超高感度、について書かれてあるので、必要と思う機能を選びましょう。
必要な機能を比較して、Ｄ９０か６０Ｄ、どちらの機種を購入するか判断されたらどうでしょうか？

あと、カメラのことは電気屋さんよりカメラ店で聞いた方が良いと思います。

今、私が相談された場合の答えは下記のような感じになると思います。
友達が私に、「デジタル一眼レフを買いたいけれど何が良い？」と聞いてきたら　ＥＯＳ６０Ｄを薦めるでしょう。
「趣味にしたいので・・・・何が良い？」と聞いてきたら　Ｄ７０００を薦めるでしょう。

書込番号：12261797

[LR6AA]

>Ｄ９０ＡＦ-Ｓ　ＤＸ18-200Ｇ　ＶＲ�Uか、６０Ｄ　ＥＦ-Ｓ１８-１３５ＩＳ

予算１０万円でデジイチデビューって相談しませんでしたか！？
そんな感じの候補ですね．

>家族をとるか、風景または、食器、小物類の接写等になると思います．

その用途ならその予算でレンズ選んだほうがいいですよ．
家族というのが高校生の野外運動部とかでなければ
ボディはエントリクラスでいいと思います．

細かい予算とか用途分からないのでなんともですが・・・


メンテはどちらも似たようなもんだと思います．１０年持てばいいかなぁ．
どちらも発売後数年は修理可能だと思いますが，現状維持なら修理するより
新しいの買ったほうが安くて高性能な気がします．
今のデジカメって昔のカメラみたいな耐久性なさそうに思います．

書込番号：12261890

[jellco]

大変たくさんのご意見ありがとうございます。早速、近くの店で、触って確かめてみました。甲乙つけがたく余計迷いました。robot2さん、にゃんこつさんから、ご指摘いただいたようにＤ７０００を推薦されるということは、やはり、かなりいい性能なんでしょうね。ただ、ぽぽぽいさんがおっしゃるように、三脚、ストロボといった周辺機材にもお金がかかりそうですね。また、プラスでいざ撮影するときないと困るものあれば教えていただきたいです。あと、ＳＤカードは何GBで何枚くらいとれるのか教えていただけますでしょうか？

書込番号：12265395

[遮光器土偶]

＞プラスでいざ撮影するときないと困るものあれば教えていただきたいです。

　レンズキットの購入なら、後はＳＤがあれば撮影できますが、レンズの保護フィルターとか、液晶保護フィルム、クリーニングセット、カメラバッグ、解説本などはあったほうがいいかも。

＞ＳＤカードは何GBで何枚くらいとれるのか教えていただけますでしょうか？

　これは仕様に書いてあります。
　Ｄ９０
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d90/spec.htm

　６０Ｄ
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/60d/feature-highquality.html

書込番号：12265600

[jellco]

遅くなりましたが、みなさんアドバイスありがとうございました。まだ、決定してませんが、春までにはお金をためて、D９０を購入する方向で考えております。また、疑問が出てくるとは思いますが、そのときは宜しくお願いします。

書込番号：12355362

D90 18-200G VRII -思った通りの写真が撮れません。。

[ジュノーム]

ご意見聞かせてください。

何週間か前にもご相談させて頂いた者です。
やはり、色味等コンデジの時のほうがよく撮れていた気がするんです。
どなたかが、教えて下さった通りビビッドモードでも撮影してみたのですが、
やはり思い描いた通りにはならないのです。
勉強不足もあると思いますが、絞りや露出、構図もよく考えて撮影したつもりです。

・赤いバラの赤は細部が分からない程こんなに赤くて正常なのでしょうか？
・赤いバラに対して、彼岸花のこのくすんだ赤はなんなんでしょうか？緑の葉の茎の部分もこんな色味に撮れてしまうのはホワイトバンランスのせいでしょうか？
・カモは曇りの日に、200ｍｍで撮影しましたがやはりこの高倍率レンズではこれ位のピントが精一杯なんでしょうか？それともレンズのせいではなく腕のせいですか？
・イルカをもう少し明るく撮るには、スポット測光にすればよかったのでしょうか、逆光だと撮影は難しいです。

ご助言お願いいたします。

書込番号：12243814

[井伊直虎]

こんなことならキヤノン買えば良かったのに……

じゃなくて、露出補正をすればイルカちゃんは明るく取れますよ
正直ビビッドは色が変になるので使ってません
フォトショップで彩度調整してます

書込番号：12243878

[ニブルス二世]

D90＋18-200を持っているニブルスです。VR�Uがうらやましいです。

色にこだわられるのであれば、ＲＡＷモードで撮影、
あとから補正の方が少しは納得のいく写真にはなると思います。

ただ、２枚目の＋0.3とイルカの-0.3ですが、
少なくともイルカは完全逆光ですからマイナス補正はありませんし、
２枚目は露出オーバーで白っぽくなっている可能性がありますので、補正なしか、マイナス側かもしれませんね。
いろいろ試して、露出補正の感覚をつかまれた方が良いかもしれません。

私も18-200は持っていますが、200側は若干甘いと思います。
今では、レンズ交換を減らしたい時以外は、自宅待機してもらっています。
ただ、開放F5.6で撮影されていますので、絞ってみてはいかがでしょう。
絞りも開放からF11くらいまで、いろいろと試してみてください。
もう少し違った写真を撮ることが出来ると思いますよ。

良い写真がアップされることを楽しみにしています。

書込番号：12243949

[akibow]

修正前	トーンカーブで修正	修正後

とりあえず彼岸花は露出オーバーなのではないでしょうか？
色がある物体はある程度露出がオーバーすると、一部の色が飽和して色のバランスが狂います。

JPEGのまま弄ってもある程度は色がはっきりしてきますが、露出オーバーして飛んだ部分は元に戻りません。できれば撮影時ヒストグラムを見て明るすぎないように露出補正するか（むしろ+0.3補正してますね)、RAWで撮ってあとで調整していくことをおすすめします。

書込番号：12244104

[α200ユーザー]

RAWでの撮影ですが彩度やコントラストは何もいじってません

これって全部曇りの日に撮影されますよね？
だからコントラストやシャープネスが甘くなっているんではないでしょうか。
被写体の色味、彩度、解像感(シャープネス)は光線状態(晴れてるのか曇ってるのか、
太陽光か人工光源か、直接光か間接光か、空気が澄んでいるかスモッグなどで散乱があるかなど)
でぜんぜん違ってきます。

