D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット のクチコミ掲示板

新規格のSDカード

[mty-on]

先日、サンディスクから発表された新規格のSDカードはD90でも使用できるんでしょうか？

http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0052/id=14183/

書込番号：12600299

[gyushi-KUN]

〇Kです使えます

書込番号：12600313

[ひろジャ]

使用できます。

書込番号：12600370

[Frank.Flanker]

＞新しい高速バス規格「UHS-I」は、既存のUHS（Ultra High Speed）との下位互換性を持ちながら

ですから使えるのではないでしょうか

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100624_376429.html

書込番号：12600466

[あふろべなと〜る]

ＳＤＨＣだから使えますが
Ｄ９０はＵＨＳスピードクラス1に対応してないから役不足かな

近日中にＵＨＳに対応したカメラを買う予定があるのならいいですけどね♪

そうでないならＵＨＳに対応したカメラと同時に購入したほうが安上がりでしょうね

書込番号：12600474

[Depeche詩織]

D90で使うには不適切のような気がします。
この手のメディアの高容量化と値落ちは激しいので、適切なカメラを購入する時に対象にされると良いと思います。

書込番号：12600578

[mty-on]

みなさん有り難うございます。
確かにD90にはもったいない気がします。
ただD7000を購入検討中なのでカードの方も購入対象になってます。
値が落ち着けば購入ですね。

書込番号：12600815

[akibow]

使えるはずです。UHS-Iカードも既存のSDカードモードを持ちますので。
ただしSDカードとしての転送速度上限(25MB/sec)に縛られます。
当座はあまり意味はないかもしれませんね。
将来カメラ買い換えしたとき速度が生きるともいえますが。

Frank.Flankerさん　
デジカメWatch、間違えてますね。
＞既存のHS（High Speed）モード対応機種との下位互換性を持ちながら
でしょうか。

書込番号：12601173

整備済み製品

[あきらぶあきらぶ]

普通に電気屋及びカメラのキタムラで購入するのと
ニコンダイレクトの整備済み製品を購入するのとでは
どう違うのですか？

書込番号：12587631

[にほんねこ]

整備済み製品は初期不良等でメーカー返品
を修理整備したもので「新品水準の中古」という
位置づけですね。

書込番号：12587661

[里いも]

こんにちは
断り無く店舗で販売するのは新品ですね、たまに展示品と断る場合もありますが。
ニコンダイレクトでの整備済み製品は、いわゆるアウトレット商品かと思います。
新品不良などで、新品交換されてメーカーへ戻ったものを整備して保証を付けたものが多いと思います。

書込番号：12587703

[Frank.Flanker]

メーカー保証がつくので一応は安心ですけど、初期不良やささいなことで返品になって整備しなおしたワケあり品ですから完全な新品とは違いますね
その代わり安くはなっています

書込番号：12587757

[あきらぶあきらぶ]

新古品ということですね
整備されているので故障もなく安心して使えるものかと
思っていました

みなさんありがとうございました

書込番号：12588045

[robot2]

＞整備されているので故障もなく安心して使えるものかと思っていました＜
こんばんは
ニコンの　整備済み製品が、故障が多いと言う事は無い！で良いと思います。

書込番号：12588534

[あきらぶあきらぶ]

robot2さん
ありがとうございます
＞ニコンの　整備済み製品が、故障が多いと言う事は無い！で良いと思います。
　
　新品を購入するより確実かもですね

書込番号：12588634

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

ニコンダイレクトの場合は、
・整備済製品：初期不良品や返品商品などをニコンが修理調整し、新品水準並みの品質を満たした製品。
・アウトレット：新品（生産終了済みで在庫が残っているカメラ）
です。
（詳細はニコンダイレクトに記述してあります。）

わたしはＤ３００の整備済品を購入したことがあります。
底面に擦れ傷がありましたが、使用には全然問題ありません。
（バッテリグリップを使用していますので普段は隠れています。）
ＡＦについては調整済のためジャスピンでした。
（このお陰でレンズ側の問題が判明したため、レンズのＡＦ調整にだしました。）
３年間の延長保証は有料となりますが、購入後長期に使われるのであればお得なシステムだと思います。

個人的には下手な中古を買うよりは安心できると思っています。
なお、付属品についてはすべて新品となっています。

書込番号：12588837

[kawase302]

どう違うのですか？

＞＞＞＞＞＞＞

一番違うのは、お値段だと思います。
同じお値段なら新品がいいかも。
整備済みのほうがお安いんなら、それは人それぞれのお財布と価値観との相談でしょう。
私だったらカメラにお金かけたくないという価値観ですので、ヤフオクで十分です（笑）。

書込番号：12589613

[あきらぶあきらぶ]

Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐさん
>ＡＦについては調整済のためジャスピンでした。

ジャスピンとは？

書込番号：12592061

[あきらぶあきらぶ]

みなさん
ご意見、アドバイスありがとうございました
財布と相談しながら決めたいと思います

書込番号：12592181

[Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐ]

すみません
>ジャスピン
とは、
カメラ側のオートフォーカスが調整済のため、全く狂いが無いとのことです。
（ニコン新宿でレンズと一緒に見てもらったところ精度がよいとの話しでした。）

書込番号：12592208

[あきらぶあきらぶ]

Ｃ⇒Ｎ⇒Ｆ⇒Ｐさん
ありがとうございます
＞カメラ側のオートフォーカスが調整済のため、全く狂いが無いとのことです。
（ニコン新宿でレンズと一緒に見てもらったところ精度がよいとの話しでした。）

　　いいですね〜
　　新品購入して保障内に調整してもらうことって出来ますかね（笑）

書込番号：12592443

16-55と16-105

[hawks89]

D90の購入を考えています。
レンズキットで購入しようと思っていますが、16-55と16-105の二つのレンズキットのどちらにするか迷っております。
この二つのレンズで、それぞれ広角端の16mmで撮ったときと55mm近辺で撮ったときに、どちらのレンズが画質がいいでしょうか？
画質の差が無ければズーム域の便利さからいって16-105を選ぼうと思いますが、16-55の方が画質がいいならば画質優先で16-55を選ぼうと思っています。

書込番号：12588292

[うさらネット]

VR18-55/VR18-105mmの事かと思います。

両方使っていますが、VR18-55mmの若干のコンパクトさと寄れる良さを除いて、
VR18-105mmをお奨めします。画質は類似傾向です。
作りも似ていますね。プラマウントで。

書込番号：12588324

[じじかめの祖父]

写りはあまり違わないので18-105がいいかも？

書込番号：12588332

[hawks89]

18-55と18-105でしたね。広角端の数字を書き間違えてどうもすいません。

書込番号：12588374

[my name is.....]

