D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット のクチコミ掲示板

落としてしまいました

[Ike2010]

d90をかって1週間もたってないのにストラップが
甘くて落としてしまいました
フラッシュにひびとファインダーの中の液晶が
見えなくなってしまいました
撮影はできます。
ショックです。
サービスセンターで治りますでしょうか？
有償なのは承知の上です。
何卒御教示いただけないでしょうか？
経験談などもおきかせください。

書込番号：11349388

[kawase302]

とっとと直して、忘れることです。
私もいろいろやっていますが、早く直して忘れるようにしています。
カメラの「同情するなら金をくれ！」という叫び声が、聞こえませんか？？？

書込番号：11349417

[貧乏してます。]

ニコンダイレクトの落下保証なら無料かも？

書込番号：11349433

[BLACK PANTHER]

Ike2010さん、こんにちは。

今回は大変ショックでしたね。
よほど酷くなければ修理できる可能性が高いかと思います。

あと、何か落下で使えるような保険に入ってないか調べてみた方がいいかもしれませんね。
もしかしたら、次のようなものが使えるかもしれません。
　クレジットカードの保険
　住宅の火災保険の特約
　生命保険の特約　等・・・

書込番号：11349487

[ふしぎつぼ]

基本的に、部品交換で直るのではないでしょうか。

以前、D80でしたが、落下させストロボカバーにヒビが入り、交換したことがあります。
ついでに、背面のラバー交換とLPF清掃してもらい、合計9900+消費税でした。
ファインダー内の液晶も映らないとのことで、いたい出費になりそうですね。

ところで、ストラップの取り付けが甘くて落下させたとのことですが、
こちらを参考にしっかり取り付けて下さい。
http://hakuhyodo.txt-nifty.com/smokingroom/2007/12/daily_oregraph__9d89.html

他にも「ニコン巻き」でググると出てくると思います。

書込番号：11349529

[ニコン厨]

やっぱりストラップは重要ですね。
そんなあなたには報道結びをお勧めします。

書込番号：11349543

[robot2]

＞サービスセンターで治りますでしょうか？
新品同様に、問題無く使えるように成る！で良いと思います。
先ずは、見積りを取られると良いです。

書込番号：11350553

[ごゑにゃん]

D90は「一律修理料金」の対象機種です。　\14,600の様ですね〜〜。
早くなおると良いですね〜。

https://recept.nikon-image.com/repair/MachineSelectInit.do
　

書込番号：11350672

[ごゑにゃん]

あれ？
※印の但し書きがあって、落下は対象外かも？
　

書込番号：11350688

[輝峰（きほう）]

　　・お気の毒です。
　　・やはり、悔やまれるより、ニコンさんに修理見積もりに出されるのが先かと思います。
　　・落下はレンズに経験がありますが、カメラは未経験です。
　　・Ｆ６などは、ウェストバッグにレンズ付き（50/1.4D)で収めて、
　　　ハンドストラップで撮っています。
　　・海外ツアー参加時は、さらに、首からのストラップをも落下防止用に二重に、
　　　カメラに結んでいます。
　　・単焦点レンズ愛用なので、旅先で立ったままレンズ交換する場合が多いので。

　　・人生なにごとも、反省すれど後悔せず、、、、経験を次に生かす、ですね。
　　・後悔しても始まりませんので。
　　・でも、自己のこころの内観での懺悔は必要かと思うことがありますが、、、（笑い）

　　・ニコンさん（私はニコン新宿ＳＣ）に電話でもまず問い合わせをしてみましょう。

書込番号：11350748

[Ike2010]

皆々様

返信遅れて申し訳ございません。
大変参考になりました。
いつもはみているだけの掲示板でしたが、
書き込むことでこんなにも返信してくれるとは思ってもいませんでした。
本当に感謝しております。

そして、自分の不注意にとても腹が立っています。
本当に早く忘れて（修理は忘れず）はやく写真撮りたいです。
まずは見積もりですね。

ストラップの結び方も参考にさせていただきます。

皆様いろいろ教えていただき本当にありがとうございました。

書込番号：11351241

D90お勧めレンズキット

[ぼくでじえもん]

初めてのデジイチとしてD90レンズキットの購入を考えています。
対象のレンズは以下のいずれかにしようと思うのですが、アドバイスをお願いします。

�@対象レンズキット
・D90 AF-S DX 18-105G VR
・D90 AF-S DX 18-200G VR II

�A撮影対象
１〜３歳の子供、運動会、旅行先の風景など

�B予算
１５万程度

�Cそのほか
�@の場合、別途「AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G」が欲しくなりそうです。
�Aの場合、�@に比べて多少重くレンズも大きくなると思いますので、「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」を別途購入しようかなと考えています。
（トータル費用はそれほど変わらなくなりますでしょうか。）

予算内で賢い買い物ができたらと考えています。

書込番号：11332830

[なる76]

条件の設定がおかしくないですか？

書込番号：11332892

[αyamaneko]

＞�Aの場合、�@に比べて多少重くレンズも大きくなると思いますので、「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」を別途購入しようかなと考えています。

？
意図がよくわかりません･･･････。

書込番号：11332977

[ぼくでじえもん]

失礼しました。�Cは次の通りに訂正させてください。

D90 AF-S DX 18-105G VRの場合
別途「AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G」が必要になってきますでしょうか？
D90 AF-S DX 18-200G VR IIの場合
予算に若干ゆとりがあるので、「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」を別途購入しようかなと
考えています。

書込番号：11333035

[さんきえもん]

ぼくでじえもんさん　

撮影対象・予算からするとD90 AF-S DX 18-200G VR �Uと
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gの選択が良いと思います。
その他にフィルター2枚で丁度予算内で収まりそうです。
まだ、子供さんが小さいので幼稚園の行事等には200�oで十分かと・・
2年後にAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mmを購入されてはいかがでしょうか。

書込番号：11333389

[じじかめの愛人]

その選択肢なら、私なら105ﾐﾘキットに70−300ミリズームです。
この組み合わせは絶妙です。18−200ミリは、大きく重く、運動会では望遠がたらないと思います。
前者の組み合わせの方が画質は上ですし、多くの場面でレンズ交換はしないで使えます。
お金がたまったら例の単焦点を追加でどうでしょう。

書込番号：11333482

[じじかめ]

「１〜３歳の子供、運動会、旅行先の風景など」なら200ｍｍで足りると思います。
35ｍｍF1.8Gは室内用にいいのではないでしょうか？

書込番号：11333541

[Chinacat]

僕もD90 AF-S DX 18-200G VR �UとAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gの選択が良いと思います。

運動会では広角から望遠まで撮影すると思いますけど、砂埃の舞う運動場でレンズ交換するのは勇気が要ります。

さんきえもんさんの仰るとおり幼稚園の運動会ぐらいだと望遠側は200mmあれば充分だと思います。

ちなみに、僕ならカメラは奥様にも軽くて扱いやすいD5000にするかもしれません。

書込番号：11333588

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞軽くて扱いやすい
以外にも…

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000030208.00490711142
D90 :620 g
D5000 :560 g
-
重量差:60g

これしか差がなかったりします。
サイズをみても、高さと奥行きは、D5000のほうがわずかに大きかったりして。

書込番号：11333730

[gozi55]

ぼくでじえもんさん、おはようございます。
予算優先であれば�@18-200mmVRのキットと35mm 1.8Gがいいと思います。
予算が許せば�A18-105mmVRのキット＋70-300mmVR＋35mm 1.8Gがいいとは思います。
小さいお子様を部屋で撮る場合は35mm 1.8Gがとても役立つと思いますので、是非欲しいところです。
レンズ交換の手間はありますが、望遠の長さ、画質の面で�Aの方が若干有利だと思います。
�@でも当面は十分だと思います。

書込番号：11333817

[うさらネット]

1-3歳の子供から数10mも離れることはないでしょうし、
旅行に200mmはいらないしとなればD90+VR18-105mmを汎用にお奨めします。
とりあえず足りない分は足ズーム。
小学校に上がる頃にVR70-300mmでしょう。

