D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット のクチコミ掲示板

一眼デビュー。Kiss X4かD90か悩んでいます。

[エリーン２５]

はじめて書き込みさせて頂きます。
まわりに写真に詳しい方がいないため、相談ができず悩んでいます。
まったくの初心者なので、もしかしたら用語の使い方、
表現方法等間違っている部分があるかもしれませんがお許しください。

デジタル一眼レフの購入は初めてなので
まず検討したのは初心者でも使いやすいと聞いたKiss X4です。
友人に借りてX2を触ったことがあり、
入門機とはいえ普通のデジカメとの違いに感動しました。
その時はポートレートモードで撮影し、
くっきりした色合いや肌がきれいに（健康的でつややかに）見えることが魅力です。
一度触ったことがあるので、すぐにでもある程度の満足いく写真がとれると
わかっているため安心もできます。

一方D90のほうは、撮影した写真はネット等の投稿画像で見たのみです。
家電屋さんで実際に触った印象で好きになりました。
Kissより重たいと感じたのですが不思議と安定感があること、
シャッター音や、ボタン・ファインダーなどの操作性も良いと思いました。
カメラでピクチャーコントロールを細かく設定できる点も
今後、もっと自分らしい写真がとりたいと思ったときに必要な機能かと感じます。
（他の書き込みで、Kissのような初心者向けのものと
Ｄ90の中級機ではターゲット層も違い比較対象ではない違うというご意見があり
ここでもこの二つを比較してしまい申し訳ないです。
ほかに、D3100や60Dも見たのですが触った感覚や値段等で対象から外しました。）
性能や触ったかんじではD90に惹かれているのですが、
実際に(自分が）とった写真を見ていないので不安があります。
投稿されている写真では、色味が淡いやさしい印象に写るのかな？という印象でした。
また、顔色が青白く感じたという意見がいくつか見られたので引っかかります。
画像編集など高度な技術はまだまだ当分できるレベルではないので
納得のいく人物写真がとれるか自信がありません。

主に旅行や普段使いで、撮る対象は人物が中心です。
夜景+人や、照明の暗めの室内で写真を撮ることが多いため、
フラッシュをたくか、高感度での撮影がきれいだと嬉しいです。
人の肌がきれいに写ることを一番重視しています。
健康的な肌色が出せるのが理想です。
フラッシュをたいたときに青白くなったり、黄色く写るのはあまり好きではないです。
また、写真の雰囲気は、くっきりシャープ鮮やかな写真が好みです。
（とても抽象的な表現で申し訳ありません。

KissX4とD90での人物撮影における特徴、
写真での表現力の強み弱みなどがありましたら是非教えて頂きたいです。
非常に長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

書込番号：12296582

[ひろジャ]

X4がいいと思います。

書込番号：12296644

[ニコン厨]

60DとD90を比べるならわかりますが
X4と比べるならD90ですね。

スレ主さんもD90を気に入られているようですし
D90でよろしいと思います。

非常に完成度の高い中級機で
コストパフォーマンスが高いです。
いまが買い時ですよ。

書込番号：12296685

[goodidea]

こんばんは。

まず推すのはX4かな。
kissX4の方が多少赤みが入ってるのでこちらの方がとれた画像（人物）はいいのかもしれません。
また、D90の方が所有した喜びが強いかもしれません。
画素数も1800万画素のｘ４に対して1200万画素のD90ちょっと差があります。

比較対象でないといっても好みがあるので比べてもいいかと思います。

新しさもありX4は無難に使うにはいい機種だと思いますが、ただ今後使い込んでしまうと、レンズのマウントを変えにくいのでここはよく考える必要がありそうですね。

書込番号：12296686

[なぜ脳は神を創ったのか]

人肌をjpg撮って出しできれいに写したいならキヤノンですね。
X4でいいんじゃないですか？

書込番号：12296698

[ヘリテイジ＠]

私も同じように悩みました。
D90しか所有した事がありませんが、ボディの作りやシャッター音はD90が好きです。
購入すれば写りはあまり気にならないと思いますよ。
それなので、D90に1票です！

書込番号：12296824

[ダイバスキ〜]

エリーン２５さん
こんばんわ〜

＞Kissより重たいと感じたのですが不思議と安定感があること、

持ち易さは手の大きさや個人の癖等に依る個人差が大きいです。
安定良く持てたと言う事は非常に重要な事です。

＞シャッター音や、ボタン・ファインダーなどの操作性も良いと思いました。

その上、エリーン２５さんに取っての操作性が良いのなら、もう決まりでしょう。
わざわざ使い難い機種を買う正当な理由なんて皆無ですよ。
絵造りなんてデジタルの世界では何とでもなります。
また、一眼のスピードライトはコンデジのそれとは大きく異なり、各種設定が可能な上、光の当て方も変化に富んで居ります。
特にニコンのクリエイティブライティングシステムは他社では真似の出来ない部分でも有り、自然な調光が可能なシステムに発展させる事が出来ます。

Ｄ９０が良いのではないでしょうか。
でも、今、旬なのはＤ７０００なんですけれどねぇ〜。

書込番号：12296905

[にほんねこ]

こんばんわ

＞シャッター音や、ボタン・ファインダーなどの操作性も良いと…
実機の印象がいいならD90でしょう〜
＞色味が淡いやさしい印象に写る
jpegでもピクコンのカスタマイズで好みの絵に近く
なると思いますね〜

参考までに…

書込番号：12296918

[esuqu1]

kissX4がいいんじゃないでしょうか。

私もD90持ちですが、今更一世代前の機種でなくてもいいんじゃないですか？
どうせならD7000にされた方がいいと思うのですが･･･予算が合わないでしょうかね。

顔色の写りを一番心配されてるみたいですが、ソフトを使って修正するにはニコンですと、
更にCapture NX 2などRAW現像ソフトに２万くらい必要です。
確かキヤノンはRAWソフト同梱じゃなかったですかね。
動画にしろkissX4が上ですし、様々な点で新しいkissX4がいいのではないですか？
よくお調べみたいですので、性能や数値評価はもう解かっていることだと思います。

エントリー機や中級機と比較しますが垣根なんてあってないようなものです。持ち主側の満足感だけでしょう。

スレ主さんが、持った感覚がD90がいいというのでしたら、D90を最優先にするべきで、顔色の写りはソフトや手法にて満足したものに仕上げていったらいいだけではないでしょうか。

性能や数値だけで決めていくのでしたら、みんな同じ機種を買うことになりますよね。そのへんが人が決めることでなく、ご自分で決めることです(^^)

撮ってそのままの絵で完成と思うのでしたら、どちらがいいのかとのご質問ですのでkissX4を薦めるということです。

書込番号：12297185

[Prisoner6]

エリーン２５さん こんにちは

D90を使っています（今はD7000も使っています）

実際に自分で撮影して比べてみないとどちらがあっているかわからないですが
Ｘ4のほうが何もせず撮影したとき希望の色になるような気がします
D90のほうは趣味として写真をとろうと思ったとき後で楽しめると思います

>顔色が青白く感じたという意見
D90の室内の撮影でホワイトバランスをオートにしたときはそんな写りのときが多いでしょう
ホワイトバランスをうまく調整できれば大丈夫です、またはRAWで撮影して
後でホワイトバランスを調整するのもありです。

フラッシュの撮影はどちらを買ってもそれなりに難しいので慣れが必要です
（簡単に綺麗に写るという人もいますがうそだと思います）
なれないときは使わないほうがエリーン２５さんの好みの色になると思います

書込番号：12297314

[エリーン２５]

早速のご回答ありがとうございます！
たくさんの意見をいただいて嬉しいです。

調べすぎて情報がこんがらがって判断できず迷宮入りしていたところに
とても丁寧な説明でわかりやすくアドバイスいただいて、
道が開けてきた気がします。自分にとって一番必要なのはなにかと見つめ直してみます！

また時間をみつけて、改めてご回答くださった皆様にお返事書きたいと思います。

書込番号：12297337

[オミナリオ]

X3 蛍光灯下 AWB	X3 日中窓際 AWB	D90 蛍光灯下 AWB	D90 日中窓際 AWB

X4は使ったことがないので、X3との比較になります。
色合いについてはサンプルを見てみて下さい。色作りにたしかに差はあると思いますが
露出や光源による差の方が大きいですし、ＡＷＢもバラつきはありますので一概に「これは
こうだ」とは言えないと思います。

ただ、確かにキヤノンは人肌の赤みは強く出る感じがしますね。これが健康的でいい、と
言う方もいますが、僕はあまり好きではありません・・・　これは好みですね＾＾；

内蔵フラッシュを当てる場合は、そのまま直射だとどうしても白く飛びがちになりますので
マイナス調光補正で白飛びを抑えれば、比較的自然な肌色になります。ホワイトバランスも
固定にしてあげれば安定しますし。

スレ主さんご希望の内容は、ボディの差よりは撮り方の差や設定次第の部分が大きいので、
正直どちらを選んでもさほど変わりはないと思いますよ。

でも操作性はまるで違う2台なので、そこはよく考えてみると良いです。
基本的にはカメラまかせ、露出補正くらいしかしないのであればどちらも一緒ですが
積極的に設定を変えて試行錯誤しながらじっくり撮影したい、というならD90がお勧めです。

デジタル画像機器としての性能はX4の方が優れていると思いますが、”写真撮影の道具”と
しては、D90の方がはるかに奥行きがあります。

書込番号：12297341

[写人]

>Kissより重たいと感じたのですが不思議と安定感があること、
シャッター音や、ボタン・ファインダーなどの操作性も良いと思いました。

このような印象お持ちになったのなら断然D90ですね
長く使うという点でもニコンでしょう


ただし家電屋で持ってでの印象でしょうから実際に持ち歩く それもレンズを付けて
ということになりますとそれなりの重さになりますがその辺は大丈夫でしょうか

書込番号：12297542

[Prisoner6]

