D90 AF-S DX VR 18-200G レンズキット のクチコミ掲示板

レンズキットについて

[buzz-XD]

今までコンデジで写真を撮っていたんですが、一眼を買おうといろいろ情報集めをしています。それで、D90がいいなと思っています。
お金もそんなにないし初心者なので、レンズキットでまずはと思っています。

そこでAF-S DX 18-105かAF-S DX 18-200のレンズキットで迷っています。
この前家電量販店の店員さんにAF-S DX 18-200のことを聞いていたら、AF-S DX 18-200だと広角と望遠の両方の性質があるので、18や200付近では歪みが起こってしまう、と言われました。
そこで実際にAF-S DX 18-200を使っている方にお聞きしたいのが、どの程度の歪みがでるのでしょうか。また、その歪みは初心者でもわかるぐらいのものなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

書込番号：11552361

[たいむりぃ]

http://photohito.com/search/photo/?value=&cameratype%5B%5D=1&camera-maker=3&camera-model=2417&lenstype=%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%A0&mount=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3F%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%B3%BB&lens-maker=7&lens-model=1635&focallength_from=18&focallength_to=18&pref=0&area=0


URL長くて恐縮ですが・・・
kakaku.comのPhotoHitoです。
D90に18-200をつけて撮られた方々の作例です。

歪などの許容範囲は人それぞれだと思います。
この諸先輩方の作例をご覧になられて　ご自信で判断されるのが良いと思います。

私は　D200で18-200（初期のVR）使っていた事もありましたが
歪みも味だと思って使っていましたので　気にはなりませんでした。
ただ　18mmでは多少歪むでしょうけども　200mm付近で歪んだかなぁ〜？　＾＾；

大変便利なレンズではありますが
私にとって面白いレンズではありませんでした。

書込番号：11552556

[からんからん堂]

ビルなど直線的な物を撮るとけっこう分かるかもしれないですね〜。

書込番号：11552561

[Smile-Me]

こんばんは

http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/242-nikkor-af-s-18-200mm-f35-56-g-if-ed-vr-ii-dx-review--test-report?start=1

焦点距離毎の歪みは、上記のサイトが分かり易いと想います。ワイド端周辺を除けば、気になる場面は少なそうに想いますが・・・。

ただ、18mm等の広角で歪まないレンズなんて、余程特殊なレンズしか有り得ないと想います。また、レンズの性能は歪曲の大きさだけで決められるものではありませんし、それを『レンズの味』として見られるかどうかも、個人の好みや考え方によると想います。

ネット上には作例なども多数見つけることも出来ますから、それらを参考に、あとはご自身で判断して下さい。

書込番号：11552679

[kyonki]

大変恐縮ですが、どのレンズでも歪みはあります。しかし、ビギナーの方が使う分にはVR18-200もVR18-105も十分なレベルだと思いますよ。
ニコンは実用上使えないようなレンズをキットレンズとして出してはいません。

書込番号：11552802

[おもさげねがんす]

こんばんは。

私が持っているのはＤ９０＋旧１８−２００ｍｍＶＲレンズです。
１８ｍｍの作例ですが、ひずみはある程度分かると思いますよ。
わたしも味だと思って気にしないでおります。
他の作例も踏まえて許容かどうかご自身で判断してくださいね。

書込番号：11552825

[LE-8T]

小生は、旧型でしたが、確かに広角側では歪が気に為る処も有りましたが、他社でも同じ様な物ですからまっすぐな物を撮らない限りは気にしなくても良いと思います。

ただ、高倍率ズーム故の不満は出ると思いますよ。
小生は、結局使いこなせず手放しました。

書込番号：11552834

[Ｐａｎちゃん。]

buzz-XDさん、こんにちは。

AF-S DX 18-200、確かに歪曲はあります。
ただ、AF-S DX 18-105だと歪曲がないか（ましか）といえば、そんな事ないと思います。
多かれ少なかれ、ズームレンズに歪曲は付き物だと思います。（特に広角側端）

人工物で直線的なものを撮った場合に気になることもありますが、一般的な使用では気にならないと思います。
（歪曲の少ないレンズを使った時に差に気づかれるかも知れません）

むしろ、AF-S DX 18-200でよく言われるのが、望遠域の画質ですね。
望遠専用ズームにはかないません、しかしながらレンズ交換の手間が省ける利便性がメリットです。

まずは、１本でと言う事でしたらAF-S DX 18-200でも良いと思いますが、
ＶＲ１８−１０５のキットがお得かなと思いますので、それにＶＲ７０−３００か、ＶＲ５５−２００を追加されるプランもありと思います。

* AF-S DX 18-200 作例　（Ｄ３００使用）
http://picasaweb.google.co.jp/JO3AYG/18200?feat=directlink

書込番号：11552854

[YAH.]

おもさげねがんすさん　の作例は、紛らわしい作例だな。
パースを見せて「歪みがあります」と言っているようだ。

書込番号：11553172

[おもさげねがんす]

やっバース、YAHさんに言われちゃったか。

これなんかは水平に構えて撮っているように思えるんだけど。
どんなもんでしょう。

書込番号：11553343

[＃４００１]

こう言う、いじわるテストみたいな事をすれば、歪曲は目立ちますな^_^;	18mm　実際はこんな感じ♪気になる？	200mmは、こんな感じ	こう言うスナップは大の得意だと思う♪

私は2007の一月にこのレンズとD80でデジイチデビューしました。
現在、カメラはD300とD80の2台体制でレンズもそれなりに増えましたけど。
いまだVR18-200mmはエースレンズで使用してますよ♪

まあ・・・歪曲収差は、どんなレンズでも大なり小なり、必ず有るモノです（その他の収差についても同様です）。。。
特に広角レンズ場合「樽型」の歪曲は顕著に出ますので・・・あんまり気にしてもシャアないと思います^_^;。。。

私は、シャッターチャンスに強くて便利なこのレンズは好きですね。。。VRの効き目も悪くないし。。。
パキッと硬調な画で、発色も濃いので好んで使ってます♪
まあ・・・望遠端が若干甘いですけど・・・135mmまでは、結構いけてるシャープネスだと思ってますよ♪

どちらかと言えば、画質は軟調で繊細な表現をするVR18-105mmの方が高評価ですけど(^^ゞ。。。

VR18-200mmは　VR18-55mmなんかと同じような、エッジ太いバキッとした硬さのある画ですかね？

書込番号：11553437

[お地蔵パパ]

こんばんは。

ちょっとご質問とはずれますが・・・

18-200VRは歪みもさることながら、望遠域でやや甘いことも結構指摘されてます。
私のは旧型ですが、5倍以下のズームレンズに比べると、やはりちょい甘いように思われます。特に手振れ補正が強くかかったときとか。
あと、逆光にも強くないです。フレアが出やすく、もやっとした感じになることも多々あります。
といいつつ、11倍のズーム比はとても便利なので手放すことができません。一本だけというときには有難いんですよねえ。

新型も根本的にこのあたりを改善してきたわけではなさそうなので、画質も求められるのなら18−105の方が(作りはチープですが・・・)いいと思います。このキットはとても買い得感が高いですし。
それで後々70−300VRを買い足せば磐石かも？