ベタ曇りの日に撮影すると彩度とコントラスト、シャープネスが落ちてしまい、
のっぺりとしたインパクトの無い写り方になります。「写真は光線状態が命」
と言われる由縁です。

安いα200で申し訳ないですが、晴れていれば入門機でもこの程度の彩度と
コントラストで写ります。

書込番号：12244119

[alfread]

1枚目は露出オーバーによって色の諧調が無くなっている（色飽和）ように見えます。
撮影時に色飽和がないか確認して、諧調が必要な部分が適切に記録されるように露出を調整しなければなりません。
ビビッドを使うと高彩度かつ高コントラストになりますので、色飽和は起こり易くなります。
ビビッドが原因で飽和しているなら、ピクチャーコントロールを変えると改善する可能性はありますが、
RAW の段階でここまで飽和していたら、RAW 現像やレタッチ等の後処理では手の施しようがありません。

2枚目は露出がやや明るめですが、こういう意図があるならこれでも良いと思います。
もう少し色乗りを良くするには露出を少しアンダー側に調整してください。

4枚目は逆光（被写体より背景が明るい）のシーンですね。
空の面積が大きくなったために、カメラが露出をアンダー側に調整しています。
こういう時には、測光方式を切り替えるか、露出を思い切ってオーバー側に調整するか、
この構図のままフラッシュを焚くか、空をなるべく入れない構図で撮るかです。
フラッシュはこのような場所では禁止かもしれませんし、イルカが遠いなら効果が少ない可能性があります。

書込番号：12244148

[stardust1370]

コメントさせて頂きます。

・赤いバラの赤は細部が分からない程こんなに赤くて正常なのでしょうか？
いや正常ではありません。これはビビッドにした弊害が出ています。
赤いバラなど、元々彩度の高い色をビビッドで撮ると
色が濃くなり過ぎて、潰れてしまいます。
むしろニュートラルやスタンダードで撮った方が良いです。

ただしD90は彩度控えめに出るので、メリハリがなくなる可能があります。
嫌な場合は、RAWで撮って、赤の部分だけ彩度を抑えたり
他の部分のコントラストを抑えて仕上げたりすると見栄えが良くなります。
それか撮る範囲を絞って、バラを主役にして写して画面を整理すると、色が薄くても気にならないような画になると思います。


・赤いバラに対して、彼岸花のこのくすんだ赤はなんなんでしょうか？緑の葉の茎の部分もこんな色味に撮れてしまうのはホワイトバンランスのせいでしょうか？

実物を見た訳ではありませんが、彼岸花の彩度は現実的な色味だと思います。
茎の色は思ったものと違う色かもしれません。
ピクコン、露出、天気、ホワイトバランスの可能性が考えられます。

ピクコンがビビッドだと、彩度とコントラストが上がります。
緑系の色はビビッドの場合、スタンダードと比べて写りががらっと変わって見えるなと私も使ってて感じる所です。
露出が明るくなると色が薄く柔らかくなるので、思った色と違って見えます。
見た所、曇りのようなので、晴れの日と比べ光が弱いので色が出にくくなります。
若干ですが、青みが強くすっきりした色に見えますが、ホワイトバランスはオートですか？暖かみを出したいなら曇りにした方が良いです。
オートで撮っているなら、日中昼間はホワイトバランスは晴天がお勧めです。
屋外でのオートはたまにおかしな色になることがあります。

・カモは曇りの日に、200ｍｍで撮影しましたがやはりこの高倍率レンズではこれ位のピントが精一杯なんでしょうか？それともレンズのせいではなく腕のせいですか？
ピントよりもレンズの解像力の問題だと感じます。
絞ればやや改善するのでF11辺りを上限に絞ってみるといいですよ。
それでも気になるなら、シャープネスをかけてみるとしゃきっとします。
コンデジだとシャープネスを強めにかけるものが多いので
一見解像しているように見えます。

・イルカをもう少し明るく撮るには、スポット測光にすればよかったのでしょうか、逆光だと撮影は難しいです。

イルカを明るく撮るならおっしゃる通りですね。
背景の空が明るいので、画面全体の明るさを考えてこういう露出になるのは不思議なことではありません。
スポット測光にするか、シャッタースピードを見て、あまりに短いようなら露出をプラス補正してやりましょう。

逆光シーンなので、露出を逆に下げてイルカはシルエットにして、ホワイトバランスを晴天日陰等にして背景の夕日が色付き出した空を生かすといいかもしれません。
イルカを明るく撮るなら、背景は白とびするのでトリミング等でカットして、イルカと水飛沫を主役にすると良さそうですね。

書込番号：12244153

[robot2]

ジュノームさんの画像です	ジュノームさんの画像です	ジュノームさんの画像です

こんにちは
１の画像は、色飽和気味ですね、ビビッドで無い方が（多分）良いです。
２は、露出補正 + は不要でしょうね。
３は、コントラストと彩度の調整が必要な感じですね。
４は、空が飛ぶのでマイナス補正をしましたが、この場合はスポット測光が良いと思います（空は飛ばします）。

RAW で撮れば、ピクチャーコントロールの変更も可能ですので、色々試されると良いです。
ビビッドで、総て良いと言う事は無いと思われた方が良いです。

画像をお借りしてやってみました（無断拝借すみません）。
これで良いと　言うより、このように幾らでも好みに調整可能です。
純正ソフト ViewNX2 ＆ NX2 で設定の変更が可能な RAW で撮られると良いです。
１は、NX2 の自働レベルをクリックしただけです。
２は、自働レベル + 彩度 +6 です。
３は、D ライティング高精細ほかを使いました。
RAW で撮って、純正ソフトで調整の過程で、自分好みのカメラの最適な設定を見付けられると良いです。

書込番号：12244182

[akibow]

ヒストグラムの赤の右端が跳ね上がっている	トーンカーブで頑張ってみた	こんな感じ

同様に、バラも、バラの花の赤だけが完全に露出オーバーになっています。
このため、バラの花はみな同じ色（赤最高輝度）に近くなり、細部が分からなくなってしまっています。こうなるとJPEG画像で明るさを抑えてもどうにもなりません。RAW撮影ならどうにか修正できたかもしれません。
ビビッドモードも影響しているのかもしれません。