ついでに

よくニコンはRAW現像ソフトは有償のものしかないという方がいますが
D90についてくるViewNXでもRAW現像はできます
さらにニコンのホームページから最新のViewNX2をダウンロードすると調整項目が増えます

ViewNX2でできる調整項目

露出補正(RAW)
ホワイトバランス(RAW)
ピクチャーコントロール(RAW)
輪郭強調
コントラスト
明るさ
ハイライト
シャドー
Ｄ-ライティングＨＳ
カラーブースター
クロップ
傾き補正
自動赤目補正
軸上色収差補正
自動倍率色収差補正

あまりこったことをしなければとりあえず間に合っているのではないでしょうか

書込番号：12297549

[魚眼レフ]

スレ主さま

> 性能や触ったかんじではD90に惹かれているのですが、
> 実際に(自分が）とった写真を見ていないので不安があります。

皆、最初はそんな感じだと思います。
私も2年ほど前、当時のキヤノン機と比較し、
「持った感じ」と「シャッター音」だけでニコン機（D90）にしました。
今はD90に加えて、D300Sを使用しています。

> とても抽象的な表現で申し訳ありません。

いえいえ。
ただ、おそらくどちらを購入されても、ご要望を満たすと思います。
（買った後、別の物欲が出てくることがしばしばですが）

私にとって、デジタル一眼レフは、
「もっと早く買っておけば良かった」
と後悔した、数少ないアイテムでした。

どちらの機種にされるにせよ、早く購入されて多くの写真を撮影されることをお勧めします。

書込番号：12298218

[只今]

＞人の肌がきれいに写ることを一番重視しています。
＞健康的な肌色が出せるのが理想です。

この事だけを重視するのでしたらキヤノン機だと思います。
（D90を使った事はありませんが、過去に肌の色の写りが気に入らないと書いていた方がいたと記憶しています）

＞写真の雰囲気は、くっきりシャープ鮮やかな写真が好みです。
それだとペンタックスでしょうか。
色的には同じニコンでも最新機種の方が良いと思います。
また、キヤノンのキットレンズ18-55ISは遠景はシャープとは感じません。

メカ的にはX4と比べるとD90ですね。質感も。

書込番号：12298405

[エリーン２５]

おはようございます！
カメラのことが頭から離れません。

またまたたくさんのアドバイスありがとうございます！
本当に、ユーザー登録してよかったです。もっと早く相談していればよかったです。
写真の比較まで乗せていただいて、
まさに見比べてみたいと切に思っていたので感激です。
じっくりじっくり見比べてみます。
今は携帯からなので夜パソコンからみたいと思います！


アドバイスいただいて、まず
D90の持った感じの好感触の再確認と、本当に重さに耐えれるか

撮ってからの操作を楽しむか、カメラまかせである程度の完成を楽しむか

撮影はjpegでするかRAWを編集するのか

このあたりをポイントに再度比較して
１日も早くデビューしたいです。

書込番号：12298406

[ｈｏｔman]

AWB(オートホワイトバランス)で撮影されるのでしたらX3の方が良いかもしれません。
D90は状況によって、AWBでは黄色かぶりすることがあるとのことですので。
参考にどうぞ↓
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%89%A9%90F&BBSTabNo=6&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&Reload.x=0&Reload.y=0&PrdKey=00490711143&act=input

太陽光固定や色温度を測定してのケルビン指定であればD90でも問題ないものと思いますが。

書込番号：12298519

[エリーン２５]

色感度やケルビン指定といった新しい用語に、改めて写真の奥深さを感じています。

表題の質問からは少しずれてしまうかもしれないのですが、
様々なカメラを使用されたり写真を見慣れている方は
写真を見て「どこのカメラか」ということが予測できるものなのでしょうか。
つまり、設定はもちろん撮影者によって調整されているとしても
会社ごとの特徴を、言葉では言い表せないにしろ直感的に感じるものなのでしょうか。

私がこんな写真をとりたいなと思っているブログがあるのですが、
これを見て、こんな写真の世界観を出すにはどこのカメラが向いている、など
もしあればご意見をお聞かせください。
（機械頼みの発想の時点で初心者の考えなのかもしれませんが・・・）
ブログ↓
http://www.fashiontoast.com/

書込番号：12298580

[オミナリオ]

>様々なカメラを使用されたり写真を見慣れている方は
>写真を見て「どこのカメラか」ということが予測できるものなのでしょうか。

僕はペンタ、キヤノン、ニコンと使い続けて、割と色々使ってきた方だと思いますが
はっきり言って「わかりません（笑）」

もちろん完全な一定条件で比較すれば各々違いは出るはずですが、逆に言えば、
同一条件でもない限りは判別は難しいほど、いずれもちゃんとした写真が撮れるという事です。
まして作者の表現意図が入ってくればまず見分けはつかないでしょう。これはレンズも然りです。

もちろん性能が進化してきた事で、それまで夢物語だった撮影技法が実用できるようになった
事でわかることはあるかもしれませんが、それ以上に撮影するシチュエーションの変化、それに
対する撮影意図や撮影方法、技量の差の方がはるかに大きいです。


もっとも、経験豊富な価格コム達人衆なら「神の眼」で見分けるかもしれませんが（笑）


リンク先のブログの様な作風も、どんな一眼でもちゃんと撮れます。
でも「どう撮ればこうなるか」を考えないと、たとえ世界最高のカメラでも撮れません。

クルマの世界と違って、軽自動車（下位モデル）でもレーシングカー（プロ用機）を
差し置いてレース（フォトコンなり、自己満足なり）で結果を出せるのが”写真”の世界です。

あまりスペックばかりに気をとられませんように・・・

書込番号：12298713

[akibow]

>人の肌がきれいに写ることを一番重視しています。
>健康的な肌色が出せるのが理想です。

この要素が大きければキャノン系でしょうか。
赤みのある肌色については多少誇張気味にも思えますが、多くの人がきれいだといっていますね。ただ、エリーン２５さん紹介の↓の色合いとは違う気がします・・・
http://www.fashiontoast.com/
RAW現像して好みの色合いにするならどちらでもOKだと思います。

D90はオートホワイトバランスは時々はずして困ると思いますが、手動設定する場合はきれいだと思います。自分は晴天または色温度指定にしています。RAWで撮ってあとで現像時修正しているので何にしてもいいんですが、なんとなく気分で(汗

X4の弱点はエントリ機としての操作性の悪さだと思います。露出や感度など各種設定を頻繁に弄るようになれば、操作性の違いは大きく響いてきます。いろんな撮影を試してみたいなら、60D vs D90/D7000あたりにしたほうが良いと思います。

>写真を見て「どこのカメラか」ということが予測できるものなのでしょうか。
私にはわかりません。見慣れているといえるレベルでないからか、表に出てくる写真は多くはRAW現像でいろいろ調整されているからか、撮影時条件などのほうがずっと影響するからか・・・たぶん1番目でしょうが。

書込番号：12298720

こちらもレンズ選びです。

[NORI_BOADER]

こんにちは。
　D90+純正18-200を２ヶ月使っている入門者です。

　夜の室内でもNOフラッシュ撮れる？明るい35mm単焦点レンズに興味がありますが、Nikon純正は1.8と2の２種類がありますよね。

　以前別スレで絞り形状の違いなど、またAFスピードはほぼ同等と教えてもらいました。

　ネットの投稿画像を見る限りでは
　1.8　割とさっぱり系
　2　割とコッテリ系
レタッチ次第で印象は変わるかもしれませんが、好みは2の方です。
外観も２が好きです。しかもmade in Japan。ただフォーカスリングがまわってしまうのは．．．

　設計の新しい、リーズナブルな1.8が、画質の評判良く、事実数量も売れているようですね。
　またフードを含めると１万円程の差は大きいですね。

　ちなみに僕は４歳の娘を始め、風景や街のスナップなど、何でも撮りたい派です。（欲張り）

　また、FX機への以降は今のところありません。
　そしてあまり、急いでいません。（しっかり検討したい）

　明るさで言えばタムロンの17-50　2.8とかシグマの17-70　2.8-4.0でも十分？、便利しょうか。とは言っても単焦点の方が面白い！？

　花を撮るのも好きなので思い切ってマクロ！？

　資金は2万円〜出せても4万円と乏しい、経験も乏しいのに、妄想だらけでまとまりの無い質問ですが、感想、ご意見をお聞かせ頂けますか。

　*先日、羽田空港で念願のジャンボジェットを撮れて、あまりに嬉しくてのせてしまいます。

　宜しくお願いします。

書込番号：12274883

[オミナリオ]

AF Nikkor 35mm f/2 D	AF Nikkor 35mm f/2 D	AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G	AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G

こんばんわ。

以前35/2を使ってましたが、サブ機でD3000を導入したため、最近35/1.8に買い換えました。

35/1.8と35/2、鑑賞レベルでは見分けつかないと思います。上の作例、見分けつきます？
撮り方やシーン、ピンの差の方がよほど大きいと思いますよ。
同条件で撮り比べれば差が出るとは思いますが、じゃあどちらがどのレンズ？と問われても
判るかどうか（僕の場合は、ですが＾＾；）

撮影に関して言えば、最短撮影距離が35/1.8は0.3mと5cm長いのと、IF式で近接時は実焦点
距離が短くなるためか、35/2Dよりも寄れないなぁ、と感じます。これはちょっと気になる点。

使用感については、35/1.8は外見イマイチ（特に前面）ですが、マウント部防塵シールが
あったりIF式で全長伸びなかったりと造りは最近のレンズらしいデキです。
ピントリングが回らないのもいいですね。ＡＦも静かでスムーズです。