書込番号：11553510

[buzz-XD]

みなさん、返信ありがとうございます。
全く知識がないもので、「歪み」っという言葉にびっくりしていました。
提示してもらった作例をみてもそこまで気にはならないので18-200を買おうかなとも思いながら望遠域の画質が...という指摘にも悩んでいます。ww

もう少し手に取りながら悩んでみようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：11559278

[LE-8T]

色々のレンズと比較しての返信に為るので18-200mmには厳しい意見が多く為るのは致し方無い処でしょう・・・

実際スレ主さんが何を撮りたいのか、105〜200mmの望遠域が必要かどうか？
普段日常スナップ程度で有れば105mmも有れば十分な様な気がします。
また、折角の一眼レフですから　レンズ交換も視野に入れて望遠側は、70-300mmを購入すると言う選択肢が有ると思います。

書込番号：11559378

[Giftszunge]

ここで皆さんは、
「18mm広角端の歪曲が大きい。200mm望遠端の歪曲収差は小さい。
または、200mm望遠端でなければ、望遠側の歪曲収差は小さい」
という風に答えられているようである。

しかし、僕の印象は少し違う。

広角端の歪曲収差もやや大きいが、
広角端のタル型収差は、一般的には大して目立たない。
すこしくらいタル型でも、一般的にはごく普通に自然に見えるものだ。

むしろ問題なのは、糸巻き収差の方だ。
糸巻き収差は、ちょっとでも不自然に大きく目立つので、とても厄介な問題だ。
そしてこのVR18-200mmレンズは、望遠端だけじゃなく、
35mmでも、50mmでも、糸巻き収差が不自然に大きく目立つ。
標準レンズ程度の画角で糸巻き収差が不自然に大きく目立つので、箱物が撮れない。
たかが35mmの画角で糸巻き収差とは、あまりにあり得ない。あまりに不自然。ボツだ。

会社の商品で箱物を撮ったとき、不自然な糸巻き収差が顕著に出たので、
このレンズは使い物にならなかった。ボツにした。
代わりに、D40レンズキットのVR無しの18-55mmで撮り直した。
18-55mmの方が、圧倒的に歪曲収差が少ない。タル型も、糸巻き型も。

お気楽便利超高倍率ズームレンズのVR18-200mmで、
ちょっと気の利いた物を撮ろうとすると、途端に障壁が立ちふさがる。
18-55mmや、VR18-105mmの方が、よっぽどちゃんと撮れる。

そういう意味において、VR18-200mmはかなり癖ありレンズ。
VR18-55mmや、VR18-105mmの方が、変な癖が少なく、普通に使いやすいレンズ。

書込番号：11564668

[Giftszunge]

お地蔵パパさん
> 18-200VRは歪みもさることながら、望遠域でやや甘いことも結構指摘されてます。
> 特に手振れ補正が強くかかったときとか。

まったくその通り。

このレンズの最大の欠点は、歪みもさることながら、
望遠域でVRがまったく使い物にならない。

どんなにシャッター速度が速くても、ISOを上げてどんなに絞っても、
手ブレ補正が強く掛かれば掛かるほど、ビックリするほど大きく甘く写ることがある。
だから僕は、このレンズで望遠域で、十分にシャッター速度が速いときは、
VRをOFFにして撮っている。
その方が、大甘になることなく、安心して良く撮れる。

しかし、VR効果がより強く欲しい望遠域で、VRをOFFにしなければならないならば、
VRレンズの存在意義が問われてしまう。
広角域ならば、VRをOFFにしても、しっかり構えて息を止めて、
体を壁や柱に寄せて撮れば、1/8sでもバッチリ撮れる。1/4sでもそこそこ撮れる。
つまり、VR機構のが必要性ない。

すなわち、VR18-200mmのVRは、ほとんど使い物にならない。
だから僕は、VRをOFFにして撮っている。

このレンズのVRが必要な人、役に立つ人とは、
コンパクトカメラで撮っても、手ブレの続出の人たち向けである。
つまり、ちゃんと構えて撮ることのできない人向けの、救済機能である。

そういう意味において、VR18-200mmはかなり癖ありレンズ。じゃじゃ馬レンズ。
VR18-105mmの方が、変な癖が少なく、ごく普通に使いやすいレンズ。

書込番号：11564671

TZ7からの買い替え、どれ位違いを体感できますか？

[Dixq]

デジカメ自体今年初めて買ったような新参です。
風景を撮るのが好きで、Linux TZ7を先日購入しました。
しかしどうも海の色が荒いのが目立って・・。例えば

http://dixq.net/img/bbs/test0.jpg

http://dixq.net/img/bbs/test1.jpg

フォトショで彩度を上げたものですが、なんだか海の色にノイズがあると言いますか、、、。
このようなノイズは一眼レフにすることで無くなり、綺麗に撮影出来るようになるのでしょうか？
一眼レフは持った事も無いのでどのような物かが解らず、頓珍漢な事を聞いているかもしれませんがご了承ください・・。

また、(普通のデジカメとは違う)一眼レフにしかない利点なども教えて頂ければ幸いに思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：11553109

[安達功太]

こんにちは！＾＾

お写真拝見しました。たしかにカラーノイズっぽい部分
が見受けられますね。このあたりはISO感度の問題やレン
ズ性能、ボディーと撮像素子のアーキテクチャ、更には
レンズフィルターとの関わりもありますので、一概に「
D90だから良い」という事は言えません。

個人的にはD90は大好きですが…。＾＾；

先ずは、価格コムの作例や、PHOTOHITOのサンプルをご覧
になって下さい♪

ボケ味を出そうと思えば、「D90＋単焦点レンズ」で十分
だと思います。

ただ、単にノイズを気になさるのであれば、他のコンデジ
でも十分現在のご不満は解決できるかと存知ます。＾＾/

書込番号：11553209

[うさらネット]

この程度の良い日射し（好条件）では、
普通の鑑賞方法での一瞥では大きな差が見られないかも知れません。

最近私もLumix TZ7を購入して楽しんでいますが、
等倍で見ると基本ISO感度程度でもノイズが乗っています（カラーモード標準）。
カラーモードをナチュラルにするとノイズは低減されますが解像感が下がります。
が、TZ7は散歩・小旅行に向いた良いカメラです。動画も優れています。

一眼レフの良さは、何と言っても光学ファインダでしっかりと構図を作れる事です。
背面液晶ではピーカンの真昼間にまともに構図を作れるはずがありません。
良くなっているNEXですら大同小異でしょう。

さらには用途・目的に合わせたレンズ選択とか、ノイズが少ない、電池持ちがよいとか、
上げればたくさん出てきます。

書込番号：11553284

[柚子麦焼酎]

彩度アップ

Dixqさん

添付されたお写真のようなノイズは、デジイチを使うようになってからは見ていないように思います。

D40ですが、似た構図のものがあったので彩度をかなり上げてみました。
いかがでしょうか。


＞一眼レフにしかない利点

シャッター音、感触が気持ちいいです。
これはまったく予想外でしたが、クセになりますよ。

書込番号：11553806

[robot2]