105を選びます。画質にこだわりたいなら16-85などでしょうか。

書込番号：12588388

[hawks89]

取り合えず予算の関係でレンズキットから始めようと思ってますので・・・
画質に差が無いということですが、ニコンでよく言われる「カリカリ描写」という点でも差がないのでしょうか？

書込番号：12588491

[じじかめの祖父]

最近のニコンはあっさり系かも？

カリカリがお好みなら編集ソフトでおｋ？

書込番号：12588558

[うさらネット]

VR16-85mmが開放から解像度は優秀ですが、
VR18-55/VR18-105もちょっと絞れば同等です。

等倍で細かいところを突けばVR16-85mmと若干の差はありますが、
絵になってしまえば遜色はないです。
VR18-105は好評に釣られて追加したレンズですが、評判通り大満足。

この辺の標準域を含むズームは、焦点域が被ってもそれぞれに使い道が微妙に違っており、
購入損はありませんので念のため。

書込番号：12588619

[hawks89]

なるほどそうですか、絞れば差がないんですね。
それと画像ソフトでシャープを掛けるという手もありますよね。

皆さんのクチコミで大体ことはわかりました。
18-105を買うことに決めました。
さっそく通販で注文してみます。

購入後にまた疑問点が出てきたら、ここで質問させてもらうかもしれませんが、そのときはまた宜しくお願いします。
どうもありがとうございました。

書込番号：12588778

星空撮影について教えて下さい

[PC進化着いて行けず]

撮影�@	撮影�A

D90を昨秋に購入し、色々と機能を楽しんでいる超ド新人です。
昨日リモートコードを購入し、建物背景で夜空を撮っていました。ふと上を見上げると
星が出ていて綺麗だったので素人ながら（無謀にも）ﾁｬﾚﾝｼﾞしてみました。
結果、皆様がUpされている星空（黒い空）ように上手く撮れません。
何か設定があれば教えてほしいのですが。宜しくお願いします。

撮影�@
SS　260秒　絞り　F8.0　露出補正　-2/3　焦点距離　100�o　マニュアルフォーカス　WB　オート
撮影�A
SS　552秒　絞り　F8.0　露出補正　-1/3　焦点距離　92mm　マニュアルフォーカス　WB　オート

ﾚﾝｽﾞも各々違います。
撮影�@　Tamron　SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
撮影�A　Nikon　AF-S DX 18-105G VR　と　NDﾌｨﾙﾀｰ

撮影�AでNDﾌｨﾙﾀｰを使ったのは撮影�@では空が青っぽくなり、露出時間とも考えましたが
NDﾌｨﾙﾀｰを使えば（超素人考えですが…）黒い空に満天の星空が写せると思い、ﾄﾗｲしてみました。
結果、�@は既に書いていますが空の色が青っぽくなり、�Aは背景は黒くなりましたが輝点が満天に
なってしまいました。

撮影条件が間違っていると思いますので、どこか違うのか（全て違う？）ご教授お願いします。

書込番号：12548191

[やまだごろう]

絞りをF8にしたのはなぜですか？
この撮り方をする限り、星の明るさは露出時間には関係なく、F値によってのみ決定されます。
どんなに露出時間を長くとっても、星は明るくはなりません。(1)の写真のように空が明るくなるだけです。
だから、星を明るく撮りたいなら、F値はなるべく小さくせねばなりません。NDフィルタをつかってもいけません。
究極的には、ズームレンズではなくいわゆる単焦点と呼ばれるレンズをつかって、F値を小さくすると良いですが、ズームレンズでもF値の小さい範囲を使えばたいてい事足ります。

また、焦点距離も短くすると、星は比較的明るく写ります。
これは、焦点距離を短くすると、広い範囲が写るので移動していく星の速度が遅く見えるからです。
それでなぜ明るくなるかというと、たとえば半紙のようにインクが良くしみこむ紙に、マジックなどですばやく書くとさほどインクは染み込みませんが、同じ場所にずっとつけておくと紙にどんどんインクが染み込んで濃くなるのとおなじような理屈です。


また、空が明るくなってしまうのは露出時間のほかに「光害の量」も関係しています。
都市部のように街の光が明るく、また空気が汚れていると、街の光を空気中に漂う汚れの微粒子が反射するので、空も明るくなってしまいます。
長時間露出をしても空が明るくならないようにするには、都市から遠く離れた場所にいく必要があります。

書込番号：12548278

[カラスアゲハ]

PC進化着いて行けずさん

設定ですが

１のレンズならワイ端７０ｍｍ、Ｆ４、ＳＳ８秒、
２のレンズならワイ端１８から２４ｍｍぐらい、ＳＳ８秒、Ｆ値はこれも開放
３フイルターは付けない、マニュアルフォーカス　WB　オートでＯＫ
４ＩＳＯは出来るだけ高く、Ｄ９０なら３２００
５ＳＳを上げすぎると星が流れて線になります
６後は出来るだけ暗い場所に行く、街路灯、ネオン、町や工場の明かりのない所など人里離れた所がいいのですが・・・

ＵＰしたのはオリオン座、手でシャッターを押したので少しブレてます

＞星が出ていて綺麗だったので・・・

ハマると沼に行くかも・・・、

書込番号：12548364

[akibow]

背景が黒になるよう弄ってみましたがだめですね

>�Aは背景は黒くなりましたが輝点が満天になってしまいました。
「輝点が満天になってしまいました」の部分がよくわからないのですが、赤い暗部ノイズのことでしょうか？これは露出時間を延ばせばどうしても出てくると思います。
NDフィルタを外し絞りをもっと開いて露出時間を縮めて、長秒時ノイズリダクションをONにすれば(撮影後露出時間と同じ時間カメラが動かなくなりますが)少しましになると思います。
ただ、露出時間を縮めると星は線状には写らなくなります。星が伸びて写って欲しいなら露出時間を稼ぐ必要がありますが、そうすると背景の空がどうしても明るくなります。結局、星の写り具合は背景の空の明るさと星の明るさの比なりにしか写らないと思います。

