D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット のクチコミ掲示板

グリップラバーについて

[Jungle-freak]

初投稿です。本機の購入検討中で、最近量販店でこのサンプルをしょっちゅういじってるんですが、どの店に行っても、ことごとく背面側のグリップのラバーがずれてしまっているのがすごく気になってます。
左上の部分がずれてケース上に乗り上げています。めくってみると、両面テープの固定が弱くてずれてることがわかります。両面テープは接着剤というよりも粘着剤を使っているので、右手親指の力によりラバーが左のほうに引っ張られて伸びてしまってるようです。これは設計ミスだと思います。もっと強い接着剤でしっかり固定するか、左側に引っ張られてもケースに乗り上げないように壁を付けて当てつけるとかすべきだったと思います。
D700も同様でした。
ともあれ、店頭のサンプルは１年以上数知れないお客さんに触られた結果かも知れません。
ユーザーの皆様がお使いの本機には、同様の不具合が起こってるでしょうか？
また、そうなった時はどう対処されてますか？

書込番号：10710626

[シマウマの仲間]

こんにちは。

ボディのグリップラバーは、私の場合は購入後約1年ほど、2〜3万ショットほど
撮影したところではがれ始めます。
保証期間内なら無料交換してくださいますが、それ以降は有料交換です。

メーカーは、握ったときの触感のよさと耐久性の両立が難しいことから、
グリップラバーは消耗品だと考えているようです。

書込番号：10710687

[Jungle-freak]

シマウマの仲間さん、早速のお返事ありがとうございます。
やはり１年くらいで剥がれてくるんですか...。もろいですね。
メーカーが消耗品と考えているというのは、言い訳にしか聞こえませんね。ユーザーは決してそうは考えてないですし、他社の製品と比較して見ても、技術的に十分解決可能なことだと思います。新機種設計の際には改善してほしいですね。CANONその他の製品は、私が見た限り大丈夫でした。
でもこの製品がとても欲しいので、すぐに買うつもりです！
ちなみに、グリップラバーの交換費用はご存知でしょうか？

書込番号：10710777

[シマウマの仲間]

グリップラバーは、接着が弱いのではなくて、
使用過程で変形することから剥がれ始めます。

変形し始めるのがだいたい購入後1年ほどで、
剥がれるのはそれからしばらくしてのことです。
ニコンさんにいわせると、握りやすい素材はどうしても変形しやすいのだ
そうです（言い訳かもしれません）。

交換代金は、 D300やF100だとパーツによって1500〜2000円ほどだった
と思います。D90の背面ラバーは小さいのでもっと安いかもしれませんが、
まだ交換したことがないのでわかりません。

書込番号：10710852

[Jungle-freak]

シマウマの仲間さん。
こんな深夜にも関わらず、迅速なレスをありがとうございます。
貴重な情報、どうもありがとうございました。
ニコンさんの、「握りやすい素材はどうしても変形しやすいのだ」との見解は、「ゴムは変形しやすい。」と言っているわけで、至極もっともなことですね。
私は、どのみちこの製品を買うつもりですが、ラバーが剥がれてきたら、自分でスーパーXを使って補修しようと思います。私は割と神経質な性格で、愛用してる道具が壊れてくると、落ち着かない性格ですので。それとも、どなたかもっとオススメの接着剤を知っている方いましたら、ぜひ教えて頂きたいです。

書込番号：10710927

[じじかめ]

D200の場合、グリップ部で1200円程度、巻き戻し側で６００円程度という書込みがありました。

書込番号：10712690

[うどさん]

ラバーの部分は修理時に、剥がそうと思えば剥がせるようにしてあるような気がしますので、
勝手に強固な接着剤でガチガチに接着してしまう事で、後々困る事にならなければ良いのですが。

書込番号：10725122

黄色っぽい(？)画像について

[mariyamania]

久々質問投稿させて頂きました
皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

非常に素人っぽく、抽象的な質問で恐縮ですが
Ｄ９０を購入して以来、ずうっと思っていました

画像が全体にイエローっぽくなりませんか？

特に感じるのは、風景を撮ったときの空の青や葉の緑
(ハワイなどの典型的なリゾートの写真をイメージしてみて下さい)

どうも、緑は黄緑に、抜けるはずの真っ青な空は、少しイエローが入った様に感じ、とにかくＷＢにしょっちゅう気を使います。

また散々既出ですが、露出も明るめなので、油断をすると全体に明るくしまりのない画像になりがちで、露出もしょっちゅう気を使います。

試行錯誤しながらじっくり撮れる風景ならまだ可ですが、これが出たとこ勝負のスナップだとちょっと不安定で困ります

以前使っていたＤ５０は、こんなにあれこれ気を使った記憶がないんですが…

なんか、Ｄ９０は不安定でじゃじゃ馬っぽい印象です。

Ｄ９０使いの皆さま（特に多機種併用の方）、どんなもんでしょうか？

書込番号：10708937

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞とにかくＷＢにしょっちゅう気を使います。

まちがいなくそれが原因です。
晴れ〜曇りの日なら、WBは晴天だけでいいです。雨天でも場合によってはWB晴天でもいいくらい。
室内以外では、とにかくWB晴天で撮ってみてください。たいていはマトモな結果になります。