私ならまずD90+VR18-105mmとDX35mmF1.8Gでいきます。

GWに出雲に行きましたが、VR16-85mmとTokina広角で十分間に合いました。
テレ側は飛びもの・鉄などに必須ですが、
一般風景とか町並みとかであれば105mmあれば十分かと。

書込番号：11334080

[Customer-ID:u1nje3ra]

デジタル一眼は、望遠側対応、
コンデジに広角側をまかせる、という手も有ります。

おとうさんはD90に、70-300をつけて。
おかあさんはCX3とかLX3みたいなコンデジを構えて。
もちろん一人で両方持っても良いですが。

ハイエンドのコンデジの実力はあなどれないです。
高画質なコンデジは望遠が足りないのが多いので、そこを一眼で補う、と。
ホコリ舞う場所でレンズ交換できないとしたら、2台持ちというのも良い方法ですよ。

書込番号：11334156

[ぼくでじえもん]

みなさまありがとうございます。

やはり色んな視点があって、ますます悩んでしまいますね。
当初は1本で大抵はカバーできる18-200mmがいいと思っていました。
付け替える際のホコリの心配も軽減されますし、イニシャルコストを
抑えられるのも大きな魅力です。
ただ、大きく重いので常用としてはどうか？という懸念もあります。

まだ子供も小さいので抱っこやらおんぶやらせがまれますので、首に下げっぱなしも
難しい状況です。18-200mmの難点は重さよりも大きさにあります。
そこで、室内は35mmF1.8Gで、外は18-200mmを基本にしたらいいかもと考えた次第です。
(みなさまお察しのとおりです。)

18-105mmでは足らないシーンが多いのでは？とも思うのですが、その辺はいかがでしょうか？

なお、先月買ったビデオカメラがあり、カメラはパパが、ビデオはママが担当することになると思います。
出費がかさんでしまいますので、コンデジを買い求めるのは避けたいと思います。すみません。

書込番号：11335018

[akibow]

＞まだ子供も小さいので抱っこやらおんぶやらせがまれますので、
＞首に下げっぱなしも難しい状況です。

首に下げないという選択はどうでしょうか？
http://www.youtube.com/watch?v=q2lzY3OQQLI
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20100105_339363.html

絶対安全とは言えませんが、70-300つけたまま３歳児だっこして歩けます。
歩くときも邪魔になりにくく、結構便利です。

書込番号：11335206

[じじかめの愛人]

18−200は確かに重いですね。量販店にD90についてるものを、持ってみましたが、私には普段使いは無理です。
あと、200ミリの望遠端はそんなに大きく写らないですよ。感じとして30メートル離れて、大人の全身が横判に収まる位です。顔の表情のアップは無理です。特に高倍率ズームは望遠端の画質が落ちる様です。
レンズは資産として残り、これからもっと広い会場で使用することもあるでしょうから、買うのであれば300ミリですね。当面、105ミリだけでいけそうなら、それだけでもいいと思います。105ミリは、うさらネットさんの言う通り汎用性高いです。
あとは発想を変えて画質同等のD5000のダブルズームにするかです。望遠は200ミリですが、レンズも軽いし高倍率ズームよりは画質は上との評価が多いです。また、このダブルズーム良品の中古がかなり安く出回っていますので、D90とレンズは中古で買うのも手です。新品は量販店では高いです。

書込番号：11335614

[Power Mac G5]

＞18-105mmでは足らないシーンが多いのでは？とも思うのですが、その辺はいかがでしょうか？

屋外で運動会、旅行先の風景などということですね。
一般的に言って、小学校での運動会になると200mmでも足らないことが多いので、理想的には70-300ということになりますね。幼稚園の運動会で小さめの運動場なら200mmで大丈夫かもしれません。

旅先の風景となると、ぼくでじえもんさんがどういう風景を撮るのかがわからないので、18-105mmで足りるのか、それとも200mmまであったほうがいいのかというのは、だれにもわからないと思います。
個人的には私は風景では多くの場合、16-85mmで間に合っています。（望遠ズームも別途持っていますが）

私なら、まず18-105mm + 35mmにしておいて、運動会用に70-300mmか55-200mmを追加すると思います。

書込番号：11336001

[okioma]

18-200が重いというのであれば･･･
どれも重く感じますよ。
旅行なら18-200は良いと思います。

とりあえず18-200を買っていろんなものを撮って見てください。
そのうち必要なレンズがわかってくると思います。
もしかしたら、18-200で十分かも知れません。

ただ、私なら16-85、70-300、室内で外付けストロボとしますが。予算無視ですが･･･

書込番号：11336049

[柚子麦焼酎]

ぼくでじえもんさん

Power Mac G5さんとokiomaさんのご意見をミックスし、
18-105G VRレンズキットと35mm f/1.8GとSB-600（ストロボ）でスタートし望遠レンズはしばらく様子を見るという選択肢を提案したいです。

１〜３歳までのお子様であれば、普段105mmまであれば十分対応可能かと思います。
単体で会話が成立しない距離まで離れることが増えてきたら、望遠レンズも必要になってきます。
また、小学校の運動会は300mmまであったほうが良い可能性がありますが、運動会以外の用途としてはちょっと大きく重いと感じるかもしれません。

僕はコンパクトさ重視で55-200mmのVR無しを選びました。これならば運動会、普段使い、旅行等汎用性が高いです。

重さの感覚は、バッグに入れて肩に掛けている状態、首から提げている状態、構えている状態でそれぞれまるで違います。
2番目のスタンバイ時が一番重く感じると思いますので、店頭で確かめてみてください。
また、許容重量近辺は数十グラムでも敏感に分かります。

書込番号：11336429

[さんきえもん]

＞18-200mmの難点は重さよりも大きさにあります・・

長さで7.5mm・太さ１�o・重さ145g(おにぎり１個分）の差ですよ。
まだ若いお父さんがこれくらいで重いなら70−300どうしましょ・・
18-200だって105�oも使えるのですよ、大は小を兼るです・・。
初めてのデジイチの方に画質をより利便性を薦めます。

所でスレ主さんは両機の重さ比較は確認済みですよね・・。
重さはすぐ慣れますよ。

書込番号：11336556

[buffie100]

外出用に18-200mm
室内用に35mmの組み合わせが良いと思います。
私も使っています。

18-105mmだと外出時に望遠ズームをもう１本持ち出す事になりそうです。
外にはどんな被写体が待っているか分かりませんから。

でもレンズ２本は重さ以上に体積がキツイと思います。
特にお子さんづれの場合。

運動会は幼稚園なら200mmでＯＫ
小学校に上がったら70-300mmを追加。

書込番号：11337312

[@MoonLight]

ぼくでじえもんさん

高倍率ズームは一般的に画質が良くないと言われますが、
Nikonの18-200VRは広角側18mm〜の画質はとても良いですので、
18-105mmVRに105-200mmがおまけで付いているとすれば、
案外軽くて安いかも知れません。

又、子供が被写体の場合、シャッターチャンスに強いのも画質と割り切れば、
例えば、軽〜く粉雪の舞う中、子供をソリ遊びに連れて行ったとします。
18-200VRですと滑っている表情と滑っているところをレンズ交換無しで撮れますので、
やはり、子供撮影にはお便利ズームは強力です。

私は、このような状況下では、私はレンズ交換する根性はありません（笑）

それと、D90+18-200VR+35mmF1.8で15万に収まりますが、
CaptureNX2はお忘れなく（笑）

書込番号：11338090

View NXの使い方

[＠とやまん]

最近D90を購入して、喜んでいる者です。
コンデジ時代からJPEGばかりでしたので、イチガンの利点の一つRAW現像に挑戦したいと思いましたが
いまひとつ理解出来ないので、諸先輩のご意見やご指南をお伺いします。

使用するソフトは付属のView NXです。
編集したいNEFデータを表示させ、画像編集のタブで「露出補正」「ホワイトバランス」
「ピクチャー・・・」「Ｄ−ライティング・・・」「カラーブースター」があるのですが、
表示させた画像にもすでに撮影時に設定された各種の補正があります。

この時、露出が−１段だったと仮定してView NXで「−1EV」にすると、どうなるのでしょうか？
「−１段＋−1EV」なのか？
それとも撮影時の設定は無視されて「−1EV」なのでしょうか？
同じように、「露出補正」「ホワイトバランス」「ピクチャー・・・」「Ｄ−ライティング・・・」
「カラーブースター」も撮影時の設定によらず、生データからの変換になるのでしょうか？

