D90 アニバーサリーキット のクチコミ掲示板

旅行用ﾚﾝｽﾞ

[SB-4]

いつも参考になる意見ありがたく拝見させてもらっています。
この度D90を購入し楽しい週末写真ﾗｲﾌを過ごしています。
学生時代の友人と旅行兼同窓会を年に一度しているのですが、集合写真、風景、ｽﾅｯﾌﾟが写せて軽量ｺﾝﾊﾟｸﾄなﾚﾝｽﾞでおすすめは有りますでしょうか？現在は28mmF2.8を携帯性が気に入って常時付けて楽しんでおります。どなたか知識豊富な方がいらしたらｱﾄﾞﾊﾞｲｽ宜しくお願いします。

書込番号：9130485

[LR6AA]

AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6 G VR

書込番号：9130648

[ろ〜れんす]

軽量、コンパクトからやや外れますが、

AF-S DX NIKKOR 「16-85mm」 F3.5-5.6 G VR　も良いと思います。

単体で持つと多少重く感じますが、ボディにつけるとバランスが
良いです。

集合写真なら広い方が良いかな？と思いまして・・

書込番号：9130778

[ろ〜れんす]

レンズ板（35-F2)とダブってしまいましたね^_^;

書込番号：9130795

[うさらネット]

LR6AAさん推奨 VR18-55mm、またはVR18-105mm、ご予算次第で広角側に余裕のVR16-85mm。
一般的にはVR18-105mmが無難でしょう。
私はどうしても一本の場合は貧乏なのでTamron 18-200mmを使います。

書込番号：9130815

[robot2]

中古の　AF-S DX Zoom Nikkor ED18-70mm F3.5-4.5G　で、十分と思いましたので…
良いレンズですよ。

書込番号：9132895

[SB-4]

みなさん貴重なご意見ありがとうございました。今一度、自分が必要としている機能が何かを考え直した上で改めて検討したいと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：9133395

中央以外のフォーカスポイントの精度はどんなもんでしょう？

[地上人]

今、オリンパスのE-520を使っています。
E-520も良いボディで満足していますが（100点じゃないですけど）、D90も気になっています。
NikonのAF時に複数のフォーカスポイントで被写体を捉える仕様が好きです。

中央はクロスポイントのようですが周辺部のフォーカスポイントの精度はどんなもんでしょうか？
十分使用に耐えられる精度でしょうか？

D300の51点フォーカスポイントはすごいですね〜。
被写体を「点」ではなく「面」で捉える仕様。欲しいけど重いです。

書込番号：9117074

[＃４００１]

横の一番端っこ（縦位置）	縦の一番端っこ

こんばんは！

D90ではなく・・・D80ですが。。。
基本のAFモジュールは同じなので。。。多分D90も同等か多少進化してると思います。

この手の撮影なら全く問題の無い使用感だと思います。

暗がりや・・・コントラストの少ない被写体なら、とーぜん迷いやすいと思いますが。。。
一般的な撮影シーンで使い物にならないような不自由さは全く無いと言って良いと思います。

書込番号：9117949

[うる星かめら]

中央以外はやはり多少鈍いですが、ポートレートは問題ないと思います。
（何を撮ってっらしゃるでしょうか？）

使うのが一点だけです。全部使うのお任せモードは単独で動いてる被写体が多いです。
つまり構図が不安定ですが、まわりに邪魔するものが少ない場合です。

できればD300が欲しいですね。キヤノンの40Dや50Dよりも良くて、E-3よりは完全に
ワンランク上のカメラだと思います。D300のAFは、周辺にクロス点がないのと、
古いレンズを使う時に、ボディ内の“落花生モーター”がちょっと弱いのが気になります。

書込番号：9118069

[yjtk]

全身、半身を撮るときにを一番はしのAFポイントで、被写体の目にピントを合わせるとかやろうとすると、かなり厳しい精度なように思います。

僕はD200（D90と同じAFモジュール）を以前使っていましたが、中央以外は納得できませんでした。

書込番号：9118289

[厦門人]

地上人さん　

こんにちは
D90のAF精度ですが、下記の条件では十分使えますよ

１．測距素子の検出方向に直行する方向に強いコントラストがある被写体。
２．AF　DXのズーム（最近の１８−５５VR、１６−８５VR、１８−２００VR、それとオリジナルの１８−５５　）このズームについては、それぞれ数本所有してますが、いずれも絞り開放、全焦点域でちゃんと使えます。

少々不安になる場合

１．上記1項に該当しない被写体..こればっかりは致し方ない
２．85mmF1.4の絞り開放。もともと薄いピント範囲、D一桁機でも辛い場合ありますし．．
さすがに辛いものはあります。特に左右量端の2点で、ライトバンクでフラットにした３２００Kあたりの照明だと辛いという感じ。
もっとも、レンズは違えど、このクラスのレンズ、絞りだと辛いという感じですからD90が特段悪いという感じはしませんが..
すなおにMFにするか、三脚固定で相手が動かなければライブビューでじっくり押さえるか
工夫は必要かと思います。

書込番号：9118410

[↑☆↑]

こんにちは。

クロスは中央一点のみですが、他点でも極端な暗がり以外では普通にAFしています。
クロスの多いD3／D300とほぼ同等（逆に言えばD3／D300はクロスが多いですがさほど暗がりに強いわけではありません）の使い勝手と判断していいと思います。

また中央をワイドフレームに切り替えると、実質D300のセンサー12個分程度の大きさにはなりそうです。

3Dトラッキングはポイント数の多いD3／D300に分がありますが、D90の場合も結構追従しているように思います。

以前E-3も所有していましたが、使用レンズ（14-54mm）が悪かったのか、クロスセンサーが多くてもだめな時はダメでした。

書込番号：9118535

[秀吉（改名）]

＞中央以外のフォーカスポイントの精度はどんなもんでしょう？

問題ない水準です。
どなたかも仰ってますが、コントラストの少ない被写体では普通に迷います。

書込番号：9118604

[地上人]

スレ主です。

＃４００１さん
フォーカスポイントを示した画像を添付頂きありがとうございます。
私が主に街中スナップですので十分過ぎる精度ですね。ありがとうございます。

うる星かめらさん
私が主に撮影するのは街中スナップと旅行に行ったときの町並み撮影です。
なので、厳密なフォーカス精度は必要ないとは思っていましたが、
オリンパスのE-30が11点ツインクロスセンサーなので、周辺部がクロスではないD90の
精度が気になり質問させてもらいました。
D300もD700周辺部にクロスは無いですよね。51点全てがクロスならいろんな意味ですさまじいですよね。

yjtkさん
回答ありがとうございます。やはり小さい被写体にピンポイントで合わせるのは難しいのですね。
F1.4のような極薄ピントのレンズを使用するときも同様に難しいと理解しました。

厦門人さん
詳細にご回答頂きましてありがとうございます。
私の感想としては「弱点が少ないな」という感じです。
厳密なピント調整が必要な被写体は中央クロスやライブビューが必須と思っておりますので
普通の街撮りで問題なければ、十分にプラス評価です。

↑☆↑さん
回答ありがとうございます。
D3/D300と同等な使い勝手というのは貴重な情報です。
でもあのフォーカスポイントの多さとシャッター音の切れのよさはしびれます。
3Dトラッキングもうらやましい機能です。E-520は3点しかポイントが無いので
実質中央1点でC-AFするしかないのです・・・

秀吉（改名）さん
回答ありがとうございます。
コントラストが低い場合に迷ってしまうのはしょうがないと思っています。

皆様、ご回答頂きましてありがとうございます。
私の用途では十分使える精度だと分かりました。

書込番号：9121671

[yjtk]

D200では中央以外納得できませんでしたけど。
それに比べると、D300だと概ね周辺部でもD200よりは遙かにましになったと感じています。
人によって、被写体や撮る状況など色々違っているので、感じ方が違うんでしょうけど。
D300とD200の周辺部のラインセンサーの精度は大違いと感じています。