鴨はこのサイズの画像ではよくわかりません。

イルカは、明るい空がバックなので、自動露出では難しいだろうと思います。
フラッシュも無理でしょうし。
跳ぶイルカにスポット測光も大変でしょうから、AEロックでイルカに近い明るさの物体に露出を合わせるか、試行錯誤で適当に露出補正をかけるか、RAWで撮ってあとで修正しかないと思います。

書込番号：12244208

[でぢおぢ]

＞やはり、色味等コンデジの時のほうがよく撮れていた気がするんです。

ええ、一見、満足できそうな写真を簡単に撮りたければ、一眼レフよりむしろコンデジの方が向いてるかも？ (^^)

と、云ってしまうとミもフタもないので、余計なことでしょうが、夫々の作例に少しばかりコメントを...... (^^;;


一枚目の赤いバラの赤が飽和してしまってることですが、元々、デジタルは赤色が飽和し易いのに、更に設定を『ビビッド』にしてるんですから、飽和しない方が不思議です (^^)
ではどうすれば良いのか？　これはRGB毎にヒストグラムを表示させながら微調整出来るソフトで、各カット毎に仕上げるしかないです
その為には、調整してもデータが劣化し難いRAWモードで撮ることをお薦めします

二枚目の彼岸花の発色が浅い件ですが、露出がオーバー目になってるのが一番の原因です
このカットでは、手前に大きく木の幹が入った構図になってますので、どうしても幹の反射率に引っ張られて、自動露出ではオーバー目に撮れてしまいます
それに、撮影日のお天気が曇り空だったことも、更に彼岸花の露出がオーバーになって、赤がくすんだ感じに撮れてしまう原因になってます
希望されてる様に、彼岸花の紅い花や茎の色を深く発色させるのなら、この撮影条件であれば、１〜1.5段程度、露出をアンダー側に補正して撮ることをお薦めします
因に、『どの程度アンダー側に補正すれば良いのか？』は、撮ってみないと判らないので、通常は-0.5、-1、-1.5とか補正値を変えたのを複数枚撮っておきます　これを、一般に『ブラケティング露出』と云います

３枚目のカットが、ピントが甘い様に思えるのは、高倍率ズームを絞り開放で使ってることにも一因がありますが、むしろ原因は、露出が僅かにオーバー目になって発色が浅くなってしまったことにありそうです
このカットも、-0.5〜ｰ1段ほどマイナス側の露出補正するだけで、見違える様な写真になるはずです (^^)
それと、絞りも出来れば１段絞ってF8辺りで撮ると、描写も絞まるとは思いますが.....　それを云うのなら、私ならこの手の高倍率ズームは使わないで、せめてAF-S ED 70-300 mm VR辺りの望遠用のズームを選びます (^^;;

４枚目のカットの様な『逆光条件』で撮る場合、露出補正はマイナス側ではなくプラス側です
多分、マイナス側に補正して撮ってしまったのは、『プラス補正だと背景の空が飛んでしまう』と思ったのではないですか？
しかし、この場合は逆光で撮るんですから、少し位マイナス補正しても背景は飛んでしまうので、孫亜子とをしても何の意味ありません (^^;;
この構図で重要な被写体は『宙に舞うイルカ』ですから、これを『美しく適正露出で撮る』ことを考えるべきです
この場合、正しい選択は、『背景の逆光に引っ張られてアンダー目になる露出値をプラスに補正する』ことです (^^)
これ以外の方法で適正露出で撮るには、背景に露出を合わせて撮るとアンダーになる被写体に『強力なスピードライトを当てて露出を合わせる』方法もありますが、今回のイルカショーの様な撮影場所でこの方法は使えないでしょう (^^;;


と云うことで、貼られた４カットの全てに云えるのが、撮影意図に合う写真を撮る上で『撮影条件に合わせた適切な露出補正が如何に大切か！』と云うことです


昔から写真を撮る上で大切な３大条件は、『ピントと露出と構図』であると云われてます

この内の『ピントと露出』は、今売られているカメラであれば大抵のが自動化されている訳ですが、自動露出については、その仕組みを良く理解した上で『自動で出来ない部分を撮影者が埋める』ことが必要になります

この『自動で出来ない部分を撮影者が埋める』方法が、即ち『適切な露出補正を行う』と云うことです
『撮影技術は、露出に始まって露出に終わる』と云っても過言ではない程、写真を撮る上で露出を合わせうと云うのは必須の撮影技術です
云い替えるなら、明らかに『露出技術をマスターすることで撮れる写真も変わってくる』と云うことです (^^)

書込番号：12244213

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

ピクチャーコントロール：スタンダードJPEG	同：RAWで、D2XMODE3、輪郭強調7

こんにちは。お写真、拝見させて頂きました。
一枚目のバラですが、ピクチャーコントロールの設定はどうなっているでしょうか？
確かに、赤が飽和気味でつぶれてしまっていますね。
マイナス露出補正されているのは、これでよいかと思います。

二枚目のヒガンバナもピクチャーコントロールの設定が気になります。
プラス露出補正は、しないか、若干マイマスのほうがよかったかもしれません。

三枚目のカモは、こんなものだと思います。もう少し絞って、RAWで撮って、
あとから輪郭強調を好みに仕上げるといいかもしれません。

四枚目のイルカは、マイナス露出補正をしなければ、もう少し明るくなったのではないでしょうか。
あと、アクティブDライティングの設定は、どうなっていたでしょうか？
こちらは、個人的に興味があり、おうかがいしました。

なお、ピクチャーコントロールで結構変わるかと思います。
添付写真は、スタンダードで撮ったJPEG画像と、RAWでピクチャーコントロールを
D2XMODE3にしてさらに輪郭強調を7に上げた画像です。
この様にRAWで撮っておけば、後から、ある程度調整が効くので便利ですよ。

書込番号：12244272

[坂の途中]

スレ主さま

一枚目のバラのことですが、花の中で難しい被写体ではないかと思います。
理由ですが、
１，露光オーバー、ピントずれ、手ぶれなどで、色緩和に敏感なのが赤なのではないかと思います。
２，赤の色緩和が大げさなのは、ニコン機のJpeg撮って出しの特徴かと思います。

上記は体験的に申し上げています。そのメカニズムは私には分かりません。
対策としては、
・赤いバラを撮るときには、ピクチャーコントロールを、ニュートラルにする。
・露出をアンダー気味にする。
・ピントと手ぶれに注意する。
どなたかが仰っておられましたがRAW撮りであれば間違いがないですね。