そうすると、RAW撮影時では設定はあまりいじらなくても、いや、逆にいじらないほうが良いのでしょうか？
そもそも、REWデータなのだからRAW+JPEGであってもNEFデータは撮影時の設定なんて必要ないのでは？
と思いますけどどうなんでしょうか？

それと、カメラ内RAW現像では「画質モード」「画像サイズ」が選べますが、View NXでは選べませんが
これはどういうことなんでしょうか？

（蛇足）
マニュアルにはカメラ内で「RAW現像・パソコンを使わないでRAW現像をする」と書いてありますが、
View NXのヘルプには「RAW現像」が出来ると書いてありません。
だから、今までRAW現像はカメラ内だけで出来て、付属のソフトでは出来ないと思っていました。
しかし価格.comをはじめ、いろんな書き込み情報から付属のView NXでも簡易的な現像が出来ることを
初めて知りました。Nikonさんも現像や変換など初心者でもわかるように用語は統一して欲しいものです。

書込番号：11310934

[餃子定食]

＠とやまんさん

まず始めにrawデータは撮影した時のそのままのデータ(露出値）になりますので後で画像処理をしても
rawデータ自体は変わりません

＞編集したいNEFデータを表示させ、画像編集のタブで「露出補正」「ホワイトバランス」
＞「ピクチャー・・・」「Ｄ−ライティング・・・」「カラーブースター」があるのですが、
＞表示させた画像にもすでに撮影時に設定された各種の補正があります。

ニコン純正ソフトview NXなどを使用して画像を表示した場合撮影時の設定が反映されて画像表示されますが
表示された画像自体は純粋なraw画像ではありません（カメラ側の設定が反映された画像）
すなわちrawデータ自体は後から処理しても変わりません

＞それと、カメラ内RAW現像では「画質モード」「画像サイズ」が選べますが、View NXでは選べませんが
＞これはどういうことなんでしょうか？

View NXではファイル変換の項目の変換形式で「画質モード」を任意に選択できます
また「画像サイズ」もファイル変換の時任意でサイズ変更できます

＞RAW撮影時では設定はあまりいじらなくても、いや、逆にいじらないほうが良いのでしょうか？

色などのイメージはすべてカメラまかせではなかなか思いどうりの色にはなりませんので後から自分のイメージした色や明るさに調整するのが良い結果になります

＞NEFデータは撮影時の設定なんて必要ないのでは？

まったく素のrawデータからだと処理するのが大変ですよ（素のrawデータはカメラの設定でピクチャーコントロールがニュートラル状態からの処理になります）
なれれば問題なく処理できますがこれからraw現像を始める人には素のrawデータの状態からだとハードルが高いですよ

基本的に他社のソフトを使う場合、素の状態のrawデータからのの処理になります

書込番号：11311024

[ばーばろ]

View-NXはビューワーソフト（画像「閲覧」ソフト）であって、現像ソフトではありません。Nikonの純正RAW現像ソフトは、別売りのNC-NX2です。他社がバンドルしている現像ソフトをわざわざ別売りにしているので、純正ビューワーで「非常に」簡素な画像化をさせる機能をつけているだけ、程度の能力しかありません。
そのぶん、NC-NXはフォトフィニッシングソフトとして普通の人はこれ以上必要がないというくらい高機能なデキ・・・そのぶん、動作が多少重い（ｗ・・・になっています。

View-NXでRAWを表示して画像編集のタグを出した時、ホワイトバランス・ピクチャーコントロール・D-ライティングHSの項目で「撮影時の設定」という表示になっているはずです。この状態は、カメラの設定が反映された状態となります。
そこから別のフリップに移ると、生データから再設定するという行為をする事になります。

ただ、この機能は「カメラの設定をする際の、使用者（自分）の落としどころを探す為の機能」であって、本格的なRAW現像をする為の機能としてはとてつもなく力不足です。
本気でRAW現像をするつもりなら、NC-NX2を購入した方がより細かく＆幅広く再設定できます。

書込番号：11311307

[akibow]

撮影時の露出補正と現像時のそれとはやっていることが違います。
たとえば、Program露出モードで、SS=1/80 F/3.5の場面で露出補正をかけると、
シャッター速度が速くなったり絞りが絞られたりします。
シャッター優先や絞り優先でも同様です。
つまり、撮影時の露出補正は露光量自体を調整するものです。

それに対し、現像時の露出補正は、既に撮影された画像データに対し
明るさを調整するものです。
よって、明るさ自体は撮影時-1EV、現像時+1EVすると±0EVとなりますが、
アンダーで露光した画像を画像処理で持ち上げる処理となりますので、同等とは言えません。

ただ、RAW撮影の場合は、JPEGに比べるとダイナミックレンジがだいぶ広いため、
JPEG限界の明るい方・暗い方とも±1EVくらいは入っています。そのため、あとから
弄っても暗所つぶれ、明所白飛びが救われるケースがあります。このへんがRAW撮影の
利点の一つといえます。

とはいえ最適露出で撮影した方がセンサの性能を有効に使えますし、
いちいち補正するより補正なしでいけた方が楽ともいえますので、
できる限り露出補正をして撮影し、あとで必要なら現像ソフトで調整するスタイルの方が
良いと思います。

一方、ホワイトバランスやピクチャーモードなどは、RAWデータに影響を与えず、
カメラ内現像でJPEGに落とす場合の設定値になっているに過ぎません。
これらは単に現像ソフトの初期値ということになります。

さらに例外の例外がアクティブＤライティングで、これについては、ViewNXで設定変更ができません・・・

RAW現像についてとりあえずViewNXを使うことについては、自分は悪いことではないと思います。画像劣化の少ない露出補正とホワイトバランス修正ができるだけでもRAW現像の利益は絶大です。これは質的な差があるにしてもViewNXでできます。(カメラ内現像でもできますが）。
まずはこれでやってみて、不満が出たらCaptureNX2なりSilkypix developerなりを試されることをお勧めします。

書込番号：11311969

[my name is.....]

RAW＋JPGは、非力なノートで確認するときとか・・・撮ってだしですぐに印刷したい集合写真などで利用。

私は基本的にRAWのみです。

書込番号：11312216

[alfread]

-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正を掛ければ、
-2段で撮影したデータに近い状態で写りますが同じ結果にはなりません。
D90のRAW＝12bit諧調のモノクロ画素群＋色作りの設定　です。
RAW現像はモノクロ画素群と色作りの設定からカラー画像を生成することを意味します。
撮影時の露出調整によってRAWのモノクロ画素群の品質が決まります。
現像時の露出調整はRAWのモノクロ画素群に対して画像処理で明るく（または暗く）します。

例えば、最終的にハイライトが重要な画像を得る目的がある時にモノクロ画素群のハイライトが白とびしていると、
現像時にいくらマイナスの露出補正を掛けてもハイライトの諧調は出ません。白とびした部分がグレーに変わるだけです。
また JPEG で同程度の調整をするよりは画質低下が少なくて済みますが、撮影時にできることはやっておくのが良いと思います。

撮影時の設定が画質に影響を及ぼす項目は他にもあります。
長時間露光時には長秒時ノイズリダクションを使えばモノクロ画素群の画質が向上します。
高感度を使うとモノクロ画素群の画質が低下します。
またアクティブDライティングとピクチャーコントロールの明るさにはトーンカーブ効果がありますので、
これらを強めると弱めた時よりも僅かに低い画質で現像されます。
この辺は明暗のバランス、手ぶれや被写体ぶれ、諧調なども含めて、用途に合わせて設定を変えるのが良いと思います。

書込番号：11312265

[＠とやまん]

