D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット のクチコミ掲示板

シャッターが切れません(泣)

[magentamagenta]

始めまして。初心者です。

シャッターが切れないという現状が起きており、大変困っております。

電源をオンにすると、シャッターボタン手前の小さいディスプレイにシャッタースピードとF値が表示されていたかと思いますが、両方とも値の表示がなく、シャッターを半押しすると、F値の方(撮影側から見て右)に「F--」という点滅が数秒続き、消えてしまいます。(撮影モードA、S、P時。モードM時はシャッタースピードのみ表示)

旅先でパソコンがない環境におり、携帯電話からで調べても答えが見つかりません。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

書込番号：12900143

[kyo-ta041]

こんばんは。旅先で大変ですね。
根拠は有りませんが、レンズを付け直して見てはいかがでしょうか。
接点汚れの場合は清掃もいるかも。
D300でレンズの装着が不完全だとそのようだったような・・・。

試されたかも知れませんが駄目なら電池の取り外し＆暫く放置して再トライしてみるのも有りでしょう。

書込番号：12900200

[由々]

D90は持ってませんが。
レンズの接触不良と思われます。レンズの接点を拭いてつけなおしてみてください。

書込番号：12900208

[うさらネット]

レンズを認識していません。
接触不良または、Dレンズでは連動ピン（レバー）関係の異常もあり得ます。

書込番号：12900242

[kyo-ta041]

再びです。
マニュアルで確認しましたが"F--"の点滅表示だとするとレンズが未装着、もしくは非CPUレンズのインジケートです。
付けてらっしゃるレンズがAF-S等のCPUレンズなら接点の汚れ、もしくはレンズ装着の不完全が考えられます。

書込番号：12900247

[フィルムチルドレン]

解決されたようですね

警告メッセージ
F--(点滅）
原因：レンズが装着されていないか、非CPUレンズが装着されています。
対処方法：CPUレンズ（IXレンズを除く）を装着してください
　　　　　撮影モードMで撮影してください

以上マニュアルに書かれています。

書込番号：12900252

[magentamagenta]

>kyo-ta041さん
とてもお早いご返信、ありがとうございます。アドバイス通りレンズの付け直しと、バッテリーの出し入れをしたところ、無事、撮影ができました！
本当にありがとうございます。助かりました。

>由々さん
とてもお早いご返答ありがとうございます。アドバイス通り、レンズを再度つけましたところ、無事撮影可能となりました。本当にありがとうございます。旅を満喫したいと思います。

書込番号：12900264

[magentamagenta]

>うさらﾈｯﾄさん
ご返信ありがとうございます。アドバイス通りレンズを再装着しましたら無事撮影可能になりました！使用レンズはキットの18-200です。皆様本当に知識が豊富でいらっしゃり、初心者には大変助かります。本当にありがとうございました。

>ﾌｨﾙﾑﾁﾙﾄﾞﾚﾝさん
ご返信ありがとうございます。撮影不能になった際は本当にびっくりしました…。
アドバイスを頂き、無事解決しました。
皆様のようにいつかどたなかを助けられるように頑張ります！本当にありがとうございました！

>kyo-ta041さん
マニュアルのご確認までして頂くなんて…。恐縮です。
旅から帰ったらまずはマニュアルを読んで知識向上に努めます！またお知恵を拝借する機会があるかと思いますが宜しくお願い致します。


皆様のようになれるように頑張ります！

書込番号：12900324

長時間露光時の書き込み速度について

[カメラ女子レベル７]

本日、久々に夜景を撮ったのですが、
10秒以上の長時間露光した際に、
通常SSとF値が表示されている部分に、
「JOB NR」？という表示が出て、
7〜8秒程してようやくプレビューが表示されます。

今までそのようなことは起きなかったのですが、
この現象は、単にSDカードの問題なのか、
D90自体の問題なのか、お分かりになりますでしょうか。

SDカードは昔から同じもので、
SANDISKのSDSDH-016G-J95を使っています。
このSDカードで以前は
このような現象が起きたことはありません。

書込番号：12875097

[レモン・リー]

読んで字のごとく
「ノイズリダクション作業中」ですね。

【長秒時ノイズ低減】が「する」になっていると思います。

説明書の１７３ページに載っていました。

書込番号：12875153

[marius_koiwa]

長秒時ノイズ低減機能が働いているからです。
マニュアルの173ページをご覧ください。
「長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われます。処理中は、表示パネルとファインダー内表示にJob nrが表示されます・・・長秒時ノイズの低減処理には、撮影時のシャッタースピードとほぼ同等の時間がかかります。」と書かれています。

書込番号：12875162

[レモン・リー]

連投すいません
ちょうど昨日、私も夜景を撮って同じ症状になりました＾＾

「おや、おや？」って感じですよね。

書込番号：12875184

[にほんねこ]

こんばんわ
この待ち時間がワクワクしますよね。

書込番号：12875219

[guu_cyoki_paa]

＞この現象は、単にSDカードの問題なのか、
D90自体の問題なのか、お分かりになりますでしょうか。

あなたの勉強不足の問題です。　　(・・)＞

書込番号：12875446

[αyamaneko]

＞このSDカードで以前は
＞このような現象が起きたことはありません。

長時間露光で撮影しても、ということでしょうか？

D90にかぎらず、一般的にはデフォルト(初期設定)で、
長秒時ノイズリダクション(NR)は｢ON｣になっていますから、
たいていのカメラで同様の処理(現象)は発生すると思いますが･･････？

書込番号：12875503

[arenbe]

長時間ＮＲを使用すると撮影時間（シャッターを開いてる時間）×２の時間がかかります

書込番号：12875806

[ｈｏｔman]

待つのがいやなら、『長時間露光のノイズ低減処理』をOFFにしましょう。

書込番号：12875808

[robot2]

＞JOB NR
JOB ＝仕事、処理
NR ＝ ノイズリダクション

10秒程なら、NR は OFF で良いと思います。
長秒時ノイズ除去には、露光時間分が必要なんです。

書込番号：12876365

[カメラ女子レベル７]

きゃ〜〜みなさん、返信有難うございます！
そして、回答が遅くなって申し訳ありませんっ。

原因が自分の設定だったとは…。
そんな設定があること自体今まで知らなかったので、
知らないうちに操作しちゃったんですね…。

大っ変失礼致しました。
お恥ずかしい限りです。

温かいお言葉、有難うございました！

書込番号：12877414

D90 AF-S DX 18-200G VR IIレンズ

[koinomata]

D90 AF-S DX 18-200G VR IIレンズのレンズはニコンの他のボディと使う事ができますか？？例えばD３００とかにはこのD90 AF-S DX 18-200G VR IIレンズは使用できないのでしょうか

書込番号：12853004

[うさらネット]

お早うございます。

AF-S DX 18-200G VR IIはDX機全てに使えます。
D3/D700等のFX機（フルサイズ機）では蹴られを生じて使えません。

書込番号：12853059

[じじかめ]

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d700/features01.htm

古サイズ機でもDXフォーマットが使える機種では仕様可能だと思います。

書込番号：12853238

[写歴40年]

koinomataさん　おはようございます。

D300もDX機なので問題なく使用出来ますし、最近のフルサイズ機であればDXとして認識して使用できます。

Gレンズが使用可能のボディであれば、フルサイズ機では周辺が暗くなるかも知れませんが、覗いた通りに写るのでそれで良ければ古い機種でも使用出来ます。

書込番号：12853289

[たるやん]

DX機にはまったく問題なく使えますよ。

書込番号：12853419

[ｈｏｔman]

