E-510 ボディ のクチコミ掲示板

露出補正がライブビューに反映されません

[クッキーパパ]

小型軽量の手ぶれ補正機能付きデジイチをずっと待っておりまして、この度発売日にWズームキットを購入しました。

室内で愛犬の表情をとることが多く、ライブビューによるローアングルでの撮影が可能なことも購入の決め手になりました。（ライブビュウー撮影時のタイムラグの大きさは初めから分かっていましたので大きな失望はありません。）

全体としては非常に気に入っているんですが、室内でのノンフラッシュ撮影時、露出が若干アンダー気味かなと思って、最近+1/3〜2/3EVの露出補正をかけるとちょうどいいかなということに気づき補正を多用しています。

ところが、露出補正の効果がライブビューに反映されないんです。
（ホワイトバランスの補正はちゃんと反映されます。）反映されないようなセッティングになってるのかと思い、マニュアルを読み返しましたが、そんなセッティングはなさそうだし。

昨日、近くのヤマダで展示品をいじって確認してきたんですが、やっぱりちゃんと反映されてました。

私のセッティングがおかしいんでしょうか？
それとも初期不良？
同じ症状の方いませんか？

通販で購入し、最近この症状に気づいたので初期不良による交換期限が過ぎてしまっていますので、サービスセンター持込みによる修理ということになるんでしょうが、デジイチのこの手の修理ってだいたい何日くらいかかるんでしょうか？

書込番号：6528938

[robot2]

ライブビュー時、露出補正は反映されますから故障ですね。

書込番号：6529114

[kfz305]

まずはサービスセンターにお電話されては如何でしょうか。
電話でも簡単な診断と、納期は回答してくれます。

書込番号：6530024

[PP-PJT]

ＬＶブーストがオンになっていませんか？
ライブビュー時の液晶表示を明るくする機能のため、オンでは露出補正が反映されません。
マニュアル93ページを参照ください。

書込番号：6530373

[クッキーパパ]

PP-PJTさん、ありがとうございます。

確かに、屋外での液晶が見にくいなと思ってLVブーストをONにしていました。
OFFにしたら解決しました。

書込番号：6550577

大伸ばし

[om mani peme hun]

こんにちは。
コンパクトで移動するのに持ちはこび便利なのでこの機種購入予定です。

4/3はどの程度まで大伸ばしできるでしょうか？
一応常時A3以上または同等まで伸ばします。
オリンパスのカタログの出来映えが悪いので不安になりました。

書込番号：6528523

[じじかめ]

＃6528525にも投稿がありますが、こちらは投稿ミス分なら、削除依頼
したほうがいいと思います。

https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3

書込番号：6528691

[影美庵]

ご使用の環境や時間帯によって、送信時に異常とも思えるほど、時間が掛かることがあります。

アレッ？っと思って、ついつい再度、送信ボタンを押しがちです。

今後、十分注意すればよいでしょう。

書込番号：6528756

[宇宙汰]

こんな時メーカーサイトのサンプルを落としてご自身で希望サイズでプリントしてみる
ってのが一般的なアドバイスであるが･･･サンプルは置いてないのでしょうか？

書込番号：6528871

[flipper1005]

>サンプルは置いてないのでしょうか？

http://olympus-esystem.jp/products/e510/sample/

サンプルありましたよ。

書込番号：6529049

[アスコセンダ]

大伸しするときには一般的に解像度が問題になりますが、この機種は1000万画素もあります。
解像度的にはＡ３ノビで印刷しても充分きれいに印刷できます。

私は５００万画素機でＡ３ノビに印刷して楽しんでいます。
５００万画素でＡ３ノビに印刷してもきれいに印刷できるので１０００万画素もあればＡ３ノビへの印刷には充分でしょう。

印刷するのならそんなに高画素は必要ありません。
それよりも高感度ノイズなどが大きく引き伸ばすと目立つので、なるだけ高感度でノイズの少ない機種にされたほうが良いでしょう。
画素数は５００万画素以上あれば、Ａ３のびで印刷してもきもちよく鑑賞できます。

昼間の明るい時に撮影する被写体なら低感度で撮影できるので高感度ノイズも関係ありません。
大きく引き伸ばして注意しないといけないのはノイズの問題だけです。

書込番号：6529130

[robot2]

こう言うのも　有ります。
Genuine Fractals Print Pro 4

書込番号：6529211

[robot2]

追伸　
こちらとか　参考にして下さい。
http://www.swtoo.com/product/celartem/application/genuinefractals_printpro/index.html

書込番号：6529221

[nobitarou]

実は私はE-500の1/8のHQで撮ったものを全紙プリントしたこ
とありますが、ジャギたりすることは全くありませんし、不
自然でも汚いこともありませんでした。

この辺は感覚的な部分もありますが、パネルに張っても見劣
りすることはなかったと思います。むしろフィルムのほうが
粗が目立ちました。

ましてや、E-510でA3程度なら全く問題ないと思います。フル
サイズでないとA3以上は云々と言われる方もいるかもしれま
せんが、一度全紙プリントして目隠しテストでもしてみたら
と思います。

と書いてたら、アスコセンダさんがもう書かれてましたね。
全く心配はいらないと思いますよ。

書込番号：6529543

[ぷーさんです。]

flipper1005さん

すでにED 70-300mmのサンプルもあるんですねぇ〜。

om mani peme hunさん

Ａ３ノビのプリンターは持っているのですが、まだ印刷していま
せん。ですが、800万画素のキヤノンEOS 20Dで全く大丈夫ですから
問題ないと思います。

書込番号：6529854

レンズについて

[kentan2005]

今まで、食指を動かすカメラがあっても、コンデジ一筋で来ましたがこのE-510 ボディに興味が湧いて来ました。
デジ一眼初心者の場合、取り敢えずE-510 ボディを購入して、
コンデジのようにレンズ一本で
間に合わす場合、このカメラにどのレンズを購入したらよいでしょうか。

尚現在使用中のデジカメはfujifilmのfinepix s9000光学10倍ズ−ムです。

アドバイスよろしくお願いします。　m(_ _)m

書込番号：6526606

[ichibey]

S9000が、35mmフィルム換算：28mm〜300mm相当と
なっているので、残念ながら同じ画角のズームレンズは
フォーサーズには無いですね。

ただ望遠側を多用しているのならば、純正の
ZuikoDigitalED18-180mm F3.5-6.3
(35mm換算 36-360mm)
があります。

高倍率(望遠側)が不要であれば、純正の14mmから
始まるズームレンズで良いと思います。
(個人的にはZD14-54mmがマクロ的にも使えて良いと思います)

書込番号：6526629

[ゴライアス]