餃子定食さん

深夜でしたのに最速のレスをいただき感謝申しあげます。

＞表示された画像自体は純粋なraw画像ではありません
＞素のrawデータの状態からだとハードルが高いですよ

ということは、どちらにしても難しいということでしょうか？
表示された画像がカメラ側の設定が反映されたものなら、
素のデータがわからなくならないのでしょうか？

ばーばろさん　

＞View-NXはビューワーソフト（画像「閲覧」ソフト）であって、現像ソフトではありません。

あれ？現像ソフトではないのですか？
では、変換したというのは「現像」ではないのですか？
あーよくわかりません。
もちろん、NC-NX2が純正現像ソフトであることは承知していますが、
View-NXでは現像できない？
では、カメラ内で行うのは「現像」というのでしょうか？
力不足だから現像ソフトではない。というのは変ではないのですか？


akibowさん

＞画像劣化の少ない露出補正とホワイトバランス修正ができるだけでもRAW現像の利益は絶大です。

なるほど、高度な補正をしないなら、つまり初心者ならとりあえずView-NXでもいいでしょうとのことですね。
View-NXは、現像ソフトなんですか？
それと、D-ライティングHSというタブがあって「弱・標準・強」とありますが、
これは、akibowさんのおっしゃる「アクティブＤライティング」とは、何か違うのでしょうか？


my name is.....さん

そうなんですね。
でも、View=NXについてのご指導もいただければ幸いです。

alfreadさん

＞-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正を掛ければ、
＞-2段で撮影したデータに近い状態で写りますが同じ結果にはなりません。

ここが、一番お伺いしたい点です。
�@RAWデータは生データである。
�A現像時に適用した設定で露出が決まる。
なのであれば、alfreadさんのおっしゃる話はちょっと違うような・・・

-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正を掛け（ても）
-1段で撮影したデータに近い状態で現像されます？
シャッタースピードや絞りは同じなので同じ結果にはなりませんが・・・

と、こうなりませんか？

あーよくわからないなぁ。

質問を簡潔にしぼってみました。
�@View-NXは現像ソフトではない。（○or×）
�AアクティブＤライティングと、D-ライティングHSはちがう。（○or×）
�B-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正で、
トータル-2段で撮影したデータになる。（○or×）

よろしくご教授ください。

書込番号：11313358

[kuma_san_A1]

＞�@View-NXは現像ソフトではない。（○or×）

A:×　NEFからデモザイクしてRGB画像を生成するから現像ソフトである。

＞�AアクティブＤライティングと、D-ライティングHSはちがう。（○or×）

A:○　両者はアルゴリズムが違う。

＞�B-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正で、
トータル-2段で撮影したデータになる。（○or×）

A:×　露光自体が違う。現像段階での補正は基準となるホワイトクリップレベルの変更なので「感度相当」を変更するのに近い。
また、現像段階での-1段補正ではホワイトクリップが下がるので、ハイエストライトの情報が不足し、生成画像の白のレベルが落ちる場合があります。

書込番号：11313402

[餃子定食]

＠とやまんさん

>表示された画像がカメラ側の設定が反映されたものなら、
>素のデータがわからなくならないのでしょうか？

厳密に言うと違うのですがView NXのピクチャーコントロールをＮＬ（ニュートラル）にしますと比較的素のraw画像に近いものになります（色温度は撮影時設定が反映されますが）

もし時間がありましたら他社のソフト、例えばシルキーピクスなどを使いデフォルト状態に設定してみて見るのもよいかと思います（こちらも色温度はカメラの設定値が反映されます）
どこのメーカーのソフトも1ヶ月間位は無料で使えますので試しに色々試してみてはいかがでしょうか

書込番号：11313548

[餃子定食]

＠とやまんさん

raw現像は食わず嫌い的感じで難しく感じている人が多いと思いますがけっして難しいことはありません
View NXでも十分画像調整できますし現像も問題なくできますので何事もとりあえずやってみることが重要だと思います

rawデータのほうがjpgデータよりも許容量が多いので写真自体の失敗も減ります
感覚的に言いますとrawデータはネガフィルムでjpgはポジフィルム的な感じがします

明るさだと2段位許容しますし色温度であればすべての光源に対応します

書込番号：11313649

[Power Mac G5]

＞�AアクティブＤライティングと、D-ライティングHSはちがう。（○or×）

はい、似て非なるものですね。

“撮影後に補正する”　D-ライティングのほうは、シャドー部とハイライト部を（単純に）全体的に補正するものですが、
“撮影前に設定して撮影後に補正もできる”　アクティブD-ライティングのほうは、「画像全体を補正するのではなく、局所的な階調制御により適切な明るさになるようにハイライト部やシャドー部および中間調を調整する」というものですね。

中間調も含めて、領域別に階調を最適化するというもので、撮影時に、ハイライト部の飛びを防ぐためにわずかに露出補正も入ります。

書込番号：11313861

[alfread]

＞＠とやまんさん
＞-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正を掛け（ても）
＞-1段で撮影したデータに近い状態で現像されます？
「-2段」と書きましたが伝わらなかったようです。
(1)(2)はみなさんと同じですので省略します。

(3)RAW 現像時の明暗調整も「露出補正」という名称のため、分かり難いんだろうと思います。
これらが根本的に異なるのは、撮影時の露出補正では記録するデータを取捨選択できますが、
現像時の「露出補正」では記録してあるデータの明暗調整しか出来ないことです。
三脚にカメラを固定して、-2段と0段と+2段の露出補正で撮影して、-2段撮影データに+2段の露出補正を掛けて現像した画像と、
+2段撮影データに現像時に-2段の露出補正を掛けて現像した画像と、無補正撮影データを無補正で現像した画像を比較すると、
三者の違いが分かり易いと思います。1/2段程度では両者の差が分かり難いことがあります。

書込番号：11314208

[＠とやまん]

kuma_san_A1さん

簡潔で明快な回答ありがとうございます。
�@については、現像ソフトと呼んで大丈夫そうで良かったです。
�Aについては、アルゴリズムが違うともことで、判ったような、
判らないような・・・
いずれにしても、若干のやり方が違うとのことが理解できました。
�Bについては、-2段にはならないとのことで、納得いたしました。

餃子定食さん

度重なる回答ありがとうございます。
RAW現像のラチチュードの広さについては、カメラアサヒの2009年5月号で
圧倒的なラチチュードの広さにビックリして、今回のRAW現像にチャレンジ
したいとの発想です。

でも、餃子定食さんには簡単なことでもデジタル初心者にとっては
用語がさっぱりわからないので苦労します。

Power Mac G5さん

なるほど、kuma_san_A1さんのおっしゃっていたことが何となく理解できました。
でも
＞D-ライティングのほうは、シャドー部とハイライト部を（単純に）全体的に補正
＞アクティブD-ライティングのほうは、「画像全体を補正するのではなく、
局所的な階調制御により適切な明るさになるようにハイライト部やシャドー部および中間調を調整する」
ということは、JPEGでアクティブD-ライティングを使用したほうが、結果が良いことになりませんか？

alfreadさん

うーん。
kuma_san_A1さんは、「-2段にならない」とお考えだし、alfreadさんは「-2段になる」とお考えです。
さあ、どうしたもんでしょうか？？？

書込番号：11315138

[alfread]

書いている内容を見てください。kuma_san_A1 さんと同じですよ。全体の印象は -2段撮影に似ます。
但し、ハイライトやシャドウの諧調が破綻したり、ノイズが目立ち易くなりますので、全く同じ結果にはなりません。
ですので、撮影現場で露出をある程度決めておきましょう、と。
私が先のコメントに書いたことを実験すればご理解頂けると思います。

書込番号：11315840

[Power Mac G5]

＞JPEGでアクティブD-ライティングを使用したほうが、結果が良いことになりませんか？

RAWでアクティブD-ライティングを使うと最良の結果を得やすくなります。

書込番号：11316266

[kuma_san_A1]

とりあえず、RAWについてのリンク
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/tour/
の「RAW早わかりツアー」をまず読んでください。
あと、アクティブDライティングは撮影時に設定し、カメラ内生成JPEGで再現するほか、純正のCNX2で再現が出来ると思います。
が、撮影時の露出決定さえ目的にあっていればSILKYPIX Developer Studio 4.0 Proに登載の「覆い焼き」機能でも「似たような」効果を出すことは出来ます。
これらは「人の見た目」に近づくようなアルゴリズムで画面内をブロック分けしたその輝度ごとに感度を変えて画像化すると(乱暴ですが)言えます。
カメラもツールも違いますが、こんな感じにいろいろと出来ます。
http://homepage.mac.com/kuma_san/tone_example2/

書込番号：11316495

[YAH.]