あとはフードが35/2はHS-9などのバネ式しか使えませんが、35/1.8は便利なバヨネット式。

ただ、眺めてて格好いいのは35/2だと思います（笑）


17-50/2.8も同じような使い方ができますし、50/2.8クラスのマクロもまた接写によし
ポートレートによしと重宝します。
どれを購入しても表現の幅は広げられると思いますので、ドンといっちゃって下さいな

中古ならTamron17-50/2.8(A16)が2万円程度ですし、シグマの50/2.8EXなら1万円台でも
見つけられますので、中古を上手に利用するのもお勧めですよ。
最新レンズと並べて画質比べする目的でなければ、十分満足できると思います。

書込番号：12275386

[RAMONE1]

NORI_BOADERさんこんばんは。
夜の室内なら外付けスピードライトが良いかと。
雰囲気重視なら3518ですね♪
ただ夜の室内はISO800開放1.8でも、動く子供を止めるには厳しいSSになりますので、
逆にブレ表現を楽しむのもありですよ♪
私の使用頻度で言うと、
・子供や風景メインならタムロン旧17-50f2.8
・夜や室内なら35f1.8
・花や虫メインならタムロン90マクロ
・花と子供がメインならAF-S60マクロ
で、
息子撮るのが一番多いのでタムロン旧17-50f2.8を一番使いますが、
どのレンズも楽しいですよ♪
ただ、スレ主さんは18-200もお持ちなので、50f1.4Gも楽しいかもしれませんね^^
悩んで下さ〜い♪

書込番号：12275511

[ダイバスキ〜]

NORI_BOADERさん
おはよ〜ございまぁ〜す

目的が夜の室内でしたら、先ずは外付けスピードライトでしょう。
明るいレンズだから暗いシーン向けと言うのは少し単純過ぎる様な気が…。
確かに開放ｆ値の大きいレンズよりは暗さに強いかと思いますが、私は主に解放時の浅い被写界深度を狙った表現的目的が大きいレンズだと思います。
シーンが暗ければ補助光と言うのが先決だと思うのですが、如何でしょうか。
勿論、その上でバックの綺麗なボケ感を狙うのは悪く無いとは思います。
写真電球と言う手も有りますが、何れにしても多灯ライティングも含め、補助光の使い方を考えられてはどうでしょうか。

＞何でも撮りたい派です。（欲張り）

勿論、日中シンクロにも使って下さい。
私は明るい屋外でも外付けスピードライトを使わない日は有りません。

書込番号：12276692

[Depeche詩織]

FXにする予定が無いのでDXレンズの35mmf1,8にすれば、約一万円安いのでいいな。
恐らくは内心でこんな事を考えていると想像します。

ですが、レンズは資産と呼ぶ人もいて、ボディが陳腐化してもレンズが長く使えるものです。
であれば、DXの今後が不透明な部分が若干あるし、カメラ趣味が昂じてフルサイズをどかんと買わないとも限らない。
やはり35mmf2を買うべきだと思います。

1.8は単焦点なのに歪曲は激しいし作りも安っぽい。
入門用の単焦点としての評価は低くありませんし、この手のレンズの意義はありますけどね。

1.8は絞り環もないし、私としては最短撮影距離が5cm長いのが気になります。

書込番号：12276978

[じじかめ]

私が買った時はF2Dしかありませんでしたが、銀塩（F100)でも使いますので
今買うとしてもF2Dにします。
F1.8GのAFが速ければ買い増しするかもしれませんが・・・

書込番号：12277172

[NORI_BOADER]

　いろいろ回答をありがとうございました。

　先ずは、35　2に傾いています。（もしもう一本なら50、60マクロ）
　明るいズームは保留（18-200もあるので）
　夜の室内撮影、室内イベントの機会が多くなったら、スピードライト
　
　これから個別に返事致します。

書込番号：12279494

[NORI_BOADER]

　オミナリオさん
　
　実例の投稿ありがとうございました。
確かにパッと見の判断はほぼ同じですね。
でも、2Dの方が好きですね。作例では肌に違いを感じます。大げさに喩えるなら油絵のように厚みが有ると言うか．．．感覚的で説明が難しくてスミマセン。

　望遠タイプは18-200があるので、保留にしたいと思います。

　2Dも程度の良い中古がキタムラネットでは２万円前半であるようで、1.8と大差なく、使い倒すも良しかなと思いました。

　シグマの50　2.8マクロは知っていました。写りがいいですよね。２本いくなら選択肢に入ると思います。

書込番号：12279569

[NORI_BOADER]

RAMONE1さん

　スピードライトのご提案をありがとうございました。

　コンデジではよく昼間の屋外でもフラッシュを使っていました。

　今は出来るだけ自然に撮りたい好みになってきています。（説明不足でした。）
今は娘も小さく、夜は早く寝てしまいますが、今後機会が増えたら覚えておきます。

　SB-400やサンパックならリーズナブルですね。　

書込番号：12279595

[NORI_BOADER]

RAMONE1さん

　勘違いして返事がちょっと足りなかったです。

　被写体ぶれも活用次第ですね。

　50　1.8では安いものがあり、気になりましたが、
シグマのマクロもよいかな〜と思っています。

書込番号：12279615

[NORI_BOADER]

ダイバスキ〜さん

　朝早くにありがとうございました！！

　説明不足でしたが、小さな娘の夜は短く、今の所はあまり機会が増えていません。眠そうな子供をとってみたいと思ったりして．．．フラッシュの光量を落とし、シャッタースピードを少し長めに試したら、ぼちぼちでした。

　SB-400やサンパックというのが割とリーズナブルなんで、覚えておきたいと思います。

　コンデジの時はよく昼までもフラッシュをつかって撮っていましたが、いま自然派になりました。

書込番号：12279683

[NORI_BOADER]

Depeche詩織さん　

　こんばんは、ありがとうございます。

　さすが、核心をついています。　でも１万円の損得勘定の前に、どうしても2Dに引かれるんですよね。

　DXって移行期なんですかね。FXは今の資金状況では到底手が届かないのですが、憧れはありますね。

　僕も５cmさらに寄れるところはメリットだと思っています。
何せ18-200は45cmですから．．（苦）

書込番号：12279713

[NORI_BOADER]

じじかめさん

　こんばんは！

　F100は僕の義父が愛用しています。フィルムへの想いもちょっとあったりしてます。もし将来可能性があるとしたら、２Dですね。

　やはり1.8のAFスピードはあまりアドバンテージ無しですね。

書込番号：12279746

[esuqu1]

NORI_BOADER さん、こんばんわ(^^)

ゆっくり悩んで下さいね。予算内で一番ベストな方法見つかるといいですね♪

２万なら中古で１本。４万なら中古で２本というのも一つの手です。一本では満足しませんよ、
35mmf/1.8、タムロン90mmf/2.8あたり4万予算なら遊べます。ただし中古で〜す♪
60mmマクロはニコンナノクリ薦めたいのですが、予算には中古といえども一本で4万くらいしちゃいます。
写りの差や撮りやすさを考えたら、タムロンの方が安いわいいわというのもあるので、金額優先選択もありかなと。

18-200mm持っているんですから、更に広角か更に望遠という方法もあるのですが、
今回は室内、花ときたらやはり単焦点の方が面白そうですね(^^)

あっ、そうそう、シグマ30mmf/1.4はジャジャ馬レンズで開放した時はシャッタースピード稼げるのですが、
ピンボケが多発するのでf/1.8まで絞るとだいぶマシになります。
走り回ってるところや回転でもされたらフラッシュ無しでは無理ですが、
我家の照明では1/30くらいには稼げてますのでおとなしくしてくれている分には奇麗に写ります(^^)
ＲＡＷ撮りして現像で修正してます。

個人的にはシグマの30mmf/1.4使って明るさの有難味は痛感してますので、最新版85mmf/1.4なんか気にしてますが、一番のお気に入りレンズはリコーの28mmf/1.9マクロ単焦点を一番使ってます（笑）
↑リコーは今回関係ありません(^^;ｼﾂﾚｲ

書込番号：12284552

[NORI_BOADER]

愛知県常滑市　洞雲寺

　esuqu1さん

こんばんは！

　そうなんです、中古にしようかなと思っています。
先ずは35単焦点ですね。

　２本目はマクロ、または、スピードライトも良いかなあ〜と。
今はなんちゃってですが、ズームアップレンズでそこそこ遊べてるし．．．

　今のところ画角は18未満はニーズが無いようですが、でも寄れる広角だと全然、面白いのかもしれませんね。望遠は空港なんかでは欲しいとも思いますが、いやいや、沼にハマれる状況でもなく、数年後に子供が小学生になった時に運動会で考えています。

　なばなの里のイルミネーション、平日でも人がスゴいみたいですね。
（TVでみました。）

　常滑市のお寺でちょっとしたライトアップ紅葉がありました。
お恥ずかしいですが、投稿しますね。

書込番号：12285037

[esuqu1]

TOKINA AT-X pro SD 12-24mm F4 IF DX	SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM	SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM

NORI_BOADER さん

なかなか夜に出歩くタイミングがなく、今年は紅葉未だに撮りに行ってません(^^;
ですので、こうやって見せて頂いて今年の紅葉は楽しめてます。

F1.8あたりでしたら、フラッシュ無しで紅葉夜景のベストショット撮れるかもしれませんねっ！
急がないと、紅葉おわっちゃいますよっ！　　って、ｱｵﾙｱｵﾙ^m^

>なばなの里のイルミネーション、平日でも人がスゴいみたいですね。

早めに行くか、遅がけにいくかですね(^^;
５時にライトアップ始まりますが、トンネルくぐるのに最初並びます。
出来るなら７時頃にいくとジジババ団体が帰りますのですき始めますが、カップル不倫組みは残ります（笑）
ベストショット狙えます(^m^)