自分はやったことないのですが、複数ショットを合成することで星像だけ延ばし、背景の空は明るくしない方法もあるようです。星野撮影　比較明合成でググってみてください。

画像処理で青空の分を引くという手もあります(添付画像)が、結局これもノイズ輝点目立ちますね。

あと、背景の星座などを意識して、星が多い背景になる時刻を狙う必要もあると思います。

書込番号：12548695

[isoworld]

犬吠埼の星空（白飛び抑制のために灯台本体だけは露出時間４秒にしてある）

　
　星がよく写った星空を撮るためには、レンズはなるべく明るく（できれば絞りをＦ２以下に）、ＩＳＯ感度は高め（たとえば１６００）にし、星を流れさせないためには露出時間は（レンズの焦点距離にもよりますが、広角レンズの場合でも）３０秒以内に収めます。カメラもレンズもオートではなくてマニュアル設定にしてください。
　特別な意図がない限りＦ８のように絞り込んではいけませんし、ＮＤフィルターを使うこともありません。

　それだけではなくて、街の灯りがあるとそれが星空に被るために、まずは都会から数100kmほど離れた僻地を選ばないといけません。また、月が出ているとその明かりも被るために、なるべく新月に近い日を選んで写します。冬場のような空気の澄んだ快晴の夜がベストです。

書込番号：12548848

[明神]

空を暗く写したかったら空が明るくならない露出で撮る事が基本です。
星の天周運動の写真にする場合はその条件で何十枚も撮り比較明合成をします。
私はこのフリーソフトを使っています。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se484827.html

1枚目と2枚目は街中で撮った写真のサンプル。1枚5秒で15分間。
3枚目と4枚目はわりと暗いところで撮った写真のサンプルです。1枚30秒で30分間。

どちらも連写で撮り続けて合成しました。

書込番号：12549141

[ふしぎつぼ]

30秒（SSは25秒）×60枚のコンポジット

一枚目は撮影対象・撮影意図に対して露出時間が長すぎるため、背景が明るく写ってしまっています。
よく見ると、長秒撮影時のノイズ（赤や緑の輝点）も散見されますね。
ISO感度が明記されていないのですが、ISO感度が高すぎるのも要因としてはあるかと思います。
二枚目は問題解決のアプローチとしてあまり適切な選択ではないと思います。
ひょっとしてISO自動制御になってませんか？

通常の機材での星空撮影のコツは（赤道儀とかはおいといて）
明るいレンズ
カメラ設定は全てマニュアル
絞りは開放かせいぜい１-２段絞る程度
SSは数秒-30秒程度
ISOは800-2000（環境光で適宜選択、都会では低めにしないと背景が飛びます）
長秒NRはオフ（撮影に倍の時間がかかります）

意図にもよりますが、風景と星空を狙うのであれば、広角で撮影される方が良いと思います。
望遠では赤道儀を導入しないと、かなり短いSSでも星が流れてしまいます。
広角なら画角にもよりますが、15-30秒のSSで星が止まって写ります。

逆に、星を流すために30秒より長い露光が必要なら、インターバルタイマーか連射＆リモートコード固定にして、大量に撮って後からコンポジット（比較明合成）が良いでしょう。
比較明合成とは明るさに変化が生じたところだけを合成する手法なので、長時間露光では露出オーバーしてしまうような環境でも、背景飛びを抑えて、星などの動きを表現できる利点があります。

デジタルになって、大量撮影や大量の写真の後処理が楽に出来るようになったので、トライしてみて下さい。
大量コンポジットでググるとフリーウェアや作例も見つかると思います。

書込番号：12549231

[コメットファイル]

PC進化着いて行けずさん、おはようございます。
天体の撮影に関してはいろいろなやり方がありますが、どういう撮影対象をどのように写すかによってやり方が変わります。

�@風景と星を同時に写し、星も風景も止まっている（つまり星が点に写る）
�A風景と星を同時に写し、風景が止まり、星は日周運動を写す
�B星だけを点として写す（星座等）
�C特定の星、星雲、星団、彗星などを写す
�D肉眼での観測対象とならない近赤外線を放つ星雲を写す

大まかに言ってお金のかからないほうからかかるほうに並べてみました。お写真を拝見すると、�@か�Aをお考えのようです。どの撮影法でもシャッターを切るためのリモコンは必需品となります。

�@の場合、三脚とカメラでレンズは広角レンズで明るいもの、カメラは高感度特性のいいものほど、撮影対象が広がります。三脚は重くて丈夫なものを選んでください。小さな三脚でなくちゃダメとなれば、背が低くて、剛性の高いものを選びます。少し余分にお金をかけていいのであれば、ポータブル赤道儀で、追尾が本来の速度の半分という機能があるやつを求められたらよいと思います。固定撮影よりも倍の露出時間を稼げます。詳しくは天文館系のショップでご相談されてはいかがでしょうか。

風景と星を同時にシャープに写しこむためには、D90やそれに類似した受光素子サイズを持つカメラの場合、18mmの焦点距離で数十秒、50mmでしたら10秒かそこらで、星の流れが分かってしまいます（とくに等倍ピクセルでチェックした場合）ので、長時間の露出はできません。暗い中で風景が写しこめる露出時間内に星が動かないようにするためには月明かり、町明かりなど、撮影対象となる風景がそれなりに明るくなっている必要があります。

星の数が多すぎるとうるさったいので、ある程度以上写りこまないようにするほうがいいですね。それと、星は１等星も２等星もあまり写りに差がないようになってしまいます（とくにシャープなレンズを使った場合）。その場合、それほど遠くない風景にピントを合わせて星がわずかにアウトフォーカスになるようにすれば、星座の形がよくわかるようになります。

�Aの場合、現在のデジカメがいかにノイズが減ってきたとはいえ、12時間の日周運動を撮るなどという、フィルム時代には挑戦していたようなことが、できなくなっています。そういった場合、三脚にカメラを固定して、たとえば３０秒とかに決めて連続で露出し、�@時間ほど続けて、その画像を合成します。すると１時間分の星の軌跡が写ります。この場合、ISO感度を上げすぎると星の数が多くなり、画面がうるさったくなります。