少なくとも僕はD200では中央以外のセンサーは使う気になれませんでしたけど、D300では周辺部でも積極的に使う気になれるという位は違っているように思っています。

ただ、D300も周辺部で外すことももちろんありますし。
それ以前に、時としてフリーズしたかのようにAFが動かないこともあります（D300のAFフリーズで検索すると色々出てくるかと思います）。
が、きちんとAFが動く限りにおいては、AF精度は段違いに感じています。

書込番号：9122311

[地上人]

yjtkさん

D300のAFフリーズは私もたまに聞くことがあります。
私は保有していないのでなんとも言えませんが、D300のシャッター音、質感は抜群ですよね。
しかも周辺フォーカスポイントの精度もなかなか良い、という話は実に魅力的です。

D90の大きさ、重さでD300のAF機能や質感を入れてくれたら即買いです。
オリンパスから乗り換えを決めたわけではないですがD90も検討を続けたいと思います。

ありがとうございます。

書込番号：9130899

三脚について

[けんけん９１６]

念願のＤ９０購入しました。
動画を沢山撮りたいのですが、ビデオ用の三脚が良いと聴いてます。
具体的にお勧めがありましたらご紹介下されば助かります。
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：9120644

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

>ビデオ用の三脚…

カメラ用の三脚でいいと思います。
雲台をビデオ用にされた方がいいのでは？
使用されるレンズを記入された方が、的確なレスが付くと思います。

書込番号：9120902

[影美庵]

こんにちは。

安価な三脚はともかく、ある程度の以上の三脚は、脚部と雲台部が分離できます。
好みの雲台とか、用途に合わせて雲台を交換できます。

ビデオ用三脚（普通の脚部＋ビデオ雲台）とか、ビデオ用雲台には、特殊グリスが使われていて、スムーズに動くようになっています。
カメラ用三脚の脚部＋ビデオ用雲台で、この機能は果たせます。
移動時もなめらかな動きを…なら、ドーリーと呼ばれる、三脚用の車輪があります。

このように必要なパーツを組み合わせれば、用途に最適な三脚システムになります。
（ただ、それなりにお金が掛かりますけれど・・・。）

国産メーカーのHPです。
http://www.slik.com/cybersh1.html
http://www.velbon.com/jp/catalog/products.html

お使いのレンズが分かりませんが、中型三脚以上を選べば良いでしょう。

書込番号：9121495

[けんけん９１６]

ﾘﾄﾙﾆｺさん>

使用レンズは一番大きいのでは８０−２００ｍｍF2.8に２倍のテレコンつけたものです。

主に弓道撮ろうと思ってます。

よろしくお願いします。

書込番号：9122610

[けんけん９１６]

影美庵さん＞

中型以上の物を使えばいいのですね。

カメラ用にビデオ用の雲台ですね。

HPのご紹介もありがとうございます。

いろいろ見て行こうと思います。

書込番号：9122628

[人工生命M1号]

D90ユーザではないですが、ビデオ・スチル両方の三脚を持ってます。

ビデオだとパン（左右に振る）する時にしっかり水平を取っておく必要が
あるので素早く水平取りが出来るボールレベラタイプがオススメです。
あと、パン棒がビデオ用は右側、スチル用は左側に付いてますので
使う手の左右が変わってきます。購入前に量販店で実際触ってカメラを
乗せて操作された方がよいかと思います。

入門用三脚だと下記の三種が定番です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10709010462.10707010416.10704510369

このうち、C-600にはボールレベラはついてません。
私が使っているのはTH-650DV。

でも重いレンズだとこのレベルでは苦しいかも知れませんね。

書込番号：9122654

[jka_karate]

スレ主様こんばんわ。

私は、「スリック」と「ベルボン」のカタログしかないのでそれ以外の会社のことについては話せませんがあしからず…

三脚も奥が深いんですよね…

お使いになるレンズや、機種にもよると思いますが、撮影目的にも左右されると思います。雲台の種類も変わってきますしね…^^;;

80−200ｍｍF2.8だと、重量が1300gですから、そこそこ重い分類に入ります。
ビデオをどういう感じで使うのかわわかりませんが、ビデオカメラ代わりに使うのであれば、動画では重要な「なめらかさ」に優れているビデオ用がいいと思います。

皆さんも言っているように三脚は、雲台と脚部が取り外せるのが多いですから使用用途によって変えるのがベストだと思います。

スリックで言うと、脚部は「プロ700 DX �V」の雲台がセットされているやつに「マスターデラックス　ブラック雲台」とか言う感じですかね^^

どこまで、ビデオに凝るのかはわかりませんが、ドーリーまで入らないのではないでしょうか？

ドーリーが必要な撮影になってくると、黙ってまずビデオカメラを買ったほうが良いですね^^

書込番号：9122760

[Orchis。]

▼けんけんsan, D90 の購入、おめでとうございます。
　　
　　マクロ撮影に使うのなら・・・ベルボン ULTRA LUX i mini を使い始めたので
　　お勧めしようと思ったのですが・・・

　　弓道でしたか。。。ソレには、ある程度高さが必要だろうし、
　　BULi mini では、オススメになりませんね。

　　しつれいいたしました。　

書込番号：9123789

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

動画の撮影は全く分かりませんが、国内ですとベルボン５シリーズか６シリーズクラスが無難だと思います。

身長も関係してきますし、ビデオカメラと違いD90で動画の撮影ですと固定しての撮影になると思いますが、水平出しも必要になるのですかね？

弓道の撮影で何処からの撮影されるかでも随分変わってくると思いますが、例えばモデルの方の後ろから的まで入るアングルで固定、最初はモデルさんをメインに背景をぼかし、次に的までの全体をパンフォーカスぎみで撮影、次に的にしぼり、再びモデルさんにピントを固定して、弓を放たれ最後は的に刺さっている弓のアップみたいな構成になるのでしょうか？ｗ
難しいそう〜(滝汗)
動画事態全く使った事がないので想像ですみません(^^;)
でも、これだと水平出しは必要にならないのでビデオ雲台はいらないと思います。

動画だと弓を追いかけるなどと無謀なことも出来るのですかね？
それだとビデオ雲台の出番になると思いますがどうなんでしょう？
全く未知の世界(学生の時はたまに弓道部の所へ遊びいってたくらいで全く分かりません)

書込番号：9124100

[人工生命M1号]

ﾘﾄﾙﾆｺさん。こんにちは。
>ビデオカメラと違いD90で動画の撮影ですと固定しての撮影になると思いますが
･･･！？もしかして、D90だと動かしながらの撮影は出来ないのでしょうか･･･！？
私も「固定しての撮影」ならビデオ用は不要だと思いますよ。
こりゃ私のおせっかいでしたかね。失礼しました。

動画では一般的に水平が取れてないままパン（横方向に首を振りながら撮る）すると
違和感を感じる映像になるのでビデオではスチルよりも水平に気を使います。
弓を追いかけるのは、もちろん被写体との距離にもよりますが、ビデオ用雲台を
使っても不可能かと思います。雲台のオイルは「ネバる」作用をするので動きは
むしろ重いです。

私の場合、量販店でTH-650DVを触ってみて「これだ！」と運命的な出会いをしました。
それ以来、ビデオカメラにとって三脚はワンセット。もうなくてはならない存在になってます。
スレ主さんも良い三脚に巡り合ってくださいね。

書込番号：9126902

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

http://www.kyoei-bird.com/
こちらのお店では三脚とビデオ雲台のセットが発売されています。
中間あたりのマンフロット 701 HDVのところです。
これで十分だと思います。

書込番号：9130026

室内での撮影について

[みゃーNX]

