D90 AF-S DX VR 18-200G レンズキット
高倍率ズームレンズ「AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm f/3.5-5.6G (IF) 付」を同梱したニコンD90のキットモデル。価格はオープン
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タイプ：一眼レフ 画素数：1290万画素(総画素)/1230万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.6mm×15.8mm/CMOS 重量：620g
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このページのスレッド一覧（全1834スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 D90にニッコール3518単焦点を付けて使っているのですが |
2 | 10 | 2011年5月27日 22:26 |
| JPGかRAWか |
22 | 20 | 2011年5月27日 22:18 |
画像連結ソフト |
0 | 3 | 2011年5月27日 20:32 |
| 集合写真の全員の顔をはっきりさせたい |
39 | 13 | 2011年5月24日 13:16 |
| 絞り優先 ISOオート フラッシュ の現象 |
1 | 5 | 2011年5月23日 23:22 |
| D5100と悩みます。 |
34 | 11 | 2011年5月15日 20:01 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > ニコン > D90 AF-S DX 18-200G VR II レンズキット
D90の基準感度ISO200でいいのでは？
D90の最速シャッタースピードは1/4000でしたっけ？
もしかすると露出オーバーになるかもしれませんので、その際は減感ISO100相当にするかNDフィルターを使うかしてください。
書込番号：13057854
0点
ISO100 F5.6 SS1/250あたりですが、これは銀塩ネガのアバウトが可能なときの話。
ポジとかデジタルではラティテュードが狭いので、シビアな設定が必要です。
書込番号：13057868
0点
ちょっとトンカンチンでしたね。
計算しますと、F2 ISO200 1/4000sですね。
書込番号：13057894
0点
Ｄ９０…
１／４０００までしかないので結構きつい…
減感してもＩＳＯ１００だからね
晴れの日でＥＶ値は１４
ＩＳＯ１００、ｆ２、１／４０００
快晴ですとＥＶ値は１５
ＩＳＯ１００、ｆ１．４、１／４０００
さらに雪山や砂浜の快晴だとＥＶ値は１６
ＩＳＯ１００、ｆ１．４、１／８０００
ＮＤフィルタがないと難しいですね…
しっかし、Ｄ７０は１／８０００なのに上位機種のＤ９０は１／４０００しかないんだね
まあＤ７０は電子シャッター併用だからだけどね（笑）
書込番号：13058091
0点
こんにちわ
Ｄ９０の経験から晴天、開放はきついですね～
ＰＬをＮＤ代わりに使ってました・・・
書込番号：13058133
1点
目安としては、イソヨンセンパチ・・・ISO 400・シャッター速度 1/1000・絞り f8・・・でそこから起こしてやっていけば
ISO 200・シャッター速度 1/4000・絞り f2.8
だけど・・・ナニ撮りたいんだ？目安はあくまで目安だよ？
こないだ晴れた日の午前中ですら、バラを撮るのに f5.6ですらシャッター速度は普通に1/2000辺りをウロチョロしたんだが。。。
書込番号：13058140
0点
ですね～
晴天の露出EV14で・・・
F8.0＋SS1/500秒 ISO200
F5.6＋SS1/1000秒 ISO200
F4.0＋SS1/2000秒 ISO200
F2.8＋SS1/4000秒 ISO200
F2.0＋SS1/8000秒 ISO200
ISO感度減感
F2.0＋SS1/4000秒 ISO100
ですね・・・
NDフィルターが欲しいですね♪
書込番号：13058149
0点
あ
まちいがえた（笑）
＞快晴ですとＥＶ値は１５
＞ＩＳＯ１００、ｆ１．４、１／４０００
＞さらに雪山や砂浜の快晴だとＥＶ値は１６
＞ＩＳＯ１００、ｆ１．４、１／８０００
訂正します
快晴ですとＥＶ値は１５
ＩＳＯ１００、ｆ２．８、１／４０００
さらに雪山や砂浜の快晴だとＥＶ値は１６
ＩＳＯ１００、ｆ４、１／４０００
です…
失礼しました
書込番号：13058155
0点
もう他の方も言われていると思いますが、開放で、
お使いになりたいのでしたらＮＤ４以上をお求めに
なってください。
ＮＤ２は１段分、ＮＤ４は２段分、ＮＤ８が３段分
となります。
ＮＤ２ですとギリギリすぎて、真夏のピーカン等で
は力不足となったりまします。
私も日中に50/1.4を開放で遊ぶこともありますが、
個人的な経験の範囲ではＮＤ４で困ったという事は
ありません(でも、けっこういっぱいいっぱいにも
なりますが)。
だいぶ余裕を持たせるならＮＤ８が良いのでしょう
が、汎用性と言う意味では難しいですね(常時３段
分ですので曇った日等は使いづらいこともあります)。
大口径レンズの開放は被写界深度の薄さもあります
が、レンズ固有のにじみだったり癖だったりが大き