私も赤いバラや、紅葉に苦労しています。

書込番号：12244281

[茂太郎]

カメラ任せで撮影すると、なかなか思い通りにはなりにくいものです。

例えば、イルカは逆光ですから、アクテイブＤライティングを使うと、明るいところの白トビが押さえられ、暗い部分は明るめになる便利な機能があります。
イルカの例なら「より強め」に設定してやれば良いと思います。

ＷＢについてもオート任せでなく、その時の天候等に合わせ設定してやれば、写りがかなり違ってくるはずです。

Ｄ90の場合、これらの設定は液晶モニター又はカメラ上面の表示パネルに表示され、各操作ボタンやマルチセレクター(十字ｷｰ)或いは｢メーン／サブ｣コマンドダイヤルの組み合わせで、ダイレクト且つ簡単に変更できますから、撮影状況に応じて設定してやることが必要かと思います。

それでも思った通りにならないなら、レタッチソフトで修正してやるか、他の方も言っているようにROW撮影して現像してやればと思います。

使用説明書を精読されて、カメラの機能を掌握した上で機能を発揮させてやることが、折角手に入れた一眼レフを活かすこと･･･つまり、思っているとおりかそれに近い写りを実現させる道だと思います。

コンデジから一眼レフに変えれば奇麗な写真が撮れるとは限らず、むしろ写真を撮る上の基本知識やカメラの操作を理解しておくことが求められるのではないかと思われます。
折角手に入れた中級機ですから、大いに頑張って下さい。

書込番号：12244323

[ガジ○]

まだ一ヶ月も使ってないですよね？
それで思い通りな写真が撮れたら誰も苦労はしません。
誰もがイメージに近い写真を撮りたいと思って何回もシャッターを切り
設定を変えてはまたシャッターを切る！これの繰り返しです。
そうやって失敗やら成功を経験しながら楽しむのが写真です。
もしカメラが簡単に気に入った写真を撮ってくれるのなら面白みも何も
ありません。
アップした写真が気に入らない＝失敗だとすれば、これを繰り返さない
ようにすればいいだけです。(失敗もまた貴重な経験)
幸いにもいろいろなアドバイスを頂いているわけですからそれを参考に
根気良くチャレンジして下さい。
ただ設定などは被写体や光量などで変化していくものでこの設定が絶対
というものがありません。
RAWで撮りソフトで後調整する事も含めて最低限の基本的な設定を身に着
ければそこそこの写真が手に入ります。

書込番号：12244380

[α200ユーザー]

・・・というか何でこんなに無意味に露出補正使うんでしょうか。
せっかくカメラが適正露出をはじき出してるのに露出補正で台無しにしてるような・・・
私も昔は中央重点測光のマニュアル機にリバーサルフィルム詰めて撮ってましたが
ここまで頻繁に露出補正を使ったことはありません。しかも＋補正と−補正の
使い方が逆だし。

現在のカメラは基本的に多分割評価測光といって画面を5〜多いもので十数個のエリア
に分割してそれぞれで露出を計り、一番露出の低いエリアと高いエリアの露出の平均値
を割り出してます(要は昔OM-4とか流行ったマルチスポット測光のようなことをカメラ
が自動でやっている)ので、へたに露出補正するくらいならカメラまかせのほうが
いい結果が出ます。

そこまで露出にこだわるのであればRAWで撮影してデジタル現像時に0.1段単位で補正
したほうがいいです。

書込番号：12244419

[ねんねけ]

大方皆様のご指摘を考慮してRAW撮影・イメージ調整で解決できそうですね。

スレ主さんはスレ主さんなりの知識を動員してイメージに近い写真を撮ろうと
努力されてますね。それは一眼ユーザーとして素晴らしい心構えだと思います。

色飽和や露出補正、画像の調整の仕方などまだ十分な知識と経験がおありでは
なかったかもしれませんが、皆様のアドバイスを心がけてみてはいかがでしょうか。
D90クラスになると標準で露出の正確さは十分かも知れませんが、あとで調整の
幅が残せるようにJPEGではなく、RAWまたはRAW+JPEGでの撮影が良いと思います。

スレ主さんはご自身のイメージをしっかりお持ちのようですので、それに作品を
近づけるにはこれからもあれこれ勉強しなければならないでしょうね。
それでこそご自身の作品として自信も持てるようになるでしょうし。

スレ主さんのスキルアップにD90は十分応えてくれるカメラだと思います。
是非イメージ通りの作品をお撮りになって、その結果をお知らせ下さい＾＾

書込番号：12244478

[ちゃ〜坊]

・ピクチャーコントロールはニュートラルもしくはスタンダードをベースにしてそこから
好みの色を調整されたほうがいいです。ビビッドは色飽和しやすいです。

・RAWで撮って後工程で調整することをおすすめします。

・露出は適正に越したことはないですが、基本的にアンダー目で！
(白飛びして階調がなくなってしまっては後から救えません)

１枚目：色飽和しています。ニュートラルかスタンダードにして、露出はさらに
　　　　アンダー目に。

２枚目：＋0.3は余計でした。

３枚目：確かにこのレンズのテレ端は少し甘いですが、これはそれより曇天のせい
　　　　でコントラストが低めのやや軟調な感じになっていると思います。
　　　　ISOを上げてもう少し絞ったほうがよかったかも。

４枚目：この場合露出補正は逆です。

書込番号：12244680

[Smile-Me]

ジュノームさん、こんばんは

個別には色々とご意見が出ていますが、まず露出について。露出は写真の基本中の基本ですが、実はイチバン難しい部分と感じています。わたし自身は写真を趣味としてから6年程経ちますが、今でも厳密には怪しいかな？っと感じる時もありますので・・・。

露出補正など色々とお試しなのだと想いますが、露出は主要な被写体が適正になる様に合わせる方が、失敗は減ると想います。また、露出補正の値もご使用になる測光モード（多分割測光・中央部重点測光・スポット測光など）によっても異なりますし、被写体や背景に当たる光線状態によっても変化します。

そして重要なのは「適正露出は撮影者が決める」と言うことだと想っています。その写真で表現したい物が何なのか明確にする、写真にしっかりした意図を込める為にもこの点は重要と想います。従って、余所の方が個別の写真に対して「適正露出ではない」と意見するのには違和感を感じます。ハイキーであってもローキーであっても、撮影者が適正と判断したなら、その露出が「正解」な筈ですから。