→コンデジのようにレンズ一本で間に合わす場合、このカメラにどのレンズを購入したらよいでしょうか。

そのような疑問であれば、こちらを見ればご自身で判断できるかと思いますが。

http://www.four-thirds.org/jp/


その上で、もっと具体的な疑問などが出てからこのような掲示板を利用した方が有効な利用ができます。初心者といっても、ネット上、書店などにたくさん資料は転がっています。こういう所に書けることは限られていますので、まずはそちらに目を通した方が楽しいですよ(-^〇^-)。
もう少し自分で目ぼしを付けたうえで「こういうレンズを候補に挙げて、こんな被写体を撮りたいと思ってますがいかがでしょうか？」みたいにしないと、今後も何も判断できなくなります。

厳しいことを言うようですが、これだけ情報が幾らでも手に入る時代になにも調べずに「教えてください」みたいな初心者の方が多いので書かせていただきました。板親さんだけではありません。

書込番号：6526679

[影美庵]

＞デジ一眼初心者の場合、

とりあえず、Ｗズームキットが安価で性能も良く、レンズ交換も楽しめるといった点で良いと思いますが…。

どうしても１本でといわれるなら、ichibeyさん がご紹介の１８〜１８０ｍｍでしょうか。

ただ、高倍率レンズは、低倍率レンズに比べると画質は落ちます。

書込番号：6526695

[⇒]

レンズ交換したくないと言うのならレンズ一体型で十分ではないでしょうか。
無理にデジタル一眼レフを購入する必要は無いと思いますが…

書込番号：6526704

[touchan]

一眼欲しいけどレンズ交換がメンドクサイ
って方が最近多いですよねぇ...

書込番号：6526747

[模糊]

オリンパス機は、ゴミ対策が一番優れており、レンズ交換も苦になりません。
また、E-510のダブルズームの２本のレンズは、超小型で、フォーサーズの小型軽量のメリットを最大限に生かすことが出来ます。
せっかくの一眼レフを買われるのなら、かっこよくレンズ交換しましょうよ。

てなわけで、まずはこの機種から入られるなら、ダブルズームをおすすめします。値段もレンズ単独で買われるより非常にお得になっています。

その後、秋には70-300mmも出ますし、マクロなどお好きなように発展できます。
このようにシステムとして発展していくのが一眼レフの楽しみです。

書込番号：6527040

[ringou隣郷]

kentan2005さん、今晩は。
　私の拙い経験を述べます。ご参考になれば幸いです。
　ずーっとハイエンド・デジカメ（KonicaMinolta　A2 ズーム比*7）を主として使用し、昨冬初めにE-330を６本のレンズと共に買いました。

　色々の掲示板の書込にあるように、デジカメとデジイチの本質的な差異は、(1)画質やAF速度やシャッターのタイムラグ（シャッターを切ってから実際の画像が記録される時間）などの動体撮影のし易さなどが、デジイチが抜群に優れている。
(2)逆に、価格や大きさ・重量ではハイエンドデジカメが優れている。デジイチはレンズ交換が必要な場合があり、この時に時間が掛かり、ホコリや塵が写真に写り易くなる。(OLYMPUSは、この危険率が他社より極めて少ない・・。)

　何事も長短があります。ご検討機種の内容を充分理解されて、どこに重点を置いて、自己責任で決断をするかの問題だと思い。

　長くなりましたが、良い結論を期待します。

書込番号：6527057

[kentan2005]

みなさん早速の返信ありがとうございました。心から感謝申し上げます。どの返信もありがたく読ましていだだきました。

これらを参考にしながら自分とての機種を決めたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：6527245

[アスコセンダ]

高感度ノイズが極めて少ないＤ４０も検討対象にされてはいかがですか。
それだと３５�o換算で２８�oから３００�oの画角を１本でカバーする手ぶれ補正付きレンズが発売されています。

富士のfujifilmのfinepix s9000光学10倍ズ−ムを使われていたのなら、高感度に強く、３５�o換算で２８�oの画角はカバーできないと不満に思われることでしょう。
レンズ交換をしなくても一眼レフを持つ意味はあります。
まずフォーカスが早いことと、撮像素子が大きいことで高感度でもノイズが少なくダイナミックレンジの大きな写真が撮れるからです。
ただし重くなります。

お使いの機種の不満な点は何でしょうか。
それを考えてから決められた方がよいと思います。
軽くて機動性があり使いやすいのは富士のfujifilmのfinepix s9000光学10倍ズ−ムだと思います。
一眼デジカメは軽さ機動性で劣ります。
ただしＥ５１０とキットレンズとの組み合わせなら、お手持ちのカメラと比較しても重さはあまりかわらないかも知れません。

書込番号：6528455

[kentan2005]

アスコセンダさん
情報ありがとうございます。平成１０年からデジカメ使用
メ−カ−はコダック、ソニ−、富士と今のs9000が５台目に
なります。

コンデジからデジ一眼への移行は、やはり画質への欲望でしょうか。（笑）
いろいろ写真撮ってプリンタ−印刷していますが人物、風景などA4印刷した場合もっと綺麗にと言う欲が出てきます。

だた一眼は大きく重たいのが（当然のことですが）難点で今まで見合わしていました。
今回この機種が出ましたのでここに書き込みさせてもらいました。
ありがとうございます。

書込番号：6528593

[乱ちゃん（男です）]

画質が目的なら尚更１本で済ませない方が良いのでは。

書込番号：6528612

[ちょびっく]

S9000はフォーカスもデジイチの方式に近く、マニュアル設定もお手のものなので、チップサイズアップによる画質向上を求めてらっしゃるのは一目瞭然でしょう。
4/3へのステップアップは一見順当に思えますが、像質は以前のオリンパスではないことに要注意です。
フジのボリュームのある画づくりからステップアップが感じられるのはニコン系か同じフジのS5PROでしょう。
E-510は良いカメラですが、買ってみたら「アレッ」ということになる可能性は大です。

書込番号：6528812

[naosusu]

買ってみたら「アレッ」こんなに小さくて軽いのに
よく写ると思うことはあります。
わたしはE-410ですが。
いままで使っていた重たい20Dは防湿庫の中です。

書込番号：6528936

[Oh, God!]

　kentan2005さん、こんにちは。

　私はFinePix S9000ユーザで、E-510と画質が同じE-410ユーザでもあるので、ちょっとお役に立てるかもしれません。

　まず写りの点ですが、キットレンズでも、悔しいかな、S9000の写りを超えますねぇ（笑）。S9000もかなりの写りで、一眼レフ機と結構、張り合えますが、空などを撮るとやっぱり及ばないです。

　絵の傾向ですが、S9000は露出オーバー気味に写って、彩度は控え目、輪郭強調も殆どない写り方をしますが（初期設定の場合）、E-410は対照的です。

　やや露出アンダー気味で（もちろん露出補正は可能ですが）、彩度は高め、輪郭もハッキリした写り方です。従来のオリンパス機（一眼レフ機）に比べると、あっさりした描写になったようなのですが、S9000との比較でいうと、「Fクローム」モードのような写りが、E-410の「Natural」モードです。