>koinomataさん
レンズに"DX"とついたレンズはAPS-C（ニコンで言うDX）用です、APS-Cのカメラ（D300も含まれます）に問題なく使用できます。
フルサイズ（ニコンで言うFX）では、センサーのサイズが大きい為に使用できません。
センサーサイズについては↓をご覧ください。
http://www.nikon-image.com/event/special/d-technology/imagingsensor/format/

書込番号：12853991

[koinomata]

@ うさらネット @たるやん @ｈｏｔman
@じじかめ @写歴40年 各位

返信有り難うございました。そろそろD90を他のボディに交換したいと考えていたのでとても参考になりました．つまりD３００やd７０００でもDX対応であればよいという事ですね、本当に有り難うございます。

書込番号：12854572

[marius_koiwa]

根本的なところで勘違いされているようですが、そもそもD300はDX機でフルサイズではありません。
フルサイズ機はD700とD3シリーズのみです。

書込番号：12857189

[koinomata]

はい有り難うございます。　　結局D7000をヨドバシで　日曜日のみ２０%還元だったのと nikkond7000は１万円キャッシュバック　制度が昨日までだったので　、D３００にせずにd7000を購入しました。　
　あと友人が持っていてflickerでかっこいいと思った、cannon ５d　 mark 2 も値切って２７００００円で濃い購入できました。ただ５年間保証には入りたくなかったのですが、（理由）１０%還元にならないので。。。。　　ただレンズきっとが望遠なので。　canon 50MM f1.2 とマクロレンズ１００mmは値切れなかったので大きなカメラやで実際にとってみてレンズのみかかく.comで東京ないに店を構えている秋葉原に近いお店で購入しました。ちょっと昨日は大出費でした。

書込番号：12860095

[ｈｏｔman]

ダブルでのご購入＋レンズも・・・ご購入おめでとうございます。
うらやましい限り・・・。

書込番号：12860961

[たるやん]

すごいですね、いきなり5D Mark IIとD7000の２マウント大人買いですか。
レンズもLと太っ腹、５０万越えですね。

いや〜ほんとうらやましい。

書込番号：12860981

[koinomata]

http://www.flickr.com/
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=8432877
ここでレンズをチェックし、大型で実際に手に取ってみて、値切れなかったら、かかく.COMで都内で店を出しているONHOME,,やデジタルなんとか、などに足を運びます。超ミー派です

因によく５年間保証を選ぶ人は居るのですが、私はメーカー保証のみなのですが。やっぱりごねん保証がよいのでしょうかね。　
３０万以上したら一応迷います........

書込番号：12863671

[koinomata]

はあかなり衝動買いでした。（汗）でもかなり店員とやり合いました。根切り合戦

書込番号：12863686

D90+18-105orD7000

[頑張れひよこ]

初めまして(^-^)いつも皆さんの口コミを参考にさせて頂いています。

この度、デジタル一眼を購入をするのに、どの機種にすべきか迷っています。
また本体とレンズにどう投資すればいいのですか？本体＜レンズでしょうか･･･

[検討機種]D90+18-105+単焦点1個,D7000+レンズ
[予算]10万円前後
[用途]�@絵を描く代りに手軽に写真で作品を作りたいです。(1.風景3.花､静物2.立体作品3.人物､A3ｻｲｽﾞ?)
　　　 �Aテクスチャー素材の収集
　　 　 �B発表会？(照明が暗い)での記録撮影



D90+18-105は72,000円で18-105レンズがついて本体価格が35,000円相当なのが魅力で、D7000は諧調が細かく感じキャンペーンで安く買えるということで、どちらも魅力を感じています。
また�Bおよび夜間、動体はあまり取らないので高感度性能はある程度で十分だと思っています。ソフトはフォトショップCS5を使っています｡

皆さんからは笑われてしまうかもしれませんが、あまりお金に余裕がありません。


読みにくい文章をここまで読んで読んで下さりありがとうございました。ぜひアドバイスを頂きたいです。お願いします。

書込番号：12838222

[写歴40年]

頑張れひよこさん　おはようございます。

一眼レフは本体＜レンズだと思いますが、現在の差額約35,000円では購入出来るレンズには限りが有り、ボディの性能差は作品を撮られるのであれば計り知れないと思います。

�Bの撮影を少なくても撮るのであれば明るいレンズが無くても、高感度でキットレンズで対応出来る場合もあります。

私は以上の理由でD7000を勧めますが、どちらを選ばれてもまずレンズキットを購入されて使用してみてから、どの画角のレンズが必要か解った時点で必要なレンズを、徐々に購入されるのが良いかと思います。

書込番号：12838434

[じじかめ]

予算１０万円ではちょっと苦しいところですが、できればＤ7000がいいと思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000151481.K0000151480.00490711143

書込番号：12838598

[RAMONE1]

頑張れひよこさん おはようございます(^^)
、
ご用途と予算からから、
D3100レンズキット＋AF-S60�oマクロ＋三脚かな？と思いましたが、
見当違いでしょうか？
動き物をあまり撮らないのなら、
手軽に花や風景も高画質で撮れるのでオススメですよ〜(^^)
、
三脚もピンキリですが、
15000〜20000円くらいは予算組みしていた方がよいかと思います。
また、お花撮やテクスチャー素材を撮るなら
マクロレンズが有るとカナリ楽しみ増え増すから、
良いと思いますよ♪

書込番号：12838611

[あじゃりもち]

頑張れひよこさん　おはようございます。

暗いところ以外でも高感度を生かせる場合が多々あります。
同じ被写体でも感度を上げることにより、より速いｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを使えたり、絞れたり。
当方、前に高感度耐性のない機種（Nikon D60）を使用していましたので、D7000のﾒﾘｯﾄを大きく感じます。
少し価格が高くなりますが、やはり7000をお薦めしますね。
最初はｷｯﾄﾚﾝｽﾞでも十分と思います。あとあと必要な焦点距離のものを買い足していければと思います。

書込番号：12838690

[頑張れひよこ]

>写歴40年さん
おはようございます｡　写歴40年さんの書き込んで頂いた内容が私にもわかりやすいです。D90で素敵な写真を撮られている方もいるので､｢本体は私にはD90で十分で､描写性能はレンズと合わせて決まるのかな｣と思い､差額分レンズ用の貯金しようかとも考えていました。

>じじかめさん

スペックの比較URLありがとうございます。HPも拝見しました。色々なものをとっていらっしゃるんですね。風景の写真が綺麗でした。参考にさせて頂きます。

>RAMONEさん

おはようございます。
サイト見させて頂きました。ご家族の写真や花の清涼感のあるマクロ写真がとても素敵ですね。v RAMONEさんのコメントを見ていて思ったのですが、私は休日に被写体を取りにいくよりも普段持ち歩いて気軽に撮る感じが多いかなと思っています。
やはり中級機の操作性?もいいですが、D7000と同じエンジンで初心者にもやさしいD3100も良いですね｡必要十分なら割り切るのも必要かなと感じました。(^-^)

皆さんはカメラの設定はどのくらい細かにしておられるのでしょうか？(EV､ホワイトバランス?でしょうか)

書込番号：12838829

[うさらネット]

初めてでしたら新鋭機を推奨。
D7000+VR18-105mmLKです。単焦点レンズは後に追加でいかがでしょうか。

視野率約100%、防塵防滴性向上、AF微調節、連写6枚など、
性能・機能は一段上回っています。

書込番号：12838876

[ozyozy]