最初の　test0の画像は、ISO感度80ですが、このように成るのはカメラのせいで良いと思います。
Photoshop CS3 で　調整されていますが、青かぶりしていますので最初にホワイトバランスを適正にします。
彩度は　空、海の青さを強調したいところですが、控えめが良いです。
風景モードで撮られていますが、画像調整前提なら標準＆ノーマルとかが良いです。

D90は　撮像素子も大きいし、RAW設定も出来ますので、設定の変更、OFFとかができ調整耐性も有ります。
レンズ交換が出来る事も、一眼は利点と言うか普通の事です。

最初の画像ですが（私なら）…
先ずは、ホワイトバランスを適正にします。
彩度は　上げ過ぎない方が、この場合は良いと思います。
ノイズ除去を、控えめに掛けます。
トーンカーブで調整（暗部と空）、水平の修正でしょうか。

画像調整は、人それぞれの好みが入りますので正解は有りません。
違いの　感じ方も、人それぞれなので困りますが、価格差だけの事は有ると思って大丈夫です。

書込番号：11554149

[Dixq]

> 安達功太さん

ありがとうございます。
なるほど、複合的要因が積み重なって良い画像が出来あがるわけですね。
良い写真を撮る為には必要な知識を色々吸収しないといけなさそうですね。
まず、サンプルを色々見てみる事にします。
ありがとうございます！

> うさらネットさん

動画性能良いですよね。
私は動画も撮るので、もし一眼を買うならTZ7と両方使うようにしようと思います。
まずは一眼の基礎知識を付けるところから必要なようですね。
勉強したいと思います。
ありがとうございます。

> robot2さん

おぉ、そこまで解るんですね。
バイナリエディタで開いてみましたが、確かにTZ7で撮った事もCS3で編集した事も解りました。
別な所で勉強になりました＾＾；
後、安易に編集しすぎたのですね。
きちんとした手順で編集したら良い画像になるのですね。
手順参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：11554266

[Dixq]

> 柚子麦焼酎さん　

ありがとうございます。写真大変参考になりました。
TZ7より随分ノイズが無いように見えますね。
シャッター音の事は確かに、コンデジには無い要素ですね。
参考になります。ありがとうございます。

書込番号：11554292

[おばぴー＠]

＜(普通のデジカメとは違う)一眼レフにしかない利点なども教えて頂ければ幸いに思います。
貴殿の持っている普通のデジカメで、本のグラビアに載っているような美しい写真（一眼レフで撮ってます）が撮れますか？

ファッション誌に載っている、モデルさんのような写真が撮れますか？
やはり一眼レフで良いレンズを使うことで、はるかに奥行き感のある素晴らしい絵が出来ますよ。比べ物になりません。

書込番号：11554608

[じじかめ]

風景撮影では、コンデジでもPLフィルターの使える機種が欲しいですね。

書込番号：11555267

[mebiuso]

Linuxについては誰もつっこまないんですかね（笑

書込番号：11555306

[うさらネット]

＞Linuxについては誰もつっこまないんですかね

それとなく、
＞最近私もLumix TZ7を購入して-----
と記載はさせて戴きました。-----Redhat Lumix とした方が良かったのか。

書込番号：11555602

[じじかめ]

二回間違っていれば、・・・

書込番号：11556047

高画素について

[かず６６]

少し前のスレにもありましたが、ニコンユーザーは高画素になっていくのを嫌う傾向が強いのでしょうか？　

よく言われている、ノイズ、ファイル容量、PCへの負担等々・・・あるようですが、画質に関して実用上問題無いレベルであれば、歓迎すべき事ではないのでしょうか？　

あくまで私個人の考えですが、写真は最終的にはプリントしてこそだと思っていますので、それを考えると画素数はあるに越したことはないと思っています。A4,A3プリントが自宅で気軽に出来る現在ですので。大幅なトリミングも、それをやらなくてはならない写真は本来失敗であるとは解ってはいますが、時には必要な事もあります。普段は大きいプリントはしなくても時には出来る最大限の大きさでやりたい事もあろうかと思います。つまり。そういう事を考えるとやはり、画素数はあった方が良いと思うのです。

デジタル一眼レフユーザーのどれくらいの割合の人がプリントしているでししょうか？私は大変少ないと勝手に思っていますが・・・。

偏った意見かもしれませんが。いかがでしょうか？

ちなみに私はキャノンユーザーで、上記の理由もあり（それだけではないですが）４０Dに７Dを追加購入しました。しかし、カメラの機能的にはニコンが羨ましくて仕方がないです・・・。

書込番号：11478233

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

私もキヤノンユーザーです。ニコンの板に何故して立て続けに。^^;
さらに、私も撮影した写真のほぼ80%近くはプリントしています。
つーか、プリントするために撮影していると言った方が正しいのかも？

私は5D2をつかってます。確かにトリミングを単純に考えれば高画素の方が有利ですが、
あまり大幅なトリミングをしてプリントをすると拡大率が上がるのであまりパットしなくなりますね。

書込番号：11478289

[☆毘沙門天☆]

>よく言われている、ノイズ、ファイル容量、PCへの負担等々・・・あるようですが、画質に
>関して実用上問題無いレベルであれば、歓迎すべき事ではないのでしょうか？

私もそう思いますし、20MPそこそこでは未だ低画素機だと思います。
ＰＣにつきましては自作していますので、簡単に性能上げられます。

一個人としまして1億画素機見てみたいです。

書込番号：11478305

[鈍素人]

＞画質に関して実用上問題無いレベルであれば

そうでしょうか。

仮に今の多画素センサーが実用上、問題ないレベルを達成しているとしても、同じ技術で控えめなセンサーを開発すれば、高感度耐性などに有利に働くと思いますが。

書込番号：11478395

[ボギー先輩＠ホーム]

　オイラは、９９％以上プリントしないんですよ。
　ヒトに写真をあげる時だけ、一応、プリンタを調整して印刷します。

　高画素になるのを嫌う。というよりも、
　それに伴い、犠牲になる部分が増えるのを嫌っているのでは、ないでしょうか？

　トリミングはあたりまえ。　　ＲＡＷで撮って、現像時補正は当然。
　ブログ用のネタ撮影が、メイン。．．．。
　こんなワタシは、今のままでも当面はいい。と、思うのです。（先のことは判りませんが。）

書込番号：11478530

[mao-maoh]

A4プリントだと、４００万画素でも十分みられますね。

A3だと、800万画素、A2だと、1600万画素。。。。という感じでしょうか。

ただ、大きく伸ばしたら、その分高画素が必要かというと、全体を見る分んにはそれほどの画素数はいらなくて、1200万画素ぐらいが適当なところだと思います。

コンデジの高級機も、１０００−−＞１２００−−＞１４００と高画素化路線でしたが、最近高級機は１０００万画素に戻ったりしています。

ノイズと、色と、諧調と、バランスが大事ですね。
レンズの性能も重要で、
最近の携帯みたいに、１００円もしないようなレンズで１４００万画素とか言っても、メモリの無駄な気がします。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10559483655.html