自分で「-1の写真を1枚撮影して現像すれば」答えは分かると思うんですが、、、

写真の微妙な明るさの違いが分からないというのであれば
予め補正なしの写真と-2の写真を比較用にとれば良いだけでしょう。

ごちゃごちゃ考えずに、自分で体を動かせば数分で答えが出ませんか？

書込番号：11316508

[＠とやまん]

alfreadさん

お忙しい中、何度もご教授いただき恐縮です。
しかし、kuma_san_A1は、

�B-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正で、
トータル-2段で撮影したデータになる。（○or×）

の回答で「A:×」とされています。
つまり、トータルで-2段ではないと・・・

でも、alfreadさんは
＞書いている内容を見てください。kuma_san_A1 さんと同じですよ。全体の印象は -2段撮影に似ます。
とされています。
私の読解力不足なのでしょうね。これが同じとは思えなくて・・・すいません。


Power Mac G5さん

度重なるご回答ありがとうございます。
＞RAWでアクティブD-ライティングを使うと最良の結果を得やすくなります。
すいません「RAW現像時にD-ライティングHSを使うと最良の結果を得やすくなります。」
ということでよろしいのですね。
それとも「RAW撮影時にアクティブD-ライティングを使うと最良の結果を得やすくなります。」
でしょうか？
似通った名前で混同してしまいそうですが・・・

kuma_san_A1さん

シルキーピクスのサイトは大変参考になりました。ありがとうございました。

＞【サイトページから】RAWデータでは、撮影時にCCDなどが捉えた光の信号を、
＞そのまま無加工で、つまり生のままメディアに保存します。

やっぱりこのへんがよくわかっていないんです。
みなさんの回答を読ませていただくと、RAWであっても撮影時の設定が何かしらデータに反映している
ように思ってしまいます。（私の読解力不足かも・・・）


いずれにせよ、RAW撮影・RAW現像はJPEG撮ってだしよりも高画質であることは間違いなさそうなので
再度、やってみることにします。
質問にお答えいただきました方、みなさんにベストアンサーを付けたいのですが、
ご了承ください。

書込番号：11319871

[kuma_san_A1]

＞しかし、kuma_san_A1は、
＞�B-1段で撮影したRAWデータに現像段階で-1段の補正で、
トータル-2段で撮影したデータになる。（○or×）
＞の回答で「A:×」とされています。

その後で理由を書いています。
両者(-1段で撮影と-2段で撮影では)露光が違う
現像時の露出補正は「感度補正」と考えると良い
出来上がった画像での中間調はおおむね同等のレベル(RGBの値ね)になるでしょうが、両者は同等ではありませんので「×」としてあります。
よろしかったでしょうか。

書込番号：11319968

[akibow]

＠とやまんさん　
まず、露光量が画質に影響を与えるということを了解する必要があります。
信号は光量に比例するが、ノイズは光量の平方根に比例するという性質があり、
結果、S/N比は光量の平方根に比例するそうです。
S/N比は撮影時露出補正に影響され、その後の現像時補正には
計算誤差分程度しか影響されません。

露出補正なし撮影/現像時補正-2EV＝明るさ-2EV、S/N比不変
露出補正-1EV/現像時補正-1EV＝明るさ-2EV、S/N比0.5段低下
露出補正-2EV/現像時補正なし＝明るさ-2EV、S/N比1.0段低下

というわけで、あくまで白飛びしない範囲でですが、
同じ明るさにする場合でも、露出は落とさずに後で現像時
明るさ補正された方が画質は良いことになりそうです。

書込番号：11320031

[Power Mac G5]

＞「RAW現像時にD-ライティングHSを使うと最良の結果を得やすくなります。」
ということでよろしいのですね。
それとも「RAW撮影時にアクティブD-ライティングを使うと最良の結果を得やすくなります。」でしょうか？

後者のほうです。でも、その場合、View NXではなくCapture NXが必要になりますね。すみません、説明が足りなかったようです。

私はCapture NX2で現像（調整）しているので、
D90のようなアクティブD-ライティング搭載カメラでは、基本的にはD-ライティングは使いません。

書込番号：11320317

購入前の最後の質問です

[波乗りたけさん]

いつもお世話になっています。

初のデジ一購入に向けて迷いに迷って再三ご質問させていただきます。

はじめはエントリーモデルのキッス X3とD5000で迷っていました。
店員や知人に話を聞いたりしている中で、中級機を購入した方が飽きがこなくて良いのでないかとアドバイスをもらいました。

また、会社の上司から40Dを借りて触ってみました。
ずっとニコンにしぼり機種を選んでいましたが、借りたカメラがキヤノンだった為、D90と50Dに絞りどちらかを購入しようと思っています。

すこで、経験と知識が豊富な皆さんにD90と50Dを比べた場合の強みや弱み、特徴を教えていただけないでしょうか。撮影は主に二歳の息子の成長記録と海の風景です。
よろしくお願いします。

書込番号：11293554

[hiderima]

飽きがくる、来ないは別にして、
４〜５年後には、買い換えるようになることも考えてかわれるほうがいいかもしれません。

ここの掲示板を見ていると、結構購入ペースが早いですよ。

書込番号：11293603

[RODEC１２００MK2]

とりあえず一つ思い当たるところはD90の外部ストロボのコマンダー機能。
50Dの強みは上司からレンズを拝借出来る、若しくは格安で！譲って貰えるところ。

どちらも良いカメラですから御自身のフィーリングと上司の顔色次第だと思います（笑

書込番号：11293630

[じじかめの愛人]

ここ1年位、エントリー〜中級機のレビューをネットや雑誌などで見ています。どちらもいいカメラなので買って後悔はないだろうと思います。解像度と高感度耐性は僅差でD90、ダイナミックレンジ、暗部補正は僅差で50Dといった感じです。
あと50Dは防塵防滴仕様、そのため、100g位重い。あとキャノンは付属ソフトのできがいいと聞きます。
あと私が感じる一番の違いは、D90は遊びの機能があるのと現像などカメラ本体できることです。
50DはX3と同等画質、D90はD5000と同等画質というのは雑誌等でよく目にします。
あと、ニコン機は、ISO感度自動制御がありこれは便利です。ISOオートのような、ISO感度のはねあがりがありません。あと絞り値のグラフィック表示も便利です。初心者だと数値の高低だけだと、光量がどうなのかわからなくなりますから。
あと、ヘルプボタンで用語解説も便利です。

一長一短ありますが、私ならD90を選びますが、店頭で見て触って好きな方を選べばいい位の差と思います。

書込番号：11293866

[＃４００１]

激しいスポーツ（サッカー、フリスビードッグ、モータースポーツ等）を撮影するなら。。。
レンズラインナップを含めて、50Dの方が一枚上手かな？？

ISO感度のノイズの少なさ、小型軽量な割に高機能・・・と言う部分ではD90に軍配かな？？

なので・・・普段のスナップ撮影が主体なら・・・レンズも18-70mm位の焦点距離の標準的なズームレンズ1本と単焦点1本・・・マクロレンズ程度で済ますなら。。。
あるいは18-200mmみたいな高倍率ズームと組み合わせるなら・・・
もしくは、300mmまでの大衆的な価格のレンズとの組み合わせでは・・・
D90の方がコストパフォーマンスが高いです。。。

画質にこだわって、最初からF2.8、F4.0通しの高級な大口径レンズと組み合わせるなら・・・
高速で快適な、オートフォーカスが必要なら・・・
キヤノンさん・・・50Dの方がコストパフォーマンスが高い。。。

書込番号：11294477

[じじかめ]

触れるお店で触りまくって、じっくり考えて決めてください。

書込番号：11294508

[my name is.....]