�B星だけを点に写す、たとえば髪の毛座など、大きくない星座を画面いっぱいに写すとなると望遠レンズが必要になります。望遠レンズで星を点に写すにはポータブル赤道儀（１００mm程度のレンズまで）か小型赤道儀が必要になります。ビクセンのGPシリーズ（ちょっと情報が古くてすみません）、タカハシのEM11等がありますが、タカハシは高価です。そしてこうした赤道儀を使う場合には赤道儀のセッティングも重要になってきますので、詳細は省きます。

�C星雲、星団などを撮影するのであれば、赤道儀は必需品です。カメラもできるだけ高感度なやつがほしくなりますし、光学系は望遠鏡のほうが（とくに写真撮影に特化した）良い結果を生みます。長時間（１０分程度）の露出が不通になりますので、いろいろ神経を使います。一緒にくっついてきた友人が、せっかくセットした赤道儀の三脚を蹴飛ばしてセッティングをやり直す羽目になったりすると泣きたくなります。

�D近赤外領域の天体を撮影するためにはカメラのほうに細工をする必要があります。近赤外領域（水素原子の電子軌道の３番目から２番目に落ちる時に解放されたエネルギーが約6400Åの光となりますが、これの弱い光は肉眼では見えにくい（一応可視光線の範囲内ですが）し、デジカメでは光のにじみを避けるためにこのあたりの光は受光素子に届かないようにカットしてあります。ですから、受光素子の前の赤外カットフィルタをどかしてしまうという方法をとるわけですが、そうするとカラーバランスが崩れて一般撮影には使えなくなってしまいます。

このHαという6400Åの光を放つ散光星雲は割と大きなやつも多く、その大型のものを写すのであれば、追尾装置は高精度のものである必要あありません。つまりポータブル赤道儀でも十分撮影可能な対象がたくさんあります。改造カメラは天体写真の店のいくつかで販売していますし、手持ちのカメラを底に送って改造してもらうというのも手かもしれません。特に一眼レフタイプのデジカメを複数台お持ちで、そのうちの一台はあまり出番がないというのであれば、それを天体専用に改造するというのもいいかもしれません。

そして、天体写真に特化した画像処理ソフトもいくつかあるようですので、そういったものを探し当てて、使ってみてください。自分の写した天体写真が驚くほど立派に見えると言ったこともあります。�Aの項で上げた30秒ずつ連続的に露出して後でそれを足すソフトにはいろいろありますが、Startrailsがフリーで使いやすく、お勧めです。なお、このStartrailsというソフトで画像処理する際、RAWは使えませんので、JPEGの最高画質で記録しておくことをお勧めします。

いずれの場合も、電池はかなり早く消耗しますので、外部電源を用意しておけば万全です。車のシガーソケットから電源が取れればいうことなしですが、車のバッテリーがあがってしまうと帰れなくなりますし、エンジンをかけっぱなしにすると、エコの観点から言って顰蹙を買いそうです。そのあたりのことも事前準備が必要かと思います。

書込番号：12549316

[PC進化着いて行けず]

親切、丁寧な返信ありがとうございます。
自身の財産になる、情報です。さきに申し上げると35mm、F/1.8Gは持っていますので
後日、再度ﾄﾗｲしてみようと思います。

>やまだごろうさん

F8.0にしたのは山勘です。（言い方悪くて済みませんが…）要は安易な考えです。
（開放で撮るとAFﾎﾟｲﾝﾄ以外周辺がﾎﾞｹるのでは、と思い。）
ご指摘ありがとうございます。以前、投稿サイトで見た時は露光時間長く、ISOも低感度だった（？）
記憶があり、とりあえず低感度、露光時間長めで撮ってみました。

>akibowさん

>>「輝点が満天になってしまいました」の部分がよくわからないのですが、赤い暗部ノイズのことでしょうか？
>>これは露出時間を延ばせばどうしても出てくると思います。
等倍にすると青、赤、黄色等の輝点がいっぱいあるのです。『赤い暗部のノイズ』がどのようなものか判りませんが
星以外、輝点がいっぱいありました。

>>ただ、露出時間を縮めると星は線状には写らなくなります。星が伸びて写って欲しいなら露出時間を稼ぐ
>>必要がありますが、そうすると背景の空がどうしても明るくなります。結局、星の写り具合は背景の空の明るさと
>>星の明るさの比なりにしか写らないと思います。
素人ながら、『星が伸びた』ものを写したかったのですが、欲を欠けば惨敗ですね。まずはﾜﾝｼｮｯﾄをきちんとして、
その後に欲をかいてみます。

>isoworldさん　
掲載画像ありがとうございます。そうなんです最終的には掲載されたような写真を撮るのが目標です。
ちなみにこれはお互い違う露光時間の合成写真ですか？
今住んでいる所はやはり住宅街なので暗い（僻地）所まで行くのは車で一時間程度かかります。
なので自宅での練習を。。。と思い、ﾄﾗｲしてみました。

>明神さん　
ﾌﾘｰｿﾌﾄのご紹介ありがとうございました。早速DLしました。（使う予定を一刻でも早くしたいです。）

すみません、質問があるのですが
>>1枚目と2枚目は街中で撮った写真のサンプル。1枚5秒で15分間。
>>3枚目と4枚目はわりと暗いところで撮った写真のサンプルです。1枚30秒で30分間。
これって、ｾﾙﾌﾀｲﾏｰ連写（?）を使用して撮影ｺﾏ数を9ｺﾏ（例えばですが）にして、これを何セットかやりのですか？
すみませんド素人な質問で…




　

書込番号：12549382

[明神]

PC進化着いて行けずさん　こんにちは。

基本的にどのカメラでも撮り方は同じで、マニュアルモードにしてISO感度、絞り、シャッタースピードを設定します。撮影モードを連写にします。リモコンケーブルをつけてレリーズロック。そうするとレリーズロックを解除するまで、もしくはメモリーがいっぱいになるまで連写し続けてくれます。
ただし、長時間露出時のノイズ処理の設定を解除しておかないといけません。

書込番号：12549447

[PC進化着いて行けず]