D90を発売当初から使っていますが、D7000の方が良いと思いますよ。

理由はオートホワイトバランス（AWB）。

前までもっぱら風景を撮っていましたが、最近子どもができ室内で撮ることが多くなりましたが、D90のオートホワイトバランスは室内でホントに弱いです。蛍光灯の色によってはとっても外した色を出してくれます。
ただ、反面、お外（太陽光の下）では全く不満はありません。お外使用ではD90は（色々な意味で）すばらしいと思います。

その点、D7000はエンジンが変わってホワイトバランスが良くなった記事や紹介をよく見ます。
持ってないのでネットとかで見た印象でしかないですが、少なくともD90より劣ることはないと思います（たぶん）。

スレ主さんは室内撮りが多いような気がしますので、その点でD7000の方が良いとお勧めしています。

風景とか撮ってる分には設定とか色々考えている時間がありますが、室内で人間を撮ってるときは悠長に設定とか色々考えている時間がないのでAWBでバチッとできるにはこしたことないです。室内で物撮りとかは別でしょうが。。

ちなみに私はしょうがないのでRAW撮りでチマチマ、WBだけ調整して現像しています。（が、ホントはJPEG撮ってだしがめんどくさくなくていいんだけどなぁぁ）

と言うことで、AWBの点で私はD7000をお勧めします。

お店で試してみても白色1パターンの蛍光灯しかないので、AWBが善し悪しがよく分からないんですよね〜

書込番号：12838938

[OM1ユーザー]

D7000は私も欲しいなと思っていますが、やはりD90より最新のD7000がいいのではないでしょうか。
レンズは予算内で取り敢えず中古も考えられたらいいかなと思います。
AF-S DXED18-70mm F3.5-4.5 G などは評判のいいレンズですが、中古なら15,000円以下で買えます。
AF-S DX18-55mmF3.5-5.6 G VRなら手ブレ補正がついて10,000円位で買えます。
私のブログ友達は手ブレ補正のない方の同じレンズを絶賛しています。

http://ganref.jp/m/mraeras/reviews_and_diaries/review/1869

ご参考にどうぞ。

書込番号：12838996

[にほんねこ]

スレ主さん
こんにちわ
D90を星撮りで使いましたが高感度
は後発のD5000より上でした。
ですが、２年後を考えると
やはりD7000がベストチョイス
でしょうね〜。

書込番号：12839118

[頑張れひよこ]

皆さん返信ありがとうございます。とても嬉しいです。

>あじゃりもちさん　

こんにちわ あじゃりもちさん。

本体の高感度性能で撮影の幅が広がりそうですね。
あじゃりもちさんのHNに？が浮かび調べたんですけど、お菓子の名前だったんですね^^濃いお茶と頂きたいです･･･ありがとうございました。(脱線してごめんなさい)


>うさらネットさん

こんにちわ。うさらネットさん
防塵防滴は立体を作る時に粉塵が出るので安心感がありますね。初心者は保障にしっかり入った方がよさそうですね。思い出させてくださりありがとうございます。

>ozyozyさん

デジタルな部分は新しい分だけ手間が省けそうですね(JPG撮ってだしが気軽にできてよさそうです)


皆さんのコメントを頂きD7000に心が傾いてきました。CBも期間が残りわずかとなり18-105Gのレンズキットは値上がりしてしまいましたね｡(;_;)初心者は純正新品が間違いないと思うのですが･･･

書込番号：12839121

[頑張れひよこ]

>OM1ユーザーさん

返信ありがとうございます。18-55は気軽に持ち歩けて素敵ですね。URL参考にさせていただきました。コントラストの感じは18-55の方が良く感じました。ちなみVR(手ぶれ補正)はあった方がいいのでしょうか？
個人的に18-105VRも空気感?(淡い感じ)も良いしAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR[http://kakaku.com/item/10503512019/]の色のこってりした感じも凄く良いなと思いました。色ノリというのはRAW現像の段階で編集可能なのでしょうか？

p.s HP拝見しました｡横浜の風景(スキー場？)など雰囲気があったり、色々な写真があって楽しかったです。お邪魔しました(^-^)



>にほんねこさん

こんにちわ､にほんねこさん。貴重な体験談ありがとうございます。長く使うものなので、慎重に選んで大胆に使いたいと思います。感謝します｡（^▽^)

書込番号：12839341

[オミナリオ]

こんにちわ。

中級機が操作性いいといっても、露出３モード（ASM）＋露出補正と適宜ホワイトバランス調整という感じの
使い方でしたら、D3100などの下位モデルでも全然変わりません。いや　むしろ使いやすいかも。

露出ブラケットや多重露出、色温度指定のホワイトバランス、連写やフォーカスモードをグリグリ変えるような撮影を
目指していくのなら、中級機以上の方が向いていますけどね。

撮る機会が多くなるほどに三脚やカメラバッグなど周辺のものも欲しくなってきますので、予算的に無理のないものを
選んでおいた方がのちのち助かると思いますよ。


ごく個人的には、ニコン勢よりペンタックスのK-rあたりがおすすめかなぁ。
コンパクトで高感度は強いし手ぶれ補正内蔵だし、フォーカスは高速（ライブビューでも）背面液晶は高精細の
92万画素。僕がニコンユーザじゃなかったら、迷わずコレを買ってます（笑）

書込番号：12839920

[ys5246]

画像エンジンが新しいD7000＋18-105mmレンズキットが
よろしいかと思います。

ただ、花、小物などの撮影機会が多いのであれば、画像
エンジンがほぼ同じD3100レンズキット＋純正ナノクリ
60mmマクロがお奨めです。
ほぼ〜10万円で購入できます。

書込番号：12839930

[我が人生はDOMINO]

　スレ主さんの用途の1・2から考えれば、D7000は長く使えます。画素数は1200万画素あれば充分
と云う方もいて、それも間違いありませんが、現行の高機能カメラならば画素数は多ければ多いほど
結果は良いんです。NIKON はこのセンサーをしばらく使うでしょう。非常に優秀なSONY製のセンサー
ですから・・・。

　現在、私たち写真で糧をえている場合のプリントサイズはA3ノビを標準としていますので、その
場合、1200万画素と1600万画素とでは明確な差が出ます。

　スレ主さんの文面から伺えるのは、何らかのデザイン関連の仕事をしていると云うことなのでしょう。
テクスチャー素材の収集ならば、フォーマットはより大きく、高画素であることが必須の基本です。

　新品となると、その予算では今すぐにと云うわけにはいかないでしょうが、足繁く中古店に足を運べば
新品同様品に巡り合うこともありますし、あるいはどちらかが中古ならば予算の中で収まるかもしれませ
ん・・・・。ここは、スレ主さんの辛抱のしどころで決まります。

　テクスチャー素材が主でしたら、あるいは、マクロレンズも考えられないでもありませんが、用途１も
考え合わせると、やはり、18-200ズームでしょうね・・・以前の18-200に比較すると、一段と描写が
優れています。Photoshop CS5を使っているのならば、おそらくPCもIntel Core2以上のCPUでしょうから
心配ありませんね。
　そうそう、同時に購入するのは、8GBX4か16GBX2のSDと予備バッテリーでしょうか・・・。
　
　後日余裕が生まれたら是非マクロレンズを手に入れて下さい。マクロレンズは何れのメーカーの製品も
優秀ですから何れでも良いんですが、専用品が最も安心して使えます。この2本が揃えば、当分の間、
新製品がどうのこうのと騒がなくて済みます。

　余計なお世話でしょうが、デジタル一眼はRawで撮って、高ビット（16bit)で保存するのが基本ですから
どうぞ、大容量のHDを用意して下さい。私は、現在、3.5TBを使っています。

書込番号：12841000

[OM1ユーザー]