書込番号：10708988

[mariyamania]

Customer-ID:u1nje3raさん

早速有難うございます

＞＞とにかくＷＢにしょっちゅう気を使います。
＞まちがいなくそれが原因です。

それがそうでもないのです。
いじるから、悪化？(黄化)しているのではなく、黄化するからいじっているのです。

＞晴れ〜曇りの日なら、WBは晴天だけでいいです。

はい、基本的にほぼ「晴天」を使ってますが、この晴天がクセもので、結構黄化することがあり、そういう時は返ってＡＷＢにした方が、黄色っぽさが消え、全体に目で見た景色の色に近づくことが多いです。

しかしこのＡＷＢも不安定なのでいつでもオートという分けにはいかないから困ります。(ＡＷＢでも、微調整でＢ(青)の方へ３〜４程度＋調整したりとか･･･)

自分でケルビンを設定して、見た目に近い色にしようと試しても、どうしても、目の前の景色の緑や青（特に緑が黄緑っぽくなってしまうのがどうにもならない）に近づけることができません

例えば、降り注ぐ太陽光の下の芝生、なんていうのは、特にこの傾向(緑→黄緑)が強い印象があるんですが…

書込番号：10709044

[＃４００１]

ホワイトバランス「オート」	ホワイトバランス「晴天」

こんばんは♪

D300ユーザーですが・・・撮像素子も画像処理エンジンも同じですので・・・
傾向としては同じだと思います。
私も、黄色っぽいと思います（笑

もしピクチャーコントロールが使える（ダウンロード出来る？）なら「D2xモード」をお薦めしたいのですが・・・D90は使えませんでしたっけ？？^_^;
D2xモードが使えるならば・・・木の葉の緑は「深緑」になり、空の青に締りが出ます。

スタンダードやニュートラルだと・・・中間調のトーンが持ち上がり気味なので、ドーしても青や緑に黄色みが着いたように見えます。。。
ポートレートなんかが主体の人は良いのかもしれませんが・・・風景ではチョットいただけない感じです。
派手な色が嫌いで無ければ・・・ビビッドを選択した方が風景撮影では吉だと思います。

ホワイトバランスは、屋外で撮影するなら「オート」では無く「晴天」で固定した方が良さそうです。
私は、「オート」で撮影してRAW現像の時に変更してますけど・・・JPEGオンリーなら晴天で撮影した方が間違いが無いでしょう♪

露出はマイナス補正がお約束ですかね♪
-0.3〜-0.7位で撮影すると丁度良いと思います。
D300は基準露出設定が変更できるので、−3/6で設定しています。。。
これで、ほとんど露出補正しなくても適正露出にははまってくれるのですが・・・
適正露出は、あくまでも自分のイメージに合わせるモノですので・・・
露出補正は、常に弄ってます(^^ゞ
Aモード（絞り優先オート）にせよPモード（プログラムオート）にせよ・・・
カメラ任せに露出を決めるのは不安と言うか？？・・・機械が人間の意志を分かるわけが無いので（笑
自分の撮影意図を反映させたいので・・・露出補正はしょっちゅう行います♪

ご参考まで。。。

書込番号：10709100

[Customer-ID:u1nje3ra]

非常に感覚的な話なので、どう設定すれば正しくなるという説明は、できないでしょうね。

気付いていると思いますが、いまの季節は、太陽は低い位置から照らしているので、夏の時期よりも、
すべてのものがすこし黄色っぽくなっているはずなのです。夕方の太陽が黄色いのと同じ理由。

それから、テレビや、キャリブレーションされていないモニターは、根本的に青っぽく写る傾向があるため、
これらから写された画像に目がなれていると、青っぽいほうが正しいという気持ちになったりしますよ。

いちばん最適な解決方法は、WB晴天、RAWで撮って、現像時に「好きな色に合わせる」ことです。
また、「現物と同じ色であることに価値があるのか？」というのがあります。
通販の商品カタログならともかく、単なる思い出写真や、作品写真であれば、
単に「自分がいちばん好きな色」にすればいいんです。

わたし自身は、「現物と同じ色にする」という行為は完全放棄してます。
そこから得られる利点を思いつかないからです。（自分に対する利点）
それよりも、現像時の最終調整まで含め、「自分がいちばん好きな色」にできるようにしています。

書込番号：10709165

[うさらネット]

D90+Sigma17-70mm

露出はオーバだと思います。
基本露出を-4/6EVにして、さらに-0.3EV補正辺りで使っています。

AWB（X+1補正）は多用していますが他機種と大きな差を感じていません。
Jpeg撮って出しメインです。
ここのところD90使っていないので二か月ほど前の事例を貼ります。

なお、D90背面液晶は黄味がかっています。

書込番号：10709170

[ｈｏｔman]

>Customer-ID:u1nje3raさん
>気付いていると思いますが、いまの季節は、太陽は低い位置から照らしているので、夏の時期よりも、
>すべてのものがすこし黄色っぽくなっているはずなのです。夕方の太陽が黄色いのと同じ理由。