ﾚｽ書いている間にありがたいﾚｽが…
連投（なるのか？）申し訳ないです。

>ふしぎつぼさん
ISOは任意です。しかもH1.0（ISO 200以下）にしてました。
ご説明は上でご指導頂いたのと一緒のようなので…
又、『インターバルタイマーか連射＆リモートコード固定』のインターバルタイマーをググってみましたが
機材は万円越えですね。ちょっとここまでは投資できないので。。。とりあえずリモートコードと連写組み合わせで
頑張ってみます。

>コメットファイルさん　
奥がふかいですね。はまれば奥深い沼があると言う事ですね。とりあえず�@、�Aを乗り越えて、
できたら�Bまでかなと思っています。まずは上で常連さんがご指導頂いた、方式でまず極め、後に
ここに戻り精進したいと思います。長いﾚｽですが親切丁寧な説明ありがとうございます。
で、『理解度は？』と言われると（汗　　時間かけじっくり読んで理解したいと思います。

一度、確認したら明神さんから。。。

>明神さん
早速のご説明ありがとうございました。今、リモートケーブルをつけて試してみました。
結果はできました。（当たり前ですが…）
この時、連写は『High』なのか『Low』なのか判りませんでしたがとりあえず『High』でやってみました。
又、又、質問ですみませんが『長時間露出時のノイズ処理の設定を解除』との事でしたが
し忘れるとどうなるのでしょうか？
お手数ですが教えて頂けるとありがたいです。

書込番号：12549542

[明神]

「長時間露出時のノイズ処理の設定を解除」はカメラによって違うとは思いますが、この設定が入っていたりすると、例えば30秒撮影したとして後処理に30秒待たされたりする事があるので連写ができなくなってしまいます。

書込番号：12549620

[akibow]

ISO6400/30秒露出/長秒時NRなし	ISO6400/30秒露出/長秒時NRあり

>等倍にすると青、赤、黄色等の輝点がいっぱいあるのです。
添付の縮小画像でも多少見えています。赤が目だったので赤いノイズと書きました。
これはデジカメで長時間露出をかけるとどうしても出てくるものです。
解決策のひとつとして、撮影後、シャッターを開かないで同じ露出時間かけて画像を取得(ノイズだけ出る)し、ノイズ分を引き算すると言う方法があります。
D90でそれを自動でやってくれるのが長秒時ノイズリダクションです。これを使うと、たとえば30秒露出すればその後後30秒間引き算用画像取得に入り(この間撮影不能)、引き算後の1枚の画像を残します。
添付画像はわかりやすくするためにレンズキャップをしてISO6400/30秒露出したものをさらにViewNX2で2段増感したものです。

感度は他の人が書いているのでパス。

インターバルタイマーは他社製で安価なのがありますよ。私が使っているのは下記、値段忘れましたが送料込み4000円未満だったと思います。初期不良交換含め保証が無いに等しい販売形態しかないのが難点ですが・・・・自分のは壊れずに動いています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711142/SortID=11042267/
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711142/SortID=11190492/
あと、ドコモ携帯をお持ちなら、赤外線リモコン経由でインターバルタイマー機能を提供するiアプリ(無料)があります(上記スレッド内に記載があります)。
撮影中携帯が使えないのがやっかいですが(^^;)

書込番号：12549645

[ふしぎつぼ]

D90にはインターバルタイマー付いていませんでしたね。スミマセン。

『長時間露出時のノイズ処理の設定を解除』をし忘れるとどうなるか？
長秒NRを入れると、撮影時のSSと同じ時間だけ暗部ノイズを取ってカメラ内で差し引いて処理をします。
従って、30秒のSSなら30秒+αの後処理がかかるので、処理後に撮影が始まる（撮影間隔が間延びする）ことになり、最悪、コンポジットの星の軌跡が点線になってしまい、とても残念な結果になってしまいます。

機種が異なりますが、D300で試したところ、長秒NRが働くのは10秒以上のSSです。
10秒以上のSSではONにしておくと、連射でも後処理後に２コマ目の撮影が始まります。
たぶん、D90もほぼ同じ仕様だと思います。

書込番号：12549748

[PC進化着いて行けず]

>明神さん　
>akibowさん
>ふしぎつぼさん

長時間露出時のノイズ処理設定について、ご説明ありがとうございました。
本日はあいにくのくもり空で練習は一時中断ですが来週末以降、三度ﾄﾗｲしてみようと思います。
又、長時間露出時のノイズ処理については今一度部屋の中でやってみます。

インターバルタイマーはとりあえず見送りにします。最悪アナログで頑張ってみて、
後程自身で使いきれれば上のﾘﾝｸ先で購入してみたいと思います。

素朴な質問ですが皆様は当然Rawで撮られているのですよね。ちなみにJepg撮って出しはNGですか？

書込番号：12551739

[akibow]

舌足らずの部分追加です。
他の方が言われているように、間をあけずに連続して撮影する必要がある場面、たとえば星の日周運動を撮影するためにあとで合成する画像を連続して撮るような場合は、長秒時NRは使ってはいけないと思われます。理由は他の方が説明した通りです。
自分が書いたのは多少撮影の間が空いてもよい場合、露出時間が短い場合限定と言うことでお願いします。

書込番号：12551770

[明神]

PC進化着いて行けずさん　こんばんは。

私は比較明合成の写真を作る時は枚数も多いのでJPEG撮って出しを使っています。

書込番号：12551784

[PC進化着いて行けず]

>akibowさん
いえいえ、丁寧な説明ありがとうございました。
それぞれ説明してくれていますので『合成写真』ではありませんが一連で読んでいけば見えてくると思います。

>明神さん
回答ありがとうございました。Jpeg何ですね。ちなみに合成時は画像ｿﾌﾄ等でノイズ処理しているのですか？
ノイズ処理ってViewNX2でも出来るのですか？見方が悪いのか項目が無く、良く判っていません。


ちなみに長時間露出のノイズリダクションですが先程、『SS-5秒、ISO-3200』でやってみました。
これは5秒単位でｼｬｯﾀｰがきれていたのでノイズリダクションはしていないと判断。又、SS-10秒でやってみましたが
10秒単位ではなく、10秒＋αだったのでノイズリダクションはしていたと判断しています。

書込番号：12551884

[明神]