子どもさんも一緒でしたら、やはり早めに行き、ベゴニア館やレストランで食事をしてライトアップがいいでしょうね。
とにかく、２３号線からが混みます。コツは一号線、裏道から入って下さい。駐車場すぐです！
名古屋方面から橋を渡る直前の信号を左折です。そこから500mくらいなのでいいですよ♪

書込番号：12287361

[NORI_BOADER]

　esuqu1さん

　夜中にありがとうございます。

　ヤフオクで352Dを入札中です。どうなることやら？？

　イルミネーション、スゴい量ですね。
　30　1.4なら1/25秒でも結構明るいですね。
　
　イルミネーションと言えば、冬の風物詩みたいですが、
時期をずらして、３月頃でも良いかなあと悠長なことを考えてます。
旬にいくなら、教えたもらった行程を参考にしますね。

書込番号：12287898

[NORI_BOADER]

　決めました。

　40mm　F2のMFレンズです。

　なぜ？

　自分でも理解出来ない衝動です。

書込番号：12291443

[esuqu1]

おめでとうございます(^^)

40mm？？？、40mmの単焦点って私無知で知らないです(^^;
正式な型番、勉強のため教えて下さい。



ps:新たにコシナのCarl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZFに大興味中です。

書込番号：12291781

[NORI_BOADER]

esuqu1さん

　こんばんは！　

　Carl Zeissとは勘が鋭いですね（笑）僕は予算的に．．．

　フォクトレンダー ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical (ﾆｺﾝAi-S)
です。

　ちなみにCPU付きレンズにて、本体のAE使用可能です。

書込番号：12291858

[ダイバスキ〜]

＞SB-400やサンパックというのが割とリーズナブルなんで、覚えておきたいと思います。

リーズナブルも魅力でしょうけれど、ここは是非純正で行って下さい。
多灯シンクロも含めたニコンクリエイティブライティングシステムはコンデジでは真似の出来ない自然な補助光として撮影出来ると思います。

＞コンデジの時はよく昼までもフラッシュをつかって撮っていましたが、いま自然派になりました。

特に日中シンクロは、如何に自然に当てるかがキーポイントです。
コンデジの当てるだけの光とは違い、一眼外付けスピードライトは細かな調整が可能です。
あくまで補助光として自然に使えますし、そんな使い方が出来るのは外付けスピードライトしか有りません。
Ｄ９０ならコマンダーモードでも内蔵スピードライトの発光を撮影にも使えるのではないでしょうか。
それぞれ光量調整して自然な写真にする事も可能な筈ですので、是非試して下さい。

書込番号：12292056

カメラ収納時の向き

[しゅうじ＋]

皆さんこんばんは。
その節はお世話になりました。

やっと気に入ったカメラバックも手に入れたのですがちょっと疑問があったので教えてください。

以前も似たような投稿もありましたがよろしくお願いします。

疑問と言うのはカメラバックに収納する時のカメラの向きです。

本来、カメラの上下そのまま入れるのがベストだと思いますが自分のカメラバックはそれが出来ません。

その場合、レンズを下にした入れ方がいいと思ってたのですがインナーにベロがありレンズに重さがかからなければ大丈夫だけどそれ以外のカメラバックではオススメしないとの意見も。

で、自分のカメラバックでいろいろ試した結果、グリップを上にした横向きが安定していて取り出す時も楽でした。

この入れ方でも問題ないですかぁ？

いろいろなご意見を聞かせてください。

書込番号：12296466

[うさらネット]

＞グリップを上にした横向きが-----
差し障りないと思います。私もケースバイケースでそのように収めています。
今まで壊れたとかの経験なしです。取り出しに負担がかからないですしね。

書込番号：12296585

[＃４００１]

カメラが安定した状態で収納されるなら・・・
入れ方は・・・自由だ〜〜！！！！

バッグの中でカメラがアッチ行ったり、コッチ来たり・・・ゴロゴロと転がってしまうような入れ方はダメです^_^;
カメラの中で動かないにしても・・・レンズ等に変な力のかかる入れ方も良くないですね。

仕切り等を上手く使って・・・その状態（グリップを上にした入れ方）で安定するなら問題ないんじゃないですか？
斜めにレンズが底に着くような入れ方だと問題ありそうですけど^_^;。。。

書込番号：12296609

[ダイバスキ〜]

しゅうじ＋さん
こんばんわ〜

ご心配の様ですけれど、どんな状態で置いてようと何の心配も有りません。
本来が１０００mm級の超望遠レンズを着けたって大丈夫なボディーです。
一眼のマウントってそんなにヤワでは有りません。

＞レンズに重さがかからなければ大丈夫だけど

１８〜１０５はプラマウントでしたね。
でもＤ９０ボディーは軽いですから大丈夫だと思います。
ニコンとしても、キットボディーで耐久性が問題になる様なレンズをキットレンズとしてセットしないでしょうから…。

書込番号：12296629

[raven 0]

レンズが上を向く方向以外は全てやってましたが、カメラに異常は有りませんでした。

落下、衝突を考えて安全とご自身が感じる置き方で良いと思います。

レンズが上向く方向をしなかったのはストンと収納した際に、ローパスにダスト落下したら嫌だと感じたので行っていません。

書込番号：12296674

[にほんねこ]

↑
なるほど〜
いつもレンズ上向きで２台＋レンズ、SB詰め込んでますが
バック検討しま〜す

ヨコレスすみません…

書込番号：12296973

[ばーばろ]

カメラは確かに精密機械ですけど、そこまでヤワではないですよ〜。

Domkeの中でボディ1台とレンズ3本がガチャガチャと踊るような入れ方で追っかけをやる事がありますが、壊した事はないです。
まぁ、だからって他人に薦めるようなやり方ではないですが（＾＾；ゞ

点荷重とかよっぽどの急衝撃とかを与えりゃ別なんでしょうけど・・・アチコチで「壊れた」って話がありますけど、私からしてみれば「どんな扱いをすればカメラが壊れる（物理破損）するのか知りたい」くらいです。

「丁寧じゃない」のと「乱雑」なのは違いますよ。

書込番号：12297036

[αyamaneko]

天地逆(ペント部が下)、には入れませんが……。

あとは、バッグしだいでどの向きにでも入れます。

書込番号：12297214

[遮光器土偶]

　スリングタイプのバッグを、たすきがけで担ぐと、カメラは斜めに収納されたことになりますよね。
　現状、それで不具合は発生してないので、バッグの中でカメラやレンズがゴロゴロ動かなければ、使いやすい入れ方で問題ないと思います。
　実際、使うカメラバッグによって、収納の方向はまちまちです。

書込番号：12297754

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/163834-10105-5-1.html

こちらの画像では、レンズを下向きにして、レンズでボディの重さを支える格好になってますので、
どちら向きに入れても大丈夫でしょうが、私は９０度回転させて、両側の仕切りでカメラの重さを
支えるように入れます。

書込番号：12299573

[乳蛙]

こんばんわ。

私の場合D40を使っているときにショルダーバッグ型に本体液晶面を下にいれる、という方法でしたがセンサーにゴミがつきやすかった気がします。

それまでフイルムカメラだったので、安定感の良いこの置き方だったのですがネットなどでカメラバッグをみていると、レンズ面を下にしての置き方が多いと気付きました(汗)

ただ、(ある程度)重いレンズと重い本体の場合はバッグ内では別々で運搬はしています。
一度バッグごと落としてかなりの段差を転がしてしまい、マウントを歪ませたことがありますので。

撮影時の携行法としては、レンズを下面で扱うのが一番かと思います。
その時はじじかめさんの画像のように、完全にレンズは底に付かないように変えていますけど。ただクランプラーは蓋側に緩衝材がないですので・・・

書込番号：12300896

[しゅうじ＋]

皆さんありがとうございます。

バックの中でゴロゴロ動いたりしなく安定していれば気にする必要はないのですね！

まぁ気持ち的に液晶が下でレンズが上だとローパスフィルターに埃などが落ちそうで微妙ですけど…。

話しは変わりますがバッテリーグリップを装着するとカッコイイですね！
縦で撮る時も楽そうですし。

しかし仮にバッテリーグリップを装着したとしたらカメラバックに入らなくなりますねぇ…。

悩みどころです。

書込番号：12300947

[okioma]

カメラバッグにこだわる必要はないですよ。
私は、機材や目的によってディパックやメッセンジャーバック、カメラバッグなど入れています。

登山では、自作のキルティングケースやタオルなどに包んでザックに入れることが多いです。
向きもあまり気にしません。ただし、中で動き回らないようにはしています。パッキング上、レンズを上にして入れることはないです。
今までに、問題が起きたことはありません。

書込番号：12301051

二本目のレンズ

[curoyagi]

AF−S NIKKOR 18−200 G ED を使用して約一年半、そろそろ二本目のレンズが欲しくなって来ました

花や動物などを接写出来るものを、と考えており、今は少し離れてズームして撮っています。

自分自身のスキルアップの為にも単焦点の50mmぐらいが妥当かと考えておりますがお勧めの物があれば教えて頂きたいと思います

又、他にもスキルアップにお勧めの物があれば教えて頂きたいと思います

撮影対象は

・建築物（内外）

・風景

・花等細かい物

です。

やっとプログラムモードである程度撮れるようになってきたので色々設定を変えて撮影したいと思っているので参考に出来るような本がありましたらあわせて教えて貰えると有り難いです。

宜しくお願いします。

書込番号：12273225

[kyonki]