く出ますので、それらを楽しんで写真を撮ってくだ
さい。
書込番号：13058311
0点
こんばんは。
、
セオリーですか？
考えた事が無いので、新鮮です(^^)
、
一般的に何が正解か私にはわかりませんが、
私はどう撮りたいかで変わると思っています。
、
私の休日ならベース感度で楽しめる写真を探して撮るのがセオリー(多い)です♪
ふんわりハイキーな絵が似合うシチュエーションを探す楽しみとか
あると思いますよ～♪
(飛び過ぎだと思う露出でも、
撮り続けてたらなんかいいカットに出会えたり^^
まぁ、テキトーなんです。)
、
仕事(お花(アレンジや花束)の商品写真撮影)では室内がメインですが、
ベース感度でやや絞ってもNDが必要なライティングなので、
夜でもND使います。
ND使うのも撮るのもプロのカメラマンさんですが(^^ゞ
書込番号：13059229
1点
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|---|---|
JPEG撮って出し |
RAWで現像 |
旅行のお供にD90を持って行きました。
普段から快晴の日に空などが白飛びしたり、WBオートでなんだか肌の色が赤くなってしまったりと失敗写真を量産していた私なのですが、旅行では失敗写真を少しでも減らしたいという思いから始めてRAWで写真を撮ってみました。
これ、めちゃくちゃ便利ですね。一気に失敗が減りました。
オートで適当に撮ってもそれなりにうまくまとめてくれる印象のあるD90ですが、みなさんはRAWとJPEGどちらで撮っていますか？
あと、RAWで撮ってる方は現像ソフトは何を使っていますか？
（ニコンのcapture nx2の体験版使ってみたけどさっぱり使い方分かりませんでした…）
2点
Jpegメインです。A3-A4プリント時に色/濃淡は調整。
書込番号：13028105
0点
bssmさん
おお なかなかいい写真ですね
以前はJPEG 最近は時々RAWです
現像ソフトは大体はViewNX2です
書込番号：13028127
0点
迷わなくてよいという意味で、RAW+JPEGメインです。
そのまま使うなら、JPEGだけ残せばいいですし、JPEGならパソコンレスで出先で
プリントアウトできます。RAWは帰ってからじっくり撮影もありかと。
おおまかな調整なら、ボディ内現像もできますからRAWメインでも良いと思いますよ。
書込番号：13028136
1点
一貫してRAW+JPEG(L, FINE)です。
RAWメインなのですがJPEGも同時記録するのは、撮った写真をその場で欲しいといわれたときに近くのDPE屋さんですぐ現像できるようにしておくためです。
それはともかく、この写真はひょっとしてローマのサンタンジェロ城の前の橋ですか？
この像はこんなに精緻だったのですね。
書込番号：13028192
0点
RAWのみしか使っていません。
理由は簡単で、撮影時に設定するべきことを可能な限り減らして、
撮影に集中したいからです。
現像ソフトはCapture NX2です。
書込番号：13028614
4点
こんばんは
私も、RAW で撮っています。
bssmさんの、調整良いと思います。
私は 対象の細部を出して、銀残し風にして見たいなと思いました。
RAW は、どうにでもなりますが、JPEG でも結構調整余地が有りますので諦める事は無いです。
書込番号：13028707
0点
私もRAWのみです
ニコンメインじゃないですけど、NX2の体験版使った時は機能が豊富すぎてかさっぱり分からず、シルキーピックスにしました
書込番号：13028752
0点
私もRawだけ、しかも14bitです。
後で現像して、画像処理をして自分の絵に仕上げるにはこれしかありません。
書込番号：13029043
1点
RAW+JPEG(NORMAL)で撮り、Capture NX2でレタッチ（必要なものは）、
現像しています。
JPEGをNORMALにしているのはメモリーカードの節約のためです。
レタッチが不要でL版プリントのスナップ写真はNORMALでも十分
ですので。
ＰＳのライトルームのお試し版を使用してみましたが、
Capture NX2を使用していましたので、機能がいまひとつ
足りないと思いました。
書込番号：13029049
0点
RAW(NEF) しか使いません。Capture NX 2 で現像しています。
現像時に色を判断し易くするためにカラーマネージメントもしています。
便利な RAW ですが、便利さに甘えて手抜き撮影になって、露出ミス、感度ミス、構図ミス、ピントミス、ブレ等
が起こらないように注意が必要です。
極端な露出ミスを修正すると諧調が不自然になったり、ノイズが目立って汚くなります。
確かに Capture NX 2 はとっつきにくいですね。私も Nikon Capture 4 から乗り換えた頃には戸惑いました。
それでも、ピクチャーコントロールやホワイトバランスを再設定して、
それらを NEF ファイルに上書き保存できるのはニコン純正の現像ソフトだけです。
操作に慣れれば不快には思わなくなります。
書込番号：13029119
1点
ＪＰＧしか使いません
理由は後作業が面倒なのと後から○○が出来ると思うと安易な撮影が増えそうだし
作品発表もしませんし撮ったまま見なくなるのがいやです
撮影時にすべて決めて撮った後はボツカットのセレクトのみでフォトフレームへＧＯです
（トリミングもしません）