＞合成時は画像ｿﾌﾄ等でノイズ処理しているのですか？

比較明合成は、たくさんの写真を合成してしまうのでそれだけでノイズが目立たなくなってしまいます。
私が最初に出した3枚目の写真はそれなりにノイズがありますが、比較明合成をそのまましただけで4枚目の写真のようにノイズが目立たなくなります。

書込番号：12551907

[PC進化着いて行けず]

>明神さん
ﾚｽありがとうございます。まずはﾄﾗｲですね。そこで不明な点があれば、再度質問します。

書込番号：12551973

[ふしぎつぼ]

> 又、SS-10秒でやってみましたが10秒単位ではなく、10秒＋αだったのでノイズリダクションはしていたと判断しています。
NR処理中は上部の液晶に「Job nr」と表示が出ると思いますので確認してみて下さい。

私も明神さんと同様、コンポジットの場合は枚数が多いので、jpegで撮ることが多いですね。
ソフト上でNRかけることもほとんどありません。

うまく撮れるようになると良いですね。頑張って下さい。

書込番号：12552076

Ｄ４０とＤ９０の比較。

[345黄昏]

私はＤ４０を所有しています。
けど、Ｄ９０を買おうか迷っています。

Ｄ４０はダブルズームでかったんですが、このＤ９０の商品を買って、そのレンズは利用できますか？

またＤ４０からＤ９０に乗り換えた人で、
比較して感想いえる方いらっしゃいましたら、うれしいです。

書込番号：12566334

[Frank.Flanker]

もちろん問題なく使えますよ

でも逆のD90でAF使えるレンズがD40に装着するとAFできないというのはあります
D40はモーター内蔵されてないAFレンズだとAFが作動しないので、そういうレンズだとD90ではAFが出来るけど、D40ではAFが出来ません

書込番号：12566414

[じじかめ]

お店でＤ90のファインダーを覗いてみて、違いを感じなければＤ40のままでいいと思います。

書込番号：12566645

[ダイバスキ〜]

345黄昏さん
おはよ〜ございまぁ〜す

Ｄ４０の不満点はＤ９０なら解消されるのでしょうか。
解消されるのでしたら、Ｄ９０で問題無いでしょう。
ひょっとしたら、Ｄ７０００でなくてはダメかも知れないし、Ｄ３００ｓが必要かも知れません。
345黄昏さんの被写体はＤ３を要求して来るかも知れませんが、Ｄ４０の不満点は明確なのでしょうか。
その辺をハッキリさせておかないと、今Ｄ９０に換えても直ぐに新しい機種が欲しくなってしまいませんか？

書込番号：12566704

[おもさげねがんす]

おはようございます。
Ｄ４０のＷズームレンズはＤ９０でもなんら問題なく使えます。
私はＤ９０を所有してからＤ４０板での評価の高さに欲しくなり購入しました。
ただシルバーを購入しましたので、Ｄ９０には１８−５５ｍｍのキットレンズは合いません
ので使ってはいません。

明るくちょっと派手目なＤ４０の描写に対してＤ９０はしっとり落ち着いた感じですか。
気に入ったカメラの描写に近づけるためもう一方のカメラを設定している方もいらっしゃい
ますが、私はあまり気にしておりません。
お手軽散歩やちょい出、出張時は軽くて楽なＤ４０、風景、夜景やここぞという場合はＤ９０
と用途によって使い分けています。どちらもなくてはならない大事な相棒です。

345黄昏さんにもそういう使い方を是非して欲しいなぁと思います。

書込番号：12566756

[Depeche詩織]

レンズは問題なく使えます。
比較するならば、D40の明るくてコントラストが高い絵作りから、D90は若干落ち着いた色合いになります。
この点は調整が聞きますので、初期設定のままだと少し地味で暗い？と思うかも知れませんね。
あとはAFポイントが増えた事とファインダーが広くなり、中に表示される情報も増えて最初は混乱するかも知れません。
でも、多機種やNikonでもプロ機にいきなり乗り換えるよりは、かなり馴染みやすいと思いますから、安心して買い増ししてください。
D40の下取り額は安いと思いますし、あれは名機ですから保存してサブとして使うなり、今後も活用してやってください。

書込番号：12566760

[robot2]

＞D40 & D90
先ず　機能の差ですね、内蔵モーターの有無、画素数、フォーカスポイントの数、連写スピード、液晶画面のドット数、
ゴミ取り機能、ボタンとダイヤルの数、重さとかです。
いま一つは、画素数ですね。
機能ほか、説明書が参考に成りますよ。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

まだ　差は有りますので、必要無いと思われたら×、○が多ければ買いですね。
ピクチャーコントロールに付いては、
http://www.nikon-image.com/event/special/pcs/

同じ　メーカーでの、機種の差は、機能差＝性能差、操作性と画素数の差と思って大丈夫です。

書込番号：12566830

[lega*2]

買い替えを考えているときが、一番楽しいですよね。
その２機種についてD90は借りて使ったことはありますが、所有してません。近い機種でエントリー（D70）からミドル（D7000）へ変更した時の感想をお話しします。上から順に良いなと思った点です。

・ファインダー倍率が向上……視野の拡大によってピント情報量が全く違います。一眼レフの生命線ですから重要ですね。現状ニコンのDXで最大倍率になります。また、D40はもしかしたら格子線が表示できなかったりしますか？表示できるようになると水平がとりやすくなります。

・高感度性能アップ……D40→D90だとこの恩恵はあまり受けないかもしれません。ただ、D90は雑誌の比較などによって、最新のD7000とそこまで違わない高感度性能を有しているとなっています。

・液晶モニター……3型92万ドットは撮影画像を確認するのに役立ちます。

他にも連写性能・画素数・動画機能などありますし、買い替えても不満になることは無いと思います。

ただし、動画機能があるから買い替えという理由であれば、オススメできません。
D90の動画撮影の際のAFスピードは本当に遅く、D7000であっても私は使っていません。動画に関しては、まだまだ実用には至っていないという感じです。
また、レスポンスを重視している場合であれば、もうちょっと待って安くなったD7000を買うのもアリかなと思います。D7000の高級機譲りのクリック感の無いレリーズボタンはとても気に入っています。