真昼より朝焼けでない朝方や夕焼けでない夕方の方が色温度が高くなると思うのですが・・・、
その理屈で行けば夏よりも冬の方が若干いろ温度は高くなるように思いますが？
もし間違っていましたら御免なさい、先に謝っておきます。

書込番号：10709262

[akibow]

背面液晶、自分のPCモニタ、プリントサービス各々の色合いが絡み合って難しいみたいですね。自分も、撮ったときの背面モニターではちゃんとした色合い評価は出来ないものだと諦め、RAW撮りしてあとでWBはPC上で調整することにしました。

しかし、D90使い始めて確かに修正をしたくなるケースが増えたような気はします。
（デジイチは初めてですが、コンデジ(Canon/CASIO)では晴天設定やAWBで特別困ることはなかったです・・・単にデジイチ買って細部を気にするようになった結果かもしれませんが）
基本的に撮影時の設定は晴天にしています。

ｈｏｔmanさん　；
Customer-ID:u1nje3raさんは、冬や朝夕の色温度が「低くなる」と言いたいのではないかと思います。

書込番号：10709396

[ファンタスティック・ナイト]

こんばんは、
D90/D5000のColor Profileがそうなっているみたいですよ。
DAWデータで撮影してあとからカラープロファイルを設定すると、DxOの場合ですが、
Landscapeを設定すると青味がかり、無設定かPortraitを設定すると黄色味がかります。

なぜそう思ったかというと、DxOはカメラボディのシミュレートが出来るのですが、
（FilmPack2を入れるとFilmのシミュレートも出来る）
各社のカメラボディの設定にすると色々と色味が変わるからです。

もちろんWBでも似たような変化はありますが、それ以前にColor Profileの方の影響が強いみたいです。おそらくポートレート向けの設定になっているのだと思います。

私の場合、青味を強くしたい時は、DxOの設定でLandscapeを選んでさらにNikonのD3X、Canonの7D/50D/500D、SonyのA850/A900等を選んでいます。もっともポートレートの場合はD90/D5000が最適なのですが。。。

D90本体やViewNXやCaptureNX2で現像するとピクチャーコントロールの影響を受けてしまいますので設定箇所はWBで調整することになるのかも知れませんね。

書込番号：10709412

[うさらネット]

ｈｏｔmanさん

太陽光は傾けば傾くほどに色温度が低下します。
理由は傾斜するほど通過大気距離（厚さ）が増しますので短波長は散乱します。
結果として長い波長が残って赤に寄っていきます。

書込番号：10709450

[Customer-ID:u1nje3ra]

ｈｏｔmanさん

http://www.kysm.or.jp/sin/sin-2.html
↑これ

どころで夕焼けにならない夕方ってあるんですか？

書込番号：10709477

[ｈｏｔman]

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=229129
季節によって青空の青色は変化する？ - 教えて！goo
引用開始
『空の青さの色相は変化しなくとも、地上に到達する前に、霞や霧や水蒸気の白い色が混じると、「青としての鮮明さ」が希薄になります。秋空は、多分、まだ光度が十分あり、しかも春や夏の大気中の水蒸気など、「青の色」を弱める要素がなくなているので、鮮やかな青に見え、また、途中の水蒸気や霞などを見ていた夏や春の空に較べ、より高い処の青の散乱光を見ているので、空高い彼方に、青が鮮明に見えるのだと思います。』
引用終了

調べてみますと、空が青いほど色温度が高いようです。

書込番号：10709612

[うさらネット]

ｈｏｔmanさん

空が青いのは太陽光の散乱結果です。写真は空を通過してきた太陽光を光源にします。
散乱してしまった青は通過してきた太陽光に含まれていません。

書込番号：10709690

[ｈｏｔman]

Customer-ID:u1nje3raさん
>どころで夕焼けにならない夕方ってあるんですか？
御免なさい。
真昼間じゃないって言うのを想定して書きました。
どうも太陽光のスペクトルの短い方は空気中の水分などに影響されやすく地上まで届きにくいようなのですけど、
秋・冬の空気が澄んでいるときには夏よりも地上に多く到達するようです。
そういう季節は春や夏より空が青く澄んで見えるのではと思います。
もちろん太陽高度も関係してくるとは思いますが、太陽高度が低くても空気の状態がよければ、
太陽光のスペクトルの短い青がそこまで到達しやすいんじゃないかと考えます。

書込番号：10709727

[ｈｏｔman]

うさらネットさん
>散乱してしまった青は通過してきた太陽光に含まれていません。

それでしたら夕日を浴びた撮影でも同じことが言えますが？
赤っぽくなりませんか？

書込番号：10709755

[Customer-ID:u1nje3ra]