フイルム時代も撮りっぱなしで後加工やトリミングはほとんどしませんでした
（露出や構図のすべての責任は撮影時にあって後は諦め次回の撮影につなげます）
ズボラですみません
あくまで僕のスタイルでＲＡＷが要らないなんて言わないので攻撃しないでください
書込番号：13029530
9点
bssmさん おはようございます。
私はホームページ作成用の子供達の写真をメインで撮っていますがJPGE S ファインで撮っています。日に1000枚以上撮る場合がある為RAWでは物理的に無理です。
但し最近自分の家族の写真などでRAWをいろいろ試していますがCapture NX 2 は私も体験版を使って見ましたが解らないうちに期限切れで、ViewNX 2で色々試していますが少し解ってきていますが、私の最終仕上げはお店プリントなので田舎のラボの若旦那が私の後輩で色々試して見てますが、プロラボではないのでPCでよく見えるように仕上げてもプリントでは無駄というのが最近解った程度です。
昔白黒の焼き込みや覆い焼きなどの経験があるので、そういう事が出来れば良いかなと勉強していきたと思っています。
書込番号：13029603
0点
私はRAW+JPEGです。
理由はめんどくさがりなので。
撮ったものはJPEGで眺めて、うぅ～んと思うものだけはRAWから現像しています。
現像する際も露出やWB程度しか調整しないので、ViewNX2で十分間に合ってます。
（高機能な現像ソフトは使いこなせないと言うのが正しいかも・・）
なので、基本JPEGでRAWは保険みたいな感じで使ってます。
書込番号：13029634
1点
>gda_hisashiさん
>理由は後作業が面倒なのと後から○○が出来ると思うと安易な
>撮影が増えそうだし作品発表もしませんし撮ったまま見なく
>なるのがいやです
RAW+JPEGで撮っておくと、カメラ再生で確認できるのはJPEGの方ですし、ViewNX等の画面上では基本的に撮ったまま設定で表示されます。
「この写真を直したい」と思ったときだけ編集する感じ・・・安易な撮影が増えるというよりは、後で直せる分「押さえ」として撮っておかなければならない枚数が減る感じです。
>写歴40年さん
日に１５００枚くらい撮ったこともありますが、RAW+L FINEです。
物理的にというより、SDカードとかパソコンのハードディスク容量の問題・・・つまりお金の問題ですかね(^^;
私は、USB3.0接続の外付け2TBハードディスクがたまたま9000円ぐらいで買えたので、２個買って１個は予備としてキープしてあります。
NikonTransferで取り込むときに、それとは別のハードディスクへも同時にバックアップする体制です。
昔のフィルム+現像代に比べたら安くはなったものの、その分撮る枚数も増えているのでやはりお金はかかりますね。
書込番号：13029644
1点
こんにちわ。
僕は9割方Jpegですねー
露出に迷う時はブラケット、ピクコンはSD*かVi*で切替するくらいですね。WBは基本太陽光固定。
SSと感度のバランスに迷う時は感度変えたものを抑えておきます。
多少いじる時はACDSee、Photoshopでいじります。
後でRAW調整するより、現場で試行錯誤しながら撮る方がラクだし楽しいので。
パソコンのスペックが低くてRAW現像が苦行だって事もありますけどね（笑）
高感度での撮影や、後で輝度差を詰める調整をしたい時はRAWですが、滅多に使いません。
子供の室内行事くらいのものかなぁ・・・
書込番号：13029855
1点
bssmさん こんにちは
nikonユーザーではなく、pentaxとcanonですが、現在はRAWメインです～！
デジイチ購入して1年くらいはJpegのみでした～^^;
＞これ、めちゃくちゃ便利ですね。一気に失敗が減りました。
bssmさんと近い印象を持った事が理由なんですが、失敗が減ったという感じ
でなく、救える写真が増えたという感覚です。
RAWで色々弄ることが無く、撮影できるのが一番の理想なんだと思っているの
ですが、WBの調整や露出の調整などする事で、より良く見える事がある為です。
１日で１０００枚を超える日もあったりしましたがRAW撮影し、自宅にてすべて
PCで確認調整をしてRAW現像してました～。
RAW現像ソフトは、シルキーを使用してます～。
親戚が写してくれた我が子のnikonのRAW（D90）データーを頂き、自分の家で
RAW現像した時には、シルキーで助かったな～と思いました～（笑）
書込番号：13030324
1点
こんにちは、プロの事は分りませんが素人意見です。
撮影スタイルですが基本JPGE撮影です、よほど失敗が許されない場合のみJPGE+RAWで撮影します。
自分の場合、露出をオート(P,A,Sモード)にすると失敗率が格段に増えます。
なのでマニュアル露出なら自分で意図した明るさで撮影出来るのでJPGEで十分だと考えています。
失敗が許されない場合と言うのは、結婚式や遠足などの写真を頼まれた時だけです。
そう言う写真は現場で必死撮っているので、後から写真をじっくり見てから気がつく点もあるのでその場合はRAWデータがあれば編集出来るので使っています。
レスの中でも何人かのかたが仰られていますが、RAWの便利さに頼りすぎずに
被写体をしっかり見てどう言う状況にあるかを判断して撮影する事もカメラの楽しみの一つでは無いかと思います。
最後になりましたが使用ソフトはCapture NX2です。