　レンズはキットレンズが思いの他、良く写ります。但し開放F値が、S9000はF2.8-4.9と、ワンランク上（笑）のレンズのため、キットレンズはちょっと暗いために、屋内で撮影すると、「あれっ？」と思うことがあるかもしれません。しかしそうしたときは、感度を上げるといいです。

　ここでも悔しいかな、S9000よりは低ノイズで、ISO800でも遠慮なく使える感じですね。ISO1600でも、あまり不満を感じないかもしれません。

　レンズのお話ですが、折角のレンズ交換式のカメラなのですから、1本で済ますのは止めた方が良いかと思います。それにオリンパスの一眼レフ機はゴミの心配を殆どする必要がないですし。

　シグマとオリンパスから、1本で済ませるような高倍率のズームレンズが発売されていますが、画質を考えると、ダブルズームキットの方が良いかと思いますが。また高価なレンズは、その後、狙われてはいかがでしょうか。

　なお、ちょっと耳寄りなお話。キットレンズですが、S9000と同じフィルター径で、58mmです。そうなので、S9000用のコンバージョン・レンズがそのまま使えますよ（笑）。

　試しに、22mm相当になるワイド・コンバージョン・レンズの「WL-FXS6」を装着してみました。ケラレや周辺減光は生じず、問題なく使えます。若干、逆光時にゴーストが出やすいのと、若干、歪みが気になるかもしれないですが、安価に22mmの超広角を実現できます。こんな風に、ネオ一眼みたいな使い方もできます。

書込番号：6530311

[kentan2005]

Oh, God!さん 貴重な情報ありがとございます。
お陰でだんだんと焦点が絞れてきました。

もうひとつ教えていただきたいのですが
s9000に使っていた外付けストロボはそのままこの
機種には使えるのでしょうか。
取り付け部分はあうのでしょうか。

書込番号：6531113

[enikes]

付ける事は可能ですが
専用品でないと多分マニュアルになります
お持ちのストロボが不明なので詳細は解りませんが
ストロボの発行部分の位置（高さ）によっては
特に広角側でレンズが影となり下方部分が暗くなったり等も有りえます
ＴＴＬオートで使うつもりなら専用品のFL-36かFL-50が
日中シンクロ、バウンス等色々使えて良いと思いますよ
値段が許せば発光量の大きいFL-50
充電間隔が長めでも良ければFL-36
ですか

オリンパスは測光に関しては銀塩時代より劣ってますネ
まぁ銀塩時代があまりに先進的だったのでしょうが
ＯＭ２、４のＴＴＬダイレクト測光なら
他社のストロボ無造作に使っても結構使えていました
是非ダイレクト測光を復活し逆光やストロボ使用など光量変化時に強いオリンパスに戻ってほしいものです
（マルチスッポトなら簡単に積めそうなんですけどネ）

書込番号：6531355

[Oh, God!]

　kentan2005さん、こんにちは。

　ストロボですが、使えます。しかしこれだけでは不正確になるので、もう少し詳しく書きますね。

　オリンパスとしては、「専用フラッシュ（別売）」を使ってもらいたいようで、これを使うと「TTLオート」（ストロボとカメラ本体で光量を調整する）で撮影できることになります。

　しかし「市販のフラッシュ」（汎用ストロボ）も使えることになっていて、この場合は「外部調光オート」（ストロボ本体だけで光量を調整する）で撮影することとなります。

　E-410の取扱説明書によると、「専用フラッシュ以外の通信機能付きフラッシュおよびその付属品」は使えないという注意があります。恐らくは、E-510も同じだと思われます。

　私は松下電器の「PE-28S」という汎用ストロボを使っていますが、問題なく使えます。カメラの「ホットシュー」に取り付けるだけで、ストロボはカメラと同調するようになります。

　この点、S9000の場合は、シンクロコード（30cm）が必要でした。しかしE-410（E-510）の場合は、シンクロコードは不要となります。

　そうなのでS9000よりは便利だ、ともいえるのですが、しかしこれまで、3mのシンクロコードを使って、カメラから離してストロボを発光させることもしてきたのであれば、これができなくなる点で、ちょっと不便かもしれませんね。

　いずれにしても、「PE-28S」は「E-410」で使えます。恐らくは「PE-36S」も使えると思います。こんなところです。

書込番号：6531387

[kentan2005]

enikesさん, Oh, God!さん詳しい情報ありありがとう
ございます。
現在持ってるストロボは Panasonic PE36S です。

先にデジカメ５台目と書きましたが、最初はKodak DC200
次にDC260 次にfinepixS602　次にSONY DSC-F717
この時にカメラ店にアドバイスうけて上記のストロボを購入

現在必要に応じてSONY DSC-F717、S9000に使っています。
（普段そう煩雑に使うことはありませんが．．．）

全てに勉強不足で
書き込みいただいた件たいへんん参考になります。
ありがとうございました。
またこちらの気づかないことありましたら教えてください。
お願いします。

書込番号：6531967

[影美庵]

＞現在持ってるストロボは Panasonic PE36S です。

これなら、ＴＴＬ調光は使えませんが、”外部調光オート”として使えます。
但し、カメラ側はマニュアルで、シャッタ速度と絞り値をセットします。
使用方法は、従来のコンデジと同じですが、Ｅ−５１０はフォーカルプレンシャッタですから、同調最高速度が制限されます。（1/180秒以下）
また、赤目軽減とか、後幕シンクロは使えません。

Oh, God!さん が言われる、”３ｍのシンクロコードを使ってカメラから話して使う”ことは、下記のようなアダプタを使うと使用可能になります。

http://www.asanuma.gr.jp/king/acce_sathu/acce7.html

商品名 　ホットシューアダプター
品番 　　732033
価格 　　￥1,050
仕様 　　カメラとストロボをつなぐ接続用アダプター。

キング製で、写真の右側の品です。アクセサリーシューにセットすれば、ホットシュー式としても、シンクロコード式としても使えます。
実売価格は￥１０００以下だと思いますので、１個お求めになれば良いかと思います。

書込番号：6532039

[kentan2005]

影美庵さん 情報ありがとうございます。

今ストロボでみなさんの書き込みを読みながら考えているのは
現在のは今もって、活躍中の２台のコンデジ専用（うちは家内と息子もデジカメ使うので）にして

もしこの機種を購入したときは別に書き込みにあったような
これに合ったストロボを購入したいと思います。
もともとフラッシュ撮影することはそうありませんので予算があった時にでもと．．．。

それと一眼でレンズ一本でなにもかもと言う考えは改めました。

ありがとうございます。

書込番号：6532835

SIGAMA 50-500ｍｍで月食の撮影

[フィーニックス]