>頑張れひよこさん

ブログ訪問有り難うございました。

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRが予算的に買えるのであれば、やはりこのレンズの方がいいですね。

>ちなみVR(手ぶれ補正)はあった方がいいのでしょうか？

焦点距離によっても変わりますが、自分の手ブレしない限界のシャッタースピードを把握しておくといいと思います。(訓練によっても限界シャッタースピードが段々遅くなります)
VRはそこから更に3段なり4段遅いシャッタースピードでも手ブレしない確率が大きくなるので、有った方がいいですね。

>色ノリというのはRAW現像の段階で編集可能なのでしょうか？

もちろん可能です。露出をマイナス気味にして彩度・コントラストを高く調整すればOKです。

書込番号：12841209

[頑張れひよこ]

>オミナリオさん

こんばんわ。D3100はコスト・性能において私にお手頃なカメラですね。　
実は私も最初に気になったのはK-rでした｡Pentaxの鮮やかな写真は好みで、パンケーキレンズが欲しかったのですが、画像はなるべく薄味な方がどっちにも転べるかな？と思い､キャノンも含め機種を選んでいました。私ならボディ白＋グリップピンク欲しいです。ありがとうございました。(^-^)/

>ys5246さん

マクロは普段見ることのできない視点から捉えられてとても新鮮ですね。検討させて頂きます。ありがとうございました。m(_ _)m


>我が人生はDOMINOさん

私が気の届かない所まで書いて下さりとても参考になりました。レンズは後日余裕ができましたら中古品をあたってみようと思います。RAWデータはやはりHDDを圧迫しますね･･･

>OM1ユーザーさん

日付が変わってしまいました(+-+)丁寧に質問に答えて下さりありがとうございます。
18-105Gは撮影する画角が選べてとてもいいですね。おすすめのレンズを購入したいと思います。





皆さんのアドバイスを参考にした結果D7000+18-105G VR(ﾚﾝｽﾞ中古)を購入しようと思います｡D3100も手軽さの面で非常に迷ったのですが､本体を頻繁に購入する予定がなく､道具しても馴染むかなと思い決意しました｡
本当は皆さんにGood Answerをつけたい思いなのですが､真心を込めて3人選ばせて頂きました。皆さん改めてありがとうございました｡(^_^)

書込番号：12841695

[我が人生はDOMINO]

　スレ主さん、ご免なさい・・・お望みの交換レンズを18-105と取り違えた考え方で書いてしまいま
いました。と、云っても価格的にはそれほどの差があるわけではないので、追加と思って読んで下さい。

　D7000と18-200の組み合わせですと、新品では予算の5割増し、中古の場合でもやはり予算の中で
は収まらない・・・さて、どうしようかと何かと思い巡らせてみたり、親しくしているカメラ店に問い
あわせたりして次のような方法に至りました。

　一つはNIKONのキャッシュバックキャンペーンを利用すると、新品のD7000が80.000円前後で入手
可能、レンズは中古があっても程度によりますが、それでも6-7万円位しますし、滅多に出てこない。
そこで、３rdパーティーではあるがTAMRONを探っていましたら、旧18-270mm(Di �U）と新18-270
(Di �U VC)、の2本がありました。
　私は各メーカーのレンズやカメラのテスト撮影をする場合もありますので、両方とも使いましたし、
旧型の方は入手して大いに使いました。で、その差は形が小さくなって、VR機構が付いただけと云って
も過言ではありません。NIKON のそれとの差、これも指摘できる人がいたらお目に掛かりたい。それく
らい優秀です。
　価格の面ではTAMRON旧型は店頭に残っているとしたら20.000万円前後、新型は60.000万円前後、
前者は中古ならば幾らでもありますが、新型は出たばかりと云うこともあって滅多に店頭に並ばないが
あっても50.000円を下らない。

　NIKONの専用レンズに拘らなければ、D7000とTAMRON旧型の組み合わせでぴったり予算の中に収
まると云うことになります。
　但し、D90とD7000の差は歴然としています。

　問題は、スレ主さんがデザイナーですから、カメラとレンズの外観デザイン、その組み合わせのトータ
ル的デザインを気にするか、しないかと云うことだけでしょう。確かに7000と18-200VRの組み合わせは
それなりの見栄えはします。でも、7000とTAMRONの組み合わせも悪くないですよ・・・。

　D90も大変優れたカメラだと思いますが、D7000が出てしまったら、やはり、過去のカメラです。カメラ
は妥協すると、必ず後悔しますし、後悔しながら撮る写真に傑作なんか生まれるはずがない。
　

書込番号：12841790

[頑張れひよこ]

>我が人生DOMINOさん

こんにちわ 我が人生DOMINOさん。(^-^)

こんなにして頂けると思っておらず､とっても嬉しいです。
TAMRON SIGMAなどのサードパーティー製の18-200もとても優秀なんですね｡18-200の中古商品の状態のいいものを探してみようと思います。
そんなに両機の差はあるんですか｡外観が近いので､使い勝手が向上したのかな?くらいに思っていました｡
見た目も大切ですよね｡撮った後を考えていました｡貴重なアドバイス感謝します｡(^▽^)

書込番号：12842999

[Giftszunge]

頑張れひよこさん

予算が足りないのであれば、
D90+VR18-55mmレンズキットをまずお勧めしたい。
たったこれだけで、まず大抵のものが撮れる。

VR18-55mmは、見た目がとても頼りないレンズではあるが、そこそこ写りが良い。
ディストーション（歪曲収差）が比較的少ないズームレンズである。
＞立体作品向き、風景（建築物もなんとかＯＫ）
かなり近寄って撮影が可能であり、約1/3.2倍までの簡易マクロ的撮影が可能である。
＞花や昆虫、素材撮影向き（ただし、本格的に撮るには別途マクロレンズが欲しくなる）
VR18-105mmでは、このような簡易マクロ的撮影性能はかなり劣る。

もし望遠が足りなければ、VR55-200mmの中古を\5000-\7000程度で追加すればよい。
中古価格は激安である。
このレンズも、そこそこ写りが良い。少なくともVR18-200mmよりも良い。
ディストーション（歪曲収差）がやや少ない。
全域で（望遠端でも）そこそこシャープである。
この２本（VR18-55mm + VR55-200mm）で、およそ何でもそこそこ綺麗に撮れる。

逆に、VR18-200mmはお勧めできないレンズである。
ディストーション（歪曲収差）がかなり強烈に大きく、汚い。
立体の箱物や、建築物や、インテリア等は、真っ直ぐに撮れない。
キュンと曲がって、酷く反って写る。ゆえにまったく使い物にならない。

このVR18-200mmは、18-70mmの領域ではかなり安定してシャープだが、
135mm以上だとAFがずれる。
僕はD300でAFピント補正をしているが、焦点距離でずれるので非常に不便。
（例：18-70mmで+2補正、135mmで+5補正、200mmで+15補正）

また、このVR18-200mmは、VRを有効（ＯＮ）にすると、標準域ではそこそこ優秀だが、
望遠域では補正量に比例してやや甘くなることがある。
標準域ではVRの重要度は低い。望遠域で甘くなるVRは役に立たない。
それゆえ僕は、VRを常にOFFにし、望遠域では息を止めて撮っている。

高倍率ズームは利便性のためだけのレンズであり、
下手くそカメラマン製造マシンとなる。
何でも撮れそうでありながら、上記の如く何でも綺麗に撮れるわけではない。
以上の理由により、VR18-200mmを積極的にお勧めはしない。