但し、バラのお写真で赤が飽和しているのは誰の目にも明らかでしょう。全体的には露出が不適切とは想いませんが、赤いバラの色を綺麗に表現させたいなら、あと1/2段程度は露出を下げても良かったかも知れません。それとピクチャーコントロールなども、なるべくラチチュード（ダイナミックレンジ）の広いモードを使用された方が、画像が軟調にはなりますが、階調の繋がりも良くなると想いますし、色の表現も自然になると想います。元々、赤い色は色飽和し易い色なので、一般的なデジタルカメラでは表現が難しいと想います。かなりのテクニックは必要になりますが、RAWで撮影してソフトウェアでの現像時に、トーンカーブを使用して微妙なバランスをとってゆくと、かなり満足な結果は得られると想いますが、そうした作業にはお金も時間も努力も相応な量を求められると想います。

あと、曼珠沙華のお写真はホワイトバランスが僅かに黄色側に寄っている様に見えます。ホワイトバランスはカメラ側での設定や撮影時にマニュアルでセットする方法もあると想いますが、RAW現像なら僅かな補正も後から行えます。より締まった表現にしたいなら、撮影された設定よりも1/3段程度、露出を落とすのも、ひとつの手段でしょうか。これは撮影時に設定することも、RAWで撮って後から補正することも可能な範囲だと想います。また、現像ソフトやフォトレタッチ用のソフトウェアなどで、トーンカーブによりコントラストを僅かに補正するというのも効果はあると想います。

但し、RAWからの補正は決して簡単だとは想いません。手間も掛かりますしお金も掛かります。特にトーンカーブ補正は僅かな操作で破綻することもありますので、繊細な作業が必要と感じます。色々とお試しになって、どうしても納得できないとか、これからも息の長い趣味として愉しみたいとお考えならお勧めしますが、手軽にお考えならお勧めは致しません。第一に、闇雲に各種のパラメーターに手を入れて仕舞うと、何が正解なのか分からなくなって仕舞うと感じますので・・・。

いずれにしても正解への近道なんて無いと想いますし、ひとによって「正解」の度合いも異なると想います。まずは御自身なりに試行錯誤を繰り返し、御自身にとっての「正解」を見つけてゆくのが良いと想います。

書込番号：12245680

[naga326]

沢山ありがたい書き込みがありますね。
　これが「写真術」ということなのでしょう。
　　入り口が広く、奥行きも深い、写真の世界です。

が、
「あれをこうすればよくなるはず」

と言われてもね。コンデジなんて何も考えずいい絵が撮れたのにね。
　全部一眼でなくとも、「使い分け」でいいんではないですか？

で、そのうち、面白み、奥行きの深さでは一眼に分があると思えば一眼を、お手軽のときにはコンデジを。
　奥行きの深い「写真」の世界です。

書込番号：12245894

[wagwag]

露出も重要ですが、主役以外のものが無駄に写り込んでいるのが気になりました。
画像をお借りして、トリミングと補正をズバッとやってみました。

ブログなどに掲載するのであれば
ニュートラルやスタンダードで撮影して
あとから調整する荒技でもOKかと…。（できればRAWデータをさわりたいのですが）

書込番号：12246106

[ToTake]

JPEG撮って出しならこんなものだと思いますよ。腕のせいでもレンズのせいでもないです。JPEGがイマイチなのはニコンの欠点ですね。RAWで撮れば解決します。私が持っているのはD80ですが、ニコンのJPEGはレタッチするにしてもなかなか思うにまかせないことが多いのでRAW専用機として使っています。

書込番号：12246244

[RAMONE1]

スレ主さんこんばんは♪赤花難しいですよねっ。
私もJPG中心に撮るので赤バラとか黄バラなどは時々飽和してますよ（笑）
皆さんからのアドバイス通り、飽和しないようなカメラ設定(ﾋﾟｸｺﾝ、露出、RAW)にするのも、一つの方法ですし、
飽和しにくい光線状態だったり、レタッチを最小限に押さえられるような被写体を
撮影時に探すのもまた、一つの方法かと思います。
また、同じ個体でも、撮影距離や光線状態で飽和度合いも変わりますので、
楽しみながら違いを発見してください。
単純に天候や時間帯でも違いが出て来ますよ〜♪
、
コンデジとの対比ですが、
同じ時代の撮像素子なら、受光面積が狭いコンデジの撮像素子の方が
より色飽和し易いはずですから、より撮像素子の面積が広い一眼レフで頑張ってみて下さい♪
、
余談ですが、
生花を加工したプリザーブドフラワーは色相の変化が大きく、さらに撮影困難です。
グレーカード使ってホワイトバランスとっても個体の色(薬品かも)によって
り色相変化の度合いが変わってしまいます。
特にレッド系やパープル系は変化度合いが高いので、その他の色も入った
ミックスカラーのアレンジメントなどは後で色補正が大変ですね(T-T)
まぁ、楽しみましょう♪

書込番号：12247434

[ろ〜れんす]

ピクチャーコントロールは
どれでも良いですが、

「明るさー１」にして下さい。(と言うかー１が本来のデフォルトです）

近頃のニコンは中間トーンを持ち上げているために、色も変な風に浮きますので
色味もその方が落ち着きます。

明るさ０だと、中間が浮いている割に、ハイライトが寝てしまい
抜けも悪く感じます。

それで暗く感じるようなら基準露出を＋にします。

ｗｂは屋外なら基本晴天でＯＫです
ＡＷＢは変な色になる事も多いので逆に使いにくいです。

書込番号：12247583

[じじかめ]

私は、新しいデジ一を買った時は、まずオートブラケットを使って撮影し、そのカメラの
露出のくせを掴むようにしています。
たいていの場合は、マイナス0.3からマイナス0.5ぐらいが好みです。

書込番号：12249375

[esuqu1]

おはようございます(^^)

スレ主さまの御勇気には敬服いたします。
同じように、露出やトリミングの難しさをデジ一持ちはじめ感じています。

直感で良し悪しを自分で決めるしかないのですが、その表現する方法を私もよく知りませんでした。
ですので、緒先輩方々からのアドバイスは自分にも勉強になってます。

感性は自分で磨くしかないのですが、技術は教わる事できるのでありがたいですね(^^)
応援メッセージでした♪

書込番号：12266199

[@cava]