これなんか、間違えて、JPEG　M　の５００万画素になったまま撮影しましましたが、
問題なかったみたいです。
むしろ等倍で確認するときも、逆に綺麗に見えるぐらいです。

書込番号：11478565

[かず６６]

＞同じ技術で控えめなセンサーを開発すれば、高感度耐性などに有利に働くと思いますが・・・。

あの〜この意見も非常によく聞く話ですけど・・・いったい皆さんどこで何を撮影するんでしょうかね？？　今現在の高感度も私から見ればもう夢のようですけどね。　赤外線カメラでも使った方が・・・。

書込番号：11478566

[うさらネット]

高画素も有用ですから、用途に合わせて適切に選択すれば良いのです。
6M/12M/24Mpixの使い分け。

書込番号：11478604

[@MoonLight]

かず６６さん

＞あの〜この意見も非常によく聞く話ですけど・・・いったい皆さんどこで何を撮影するんでしょうかね？？　今現在の高感度も私から見ればもう夢のようですけどね。　赤外線カメラでも使った方が・・・。

体育館でSS1/500などを使いたいときもあるのです。
1200万画素でも2000万画素でも良いのです。

Nikonが画素数と画素数を上げることでスポイルされる
画質上のデメリットを今までどおり上手くバランスさせて欲しいと
思う人が多いだけだと思います。

書込番号：11478647

[45の人]

低画素機のメリットは高感度ノイズの耐性ではなくPC上での扱い易さが大きなメリットです。

またNIKONユーザーは広角気味に撮ってトリミングで構図を合わせる様な撮り方を好みません。

書込番号：11478658

[Prisoner6]

>ニコンユーザーは高画素になっていくのを嫌う傾向が強いのでしょうか？

そんなことはありません、画質がきちんと維持できれば高画素のほうがより望ましいと思います。
キャノンのほうが高画素なのでちょっと悔しいだけです。
確かにブログ用の写真を撮っていると画素数はあまり意味がないとも思いますし、またその時のＰＣの性能に見合った画素数もあると思いますが、まだもう少し画素数は増えると思います。もっと高感度に強くなればもっと写真の幅も広がると思います。つまり高感度も、高画素も、そのときの技術の進歩にあわせて自然に上がればいいのではないでしょうか。　

書込番号：11478689

[かず６６]

＞４５の人　さん

＞またNIKONユーザーは広角気味に撮ってトリミングで構図を合わせる様な撮り方を好みません

あの〜ちゃんと読んでますか？そして馬鹿にしてますか？

誰もそんなアホみたいな撮り方の話はしていません。ちゃんと理解してから書き込んで下さい。

書込番号：11478698

[ばーばろ]

スレ主、話が矛盾してね？

う〜ん。紙出力って言っても印画紙プリントがせいぜいで、活版グラビアで写真を出す人は少数じゃないかぃ？
印画紙プリントならA4（W-6）で600万、A3で1200万画素あれば、ちゃんと処理してやりゃじゅぶん閲覧に耐えられるプリントになるハズなんだが。
で、それ以上のサイズになった場合、往々にして閲覧距離が長くなる＝そこまで解像度なんて要らん、でしょう。
もちろん、高精度フォトというジャンルや表現方法というのがあるというのも理解しているし、ソレを目指している人をどうこう言うつもりも無い。
また、時計や宝石などのグラビアコマーシャルでは、それこそH3Dでも画素数・諧調ともにまだ足りん、って場合もあるのは知っている。最新のMacで並列処理させてそれでも「遅いっ」って言うレベル。「お〜、やりたくねぇし私じゃできん」って事を平気なツラしてヤッてるヤツも居る。


では、プリントしない人にとっては。
PCのモニタで、大型だっていっても1680×1050（20〜22ワイド）がせいぜいでしょう。デジタルTVを使ったところで1920×1080だ。
原版が綺麗で原寸対応させられる写真なら、200万画素あれば（実際は縦横比が違うので足りないけど）足りる計算にはなるわな。
となると、プリントしない人が写真を見せる方法・・・BlogやHPといったものやWEBアルバムなど。さらにはデジタルフレームとか・・・で、果たして1千数百万ピックスが必要か？


そりゃ、写真を作る側の人間で真剣に写真に向き合っている人なら話は別なのは理解しているし、私もそうだ。デカい画面のモニタを使っていて、場合によっては等倍以上・・・常用的に5〜600％拡大・・・で細部を確認する事もある。
が・・・写真関連以外の知人・友人では、デカいモニタやマルチモニタどころか「キャリブレーションって何の事ですか？」って人が多い（親しいヤツには、ちゃんと説明してツールを貸したりしてキャリブを取らせてるヤツも居ない事はないが）ですよ。

Blogで「クリックすると大きくなります」ってさせて大きい写真が長辺1000Pix前後。それ以上だと「読み込みがかったるい」「スクロールしなくちゃいけないので観づらい」などなど・・・。
観てもらってナンボの写真というモノで、そんな写真の質以外の部分で敬遠されちゃ本末転倒ジャマイカ？


7〜8年前で、「ようやく100万画素に乗りました」って頃ならば、高画素化にここまで否定的ではなかったのだが。
画素数（解像度）を上げるのは「方法のひとつ」であって、それが絶対ではないのをNikonユーザーの熟練者は、「ちゃんと理解している」からでないかな？
ちゃんとその高画素を使ってるから、D3Xのトコの質問・疑問はレベルが高い場合が他の機種のそれよりも多い。理由があって必要だから使ってるからそうなるんでしょう。

実際、普段使っていて600万画素で不自由と思うことはそれほど多くない（高画素モデルを持ってくりゃ良かったと思うことも無くは無い）し、シレッと旧型カメラで押さえた写真を納品する場合も少なからずある。それで文句は・・・とりあえず来てないなぁ。
逆に、ハンドリングが軽いってのはメリットだと思うけどねぃ。600万画素、RAWで撮ったって1GBのメモリカードが2枚もありゃ、連射を多用して余計なコマを増やさなきゃ1日撮ってお釣りが来るんだけど。300枚くらいは撮れるんじゃないかな。

同じ技術を使うなら、今のところ（あくまで今のところ）感度を上げた時の耐性もデータの素性（諧調・DレンジやS/N比）も1素子が大きい方が有利という事になっている。
ムリして画素数を増やして「もっと上げられたはずなのに、そこで止まった」のなら、画素数は上げなくていいからそっちをもっと何とかせい、って意味と。純粋にデータの圧迫やハンドリングの速さでという意味と。このふたつで、「ムリして高画素を求めなくても、それよりもっと必要なものがあるんでないかぃ？」って事で、それほど積極的ではないのではないかな？必要なだけの画素数は、もうあるよ。もちろん、一部の本当に必要な人を除いては、ねって事で。

書込番号：11478776

[サブパック]

スレ主さん。
アホとかそういう発言は控えませんか。
このまま続くと板が荒れると思います。
熱くなるお気持ちもわかりますが、ここは落ち着いて話しあってください。

書込番号：11478840

[かず６６]

＞サブバッグ　さん

おっしゃる通りです。ちょっと熱くなってしまいました。
申し訳ないです。

書込番号：11478864

[alfread]