D90	D40	D90-2

現在D90とD40を使用しています。

室内撮りの良さ（高感度の良さ）を期待してD90を購入したのですが、満足できる結果を得られていません。
なんと言いますか、暗めに、鮮やか感（？）が無く写るのです。
特に人の肌がきれいに写りません。
画像のようになってしまうのですが、原因は何かありますでしょうか？
撮影条件はあるのでしょうけれど、大抵画像の1枚目のような感じで写ります。
露出補正をする等すれば、というのはありますが、デフォルトでこの写りはどうなんだろうかと思います。
D40系は派手目に写るものだとは思うのですが、やはり比較してしまうのです。
ぱっと見D40がきれいに感じてしまいます。

画像の1枚目はD90、2枚目はD40で撮影しました。
それぞれPモード、ホワイトバランスは蛍光灯、ISO感度は自動制御（上限感度1600）、他の設定はデフォルトです。
3枚目はD90ですが、シャッタースピード、F値、ISOを2枚目に合わせました。
焦点距離等合わせきれていないのは許してください（汗）。
ご意見いただければ幸いです。

書込番号：9106727

[BLACK PANTHER]

みゃーNXさん、こんにちは。

少々気になる点があるのですが、撮影に用いたレンズは何でしょうか。
純正品でしょうか。
あるいは社外品でしょうか。

書込番号：9106898

[まっきM]

ＷＢが合ってないように見えます。
使う部屋のＷＢをプリセットで登録しておくと便利です。
設定自体は簡単なので、一度試してみてください。
　
蛍光灯も他種多様な種類があるので、
カメラ毎に調整が必要なようです。

書込番号：9106917

[デジ（Digi）]

> 露出補正をする等すれば、というのはありますが、デフォルトでこの写りはどうなんだろうかと思います。
> D40系は派手目に写るものだとは思うのですが、やはり比較してしまうのです。
> ぱっと見D40がきれいに感じてしまいます。

2枚目と3枚目は同じ綺麗さだと思います。
ということは、単に露出補正すればいいだけだと思います。

D90は中級者用なので、初心者用のD40と違い、風景写真にも対応するように、
適正露出がセットされています。
初心者の多くは、人を撮ることが多いと思われるので、
D40では1.5EV明るくなるようにセットされています。
一般に、風景と人物では適正露出は1.5EV違いますから。
（人物の方が1.5EV明るく撮って適正露出になる）

ともかく、D90は中級者用のカメラなので、風景と人物の違い等を撮影者が判断し、
ちゃんと露出補正できることを前提に設計されています。
なので露出補正してください。

ちなみに、私は全コマ必ず露出補正しています。（撮影時に。必要なら現像時も。）
「全コマ露出補正」という意味は、露出補正ゼロというのも含みます。
なぜなら、ちゃんと露出補正量を考えた結果、ゼロと判断したということですから。


なお、いつも同じ量だけの露出補正をしたいというのであれば、
D90で「基準露出レベルの調整」をすれば完了です。
ただし、1枚目と3枚目（というより2枚目）の露出差は1.7EVなのですが、
基準露出レベルは最大でも1EVまでなので、+1EVにセットするしかありません。
取扱説明書p.184（b4）です。

ただしプラスにセットすると、今度は風景等でマイナス側に露出補正する場面が増えてきます。
基準レベルをどのようにセットしても、常に毎回露出補正をする（ゼロも含む）必要があることには変わりありません。

写真撮影で、「露出が上手」＝「露出補正量が正しい」
＝「露出補正量を経験とカンで正しく判断できる」ということなのです。

書込番号：9107019

[みゃーNX]

>BLACK PANTHERさん
純正の16-85です。ちなみに純正18-70も似たような感じになります。

>まっきMさん
元々設定のあるWBも色々試してみましたが、どれもしっくりこないんですよね。
プリセット、試してみます。

書込番号：9107039

[yjtk]

D40はこういったファミリーユースにあうように、明るめ、赤めに出るようになっているようですから、風呂上がりのように赤く血色がいい感じに仕上がります。
D90も比較的こういった傾向にあるはずなんですけど。
D40よりは控えめなんでしょうか。
ISO感度、絞りは同一ですが、シャッタースピードが３倍くらい差があるようです。

露出補正しながら、撮影するしかないんじゃないかとは思います。

それと、蛍光灯ですが、見た感じインバーター式ではないのではないでしょうか。
D40は1/15sとフリッカーの影響を受けていないようですが、D90では1/50sとフリッカーの影響を受けているのではないでしょうか。
WB蛍光灯固定はやめておいた方がいいのではないでしょうか。
フリッカーの場合オートにしていてもそれほど有利という感じでもないですが。

書込番号：9107175

[みゃーNX]

やや、のんびり書き込んでいる間にすみません。

>デジ（Digi）さん
納得です。
確かに風景で不満を感じたことは少ないです。
暗いところは暗いなりに、ある程度明るく？写るのかなと思っていました。
そうはいっても、露出補正をしないとイメージしたように撮れないので補正はしていました。
ただ最近ぐうたらで。カメラまかせで撮りたくなることが。
宝の持ち腐れですね。

>yjtkさん
おっしゃるとおりD90も派手目とのイメージがあったんですけど、ピクチャーコントロール等いじってもそんなに派手にはならないんですよね。
ちなみにアップした画像のピクチャーコントロールはスタンダードです。
蛍光灯はたぶんインバーター式（笑）？確認してみます。
WBは基本晴天なのですが、今回はいろいろ試していて蛍光灯になりました。
やっぱり露出補正ですかね？

書込番号：9107343

[G3.5m]

１枚目ですがシャッター速度1/50ですよね、他が同条件なのだからアンダーに写って当然です。
D90のような７万以上するような機種をせっかく買ったのですからＰモードで撮影するだけでなくＭモードで自分であわせる様にしたほうが、今回のような失敗に対しても原因が理解できるようになるので対処しやすくなりますよ。

書込番号：9107464

[みゃーNX]

>G3.5mさん
基本AかSモードと思ってますが、Pでカメラ任せで楽したいことも多いです。
100%カメラが判断できるとは思っていませんが、ある程度まではしてくれるのかなと思っていました。
でも、設定がデフォルトでことごとくアンダーに写るんで、どうなのかなと思ったんです。
カメラが1/50が適正と判断したわけですよね？
ただそれがD90の特性で、適正な露出を得るためには当然露出補正をしなくては、ということでよろしいんですよね？

書込番号：9107662

[atosパパ]

D90の露出計の癖はよくわかりませんが、肩の所を見ると
１枚目は、飛んでいませんが、２枚目三枚目は飛んでいますよね？

もしここに、見せたい模様などあったとすれば２枚目３枚目は
大失敗写真になります

１枚目なら、後でレタッチで、模様を残し他を明るくすることは出来ます
（画像は当然荒れますが）

nikonの露出計の癖って、こういう傾向があり、一部分でも白飛びを
極力抑えようとするのが、特徴でした
（最近はひたすら全体が明るくなるように設定されているようですが）

で、目的の被写体がどこかは、カメラマン自身が判断して
そこが適正になるように露出補正をするというのが、nikonのカメラの
セッティングなのだと、昔からそう思ってます

なので、このような、背景が白、服も白の露出は、私なら露出補正をすることが
当然で、カメラ任せでは、アンダーで当たり前の写真と思っています

露出補正も少し慣れれば簡単だと思いますので、こういう設定で
私はかまわないと思っています

（あんまり感単に綺麗に撮れると、つまらなくなるということもあります）

書込番号：9107973

[Giftszunge]

みゃーNXさん
> 蛍光灯はたぶんインバーター式（笑）？確認してみます。

インバータ式？ありえない？冗談だろ？

作例はどう見ても、蛍光灯がインバータ式ではないために、
フリッカーが原因で、瞬時に計測する露出値が不安定で、暴走している。
シャッターを切る度に、露出値がバラバラとなりやすい。