はじめまして。何となくジュノームさんの言われる事は分かるような気がします。私もD90のホワイトバランスに悩まされました。日中は問題ないですが、少し薄暗かったり室内だと思うような発色にならないことがありました。その都度調整するのですが、なかなかこれが難しい…。

最近D90からD3100に買換えましたら、このストレスから解放されました。ホワイトバランスや露出を意識しなくても、ほぼイメージに近い色味で撮れています。機能にこだわりがなければ（機種変更は極論かもしれませんが）一考の価値はあるかもしれません。設定変更せず使えるのは本当に楽です。

書込番号：12266302

[ジュノーム]

勉強不足でお恥ずかしい限りです。
露出補正等、まだ頭の中でよく理解できていないのがよく分かりました。
バラはビビッドモード＆露出補正プラスで撮った為に飽和してしまったんですね。
赤い被写体の撮影がこんなに難しいものだったとは・・・。
皆さんから頂いたコメントを何度も読み返し、自分で納得いく写真が撮れる様勉強します。
画像ソフトを使って、ここまで補正されるなんて思ってもみなかったです。
後から調整するためのソフトについても視野に入れて頑張ります。
皆さん、ご親切にありがとうございました。
また何かあったら相談させてください。

書込番号：12280169

ピント甘いですか？

[しゅうじ＋]

いつも有難うございます。

D90を購入してまだそんなに撮っていないのですが、
何か画質がビシッとしないと言うか
シャープじゃないと言うか・・・
ピントが甘い感じがしております。

絞りなどの関係もあるのかもと思いますが
下記URLの画像をご覧になっていただき
アドバイスをいただけますでしょうか。

http://ganref.jp/m/nikoner/portfolios

書込番号：12220032

[robot2]

＞ビシッとしない
こんにちは
画像は　右クリック出来ないので、Exif → 撮影情報が判りません。
Exif 付きで、画像をこちらにアップされた方が良いです、それと原寸切り取り画像も。
考えられる原因は、
ピント
レンズ＆ボデイの AF 誤差
手ぶれ
被写体ぶれ（風景の場合は風で木の葉がゆれます）
シャッタースピード
絞り値
輪郭強調度合い
コントラスト
明るさ、ホワイトバランス、彩度、色相も影響します。
今一度、テスト撮影されたら良いです。

書込番号：12220164

[nyanpeco]

等倍画像も拝見しました。
ピントも正常で、極めてシャープな画像だと思いますが・・・
フォーカスポイントが端とか上下端に移動していたりして、ピントを合わせたい被写体からずれてたりしませんか？

書込番号：12220183

[take a picture]

こんにちは。しゅうじ＋さん

DSC_0028.jpg はシャッタースピード 1/250秒
絞り数値 F8.0 で全体にピントはきてると思います。

DSC_0009.jpg は、シャッタースピード 1/200秒
絞り数値 F7.1 手前の岩にピントがあってるため、後ろの建物がボケてます。

白糸の滝　シャッタースピード 1/125秒
絞り数値 F5.6 等倍で見ると若干もう少し絞ればいいと思いますが。
この様な感じで問題はないと思いますが。

カメラ内部で設定を変えたらどうでしょうか？

書込番号：12220194

[うさらネット]

１．D90は若干ハイキーに上がります。EV補正などはいかがでしょうか。
　私はメニュ設定の基準露出レベルを下げています。（ハイキーが好みではない為もあります。）
２．開放絞りかと思われる画像がありますが、やはり一段は絞らないと甘いと思います。
３．ピクチャコントロールの輪郭強調を6-7辺りにされてはいかが。

Exifが分かりませんので何とも。

書込番号：12220195

[take a picture]

Exif　小さい画像を選ぶと右の下の方にありますよ。

書込番号：12220199

[ダサスカス!]

白糸の滝

しゅうじ＋さんこんにちは。
GANREFのほう拝見しました。
画像の好みとか見方で印象は変ると思いますが、私的には甘いようには感じ
ませんでした。

アドバイスができる程の経験はありませんが、白糸の滝はF8〜F9まで絞った
方が良いと思います。

カメラもレンズも違うので参考にならないかもしれませんが、夏に同じ場所
へ行ってきましたのでアップします。
(減感、F22はSSを遅くする為です)

書込番号：12220203

[kyonki]

うさらネットさんが言われるように、露出をアンダーにするだけで画像全体が引き締まると思います。

書込番号：12220228

[うさらネット]

take a pictureさん

＞Exif　小さい画像を選ぶと右の下の方にありますよ。
見落としました。すんまそん。

なお、
＞手前の岩にピントがあってるため、後ろの建物がボケてます。
同意見です。主題は何でしょうね〜。

書込番号：12220235

[akibow]

被写界深度の問題ではないでしょうか？
浅間山の鬼の写真、どちらも近い方にピントがあって、等倍でもそこは充分きれいに見えます。f8程度でも等倍確認ではさすがに、これくらい近いところと遠景両方同時にはピント合わせきれないと思います。
白糸の滝は逆に遠景(歩く人々)にピント合って手前がぼけているのではないでしょうか。

コンデジに比べて大きなセンサで画素数も多いデジイチは、等倍表示に耐えるパンフォーカスにするのは難しいかもしれません。F11くらいまで絞ればましになるかもしれません。

書込番号：12220251

[( ((´.`(´.`;=;'-^o)'-^o)) )]

『大正堂 喫茶店』ですけど...
手持ちで撮られたんですか？

書込番号：12220290

[esuqu1]

しゅうじ＋ さん　こんにちわ(^^)

D90ご活躍されてますね♪
ド初心者＆ド素人の私が言うのもなんですが、風景は絞りで出来栄えがだいぶ変わりますよねぇ〜奥が深いです(^^;
私は現像を出すフイルムとは違い消せばいので、暇なときは同じ構図を絞り値だけ変えて試し撮りして練習してます(^^)
今はどこでも紅葉が楽しめるので、景色は色が満載♪
絞り一つでこんなに画像が違うものなのかと改めて勉強になってるのと、自分の手持ちレンズの
短所、長所を早く見極めようとしてます(^^)

画質がお気に召さないようでしたら、ＲＡＷ撮りしソフトを使い補正も面白いですよ。
絵を描くように楽しまれるのもデジカメの楽しみの一つですね(^^)

書込番号：12220299

[akibow]