＞花や動物などを接写出来るものを

間違いなくお勧め��1はAF-Sマイクロ60mmF2.8Gです。
開放の解像度、ナノクリの描写、DX機で使い易い焦点距離などマクロ以外にも風景やポートレートにも最適ですね。
私が今までに買ったレンズの中で満足度が高く使用頻度の多いレンズでもあります。

書込番号：12273253

[じじかめ]

APS-C機で50ｍｍだと、建築物は一部分になってしまいますし、風景にも画角が狭くて
写しにくいと思います。（18-200を50ｍｍにして確認してみては？）
花のアップ専用なら60ｍｍ程度のマクロ（マイクロ）レンズがいいと思いますが・・・

書込番号：12273258

[またべい]

こんにちは

>>単焦点の50mmぐらいが妥当かと

なら、60mm F2.8G Macroでいいんじゃないんでしょうか。
花や小物などを大きく、シャープに写すことができますよ。

レンズ自体の明るさがほしければ

AF-S 35mm F1.8Gとか
AF-S 50mm F1.4GやΣ50mm F1.4とかでもいいと思います。

35mm F1.8の方は、換算で約50mmになりますので広すぎず狭すぎず普段使いにもお勧めです。

Σ50mm F1.4は個体差が大きくレンズによっては一度メーカー調整が必要なものも存在するようです。

長くなってしまいましたが、僕としては60mm F2.8G Macroを推しておきます。
一本でそれなりにこなせますから。。。
あと、35mm F1.8Gも足すとなお良しと思います。

書込番号：12273263

[やまだごろう]

Ｄ９０をお持ちで50mmを使うと中望遠レンズに相当しますから、
・建築物（内外）
・風景
を撮るにはじじかめさんの言うように画角が狭すぎて使いづらいです。
これらに限って言えば20mm程度のものが欲しくなると思います。が、20mmより短い単焦点というのはあまり種類が多くありません。
手軽に入手できる程度の価格帯ではシグマの20mmF1.8やニコンの20mm F2.8Dあたりではないでしょうか。
14mmF2.8D EDもありますがかなり高いです。

一方でこの2つを完全に無視して、50mm近辺の単焦点ということならば50mmF1.8Dをはじめとして60mmマイクロ、35mmF1.8Gなどの選択になります。

花を大きく写したいのであればマクロレンズの選択になりますが、50mm付近よりも100mm付近のほうが使いやすいかもしれません。
タムロンの90mm、ニコンの85mmなどがよいと思います。

書込番号：12273979

[にほんねこ]

こんばんわ

＞二本目のレンズ
といえば…
AF-S 35mm F1.8Gに１票！

書込番号：12274337

[ちゃ〜坊]

接写の頻度が高いようならAF-Sマイクロ60mmF2.8G
スナップや部屋内の撮影が多いようならAF-S 35mm F1.8G
が私もいいと思います。

書込番号：12274418

[RAMONE1]

私はあまりスキルアップしていませんが、レンズ替えただけで、撮れる世界がかわりました。
個人的には
花だけならAF-S60�oマクロよりタムロン90�oマクロの方が使用頻度が高いです。
ボケの色がジワッ〜っと混ざり合うような優しい感じが好きだからかもしれません。
ただ、花＋子供(動物)となるとAF-S60�oマクロの方が使用頻度が高いです。
自宅で手芸小物やフラワーアレンジメントなどを撮影する時も、
AF-S60�oマクロの方が使用頻度が高いです。
両方とも一長一短ありますが、いずれにしろお花好きなら、
マクロあると楽しさが倍増すると思いますよ♪

書込番号：12274530

[alfread]

建物や風景に 18-200mm の 18mm で広角不足と感じるなら広角ズームが良いと思います。
マクロは、純正優先なら AF-S Micro 60mm F2.8G、60mm の明るいマクロなら APS-C 専用のタムロン SP 60mm F2 Di2、
50mm に拘るならシグマの MACRO 50mm F2.8 EX、50mm 相当に拘るなら APS-C 専用のトキナー AT-X M35 PRO DX、
解像に拘るならシグマの MACRO 70mm F2.8 EX が候補に入ると思われます。

ニコン 60mm とタムロン 60mm は撮影距離が変わってもレンズの全長が変わらず、使い勝手が一枚上手です。
トキナー M35 は 14.3mm、シグマ MACRO 50mm は30〜40mm程度まで被写体に近付かないと最大サイズで写らないため、
撮影者のカメラで邪魔な影を作りやすいと言えます。

単焦点をたくさん揃える計画が無いか、マクロレンズを接写以外にも積極的に使う計画でしたら、
まずは一番好きな焦点距離を知ると良いのではないかと思います。
AF-S 18-200mm の焦点距離を 24、35、50、60付近、70、85mm 等に合わせてテープで固定して、
被写体が遠い時には単焦点のように足で被写体に近付いて撮ります。
シャッター速度が足りない時には感度を思い切り上げて対処します。
好きな焦点距離が決まって、ボケボケ感とくっきり感を使い分ける楽しさを優先したくなったら、
マクロレンズではなく F1.4〜2.0 の単焦点を選択しましょ。

私は単焦点群の焦点距離比を約 1.4倍（＝約 0.7倍）で揃えたかったこともあり、
シグマ 24mm F1.8、純正 35mm F2、純正 50mm F1.4、シグマ MACRO 70mm F2.8 を使っています。
もし、50mm F1.4 と 60mm マクロのうちの一つしか購入できなかったら相当悩みそうです。

書込番号：12275012

[curoyagi]

皆さん、色々なご意見ありがとうございます。
早く新しいレンズが欲しくなってドキドキしています


今度、AF-S Micro 60mm F2.8Gを中心にカメラ屋さんでお勧めして貰ったレンズを見てこようと思います

購入したら又ご報告しようかと思います。

ありがとうございました。

書込番号：12279457

[esuqu1]

TAMRON SP AF90mmf/2.8	AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G

こんにちわ。

二本目の追加ですか･･･花が中心で、更に風景、室内室外の建築物･･･となると殆んどですね(^^;
漠然としたことしか情報がないので、漠然と答えてしまいますが、
花に関してはAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8とTAMRON SP AF90mmf/2.8両方使ってますが、
室内での撮影や、小物、かなり寄る場合でしたら60mmですが、表で使うには自分の影が映りこんだりしないので90mmの方が使いよいです。

あと、マクロの場合は殆んどがマニュアル操作になるのですが、それもタムロンの方が操作しやすいです。
･･･が、マクロの特徴としての写りに関してはどちらも甲乙付けられずメチャメチャ奇麗です。
好き好みは、レンズで検索し好みを探ってみてください。
私個人の好みですが、ちょい撮り、スナップ撮影にも使うなら、60mmの方が使いやすいです。
ただ、どの程度の大きさまで花を撮りたいのかにもよりますので、一概にマクロ専用レンズでなくてもいいかもしれません。
シグマの標準ズームレンズでは20cmまで寄れますので、そこそこ大きく写せます。
また70-300mmの300mm側を使ってもそこそこ大きく撮れます。

建物で室内とか撮るのでしたら、暗い場合は明るいレンズが便利になりますし、部屋全体を写そうとするのであれば
12-24mmなどの超広角レンズで明るいレンズ･･･こえは相当高額になってきます(^^;
明るい室内であれば、私はTOKINA AT-X pro SD 12-24mm F4を使ってますが、両端はゆがみまくります(^^;

どの程度をご要望なのかはっきり解かりませんので、マクロに関してはニコンの純正以外にもタムロンの銘玉と言われている
90mmもご検討材料に入れてみても面白いと思います(^^)

書込番号：12283643

D90 18-200G VRII -思った通りの写真が撮れません。。

[ジュノーム]

ご意見聞かせてください。

何週間か前にもご相談させて頂いた者です。
やはり、色味等コンデジの時のほうがよく撮れていた気がするんです。
どなたかが、教えて下さった通りビビッドモードでも撮影してみたのですが、
やはり思い描いた通りにはならないのです。
勉強不足もあると思いますが、絞りや露出、構図もよく考えて撮影したつもりです。

・赤いバラの赤は細部が分からない程こんなに赤くて正常なのでしょうか？
・赤いバラに対して、彼岸花のこのくすんだ赤はなんなんでしょうか？緑の葉の茎の部分もこんな色味に撮れてしまうのはホワイトバンランスのせいでしょうか？
・カモは曇りの日に、200ｍｍで撮影しましたがやはりこの高倍率レンズではこれ位のピントが精一杯なんでしょうか？それともレンズのせいではなく腕のせいですか？
・イルカをもう少し明るく撮るには、スポット測光にすればよかったのでしょうか、逆光だと撮影は難しいです。

ご助言お願いいたします。

書込番号：12243814

[井伊直虎]

こんなことならキヤノン買えば良かったのに……

じゃなくて、露出補正をすればイルカちゃんは明るく取れますよ
正直ビビッドは色が変になるので使ってません
フォトショップで彩度調整してます

書込番号：12243878

[ニブルス二世]

D90＋18-200を持っているニブルスです。VR�Uがうらやましいです。

色にこだわられるのであれば、ＲＡＷモードで撮影、
あとから補正の方が少しは納得のいく写真にはなると思います。

ただ、２枚目の＋0.3とイルカの-0.3ですが、
少なくともイルカは完全逆光ですからマイナス補正はありませんし、
２枚目は露出オーバーで白っぽくなっている可能性がありますので、補正なしか、マイナス側かもしれませんね。
いろいろ試して、露出補正の感覚をつかまれた方が良いかもしれません。

私も18-200は持っていますが、200側は若干甘いと思います。
今では、レンズ交換を減らしたい時以外は、自宅待機してもらっています。
ただ、開放F5.6で撮影されていますので、絞ってみてはいかがでしょう。
絞りも開放からF11くらいまで、いろいろと試してみてください。
もう少し違った写真を撮ることが出来ると思いますよ。