> 蛍光灯はたぶんインバーター式（笑）？確認してみます。

確認の仕方を知っているか？

蛍光灯器具に向かって、人差し指を立てて、指を激しく横に振ってみれば、分かる。
指が滑らかに熔ければ、インバータ式、
１本の指が数本クッキリ、あたかもストロボスコープすれば、非インバータ式。

> WBは基本晴天なのですが、今回はいろいろ試していて蛍光灯になりました。

蛍光灯は、蛍光管の銘柄によりカラーバランスが異なるので、
「蛍光灯」の固定では、上手く行かない。

インバータ式ならば、オートまたはプリセットがよい。
非インバータ式ならば、WBは難しいね。
フリッカーが原因で、露出計がまともに使えないので、マニュアル固定しかない。
関西ならば1/30s、関東ならば1/25sが良い。
（照明が十分明るければ、その倍の速度でもＯＫ。それを超えて高速は不可だ。）
F値は、色々変えて、画像確認、ヒストグラム確認して、決定しよう。

しかし、撮影データからでは、部屋の照明がとても暗いね。
ノーフラッシュで子供を部屋撮りする機会が多いのならば、
これを機会にインバータ式に換装、増灯するのがよい。

僕は20畳のリビングにシーリング型を４基（各サークル管２本計８本）配置し、
それぞれの２本を昼白色＋電球色のミックスにし、カラーバランス改善を図っている。
１基１万円前後だ。管の銘柄は、パルック（太管）または東芝プライド（スリム型）だ。
最高輝度にすれば、ISO800, F5.6, 1/100sで撮れる。

あるいは、照明器具を変えたくないのならば、白天井＋白壁ならば、
ストロボでバウンスするのも良い。
SB-900か、せめてSB-600がよい。SB-400は使い物にならない。

> やっぱり露出補正ですかね？

非インバータ式のフリッカーが原因で、オート露出計が不安定暴走している。
露出補正しても暴走したまま、ネバーエンディングストーリー合わない。
ゆえに、撮る度に作例写真の如く、バラバラの露出結果となる。
すなわち、オートの露出補正は、使い物にならない。
非インバータ式蛍光灯器具ならば、マニュアル露出（Ｍ）しかない。

> カメラが1/50が適正と判断したわけですよね？

フリッカーが原因で、瞬時に誤判断したのが、原因だ。
その自動判断値は誤りだ。
だからオート露出は、非インバータ式蛍光灯器具では使い物にならない。
マニュアルのＭを使いこなそう。

書込番号：9108063

[G3.5m]

atosパパさんが答えを書いてるので私からこれ以上の内容はないのですが、
露出の測光モードでも同じ被写体でかなりズレるので考慮しておくといいですよ。
一例ですがスポットか中央で被写体の肌色を多くいれてプラス補正（人によって明るさが違うので具体的な数値はありませんが）をすれば大体同じような按配の絵にはなります。
これが肌色以外の背景や髪の毛（今回は後ろの壁の白＋焦点距離の変化）も含めて露出を測光すればバラバラで安定しない露出で絵がでてきます。
自動制御が多ければ多いほどどれが影響しているか複雑になるのでそこがＰモードの便利であり難しいところかと思います。

書込番号：9108094

[70kara200]

みゃーNXさん　　こんにちは

Ｄ９０もＤ４０も同じニコンなので
Ｐモードの設定はそれほど違いないはずでは？。

このままではＰモードが使い物にならずＤ９０ファンがお気のどく
ですのでよく検証してくださいね。

蛍光塔の影響か被写体（人物）の大きさ違いか
だと思いますが。通常はこれほど露出が違うのは
ありえません。

マニアル（シャッタースピード、F値、ISO固定）で一度全く同じ画角で数枚連写でとってみてください。それで違えば問題は絞れてくると思います。Ｄ９０に幸あれ。

書込番号：9108320

[みゃーNX]

たくさんの丁寧なご意見ありがとうございます。
携帯からにつき、それぞれに返信できないことをご容赦ください。

>70kara200さん
感じていることはまさにそれなんです。
D90のPモードはデフォルトでは(室内で)使い物にならないのかなと。
機種毎のクセとしては差がありすぎると感じました。

D90は室内では基本的に画像1のようにアンダーに写ります。
露出のバラつきは少ないと思います。安定してアンダー(汗)です。
比較画像を蛍光灯の室内で撮ったこともあり、蛍光灯が原因の可能性があるかなとも思ってしまいましたが、例えば白熱灯下等の室内においても、同様にアンダーに写ります。
前提条件を提示しきれず、大変失礼いたしましたm(_ _)m

Mモードで固定して撮ると、その設定通り撮れます。

書込番号：9109306

[Giftszunge]

みゃーNXさん
> D90は室内では基本的に画像1のようにアンダーに写ります。

ライブビュー撮影をしていないか？

書込番号：9109415

[デジ（Digi）]

> D90は室内では基本的に画像1のようにアンダーに写ります。

ボディの想定ユーザーによる露出設定の差は上に書いたとおりですが、
もう1つ考えられる原因があります。
それは、明るいところと暗いところで、
そもそも同じ明るさに写るようにはなっていないということです。

カメラの露出の設定は、同じ被写体を撮っても、明るいところではやや明るめに、
暗いところではやや暗めに写るように設定されています。
つまり、屋外の昼間で撮ると普通に写っても、室内の暗いところではやや暗く写るような傾向があります。

この理由は、実際のカメラの使う場面を考えれば明らかです。
仮に明るくても暗くても同じ露出で写るとすると、
真夏の快晴の太陽直下の海岸で撮った写真が、同じ場所の真夜中の月明かりで撮った写真と同じ明るさに写ることになります。
これでは人間の感覚と一致しません。

真夏の太陽直下ではいかにも明るいと思えるようにやや明るめに写り、
真夜中の月明かりでは、いかにも夜のように暗めに写るようになっています。
その方が、その場の状況にふさわしく、人間の感覚として、自然に見えるからです。


このように、絶対的な明るさに対してカメラが出す露出量は、
非常に明るい時はやや明るく、非常に暗い時はやや暗くなるように設定されています。

この設定は、元々は昔の受講素子であるCDS等の非直線性から派生したもので、
やむをえないものだったのではないかと想像しますが、
結果的にそのような非直線性がむしろ有効であり、
今では故意にそのような特性をつけて露出を決定しているものと思われます。

特性の付け方は、機種の想定ユーザー層で違ってくるようです。
初心者・ファミリー層向けカメラほど、明るいところと暗いところで差が付くように、
中・上級者用だと（露出補正が自分で出来るので）明るくても暗くても同じ程度の露出になるようになってるはずです。
なので、実際はD40の方が、外と中での差がもっと大きくなる傾向にあるのではないでしょうか。


（この話は、知らない人はかなりの確率で誤解します。
被写体が白っぽい時にアンダーになって、黒っぽい時にオーバーになる話ではありません。
また被写体が逆光状態でアンダーになり、順光だと適正〜オーバーに写るという話でもありません。
同じ被写体を、背景も含めて全体が明るいところにある時と、全体が暗いところにある時の露出傾向に差があるという話です。
ややこしいので、誤解しないようにしてください。）

書込番号：9122321

瞬間の写真

[がちゃ・ぴん]

飛び立つ鴨

凄く馬鹿な質問で申し訳ありません。
皆さんは瞬間が大切な撮影はどのようにされてますか？
やはり連写でしょうか？
１コマ撮影で撮影って無謀でしょうか？

私は今まで１コマ撮影して、写真を見るたび
「やっぱ、下手・・」
と感じていて、昨日
「連写を使えば良いじゃん！？」
って、初めて思いました。
なにぶん、手巻きのフィルムカメラの時代の人間で、更に動く被写体に最近になって興味が出てきたのでデジカメを使用するようになっても連写を必要としませんでした。