ｈｏｔmanさん　

ああ、考えていることがわかりました。とんでもない勘違いをしてますよ。
空が青いのと、地上に有る木や建物が黄色いのは、別々の話ですよ。
設置されている位置があまりにも違うからですよ。
添付図で一発でわかると思いますが、斜めから照射される光は、
長距離、空気を通って、地上のものを照らしますから、より赤っぽくなりますが（B）
空は真上なので、短距離、空気を通って、自分の目に届きます。（A）
また、
そのgooに書かれてますが、「大気中の水蒸気が冬の方が少ない」って書いて有りますが、
かなしいことに「大気汚染」っていう要素のほうが日本では強いと思います。これは年中同じである上、
大気の水分が少ないほど舞い上がるだろうというのがあります。
さらに、そのgooのページにもあるように

>その昔大学時代に当時の教授と（光学が専門です）、スイスの真っ青なとて
>もきれいな空の色をした写真を見ながら（その教授がヨーロッパにいたとき
>に撮影した物です）、日本ではなかなかこういう空が見えないよねぇ、こん
>なに水蒸気が多くてはね。
>と話していたのを思い出しました。
>日本でも、冬だとまだ水蒸気の量は少ないのですがスイスの山岳地帯にはと
>てもかないません。

となるので、「冬だと空気中の浮遊物質が少ないために周囲が青っぽく見える」というのは
さすがに起きないのではないかな、と思いますね。

書込番号：10709773

[Customer-ID:u1nje3ra]

Wikipediaより引用

書いてるうちに話がすすんじゃった。

＞それでしたら夕日を浴びた撮影でも同じことが言えますが？
＞赤っぽくなりませんか？

青がなくなると、赤しか残らないのでは？っていうことでしょうか？
添付図をご確認くださいね。

書込番号：10709811

[ｈｏｔman]

>Customer-ID:u1nje3raさん
ありがとうございます、良くわかりました。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。
よく撮影テクニックで冬用に青っぽく仕上げたりしますので勘違いしていたようです。
スレ主 mariyamaniaさん
すれ汚し申し訳ありませんでした。

書込番号：10709838

[ｈｏｔman]

Customer-ID:u1nje3raさん
うさらネットさん
一つ疑問なのですが、なぜ日陰の方が太陽光を浴びているところよりも色温度が高くなるのでしょう？
もしよければ教えてもらえますでしょうか。
ついでにここで勉強できればと思いますのでよろしくお願いします。

書込番号：10709980

[うさらネット]

＞日陰の方が太陽光を浴びているところよりも色温度が高くなるのでしょう

日陰の方が青系の光の割合が多く、日向の方は赤系の割合が多いからでしょう。
多分、森などでは木々の葉っぱなどで赤や赤外光が吸収されているためかと思います。
それがために涼しいです。

ただし、青系の光・紫外線などの絶対量は日向の方が多いはずです。
問題は割合（スペクトル分布）です。

書込番号：10710080

[こだまひかりのぞみさてつぎは]

>>なぜ日陰の方が太陽光を浴びているところよりも色温度が高くなるのでしょう？

Customer-ID:u1nje3raさんの添付図のＡの光が主たる光源だから
というのが簡潔な答えになります。

書込番号：10710176

お勧めの保護フィルターについて

[BH5D-White]

約2週間ぐらい前になりますが、ヤマダ電機LABI1日本総本店で97,300円、ポイント20％、おまけでニコンカメラバック、ハクバクリーニングキットDX、レキサーClass2 SDHC 4GBつけてもらい購入しました。
(おまけは、たまたまニコンキャンペーンやっていたからかも？)
3518のレンズも最初から欲しかったので29,000円を全額ポイントで支払い合わせて購入しました。(既に数万ポイントあったので)

さて本題になるのですが、レンズの保護フィルターを購入したいと考えています。
赤ちゃん中心に撮影していますが、公園での砂埃や知らないうちに触られヨダレべったりになってしまうのが心配です。
このような状況で、お勧めの保護フィルターあれば教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：10706914

[Customer-ID:u1nje3ra]

http://kakaku.com/item/K0000026522/

ケンコーのzetaシリーズでいいのではないでしょうか、ちょっと高いですが。
逆光でのフレア・ゴーストが抑えられているかどうか、が性能の差・値段の差ですので、
根本的に逆光になるような撮影をしないなら、安物でも大丈夫です。

書込番号：10706929

[里いも]

こんいちは
保護フィルターはどれでもかまいません。
こちらへお安いのがあるみたいです、サイズ67mmで探してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10540110180/SortID=10706895/

書込番号：10706937

[連福草]

初めまして

埃やヨダレでレンズもカメラも汚れそうですね。

レンズの保護だけを目的にするならヤマダ電機でも売ってるスカイライトフィルターで十分ですよ。
メーカーはニコン純正とかハクバとかケンコーとか、またデジタル専用フィルターとか種類が豊富にありますけど、あまり拘らなくても大丈夫です。

フィルターも大事ですけど、埃除けにレンズキャップは必ずつけましょうね。
デジタルは埃が内部に入り込むと致命的な故障につながりますので、くてぐれも大事に扱ってください。
それとレンズフードをつけない人がたくさんいますけど、フードはレンズが何かにぶつかったときの保護の役目もありますので、つけることをお勧めします。

書込番号：10706972

[うさらネット]