書込番号：13038875
0点
現像ソフトですが、Adobe Lightroom 3です。
書込番号：13038894
0点
みなさん、多くのご意見ありがとう御座いました。
captureNXはやはり人気ですね。レタッチの使い勝手は良かったんですが、私はsigmaのカメラのRAWも現像するのでLightroomを使っています。
marius_koiwaさん
サンタンジェロ城そのものが写っていないのに良く分かりましたね…そうです。サンタンジェロ城の前の橋です。
書込番号：13040695
0点
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|---|---|
Photoshop |
HCニッコールさんに随分昔に薦められたCaptureNX2を最近導入し、ちょっと練習させてもらいました。
わたし程度の初心者にはCaptureNX2はPhotoshopより、操作が簡単そうに思えます。
RAW現像版の方は西洋絵画風でよいですが・・・・。ちょっといじらせてもらいました。
二番目の画像はPhotoshopでシャドーを持ち上げたもの。CaptureNX2より画像の劣化が少ない。
書込番号：13059185
0点
画像連結ソフト（Windows7対応)でお奨めのものがありましたら教えて下さい。
目的は、オークション用出品写真ではなくて、プリントした写真をポスターサイズの大きさまでに貼り合せて、ポスターフレームに入れようと考えていましたが、サイズがピッタリに合わないので、複数の画像を１つにしてプリントしたほうが見栄えがいいと思いました。
本来なら、ここで質問すべきではないかもしれませんが、Ｄ９０オーナーということでお許し下さい。
0点
にこいち
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se464386.html
JTrimの連結機能
http://www.woodybells.com/jtrim.html
なんてどうでしょうか。
Windows7 64bitで使用しています。
書込番号：13057173
0点
パノラマ写真を作りたいのならばMicrosoftのImage Composite Editor(ICE)なんてどうでしょうか？
複数のjpgファイルをD&Dするだけの簡単操作です。
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/
書込番号：13058640
0点
D90を使って2，3人のスナップ撮影から30人くらいの集合写真の撮影をすることがあります。
撮影モードは常にオートです。
少ない人数であれば全員の顔がはっきり見えているのですが
人数が多くなるにつれて顔がぼけてしまうことが結構あります。
オートではなく設定を変えれば解消されるのであれば
オート以外の撮影も試したいと思っているのですが
どのような設定をすればいいのか教えてください。
またデジイチの魅力としてボケを生かした写真を撮れることにありますが
裏を返せば同じnikonのP100とかSONYのDSC-HX100Vのコンデジの方が
顔がはっきり映ったりするのでしょうか？
0点
＞裏を返せば同じnikonのP100とかSONYのDSC-HX100Vのコンデジの方が
＞顔がはっきり映ったりするのでしょうか？
はい、基本的にはそのとおりです。「被写界深度」で検索して見てください。
基本的には、センサーサイズの大きなデジタル一眼の方がボケやすく、逆に手前から奥までピントのあった「パンフォーカス」写真は苦手です。
集合写真を撮るときは、オートではなく、絞り優先でブレない範囲でＦ値をできるだけ大きくしましょう。
また、望遠側より広角側で撮ったほうがボケにくいです。
書込番号：13044245
0点
30人だと横10人で３列位でしょうか？
後に引ける場所なら35～50mmくらいのレンズを使い
三脚固定で絞りはF8位、前列の人の顔にピントを合わせます。
ライブビューで拡大してピンと確認すればよいと思います。
広角を使うと端の人が歪んで横に膨らみますので標準域の方が
良いでしょう。
ボケが必要ないのでしたら撮像素子が小さい方がはっきり写りますね。
ただし解像度についてはボケとはまた別のものですので
一概に言えません。
書込番号：13044296
2点
>裏を返せば同じnikonのP100とかSONYのDSC-HX100Vのコンデジの方が
>顔がはっきり映ったりするのでしょうか？
ハイ♪正解です♪
>どのような設定をすればいいのか教えてください。
露出モードを「Aモード（絞り優先オート）」にします。
横に7～8人ずつ、三段のひな壇に並ばせた仮定して・・・絞りをF8.0～F11.0にします。
ピントは、一番手前の列の人に合わせます。
シャッタースピードが遅くなって手振れしますので、三脚にカメラを固定します。
直接シャッターボタンを押すとブレるので・・・ケーブルレリーズを使います。
「ハイ！チーズ」とか、「1・2・3」とか発声して、タイミングを合わせてレリーズを切ります。
広角（35mm以下の焦点距離）にすると、端っこの人が歪んだり、流れたりするので、35～50mm辺りの焦点距離を使って、被写体と撮影距離を取って（全員が画面に入る所まで引いて）撮影します。
※つまり、引くスペースのある所で撮影する事。
ご参考まで
書込番号：13044305
4点
ﾈ申推しさん