参考に貼った写真も迫力が足りないですよね？
露出などが合って無いのは簡便して下さいね(^o^;

今回は１コマ撮影と連写撮影のどちらが多いのかを知りたいと思ったので

本当に馬鹿な質問で申し訳ありません。

書込番号：9108902

[じょばんに]

「瞬間が大切な撮影」なら、１コマ撮影ですね。

連写は「とりあえず何か写ってれば良し」という写真にしかなりません。

連写していて、瞬間を撮っているという気にはなりません。
それで写っていれば、運が良いだけだと思います。

しかし、瞬間ですからねぇ・・・
思った瞬間は、なかなか撮れません。
私も、ヘタクソです・・・

書込番号：9108975

[LR6AA]

D700が連写している横でA-1で野球の写真撮ってきましたが
単写でもあの程度なら負ける気はしません・・・・

が，相手が
http://dc.casio.jp/product/exilim/ex_f1/
こんなんだとさすがに勝てる気がしません．

あと，迫力と連写は関係ないと思いますよ．
僭越ながら，切り取り方が甘いのと動物が逃げているのが問題かと
前者はトリミングで改善できますが後者は難しい問題ですね．

書込番号：9109033

[atosパパ]

レリーズタイムラグとか、どの瞬間が予想できる瞬間なのか
予想できないのか、また予想が出来てもタイミングを合わせるのは
神任せなのか、自力で合わせられそうなのかで、色々判断は違ってきますね

鳥の羽ばたきなんか、一番良い羽の形とシャッターのタイミングを合わせるのは
私には無理なので、羽ばたきしそうになったら連写して、神任せです

それでも、秒８コマ撮れるカメラなら連写しますが、秒３コマのカメラなら
一発狙いです

書込番号：9109140

[@ひげ]

私は野鳥撮りなど、動き物を撮るときは連写を使用しますよ
特に小鳥などは、コマ送りのように行動が一瞬なので
躍動感のある瞬間を撮るには欠かせません
一発撮りにこだわりがないのなら、ぜひ使用してみてください

書込番号：9109244

[αyamaneko]

連写しても、タイミングが合わなければゴミ(？)の山になってしまうので、
ほとんど使いません。

かといって、一発必中ともいきませんが･･･････。

書込番号：9109263

[Orchis。]

北黄蝶	亜細亜糸蜻蛉♀

　こんにちは。
　私は、１発入魂です。連写しても写っている事が少ないからです。
　設定上は、連写にしていますが、基本は１押しで済ませます。
　保険がアルと、私は集中力が無くなるタイプだからかも知れません。
　
　被写体を追いながら、ピントリングを回し、合った瞬間に押しています。
　なので、D90 発売直後に購入したのに、それまでのメイン機でアル、D200 の電源が入っていないのに、
　未だ、２０００シャッターまで達していません。。。

書込番号：9109329

[鳥撮りトリ]

参考画像が鳥だったので、鳥の場合でお話ししますが、
ここだと思ってからシャッターを押したのでは、
ぜんぜん間に合わないことが多いです。

予測して、そろそろだというところからシャッターを押し始めないと
画面には鳥のお尻だけだったとか、何も写ってなかったという
ことになります。

鳥の羽ばたきの形まで良いものを撮ろうと思ったら
常人の反応速度の限界を超えていると思いますので、
連写の助けを借りたほうが結果として良いものが
撮れると思います。

いずれ、連写を利用するにしても予測が大事だと思います。

書込番号：9109359

[チョロぽん]

がちゃ・ぴんさん、こんにちは。

＞瞬間が大切な撮影

難しいご質問ですね。一発入魂の風景撮影での撮影では単発で狙い
ますが、動物などの動くもの特に鳥の場合は、”静→動”をある程度予測
できる時には連写を使います。そうでない時にはどなたかも仰っておられる
ように”ゴミの山”となるので連写は使いません。
がちゃ・ぴんさんの水鳥の作例はまさしく”動”への予測が的を得て連写され
その結果成功された良い例だと思います。

私も単発撮影中に急遽連写に切り替える時はありますが、今まで”成功”した
と思える写真は恥ずかしながら皆無に近いです。フレーミングは決まってもピンが
ズレズレってことも珍しくないです、まだまだですわ！（笑）
連写する瞬間の判断って難しいですね、写真は本当に奥が深いです。

ピンずれの失敗作例ですが、アップさせていただきます。

書込番号：9109760

[こねぎ]

単写	連写で偶然に期待

こんにちは。
皆さん書かれてますが、
行動が有る程度予測できるものは単写の方が良い場合もありますし、
逆に、連写しないと反応できそうに無い事もあったり（偶然に期待！）・・・。

＞今回は１コマ撮影と連写撮影のどちらが多いのかを知りたいと思ったので

どちらを使うかは、その時の状況次第ではないでしょうか。
私の場合は、捕食シーン等の動きが激しい（？）時は連写、一直線に飛んでいるものを撮る時は単写という感じです。

書込番号：9109810

[sa55]

鳥撮りトリさん
仮面ライダーのライダーキックですね。
感動しました。マジで。

書込番号：9109852

[isoworld]

コブハクチョウ	???カモ	アカトンボ	モンシロチョウ

　
　私は単写ですね。連写機能（いまのカメラは公称3.5枚／秒、実質は2.5枚／秒の感じ）が優れていれば使うかも知れませんが、ここぞと思う一瞬を逃さないためには単写のほうが確実？です。

　野鳥の飛んでいる姿は連写でも何枚か撮れますが、昆虫はものすごく俊敏で、その飛んでいる姿は10枚／秒の高速連写でもフレームにきちんと収めて合焦させたものは、１枚も撮れないかも知れません。

　とくにマクロ（私のは100mm）で小さな蝶（シジミやモンシロチョウなど）やアブを目一杯大きく写すときは、その一瞬をほんの少しでも逃すと、まったく写りません。その点ではトンボは楽なほうです。
　ノートリミングで４枚の事例を紹介します。

書込番号：9109950

[海人７７７]

＞やはり連写でしょうか？

はい、連写です。でも１枚で止めれば結果的に単写です。

＞１コマ撮影で撮影って無謀でしょうか？

被写体（動き方）と撮影者（反射神経）の相関関係で決まるので、ご自身の判断が一番正しいと思います。

＞参考に貼った写真も迫力が足りないですよね？

作例拝見しましたが、難しそうなシーンですね。
「迫力」の意味も人それぞれかと思いますが、被写体の表情が分かり難いアングルで印象的な写真にするには、
・被写体をとにかく大きく撮る（フレームからはみ出る勢いで）
・動きの余韻を表現する（水しぶきとか土煙とかを強調する）
・とにかく光を使ってごまかす（コントラスト高く）
等々、色々な手法はあると思います。

私も苦手なので、この辺の技術的なことはベテランの方にお任せです。

では仕事に戻ります。

書込番号：9109987

[ダイバスキ〜]

望遠で流すのは比較的簡単かと	動体視力？　連写に頼ります	殆ど偶然、狙ったって出来ません	瞬間芸は連写ならでは

がちゃ・ぴんさん
こんにちわ〜。

気持ち的には一発入魂なのですが、ハッ！っとした一瞬後にムムッっとする場面に遭遇する時が有ります。
なので、一発入魂時でも連写を続けます。
何せ、私の主たる被写体は『ハイ、ポーズ！』と言って、撮らせてくれる程、素直な被写体では無いモノですから…。
動体視力に限界を感じたら、連写に頼るしか無いと思います。

あと、写真の迫力に関しては画角のみならず、時間をコントロール出来れば…。
SSや絞りに依っても得る事は可能だと思います。

書込番号：9110195

[高い機材ほどむずかしい]