6488123] SIGAMA　50-500ｍｍのスレでgreenshank さんの写真みて感動しました。8/28の日に全国的に皆既月食が見られるとのことで、子供の夏休みの宿題にでもできればと思い購入を考えて見たのですが36ｍｍ換算で1,000ｍｍでは無理でしょうか？

書込番号：6525943

[影美庵]

ＯＫだと思います。

ＳＰ−５５０ＵＺのコーナーに月を写したサンプルがあります。
１８倍ズーム≒５００ｍｍ相当です。

http://olympus-imaging.jp/digitalcamera/sp550uz/feature/index.html

５０−５００ｍｍをＥ−５１０に装着すると、１０００ｍｍ相当になります。

ＳＰ−５５０ＵＺとＥ−５１０の撮像素子サイズは大きく違いますから、４／３の５００ｍｍで、若干トリミングをすれば、画面一杯にプリントも可能でしょう。

良い思い出を作ってください。

書込番号：6525973

[greenshank]

フィーニックスさん、
ブログをご覧頂きありがとうございます。

SIGMA135-400mmとも迷いましたが、E-510を購入するときにはSIGMAの50-500mmに決めていました。
HSMと35mm換算で100-1000mmのズームは鳥撮りには強い見方になってくれます。
もちろんE-510のISもなかなかの性能で満足しています。
あとはAFの速度と連射性能ですが、これはE-1後継機に期待しています。

望遠を購入すると一度は月を試しに写してみるのですが、入梅で購入後一度も月が見れない状況です。
撮影できたら画像をブログにアップしたいと思っています。

書込番号：6526071

[フィーニックス]

影美庵さん 早々とありがとうございます。

greenshankさん ありがとうございます。プログＵＰ楽しみしております。

私は、以前30Ｄを買うか迷いキャノンにレスさせてもらいましたが
オリンパスのＥＤ50-200ｍｍＦ2.8-3.5にひかれています。ひょんなことからミニバスの監督を引き受けてしまい、去年の夏休みは子供たちの自由研究がやれず、学校側に白い目で見られましたので、子供たちの輪を作る目的と宿題の手伝いができれば・・・だがメインはミニバスの試合が取りたいのですが・・早くＥ-1の後継機がでてくれないかなぁ〜後、水中写真もとりたい〜〜〜。

書込番号：6526247

[ゴライアス]

月がどの程度の大きさに写るかというと、

撮像素子（フィルム）上に、焦点距離÷100mmです。
500mmのレンズなら5mmで、意外と小さいのです。

書込番号：6526626

[フォーサーズ大好き！]

フィーニックスさん、

Ｅ−３３０での撮影ですが、５０−５００で「昼間の月」と「夕日」をアップしておきました。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1069204&un=63026

書込番号：6527136

[こうメイパパ]

ズイコー600mmで月を撮ったりします。35mm換算1000mmでも　問題なく撮れますよ・・＾＾

書込番号：6527212

[青春１９５０]

超望遠を持つとお月さんに自然といっちまうようですね？
私は４００ＭＭ（カメラバックのサイズと
手持ちの限界のため５００は諦めました）の方ですが、
直径約１８ＣＭのお月さんに大いに満足してます。
ＩＳＯ２００　Ｆ１１で　シャッタースピード１／８０Ｓｅｃ
と　意外にあかるいのに驚きました。
（カメラはＥ−５００です。高コントラスト時の問題が
解決するまでは・・・）

書込番号：6527361

[フォーサーズ大好き！]

青春１９５０さん、はじめまして。

＞超望遠を持つとお月さんに自然といっちまうようですね？

とりあえず、腕のない僕にとっては、共通の大きさに写るものでしか、
望遠の倍率を表現できませんでしたので、スミマセン(^_^;)

書込番号：6527431

[フォーサーズ大好き！]

書き忘れましたが、夜にお月さんを撮影するときは、露出はスポットで。

書込番号：6527489

[青春１９５０]

フォーサーズ大好きさん　はじめまして。

お月さん撮り専用ノウハウにたどり着くまで
蚊にかまれながら１５分ほどかかりました。

書込番号：6527616

[フィーニックス]

フォーサーズ大好き！さん 　写真拝見させていただきました。なかなかのもんですね！！ついでに手ぶれの比較写真も大変に参考になりました。

青春１９５０さん 400ｍｍ（36ｍｍ換算800）でもいけるのですね！私は、天体写真も興味があるのですが望遠鏡など買ってまではできないので月どもりかな？ってところです。

できればＥ1後続機が早く出てほしい〜〜。簡単に買い替えができない私としては・・・。各メーカーさんも発売のタイミングを考えてほしいと思う、運動会が終ったころに新機種がでても・・・（メーカーは在庫処分の為そうしてるのか？）と思いたくなる・・・

書込番号：6528803

[フィーニックス]

すみません途中で送ってしまいました。
ゴライアスさん 、 こうメイパパさん アドバイスありがとうございます。早く買ってためしたいです・・・

書込番号：6528972

[野遊び人]

焦点距離的には、テーマが月食(月の全景を撮る)ならば十分迫力ある写真が撮れると思います。

ただ、部分食中ならともかく、皆既中の月はかなり暗いですよ。赤道儀なしで止めて(ブレではなく、日周運動を)写すのは難しいかもしれません。

書込番号：6529649

[フィーニックス]

野遊び人さん アドバイスありがとうございます。子供たちに（約３０人）に自分たちで何枚か撮影できればいいと思っていますが、完全にかくれたらこのレンズではだめでしょうか？

書込番号：6534978

[野遊び人]

フィーニックスさん

月食は、地球の影の中に月が入って欠ける現象ですが、影の中心に近づくにつれて、月は暗くなり完全に影の中に入って赤銅色になった月の明るさは、満月の数100分の1から、数1000分の1以下になってしまいます。

満月の状態では、E-510ならこのレンズで、手持ちでも撮れるかもしれませんが(三脚の使用を推奨しますが)、皆既月食のハイライトである赤銅色になった月を撮るのは、赤道儀(日周運動を追尾する装置)なしでは正直なところ、厳しいのではと思います。

ただ、止めて写すことはできなくても、月の太い赤い光跡は撮れると思いますので、それはそれで面白い写真になるかもしれません。

書込番号：6536542

[すぴ！]

赤道儀なんて持っているマニアな人はそうそう居ませんし（私は持っていますが）･･･持っていても、それを持ち出すかどうかは、更に別の次元の話。できることなら、赤道儀無しで撮りたいですよね。

当然、相応にしっかりした三脚と雲台は必要ですが、絞り開放にして、必要なら感度も上げて露光時間を1/4s以下程度に抑えてやれば、日周運動の影響による像のブレは、ほぼ無視できるでしょう。
一応、今チャチャっと計算もしてみました。像面でのズレ許容値を0.01mmとして、焦点距離500mmのレンズだから、これを角度に換算すると、Tan^-1(0.01/500）=約0.001度。日周運動は１時間当たり15度なので、１秒当たりの移動量は15/3600=約0.004　つまり露光時間が1/4s以下であれば、角度のずれは0.001度以内＝像面で0.01mm以内(=約２画素分)に収まります。