良い写真がアップされることを楽しみにしています。

書込番号：12243949

[akibow]

修正前	トーンカーブで修正	修正後

とりあえず彼岸花は露出オーバーなのではないでしょうか？
色がある物体はある程度露出がオーバーすると、一部の色が飽和して色のバランスが狂います。

JPEGのまま弄ってもある程度は色がはっきりしてきますが、露出オーバーして飛んだ部分は元に戻りません。できれば撮影時ヒストグラムを見て明るすぎないように露出補正するか（むしろ+0.3補正してますね)、RAWで撮ってあとで調整していくことをおすすめします。

書込番号：12244104

[α200ユーザー]

RAWでの撮影ですが彩度やコントラストは何もいじってません

これって全部曇りの日に撮影されますよね？
だからコントラストやシャープネスが甘くなっているんではないでしょうか。
被写体の色味、彩度、解像感(シャープネス)は光線状態(晴れてるのか曇ってるのか、
太陽光か人工光源か、直接光か間接光か、空気が澄んでいるかスモッグなどで散乱があるかなど)
でぜんぜん違ってきます。

ベタ曇りの日に撮影すると彩度とコントラスト、シャープネスが落ちてしまい、
のっぺりとしたインパクトの無い写り方になります。「写真は光線状態が命」
と言われる由縁です。

安いα200で申し訳ないですが、晴れていれば入門機でもこの程度の彩度と
コントラストで写ります。

書込番号：12244119

[alfread]

1枚目は露出オーバーによって色の諧調が無くなっている（色飽和）ように見えます。
撮影時に色飽和がないか確認して、諧調が必要な部分が適切に記録されるように露出を調整しなければなりません。
ビビッドを使うと高彩度かつ高コントラストになりますので、色飽和は起こり易くなります。
ビビッドが原因で飽和しているなら、ピクチャーコントロールを変えると改善する可能性はありますが、
RAW の段階でここまで飽和していたら、RAW 現像やレタッチ等の後処理では手の施しようがありません。

2枚目は露出がやや明るめですが、こういう意図があるならこれでも良いと思います。
もう少し色乗りを良くするには露出を少しアンダー側に調整してください。

4枚目は逆光（被写体より背景が明るい）のシーンですね。
空の面積が大きくなったために、カメラが露出をアンダー側に調整しています。
こういう時には、測光方式を切り替えるか、露出を思い切ってオーバー側に調整するか、
この構図のままフラッシュを焚くか、空をなるべく入れない構図で撮るかです。
フラッシュはこのような場所では禁止かもしれませんし、イルカが遠いなら効果が少ない可能性があります。

書込番号：12244148

[stardust1370]

コメントさせて頂きます。

・赤いバラの赤は細部が分からない程こんなに赤くて正常なのでしょうか？
いや正常ではありません。これはビビッドにした弊害が出ています。
赤いバラなど、元々彩度の高い色をビビッドで撮ると
色が濃くなり過ぎて、潰れてしまいます。
むしろニュートラルやスタンダードで撮った方が良いです。

ただしD90は彩度控えめに出るので、メリハリがなくなる可能があります。
嫌な場合は、RAWで撮って、赤の部分だけ彩度を抑えたり
他の部分のコントラストを抑えて仕上げたりすると見栄えが良くなります。
それか撮る範囲を絞って、バラを主役にして写して画面を整理すると、色が薄くても気にならないような画になると思います。


・赤いバラに対して、彼岸花のこのくすんだ赤はなんなんでしょうか？緑の葉の茎の部分もこんな色味に撮れてしまうのはホワイトバンランスのせいでしょうか？

実物を見た訳ではありませんが、彼岸花の彩度は現実的な色味だと思います。
茎の色は思ったものと違う色かもしれません。
ピクコン、露出、天気、ホワイトバランスの可能性が考えられます。

ピクコンがビビッドだと、彩度とコントラストが上がります。
緑系の色はビビッドの場合、スタンダードと比べて写りががらっと変わって見えるなと私も使ってて感じる所です。
露出が明るくなると色が薄く柔らかくなるので、思った色と違って見えます。
見た所、曇りのようなので、晴れの日と比べ光が弱いので色が出にくくなります。
若干ですが、青みが強くすっきりした色に見えますが、ホワイトバランスはオートですか？暖かみを出したいなら曇りにした方が良いです。
オートで撮っているなら、日中昼間はホワイトバランスは晴天がお勧めです。
屋外でのオートはたまにおかしな色になることがあります。

・カモは曇りの日に、200ｍｍで撮影しましたがやはりこの高倍率レンズではこれ位のピントが精一杯なんでしょうか？それともレンズのせいではなく腕のせいですか？
ピントよりもレンズの解像力の問題だと感じます。
絞ればやや改善するのでF11辺りを上限に絞ってみるといいですよ。
それでも気になるなら、シャープネスをかけてみるとしゃきっとします。
コンデジだとシャープネスを強めにかけるものが多いので
一見解像しているように見えます。

・イルカをもう少し明るく撮るには、スポット測光にすればよかったのでしょうか、逆光だと撮影は難しいです。

イルカを明るく撮るならおっしゃる通りですね。
背景の空が明るいので、画面全体の明るさを考えてこういう露出になるのは不思議なことではありません。
スポット測光にするか、シャッタースピードを見て、あまりに短いようなら露出をプラス補正してやりましょう。

逆光シーンなので、露出を逆に下げてイルカはシルエットにして、ホワイトバランスを晴天日陰等にして背景の夕日が色付き出した空を生かすといいかもしれません。
イルカを明るく撮るなら、背景は白とびするのでトリミング等でカットして、イルカと水飛沫を主役にすると良さそうですね。

書込番号：12244153

[robot2]

ジュノームさんの画像です	ジュノームさんの画像です	ジュノームさんの画像です

こんにちは
１の画像は、色飽和気味ですね、ビビッドで無い方が（多分）良いです。
２は、露出補正 + は不要でしょうね。
３は、コントラストと彩度の調整が必要な感じですね。
４は、空が飛ぶのでマイナス補正をしましたが、この場合はスポット測光が良いと思います（空は飛ばします）。

RAW で撮れば、ピクチャーコントロールの変更も可能ですので、色々試されると良いです。
ビビッドで、総て良いと言う事は無いと思われた方が良いです。

画像をお借りしてやってみました（無断拝借すみません）。
これで良いと　言うより、このように幾らでも好みに調整可能です。
純正ソフト ViewNX2 ＆ NX2 で設定の変更が可能な RAW で撮られると良いです。
１は、NX2 の自働レベルをクリックしただけです。
２は、自働レベル + 彩度 +6 です。
３は、D ライティング高精細ほかを使いました。
RAW で撮って、純正ソフトで調整の過程で、自分好みのカメラの最適な設定を見付けられると良いです。

書込番号：12244182

[akibow]

ヒストグラムの赤の右端が跳ね上がっている	トーンカーブで頑張ってみた	こんな感じ

同様に、バラも、バラの花の赤だけが完全に露出オーバーになっています。
このため、バラの花はみな同じ色（赤最高輝度）に近くなり、細部が分からなくなってしまっています。こうなるとJPEG画像で明るさを抑えてもどうにもなりません。RAW撮影ならどうにか修正できたかもしれません。
ビビッドモードも影響しているのかもしれません。

鴨はこのサイズの画像ではよくわかりません。

イルカは、明るい空がバックなので、自動露出では難しいだろうと思います。
フラッシュも無理でしょうし。
跳ぶイルカにスポット測光も大変でしょうから、AEロックでイルカに近い明るさの物体に露出を合わせるか、試行錯誤で適当に露出補正をかけるか、RAWで撮ってあとで修正しかないと思います。

書込番号：12244208

[でぢおぢ]

＞やはり、色味等コンデジの時のほうがよく撮れていた気がするんです。

ええ、一見、満足できそうな写真を簡単に撮りたければ、一眼レフよりむしろコンデジの方が向いてるかも？ (^^)

と、云ってしまうとミもフタもないので、余計なことでしょうが、夫々の作例に少しばかりコメントを...... (^^;;


一枚目の赤いバラの赤が飽和してしまってることですが、元々、デジタルは赤色が飽和し易いのに、更に設定を『ビビッド』にしてるんですから、飽和しない方が不思議です (^^)
ではどうすれば良いのか？　これはRGB毎にヒストグラムを表示させながら微調整出来るソフトで、各カット毎に仕上げるしかないです
その為には、調整してもデータが劣化し難いRAWモードで撮ることをお薦めします

二枚目の彼岸花の発色が浅い件ですが、露出がオーバー目になってるのが一番の原因です
このカットでは、手前に大きく木の幹が入った構図になってますので、どうしても幹の反射率に引っ張られて、自動露出ではオーバー目に撮れてしまいます
それに、撮影日のお天気が曇り空だったことも、更に彼岸花の露出がオーバーになって、赤がくすんだ感じに撮れてしまう原因になってます
希望されてる様に、彼岸花の紅い花や茎の色を深く発色させるのなら、この撮影条件であれば、１〜1.5段程度、露出をアンダー側に補正して撮ることをお薦めします
因に、『どの程度アンダー側に補正すれば良いのか？』は、撮ってみないと判らないので、通常は-0.5、-1、-1.5とか補正値を変えたのを複数枚撮っておきます　これを、一般に『ブラケティング露出』と云います