こんばんは(^^)
、
先ず、なるべく離れて撮るようにして、
絞り優先AモードでF8～11程度に絞り被写界深度を深くするとよいと思います。
ただ、絞る程にシャッタースピードは遅くなる仕組みなので、
シャッタースピードが遅くなりすぎないようにご注意下さい。
1/60以下(1/30など)になると手ブレも被写ブレもし易すくなるので、
そのような場合はシャッタースピード1/125を目安に感度を上げてみて下さい。
※感度が低い方がノイズも少なく、きめ細かい絵になります。
書込番号：13044311
3点
ネ申推しさん こんばんは。
集合写真という事ですがD90の場合はDX24㎜位の焦点距離で、絞りをF8～11のAモードでシャッター速度に留意して、一番手前の人にピントを合わせて撮影すると良いと思います。
後ろに引けないときはしょうがないでしょうが、余りワイドだと高級レンズだと良いかも知れませんが、端の方の顔が変形する場合がありますし絞りも余り絞るとデジタルでは弊害があり、30人程度の範囲であれば十分ピントは合うと思います。
書込番号：13044343
2点
レンズは何を使っているのでしょうか？
どこで撮るの？屋外？室内？
ちなみに当たり前ですが人数が多くなればなるほど、
一人一人の人間は画面の中で小さくなります。
小さくなるということはそれだけ一人辺りに使える画素数は減ります。
つまり人数が多ければ多いほど集合写真は誰が誰だか分からなくなっていきます。
でも高い画素数に高いレンズ解像力があればなんとかなります。
例えば中判や35mmフルサイズで単焦点の広角レンズがあればかなり条件は良くなります。
だから写真屋はでかいカメラ使ってるんですよ♪
しかし現実には高い機材ばかりは揃えられないので
一人辺りの画素数を増やすには人の配列を効率よく考えます。
（正面から見た図）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
より
（正面から見た図）
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
の方が効率よく無駄なく画素数を使えますよね？つまり無駄な背景を減らせと言う事です。
後はなるべくカメラマンは高い位置から撮りましょう。
（横から見た図）
○
○ カメラマン
○
何故か？と言うと少しでも高くから撮れば手前から奥まで同じ距離になりピンボケが減らせます。
写真屋のカメラマンもそうしてるでしょ？
無理ならピントはピントを合わせた位置を基準に考えると
前１：後２の比率でピントが合いますので前の人に合わせて下さい。
後、気をつけるのは
レンズは端の人がゆがまないようにあまり広角は使わないように！35mm付近かな？
被写体が動くとぶれてピンボケではないのにボケて見えます。
なるべく速いシャッター速度（1/60以上）を使えるようにしてなるべく絞りは絞る。（F8程度）
屋外での撮影なら横からの光が良いと思います。
正面に太陽があって目に入ると眩しくて皆、目が細目になりますからね♪
後ろからの光でも良いですが横からの方が日本人は堀が深くないので良い感じになるでしょうね。
室内であれば大きな外付けストロボが欲しい所です。
書込番号：13044383
4点
＞裏を返せば同じnikonのP100とかSONYのDSC-HX100Vのコンデジの方が
＞顔がはっきり映ったりするのでしょうか？
被写界深度に着目すれば、その通りですが、
実際には撮像素子が大きく、レンズ精度に秀でた一眼レフの方が解像度で優れます。
コンデジでOKなら観光地の写真屋さんや学校カメラマンが使っているはず。
コツは皆さん書かれている通り、引ける時は引きます。観光地や学校写真を思い出してください。
書込番号：13044392
3点
誰が答えても同じ回答がでます。
Ｄ９０で１８ミリを使うと端の人は気の毒なほど曲がります。
２８ミリとかで距離をとるとストロボが届かない、ならば、１８ミリでトリミング出来るくらい真ん中を使って撮る、すると解像度が落ちるのが何かを犠牲にする。
酒の席なら集合写真は最初に撮りたい、たいていは最後に撮るが、４列、５列は最悪、１／３０で切ると酔っ払いは顔がなくなっていたりする、露光間移動って言うか頭動かすな！ですね。
書込番号：13044427
1点
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|---|---|---|---|
コンデジ撮って出し |
デジ一撮って出し |
コンデジ等倍トリミング |
デジ一等倍トリミング |
デジ一とコンデジの解像度の違いを実例でご覧ください。
両方とも同じ120mm程度の焦点距離です。
デジ一で被写界深度がしっかりと撮れる様に設定して撮った方がずっと良い結果になるのは明らかです。
書込番号：13044769
2点
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|---|---|
これで撮影距離4Mちょい。 |
2～3人のスナップなら、横に並んでもらう |
まぁ、APS-Cならf8までいかなくても30人の3列ならピントは来るけどね。8～11まで絞った方がいい事は確かだけど、商売人のゼニ取る写真じゃあるまい。
↑は26人の集合サンプル。もちろん三脚（Manfrotto 055C）使用。