最後にレンズですが、D40のキットレンズは使えますが、D90にはちょっと不釣り合いな気もします。
画質はレンズによってほとんど決まるものです。標準ズームを買い替えとまでは言いませんが、持っていなければ明るいレンズDX35f1.8等も検討してみてはいかがでしょうか。

書込番号：12566981

[kyonki]

D40からD90へは正常進化だと思います。
今お買い得なD90、いいと思いますよ〜

書込番号：12567164

[うさらネット]

買い増しなら、D90は推奨できます。D40は散歩用にお手元に。
まず、ファインダが見やすい。高感度も良い。
ダブルコマンドダイヤルでマニュアル設定がしやすい。----その他色々。

VR18-105mm付レンズキット推奨。

書込番号：12567318

[esuqu1]

345黄昏さんからの情報が少なく、何でD90にしようかと思われたのか解からないので･･･

レンズはそのまま使えますので「欲しい欲しい病」でしたら買ったほうが精神衛生上いいです。
カメラの性能差が解かるような方でしたら、もっと別の機種を買ったほうがいいでしょう。
実物に触れる事が一番ですね。シャッター音だけで決める場合もあるくらいですから。

それほどD40を使っていないようであれば、レンズ資産を先に増やすのも検討の一つだと思います。
レンズ一本で世界が全く変わりますよ。

書込番号：12567503

[RAMONE1]

esuqu1さんに一票。
変更理由が明確で無い。
使用レンズも少ない。
とくれば、
欲しい欲しい病でなければ、レンズ追加が先で良いと思います。

書込番号：12570520

[ohana555]

買い換える明確な理由がないと、正直後悔するかも知れませんね。

私はD40Xから買い換えましたが主な理由は、
�@ピントのやまのつかみ易さ
�AAFポイントの多さでした。
特に�Aの方が大きな理由でした。

D40Xは横方向に３点しかないので、縦位置で子供の全身を撮ろうとした時に顔にピントがいかずに喉や胸あたりに焦点が合っている写真になってしまいました。
D90はポイントが多い（D40に比べて）ので、縦位置で被写体中央以外の構図も可能となり撮影の幅も増えました。
記念写真は縦位置で撮ることが多いので良かったです。

写りの関しては正直あまり変わりません(笑い）
ダイヤルが二個で操作は速いですが、D40でもファンクションに割り当てればそこそこの操作性でしたので買い換える程ではないですね。
D90より上の上位機種を追加で購入するなら、明確な理由がなくても色んな意味で満足することが出来ると思います。
皆さんが言うように先にレンズを買い足したほうが楽しいかも知れませんね。

書込番号：12570822

[cc_water301]

Ｄ９０、Ｄ８０、Ｄ４０を使っています。
買った順番もこの順番です。
軽さを求めてと、ＣＣＤの鮮やかで力強い絵がどうしても気になって。

一番の違いはモーター内蔵か否か、で、ＡＦで使えるレンズが異なります。
すでに言及されていますが、
Ｄ４０はＡＦ−ＳでないとＡＦできませんが、Ｄ９０はモーターなしのレンズでもＡＦできます。
これは単焦点レンズの選択肢をものすごく広げます。
で、複数ボディ体制になると、単焦点の焦点距離の違うのレンズをそれぞれにつけて２台、３台体制で撮影っていうスタイルになるんじゃないかなぁ。私はそうです。
複数ボディ体制前提にしてしまいましたが、Ｄ４０は名機ですし絶対手放すべきではありません。
Ｄ９０を持っていても、Ｄ４０は軽いのに綺麗に撮れるのですごく重宝します。

あと、ファインダー、液晶の見易さが全然違います。Ｄ９０の方が格段にいいです。
ＡＦポイントの数とか、細かい機能面では当然Ｄ９０の方が数段上ですが、私が、強調したい差分は、シャッター音です。Ｄ９０の方がシャッター音が官能的にいいです。もともとオーディオ屋なので、音にはこだわりがあるのですが、Ｄ９０のシャッター音、いいです。
シャッター音だけでなく、シャッターの反応も、数字的にはわかりませんが、感覚的にはいいです。

これもすでに言及されていますが、画質はＤ４０よりニュートラルな感じです。
だけど、十分に鮮やかでシャープでクリアです。

どなたかも薦められている１８−１０５ズームキットがお勧めです。
この１８−１０５のレンズがこれまたいいです。
すごくよく写ります。
私は、５０ｍｍ１．４Ｄとか、３５ｍｍ２Ｄとか、８５ｍｍ１．８とか、２４ｍｍ２．８Ｄとか単焦点が好きですが、１８−１０５と７０−３００も使ってますが、これらはズームだけどすごく綺麗に撮れます。

書込番号：12577808

液晶保護・反射防止フィルム

[akibow]

D90の液晶には保護カバーがついているので、保護フィルムなどは不要かと思っていたのですが、最近結構この保護カバーが傷つきやすいことと、屋外使用ではカバーの反射が結構きつく明るい曇り空の日などは見づらいのが気になってきました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711142/SortID=8528963/
こういうスレッドも見つけましたが、反射防止という観点では、保護カバーに反射防止フィルムを貼ってもそれなりに改善されるでしょうか？
それとも保護カバーを外して反射防止フィルムを貼らないとだめでしょうか？
小落下や衝突などに対応するに、できれば保護カバーも併用したいのですが・・・
反射を抑えるために保護カバーの方にフィルムを貼った人がいましたら、その効果について教えてください。

書込番号：11199721

[siha32]

akibowさん、こんにちは。

私は、百円ショップで、「３型液晶保護フィルム2枚入り」を購入して、Ｄ９０カメラの、「液晶保護プラスチック・カバー」の上面へそのフィルムを貼りました。

Ｄ９０付属の、液晶保護パネルは、傷がつきやすいですが、Ｄ８０ではそのまま約３年間使用しました。もう、傷だらけでしたが、そもそもの役割は、この保護パネルはちゃんと果たしたことになったというわけです。

Ｄ９０を購入直後、今度は保護パネルへも傷を付けまいと、保護パネルの上面へフィルムを貼りつけた次第です。ただし、百円ショップで購入したフィルムをうまく貼りつけるのはむずかしくて、１枚目は失敗し、２枚目も、一部に空気のたまりがあって、ちょっとみっともない。