どちらもいい機種だと思うので、最後はスレ主様のフィーリングで決めるのが一番よいかと思います。

書込番号：11294568

[うさらネット]

甲乙付けがたく好みの世界です。あとは五感に合うものを選択されると良いです。
握り感であったりシャッタストロークであったり、シャッタ音の違いもポイントです。
一度マウントを決めると一旦は方向性が決まってしまいますので慎重に。

書込番号：11294604

[☆バンビーノ☆]

一応D90には動画機能もあります。

書込番号：11294855

[robot2]

悩んだ時は　実売価格の高い方、そして重い方を買うようにしています。
そうすると　上記の事も、動画は有りませんが画素数、連写性能、最高シャッタースピードとも 50D 優位ですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00490711142.00490111139

動画の必要性、アフターサービス、価格.com の書き込みの雰囲気（故障とか）も、参考にされたら良いです。

書込番号：11295225

[波乗りたけさん]

じじかめの愛人さんご回答ありがとうございます。

〉あと､ﾆｺﾝ機は､ISO感度自動制御がありこれは便利です｡ISOｵｰﾄのような､ISO感度のはねあがりがありません｡あと絞り値のｸﾞﾗﾌｨｯｸ表示も便利です｡

自動制御とｵｰﾄはまったく異なるものなんでしょうか?

教えて下さい｡

書込番号：11296457

[じじかめの愛人]

自動制御とは、P、S、Aモードで使用できます。普通の機種ならISOオートだと、手振れを防ぐため必要以上にISO感度が1600とかに上がってしまう傾向があります。それが嫌なら適当なISO感度を固定値として設定するしかありません。
ISO感度はできるだけ低く設定される方が画質は良くなります。

ところがニコン機の場合は、ISO感度は基本この位で、高くなってもこの位、かつ手振れ、被写体振れを防ぐため、シャッター速度は遅くともこの位で、あとはカメラが最適な数値を設定してね〜

という設定方法です。
カメラを選ぶ場合、故障しにくいとかカタログスペック以外のことが重要ですね。
購入したら機種報告していただけるとありがたいです。頑張ってください。

書込番号：11296601

[Ｐａｎちゃん。]

波乗りたけさんさん、こんにちは。

＞自動制御とｵｰﾄはまったく異なるものなんでしょうか?

キヤノン機は、よく理解していないので間違っているかも知れませんが。
（キヤノンの板で聞かれた方が適切な回答が得られるかもです）
50DのISOオートは（モードにもよると思いますが）
低照度になると自動で感度をカメラの持つ上限まで使い切って上げてくれるものだと思います。
（ちなみにISOオートが付いたのはX2辺りからだと思います。Xは付いてなかったはず。）

この上限の設定が、二コン機ではオートでありながら、あらかじめ任意で設定可能だということです。
（上限がISO1600とかISO 800とかですね）

それと、ちょっとややこしいのですが、同時に感度を上げ始めるシャッタースピードの設定（低速限界シャッタースピード）も出来ます。
例えば、1/125 に設定しておくと、（P.Aモード時、シャッター優先時は当然ながら適応されません）
1/125を維持できない低照度になると、デフォルトのISO 200から感度を小刻みに上げて、適正露出を維持してくれます。

ただし、最初に設定したISO上限を利用しても適正露出が得られない場合は、自動的に1/125 より低速シャッターに設定されます。
被写体ぶれするより、ノイズの方がマシと思う場合は、最高感度ぐらいに設定しておけばよろしいかと。。。

まとめとしては、上限設定ISOを維持しながら、適正露出（あくまでもカメラの出目）をキープ。
状況によって、シャッタースピードは遅くしますよ、って事です。

書込番号：11296846

[波乗りたけさん]

皆さんご丁寧にアドバイス頂きありがとうございました。

皆さんのアドバイスやカタログ、ネットの情報からD90はエントリー機と中級機のちゅうど中間の位置づけのモデルで、私の用途にはてきしているのではないかと思いました。

来月あたりD90を購入したいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：11325613

子供の野球の試合を撮りたいのでお勧めの一眼レフ教えて下さい

[さくら1201]

息子の少年野球の試合を撮るために一眼レフを購入しようと思ってます。
全くの初心者なのでよくわからないのですが
キムタクのCMのイメージがありこちらで質問させて頂きました(-_-;)


主にバットで球を打つ瞬間やスライディングなどを撮りたいです。
ただあまり近くに行けないので
試合の時は大体１塁か３塁近くからしか撮れません。

他にも練習風景や休憩中などの１人だけにピントが合っていて
後ろがぼやけている写真に憧れています。

一眼レフは初めてなので
あんまり難しくないもので、できたら連写できる方が安心です。

どの機種がお勧めでしょうか？
メーカーはどこでも大丈夫です。
予算はできたら１０万円位が希望ですが１５万円までは可能です。

色々なアドバイス頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

書込番号：11314242

[花とオジ]

D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキットにAF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-F5.6Gを追加されてはいかがでしょうか。
１５万で少しオツリが来ますが、ＣＦカードやレンズプロテクタ、予備バッテリー、メンテナンス用品などを揃えると、少しオーバーするかも・・・

中級機のＤ９０と違って入門機になりますが、キャノンＸ４などもいいと思います。

書込番号：11314342

[＃４００１]

理想を言うと・・・
キヤノンの50D／7D・・・あるいは、ニコンのD300クラスのカメラに・・・400〜500mm位の望遠レンズが欲しいところですが^_^;。。。

レンズだけで予算オーバーですな^_^;

現実的なところで・・・キヤノンX4のWズームキットはいかがでしょうか？？
望遠レンズは250mmですけど、高画素なので「トリミング」で対応可能だと思います。
将来的に、撮影にのめりこんで・・・本格的な撮影を目指した場合でもキヤノンならステップアップが可能ですので。。。

もう少し予算が出せるなら・・・
ニコンのD90レンズキット（VR18-105mm）＋VR70-300mmという組み合わせもおススメですが。。。
予算オーバーだと思いますので。。。

ご参考まで。。。

書込番号：11314348

[うさらネット]

D90+VR18-105mmのレンズキット、それに足すこと望遠VR70-300mmがお決まりコース。

書込番号：11314357

[alfread]

カメラとレンズで 2.6kg 程度の重量が苦でない腕力をお持ちでしたら望遠はシグマの 150-500mm あたりが良いと思いますが、
レンズが1本では不便ですので、D90 であれば 18-105mm のレンズキットが良いと思います。

D90 とご予算が決定事項であれば、D90 18-105mm、とりあえずの 70-300mm (VR 無しの中古)、
アクセサリー類を購入して、後で望遠をシグマ 150-500mm に買い換えるか追加すれば良いと思います。
ご予算がもう少し何とかなれば、D90 18-105mm、シグマ 150-500mm、アクセサリー類を購入すれば良いと思います。

球を打つ瞬間を撮るのは一眼レフでは難しいでしょう。それを重視するのであればカシオの高速連写デジカメが良いと思います。

書込番号：11314473

[ニコン厨]

18-105と70-300の組み合わせが王道ですね。
それ以外考えられないです。

書込番号：11314513

[guu_cyoki_paa]

↑　写真に王道なんて無いよん。　　(^ー^* )

書込番号：11314619

[さくら1201]

短い時間にたくさんのアドバイスありがとうございます。

また質問で申し訳ないのですが
皆さん、ニコンのD90レンズキット（VR18-105mm）＋VR70-300mmを
勧めて頂いてますが
私がD90の掲示板で質問したのは関係なく
野球を撮りたいなら…この機種が1番お勧めなんですよね？

皆さんが同じようにこちらを勧めるので
D90の掲示板で質問したからかな…と思ったので。

メーカーなどは全くどこがいいとかわからないので
もし他のメーカーでD90よりお勧めがあればそちらも教えて頂けると嬉しいです。

予算はやはり15万円が限度です。
よろしくお願い致します。

書込番号：11314655

[ニコン厨]

いや、D90ですね。
これしかないでしょう。キャノンは知りませんが
D5000じゃだめだし、D300sじゃ予算オーバー。

書込番号：11314744

[じじかめの愛人]

キャノンも動体へのオートフォーカス強いですが、予算以内だと、X3、X4のダブルズームキットでしょうか。
ニコンだと、皆さん推奨のD90とそのレンズの組み合わせ、またはD5000レンズキット＋70−300ミリズームレンズでしょうか。これだと10〜11万位です。
私なら、なんとなく安心なのでニコンを選びますが。

書込番号：11314799

[RODEC１２００MK2]