D80のISO640でこれだけ写るんだから、D90でISO800～1250がクソなワケあるまい。写真はGN36のクリップオンを天バンさせてだけど、感度を上げてやればSB-600辺りで天バン打ってもf8は絞れるだろう。
シャッター速度は、背景・・・フラッシュの光線が周りきってない・蹴られる部分が不自然にならない程度に上げる（下げる）だけ。フラッシュがちゃんと当たりきってりゃ、1/15程度でも酔っ払いのふらつきはストロボアクションで止まるよ。引きがデカいんだから。まぁ、1/60～125で切れれば安心だけど。
手持ちは論外。三脚は、蚊トンボみたいなチャチなモノじゃなくガッチリしたものを使う。
カメラ位置は、中心が最前列中央の人の顔の高さに正対。ピント位置は最前列中央の人の後頭部からこぶしひとつ分後ろ。
列に対して並行にする、光線をちゃんと廻す。
上のサンプルは、ちょっとこれでも横がパッツンパッツン（すでにトリミング済み）で、撮影時にはもぅ一人分くらいづつ余裕を持たせた方がいい。
引きがなかったんでサンプルは24mmだけど、できれば28～35mmくらいを使えればそれに越した事はない。
カメラがいくら賢くなってもやってくれない事ばかりだけど、集合写真で気をつける事って、たったこれだけよ。
逆に言えば、「シリマセン・ワカリマセン、全部カメラ任せです」では、どんな高級機材を使おうと綺麗には撮れない。カメラの機能やその設定を勉強するんじゃなく、「写真はどういう状況ならどうなって残るか」を勉強する。それさえ知ってりゃ、カメラの差やレンズの差なんて簡単にひっくり返る。
2～3人なら、35～55mm辺りを使って、大きさは自分が前後する事（撮影距離）で加減する。
フラッシュは、できれば天バン。できないで直射なら、デフューザーを使ってさらに調光補正をマイナスで2/3～1くらい。残像のブレにならない程度に「効いてるかな？」くらい弱くしないと、「イカにもフラッシュ焚きました～」な写真になる。それがイヤだから、フラッシュを使わなくなるのだろう？
フラッシュが効きすぎてるんだから、「フラッシュを弱めてやれ」ばいいのに、絞りとシャッター速度でやろうとするからできない。当たり前だろう、弄るところが違うんだから。
何か意匠がなければ、なるたけ横に並んでもらう。横に並べば、被写界深度はそれほど気にしなくて済むし、フラッシュも均等に当たる。
書込番号：13045495
17点
日中明るいと絞れますが、
夕方などはコンデジのが便利な場合があります。
書込番号：13046367
0点
もう二年以上もD90を使っていて情けないのですが、どなたかご存知でしたら教えて下さい。
絞り優先でISOオート（ベーシック感度は200)に設定して、暗いところ(ISO 800位に上がる)でフラッシュをポップアップすると、ISOが200になってしまいます。そして露出アンダーの写真になってしまいます。
これは仕様なんでしょうか、それとも使い方が間違っているのでしょうか？
1点
確かD90/D300までが従来のスピードライト制御、
D300s/D5000から制御が変わってISO変動です。
露出アンダーは、光量不足で届いていないためでしょうか。
その場合は、D300s以降では自動ISOアップして、光量不足を補えるという事になります。
書込番号：13040467
0点
今さっそく試してみたのですが、確かにフラッシュをポップアップすると
ISOが800ぐらいから200に下がりますね。
しかし同時にシャッタースピードも遅くなるので露出アンダーにはなりませんでした。
5メートルほどのテストでしたので無限遠ではどうなるかわかりませんが
ＳＳが遅くなるのですからアンダーにはならないはずです。
もしかしたらと思い「マニュアル」で同じことを試してみたら
ＳＳが落ちませんでした。（フラッシュありでもなしでも同じ）
つまりフラッシュの届かない距離なら、ISO感度を下げた分だけ当然アンダーになります。
ということで、、、
撮影時の設定がマニュアルになっていた可能性があります。
書込番号：13041372
0点
従来のニコン機でフラッシュをポップアップすると自動増感がキャンセルされて基準感度で撮影されます。
また、A/P モードではフラッシュ時シャッタースピード制限の影響を受けます。
被写体が明るく背景が暗い画像になって困る場合は、背景が明るく写る露出に設定しなければなりません。
具体的には、A/P モードでスローシンクロに設定したり、感度を手動調整したり、露出補正などを使わなければなりません。
自動増感使用時には、ポップアップ前にカメラを構えて感度を覚えておいて、ポップアップ後に表示された感度まで手動で上げるのが楽だと思います。
うさらネットさんのご指摘通り、ニコンが急に仕様変更してポップアップ時にも自動増感が効くようになりました。
自動増感の仕様変更はカメラの操作方法が変わってしまうため、動作を選択できるのが一番ありがたいですね。
書込番号：13041712
0点
＞これは仕様なんでしょうか
こんにちは
仕様です。
フラッシュを、使うのですからこの方が良い場合も有ります。
D300S からの機種は、ISO 感度が上がるように成りましたが、そうしたくない場合も有ります。
切り替えられると 良いのですが、その機能は今のニコン機には有りません。
対策は、感度自働は OFF にしてISO 感度を上げるしか無いです。
書込番号：13042375
0点
皆様 教えて下さってありがとうございます。
ISOオートは絞り優先では効かないこと、よく分かりました。