単焦点レンズは、
AF-S 35mm F1.8G
AF-S 60mm F2.8G マイクロ
などがお勧めである。

35mm F1.8Gは新品でもお気楽に安いが、高価な60mm F2.8Gは中古がやや安い。
なお、60mm F2.8Dという旧型の安いレンズもあるが、
お勧めは、絞り開放から怒濤の高画質の新型の60mm F2.8Gである。

もし、60mm F2.8Gをゲットするのならば、
D90+VR18-105mmレンズキット＋60mm F2.8G
という組合せも、悪くはない。
ただし、予算オーバーとなるか？

もし予算が足りなければ、
D90+VR18-55mmレンズキット
あるいは、
D90+VR18-55mmレンズキット＋VR55-200mm中古
たったこれだけで、まず大抵のものが撮れる。
VR18-105mmだけでは、そうはできない。

書込番号：12843802

[Giftszunge]

頑張れひよこさん
> TAMRON SIGMAなどのサードパーティー製の18-200もとても優秀なんですね｡
> 18-200の中古商品の状態のいいものを探してみようと思います。

TAMRONもSIGMAも、18-200mmに関しては、
純正Nikonを超えてそんなに優秀であるとは思われない。
五十歩百歩である。

少なくとも、ディストーション（歪曲収差）は、
超高倍率ズーム特有の強さが強烈に発生するので、
頑張れひよこさんの撮影目的として、甚だ大いに疑問が生じる。
ディストーションの少ない、低倍率ズームをお勧めしたい。

書込番号：12843820

適合するテレコンについて

[BMM-lover]

D90 AF-S DX 18-200G VR II レンズキットを購入して以来カメラにハマってしまいました。
主に山に登って夕日や月を撮影しています。
そこで200mmという限界に不満を感じています。
望遠レンズも検討しましたが、予算のこともありテレコンの購入を検討しています。

いろいろ調べてみたのですが、装着できるものは
『ケンコー テレプラス 1.4倍 MC4 DGX ニコンAF用』
しかないのかなという感じです。

普段MFでしか撮っていないのでAF対応かどうかはどちらでもいいです。
３倍以上は暗くなりすぎるとのことで考えてません。

『ケンコー テレプラス 2倍 MC7 DG ニコンAF用 』

も考えていますが装着可能でしょうか？KENKOのHP上にこの製品のページを見つけられなかったので対応しているのか不明です。

上記以外ももし対応するオススメテレコンあればご教授願います。

書込番号：12831806

[guu_cyoki_paa]

1.4倍も2倍もDGXだけど・・・・・
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/teleplus/dg/4961607601273.html
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq_camera/teleplus/dg/4961607601235.html

書込番号：12831844

[robot2]

18-200G VR II でしたら、テレコンは1.4倍位の方が良いです。
テレコンを着けると　画質は劣化しますが、その許容度は個人差がありますから使って見ないと判りません。
また、開放Ｆ値も暗くなるので→ファインダーも暗くなり、マニュアルでのピント合わせは困難に成ります。

２倍だと、AF の保証は無かったと思います。
着かない事は無いですが…

書込番号：12831851

[Ｐａｎちゃん。]

BMM-loverさん、こんにちは。

シグマ（ＡＰＯ）やタムロン（ＬＤ）タイプの７０−３００ｍｍの中古（キタムラとか）だと、
￥９８００ぐらいでありそうですが、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：12832112

[じじかめ]

手ぶれ補正のないレンズでも、300ｍｍぐらいなら一脚があれば使えると思います。

書込番号：12832135

[kyonki]

純正でも70-300G（VR無し）なら中古でたくさん出回っていますね。8〜9千円ほどだったと思います。

書込番号：12832483

[台湾のくまさん]

AS-S 55-300 + X1.4 テレプラス	AF-S 55-300 + X1.4 テレプラス

スレ主様

テレプラス使用すると画質が落ちると反対される方が多いですね。
D7000 + KENKO ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾌﾟﾗｽPRO300 (X1.4) + AF-S 55-300 f/4.5-6.3
で撮った写真をアップします。
この画質を良いと感じるか、悪いと感じるかは人それぞれですが
私はそんなに悪いとは思いません。

書込番号：12833610

[BMM-lover]

＞guu_cyoki_paaさん
ありがとうございます。
教えていただいたページを探す事ができていませんでした。
またDGXの意味が良くわかっていませんでした（汗

＞robot2さん
ありがとうございます。
1.4倍の方が良さそうですね。
いずれの話ですが中古なら400mmも手に届きそうなので1.4倍で考えたいと思います。

＞Ｐａｎちゃん。さん
＞kyonkiさん
＞じじかめさん
ありがとうございます。
中古のレンズって思ったより安いですね。
価格的にも1.4倍と同程度なので迷うところですが、将来400mmが欲しいのと、登山のお供にと考えているのでレンズ本数を省略（いまはこのキットしか所有していませんが）したいので1.4倍を購入する事にします。


みなさまありがとうございました！

書込番号：12833613

[台湾のくまさん]

スレ主様

400mmを視点に置かれているのであれば
レンズ板８０−４００を参照されたら
よろしいかと思います。

ご参考まで

書込番号：12833648

[BMM-lover]

＞台湾のくまさんさん
すいません、投稿のタイミングで見落としておりました。
私はまだレンズをこのキットの一本しかなく比較するものがなくいまいち画質の良し悪しがピンときていません。UPしていただいた写真を見るとおっしゃられるとおり悪くなく自分のレベルだと十分に満足できるものだと思います。
とりあえず1.4倍を購入して単焦点、いずれ400mmを購入したいと思います。
レンズ板８０−４００も参照させていただきます。

ありがとうございました。

書込番号：12833855

よちよち歩きを上手に撮る方法

[@４０６８]

初めて投稿させていただきます。
いつも楽しく拝見させていただき、勉強させていただいています。

１年半前に子供が産まれたのをきっかけにデジ一デビューした、もっか勉強中です。
D90＋AF-S NIKKOR18-105mmをキットで購入し、乳幼児の室内撮影のために、
AF-S NIKKOR35mm F1.8G、SIGMA50mmF1.4DG HSMと買い足して、
デジ一＆単焦点で撮れる綺麗な写真にますますハマっていっているところです。

純正35F1.8もSIGMA50F1.4も両方すばらしいレンズだと思うのですが（もちろん18-105も！）、
ピントの当たりはずれがあるものの、ハマった時の鮮明で透明感のある写真が好きで
SIGMA50F1.4をよく使用しています。

最近、素人につきどう解決したらよいのかよく分からない悩みが出てきたので、
諸先輩方にアドバイスいただければと思っています。

悩みは動体の撮影方法です。
これまでは子供も小さくてあまり動きもなかったので、だいたい思い通りに撮影ができたのですが、
1歳を過ぎてよちよち歩きも活発になってきました。
自分の足で嬉しそうに歩く子供の笑顔を上手に撮影したいのですが、室内でも屋外でもどうも
うまくいきません。

素人ながらのよちよち撮影方法としては、
Aモード
絞り　F1.8〜F2.8　※背景をボカして柔らかいものにしたいため
ダイナミックAFモード＋AF-C
高速連射

です。

3m（室内）〜5m（屋外）程度離れた子供の顔（目）に対して中央AFポイントで
ピントを合わせ（親指AF）、こちらに向かってくる子供を中央AFポイントで
できる限り捉えつつ（親指AFは押したまま）、連射しています。

結果、連続写真10枚中合焦して綺麗に撮れるのは2枚程度です。
あとは後ピンで子供の顔がボケた写真ばかりです。
しっかり追従できていないということでしょうか？
純正35F1.8でもSIGMA50F1.4でも同じような結果です。