>F11くらいまで絞ればましになるかもしれません。
追加。パンフォーカスにしたいと考えていれば、ですが。

書込番号：12220306

[しゅうじ＋]

皆さん、ありがとうございます。

奥が深いですねぇ！

今度、撮影する時は絞りなど
気をつけて撮影してみようと思います。

書込番号：12220368

[しゅうじ＋]

皆さん、とても勉強になりました。

カメラ任せで撮影すると
そこそこ写真は撮れるけど
満足する写真は難しいのですね。

絞りなのですが、
背景をぼかすなどの意図がある場合は
絞りを開放（1段絞った方かいい？）した方がいいと思いますが、
通常のシャープな風景などを撮る場合は
f/8〜ｆ/11がいいとどこかで聞きましたが
ここら辺が基準となるのでしょうか？

そしてf/8〜ｆ/11にして
シャッタースピードが遅くなる場合は
ISO感度を上げるなどをすればいいのでしょうか？

宜しくお願いいたします。

書込番号：12220436

[Depeche詩織]

どこにピントを合わせるかに明確な意図がないと、ピシっとするも何もないですね。
写真は全体的にオーバー気味だと思います。
露出補正すると引き締まる画像が多いように見受けられます。

>そしてf/8〜ｆ/11にして
>シャッタースピードが遅くなる場合は
>ISO感度を上げるなどをすればいいのでしょうか？

風景などで全体にピントがあった状態にするならば正解。
感度を上げてノイズが増えるのが嫌だから、風景写真は三脚使用が多いんです。

主題を引き立たせて、残りはボカすのは開放近くで撮るのも正解。
しかし、それをするにはキットレンズでは難しい。
なぜなら暗くてボケがどうこう言うレンズでは最初からないんです。

明確な意図を持ってピント位置を決定し、手振れしないだけの手段でシャッターを切る。
カメラは撮影者の意図を把握してベストなんて撮ってくれはしないです。

書込番号：12220620

[しゅうじ＋]

こんにちは。

全体的に撮った写真は全体的に白っぽいと言うか
引き締まった感じがないので
やはりD90の癖でハイキーなのでしょうか。

この場合、カメラ側で露出補正するか
現像で露出補正する感じでいいのでしょうか？

写真などによっても違うと思いますが
皆さんはどの位、露出補正しているのですか？

質問ばかりですいませんが
宜しくお願いいたします。

書込番号：12220670

[Depeche詩織]

>やはりD90の癖でハイキーなのでしょうか。

自分の経験値不足を棚に上げて、まず機材にする点がダメ。
露出補正は状況に応じて変化するし、露出に正解はないなんて言い方もします。
フィルムと違い撮ってPCで確認して補正する実験は無料なんだから、色々と試して見るしかないのでは？

書込番号：12220710

[餃子定食]

＞何か画質がビシッとしないと言うか、シャープじゃないと言うか・・・ピントが甘い感じがしております。

一番の理由はUPされている画像を見る限り、天気が悪いという事が最大の原因だと思いますよ（カメラの問題ではない）

書込番号：12220812

[オミナリオ]

解像感はこんなものでは無いかと思います。

>f/8〜ｆ/11がいいとどこかで聞きましたが
>ここら辺が基準となるのでしょうか？

ピントの合う範囲を考えて決めます。遠景だけなら開放付近でもＯＫの場合もあります。
肝心なのは、必要以上に絞る必要はないという事。風景だからとむやみに絞るのはナンセンスです。
シャッタースピードの低下も招くので、手持ちの場合なら尚更です。

ただ、レンズによってはある程度絞らないと周辺の解像力低下や光量落ちが強いものも
あるので、レンズ性能とも相談が必要ですね。
特に僕みたいに安くて古いレンズしか持ってない人は・・・（笑）


>皆さんはどの位、露出補正しているのですか？
D90は基準露出の調整ができるので、僕は-2/6して使っています。
ただ個人の好みがありますから、自分の”見た目”と露出計の”出た目”を見ながら
調整してみると良いでしょう。

書込番号：12220814

[しゅうじ＋]

皆さん有難うございます。

参考にし勉強いたします。

＞餃子定食さん

確かに気になってはいたのですが、
1番の原因はやはり『天気が悪い』ですかねぇ。

晴れてる日に撮ってみて比べてみようと思います。

有難うございました。

書込番号：12220858

[ダサスカス!]

�@未調整	�A調整後

View NX2での調整例です。

�@は未調整(ピクチャーコントロールSD)

�AはピクチャーコントロールSD⇒風景　輪郭強調+2　コントラスト+10

この程度でも結構印象が違うと思います。

人それぞれ好みがありますしやり方も違いますからでこれが良いというのではなく
こんな事も出来ます程度のものです。
本格的に編集するなら別売のCapture NX 2などを使いたいところですが、無料の
View NX2でもある程度なら調整できますので是非お試し下さい。
またカメラに基本露出レベルの調整やピクチャーコントロールがありますので
調整内容をカメラの設定に反映していけば使いやすくなると思います。

書込番号：12221163

[NORI_BOADER]

　こんにちは。

　本体のピクチャーコントロールでもカスタマイズも可能ですよ。

　ちなみに僕は．．．個人の好みですよ．．．
　ニュートラルから輪郭を+2段階アップしています。
　はっきり、くっきり感がアップします。
　同じ被写体を何段階かためして、好み探しをトライしてみてください。

　
　

書込番号：12221504

[kyonki]

しゅうじ＋さん

曇天で写りが甘くなるなんて無いと思いますよ。もしそうなら晴天下以外の写真は全て甘いと言うことになりますからね。

ピントはメインの被写体にしっかりと合わせる。
露出補正は-0.3を基本に。
ピクチャーコントロールで輪郭強調やコントラストを強めに。

これだけで画像のイメージがぐっと変わると思います。

書込番号：12221846

[＠とやまん]

しゅうじ＋さん
色々と試行錯誤中も楽しいカメラライフですよね。

さて、kyonkiさん
＞曇天で写りが甘くなるなんて無いと思いますよ。

というご意見ですが、私も餃子定食さんのご意見に賛同し、
＞天気が悪いという事が最大の原因だと思いますよ
に１票といたします。
なぜ、そうなるのかという理論的なことは良く分かっていませんが
実際に夕刻の時間帯はAFの迷いも日中よりおおいですし、
あがってくる写真も、少し眠いというか・・・ですね。
経験上、そう感じています。