皆既中の月がどの程度の明るさになるかの予想は難しく（都度明るさが大きく違う為）、実際にその時になってみないと分かりませんが、例えば　ISO:400でF6.3　1/4sなら、それなりの露光量になるんじゃないでしょうか。

低振動モードは重要です。
ミラーショックが収まってから、露光をスタートさせるわけです。実際にどの程度の時間でブレが収まるかは、実使用状態で確認するのが良いでしょう。私は大抵2sを設定しています。
設定時間をあまり長くすると、上記の日週運動の影響で、月が画面内を移動していきますから、そこそこ短めに設定するか、予めずれ量を勘案したフレーミングをするなどの工夫はした方が良いかもしれません。

書込番号：6537418

[野遊び人]

フィーニックスさん
すぴ！さん

アストロアーツのページで
月食の露出表なるものを見つけました。
http://www.astroarts.co.jp/special/0716mecl/ecl04-j.html
皆既中の月の明るさは、時によってかなり違うので一概にはいえないかもしれませんが、これを見る限りでは、ISO:400でF6.3　1/4sではかなり苦しそうです。

皆既に入ったばかりなら、ISO1600まで上げれば何とかいけるかもですね。

書込番号：6538031

[縞狸2006]

えっと・・・オリ社の方も除いているかもしれないので、便乗してひとこと・・・

18-180mmや70-300mmみたく、オリ社の筒に入れて作り直してもらえたら、私は絶対買うので、是非是非作って下さいと・・・

その際、画質問題が発生するなら、200-500mmという風にズーム幅を短くしてくれても良いなぁ・・・。ズーム幅を短縮してフォーサーズに最適化した分、小型化してくれると、なおgood。

オリ社の皆様、是非とも前向きな御検討をお願いしますです。

書込番号：6539500

[すぴ！]

野遊び人さん、情報どうもありがとうございます。

その露出表見ましたが、皆既中の露光時間が随分と長いですね。そのページ上に載っている写真の様に、明るい部分が飛ぶ位の露光量だと、それくらいなのかな？

自分が月食の写真をよく撮っていたのは、もう２０年くらい前になりますが、F10の望遠鏡と、ISO400程度のフィルムを使っていたと思います。
でも、１分や２分もの長時間露光をした覚えは無いんですよね･･･　そう言えば、皆既中だと10s位は露光していたかもしれません。不確かですけど。皆既前はfl=2000mm F20で、皆既中はfl=1000mm F10に変えて明るさを稼ぐとかしたような気もします。

見た目のイメージ（暗い赤銅色）を表現するなら、スポットでの測光値に対して−２ＥＶ程度が良いでしょうね。だと、しても数秒は必要かなぁ。

じゃ、感度は1600まで上げて、1/2ｓ〜1s程度かな。

書込番号：6540076

[野遊び人]

すぴ！さん

＞その露出表見ましたが、皆既中の露光時間が随分と長いですね。そのページ上に載っている写真の様に、明るい部分が飛ぶ位の露光量だと、それくらいなのかな？

満月との差、6万倍ですよね。私も、そんなに長いかなあと思いましたが、-12等級(満月の明るさ)→0等級がほぼ6万倍ですから、そんなものなのかもしれません。

ただ、影の中心と端ではかなり明るさは差があるようですので、ここまで暗くはならないことが多いのでしょうね。

書込番号：6541998

マクロレンズはどちらが?

[POPOLOLO]

はじめまして。

先日、このダブルズームキットを購入しました。

初心者なので、非常に漠然とした質問で申し訳ないのですが、この二つのレンズですと私の求めているようなポートレート的な良い感じのぼかしの入った画や浮かび上がったようなアート的な画がなかなか撮れません。
(勿論、腕もあると思いますが・・・(-_-;))
ですので、こちらの掲示板の記事を読みマクロレンズの追加を検討しています。

撮る被写体は、植物(花)の接写と子供がほとんどなので、両方に向いているものが良いです。
ズイコーデジタルの35ｍｍF3.5マクロと50ｍｍF2.0マクロではどちらが向いているのでしょうか?
あと他にもオススメのレンズがありましたら、ご教授お願いします。

書込番号：6525593

[ゴライアス]

POPOLOLOさんの仕様用途でまず一本目なら、迷わず「50ｍｍF2.0マクロ」がいいと思いますが。ボケの量、質、ワーキングディスタンス、すべての点でまず一本目のマクロなら「50ｍｍF2.0マクロ」がいいのではないかと思います。

書込番号：6525626

[pearl♪]

POPOLOLOさんのカメラ知識がどのぐらいか解らないので失礼な質問になってしまうかもしれませんが、撮影モードは「P」とかじゃないですよね？

「A」で絞りは開放（一番小さい数字）で試してみてください。
絞りの価が小さい（しぼり解放）方がボケは強くなります。
あと撮影のとき、被写体と背景の距離が取れるアングルで撮影します。
離れてる方が背景がぼけます。
まぁ、このあたりはネットのポートレート撮影講座HPとかでもさんざん書かれてることなので探してみてください。
それ試してみてダメならマクロレンズ検討してみましょう。

で、35ｍｍF3.5マクロと50ｍｍF2.0マクロですが、ポートレートされる方は35Macroを好んで使われているようです。5020Macroは実質100mmなんで長すぎるのかな。
「5020のとろけるようなボケが…」と5020のボケ方を絶賛する方もいらっしゃいますが、私のレベルではあんまわかりません(×_×)
単焦点ですし、単純に画角で選んじゃっていいんじゃないかと…。

でも子供撮影するなら、子供さんって動きますし、ズームの方が便利じゃないかと…。
なおかつ花を撮りたいなら、アップも欲しいしって事で、10センチまで寄れて、絞りも開放できる14-54Zoomでキマリです。
キットレンズをバカにするわけでも14-54の信者でもないんだけど、大抵のものはこのレンズでばっちりです。もちろんきっちりボケますよん＾＾

書込番号：6525658

[robot2]

マクロレンズは　明るい方が良いのです。ですので　花の接写には、絶対50mm F2.0です。
お子様を　背景をぼかして撮るのも、こちらの方がより最適だと思います。
問題は　お子様を撮られる時の画角ですが、常用焦点距離が50mm近辺で有れば、こちらが良いと思います。

書込番号：6525666

[⇒]

私も50�oF2マクロがよろしいかと思います。
お子さんの撮影には多少長いかもしれませんが…室内でもそれなりに広い部屋なら50�oでも問題無いでしょうね。

書込番号：6525700

[ちいろ]