確かどこかの望遠レンズのレンズ板にインパクトの画像がアップしてありましたね。
外野までなら500mmあるといいね、みたいな話しも。

皆さんもお勧めしてますが予算と理想を勘案してVR18-105にVR70-300追加でしょうか・・・。
ただ、カメラをお持ちで無い所に結構な望遠が必要な感じですから予算アップも検討されても良いかもしれませんね。

15万しますが新型のシグマOS 50-500mmだったらさくら1201さんの希望にマッチすると思います。
作例見る限り開放から使えそうでズーム倍率が高く最短撮影距離も短めですから、
近くを撮ったり遠くを撮ったり被写体以外をぼかしたりしやすいお好みのレンズだと思います。

あと野球でしたらAFもいけるでしょうし置きピンでもいけると思うので望遠メインなら軽くて開放からも評判のタムロンの200-500mmは一脚使えばお買い得で大穴だと思います。
一度チェックしてみて下さい。

ボディは（も）高値ほど撮影者のアシスト能力が高いと思っていいです。
理想を言ったらD300sや7Dですが安くならキヤノン50Dも候補に入れてみてはどうでしょうか。

遠回りするなら最初にお金掛けた方が安上がりになるのは常識だったりします（汗

書込番号：11314816

[RODEC１２００MK2]

15万限度ですね。
失礼しました。

＞野球を撮りたいなら…この機種が1番お勧めなんですよね？

ニコンD300sかキヤノン7D

＞予算はやはり15万円が限度です。

EOS KISS X3＋シグマOS150-500mm

書込番号：11314883

[alfread]

AF性能や連写性能が良い上級機、画素数の多い新型機、大写ししやすい超望遠レンズが良いのは当たり前ですが、
予算もありますのでどこを妥協するかですね。

画素数と望遠と価格だけで見ると、Kiss X3 レンズキットとシグマ150-500mmとSDカードで15万円ぐらいになりますね。
画素数は落ちますが、ニコンなら D5000 レンズキットでも同程度です。
日常的に使うならレンズが軽い 70-300 クラスが良いのですが、500mm クラスであれば運動会等でも撮り易いと思います。

書込番号：11314890

[花とオジ]

そうですねぇ〜
私なら、格と連写速度、ファインダー性能は落ちますが、キャノンＸ４かＤ５０００にして、残りの予算を次々と欲しくなるであろうモノに対して温存しておきます。

書込番号：11315009

[テクマル]

ちなみに220mmF8です	255mmF8です	ヘディングを狙ったけどこんなにずれましたo(´^｀)o

打球を打つ瞬間捉えるのは難しいですね
選ぶときにシャッターのタイムラグ（シャッターボタン押してから写るまでの時間）
も気にした方が良いかも知れません。
キヤノンの場合ですが
入門機EOS Kiss X4やX3は90ms(0.090s)
中級機EOS 40Dや50Dや7Dは59ms(0.059s)ちなみに私の20Dは65ms(0.065s)
最高級機EOS-1系は通常55ms(0.055s)
EOS-1Mark II以降は最速化時40ms(0.040s)です。

ちなみに少年野球は小学生でしょうか？
小学生なら球速は時速１００ｋｍ位ですかね？
時速１００ｋｍを秒速にすると約秒速２７．８ｍですね。
つまりEOS Kiss X4ならシャッター切ってから約２．５ｍはボールが動いてしまいますね。
EOS 50Dなら約１．６ｍ
EOS-1系通常で約１．５ｍ　最速化時で約１．１ｍ
これだけボールは動きます。
これだけのタイムラグを予想して早くシャッター切る必要があります。

ちなみにEOS Kiss X4の連射は3.7 コマ/秒
3.7 コマ/秒と言う事は1コマ0.27秒なので1コマで約7.5ｍ進みますね
EOS 50Dの連射は6.3コマ/秒
1コマ約0.16秒なので約4.4ｍ
EOS-1D Mark �Wなら10コマ/秒
1コマ0.1秒なので2.78ｍ

小学生の本塁からピッチャーマウンドまでの長さ14〜15ｍですよね？
そうするとピッチャーが投げてからバッターに届くまで時速100kmなら約0.5秒
連射しても
EOS Kiss X4なら2回
EOS 50Dで3回　EOS-1D Mark �Wでさえも5回しか連射出来ない訳です。

そうなると簡単なのはカシオのHIGH SPEED EXILIM EX-FH25なんかは
最大40枚/秒の高速連写
ピッチャーが投げてからバッターに届くまでに20枚はシャッター切れます。
きっと打球を打つ瞬間も捉える事が出来ると思います。

一眼レフでチャンスをつかむのは非常に難しいのが解ってもらえたでしょうか？

後は
＞他にも練習風景や休憩中などの１人だけにピントが合っていて
＞後ろがぼやけている写真に憧れています。

これはレンズと被写体の位置関係をうまく出来ればなんとかなります。
そもそも背景をぼかすには
まず
�@なるべく明るいレンズで絞りを開ける。（Ｆ値を小さくする･･･F2とかF2.8など）
　晴天では開放にする事すらも難しい時があります。

�Aなるべく望遠を使う
　出来れば35mm換算では無い実際のレンズ表記で
　135mm以上で200ｍｍや300ｍｍなどの望遠が良い
　（50mm付近でもレンズの明るさがF1.4やF2程度あれば別ですけど）
　よくある高倍率のコンデジ、例えばｷﾔﾉﾝPowerShot SX20 ISは
　35ｍｍ換算では望遠側560mmF5.7とかですが
　実際のレンズは望遠側で100ｍｍF5.7しか無いのでかなり厳しいです。


�Bさらには位置関係。

撮影者・・・被写体・・・・・・・・・・・・・・・・背景　◎よく背景がぼける

撮影者・・・・・・・・・被写体・・・・・・・・・・背景　×あまり背景はぼけない

のように撮影者から被写体より被写体から背景が遠ければ遠いほどぼけますが
運動会やフィールド競技は
撮影者から被写体もかなり離れている事も多いのでぼけも難しいです。
公園などで自由に位置関係を考えれるならば

�@から�Bの条件をなるべく多く満たすことが出来れば背景はぼけます。

長文をだらだら失礼しました。
スポーツを一眼で撮影するなら少なくとも中級機クラスは必要かと思います。
お勧めはキヤノンならEOS 50Dレンズキット＋中古の300mmを含むズームレンズで十分と思います。

書込番号：11315131

[テクマル]

忘れてました
D90のシャッタータイムラグは65ms(0.065秒)
D5000は不明
D300Sで49ms(0.049秒)
D3で40ms(0.040秒)さすが最高級機ですね。

この点ではD90はキヤノン50Dにやや劣りますが
この差ならそんなに違いは無いと思います。

書込番号：11315175

[厨爺]

人物の関係でトリミングしています	これもトリミングしています

さくら1201さん　はじめまして

>主にバットで球を打つ瞬間やスライディングなどを撮りたいです。
>ただあまり近くに行けないので
>試合の時は大体１塁か３塁近くからしか撮れません。


テクマルさんが理論的に詳しく説明されていますが、実際やってみるとわかると思いますが、偶然とかラッキーとか噛みあわないと素人では難しい撮影だと思います。できるだけ連写の効くプロ用と呼ばれる機種であることが望ましいのですが、連写の効かない機種でも場数を踏めばラッキーも手伝って偶然撮れてしまうこともあるのではないでしょうか。

私もたまたま「ボールを意識」して撮影したものがありましたが、なかなか上手くいくものではありませんでした。
スライディングする瞬間も撮影自体はボールがバットに当たる瞬間からみると簡単そうですが、いつその場面がやって来るかの予測は難しいと思います。
毎週撮影にいかれて、それぞれの場面を専門に待ち受けて予測してシャッターを押すしかないようです。予算内ではD90と最低300mmまでのズームが良いのではないかと思います。

目指していることがかなり高度なので、どの機種が良いとはアドバイスは私には出来ないですが、よりベターな選択できることをすることをお祈りします。

D700ですが、スレ主さんから見ると失敗ですが載せておきます。

書込番号：11315687

[yohyohx]