上記F値により、室内ではSS1/60、屋外ではSS1/125〜それ以上高速でした。


撮影方法が誤っているのか、（腕前はさておき。。）使用レンズでは
AFスピード等からこれ以上の精度（追従）は望めないということなのか、
はたまたD300s等フォーカスポイントが多く連射性能含め動体撮影能力の
高いと言われる本体が必要ですねという話なのか、よくわかりません。。

恐らく撮影方法のような気がして仕方ないのですが。。


なにか見当違いの記述がありましたらご容赦ください。

解決方法をご教授いただけると助かります。

書込番号：12804712

[Frank.Flanker]

だいたい小さなお子さんはカメラ構えるとカメラの方に寄ってくるんですよね
寄ってこられるから余計難易度は高くなる
数多く撮って何枚かまく撮れたのあればしめたもの程度かもしれません

で、失敗を少なくする方法は外付けストロボ買って天井などにバウンス撮影する方法でしょう
ストロボたくことによってブレは止まりますし、ピント精度もあがります

難点はバウンス撮影で撮った写真はどれも同じような感じの写真になるということでしょうか

書込番号：12804802

[＃４００１]

う〜ん
10枚中2枚ってのは上等かもしれません^_^;

カメラマンの足元でウロチョロしてる子供はF1より速いです^_^;（笑
キヤノンの1D Mk4に自慢のLレンズでも追いつけないかもしれません。。。

屋外なら、撮影距離を取って、望遠レンズで撮影する事をおススメします。

被写体が、ファインダーの中（つまり画面）で移動する速度を「角加速度」って言うんですけど。。。
この速度は、広角で近接撮影になるほど加速します。
望遠レンズで、遠くの物を捉えるほど減速します。

マラソン中継で・・・先頭ランナーを正面から写すと、後続のランナーが近くに見えますでしょ？
実際は100ｍ・・・時間にしておよそ20秒の差があるのに、すぐ後ろに迫っているように見えたりします。
コレが、望遠レンズの効果です。

逆に、バイクの移動中継車で写す映像は、広角レンズですから。。。
最初は豆粒のように遠くに見えたランナーも近づくにつれ一瞬のうちに見る見る大きく迫ってきます。
つまり、近くに迫ってくるほど「加速感」を増す訳です。

ですから・・・広角レンズで足元をウロチョロしている子供を捉える事は・・・
望遠レンズで100ｍ離れたF1を捉えるより・・・難しいって事です。

カメラの画面上を移動する速度は・・・100ｍ先のF1より・・・足元の子供の方が速いってわけです^_^;。。。

ですから・・・屋外なら、被写体から離れて望遠レンズで撮影すると撮影しやすいかも？

子供やワンコの自然な表情を撮影したかったら・・・チョイと離れた所から「待ち伏せ」と「盗み撮り」するのがコツかな？^_^;

書込番号：12804871

[にほんねこ]

こんにちわ
D90のクロスは中央１点ですよね。
AF精度に拘るのであればD7000、D300s
ですよね〜。
それにしても
子ども、動物は不規則な動きで
難しいですよね。

書込番号：12804918

[nolux]

1/60だと厳しいかもしれないので、Frank.Flankerさんの仰っているようにストロボを使ったほうがいいかもです。
NIKONのは追従性能があまり高くないので、僕の場合は寄ってくるものや人を撮るときはマニュアルフォーカスです。慣れないと失敗も多いので、あまりお勧めは出来ないですが、少なくともお金はかかりませんし、挑戦してみてはどうでしょうか。

書込番号：12804928

[写歴40年]

@４０６８さん　こんにちは。

F1.8〜2.8で撮られているとの事ですが、ピントの合う範囲が狭くお子様の不規則な動きではAF確率20%は良い方だと思います。

後ピンを防ぐ方法としてご自身もお子様が近づいたら後ろにさがるなどの方法以外は、MFでの置きピンなどもあるでしょうが表情など1枚1枚違うでしょうから、100枚撮れば20枚1000枚撮れば200枚とSDカードを余裕のある物にして、数多く撮るのが一番の早道だと思います。

今が一番かわいい時だと思いまし、お父さんが相手にされなくなる前に良い写真をたくさんお撮りください。

書込番号：12804945

[kyonki]

歩いて寄って来る子供にSS1/60では被写体ブレではないでしょうか？
最低でも1/125は欲しい感じです。

感度自動制御を使ってみては？
基準感度　ISO200
最高感度　ISO1600
低速限界SS　1/125

微調節はしてください。

書込番号：12804956

[ばーばろ]

始めたばかりの人と熟練の人の差を見た気がする。。。

いぁ、失礼。
長くやってる人は、そもそも「シャッターを押した全部が巧くいってるワケがない」と思ってるんですわ。
そりゃ、難易度の差で当たる率ってのは上下しますが、低いからって別に嘆かないんですね。当たったやつダケを観せればいいや、くらいにしか思ってない。で、その通りにするから、綺麗な写真しか他人の目に触れない。
それしか触れないから、写真を始めた人は「ウデがいいから」と思ってしまう。

巧い人なら、もっと当たりが増える・・・ンな事ぁないですよ。難易度が高い被写体なら、見せてる写真の何十倍っていうハズレ写真を作ってます。
動いてる子供を被写界深度を浅くして撮る、なんて事を100％でデキる人なんて居やしません。逆に、はじめたバッカで2割当たりゃメッケモノってもんです。
ウデも道具も悪くはないですよ。被写体が悪い（写真にとって難易度が高い、という意味で）だけです。

書込番号：12804975

[ブローニング]

@４０６８さん

ウチの長女はその位の頃ストロボ恐怖症になりカメラを向けただけで、
目をパチパチさせるようになってしまいました。
結果、その子の写真は全て目をつむっているか恐怖に怯えた顔をして
写っています・・・・。
ですのでストロボ直射は余りしない方がいいかもしれません。
その後生まれた長男次男には全くその様な事は有りませんでしたので
気にし過ぎも良くないかと思いますが。

室内でのSS1/60はちょっときついかもしれませんね。
ブレブレになりませんか？？
あとはとにかく撮りまくるです。
気付かない内にタイミングと言うか間が分かるようになり、いつの間
にか上手くなってるもんです。

その子達のお陰で今私は鳥撮りにその経験を生かしております・・・・

書込番号：12805003

[でぢおぢ]

絞りを開けて撮ってるので、ほんの少し手前に被写体が移動しただけでも、被写界深度から外れてピンぼけに..... (^^;;
オマケに屋内でシャッター速度が1/60では被写体ブレも......

この撮影条件で、被写体をブラさずにピンぼけもせずに撮るのは、ある意味至難の業かも？ (^^)

最低限、被写体ブレは何とかしたいので、ISO感度を最低２段は上げてISO800以上で撮る必要があります
コレだけで歩留まりは少しは上がるでしょう
ピンぼけを減らしたければ、F5.6辺りにもう２段は絞り込んで撮る必要がありそう......