人それぞれだし、被写体や状況にもよるし、どっちでもいいと思うけど？

連射モードでも単発でシャッタ切るときもあるし、連射するときもあるし。
追いかけてもピンがなかなかこないときや被写体が動いて微妙にピンが合わない
ときは連射するし、一瞬のチャンスしかないときは単発するし、考えるほどでも
ないと思うけど？。
流し撮りのときでも、連射するときもあるし。

初心者＝高速シャッターって勘違いしてる人がいたな、流し撮りが高技能って
勘違いしるパノラマのひともいたけど、連射、単発、高速シャッター、
スローシャッターにこだわる必要は、私はないと思うけど。

ぶれてようが臨場感があり動きがわかれば、それもよし。
高速シャッターで、止まってても動きがわかればそれでよし。

撮るものや状況に、向いてる向いてないの機材はあるだろうけどね。

書込番号：9110430

[輝峰（きほう）]

　　・銀塩リバーサルフィルムとデジ一眼は同じ撮り方をしていますので、
　　　連写はしたことがありません。

　　・でも、意固地になるよりは、TPOで自分なりに使い分けする時代なのでしょうね。

　　・それにしても、
　＞EX-F1は、高精細600万画素の静止画で60枚/秒という世界最速、、
　　・は、すごいです。知りませんでした。
　　・情報、ありがとうございました。

書込番号：9110443

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

野鳥撮影において単発で捕らえられたら苦労しません。
自分の勘を信じて連写あるのみです。
無駄打ち当たり前の世界だと思います。
車や電車に飛行機などは、ある程度予想出来ますから単発でも行けます。
自然相手ではなかなか厳しいですよ。

あ、ジョウビタキに餌付けして留まる瞬間を狙って連写してる団体さんを見ましたが、ガキの戯れ言にしか見えませんでしたよ。
いい歳した大人がって感じです。

書込番号：9110622

[Prisoner6]

関係ない話ですが

昨年の秋、紅葉の名所で写真を撮っていたら。
隣から、連写のシャッター音、Ｄ700を持った７０才くらいに見える方が
紅葉写真を連写で撮影していました。
どうしてなんだろう（ＢＫＴでもないようですし）ってちょっと考えましたが
人それぞれですね。

書込番号：9111005

[ろ〜れんす]

何かの番組で人間は反応するまで０．２秒（個人差あり）ほど掛かる、と
言ってました。

なので「瞬間！」と思ったときはもう遅いので、「瞬間かも！」
で切らないと絶対に間に合わないなぁと。

予測シャッターですね（笑）

書込番号：9111070

[秀吉（改名）]

Action　photoというやつですね。
D90は基本的にこういうものには向きませんね。

まあ、結果がだせればよいわけで、「単写・連写を臨機応変に使い分ける」でしょうか。
経験的には単写、MFのほうが、狙い通りの、よい写真が撮れますね。

飛び回る赤とんぼ、ツバメなら、SS（シャッタースピード）をあらかじめ確認の上で、レンズの被写界震度を一定確保して、原則的に単写、流し撮り。
連写・あとでトリミングというやり方はとても楽で、私程度のド素人はこれに頼り勝ちですが、よく考えてみるとかなり、できるだけ避けたい横着な（堕落した）撮影方法だともいます。

書込番号：9111239

[＃４００１]

ろ〜れんすさん　と・・・
高い機材ほどむずかしいさん　に、一票ずつ♪

動く被写体の決定的瞬間は・・・
「ここだ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを押しても・・・時すでに遅しですね(^^ゞ

「ここだ！！」の・・・「こ」よりも前にシャッターを押さないと間に合いません。


後は、、、タイミングの問題ですので。。。
単写でも連写でも・・・（数うちゃ当たる・・・大いに結構♪）
高速シャッターでもスローシャッターでも。。。
表現は自由だー！

書込番号：9111332

[isoworld]

　
　ここぞと思う瞬間から実際に写るまでにはタイムラグがありますね。

> 何かの番組で人間は反応するまで０．２秒（個人差あり）ほど掛かる、と言ってました。

　確か車でブレーキをかけるのには０．３秒ほど遅れたはずですから、そのようなものでしょうね。私の使っている安物カメラでは、シャッターを押してから写るまでに（ＡＦの時間を考えなければ）０．０９秒かかるようなので…その分も加わります。

> なので「瞬間！」と思ったときはもう遅いので、「瞬間かも！」で切らないと絶対に間に合わないなぁと。

ですね。予測なり期待なり山勘で、ほんの少し早めに思い切ってシャッターボタンを押さないと、完全にタイミングを逸します（そのような失敗は度々あります）。
　飛んでいるモンシロチョウ（写真、ノートリミング）などは、0.1秒（たぶん）でもタイミングを逸するとまったく写りませんから、特殊な道具を使わないとうまく撮影できません。

書込番号：9111375

[デジ使い]

連射か一発か？
カメラの性能もあるでしょうが、スポーツを撮影しているプロカメラマンに
一発撮りしている人がたくさんいるでしょうか？それが答えだと思います。

書込番号：9111856

[秀吉（改名）]

＞スポーツを撮影しているプロカメラマンに
一発撮りしている人がたくさんいるでしょうか？それが答えだと思います。

まあそれはD90板で強弁するような話ではない。

D90はレリーズシャッターの反応時間も、とろいし、AFの合焦スピードも速くない。連写能力も低さは周知の通り、したがってまず、被写体をファインダーで追い続けるテクニックが一番のポイント、次に単写のテクニックを身に着けることが一番確実な方法だ。幸運を期待して闇雲に連写し続けるようなことはテクニックのない人間が行えばよいこと。

書込番号：9113528

[がちゃ・ぴん]

皆さん、ありがとうございます。
まさかこんな沢山の方からご意見を頂けるとは思っていませんでした。

一発撮りの方が意外に多いのに正直、驚いてしまいました。
今回、皆様の話を聞き
一発も連写も「予測と運」が大切だと言う事を改めて学びました。
そして、その時の状況で使い分けるって事ですね。
また皆様の素晴らしい作品を拝見して感動もしました。

本当に有難う御座いました。

書込番号：9115585

[＠アイン]

＞幸運を期待して闇雲に連写し続けるようなことはテクニックのない人間が行えばよいこと。

フィルムの時代ならまだしもデジタルのご時世で
単撮りにこだわる理由がわからん。
自分は上手いというのを暗に誇示してるだけに聞こえる。

書込番号：9115760

[ﾘﾄﾙﾆｺ]

ヤマセミさんなら飛び込む瞬間にトサカ(毛)が倒れ込むそうです。
カワセミさんは全く予想不可能です。

あくまでケースバイケースが基本と思いますが、何を撮りたいかで変わってきます。
飛び出す瞬間のみか？
飛び出して飛び込むまでかなど。
野鳥に関しては単に拘るのは留まりものに限ります。
餌付けして、単狙いなんてアホな発想は止めて下さいね。

書込番号：9115938

[totonSS]

野生動物ならチャンスが極端に少ないんだから、連写にかぎると思います。

単写で運良くよいシーンを写せたとします。でも、次の一瞬によりよいシーンがくるかもしれない。そうしたことを考えれば、「単写で狙いうち」というのは、チャンスをむざむざ捨てるようなものです。
もちろん、決定的瞬間を予測する心の準備・指の準備は必要ですけれど、あまりにねらいすぎれば、やっぱりチャンスを逃すでしょう。「無闇」ではない程度に積極的な連写がいいと思います。

飛び立つ瞬間なら特に。お示しの写真だと、手前の飛び上がったカモ（キンクロハジロ？）の頭〜首は、背景のカモと重なって、目立ちづらくなってますね。でも、次の瞬間の画像なら、背景のカモを追い越して水面がバックになって、飛ぶ姿がはっきりと捉えられているかもしれない。やっぱり連写です。