価格差ほどの性能差は通常は見られませんので、どこのものでもOKです。
薄枠タイプ φ52とφ67の二枚です。

赤ん坊のよだれで壊れた話は聞きませんが、落下事故の話しがたまにあります。
また、赤ん坊のおでこにぶつけぬようにご注意あれ。

書込番号：10707131

[BLACK PANTHER]

BH5D-Whiteさん、こんにちは。

>お勧めの保護フィルターあれば教えてください。
価格はいろいろありますが、それほど違いはありませんので安価なものでよろしいかと思います。

次のケンコーHPにあるMCプロテクターが安価でよさそうですね。
但し、このHPに記載してありますスカイライトは無色ではなく僅かにピンク色の着色がしてあり、主にフィルムで撮影するときに使用するものですので、新規に購入されるのでしたら無色のフィルターを選択されたほうがよろしいかと思います。

ケンコーレンズ保護・紫外線吸収フィルター
http://ec1.kenko-web.jp/category/60.html

MCプロテクター
http://kakaku.com/item/10540110208/

書込番号：10707509

[じじかめ]

こんなのもあります。

http://www.marumi-filter.co.jp/web/02_digital/digital_slp.htm

書込番号：10707727

[＠とやまん]

BH5D-Whiteさん

D90の購入おめでとうございます。
で、ちょっと気になるレスがありましたので、書き込みいたしました。
（決して、その方を非難しているわけではありませんので・・・）

＞埃除けにレンズキャップは必ずつけましょうね。

ですが、フィルターを付ければ、ほぼレンズ正面からの埃はシャットダウンされます。
もちろんレンズキャップはしますが・・・
埃はズームリングやフォーカスリングの隙間からも入ってきます。
あまり神経質になっても仕方がないですね。

＞フードはレンズが何かにぶつかったときの保護の役目

ですが、フードを付けたことによって物に当たってしまうことのほうが心配です。
数センチですが、全長が長くなってしまいますからね。
それにフードはレンズの保護のためではなく、不要な斜光を防ぐものです。
フードを強打して、フードとレンズの接合部に不具合が起きるとか、
てこの原理で、レンズとボディの接合部に不具合がでるほうが心配ですね。
特に最近のレンズにはプラスチックの部品を多用していますしね。

失礼しました。

書込番号：10710684

[街の掃除屋]

キャップを付けずに太陽のほうに向けて長時間置いておくとヤバイ事になる時があるよ
フードはプラ製のバヨネット式なら強打してもクッションになるね
つけて無いで強打したらレンズが割れる事もあるからフードはつけっぱなしの方が良いよ
買う時に店の延長補償(破損も補償してくれるやつ)に入っておけばフィルターは要らないですね
どんなに良いフィルターつけてもゴーストは出るし、フィルター代の方が高い事もある
汚れるのが心配ならフィルターよりクリーニングキットやレンズペン買った方が良いんじゃないの？
撮影後にメンテしてると愛着出るよ

書込番号：10710856

[TownCleaning]

フードの一番の目的は遮光なのですが、保護の役目も確実に持っていますね。

Ａ）　レンズ＋保護フィルターのみ
Ｂ）　レンズ＋フードのみ
Ｃ）　レンズ＋保護フィルター＋フード

この選択ならＢを選択すべきでしょう。
レンズの性能を最大限に活かす方を選びましょう。
少々のゴミで描写は落ちませんが保護フィルターは光学性能を確実に落とします。

書込番号：10710917

[BH5D-White]

短い時間で沢山の返信ありがとうございます。
ご意見色々あるようですね。
とりあえず、値段安めの保護フィルター購入しようと思っています。

値段と入手性から以下ものを購入しようかと考えていますが、フィルター付けると、レンズキャップが付かないという不具合がある話をどこかで見かけたような気がします。
この中で、そのような描写力を除いた不具合ある製品はありますでしょうか？

52mm(3518用)
ケンコー：52 S MC プロテクター
マルミ光機：DHG レンズプロテクト 52mm
ハクバ：ワイドMCレンズガード 52mm CF-WLG52
ニコン：ニュートラルカラーNC 52mm
ケンコー：52S PRO1D プロテクター

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10540110204.10540311711.10540210430.10540711786.10540110175

書込番号：10711768

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞フィルター付けると、レンズキャップが付かない
ケンコー、ハクバ、マルミのでそういうのに当たったことはないですが、
ニコン製なら100％間違いない保障は有るでしょうね。
ニコンのロゴもついてて、デザイン的にも統一がとれるので、
とくにこだわりもなく、逆に最安値を狙うのでもないなら、ニコン製でいいかも。

書込番号：10711806

[連福草]

今年の前橋まつりです

BH5D-Whiteさん　おはようございます

横レス失礼しますね。


Customer-ID:u1nje3raさん　初めまして

群馬県出身なんですね。
私は東京出身で、今は前橋に居を構えています。

ファン登録ありがとうございます(^^)

私も早速ポチッとさせていただきますね♪


失礼しましたm(--)m

書込番号：10711883

[Customer-ID:u1nje3ra]

連福草さん　

あ、前橋ですか、いいなあ、わたし今年は色々あって群馬に帰れないっす。
さいきん都会生活に疲れてきて、また群馬にもどりたい気分…
って、こんなとこで私信されると思いませんでした（笑）