また、被写界深度（ピントの合う範囲・深さ）は絞ると良い・・・
という話もありますが、デジタルになってからは、そうでもなくて
ご使用のレンズ特性から言えば、使用する焦点距離にも寄りますが
絞り込んでも、F8くらいまででしょうか。

参考のページで、使用する焦点距離でのシャープネスがわかります。
http://ganref.jp/items/lens/nikon/371/capability/sharpness?fl=18

あと、カメラ側でコントラストとか、シャープネスの調整という方法もありますが、
実際に細かな葉っぱまで解像されるわけではありませんので・・・

書込番号：12222225

[com_watcher]

JPEGで撮影されているようであれば、是非、RAWで撮影してみてください。Nikon View NX2で、状況にあったWBを設定することで、かなり画質が変わりシャープな感じになります。輪郭強調や露出補正もできるので、自分好みの写真にでき、非常に便利です。最近、D90を購入して感じたことでした。

書込番号：12222690

[ニッコールＨＣ]

＠とやまんさん
kyonkiさんがおっしゃっているのは画像全体のコントラストだと思います。
だからマイナス補正、コントラスト強めにすればとおしゃっています。
天気が悪く、かつ明暗差がなければ軟調な画像になります。
カメラ内のTTL評価測光は輝度差のないシーンではD3系でもかなり明るくキーを取ります。
もしアクティブDライティングをかけていればもっと眠い画像になります。
こういう画像をカメラが勝手にS字をかけてメリハリのきいた画像にしたらかえって問題ですよね。
曇りの景色を忠実に再現できるカメラというだけです。
ですからjpgでも調整しやすい眠い画像になります。
結局RAWデータを残すのが一番楽でしょうか。

書込番号：12223066

[jimihen7]

＠とやまんさん
>なぜ、そうなるのかという理論的なことは良く分かっていませんが
>実際に夕刻の時間帯はAFの迷いも日中よりおおいですし、
>あがってくる写真も、少し眠いというか・・・ですね。

俺もこの意見に賛成。
昼の日中より夕方の方が町の雰囲気がいい感じに見えるんだよね。
で、夕方にごそごそ写真を撮りに行くんだけど、なんか眠い写真だなあ〜ってなる。

書込番号：12225399

[akibow]

そんな感じあるような気がします。曇っているとどうもつまらない写真になる。
(お天気のせいにしちゃだめですが）
曇っていて全方向から光が来ると、木の小枝など細かい部分で影ができないからですかね？
晴れていると、日なたと日陰のコントラストで細かい構造がくっきりする、とか。

書込番号：12225670

[しゅうじ＋]

皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。

まだ？だらけですけど、
一つづつ理解していってます。

また、それがとても楽しいです！

次に撮影する時は
露出、絞りなどを気にしながら試してみようと思います。

書込番号：12226455

[餃子定食]

曇天ではピントが甘くなるのではなく
ピントは合っているがコントラストが不足しているので甘く見えるだけですよ
どんなソフトを使ってコントラスト調整や彩度調整、色温度調整しても
晴れた日の様な写真を作ることは不可能ですよ
やはりパキッとした風景を撮影したい場合、天気の良い日に撮影しましょう

書込番号：12227671

[take a picture]

こんばんは。

餃子定食さんと同じ考えです。
たとえば　コンデジで、同じ場所を晴天時・くもり時に撮影しますと。
くもり時の方が見栄えも悪く解像感もなくなる傾向がありました。

曇りでもある程度は、カメラ内部の設定で変わると思います。

室内の暗部などはある程度暗いので違いがわからないかもしれません。
正確な証拠はありませんが・・・

写真て奥が深いな〜と思いました。

書込番号：12227729

[alfread]

＞しゅうじ＋さん
もし RAW 現像が可能でしたら、Capture NX2 でピクチャーコントロールの詳細設定を開いて、
コントラストと色の濃さ（彩度）を少し強めてみてはいかがですか？
晴天で日差しがきつい時期・時間帯の画像に派手な描写を求めないのであれば、
これとは逆にコントラストと色の濃さを少し弱めるのも良いと思います。

曇りで甘くなるとしたら、晴天時ほどのシャッター速度を稼げないのに絞り過ぎて、
これによって目立たない微細な手ぶれが発生しているケースぐらいだと思います。

書込番号：12229610

[しゅうじ＋]

皆さん、こんにちは。

いろいろ教えていただき有難うございました。
正直、自分の知識不足を痛感いたしました。

この数日間いろいろ読んだり、調べたりして
「そうだったのかぁ〜。」が沢山ありました。

そしてカメラの方もカスタマイズ出来るので
自分の好みに応じて設定を変更して
自分のカメラになるのですね。

大変勉強になりました。

有難うございました。

書込番号：12234933

[まつげ。ごはん。]

やりたいことが決まると	露出が決まります

鬼押出しの写真ですね！
いいなぁ。行きたいなぁ。。

露出オーバーについてですが
私は黒い溶岩が原因だと思いました。

黒いものが画面上で大きな面積を占めると、
カメラは「黒い」を「暗い」と勘違いをしてしまい
本当は暗くないのに勝手に明るめに補整してしまいます。

逆パターンもあります。

例えば一面の雪景色などの場合
カメラは「白い」を「明るい」と勘違いしてしまい
勝手に暗めに補整してしまいます。

この問題は被写体が何であるかを判別できる「人間」と
判別できない「カメラ」との間に起きるジレンマであり
カメラ永遠の課題だったりもします。
（最近は顔限定なら判別できるようになってきてますが…）

被写体が何であるかをわかっている人間が
勘違いしているカメラに教えてやらなければいけません。
これは暗くないぞ、黒いんだぞ。明るくしなくていいんだぞ。と。

黒い被写体 → カメラが勝手に明るくしてしまう → マイナスに補整して適正に戻す
白い被写体 → カメラが勝手に暗くしてしまう → プラスに補正して適正に戻す

つまり

黒 → マイナス補整
白 → プラス補整

基本はこれでOKなんです。
これだけでも露出のヒット率が格段にあがると思いますよ！

書込番号：12243322

[ちゃ〜坊]

うん、私も餃子定食さんのご意見に同意です。
基本的に曇天のためコントラストが低く軟調ぎみなところに加え、若干露出が
オーバー目で締まりがなくなってることが原因だと思います。

書込番号：12243406