私の感覚では、D70 の 600万画素を A3ノビに出力して特に不満はありませんでした。
大きめのプリントは鑑賞距離を取りますので、L判並の dpi は必ずしも求められませんからね。
将来は分かりませんが、今のところ私には D90 の 1200万画素で十分です。

せっかく多画素化しても、微細なぶれでその多画素の解像力が無意味になり、レンズにも描写性能が求められることを考えると、
描写特性の良いレンズと三脚とミラーアップモードを組み合わせて静物を撮るぐらいしか
増えた画素群を有効活用する方法が無いように私には思えます。
少画素カメラと同じ使い方をしたことが原因で描写が甘くなって、
同サイズプリントの画質に少画素カメラとの差が無かったら多画素化はむしろ逆効果でしょう。

そっち方面よりは、室内で F8 や F11 まで絞っても高速シャッターを切れるように高感度を強化したり、
三色ベイヤー型デジカメが苦手とする色の再現性に何らかの対策をしてくれる方が嬉しく思います。
まあ、「多画素化＝悪」とまでは思っていませんので、現行機からその辺の性能を改善しつつ多画素化されるのであれば、
何とか多画素化を許容できます。

書込番号：11478894

[ｈｏｔman]

>A4プリントだと、４００万画素でも十分みられますね。
A4なら200万画素でも十分という時代もありましたので少しずつ変わっているのですかね？
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501610211/SortID=941434/

書込番号：11478918

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞＞またNIKONユーザーは広角気味に撮ってトリミングで構図を合わせる様な撮り方を好みません
＞誰もそんなアホみたいな撮り方の話はしていません。ちゃんと理解してから書き込んで下さい。

キヤノンユーザーのせいか、そのアホみたいなことバンバンやってますけど。σ(^^;)
発表会とか運動会の撮影では少し広角気味で撮ってあとからトリミングや水平の微調整をした方が楽ですね。

つーか、手持ちで動くものをあいてでは構図を追い込むのはちょっと無理。

鳥さんとか、飛行機なんかの撮影の場合もやっているのでは無いでしょうか？
この場合は長さが足りないからだとはおもいますけどね。^^;

書込番号：11478943

[ばーばろ]

>hotmanさん

プリンタの性能とモニタのクォリティが上がってるからってのはあると思いますよ。解像度があっても、出力できなかったってのはあるでしょう。D100時代じゃ、A3ノビプリンタも一般的じゃなかった＝A4プリンタが主流、だったでしょうし。
EPSONやCanonのA4プリンタで印刷密度が720dpiだ1440dpiだって言ってた、4色から高級機で6色のインクを使うモデルが出たか出ないかって時代でしょう。

少しでも綺麗にプリントする為に四苦八苦して自分なりのセッティングを出していた頃と、持ってるクォリティをいかに下げずにプリンタへ廻すためのセッティングを試行錯誤するのとの差、じゃないかしら。

書込番号：11479014

[ｈｏｔman]

ばーばろさん、詳しい説明ありがとうございます。
と言うことですと今後も同じようなことはありえる？
たとえば同じA4であったとしても、ある時期からはもっと画素数が必要になる可能性がある、と考えても良いのでしょうか？
つまり必要画素数も時代とともに変わるのでしょうか？

書込番号：11479037

[おばぴー＠]

ポートレイトの場合ですが、
６００万画素でＡ４、半切、Ａ３（ノビ）のプリントは多少のトリミングをしても何ら問題ありません。

書込番号：11479055

シャッタースピードは普通？画質は？

[コジコジ07]

初一眼レフ購入に当たって、悩み続けています。
10万円以下で考えてましたところ、Ｄ90のレンズキットに絞りました。
ただ、今日シャッタースピードをキタムラで確認し、思ったより速く感じなかったのです。
ＳＤカードも持参して記録しました。
設定はどのカメラも全てＡＵＴＯ（ズームも）で被写体を前後に変えながら、ピピピやってみました。
店内撮りです。
感じた杯早い順はＸ4＞Ｋ−７＞Ｘ3＞Ｄ90、Ｄ5000
間違っていますかね？
またマニュアルの方が早くなるのですか？
矛盾した質問だったらすいません。

画質の印象はＤ90が明るく良いように思えました。
Ｋ-7はメニュー画面が楽しそうでしたが、画像が思ったより暗くびっくりしました。

主に何でも撮りたいと思っています。
ただその中には、動体の子供の行事やペットがあります。
Ｘ4のＡＦの速さは魅力的です。
でもＤ90の方が画像がキレイですよね。
これでＡＦが速ければ買う気でしたが、また悩みです。
私にはどれがふさわしいのでしょうか？

書込番号：11535009

[Customer-ID:u1nje3ra]

シャッタースピードと連写速度（1秒間に何枚撮れるか）
別の意味の語です。

＞店内撮りです
また、写真1枚あたりのシャッタースピードが
遅くなれば、1秒間に何枚撮れるかが減るのはあたりまえです。

ＡＦの速さも、レンズによってかなり差があります。
早いレンズもあれば遅いレンズもあります。
なお、
「ニコンは遅いが正確、キヤノンは速いがテキトウ」って言われます。

どうも、デジイチを選定するには
知識が不足しているようですので、

とりあえず「売れてて人気がある奴」買えばいいと思います。
使いこなせるようになる頃には、新機種に買い換えたくなりますよ。

書込番号：11535080

[kyonki]

「シャッタースピード」と「連写」は全く意味が違いますので、ググルなり本で調べるなりされてから機種選びをしたほうがいいですよ。

書込番号：11535125

[BLACK PANTHER]

コジコジ07さん、こんにちは。

ここで言うシャッタースピードとは、シャッターボタンを押してからAFが動作してピントが合い、実際にシャッターが動作するまでの時間の事でしょうか。

もしそうでしたら、同じカメラでもレンズによって印象はかなり異なりますので、各カメラで実際に購入すると考えられるレンズで試してみる必要がありそうですね。

>またマニュアルの方が早くなるのですか？
シャッターを半押しして事前にピントを合わせておけば、シャッターが動作するまでの時間はかなり短縮されます。

書込番号：11535140

[G3.5m]

まずは一眼レフについて調べてみたほうがいいですよ。
何ならメーカーのパンフとかも。
シャッターに関しては同じ物を同じ明るさのレンズで撮ってるわけじゃないので露出や絞りが変わって速度が変わるのは当然でさらにisoも関係しています。
用語や露出の関係など、上に挙げた事がチンプンカンプンだとしたら勉強不足だと思います。
とにかくそれでもまず欲しいとなるなら新しくでた機種がベターです。
画質に拘るなら純正のレンズで値段も相応になりますしその画質を見るためのモニター・キャリブレーション（色を正しく合わせる物）・インクの種類の多いプリンター・印画紙、色々な要素が係るのでどれも必要となってきます。
楽しむだけなら自分の使いたいメーカーやレンズを優先すればおｋ。

書込番号：11535160

[コジコジ07]

すいません。
私の言葉の勘違いでした。

ピントが合うまでの、時間です。

シャッタースピードとなぜ書いたのか・・・・すいません。

書込番号：11535163

[コジコジ07]