百円ショップの保護フィルムは、「反射防止」の役割は、果たしておりません。そういう効果のフィルムを探したらどうでしょうか。

書込番号：11200016

[alfread]

今の所、保護カバーだけを付けています。
フィルムに関してのレスではありませんが、撮影環境の明るさに対して背面液晶の明るさが足りないことが
背面液晶の見難さを助長しているのではありませんか？

先日、晴天と曇天の屋外で D90 を使いましたが、
天候に合わせて背面液晶の明るさを調整したこともあって見難いとは思いませんでした。
私は室内では -2 程度、天候が良ければ +2 程度によく設定します。

書込番号：11200081

[おもさげねがんす]

akibowさん、こんにちは。

２枚目のお写真、わたしのカメラの保護カバーと同じようなところに傷がありますね。
思わず自分のカメラかと思っちゃいました。　＾＾；
キズができると見づらいですよね。まぁ、それだけ仕事しているということですが。
カバーの上に保護フィルムを貼り付けして効果のあった事例があれば、わたしも新調した折に
同じようにしたいです。

書込番号：11200175

[guu_cyoki_paa]

まあ、保護カバーですからねー。　　(^.^;
自分がキズついて、本体を保護するのが役目だし。

反射で見づらいってより、明るさの問題だと感じます。

で、保護カバーのお値段って保護フィルムのお値段と変らないっすよね？
キズが気になるようなら、わたしだったら保護カバーを買い換えます。　　( ~っ~)/
わたしの保護カバーは、もっともっとキズだらけです。でも気にしない。　("⌒∇⌒") 　

書込番号：11200624

[akibow]

どうも、ご意見ありがとうございます。
反射防止目的でフィルムを貼る人はあまりいない感じですね。
さきほどちょっと出かけてフィルム買ってダメ元で試して
みようと思いましたが、反射防止タイプはマット仕上げとか、
透明度は若干落ちますという記述があるものしかなく、
どうもノングレア仕上げによる反射防止のものしかなかったので、
思いとどまりました。
行った店には置いてなかったけど、エツミのファインティアラ採用品ならいいのかな？

でも、しばらくは液晶輝度調整で様子を見ることにします。

書込番号：11200769

[akibow]

例によって３名しか付けられない good アンサーは迷いますが、
先着３名＋みなさんにナイスポイントということでよろしくお願いします〜。

書込番号：11201066

[kawase302]

私は保護フイルムじゃなく保護ガラスを使っています。
http://www.acmaxx.net/products.html

ヤフオクでかえます。

書込番号：11201365

[my name is.....]

D40は、１数百円程度で背面のプラスチックは張り替えてくれた気がするけど
D90はどうなんでしょうか。

書込番号：11201985

[akibow]

＞kawase302さん　
保護ガラスも面白そうですね。
液晶ガラス面との間は糊で埋まりそうなので、間隙の反射は少ないかな。

＞my name is.....さん
D90の場合は保護プラは取り外し簡単ですし、部品としても安価に売っています。
ですから保護と傷の観点からは、部品がある限りはこれを買って交換すれば済みます。
だから自分はこれまでLCD保護フィルムの類は不要だと思っていたのですが、
表面反射防止はなんとかならないかな？と思うようになったわけです。
曇りの日にライブビュー撮影しようとした場合、液晶輝度上げても結構辛いことがあります。
1枚目写真のカーテンの映り込みと同じ感じ。

書込番号：11204250

[alfread]

5年ほど前に D70 用を購入して D70 と共に使いました。
背面液晶を見ずに暫く撮影してから画像群を確認するのであれば、
この手の物を用意すると良いのではないでしょうか？

但し、私の使い方では実用性が落ちて使いにくかったため、
3回の使用で「お蔵入り」となりました。

書込番号：11205891

[akibow]

alfreadさん　

うん、これはちょっと・・使いにくそう。
もしこのスタイルのシェードをつけるなら、
前から興味あるこっち(flipbac)にしたいです。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2009/02/05/10137.html
ローアングル/ハイアングルもできるようになるし、閉じれば保護にもなるし。

うーん、欲しくなってきた・・・・

書込番号：11207520

[山尾望]

はじめまして。
２、３日前にD90と70-300を購入しました。それまではペンタックスを使っていました。ちょっとびっくりしたのは、保護カバーがついていたことです。ペンタックスにはついていませんでした。出荷時につけてあるだけで使う時にはとるのか、それをつけたままだと笑われるのか、等など気になっていました。いずれにせよ保護フィルムを買おうとは思っていました。こちらの書き込みを見て、安心しました(^_^)。御礼申し上げます。で、どうしようかな(^_^)。

書込番号：11244138

[山尾望]

保護フィルムの件です。
機種専用のものがありますね。Ｄ９０のがあるかどうかは確認していませんが。あれって汎用性のあるものに比べて倍近い値段がしますね。高すぎませんか。量販店の人に聞いたら、「微妙にサイズが違うので・・・、でも内容は同じですから・・・」とそれこそ微妙な答えをしてくれました。１００円ショップのは貼るのが難しいという書き込みもありましたので、あまり器用でない私としては、不安がありますが、挑戦してみようと思います。

書込番号：11244151

[akibow]

超化石レスですが、その後の報告です。
結局、ケンコーのこの商品を買いました。
売り文句に明確に反射防止機能が歌われていたことが理由となりました。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001GFBMQ4

結果、反射で困ることはほとんどなくなりました。もっと早く使えば良かったと思っています。
スリガラス状のノングレア仕上げでもなく、色の変化もあまりないので満足しています。
（色に関しては少し青みは帯びますが、液晶画面自体がいまいちで厳密な確認には使っていないので問題なしって感じです）
貼りやすさも良好。慎重にやれば失敗することはないと思います。
フリーサイズでより安価な商品もあるかもしれません。

書込番号：12539986

[akibow]

失礼、肝心な事を書いていませんでした。結局保護カバーは外して液晶に直接貼っています。
カバーの上に貼っても、保護カバーと液晶表面の間での反射が回避できないだろうと考えてそうしました。
擦り傷程度なら保護するし、そのときは貼り替えればよい、下の液晶が損傷するほどの衝撃なら保護カバーがあっても他部破損は大いにあり得るので考えすぎてもしょうがないですね。
その分丁寧に扱うことにします。

書込番号：12540007