書込番号：10711895

[BH5D-White]

Customer-ID:u1nje3raさん

返信ありがとうございます。
どれでも問題なさそうなので、ニコンを中心に、選択した中から購入したいと思います。

皆さんアドバイスありがとうございました。

書込番号：10717896

持っているレンズが使えるかどうか

[和洋]

1年ほど前から買おうと思いつつ、こつこつ資金を貯めていました。
ずっとコンデジだったのですが、写りに限界を感じて一眼レフを購入することに致しました。
撮るのは主に風景や飼い猫、人物を入れての記念撮影程度です。

最初はどの一眼レフも同じに見えてしまい、どの機種を買おうか迷いましたが
店舗で選んだり、皆様のレビューやクチコミでの評価を熟読し
こちらのD90の18-105をレンズキットで購入し、35mmのF1.8を一緒に購入しようと思います。
そののち、使い込みつつ様子を見て、望遠が必要だと感じたら
VR70-300かVR55-200を購入するつもりです。

前置きが長くなりましたが、質問したいのは題名にもあるように
持っているレンズがD90で使えるかどうかです。
レンズは以下の通りです。

Nikon ED AF NIKKOR 80-200mm 1:2.8

AF NIKKOR 85mm 1:1.8

NIKKOR 105mm 1:1.8

AF NIKKOR 24-120mm 1:3.5-5.6D

この4本なのですが、なにぶん一眼レフを扱ったことがないためよくわかりません。
どれもフィルム一眼レフ時代のレンズなのですが、
D90にも使えるのでしょうか？
もし使えるようでしたら今後の購入予定レンズを変えようと思っています。
父の残した遺品ですので、できれば使いたいと思ってこちらに書き込みをさせて頂きました。

わかる方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：10702593

[うさらネット]

全部使えますが、AF以外はマニュアルフォーカスになります。
D90装着ではx1.5倍相当画角になります。
例えば24-120mmDは36-180mm相当の画角で、テレ側にシフトした画角になります。
24-120mmDはF8程度に絞って使うと良い描写です。

書込番号：10702641

[うさらネット]

＞AF以外はマニュアルフォーカス
Ai Nikkor 105mm F1.8Sはマニュアルフォーカスになります。

書込番号：10702692

[kyonki]

Ai Nikkor 105mm F1.8Sはマニュアルフォーカスのうえ、カメラの露出計も使えません。
よって”感”露出。でもデジタルですから撮り直せば大丈夫。

Ai Nikkor 105mm F1.8Sはいいレンズですよ。是非お使いください。

書込番号：10702708

[和洋]

皆様、スピーディな返信ありがとうございました(*- -)(*_ _)ﾍﾟｺﾘ

Ai Nikkor 105mm F1.8Sはマニュアルフォーカスの上、カメラの露出計は使えないのですね。
まだ自分にはレベルが高いので、こちらはマニュアル操作ができるようになってから使おうと思います。
加えてもう２つ気になった点があるのですが…

�@ニコンは手ぶれ補正がレンズ側についていると書いてありましたが、父の遺品のレンズには手ぶれ補正はついているのでしょうか。

�Aレンズキット購入は決めているのですが、少し迷っているのは、35mmのF1.8です。
皆様に質問したところ、レンズの方は使えるということでしたのでわざわざ買う必要があるのか…
しかしながら、クチコミをみると35mmの評判はいいようで飼い猫を室内で撮るのなら必要か…と迷っています。

もしよろしければこちらも教えて頂けると助かります。

これからヤ○ダ電機とカメラのキ○ムラへ行ってこちらのレンズキットを見てこようかと思っています。
年末で価格も安くなっているようなので、納得価格でしたら買ってこようかと＾＾
価格.comでのネット購入も考えていたのですが、初心者ですのでやはりアフターを考え、大型店で買おうかと検討中です。

書込番号：10702788

[Customer-ID:u1nje3ra]

ニコンの手ブレ補正レンズには「VR」という文字がつきます
よって全部手ブレ補正なしです
200mmは苦しいかも。三脚が必要そうですね。

書込番号：10702816

[うさらネット]

最初にAi-Sレンズはkyonkiさん記載の通り、非CPUレンズで全てマニュアルになります。
訂正して陳謝。なお、キンタローさんのページがご参考になろうかと思います。
http://kintarou.skr.jp/sanpo/F-MountDetails.htm

DX35mm F1.8Gは安くて切れ味が良いので汎用のレンズとしてお奨めです。
買っておいて後悔しません。D40とかをサブ機に中古購入されて楽しめるレンズです。

書込番号：10702820

[じじかめ]

「カメラブック2000」をチェックしたら、まだＶＲレンズは発売されてないようです。

書込番号：10703098

[kyonki]

お父様の遺品でしたか。お父様はポートレートを撮られていたのでしょうかね。いいレンズをお持ちです。カビが生えないように大事に保管してくださいね。

購入は大型量販店よりもカメラのキタムラなどの専門店のほうがアフターがいいと思います。値段もほとんど変わらないはず。

80-200mmF2.8や85mmF1.8は現在のデジタルでも十分な描写ですので、お父様のためにもご活用ください。

書込番号：10703222

[和洋]