ＡＦがピントを合わせる時間は、カメラで決まるものと思っていましたが、レンズでも変わるんですね。
画質もレンズで変わるとかも、他の掲示板でも書いてありました。
とりあえずセットで10万円以下で、満足できるカメラを探しています。
シャッタースピードは条件で変わるのは、それなりに知っています。
先程はすいません。。。

書込番号：11535187

[kyonki]

＞画質の印象はＤ90が明るく良いように思えました

これはカメラの液晶を見て言っているのでしょうか？
だとしたら全く意味がありません。液晶の明るさはいくらでも変えられます。意図的に？明るくしたものや暗くしたものもあります。

ご自分のSDカードを持ち込み店員に断ってから、各機種の試し撮りをして自宅のPCで確認してください。
その際、カメラの設定はデフォルトに。

書込番号：11535195

[VitaminV]

こんばんは。
記載されているカメラは比較するには不公平なものです。
ただ、Ｄ９０はお勧めです。
レンズキットでもＡＦ−Ｓレンズついてるし安価だし。
実写で比較すればその中では速いと思います。
ＫＩＳＳはＵＳＭレンズではないし、Ｋ−７もＳＤＭレンズではありません。
それにＣＡＮＯＮを選ぶのであればその上の５０Ｄや７Ｄでしょう。
数年使うならそれなりのＢＯＤＹを選んでください。

書込番号：11535541

[やまだごろう]

『被写体を前後に変えながら、ピピピやってみました。』
『Ｘ4のＡＦの速さは魅力的です。』
表題や発言では「シャッタースピード」と言っていますが、上の文からＡＦのことだなと思いました。
ついてたレンズは純正ですか？　カメラ屋の店頭にある展示品では、ボディとは違うメーカーの（いわゆる「レンズメーカー」の）レンズがついていることがあります。
純正レンズならＡＦもそれなりに早いはずですから、純正かどうかを確認してみましょう。

『Ｄ90の方が画像がキレイですよね。』
カメラの液晶モニターでの映像について言えば、あくまで「撮れたかどうかの確認ができる程度」と思ってください。
参考にするならば、カカクコムのクチコミ投稿や画像投稿サイトの画像を見たほうが良いです。
それを見た上で「キレイ」と思ったなら、そうなのだと思いますよ。
ただ、
『明るく良いように思えました。』
について言えば、「明るく撮るかどうか」は撮影者の意思、主観ですので、そのようにカメラを操作すればどんなカメラでもそう撮れます。
具体的には「露出補正」で、明るくも暗くも出来ます。

書込番号：11535548

[dai1234567]

ＡＦのスピードは、レンズの影響が大きいし
被写体や、明るさにも関係します

Ｘ４が、それほど早いとは、思えませんが

書込番号：11535594

[approximate]

こんばんわ。

色々比較されたようですが、AFの速さの違いってわかりましたか？
私は40DやKissX3から乗り換えてD90を使っていますけど、正直
それほど速さが違うとは感じませんです＾＾；
どれも十分以上に速いし、キットレンズでも子供の運動会程度で
困ることはなかったです。

画像についてはD90が明るめというのはわかる気がします。
他メーカー機より、基準露出が少しオーバー目に感じます。
ただこれは機種毎に傾向がありますから、使ってるうちに
慣れてくる部分です。

D90になって感心しているのは、液晶表示と実際の撮影画像
にあまり差がないことです。

ペンタやキャノンはけっこう差があるように思いました。
特に40DとKissX3は液晶表示の方がコントラストも彩度も
高めで華やかに表示される印象がありました。
デジカメなんてそんなものと思って使ってましたけど
やっぱり揃ってる方が違和感がなくていいですね。

メニュー構成はキヤノンほど洗練されていませんけど
格子線表示ON/OFFや見やすいファインダーとかカードフォーマットの
ショートカット、基準露出の設定etc...細かいところで快適に使える
機能設定の心配りはさすがニコンと思いました。

決してニコン党ではないのですけどね（笑）
候補の中ではイチオシではないでしょうか。

書込番号：11535623

[gozi55]

長く使う場合、ニコンであればD90と18-105mmのキットはお勧めです。私も買いました。

書込番号：11535626

[コジコジ07]

皆さんカメラの事を良く知っていて、私の説明の無さに何だか申し訳ないです。
ＳＤカードを持参していたので帰って、画像を確認しています。
ただ設定が似たような設定かはわかりません。
細かい所が違うかもしれません。
露出補正も確認してなかった・・・
高い出費なのでボディは、長く大事に使う気でいます。
レンズは純正だったと思いますが、それぞれなんていいますかズーム（長さ）が違います。
18-55や18-105など。
自分は触った感じや操作も、やはりＤ90がよさそうです。
もう一度設定を確認して、サンプル撮ってみようかな。

書込番号：11535645

[コジコジ07]

＞色々比較されたようですが、AFの速さの違いってわかりましたか？

ＡＦ設定で、ファインダーで除きどの機種も何度も被写体を変えて半押ししました。
Ｘ4はやはり一番速く、感じました。
Ｋ-7もＸ4に近い気がしましたが。
でもあとで画像を見るとＸ4はそうでもないですが、Ｘ3はピントがくっきりな感じはしなかったような・・・
Ｄ90は、一目見ていいと思いました。
あくまで素人目です。

書込番号：11535692

[お地蔵パパ]

こんばんは。

どうもAFの速度の話のようですね。
皆さんおっしゃるように、AFスピードは、レンズにモーターが内臓されることが多くなった現在では、レンズの方に主な原因があります。
ニコンはキットレンズのAFは押しなべてあまり速くないですねえ。
ニコンは18−55にしろ、18−105にしろ小型の超音波モーターです。リング状のモーターに比べると決して速くは無いですね。回転角も多めって言われることもあります（正確だが合うまでに移動量が多くなる）。
たしか18−70は結構速かった気がします(キット設定がありませんが)。

AF駆動の速いレンズに換えればあんまり気にならない部分だとは思いますけど、フィーリングとしてX4のAFの合いかたが気に入ったのならそれでいいんじゃないんでしょうか？

ちなみに私はAFは速さも重要だとは思いますが、肝心なのは正確さだと思います。その点ではキャノン＝ニコン＞それ以外のメーカーと私的には思い込んでます。

書込番号：11535744

[okioma]

AFの速度といっても、
店での設定条件はどうだったのかにもよりますよ。
店員さんから、説明はうけたのでしょうか？
AFの設定なども、なるべく同じような設定になっていたのでしょうか？
比較するのであればその辺が重要になってきます。

＞設定はどのカメラも全てＡＵＴＯ（ズームも）

ズームがオートと言う意味が分かりません。

＞またマニュアルの方が早くなるのですか？

何をマニュアルのするのですか。

いろいろ分からないから質問しているのでしょうが、知っている言葉を
ただ上げられているようにも感じます。もう少し分かるような説明が欲しいのですが･･･


＞私にはどれがふさわしいのでしょうか？

どれがふさわしいかは、吐き出される画質(液晶でそれぞれ確認できるものではありません、
プリントした時などで出て来る画質です)や操作性、持った感じも大切です。
レンズに関しては、標準レンズと言われている物や、18-250�oの高倍率レンズを買ってみて
勉強してください、たくさん撮ることによって次に必要なものが見えてきます。

クラスで分けると
K-7やD90は中級機、K-7は中級機の上位？
X4、X3、D5000は初級機、
X4とX3では、X4の方が発売の時期は新しいものです。
D90は近いうちに後継機がでるようです。

書込番号：11535806

[ダサスカス!]