確かに選択できるといいですね！
このカメラはとっても好きです。
まだあと二年は大切に使いたいと思います！
書込番号：13044599
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D90 AF-S DX 18-55G VR レンズキット
スナップ用にパナGF2をすでに待っていますが（満足してます）、望遠用（屋外スポーツ、ペット撮影）や、より高感度（夜景など）の撮影用として1眼レフの購入を考えているのですが、最初はα55のコストパフォーマンスが良いと思ってましたが、ニコンの質実感に気が移りました。
D7000が良いとみなさん言われてるのは分りますが、しがないサラリーマンとして10万円は越すに越せない限度です。
そこでD5100とD90の比較です。
D5100にも同スレがありますが、最新機能からD5100寄り意見です。
しかし、D90の方が本体のしっかり感、高級感、シャッター音の感触（D5100はちょいモッサリ）から所有感を大いにくすぐります。
でもD5100の方がやはり良い写真を撮れるのでしょうか。
今一度、D90のスレにてみなさんのご意見を聞いてみたいです。
まずはスポーツ撮影のため望遠が必要ですので、D5100のダブルズームキットとD90＋55～300mmとの比較で悩んでます。
よろしくです。
1点
>D5100の方がやはり良い写真を撮れるのでしょうか
それはありません。
カメラを変えても、本人の技量やセンスは変わりませんから、写真に差はありません。
両者の細かい違いとしては、D5100のほうがやや高感度能力が高いので、暗い場所では
ややD5100に分があるかもしれません。しかしD90だって高感度能力は高いですから、
monjaさん実感するほど違いがあるかどうか。
それから、D5100のファインダーは造作がチープだし倍率が低いため見えにくく、
構図がつくりにくいです。長時間覗いていると気分がイライラしてきます。
D5100はコンデジみたいなライブビューカメラとしてなら使いやすいカメラかもしれませんが、
それだと望遠レンズを着けたらバランスが悪くて取り回しにくいし、ピント合焦スピードが
遅いしシャッタータイムラグも大きいです。つまりスポーツ撮影には向きません。
総合的に見て、一眼レフとしての性能はD90がずっと上です。
書込番号：13009739
6点
夜景を三脚使って撮るのならD90で何も問題はないと
思います。
ですが、手持ちならばより高感度の高いD5100が良い
と思います。
ＡＦのハード的にはＤ90もＤ5100も同じマルチCAM1000
というＡＦセンサーを使用しています（Ｄ80やＤ200
の頃からこのセンサーですね）
まあＤ90から3Dトラッキングが採用されたりとソフ
ト的な部分は進化はしているので純粋な測距用のア
ルゴリズムもD5100の方が進化している可能性もあ
るかもしれませんが、おそらく体感できるほどの差
ではないと思います。
Ｄ90のＡＦと言えばＤ80から引き継いだ中央のワイ
ドフレームという機能がありましてＡＦ中央の測距
点だけ測距範囲の横幅を広くでき、これによって素
早い動きをする被写体を追従しやすい……という触
れ込みではあるのですが、これまた賛否両論で確か
に追従性は良くなるそうですが、その分精度が甘く
なるとも言われておりまして、歩留まりを考えると
使わなくても変らないとも聞きます。
まあ、他の部分は世代差分だけ大きく違う両機です
がＡＦと感度のお話だとこんなところだと思います。
その上で、やはり感覚的な部分でＤ90を取るのか、
あるいは、世代的にも性能が向上したＤ5100に決め
るかの最終的な判断はスレ主様次第です。
どちらも良いカメラですので、悩む時間を楽しんで
良い買い物をしてください。
書込番号：13009750
2点
お早うございます。
所詮はD5100は入門機ですから専門的な設定項目が少なく、
ブラケッティング等に凝れないとかはあるでしょう。
が、Expeed2搭載新鋭機ですからオート機能の安定度は優れています。
カメラ任せである程度撮っていくお気軽スタイルならD5100推奨です。
なお、LVのAFはD5100/D3100/D7000でかなり改善されています。
少々設定にも懲りたいし、プレビューで被写界深度の予測もしたいよとか、
ダブルコマンドダイアルでマニュアル設定もサクサクとか、
明るく見やすいファインダで機材の作りにも満足したいならD90。
所有感はD90にあります。
どういったスタイルで使われますか。そこをイメージした上で、触って覗いて聴いて、合う機材を。
書込番号：13009995
4点
monjaさん、こんにちは。
新機種と旧機種の違いって、オート性能の向上にあると思うのです。
D90とD5100の比較ですと、クラスが違いますからメカの基本性能自体はD90の方が良いです。
コマンドダイヤルもダブルですし、上面の液晶パネルもあります。
モニターも現行機種と比べて劣る事は無いと思います。
ほぼカメラ任せのフルオートで撮られる方ならD5100の方が適しているといった感じではないでしょうか。
ただし、monjaさんのようにカメラ歴があり、少しでも違いが分る方、
ある程度設定の変更、工夫が出来る方でしたら、D90の方が適している気がします。
＞D90＋55～300mm
ですが、わずかな金額差でしたら、
D90 AF-S DX 18-55G VR レンズキット＋55～300mmにされておかれた方が良いかな、と思います。