何枚も写してベストの１枚を選べばよいと思います。が、連写しなければ、そういう選択すらできなくなってしまいます。

書込番号：9117671

[↑☆↑]

こんばんは。

鉄道やサーキット、遊園地の乗り物、運動会、飛行機・・・など、動きが軌道を描くものに関しては一点集中で、あらかじめ予測していたベストの位置に被写体がきた時に集中的にシャッターを切ればよいと思います。置きピンで単写でも構わないし、こちらは比較的簡単です。

スポーツ競技や鳥、動物など動きが予測できないものの場合に関しては、表情や細部の動きも想像できませんので、やはりタイミングを予測して、前後多めにシャッターを切るのが定石ではないでしょうか。指がスムーズに動くようになるためには相応の経験も必要だと思いますし、AFを任意に追従させるために親指AFなども駆使します。

フィルムでこれをやるとカメラ複数台体制でも100カット程度しか撮影できませんから、この点ではほぼエンドレス状態に撮影でき、しかも感財費のかからないデジタルは有利だと思います。でもRAWだと後処理が大変ですね。。。

結論：　軌道を描く動きの大切な一瞬を撮影する場合にはベストポイントの前後で、不規則な動きの大切な一瞬を撮影する場合はタイミングを予測してその前後で、集中的に連写するのがよいのではないでしょうか。

人物・動物被写体の場合には目ツブリ等もあり、こと写真においては「一写入魂」というのは成立しにくいと思います。

書込番号：9118551

[isoworld]

　一言でいえば、連写で何枚も続けて撮れるようだと連写にするのがいちばん無難で、ある意味で確実です。
　プロのスポーツカメラマンは、最悪の場合でもそれ相応の写真が撮っておけるように連写するのが当然です。リスクの高い一発狙いをし「やっぱりあの一瞬は撮れませんでした」では依頼主を納得させられませんし、無責任であり、それではプロとは言えません。

　アマチュアなら一発狙い（単写）もあり、と思いますよ。ダメだったら、また次の機会にチャレンンジすればよいし、誰に謝ることもない。でも、この一発が当たれば大きいですよ。滅多に撮れない決定的な写真が得られます。アマチュアならではの芸当です。
　野鳥の撮影では何回もやっているうちに要領が分かってきますし、相手の生態やクセを知れば、一発でもかなりうまく撮れるようになります。

　高速連写をしても、フレームにうまく収めたジャスピンの写真は１枚も撮れないものがあります。たとえば蝶が飛んでいる姿のマクロ写真です。実際にやってみると、すぐに分かります。
　蝶は羽ばたくごとに右に左に、上に下に、前に後ろに、どの方向に飛ぶのか、かいもく見当がつきません。トンボのように真っ直ぐ前には進みません。レンズを向ける方向もピントも定めようがありません。それをマクロ（被写界深度が浅い！）でジャスピンの状態で撮影するわけです。
　既に何枚も紹介しましたが、これには特殊な道具が必要で、私はそれを使って極めて一瞬を一発狙いで撮っています。腕も必要でしょうが、それよりもこの道具が欠かせません。連写でも撮れないから、こうしているのです。

書込番号：9118868

3種類のレンズキットの選び方

[Mr.茶色]

当初、kiss X2が欲しかったのですが、実際に電気屋さんで色々手にしてみたところ、ニコンさんのシャッター音や質感などに一目惚れてしまい、路線変更しました！ 特にシャッター音なんかは機能や値段云々でカバー仕切れない重要なポイントだと思いました。
手にしたときに一番しっくりきたのがD90だったのでこれに決めたのですが、レンズキットが3種類ありますよね？
それぞれの違いはどういったもので、どのようなものを撮るのに適しているのでしょうか？

書込番号：9108928

[αyamaneko]

D90のレンズキットの場合、

18-55mm
18-105mm
18-200mm
で、絞りはすべてF3.5はじまりのようですから、
(コンパクトタイプで言うところの)光学ズーム比(18-200mmなら11倍ズーム)と
重さ、大きさの違いだけですね。

デモ機を触った感触では、18-200mmでもAFは速かったので、
大きさ、重さが問題なければ、18-200mmにしておけば、1本のレンズでほとんど事足りると思います。
予算的にも問題なければ、ですが。

18-55mm、18-105mmで様子をみて、望遠側に必要性を感じたら望遠ズームを追加する、
という手も。
メリットは、-200mmに比べれば、軽く小さくなる、
望遠ズーム追加時に望遠側を-200mm、-250mm、-300mmなど選択できる。

書込番号：9109081

[αyamaneko]

あと、画質に若干の違いがあると思いますが、サンプル画像などでご自身で見比べてみてください。
どのレンズの画質でも、特に不満がなければ、どのレンズでも問題ないと思います。

一般的には、ズーム倍率が大きくなれば、画質的にはつらくなる傾向があります。

書込番号：9109099

[αyamaneko]

ちなみに、おもに何を撮られるのでしょうか？

書込番号：9109125

[quagetora]

ニコンの標準ズームでは、16-85mmVRの出来が白眉なので、せっかくＤ９０
ほどのカメラを買われるのであれば、これと組み合わせていただきたいです。
でも、ボディのみで買うのと最廉価のレンズキットだとあまり価格差がない
ので、とりあえず18-55とのキットで買って、レンズは売ってしまう、という
作戦がおいしいですね。

もちろん16-85mmVRに乗り換えないとしても、望遠は望遠ズームに任せたほう
がいろいろな意味でいいので、18-55とのセットが1番のお薦めです。ダブル
ズームでもいいですし、やはり300ミリ程度までは欲しくなると思うので、
別途あとからお求めになるのもいいでしょう。

ニコンは最近ＤＸ専用の35ミリを出すなど、フルサイズではないデジイチにも
真剣に取り組んでいます。キヤノンをやめたのは正解だと思います。

書込番号：9109145

[Prisoner6]

Mr.茶色さん　こんにちは

３種類のレンズキット
もちろんズーム比が大きいほど撮影範囲が広がります
ズーム比が小さいほど低コストでいい画質が得られますので
だんだん値段が高くなります

18-55mm　　３倍ズーム
　これでもかなりの範囲で撮影可能、軽くて小さいので普段持ち出すのは気楽
　望遠がほしくなったら55-200mmや70-300mmを買い足しましょう。
　コンパクトカメラと同じような倍率ですが、できた写真はぜんぜんきれい。

18-105mm　５．８倍ズーム
　使ったことはありませんが評判はいいし、このくらいあったら普段はこれ一本
　でもほとんどまにあう、バランスは一番いいような気がします。
　望遠がほしくなったらやっぱり70-300mmを買い足す。

18-200mm　１１倍ズーム
　このくらい高倍率だとレンズ交換がいらない、値段も一番高いのでこの中では
　一番高級感がある。でもこれ一本と思っても、もっと画質がいいとか、望遠が
　ほしいとか、広角がほしいとか思うときが来るので一本では収まらない。

ご自分の性格を考えて、お値段と相談して決めましょう。
どれもそれなりに画質はいいと思います。

書込番号：9109471

[ya_ken]

私も最近D90を買いました。
買う前は「望遠側が長いほうがいいなぁ」と考えていました。遠くまで写せることはいいことだ、と。

いろいろ買う時に悩んで私は16-85レンズを買いました。

買った今では望遠側はあまり使わないなぁ、と実感しています。私の場合は散歩しながらのスナップ写真と、登山・旅行時の風景写真がメインです。使う画角は16,24,35,50くらいがメインで、時々85を使う感じですね。選ぶ時は散々迷いましたが、買ってしまえば持っているものでなんとかしようとするものです。

だから、明確に「遠くまで撮りたい」という理由がなければ、18-55, 18-105くらいを考えた方がいいと思います。

あとは予算かな。

書込番号：9109941

[うさらネット]