どうも絞りを開けて背景をボカす方に気が取られてる様ですが、むしろF5.6に絞って被写体がしっかりと被写界深度内に入った写真の方が、被写体は引き立つはずです (^^)

書込番号：12805011

[robot2]

絞り値：Ｆ8

＞Aモード
＞絞り　F1.8〜F2.8　※背景をボカして柔らかいものにしたいため
＞ダイナミックAFモード＋AF-C
＞高速連射

こんにちは
設定は、良いと思います。
室内の場合は、シャッタースピードが肝ですが、1/125秒以上は欲しいですね。
ISO 感度自働に設定します。
上限感度 ISO1600〜3200
限界シャッタースピード1/125〜1/250秒
連写で無く、単写も試されると良いです。
数多く撮り選択。

絞り値ですが、Ｆ5.6とかでも撮って見て下さい。
ボカスには、背景との距離を取る。
望遠ズームの望遠端 200mm とかで撮る。

いま一つは、スピードライト使用です。
お子様に対しての、スピードライトが有害と言う事は有りません。
ＳＢ-800、700、900 には、バウンスアダプターが付属していますので、これを装着してバウンスして撮ります。
FP 発光に、設定して置くのも良いです。

書込番号：12805166

[LE-8T]

皆さんが書いてる様に絞りを開け過ぎてると思います。

ボケの事は忘れてAモードでは無くプログラムオートで撮ってみるのも良いかと思います。
背景との距離次第では、ちゃんと背景はボケて呉れます。

書込番号：12805622

[@４０６８]

返信が遅くなりすみません。
買い物に出かけている間に、こんなにもいろんな方にアドバイスをいただき
恐縮しています。。

買い物がてらにふらっとキタムラに寄って30分程度店内をふらふらしていたら、
その間D7000を買い求められる方が数名！
売れているんですねえ〜。

Frank.Flankerさん、＃４００１さん、にほんねこさん、noluxさん、写歴40年さん、
kyonkiさん、ばーばろさん、ブローニングさん、でぢおぢさん、robot2さん、LE-8Tさん、
はじめまして、こんばんわ。
貴重なアドバイスありがとうございます！

皆さんからのアドバイスで、広角開放での動体撮影がかなり難しい撮影であることがよく
理解できました。
また、すこしデジ一を過信していたことも反省です。
これまで長らく、旅行での記念撮影などでコンデジを触る程度でしかカメラをやったことが
なかったので、D90で初めて撮ったときにあまりの綺麗さにびっくりして以来、
どんな被写体（難しい被写体）でもある程度高い確率で綺麗に撮ってくれるものと、
都合よく思っていました。
もちろん腕は半人前ですが、加えて難しい被写体を撮る以上、ハズレる分シャッター押さないと
ダメだってことですね。
勉強になりました。

スピードライトでバウンスさせるとピント精度があがるのですね。
ストロボは被写体やその周辺を明るくしてSSを稼ぐためのものだと思っていました。
自然な雰囲気にならない気がしているのと、そこそこの値段であることも手伝って、
手が出せていません。

屋外では、望遠でF5.6くらいまで絞ってかつSS1/125〜1/250くらいは確保して
というのが、向かってくるよちよちを上手く撮る（ピントの当たる確率を上げる）
方法なんですね。
単焦点を購入以来、出番の少なかった18-105で練習してみます。

屋内（自宅）では、さすがに望遠で狙うだけの被写体との距離や背景との距離が
稼げないので、ISO感度を上げてSSが稼げる（SS1/125〜1/250程度）くらいの
絞りF値で撮る（ピント精度重視）か、今の撮影方法（ボケ重視）でハズレ量産で
撮るかということですね。

とにかく撮るのが楽しくて仕方がないので、頂いたアドバイスをいろいろやってみます！

向学のためにご教授いただきたいのですが、
フォーカスポイントは機種によって違いがありますが、ポイントが多いとそれだけ
AF-Cの精度が高くなる（動体撮影でのピンズレやピンボケ等ハズレが少なくなる）という
理解でよかったでしょうか？

ポイントが多ければ画角内で面的（上下左右）にカバーできるので動体でのAF精度はあがる
気がするのですが、遠近の動き（奥から手前）に対してもAF精度はあがるものなのか
よく理解できていません。

いましばらく、素人質問にお付き合いいただけると助かります。

書込番号：12806547

[RAMONE1]

歩いて寄って来る子供にSS1/60、、、
↑解放付近ですと、きっと室内ですよね(^^)
、
SSを上げたり、絞ったり、数打つなり、概ね諸先輩のアドバイスで
対処方法は全てかと思いますが、
基本的過ぎて見落としということもあるかもしれないので、一応。
、
最短撮影距離の間合いに入られていませんか？
、
私も動く子供にAF-Cを多用しますが、
デッドスペースに入って来られた瞬間(ほんの数�p、数�o)、
その分後ピン(もしくは切れ無い状態)になります。
レンズの間合い(ボーダーライン)はしっかり見えてますでしょうか？
、
豪邸なら話しは変わりますが、、、
しゃがんだりしながら子供目線で撮っている状況で、近距離から歩み寄られたら、
ほんの1〜2秒で間合いを詰められてしまいますもんね。
レンズにもよりますが、最短撮影距離以内に入られる事はよくあります(^^ゞ
、
↑基本的なミスなので、私だけかも知れませんね（笑）
失礼しましたf^_^;

書込番号：12806651

[kyonki]

＞フォーカスポイントは機種によって違いがありますが、ポイントが多いとそれだけ
AF-Cの精度が高くなる（動体撮影でのピンズレやピンボケ等ハズレが少なくなる）‥

これはダイナミックAFのことを言われていると思いますが、ダイナミックAFはファインダー内で比較的に小さめの被写体が動き回るような場合に有効で、室内で近くのお子さんを撮るような場合はシングルポイントAFでいいと思います。
たしかにダイナミックAFの場合は、測距点が多いほうが精度が上がるとは思います。

書込番号：12806692

[RAMONE1]

＞ﾌｫｰｶｽﾎﾟｲﾝﾄが多いとそれだけAF-Cの精度が高くなる。
、
お子さん一人のお顔(目)にピント合わせるなら、
クロスセンサーのあるポイントで合わせるのが良いと思います。

書込番号：12806715

[ブラックバ〜ド’００]

小さい子供がいないのでアドバイス的な事は出来ませんが、
もしも私が＠４０６８さんの立場だったらトライしてみたいのは
ＮＤフィルターを使ったスローシャッターでよちよち歩きの流し撮り(笑)　
不規則な動きで且つスローなので厳しいでしょうけど...

書込番号：12807673

[ばーばろ]

まず、さ。
ボケが大きい写真ってのは、それだけピントの合う範囲が狭い・被写界深度が浅い写真、って事でしょう？という事は、ちょっとしたズレでピンぼけ写真になってしまうって事です。
で、みなさん「ボケない」って言われますが・・・これってトロトロのボケを期待して（たぶんに、ダカフェさん辺りのイメージで）絞りを開けた写真にしたいからだと思うんですが・・・、子供を室内で撮る距離で絞りをf4〜5.6（これってKITズームの開放値くらいでしょ）でも、背景って「ピントが合ってない」ですよ。むろん、トロトロに溶けたボケではないですが、エッジ（シャープさ）は無くなってるはずです。

そもそも、グラビアアイドルを撮ってるんじゃないんだから、状況が判らなくなるようなそんなボケの効いた写真が成長記録になるんかなぁ・・・と思ってしまうんですが。
黒沢明監督は、ピントを合わせるために苦労した（今も昔も映画もスチルも、ピントを合わせるためには絞りを絞り込む＝今ほど撮影感度を上げられない＝照明が多く必要＝それだけゼニがかかる）ってのに。

背景をトロトロにボカしたければ、道具がどうこうより先・使い方がどうこうより先に、背景となる部屋を片付けて余計なモノがフレームに入ってこないようにする事です。
子供がカメラに寄ってくるという事は、子供が背景から勝手に離れてくれるって事でしょう？背景が離れりゃ、本来は勝手に写真はボケるはずなんですから。
お膳立てしてくれてるのに「できるハズの事がならない」ってのは、誰が悪いでもなく自分が悪いんでしょう。道具の所為にしちゃけません。してるウチは、何時まで経っても巧くなんかなりません。