私は35mmマクロをお薦めします。
店頭で触ったことしかないのですが焦点距離も適当ですし、何より軽いのが良い。

50mm2.0を所持しておりますがマクロ撮影以外にスナップとして使うには、やや長すぎます。
35mm換算で100mmはほぼ「中望遠」ですから室内でお子さんを撮る時は難しい。

それに比べて35/35マクロは付けっぱなしでスナップ撮影にも最適ですしね。
コストパフォーマンスでは最強ではないでしょうか。

書込番号：6525762

[POPOLOLO]

皆様、早速の返信ありがとうございます♪


pearl♪さんへ
＞「A」で絞りは開放（一番小さい数字）で試してみてください。
＞絞りの価が小さい（しぼり解放）方がボケは強くなります。
＞あと撮影のとき、被写体と背景の距離が取れるアングルで撮影します。

撮影モードは「Ａ」が多いです。勿論、開放いっぱいです。
それでも人物の時は「ポートレート」や「オート」「チャイルド」などを試しています。
背景が遠い方がボケるのは分かっているのですが、室内で人物を撮ると、あまり思ったように背景がボケないので・・・。(^_^;)

＞なおかつ花を撮りたいなら、アップも欲しいしって事で、10センチまで寄れて、絞りも開放できる14-54Zoomでキマリです。

やはり。
以前の記事でどなたかが「キットではなく、ボディのみと14-54を買えばよかった」と言っていました。正にそれかも・・・。


ゴライアスさん　robot2さん　⇒さんへ

なるほど。この二択ですと「50ｍｍF2.0マクロ」がオススメなのですね。
常用焦点距離が50mm近辺・・・というのが、すみません。被写体から何メートルのことでしょうか?(^_^;)
ちなみに子供にカメラを持って近づくと顔を作ったり、ピースをしたりするのが、私的には嫌なので、やや遠くから近くで撮ったように撮りたいです。(背景ボカして)

何だか今度は「50ｍｍF2.0マクロ」と「14-54Zoom」で悩みそうです。
オールインワンを求めるのがイケナイのでしょうかね。(-_-;)

書込番号：6525797

[POPOLOLO]

ちいろさんへ

返信ありがとうございます♪

＞それに比べて35/35マクロは付けっぱなしでスナップ撮影にも最適ですしね。
＞コストパフォーマンスでは最強ではないでしょうか。

うっ。この言葉に主婦は弱い。(笑)
付けっぱなしで良いって・・・素敵です。
確かにこのお値段ですとコストは最強ですね。

う〜ん・・・。また迷っちゃいます。(^_^;)

書込番号：6525821

[自称建築写真家]

POPOLOLOさん はじめまして

私は３５ミリの方しか持っていませんが、
＞ちなみに子供にカメラを持って近づくと顔を作ったり、ピースをしたりするのが、私的には嫌なので、やや遠くから近くで撮ったように撮りたいです。(背景ボカして)
ということでしたら、５０ミリの方が向いていると思います。
撮影距離としては、２〜３メートルくらいといったところでしょうか。
それよりも遠くから狙いたいならば、望遠ズームで絞り開放といった使い方でしょうね。

３５ミリは万能的に使いやすいレンズですが、ポートレートでのボケはあまり期待できません。スナップ的な使い方が多ければ、これ一本ででも不自由なく写せるレンズです。私のアルバムにも何枚か３５ミリでのスナップがありますのでよろしければご参考にしてください。

書込番号：6525905

[pearl♪]

＞やはり。
以前の記事でどなたかが「キットではなく、ボディのみと14-54を買えばよかった」と言っていました。正にそれかも・・・。


正に私もその一人です(爆)
私の他にもご同輩は大勢いると思いますよ。

キット買った1ヶ月後には14-54が手元に…。
子供の成長記録、運動会や音楽会の為に望遠も欲しかったのですが、メインはアクセサリー撮影。キットレンズでは寄れないのでコンデジ時代から愛用のマクロコンバージョンレンズを先端に付けて我慢してましたが、やっぱり我慢しきれませんでした(^^ゞ

で、10センチまで寄れる14-54に手を出しました。
ここでマクロに手をださなかったのは、単焦点だから。
ネックレスとかの全体像と金具とかパーツのアップ両方撮影したい時なんか、いちいちブツ（被写体のアクセ）のセッティング変えるのめんどくさいと思ったんですね。

でも結局、リングとかピアスとか小さいものを撮影するには、今一歩大きく写したくて、35マクロと5020マクロで散々悩んで（金銭的に…）がんばって5020を購入。
35マクロは等倍まで寄れますが、近すぎて照明が当てにくいからです。

その後、35マクロが安く出てたんで35マクロも購入しましたが、14-54と5020Macroを持ってると大抵はカバー出来てしまうし、軽さよりも重厚長大フルスペックがスキなタチなんで、あまり出番がなく結局35マクロは売っちゃいました。
でも35マクロの軽さとコストパフォーマンスの良さは誰もが認めるところです。

でもま、子供をモデルに作品を作り込むならマクロレンズだと思いますが、お散歩がてらスナップっていうならやはり14-54。
これを中心に足りないレンズを補っていくって感じがよろしいかと…。

書込番号：6525970

[POPOLOLO]

自称建築写真家さんへ

返信ありがとうございます。

アルバム拝見させて頂きました♪
実は私の実家も戦中からの建築物で(建築の本にも載っています)、それを思い出す写真が多く、「今度行って撮らなければ・・」と思いました。来年には取り壊されてしまうのです。
３５mmですが、おっしゃるようにスナップには最適ですが、確かにボケは弱いですね。
ありがとうございます。非常に参考になりました。


pearl♪さんへ

再度コメントありがとうございます。

う〜ん。難しいトコロですね。
ただ、私の使い方は、子供はどちらかというとついでで、庭のガーデニング植物(バラ)がメインとなりますので、５０ｍｍマクロの方が良い気がしてきました。
・・・でも３５mmのコストの良さには正直ひかれるものがありますね。(^_^;)

少し話がそれますが、１０月発売のED 70-300mm F4.0-5.6も気になっていて、仮にこちらを購入してもかぶらないと良いのですが・・・。

書込番号：6526117

[pearl♪]

子供写真はついでって事だったら、50マクロで決定！　でいいと思いますよ。
50マクロがメイン。キットレンズはマクロの補助ってね。

ED 70-300mm F4.0-5.6は私も気になっています。
キットの50-150とは完全にかぶってしまうと思いますが…。
何でもレンズとして18-180を使っていましたが、室内撮影だとやはり暗くて…。
屋外専用って事だったら便利なレンズなんですけどねー。ってことで18-180は売り払って50-200F2.8-3.5を使ってます。
これも人気のあるレンズで、何より明るいのが助かります。
体育館など室内で望遠を考えるなら多少高いですが中古ででもいいからこのレンズです。
でも運動会など実質400�oでも、あとちょっと欲しい時があるのは確か。
テレコン付けるぐらいなら、晴れの日屋外専用望遠ってことで70-300が…。