VR18-55
　散歩や普段撮り。廉価にかかわらずVR付で寄れることと、3倍ズームなので設計・生産に無理がなく画質に癖がない。
VR18-105
　一般多用途、旅行。便利さと画質の両立。
VR18-200
　旅行、特にレンズ一本で全て賄いたい海外旅行などにピタリ。便利さで存在感。
VR16-85
　解像感優秀で硬調（反面ぼけ味は価格の割に今一歩）。広角側16mmで、風景などに2mmの差が大きな存在。

まずVR18-55で色々撮られてから、考えられれば良いと思います。VR18-55は散歩などでは十分使える画角（焦点）域です。
多分、一般日常的なショットの90%はこれで楽に済むでしょう。

書込番号：9110012

[Ｎｉｋｏｎ！]

みなさんこんにちは。
小生の場合、D40Xダブルズーム（18-55mm、55-200mm）を購入後、
ダブルズームをドナドナし、手ブレ補正４段分のVR18-200を買いました。
昨年、ほぼ衝動買いでD90を買いましたが、18-200はD90にほとんど付けっ放しで、
使っていて何も不自由はありません。
レンズ交換なしでほとんどの焦点距離がまかなえるのでオススメですよ。
高倍率は描写がよくないと聞きますが、不満はありません。

望遠やマクロ、単焦点はそれぞれいいのがありますので、欲しくなったときに
別途ご検討をされたらよいかと思います。

書込番号：9110071

[輝峰（きほう）]

　　・画角（レンズ焦点距離）は、撮りたいものによってひとそれぞれ異なります。

　　・すべてを満足するレンズはこの世にありません。

　　・価格、大きさ、画質、重さなど、何を重点的に選ばれるかですね。

　　・光景／人物スナップなら、３５ミリフィルム換算で,28ミリから105ミリあれば
　　　９０％以上OKと思います。
　　・私の場合、28ミリ=30％、50ミリ=50％、105ミリ=20％です。
　　・APS-Cで言うと、今は中古になりますが、DX18-70/3.5-4.5Gの画角です。
　　　このレンズは、携帯性、画質、価格とも、バランスが取れています。

　　・まずは、この画角あたりから始められて、欲しいレンズが見えてきたら数年かけて
　　　揃えていかれればいいかと思います。
　　・デジ一眼は発展期なので、数年で使い切る覚悟が必要かと思います。数年で
　　　次から次へと欲しい機種が出てきますので。
　　・レンズはニコンなら原則はどのカメラでも使えるので資産化ができます。
　　　レンズのシステム化を数年かけて作っていけばいいかと思います。
　　・この際は、使用頻度を冷静に考えてくださいませ。無駄な投資にならないためにも。
　　・運動会、暗い劇場撮影、野鳥、等々は望遠レンズが必要と思われるようになります。
　　・標準ズームレンズの画角領域では多少暗いレンズ（開放絞り値が大きい）くても、
　　　大丈夫です。
　　・しかし、望遠ズームレンズの画角領域では、大口径望遠ズームレンズが
　　　有効です。
　　・値段が高い、大きい、重い、の三重苦ですがそれなりの価値があります。
　　・これも使用頻度なども熟慮の上、慎重にご検討くださいませ。
　　・写真用語（画角、焦点距離、など）はHPの下の方にありますのでご参考までに。

書込番号：9110617

[＃４００１]

一番最初にαyamanekoさん　が言及されていますが。。。
一番大きな違いは、焦点距離の違い。。。
コンデジ風に表現するなら。。。

18-55mm　　　３倍ズーム
18-105mm　　 ６倍ズーム
18-200mm　 １１倍ズーム・・・です。

身近な物や旅行先で風景スナップするには18-55mmでも十分ですし。。。

105mmまであれば・・・ポートレートやチョット遠目から子供や野良猫の表情を捉えたり・・・風景の一部を切り取るような描写にも使えて、かなり表現力は広がります。。。

200mmとなると・・・およそ屋外のスナップにおいては、風景〜運動会などのアマチュアスポーツまで・・・まあ、完全とは言いませんが、オールマイティにレンズ交換せずに対応可能です。。。

とーぜん・・・55＜105＜200mmとデカさも重量も増しますので・・・高倍率で便利だからと言って良いことばかりでは無いです。。。
一眼レフ本来の醍醐味・・・レンズを交換して、最適な撮影システムで撮影すると言う目的からすれば・・・複数のレンズで目的に応じて適切にレンズを選択して撮影した方が楽しめるのも確かです。

まあ・・・難しい事はこれくらいにして（笑

お薦めは・・・18-105mmのレンズキットです。
この３本の中では、もっともコストパフォーマンスが高いと思います。
VR18-200mmキットはセット販売でもあんまり安くないんですよね(^^ゞ
最新のレンズだけあって、画質のキレも良いですし。。。
上で言ったように105mmまであると、色々な撮影シーンでの対応力もグッと上がります。。。
また・・・
VR70-300mmやVR70-200mmのような人気の高い望遠レンズと組み合わせた時のつながりも良いですし。。。
単焦点レンズを追加しても相性が良いでしょう。

書込番号：9111229

[Mr.茶色]

みなさん、とても丁寧にありがとうございます。少しずつですが分かってきました。Prisoner6さんの説明が特にわかりやすかったです。

quagetoraさん
ニコンにして正解でしたか笑
Kiss X2はダブルレンズの値段とコストパフォーマンスが高いと書いてあったのが魅力的だったんですけどね。

αyamanekoさん
旅先のスナップであったり、景色だったり、飼い犬だったり…って感じです。

となると、ya_kenさんやうらさねっとさん、#4001さんがおっしゃっているように18-55でも十分なんですね


とりあえず予算が限られていますのでレンズキット１つで済まし、輝峰さんのアドバイスを参考にレンズをだんだんと増やしてくつもりです。

書込番号：9111694

[JET PILOT]

18mm	105mm

VR18-105が一押しです。
もう少し寄りたいという時に便利ですね。
一本で済ませたいのならばVR18-200という手もあると思いますが、実際に手に取ると、たかだか140gの違いなのに重さが気になってしまいます。
私だけかな？

D90ボディに評判のVR16-85を買うとすると、現時点でVR18-105レンズキットよりも\35,000〜\36,000ぐらいはプラスになってしまうので、個人的にはVR18-105がお勧めの理由です。
ボケもそこそこ綺麗だと思います。

マイブームは、Micro NIKKOR 60mmですが、これも一押ししときます。

書込番号：9112767

[200カラットの涙]

私は105買いましたが、スナップ撮りでも若干足りないと感じることがあります。いわゆるコンデジの５倍機（だいたい望遠端170mmか）よりも短いですからね。

なので70-300mmVRを当分購入する予定が無いのであれば18-200をお勧めです。私は70-300mmVRが欲しいこのごろです。

書込番号：9116279

[↑☆↑]

こんばんは。

お勧めは下記の理由で18-55です。

・一番コンパクトかつ軽量で手ブレに強い
・一番マクロに強い
・一番光学的に無理のない低倍率であり画質もあなどれない
・本格的に撮り始めると望遠側105mmでは早晩飽きが来て55-200・70-300などを買い足す羽目になり、そうなると嵩のある18-105や18-200は無駄になる
・18-55／18-105双方とも所詮距離指標やM/Aモードの省略略された廉価版でありステップアップしたくなる時が来る？

どうしても一本で全てを賄おうという発想では高倍率ズームがよいと思いますが、本格的に写真を撮り始めるとレンズは増える傾向にあるといえるのではないでしょうか。そうなった時に高倍率ズームは邪魔になりかねません。

そのあたりを冷静に見据えた判断は必要だと思います。

18-55をメインに、広角12-24、望遠55-200・70-300、大口径35F1.8Gなどとレンズ沼にはまって行くのも楽しいのではないでしょうか・・・。

書込番号：9118543