３枚目のカットが、ピントが甘い様に思えるのは、高倍率ズームを絞り開放で使ってることにも一因がありますが、むしろ原因は、露出が僅かにオーバー目になって発色が浅くなってしまったことにありそうです
このカットも、-0.5〜ｰ1段ほどマイナス側の露出補正するだけで、見違える様な写真になるはずです (^^)
それと、絞りも出来れば１段絞ってF8辺りで撮ると、描写も絞まるとは思いますが.....　それを云うのなら、私ならこの手の高倍率ズームは使わないで、せめてAF-S ED 70-300 mm VR辺りの望遠用のズームを選びます (^^;;

４枚目のカットの様な『逆光条件』で撮る場合、露出補正はマイナス側ではなくプラス側です
多分、マイナス側に補正して撮ってしまったのは、『プラス補正だと背景の空が飛んでしまう』と思ったのではないですか？
しかし、この場合は逆光で撮るんですから、少し位マイナス補正しても背景は飛んでしまうので、孫亜子とをしても何の意味ありません (^^;;
この構図で重要な被写体は『宙に舞うイルカ』ですから、これを『美しく適正露出で撮る』ことを考えるべきです
この場合、正しい選択は、『背景の逆光に引っ張られてアンダー目になる露出値をプラスに補正する』ことです (^^)
これ以外の方法で適正露出で撮るには、背景に露出を合わせて撮るとアンダーになる被写体に『強力なスピードライトを当てて露出を合わせる』方法もありますが、今回のイルカショーの様な撮影場所でこの方法は使えないでしょう (^^;;


と云うことで、貼られた４カットの全てに云えるのが、撮影意図に合う写真を撮る上で『撮影条件に合わせた適切な露出補正が如何に大切か！』と云うことです


昔から写真を撮る上で大切な３大条件は、『ピントと露出と構図』であると云われてます

この内の『ピントと露出』は、今売られているカメラであれば大抵のが自動化されている訳ですが、自動露出については、その仕組みを良く理解した上で『自動で出来ない部分を撮影者が埋める』ことが必要になります

この『自動で出来ない部分を撮影者が埋める』方法が、即ち『適切な露出補正を行う』と云うことです
『撮影技術は、露出に始まって露出に終わる』と云っても過言ではない程、写真を撮る上で露出を合わせうと云うのは必須の撮影技術です
云い替えるなら、明らかに『露出技術をマスターすることで撮れる写真も変わってくる』と云うことです (^^)

書込番号：12244213

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

ピクチャーコントロール：スタンダードJPEG	同：RAWで、D2XMODE3、輪郭強調7

こんにちは。お写真、拝見させて頂きました。
一枚目のバラですが、ピクチャーコントロールの設定はどうなっているでしょうか？
確かに、赤が飽和気味でつぶれてしまっていますね。
マイナス露出補正されているのは、これでよいかと思います。

二枚目のヒガンバナもピクチャーコントロールの設定が気になります。
プラス露出補正は、しないか、若干マイマスのほうがよかったかもしれません。

三枚目のカモは、こんなものだと思います。もう少し絞って、RAWで撮って、
あとから輪郭強調を好みに仕上げるといいかもしれません。

四枚目のイルカは、マイナス露出補正をしなければ、もう少し明るくなったのではないでしょうか。
あと、アクティブDライティングの設定は、どうなっていたでしょうか？
こちらは、個人的に興味があり、おうかがいしました。

なお、ピクチャーコントロールで結構変わるかと思います。
添付写真は、スタンダードで撮ったJPEG画像と、RAWでピクチャーコントロールを
D2XMODE3にしてさらに輪郭強調を7に上げた画像です。
この様にRAWで撮っておけば、後から、ある程度調整が効くので便利ですよ。

書込番号：12244272

[坂の途中]

スレ主さま

一枚目のバラのことですが、花の中で難しい被写体ではないかと思います。
理由ですが、
１，露光オーバー、ピントずれ、手ぶれなどで、色緩和に敏感なのが赤なのではないかと思います。
２，赤の色緩和が大げさなのは、ニコン機のJpeg撮って出しの特徴かと思います。

上記は体験的に申し上げています。そのメカニズムは私には分かりません。
対策としては、
・赤いバラを撮るときには、ピクチャーコントロールを、ニュートラルにする。
・露出をアンダー気味にする。
・ピントと手ぶれに注意する。
どなたかが仰っておられましたがRAW撮りであれば間違いがないですね。

私も赤いバラや、紅葉に苦労しています。

書込番号：12244281

[茂太郎]

カメラ任せで撮影すると、なかなか思い通りにはなりにくいものです。

例えば、イルカは逆光ですから、アクテイブＤライティングを使うと、明るいところの白トビが押さえられ、暗い部分は明るめになる便利な機能があります。
イルカの例なら「より強め」に設定してやれば良いと思います。

ＷＢについてもオート任せでなく、その時の天候等に合わせ設定してやれば、写りがかなり違ってくるはずです。

Ｄ90の場合、これらの設定は液晶モニター又はカメラ上面の表示パネルに表示され、各操作ボタンやマルチセレクター(十字ｷｰ)或いは｢メーン／サブ｣コマンドダイヤルの組み合わせで、ダイレクト且つ簡単に変更できますから、撮影状況に応じて設定してやることが必要かと思います。

それでも思った通りにならないなら、レタッチソフトで修正してやるか、他の方も言っているようにROW撮影して現像してやればと思います。

使用説明書を精読されて、カメラの機能を掌握した上で機能を発揮させてやることが、折角手に入れた一眼レフを活かすこと･･･つまり、思っているとおりかそれに近い写りを実現させる道だと思います。

コンデジから一眼レフに変えれば奇麗な写真が撮れるとは限らず、むしろ写真を撮る上の基本知識やカメラの操作を理解しておくことが求められるのではないかと思われます。
折角手に入れた中級機ですから、大いに頑張って下さい。

書込番号：12244323

[ガジ○]

まだ一ヶ月も使ってないですよね？
それで思い通りな写真が撮れたら誰も苦労はしません。
誰もがイメージに近い写真を撮りたいと思って何回もシャッターを切り
設定を変えてはまたシャッターを切る！これの繰り返しです。
そうやって失敗やら成功を経験しながら楽しむのが写真です。
もしカメラが簡単に気に入った写真を撮ってくれるのなら面白みも何も
ありません。
アップした写真が気に入らない＝失敗だとすれば、これを繰り返さない
ようにすればいいだけです。(失敗もまた貴重な経験)
幸いにもいろいろなアドバイスを頂いているわけですからそれを参考に
根気良くチャレンジして下さい。
ただ設定などは被写体や光量などで変化していくものでこの設定が絶対
というものがありません。
RAWで撮りソフトで後調整する事も含めて最低限の基本的な設定を身に着
ければそこそこの写真が手に入ります。

書込番号：12244380

[α200ユーザー]

・・・というか何でこんなに無意味に露出補正使うんでしょうか。
せっかくカメラが適正露出をはじき出してるのに露出補正で台無しにしてるような・・・
私も昔は中央重点測光のマニュアル機にリバーサルフィルム詰めて撮ってましたが
ここまで頻繁に露出補正を使ったことはありません。しかも＋補正と−補正の
使い方が逆だし。

現在のカメラは基本的に多分割評価測光といって画面を5〜多いもので十数個のエリア
に分割してそれぞれで露出を計り、一番露出の低いエリアと高いエリアの露出の平均値
を割り出してます(要は昔OM-4とか流行ったマルチスポット測光のようなことをカメラ
が自動でやっている)ので、へたに露出補正するくらいならカメラまかせのほうが
いい結果が出ます。

そこまで露出にこだわるのであればRAWで撮影してデジタル現像時に0.1段単位で補正
したほうがいいです。

書込番号：12244419

[ねんねけ]

大方皆様のご指摘を考慮してRAW撮影・イメージ調整で解決できそうですね。

スレ主さんはスレ主さんなりの知識を動員してイメージに近い写真を撮ろうと
努力されてますね。それは一眼ユーザーとして素晴らしい心構えだと思います。

色飽和や露出補正、画像の調整の仕方などまだ十分な知識と経験がおありでは
なかったかもしれませんが、皆様のアドバイスを心がけてみてはいかがでしょうか。
D90クラスになると標準で露出の正確さは十分かも知れませんが、あとで調整の
幅が残せるようにJPEGではなく、RAWまたはRAW+JPEGでの撮影が良いと思います。

スレ主さんはご自身のイメージをしっかりお持ちのようですので、それに作品を
近づけるにはこれからもあれこれ勉強しなければならないでしょうね。
それでこそご自身の作品として自信も持てるようになるでしょうし。

スレ主さんのスキルアップにD90は十分応えてくれるカメラだと思います。
是非イメージ通りの作品をお撮りになって、その結果をお知らせ下さい＾＾

書込番号：12244478

[ちゃ〜坊]

・ピクチャーコントロールはニュートラルもしくはスタンダードをベースにしてそこから
好みの色を調整されたほうがいいです。ビビッドは色飽和しやすいです。

・RAWで撮って後工程で調整することをおすすめします。

・露出は適正に越したことはないですが、基本的にアンダー目で！
(白飛びして階調がなくなってしまっては後から救えません)

１枚目：色飽和しています。ニュートラルかスタンダードにして、露出はさらに
　　　　アンダー目に。

２枚目：＋0.3は余計でした。

３枚目：確かにこのレンズのテレ端は少し甘いですが、これはそれより曇天のせい
　　　　でコントラストが低めのやや軟調な感じになっていると思います。
　　　　ISOを上げてもう少し絞ったほうがよかったかも。

４枚目：この場合露出補正は逆です。

書込番号：12244680

[Smile-Me]

ジュノームさん、こんばんは

個別には色々とご意見が出ていますが、まず露出について。露出は写真の基本中の基本ですが、実はイチバン難しい部分と感じています。わたし自身は写真を趣味としてから6年程経ちますが、今でも厳密には怪しいかな？っと感じる時もありますので・・・。