その前に私はブレ修正と高感度のE-510を買うのが先か。。。
ほしいなぁ＞E-510

書込番号：6526152

[Daigo_]

私もブツ撮り[静物撮影]されるなら、とりあえず35mmマクロをお勧めします。
実は先日買っちゃいました（笑）。
他の方も書かれてますが、
・とりあえず安い(新品で25k〜29k)
・軽いので取り回しがラク。
・35mm[70mm相当]なので、子供だと数mの距離で撮るのにばっちり。
　(室内で50mm[100mm相当]は、ちょっと長い[望遠寄り]と思います。少なくとも狭い我が家では(×_×;))
・カッチリとしたシャープな絵造り
という印象を受けます。
私は、スナップや、オークション用の撮影(細かい傷の撮影などにぐぐっと寄れる)に便利に使っています。
↓買った勢いで撮ったものです。
http://picasaweb.google.com/daigo.sf5/MACRO35mm

で、お子様撮影用の本当のお勧めは、14-54mmですかねぇ。
少し明るい(f2.8-3.5)なので、室内でもフラッシュ無しで使いやすいのと、
結構寄れるので、マクロ的な使い方も出来ます。
↓もう、こんな季節になりましたね
http://daigo.way-nifty.com/photos/uncategorized/conv0021.jpg

割合寄れるのと、14-45mmや、35mmマクロに比べれば、僅かに柔らかい描写ですが、
個人的には好きです。

書込番号：6526171

[POPOLOLO]

すみません。書き忘れていました。

今現在ですが、ED14-42ｍｍにｋｅｎｋｏのＡＣクローズアップ�ｂRというレンズ(拡大鏡?)を付けて、マクロ撮影をしています。
かなりクローズアップされるので、その点では不満はないのですが、５０ｍｍｏｒ３５ｍｍを使うのとでは、やはり何か違いますか?

書込番号：6526288

[robot2]

POPOLOLOさん
＞常用焦点距離が50mm近辺・・・というのが、すみません。被写体から何メートルのことでしょうか?(^_^;)＜

レンズの焦点距離と　被写体までの距離は、関係が有ると言えば有りますが…
14-42mmと40-150mmをお持ちですが、この40-150の数字が焦点距離です。
ズーミングする事により、焦点距離（画角）が変わります。
被写体までの距離は、この画角内での被写体の大きさを決める為に前後に移動しますが、
この撮影ポイントからの距離ですね。

被写体の　大きさを変える為にズームリングを回しますと、焦点距離が変わり→画角が変わり、
当然お子様の大きさも変わる訳です。
画角＝上下左右の、写せる範囲の角度（人の視野に相当します）。
焦点距離を変えると、画角が変わります＝視野を決めます。
その上で　前後に移動して、対象の大きさを決めます。
ズーミングで（焦点距離を変えて）対象の大きさを変えると、当然画角も変わります。
ズーミングしないで（視野を変えないで）同じ大きさを望む場合は、前後に移動します。

書込番号：6526393

[POPOLOLO]

Daigoさん　pearl♪さんへ

たびたび返信ありがとうございます。

室内でフラッシュを使わず明るいのは良いですね。
う〜ん。あとは価格と場所と使用頻度でしょうか?
大変、参考になりました。

書込番号：6526400

[梶原]

こんにちは　POPOLOLO　様

この手の話題は盛り上りますね。

私の意見は，他の多くの方と同じかもしれませんが，

まず第一にこのカメラをレンズキットでお買いになったこと自体は正解だと思います。

それで，目的に合ったレンズを買い増す件ですが，資金があれば50mmMacroが良いような気がします。

私のカメラはE-1で，14-54で人物の上半身を撮ったりすることもありますが，50mmMacroを使うとまた違った写真になります。　このレンズは価格が高いのが難点ですね。　私も買う前は相当悩みましたが買って良かったと思っています。35mmMacroの方は持っていないので，それとの比較となると分からないです。

書込番号：6526409

[robot2]

＞ＡＣクローズアップ�ｂR…　50mmor35mmを使うのとでは、やはり何か違いますか? ＜
レンズ前　何センチの制限が有りませんし、勿論写りも違います。
どう違うかですが…　ゲットされてご自分の目で比較されるのも、楽しみの一つと思いますが(^^　

書込番号：6526427

[pearl♪]

POPOLOLOさん

＞何がちがいますか？

答え：気分がちがいます！ｷｯﾊﾟﾘ!




っていうのは冗談ですが、確かにその部分も多いです。
周辺誤差とか理論立てた説明は詳しい方にお願いするとして、まずはピントの合う範囲が違います。私はケンコーのではなくてレイノックスのクローズアップレンズですが、
ピントの合う範囲が凄く限られています。私のの場合は奥行き30センチほどです。
それがマクロレンズだと、最短距離はありますが遠い分にはどこでもピント合います。

書込番号：6526439

[POPOLOLO]

robot2さんへ

ご説明ありがとうございました。m(__)m
なかなか難しいのですね。
撮影ポイントからの、ズーミングした場合の距離ということで良いのでしょうか?(間違っていたらスミマセン)

「長い」ということは、近すぎるのでその分下がらなければならないということでしょうか?

ついつい、コンデジやビデオ撮影時の１３倍・１８倍ズームという感覚に慣れてしまったので(手元でボタンを押すだけという)、自分が動くということを忘れてしまいそうです。

書込番号：6526441

[idosan]

14-54のマクロ機能とF2.0迄開けられる50マクロの描写は別物ですよ。
フォーサーズの純正レンズで暈けを生かしたマクロを撮るなら50mmマクロ。
スナップも兼用で気楽な気分で楽しむなら35mmマクロが良いと思います。

ダブルズームはE-410やE-510のキャラクターにはピッタリのレンズですから、これ
も又外せないですね。

書込番号：6526446

手ブレ補正とミラーショックに関して

[syodogai]

野鳥の撮影にＥ−５１０を考えています。
現在は、カメラはＥ−５００とレンズはシグマの５０−５００ｍｍとテレコン×１．４を使用しています。
レンズが暗くＳＳが稼げないので手ブレ補正に惹かれています。

そこで質問ですが、
�@手ブレ補正は、三脚使用時でも効果があるのでしょうか。それとも逆効果になるのでしょうか。
�Aミラーアップした状態でシャッターを切ることは可能でしょうか。

ご存知の方、よろしくご教授ください。

書込番号：6524354

[⇒]

＞手ブレ補正は、三脚使用時でも効果があるのでしょうか。それとも逆効果になるのでしょうか。

三脚使用時は手振れ補正機能はOFFにするのが基本ですね。
三脚使用時に手振れ補正機能がONになっていると逆効果になるようです。

書込番号：6524450

[nobitarou]