書込番号：13010009
2点
monjaさん おはようございます。
望遠用と考えるとニコンのライブビューはスポーツでは使い物にならないと思いますので、高感度に強くホワイトバランスに定評のあるEXPEED2が欲しいときはD3100でも良いと思います。
但しD90は中級機でファインダーの見え方や操作性、在庫限りになりましたがコストパフォーマンスは最高なのでどちらを選ばれるかは、あなたの考え次第だと思います。
書込番号：13010013
2点
＞まずはスポーツ撮影のため望遠が必要ですので
どのようなスポーツか分かりませんが、レンズは最低でもVR70-300。ボディはD90でもいいのですが出来たらD300, D300s, D7000は欲しいです。
パナで不満に感じたのはレリーズタイムラグや動体追従性能ではないでしょうか？
ここで安易にエントリークラスのボディやレンズを揃えるとパナから移行する意味が無いように思いますが。
書込番号：13010261
3点
さっそくにみなさんありがとうございます。
みなさんの云われている事は大体共通されてますね。
世代的スペックは落ちるとしても基本性能はＤ９０ということですね。
新世代の機能を取るか中級機の所有感を取るかですが、D5100の機械的（電子的）な新スペックは大体以下かと思います。
・画素数（400画素の違いは大きい？）
・センサー（感度）
・Expeed2
・α55にもついている明暗差対策のHDRもかなり効果があるかも気になります。
・バリアングルは便利だと思いますが、こだわる部分ではないです。
・etc・・etc
もちろん新スペックによる写真の写りの良さは向上していると思いますが、D90より大きく変わらないと考えて良いのですね。（当然腕もありますが）
最後は自分で決めることですが、新しい物があるのに古い物を買うのは勇気が必要です。 ご意見助かります。
Panちゃんさんへ
>D90 AF-S DX 18-55G VR レンズキット＋55～300mmにされておかれた方が良い
かな、と思います。
そうですね。D90にするならレンズキットでとにかく写真撮れるようにして55～300mmは中古オークションでもいいかと思ってます。
書込番号：13010334
1点
せっかくパナソニックの資産があるのですから、ハイエンド機のGH2が良いのでは？
14-140㎜とのセットだとレンズ本体の値段で買える。世界最速0.1秒AFも実現します。
ソニー裏面照射型CMOSセンサーに比類する高感度MOSも発表したとのことで、
次機種GH3での高感度性能の向上も見込めますね。
書込番号：13010388
0点
 |
 |
|---|---|
こんにちわ。
>でもD5100の方がやはり良い写真を撮れるのでしょうか。
サンプル上げてみますね。
片方はD3100とTamron18-270/3.5-6.3VC、片方はD300とSIGMA70-200/2.8EX HSMです。絞りはF8。
画像まわりはD3100の方が世代は新しいですが、どちらがどちらかわかる人、いますでしょうか？
鑑賞サイズでの画質の差なんて、こんなものですよ。
等倍で見てみても、EXIF無しでは撮った本人も断言できません(笑)
ISO3200とかの高感度だと差はありますが、D3100の方が「いくらかマシ」くらいのものでしかありません。
D300とて、一昔前のISO800でノイズ乗りまくってたもの比べれば隔世の感がある高感度性能です。
だいいち、画像データとして優れてるから「写真」として優れるわけではありません。
機材の条件的にD5100で撮れてD90で撮れないものは、超ローアングルでの写真くらいかな？
D90はアングルファインダーまたは段ボール＆羞恥心を捨てる勇気(笑)が必要になります。
「デジモノは新しい方がよい」というのは真理ですが、個人的にはカメラはデジモノではなく「写真機」だと思ってます。
自分に必要な性能があれば、それで十分じゃないかと。
それで触ってみて、予算に合えば（余ればなお良し）いい買い物だと思いますよ。
書込番号：13010419
10点
スレ主さん こんにちわ
D90の経験からカメラとしては同機が
楽しいでしょうね～
AiAFも使えますから中古レンズの
選択も広がりますね。
ピクチャーコントロールで絵作りを
楽しんでください。
書込番号：13011873
2点
皆さんからちゃんとした回答をいただいてたのに未練たらしい追加スレ書いてしまい申し訳ありませんでした。
ファインダーの善し悪しなどまったくパンフなどでは分らないことなど勉強になりました。
どっちがどうであるかみなさんのご意見で概要は掴めたと思います。
あとは私の気持ちの問題ですね。
オミナリオさん
わざわざ写真つけて頂きありがとうございます。
D90もD5100もこのレベルでしたら大きな比較の問題ではないですね。
AXAKAさん
パナで写した写真は私は好きですしパナで揃える有効性はわかるんですが、どうもパナの1眼のデザインが琴線に触れません。
GF2は1眼を持って行くには大げさな場で活躍してもらいます。
みなさんご意見大変ありがとうございました。
書込番号：13012269
1点
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<225
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