安かったら買おうと思って行ったのですが、買ってしまいました＾＾

カメラのキタムラとヤマダ電機で価格比較してみたのですが、最初は

ヤマダさん　→119,800円の10％ポイント還元
キタムラさん→99,800円

ヤマダさんに価格.comでの値段を伝えて値引き交渉後、
ポイントを20％還元、純正カメラバックもつけるとのこと。
実質95,840円で価格.comには及びませんがアフターのことを考えると悩みました…

すぐ近くのキタムラさんにも行ってみようと思い、同じく交渉したところ
カメラ下取りをしたことにして9,800円値引きの税込9万円＋カメラバックもつけるというのでこちらに決めました＾＾
やはり現金値引きは嬉しいです。
9万円でしたら価格.comとさほど変わりもありませんし。

ついでに心配だったので

5年間保証　　　　　　 4,500円（価格の5％）
レンズ保護フィルター　3,780円（4,200円の10％引き）
液晶保護フィルター　　1,134円（1,260円の10％引き）

こちらも一緒に。計9,9414円でした。

35mmF1.8はレンズキットを使ってみて物足りなかったら買おうと思います。
あと、三脚もいずれ近いうちに購入したいです。
三脚にもいろいろあるようなので、どれがいいかちゃんと調べてから…むしろ父の実家に眠っていそう…と思って買ってきませんでした。

皆様、丁寧にご教授頂き、ありがとうございました。
父は昔カメラを仕事にしていたので遺品の中にはCanon、ペンタックスなど様々な機種、レンズがあったのです。愛用していたのはnikonでしたので私もnikonを選びました。
防湿の大きなケースに入っていたのですが、父の弟さんが欲しいと言うので、
いくつかのカメラやレンズなどと一緒にあげてしまいました。
私の方はnikonのレンズだけもらってきたのですが、ちゃんとケースを買って保管しようか検討してみます。
防湿ケースに入っていたとはいえ、5,6年は使っていないのでむしろ使えるか心配ですが＾＾；

どうもありがとうございました＾＾

書込番号：10703469

オートブラケット時のAF

[林檎教]

最近D90を購入しました。

オートブラケットで撮る際、
1.AFポイントを中央でシャッター半押しし、ピント決定
2.構図決定
3.AF-Lボタンを押しながらシャッター全押し（連射でオートブラケット）

の手順を取っています。
AF-Lを押さないとピントが2枚目以降中央で合わせなおしとなります。
AF-Lを押すのが煩わしいのですがこの操作をせず、オートブラケット時に
ピントを変えない方法はマニュアルフォーカスにする以外ありますか？
11点の中に構図上ピントを合焦させられれば良いのでしょうが、
そううまくもいかないので・・

書込番号：10702388

[からんからん堂]

AF-S(シングルフォーカスモード)でも2枚目以降でAF動作してしまう、ということなのでしょうか？

書込番号：10702596

[林檎教]

はい。
AF-S AF-C共にそのように動きます。

書込番号：10702626

[robot2]

＞AF-Lを押すのが煩わしいのですがこの操作をせず、オートブラケット時に
＞ピントを変えない方法はマニュアルフォーカスにする以外ありますか？
有りません。

書込番号：10702966

[Customer-ID:u1nje3ra]

わたしも、これ不便だとおもってるのです。ざんねんながら、
あとは親指AFにするくらいしか手が有りません。
D90は、AEロックボタンがひっこんでるので押しにくいですよね。

書込番号：10702974

[じじかめ]

中央でＡＦロックせずに、フォカスポイントを選んでＡＦすればいいのではないでしょうか？

書込番号：10703134

[ヒトリシズカ]

どこかでオートブラケットである枚数撮る時、その枚数だけ連写に設定すれば一回シャッターを全押しするだけで便利だと書いてありました。

この方法でも二枚目からはピントの位置がはずれてしまうのでしょうか？

書込番号：10703508

[robot2]

＞Customer-ID:u1nje3raさん
＞あとは親指AFにするくらいしか手が有りません。
D3 D300 とかには、AF-ON ボタンが有りますが、D90 に有りましたっけ？
Web マニュアルを　読んで見ましたが、無いようですので親指AFは無理ですね。

書込番号：10703902

[Customer-ID:u1nje3ra]

robot2さん、取説P208です。

たとえば…

3枚ブラケットにして、AF-SやAF-Cにした場合。
そのまま、半押し→全押し　とやると、1枚ずつフォーカスポイントに向かってAFしようとします。
これだと、置きピンできませんね、、
これはどうやっても、そうなっちゃうようで、これを回避するためには、
AEロックボタンに、「AE-L/AF-L」を割り振って、ブラケット中に押しっぱなしにするか、
「AF-ON」を割り振って、レリーズボタンではAFしないようにするしか、ないみたいなんですよ。