露出補正など色々とお試しなのだと想いますが、露出は主要な被写体が適正になる様に合わせる方が、失敗は減ると想います。また、露出補正の値もご使用になる測光モード（多分割測光・中央部重点測光・スポット測光など）によっても異なりますし、被写体や背景に当たる光線状態によっても変化します。

そして重要なのは「適正露出は撮影者が決める」と言うことだと想っています。その写真で表現したい物が何なのか明確にする、写真にしっかりした意図を込める為にもこの点は重要と想います。従って、余所の方が個別の写真に対して「適正露出ではない」と意見するのには違和感を感じます。ハイキーであってもローキーであっても、撮影者が適正と判断したなら、その露出が「正解」な筈ですから。

但し、バラのお写真で赤が飽和しているのは誰の目にも明らかでしょう。全体的には露出が不適切とは想いませんが、赤いバラの色を綺麗に表現させたいなら、あと1/2段程度は露出を下げても良かったかも知れません。それとピクチャーコントロールなども、なるべくラチチュード（ダイナミックレンジ）の広いモードを使用された方が、画像が軟調にはなりますが、階調の繋がりも良くなると想いますし、色の表現も自然になると想います。元々、赤い色は色飽和し易い色なので、一般的なデジタルカメラでは表現が難しいと想います。かなりのテクニックは必要になりますが、RAWで撮影してソフトウェアでの現像時に、トーンカーブを使用して微妙なバランスをとってゆくと、かなり満足な結果は得られると想いますが、そうした作業にはお金も時間も努力も相応な量を求められると想います。

あと、曼珠沙華のお写真はホワイトバランスが僅かに黄色側に寄っている様に見えます。ホワイトバランスはカメラ側での設定や撮影時にマニュアルでセットする方法もあると想いますが、RAW現像なら僅かな補正も後から行えます。より締まった表現にしたいなら、撮影された設定よりも1/3段程度、露出を落とすのも、ひとつの手段でしょうか。これは撮影時に設定することも、RAWで撮って後から補正することも可能な範囲だと想います。また、現像ソフトやフォトレタッチ用のソフトウェアなどで、トーンカーブによりコントラストを僅かに補正するというのも効果はあると想います。

但し、RAWからの補正は決して簡単だとは想いません。手間も掛かりますしお金も掛かります。特にトーンカーブ補正は僅かな操作で破綻することもありますので、繊細な作業が必要と感じます。色々とお試しになって、どうしても納得できないとか、これからも息の長い趣味として愉しみたいとお考えならお勧めしますが、手軽にお考えならお勧めは致しません。第一に、闇雲に各種のパラメーターに手を入れて仕舞うと、何が正解なのか分からなくなって仕舞うと感じますので・・・。

いずれにしても正解への近道なんて無いと想いますし、ひとによって「正解」の度合いも異なると想います。まずは御自身なりに試行錯誤を繰り返し、御自身にとっての「正解」を見つけてゆくのが良いと想います。

書込番号：12245680

[naga326]

沢山ありがたい書き込みがありますね。
　これが「写真術」ということなのでしょう。
　　入り口が広く、奥行きも深い、写真の世界です。

が、
「あれをこうすればよくなるはず」

と言われてもね。コンデジなんて何も考えずいい絵が撮れたのにね。
　全部一眼でなくとも、「使い分け」でいいんではないですか？

で、そのうち、面白み、奥行きの深さでは一眼に分があると思えば一眼を、お手軽のときにはコンデジを。
　奥行きの深い「写真」の世界です。

書込番号：12245894

[wagwag]

露出も重要ですが、主役以外のものが無駄に写り込んでいるのが気になりました。
画像をお借りして、トリミングと補正をズバッとやってみました。

ブログなどに掲載するのであれば
ニュートラルやスタンダードで撮影して
あとから調整する荒技でもOKかと…。（できればRAWデータをさわりたいのですが）

書込番号：12246106

[ToTake]

JPEG撮って出しならこんなものだと思いますよ。腕のせいでもレンズのせいでもないです。JPEGがイマイチなのはニコンの欠点ですね。RAWで撮れば解決します。私が持っているのはD80ですが、ニコンのJPEGはレタッチするにしてもなかなか思うにまかせないことが多いのでRAW専用機として使っています。

書込番号：12246244

500-700万画素で保存するには

[りすざる911]

raw撮影、viewNX2（エディット）にて編集したが、マイピクチャーにてプレビュー出来ません。fine撮影したものは同じ作業でみれました。viewNX2のファイル変換は試しましたが、1枚　2.3分待っても処理出来ませんでした。時間（手間）のかからない方法で500−700万画素で保存したいのですが（エディットにて編集はします）簡単な方法はないでしょうか？fine撮影Lで撮影し、エディットにて編集したときには、役100万画素程度になっていました。どなたか良い方法を教えてください。

書込番号：12267413

[robot2]

RAW → ViewNX2 ですね、これは当然 RAW_NEF はマイピクチャでは標示されません。
表示したい場合は、viewNX2 から、マイピクチャをクリックします。
viewNX2 は、バッチ＝一括処理は出来ませんが、Capture NX 2 にその機能が有ります。
勿論、画像サイズも一括処理が可能です。

RAW 或いは　JPEG 画像を保存するとき、画質を聞いて来ますよね→ファイル変換ダイアログの画質のスライドを
右端にスライドさせると最高画質に成ります。
「画像サイズを変更する」のチェックは、その積りが無ければ外します。

書込番号：12267575

[じょばんに]

りすざる911さん、こんにちは

View NX2 でRAWの編集を行っても、RAWのままですから見ることはできません。

というか、プレビューとは何の事をおっしゃられているのでしょう？

Veew NX2 でプレビューできるはずです。

例えば、「Windows 画像とFAX ビューア」で開く事ができないという事を
おしゃられているのでしょうか？

であれば、RAWからJPEGに変換しなければなりません。

> viewNX2のファイル変換は試しましたが、1枚　2.3分待っても処理出来ませんでした。

それは、処理は実行しているが、時間がかかって終了まで待ちきれないという
事をおっしゃられているのか、View NX2 の応答が完全に無くなっているという
事をおっしゃられているのか、どちらでしょう？

> 時間（手間）のかからない方法で500−700万画素で保存したいのですが（

ファイル変換で、長辺の長さを指定してファイルサイズを小さくできます。
ただ、それをしたからといって、処理時間はさほど変わらないと思われます。

> fine撮影Lで撮影し、エディットにて編集したときには、役100万画素程度に
> なっていました。どなたか良い方法を教えてください。

エディットとは、「画像編集」の事ですよね？
約100万画素程度になったとは、どのように確認されたのでしょうか？

どうも、状況や手順がイマイチ伝わりにくいです (^o^;

書込番号：12267602

[alfread]

エクスプローラー（マイピクチャ）でデジカメ RAW の縮小表示を利用するにはコーデックが必要です。
「NEF コーデック　エクスプローラー」で検索すると情報が出て来ます。

JPEG を重視しないなら、RAW と JPEG M FINE の同時記録を利用するのが楽です。
私は RAW で作り込んで画素数を変えずに圧縮率 100% の JPEG で保存しておき、
画素数が多く要らない用途には Ralpha Plus というソフトを使って一括変換しています。

ViewNX2 での処理に時間が掛かるようであれば、PC の更新かパワーアップを考えるべきだと思いますよ。

書込番号：12268331

[りすざる911]

皆さん、的を得た回答ありがとうございます。ｒａｗからJPEG 画像に変換しないといけないということですね。1枚2.3分と書きましたが、パソコンの能力が低い（ＣＰＵ２．７Ｇ、メモリー１Ｇ）からだとおもいます。変換処理しているが待てないということです。fine撮影Lで撮影し、画像編集したあと写真のプロパティで確認しました。分かりにくい表現ですみませんでした。子供のミニバスケで１００枚程度を１回で撮るので、そこそこの画像で（５００万画素程度）画像処理をしチームに提供したいと思いまして。私のパソコンの能力では時間がかかるんですね。ありがとうございました。

書込番号：12268619

[akibow]

＞パソコンの能力が低い（ＣＰＵ２．７Ｇ、メモリー１Ｇ）
メモリは厳しいですね。
CPUはクロックだけでは速度は分からないですが(クロックだけ見ると充分速い)、具体的にCPU名は何でしょうか？
Nikonのソフトウェアは、マルチコア対応は充分でないのが幸いして？メモリさえあればシングルコアでもそこそこ速いかもしれません。

りすざる911さんはRAW撮影が必要でしょうか？
エディットというのは具体的に何をされているでしょうか？
頻繁に露出補正やホワイトバランス修正をしているならRAW撮影が望ましいと思いますが、もしもそういうことはないなら、JPEG-Mで撮影するのが一番だと思われます。

RAW＋JPEG-Mで撮影し、撮影後補正を必要とする画像以外はRAWファイルを削除するという方法でも良いと思います。ただしこの場合は連写能力やSDカードに入る撮影枚数が落ちます。

なお、枚数が多すぎてViewNX2の変換時間が気になるのでしたら、一括変換をお勧めします。編集だけを先に終わらせておいて、サムネイル画面で複数画像を選択し(Ctrlを押しながらクリック)、ファイル変換を行うと、選んだファイルを一気に変換しますので、しばらく放っておけば終わっているというような使い方もできます。

書込番号：12271852

[りすざる911]

akibowさんアドバイスありがとうございます。因みにＣＰＵは2.7Ｇのｃｅｌｅｒｏｎです。
エディットでは、トリミングと明るさの調整だけです。おっしゃる通り一括で変換して放っておけばいいいですね！今まで１枚ずつ変換していました。あとRAW＋JPEG-Mで撮影も試したいと思います。ありがとうございました。

書込番号：12278543