もひとつ。
スピードライトは、被写体を明るくする為に使うんじゃないですよ。ココを間違えて認識してそのつもりで使うから、不自然な写真になってしまうんでしょう。
被写体にカメラ側から光を入れて、「陰るところに灯りを足してやる」ためにフラッシュを使うんです。定常光リミックス（フラッシュの光だけで光線を賄うスタジオ撮影以外の全般）の場合は、基本コレです。

フラッシュを使うからといって、好き勝手にISO感度を下げたりシャッター速度を上げたり（してデータクォリティを上げようとする）といった露出データで撮るから、不自然になる・・・フラッシュが効いてるところはフラッシュのカラーバランスで青白く＆効きまくって白飛び気味、背景はドンヨリと暗く紗がかかったような眠さ、の写真になる・・・んです。
定常光オンリーで撮る時よりも絞りやシャッター速度・ISO感度の選択肢は広がりますが、好き勝手に変えられるってワケではないんです。

背景が暗ければそれなりに感度は上げなきゃいけないですし、シャッター速度も落とさなきゃいけないんです。
フラッシュを焚けば、シャッター速度が多少下がっても被写体ブレはかなりの確立で抑える事ができます。1/60くらいなら、半分以上は止まってくれるんじゃないかな。なんせ、フラッシュの閃光時間は、シャッターが開いてる時間（＝シャッター速度）の1/100くらい（1/何千）しかないですから。
フラッシュには、そういう副次効果もあるんです。

絞りを開けるのとフラッシュを焚くのとは、効果も理屈も違うんですよ。
ISO感度を同じにして絞りを開ければシャッター速度を上げないと同じ露出にはならないですが、フラッシュを焚くとシャッター速度の変更はフラッシュの光が届いていない背景の明るさが変わるだけです。絞りを変えても、フラッシュは自動調光で絞りに併せて発光量を勝手に調節してしまいますので。
背景と主被写体を、別々に露出コントロールできるからフラッシュを使うんです。撮影場所が暗いからフラッシュを使うワケじゃありません。

ココをカン違いしているから、「不自然になる」と使わなくなる（もちろん、使い手が考えなきゃいけない事が増える＝メンドクセー事は全部カメラがヤレや、ゴルァ・・・という理由もあるでしょうが）のでしょう。
カメラは脳ミソと思考が直結しているワケじゃありません。思った通りに「したい」なら、「なぜそうなるのかを理解してそうなるように指示を出す」しか方法はありません。それが「写真（カメラ、ではない）の知識」です。
理屈が理解っちゃえば、カメラの設定はいくらでもできます。昔はそれでやってたんだから。オート機能ってのは、その設定をカメラにプリセットしてそれを呼び出しているに過ぎません。

書込番号：12808013

[オミナリオ]

こんにちわ。

>スピードライトでバウンスさせるとピント精度があがるのですね。
上がりません。ただばーばろさんが言っているように、被写体のブレ・手ぶれを抑える効果があります。
例えば、1/15secなどスローシャッターを切った場合でも露光そのものは１/1000sec〜1/10000seｃにも及ぶ
ストロボの閃光によるため、たいていのモノは止まって写ります。（環境光で露光する部分はブレますけど）

例えばホラー映画なんかで、部屋の中に怪物が動いているのに暗闇で見えない・・・・ピカッと雷が落ちた時一瞬見えた！
ってシーンがよくありますよね？アレと一緒です。

>フォーカスポイントは機種によって違いがありますが、ポイントが多いとそれだけAF-Cの精度が高くなる
>ポイントが多ければ画角内で・・・（中略）･･･遠近の動き（奥から手前）に対してもAF精度はあがるものなのか

多点AFの方が優位ではありますが、単一の被写体をフレーム中央で追いかける分にはあまり違いません。
遠近の動きはむしろAFの演算能力よりフォーカスの駆動速度や移動量の方が影響します。

レンズの距離環をみるとわかると思いますが、最短撮影距離付近よりも∞遠付近の方が刻みが粗いですよね？
例えば0.3----0.5---0.7--1-3-15∞みたいになっていませんか？
最短撮影距離付近ほどフォーカス移動量が多い＝わずかな動きでもピントがズレやすくシビアになります。

例えば室内、50mmレンズでこちらに歩いてくる子供を顔〜バストアップなんてシーンだと相当キビしい条件ですね。
どんな高性能機でも、ピントは合わないと思った方がいいです。クルマや戦闘機の方がずっとマシかと・・・

なので、AF-C＆連写まかせ・動きの谷を狙ってシングルで切り取ったり、置きピンで撮るという事をするわけです。
前者はマシンガンでムダ弾ばらまきつつも当たればもうけ、後者はライフルでじっくり構えて一発必中ってやりかたで
目的は一緒です。どちらがいいってのはなく、自分の技術と機材でできるやり方をすればそれでいいです。

ただ、ちょっと工夫をすればより当たりやすく（当たったように見えやすく、かな）なります。
それが「シャッタースピードを上げる」「ある程度絞る」「ストロボを焚く」って事ですね。
今も昔も変わらない基本ですが、それだけに大事なことです。

うまく撮るにはカメラの機能性能への造詣を深めるより、写真の基本を覚えた方がずっと効果的だと思いますよ。

書込番号：12808373

[ohana555]

ある程度絞った方が撮りやすいです。
追い掛けるのではなく、先を予測して待った方が確率が上がります。

あとは太陽光が入り易い窓の近くで遊ばせるとか。視覚的には多少でもカメラにとってはかなりシャッター速度が稼げます。


背景がボケた写真は作品としては良いですが、子供の成長記録としてはイマイチです。
遊んでいる雰囲気がなくなってしまいます(うちの場合ですが)

きれいな写真よりも、ISOを上げて多少ノイズが入っても記録出来たほうが良い気がします。
普通のコンデジでは室内ノーフラッシュは難しいですからデジ一の価値は十分あるのではないでしょうか。

書込番号：12808584

[@４０６８]

RAMONE1さん、ブラックバ〜ド’００さん、オミナリオさん、ohana555さん,
はじめまして、こんばんわ。
kyonkiさん、ばーばろさん、引き続きありがとうございます。
皆さん、素人質問に丁寧にアドバイスいただき本当にありがとうございます！

単一の動体（子供くらいの大きさ）を撮影するにあたり、フォーカスポイントの
多い少ない云々よりかは、クロスセンサの中央ポイント使用してシングルポイントAFで
捉えつつ、
「絞る（＝被写界深度を稼ぐ）」
「ISO感度上げる（＝SSを稼ぐ）」
「望遠角を使う（＝角加速度を減速させる）」
「フラッシュを使用（＝露光スピードの力で結果的にブレが押さえられる）」
をうまく組み合わせて、ハズレを気にせず撮りまくる！
（最短撮影距離も忘れずに＾＾）ですね。

被写体や撮影シーンや撮りたい写真のイメージに対して、自分の中で「こういう時はこうして
撮ればいい」といった確信的な引き出しがないので、あらためて写真の基本をもっと勉強しつつ、
経験値を積まねばと思います。

それから、成長記録に状況説明の少ない写真はいかがなものかとのアドバイスも
「確かに！」ですね。
自分と一緒に写っている写真も「そういえばあんまりないなあ〜」。。
あとから家族が楽しめる写真も撮ってあげないと！ですね。

精進します！
また、教えていただきたいことが出てきましたらアドバイスをお願いします。
ありがとうございました！！

書込番号：12811166