スレ主さん
　難しい事は先レスの皆さんの通りで、除きますが、ボディー（カメラ）はニコンかキャノンにされておくと、何処へ持っていっても安心です。また将来の発展を考慮しても同じ事がいえますね。レンズはWキットで付いているものと１塁and３塁近くでしたら３００ｍｍ（DXフォーマットなら・・・意味不明でしたらカメラ屋さんで聞いてくださいね・・・・４５０ｍｍ相当）で十分です。５００ｍｍもあるとターゲットを狙うのに時間がかかります。
それから３００ｍｍを使うとなると、ブレますからブレ防止の付いたものを買われるといいのではないでしょうか。

書込番号：11316363

[価格.Tom]

少年野球の写真を撮っていた時期があります。
広角で撮りたい場面や望遠で撮りたい場面など状況が時々刻々と変化します。
一方で、砂埃の多いグランドでレンズを付け替える作業はしたくないし避けるべきでしょう。

ということで、
D90+Tamron18-270mm VC(Model B003)
がお勧めです。

予算が余りますが、余った分は次のレンズの購入資金として取っておきましょう＾＾

書込番号：11316949

[ニコン厨]

あー18-270なんか買っちゃダメ。
AFスピード遅いし、解像度もだめ。
18-105mmと70-300がD90には最適です。

書込番号：11317391

[さくら1201]

本当に短い間にこんなにたくさんの方に
丁寧にアドバイスして頂けるなんてすっごい感謝です。
ありがとうございます！！
それに画像を載せて頂いたりして嬉しいです。

なんとなく自分のイメージでバットにボールが当たる瞬間などを
撮りたいと思ったのですが、かなり高度な事なんですね(汗)
でも小学生の野球チームで、毎週のように応援に行かなくちゃいけないので
チャンスならたくさんあります(笑)ので頑張りたいと思います。

やはりニコンのD90レンズキット（VR18-105mm）＋VR70-300mmを
たくさんの方が勧めてくれるので良さそうに思えて
それにすると思います。

ただD300というのが理想だと書かれている方もいたので
ホントだったらもう少し予算を上げて欲しいのですが…
初めてだからこれくらい(15万)の値段で抑えるか
初めてだからこそいい物を買うかとちょっと考えてしまいます。

もしD300というのだったらレンズはどれを買えばいいですか？
(D300の大体の金額を知りたいので。)

何度も質問ばかりして申し訳ありませんが
よろしくお願い致します。

書込番号：11317439

教室での撮影

[コリス星]

教育関係の事務職員をしていて
教室の後ろから先生の写真をよく撮るのですが
レンズキットの望遠レンズで撮影をするとぶれてしまいます。

それで50mmの単焦点レンズで最高画質で撮影をして
編集ソフトで先生だけをトリミングをしてなんとかしのいでいるのですが
出来れば編集ソフトを使わずに撮影をしたいです。

そのためにはどのようなレンズを購入すればいいのでしょうか？
アドバイスよろしくお願いいたします。

書込番号：11311074

[やまだごろう]

『教室の後ろから先生の写真をよく撮る』
まず、教室の「暗さ」が分かりません。手ぶれが起きたときの「レンズの焦点距離」「シャッタースピード」「絞り値（Ｆ値）」「ＩＳＯ感度」が分かれば、そこからどのくらいのレンズが必要か計算できます。
ここに「無修正で」掲載できる写真は１枚だけでもありませんか？　無修正で掲載できれば、これらの値が表示されるので知ることが出来ます。
もし権利の問題があって掲載できないということであれば、この４つの値だけでも教えてください。メモリーに画像が入っている状態でカメラで再生させて、十字キーを上下に押せば表示されると思いますし、パソコンに移してからでもプロパティを表示させれば書いてあるはずです。

ただ、ＶＲレンズを使用してもなお手ブレが出るということは、想像するに相当遅いシャッタースピードのようですね。数分の１〜数１０分の１秒といったところでしょうか。
もしかするとレンズだけではダメで、三脚も必要になるかもしれません。教室という環境から三脚が使えるのかどうか私にはわかりませんが、もし使えるのならばこちらも積極的に検討してみてください。

あるいは、一般には教室というのは家庭の室内よりも明るいことがほとんどですから、その状況下でもなお手ぶれが出るというのは、カメラがしっかりと構えられていないか設定が間違っているのかもしれません。

書込番号：11311123

[餃子定食]

コリス星さん

単純に明るい短焦点レンズを買うと言いたいところですが
明るいレンズを使った場合Ｆ値を明るくすればピントも浅くなりますし、またＶＲも付いていませんので期待したほどブレは防げないと思います
また価格も結構な金額になってしまいます

しいて言えばAF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)かなーって思いますけどいい値段しますよ

それよりもiso感度を3200位に上げれば教室位の明るさだと大丈夫なシャッタースピードが確保できるとおもいます
蛍光灯の場合フリッカーは出ますがその分は枚数を多く撮影してフリッカーの出てないカットをセレクトすれば良いとおもいます

1/100秒位のシャッタースピードが確保できればぶれないと思います

それでもブレるのであればカメラの持ち方に問題があると思いますので脇をしめてしっかりカメラをホールディングしましょう

書込番号：11311135

[うさらネット]

中学校教室内、
ISO 400、F5.6、SS1/50
ノーフラッシュという女房殿の事例がありました。Pana G1+V14-45mm。

感度自動制御 On
制御上限感度 3200
低速限界設定 1/60 現行レンズで十分いけると思いますが。

書込番号：11311205

[ばーばろ]

うさらネットさんが書かれてるか。

通常の教育機関が教室に配備している蛍光灯は、通常のタイプでしょう。フリッカーが出る可能性があるから、シャッター速度はむやみに上げられないですよ。1/60〜1/90辺りが限度でしょう。

感度自動制御をオンにしてシャッター速度の下限を1/60にして絞り優先の開放で撮るのがよろしいかと。それでもブレるなら・・・たぶん被写体ブレの方でしょう・・・止めるには前もって先生に断ってフラッシュを焚くしかないですね。

お聞きする限り、道具が悪いせいじゃなく使い方の問題のようだ。写真作品じゃなく記録映像のようですから、素直に感度を上げましょう。
ISO800〜1600でクソみたいに使えないノイズになるカメラじゃないハズですので、D90は。

書込番号：11311275

[okioma]

18-105の望遠側でぶれるとのことでしょうか？
望遠は何�o位で、露出はどのようになっているのでしょうか？

単純にシャッター速度を上げられないのでしょうか？
望遠の使用ですから、きちんとボディを保持しているのでしょうか？
それも気になりました。
一脚を使うのも手だと思いますが･･･

まずは、使用条件がわからないと･･･

書込番号：11311330

[ニコン厨]

SS、ISO、絞りがわかってから回答します。

書込番号：11311447

[森のピカさん]

教室で・・・・

とかって言っても、今では夜間学校もあったりしませんか？
また、授業内容によっては暗幕を閉めている場合もあるでしょう。

撮影場所の条件と撮影された写真のデータが分からないと、対策の立てようも無いですよ。

書込番号：11311496

[AE84]

50ｍｍ単ということは開放1.4とか1.8で撮っているのでしょうか？
で、だめならフラッシュ使うしかないですね（笑）

書込番号：11312085

[my name is.....]

スピードライト購入の方がたぶん答えに近くなるような。

書込番号：11312211

[okioma]

ストロボも有りと思いますが、
もし授業中の撮影では、あまり関心しませんが･･･

書込番号：11312236

[RODEC１２００MK2]

特にAPS-Cではこんな時、ニッコール85mmF1.8Dやタムロン90mmやトキナー100mmが使えますよ。

タムロンとトキナーの開放は現状より満足できるでしょう。
意外と使い道があるので手に入れてみてはどうでしょうか？
静かなD90に中望遠マクロは良い組み合わせだと思います。

ISOとSSは色々試して落としどころを見つけるしかないですね。
フリッカーが出るならそれも含めてテストしてみましょう。
SSを落とすのか連写して選ぶのかは実験次第だと思います。
手振れが起きるのでしたら一脚が有効ですがSSが遅くなるにつれ被写体ブレで像が甘くなります。
どこまでが許容範囲かは人それぞれですがご参考まで。

書込番号：11312528