コジコジ07さんこんばんは。
初めての一眼レフ選びという事ですのでイメージがわかない事も
多いと思います。
ニコンのHPに「デジチューター見て聞くマニュアル」なるものが
ございまして使用方法など紹介されています。
参考になるかもしれませんので一度ご覧になっては如何でしょう
か。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d90/index.htm

書込番号：11535899

[ひろ君ひろ君]

連射速度でなく　
レリーズラグの話では？

書込番号：11535977

[サブパック]

撮りたいものにもよりますが、そこまでシビアにＡFスピードを気にすることも無いと思います。

どのメーカーにもレンズキット(ボディとレンズがセット)が出てますので、もう一度カメラ屋さんでジックリ実機をご覧になって見てください。 レンズキットにはメーカー純正のレンズが付いてきますので、メーカー純正なら性能的にもそんなに心配することも無いと思います。

見た目や形的にはD90が気に入ったとの事ですので、D90で間違いがないと思いますが、発色、手ぶれ補正のやり方等、メーカーによって違う部分もありますので店員さんに色々聞いてみるのもありだと思います。

あとは、ご自身でインターネットなりカメラ雑誌なりでもう少し勉強されたほうがいいと思います。

書込番号：11537253

[Giftszunge]

ひろ君ひろ君さん
> 連射速度でなく　
> レリーズラグの話では？

スレ主さんがもう既に「ピントが合うまでの、時間です。」と申告しておられる。
おそらくは、レリーズボタンを押して、AFが合焦し、
シャッターが切れるまでのトータル時間のことだろう。

しかしそれは、レリーズタイムラグではない。
レリーズタイムラグの数値に、AFがフォーカスする時間を含めない。

もし、レリーズタイムラグのことならば、
素人がシャッターを押しただけで、レリーズタイムラグの差を認知することは、
およそ不可能だ。

ついでに言えば、X4よりもD90の方がレリーズタイムラグが速い。
しかし、素人がシャッターを押しただけでは、まずその違いが分からないであろう。
ましてや、店頭で動かない物を撮って、写る画像に、その差異が現れない。

書込番号：11537580

暗所での撮影方法

[書く書く鹿々]

先日、ホタルの観賞会があったので、D90で撮影しようとしたところ、シャッターが切れませんでした。
光源はホタルのわずかな光しか無かったです。
Autoや夜景モードなど、色々な撮影モードで試しましたが、駄目でした。
完全な暗闇での撮影方法などがあれば教えていただけないでしょうか。
デジイチ初心者なので、初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

書込番号：11535931

[コララテ]

フォーカスが合わなかったのでは無いでしょうか。
マニュアルフォーカスで撮ってください。

真っ暗でもピンとはファインダーで確認しますが、見えないなら蛍が出現する場所に合わせて必要が有ります。

書込番号：11535975

[電産]

　私はこの機種を使っていませんが、シャッター速度を遅くしてマニュアル撮影すれば撮影できると思います。但し、スレヌシ様の思うような写真になるかはなんともいえません。
　せっかくマニュアル撮影できる1眼レフなのですから試行錯誤でやってみてはいかがでしょうか。私も1眼レフを使って1年ちょっとなので試行錯誤の口です。
　でも、同じような質問のスレッドがあったような気もします。まずは確認してみることをお勧めします。機種が違っても参考にはなると思います。

書込番号：11535987

[dai1234567]

蛍の光だけで、真っ暗闇なら、オートは難しいです

ＡＦをOFFした、マニュアルで
露出も、マニュアル
撮影して、液晶で確認　暗ければ、ＩＳＯを上げ、シャッタースピードを落とす
カット　アンド　トライしかないと思います

書込番号：11535993

[＃４００１]

三脚とリモートレリーズを使って マニュアル露出で撮影するしか無いです♪

数秒〜数十秒の露光時間＝シャッタースピードが必要ですから…

カメラを固定して…静かに時間をかけて撮影する以外に方法が無いです(^^;

書込番号：11536022

[αyamaneko]

MFにしなければムリでしょう。

蛍がいない時に懐中電灯などでちょっと光を当てて、飛ぶあたりの葉っぱなどでピントを合わせておく。

または、蛍のいない方向で明る目のところがあれば、蛍の距離と同じくらいのところでピントを合わせる。

とか。

書込番号：11536026

[FreeWings]

暗闇を飛ぶ蛍	暗闇を飛ぶ蛍

こんばんは。
こういうのを期待されているのかどうかわかりませんが、ご参考までに。

レンズはタムロンのB005(17-50mm VC Di2)で、絞り優先モードで開放(F2.8)、MFで∞にセットしておいて撮りました。
ぼぅっと赤く見えるのは足元用の照明と人影です。

書込番号：11536091

[FreeWings]

補足です。
場所は足立区の生物園(もう終わってしまいましたが、ホタル観賞のイベントでした)。
手持ち撮影です。
ただ、本来は撮影禁止でしたので、一切灯り類が灯らないようにして、こっそり撮りました。

書込番号：11536106

[mameji]

>先日、ホタルの観賞会があったので、D90で撮影しようとしたところ、シャッターが切れませ>んでした。

取説のP54に書いてありますがAF-AまたはAF-Sではピントが合わないとシャッターが
切れません。
AF-Cにすればピントが合っていなくてもシャッターは切れます。

光源が暗ければAFが追従しにくいですのでピントは合いにくくなります。
皆さんの言っておられるようにMFで追いかけるか取説のP179のAFエリアモードを
シングルポイントAFモードにして光源をフォーカスポイントで追いかけると結構
AFでも使えると思います。
AF-Cモードならフォーカスロックされませんので光源でピントを合わせられると
シャッターボタンに指をかけていればAFが追いかけてくれます。

せっかくのデジ一なので是非いじりたくってみてくださいね、、

こんな事できるって言う発見が有ると思います。

書込番号：11536138

[うる星かめら]

AFを諦めて、MFを使うしかありません（∞からちょっと戻して）。

程よい距離にコンデジや携帯を使って写真を撮る人がいたら、
その液晶画面を使ってAFができるかも知れません。

書込番号：11536869

[ｈｏｔman]