じじかめさんの言うようなことは出来なくもないんですが、
フォーカスポイントは11点しかないので、あまり便利じゃないんです。

ファームUPで、「ブラケット中のAFをしない」って入れてくれないかな…
とりあえずニコンに要望出してみます。

書込番号：10703957

[ヒトリシズカ]

スレ主さんが連射（連写が正しいですが)でオートブラケットと書いていますね。

素人が失礼しました。私のスレは削除して欲しいです(^^;)

書込番号：10704129

[林檎教]

皆様、ご回答ありがとうございます。
現状では、しかたないようですね。
ファームアップで解決できるよう期待したいと思います。

書込番号：10704297

[Salutation Road]

2秒待たされますけど、
セルフタイマー＋撮影枚数：3
でどうでしょうか

書込番号：10704300

[Customer-ID:u1nje3ra]

Salutation Roadさん　

あ、出来てますね。2秒待たされるけど…
低速連写の設定を引き継ぐので、低速連写を1秒4枚にすれば、2秒待ったあとは
3枚すばやく撮れますね。

ま、まあ…2秒待つならMFにスイッチを切り替えますが、そういうウラワザもあるということで。

書込番号：10704392

[robot2]

＞たとえば…
取説P208は、承知していますが、このロックボタンを押すのが煩わしいとの事なので…
しかし　BK時は、このボタンを押すのが一番ですよ。

書込番号：10714005

D90の機能（RAWとJPEG同時記録、フラッシュ時ＳＳ制限）

[denka坊主]

デジ一経験１年で、先月Ｄ６０からＤ９０へ買換えた者です。
Ｄ９０には、設定事項が多く、分からないことだらけなのです。そのうち、特に日常の撮影に関連する事項について、以下の通り疑問がありますので、諸先輩方の御意見をお聞かせいただければと思います。

１．RAWとJPEG同時記録機能
この機能は、Ｄ６０（BASICのみ）にもありましたが、主にどのような用途で使用するのでしょうか？

２．フラッシュ時シャッタースピード制限
以前、銀塩一眼を使用していたときは、シャッター幕開閉の関係か何かで、使用していた機種のフラッシュ使用時のシャッタースピードの上限が、１／９０もしくは１／１２５だったような気がします。
したがって、フラッシュ時にシャッタースピードの上限を設定することは理解できるものの、加減を設定することの意義が理解できません。
銀塩とデジタルの機能上の問題なんでしょうか？

書込番号：10692016

[ばーばろ]

使い方は人それぞれでしょうけど、私の場合は・・・

1）
・JPGはアタリ確認用
元（撮影時）データからどういう風に変えられたかを確認する為の元画像としてのJPG
一般ブラウザやWindowsのエクスプローラでコマの絵柄を確認する為のJPG
業務で、デザイナさんにレイアウトを並行して作業してもらう為のポラ代わり

2）
・こちらはほとんど使わない（露出制御をほぼマニュアルで指定しているので）ですが・・・
ISO感度をオートにしておくと、シャッター速度が落ちきってそれでも遅くなりそうなくらい状況が撮影にとって悪い場合に、ISO感度が上がる（と同時にフラッシュの光量を抑える）事でシャッター速度を落とさずに露光を適正に保つ為の機能

2）は、絞りとフラッシュの光量と背景の明るさとシャッター速度の関係が理解っていれば、ナゼこのような機能があるのかは理解できます。撮影途中で簡単にISO感度を変える事ができるデジタル特有の機能とも言えます。

書込番号：10692083

[デジ（Digi）]

> １．RAWとJPEG同時記録機能
> この機能は、Ｄ６０（BASICのみ）にもありましたが、主にどのような用途で使用するのでしょうか？

JPEGは現像不要で直ぐ画像を見たい時とか、他人にデータを渡す時とか、１次セレクト等に使いやすいです。
RAWは露出補正その他の修正をするときとか、１次セレクト後の画像をじっくり追い込むとき等に使います。


> ２．フラッシュ時シャッタースピード制限
> 以前、銀塩一眼を使用していたときは、シャッター幕開閉の関係か何かで、
> 使用していた機種のフラッシュ使用時のシャッタースピードの上限が、１／９０もしくは１／１２５だったような気がします。
> したがって、フラッシュ時にシャッタースピードの上限を設定することは理解できるものの、加減（注：下限のことでしょう）を設定することの意義が理解できません。

下限の設定は、手ブレ補正を防ぐか、三脚等でスローシンクロをさせたいかを決めるためです。

絞り優先でフラッシュを使用する場合は下限設定がないとスローシンクロになります。
フラッシュなしで適正露出になるようなシャッター速度が設定されます。
その上でフラッシュが発光します。

それだとシャッター速度が1/4秒とかになるので、自然光により手ブレした画像になります。
例えば、下限を1/60秒くらいにしておけば、手ブレは少なくなります。
逆に下限を1/4秒くらいにしておけば、スローシンクロで背景までしっかり写った写真になりますが、三脚が必須になります。

書込番号：10692150

[denka坊主]

ばーばろさん、デジさん、貴重なアドバイスありがとうございます。
デジ一は、奥が深いんですね。
お二人のアドバイスに基づき、いろいろと試してみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：10699806