>完全な暗闇での撮影方法などがあれば教えていただけないでしょうか。
１）ホタル撮りの基本は、AFの出来る位の明るいうち（１９時位まで？）に現地に行き、三脚に固定します。
２）事前の情報から撮影場所・撮影方向・焦点距離を決めます。
（初めて撮影する場所では、現地で情報を集めます）
３）AFでホタルの飛ぶ場所に距離を合せ、MFに切り換えセロテープでフォーカスを固定しますが、
何枚か撮影し、撮影画角・被写界深度の決定後に固定しておきます。
（ズームレンズの場合はズームも固定しておきます）
絞りF2.8〜F8位？、AEをマニュアルに切り換え、ミラーアップ、ケーブルレリーズ取り付けなどの準備をします。
そのまま延々暗くなるまで（２０：１５位まで？）待ちます。
４）ホタルが飛び始めたら、３０秒位でテスト撮影してみて絞り・露出時間を調整します。
５）気の済むまで撮影を続けます。
注）観賞に来られている他の人に充分に配慮しましょう。
特に三脚を立てる位置や自分の出す光などには十分注意し、他の人の邪魔にならないようにしましょう。
中にはストロボを焚く人や携帯で前から撮影する人もいますが、邪険にせずやんわりと、
『それではホタルは撮影できませんよ』と優しく教えてあげる程度にしましょう。
そこに来られている人は、ホタルを楽しむ仲間だと考え仲良く時間を過ごすようにすればよい思い出にもなるはずです。

書込番号：11537333

[alfread]

三脚固定、マニュアルフォーカス、リモートコード。
蛍が飛び始める時間帯であればライブビューでも構図やピント位置を調整できます。
やはり、真っ暗になる前に撮影場所へ行くのがベストですよ。

飛び始めの時間帯でしたら、マニュアルフォーカスにして感度を上げれば、
絞り優先露出(A)やシャッター速度優先露出(S)でも撮れます。
私の所は何にも無いド田舎ですので、真っ暗になったらマニュアル露出(M)のバルブ bulb でシャッターを開けて、
光（自動車や人）の接近に気付いたら即刻シャッターを閉じています。
リモートコード MC-DC2 かリモコン ML-L3 があるとバルブ撮影は楽です。

今月中旬に撮影した画像の EXIF 情報を見ると、19:40頃から飛び始めて、20:10頃にバルブ撮影に切り替えていました。
D90 での自動露出は、少し暗い程度であれば昼間のように明るく写そうとしますので、
シャッター速度優先露出か絞り優先露出であれば、飛び始めの時間帯にはマイナス側へ露出補正が必要なことがあります。

全く同じ構図で複数撮影して、RAW現像時に各画像の露出とホワイトバランスを揃えて、
画像編集ソフトのレイヤー機能を使って重ね合わせても良いと思います。

書込番号：11539842

[ふしぎつぼ]

30秒　1shot	25秒10枚のコンポジット

書く書く鹿々さん　
こんばんは、例年、この季節に実家の裏山でホタル撮影をしています。
既出ですが、作例と撮影のコツを...

すでに多くの方が書かれている通り、AFには頼らず、MFでチャレンジしてみて下さい。
撮影のコツですが、星空、星景の撮影に近い物があります。
星と違う点は、飛んでいるホタルにフォーカスを合わせるのはまず不可能なので、背景となる風景にフォーカスをあわせ、ホタルが舞飛んでいる風景として画作りを考えると良いと思います。
実際のところ、ホタルにはフォーカスが合っていない方がボケで大きく写ります。

私の場合は撮影ポイントには全く人工照明がないので、以下のような条件で撮影しています。

・標準域の単焦点など明るいレンズで開放か 1-2段絞る程度
・広角は乱舞している感じが無くオススメしません（星を撮し込むなど狙いにもよります）
・MFで無限遠か背景の風景に明るいうちに合わせておく（基本、マニュアルです）
・露出は全てマニュアルでISO高めで数秒〜数十秒の露光（私はほぼ30秒固定）
・長秒NRはOFF（露光時間分待たされるので）
・ホタルが少ない場合はインターバル撮影して、後でコンポジット合成
・D90はインターバルなかったと思いますので、連射モードにしてリモートコードでレリーズ固定で連射かな

そろそろ、ホタルの季節も終盤にさしかかってきていると思います。
残り僅かな期間ですが、うまく撮れることをお祈りしております。（私は今年は無理そうです、涙）

書込番号：11540185

[うる星かめら]

照明は懐中電灯より登山用のヘッドライトをお勧めします。
他の人がいないところでは、ライトか、携帯電話を使ってピントを合わせることができます。
照明は必要分だけを使って、余計な光漏れを避けた方が良さそうです。
気合によっては一人天幕も良いでしょう。

書込番号：11540828

[うる星かめら]

＞ 他の人がいないところでは、

少人数でしたら、他の方に断ってからと思いますが、
皆が何れピントを調整する必要がありますから、一緒に調整したら良いですね。

書込番号：11540953

ホワイトバランス

[kwxr250]

一眼レフでは、Ｄ４０、　それとマイクロフォーサーズＧＦ１使用しています。
先日紫陽花をを撮ってきました、ＧＦ1では、オートホワイトバランスがとても適正で、Ｊｐｅｇで撮って出しで満足できる結果になりとても楽でした、
　一緒に使ってみて気づいたのですが、Ｄ４０はオートホワイトバランスの安定性がいまひとつでした。
　すべてＲＡＷ現像で使っていますので調整後はまあまあ良いんですが正直面倒です。
　６００万画素機は気に入っているので未だに所有していました。

　実際のＤ９０ではどんな感じでしょうか？特にマイクロフォーサーズも所有している方お願いします。

書込番号：11539688

[うさらネット]

AWB、Jpeg撮って出し愛用者です。Pana G1もたまに使っています。

特に変に転んで気になったという事はないです。鈍感かも知れません。
が、気に入ったものはPhotoshopで僅かに補正してプリントアウトの事もあります。

コンデジはPana TZ7を昨日追加、G1との二機種は同じメーカだけに良く似ていますが、
電球色蛍光灯下ではG1が優秀です。

書込番号：11540008

[Power Mac G5]

自然光下ではカメラに適当に補正されてしまうオートWBよりも、「太陽光」固定のほうがいい結果になることが多いですし、RAWでの調整もやりやすいように思いますが、いかがでしょうか。
風景（つまり自然光下で）を撮る場合、私の知る限りほとんどの人が「太陽光」を基本にしているようです。
もちろん、特殊な状況で特殊な効果をねらう場合や、人工灯下での撮影では、他のモードやAWBも使いますが。

書込番号：11540164

[Customer-ID:u1nje3ra]

こんにちは
風景撮る事が殆どなんですが、「太陽光」もしくは数値指定で5000K前後ですね、いつも。
もしくは、白いハンカチでも広げてプリセットホワイトバランスで撮っています。
オートで撮ってあとで悩むよりは、プリセットする手間を惜しまないほうが、と思います。
1枚ずつプリセットして撮ってるわけじゃなくて、屋外なら日が当たるところで数時間に一回
室内ならその部屋の電灯の下で撮影前に一回プリセットするくらいです。

書込番号：11540208

[うさらネット]

＞電球色蛍光灯下ではG1が優秀です。

誤解を招く記述でした。TZ7に較べて、電球色蛍光灯下ではG1が優秀です。
D90とG1では差異を感じません。

なお、屋外の色温度やスペクトル分布、そして光度は時々刻々、秒単位で変化していますので、
あまり神経質にならないようにしています。

書込番号：11540358