＞�Aミラーアップした状態でシャッターを切ることは可能でしょうか。

これはMENUからの設定で「低振動モード」にすることによりミラーアップ後１秒後〜３０秒後までシャッターがきれる時間を設定できます。

書込番号：6524474

[nobitarou]

三脚の使用と手ぶれ補正については、マニュアルにも手ぶれ補正はOFFにしてくださいと書いてあります。

書込番号：6524499

[robot2]

手ぶれ補正機能を　ONにして　三脚に乗せますと、
静止の振動にびっくりして（設計想定外）かえってブレた写真と成ってしまいます。
三脚使用の時は　逆効果と成りますので、必ずOFFにします。

書込番号：6524720

[αyamaneko]

オリンパスでのはなしではありませんが、
手ブレ補正を｢ON｣のまま三脚を使って、画像がおかしくなったことは今のところありません。
(オリンパスも基本的には同じでしょう。たぶん。
｢OFF｣しておけば誤作動の可能性はなくなる、程度だと思います。)

三脚使用時に｢ON｣のまま使っている、と言うよりは、
｢OFF｣し忘れる、というのが現実ですが･････。

書込番号：6525488

[ちいろ]

良く解らないのですが、本体が完全に静止している状態だと、フレームが勝手に動いて「ブレた」写真になる？と言うことでしょうか？
OLYMPUSでも三脚使用時はOFFに、というのですから何等かの理由があるんでしょうが…
ということは手持ちでしっかり構え過ぎると逆にブレるって事かしらん。

う〜ん、わかんない誰か教えて？

書込番号：6525782

[がんばれ！トキナー]

こんにちは。

三脚使用時でも露光直前のミラーアップ振動にて手ブレ補正が悪さや誤作動のような動きをしてしまう可能性あります。
それを防ぐためにも手ブレ補正をOFFにする必要があります。
ずっと三脚使用なら問題ないのですが、手持ちを交えて撮影すると補正機能の切換え忘れや戻し忘れしてしまうことが多かったりします。

最近では三脚使用対応の手ブレ補正機能もあり、このミラー駆動によるブレも手ブレ補正で修正してしまう、野鳥撮影には嬉しいものをあります。
ただ、現状では超高価な望遠レンズによるレンズ補正です。

書込番号：6525824

[αyamaneko]

他社では、
｢手持ちの際の振動と、三脚使用時の振動(地面からの伝播など)は成分が異なるので対応できない。｣
というのもあったような。


＞本体が完全に静止している状態だと、

逆に、まずあり得ないのでは？微妙にはぶれていると考えた方が。
風でも、シャッターでも、地面からでも、揺れの原因はいくらでもあります。


ちなみに、｢誤動作します。｣ではなく、｢誤動作する可能性があります。｣だと思いますが？

http://ca.konicaminolta.jp/cgi-bin/faq.cgi?category=DSC&product=asd&word=all&Type=../support/faq/asd/asd-039.html

http://www.digital.pentax.co.jp/ja/35mm/k10d/faq.html#01_14

書込番号：6525903

[robot2]

αyamanekoさん
＞ちなみに、｢誤動作します。｣ではなく、｢誤動作する可能性があります。｣だと思いますが？＜
そのお考えで　ONにするのは良くないです。
誤動作します、マニュアルの指示に従って下さい。
静止の振動にびっくりして、手ブレ補正さんは　右往左往しています。

書込番号：6526560

[正直な人]

便乗飛込みですみません。
三脚使用時に就いて 諸説あるようですが、こちらも良く判らず困っています。

E510取説表現は　[三脚使用時は、【手ぶれ補正】を【OFF】に設定してください]
E510型録表現は　[手ぶれの周波数を解析･検出する新開発のセンサーが的確に手ぶれを検知し、応答性・制御性に優れた超音波モーター撮像センサーを素早く正確に移動させ・]
となっています。

４カ月前のコンデジ SP550の取説表現では、
[三脚使用時は、手ぶれ補正機能を解除することをおすすめします] となっていて、
E510型録宣伝表現の割には 全く進歩がないように感じます。
また、他社の例で適切でいですが、キャノン 最新のコンデジ S5ISでは　WEBの型録を見た限りでは 三脚云々はないようです。

三脚に乗せなくても 欄干等固定物に乗せてに乗せて手で保持する場合も有り、三脚に乗せても シャッター押し等で多少振動することもあると考えます。

要は メーカー表現が曖昧過ぎて真意が判らない処に問題があり、購入者にもっと具体的に的確に説明する必要があると感じます。
メーカー Q＆A等でも全く説明はないようです。

また、動きが鈍い乃至静止に近い場合に誤動作するようでは、現代の一般素人の技術感からすると　大変に物足りなく感じます。

ぶれの周波数(振動数)､振幅の変化に対応した補正特性をメーカーが発表しないなら、第三者がテスト公表する必要性を痛感します。

書込番号：6527065

[SteepDeep]

手持ちの手ぶれは比較的ゆっくりとした動き、三脚での振動は振幅は小さいけど周波数の高い動きなのではないですか?
両者の動きが物理的に全く違うとすれば、手持ちの動きに合わせて手ぶれ軽減機能を動かすしかない。　その場合、細かく早い三脚での振動に対して機能させると、動きが相殺できなかったり、共振的に動いてしまったりすることは想像し易い様に思いました。

書込番号：6527239

[正直な人]

物理的に全く違うものではなく、単に振幅 周波数の大きさの範囲が違うだけと思います。
従って 加速度or速度の大きさ方向の検出センサーの特性と撮像素子を制御する駆動機構の特性、即ち　検出センサーと駆動機構からなる制御装置の周波数特性の問題ではないでしょうか。
また、特性が悪くなる範囲（例えば　三脚に乗せた場合の数値範囲）が已む無くあるならその範囲は動作しないようにする事も出来ると推定します。
それが出来なくて 購入者にその機能を果たせというなら、具体的に(三脚固定と 固定物上手保持等)購入使用者に指示すべきでしょう。
　ただ 上記はカメラもその制御も全くの素人の推定です。だからこそメーカーが型録に言葉上手な宣伝を書くだけでなく、取説に具体的な説明を書くべきと思います。

書込番号：6527399

[ma7]

えーっと
まずなんですが、手振れ補正の付いたカメラ（レンズ）を手持ちで撮影したとしても
100％では無く、誤動作はおこります。
これは、OLYMPUSのカメラだけでなくすべてのメーカーでもあります。

手持ちで撮影しても、三脚で撮影してもその確率は同じくらいなんじゃないかと思っています。

三脚を使って、誤動作してしまったときの写真が撮れてしまうのはいかがな物という事ではないかと思っています。

AFが登場してから何年も経っていますが、中央のみを使ったとしても未だ100％のカメラは存在していません。
これが、一般的に受け入れられていないとしたら、この業界がだめな業界なのかも知れませんね。

私は、当然一般人ですが、楽しく撮影させていただいています。
今の技術のカメラで。

書込番号：6527415

[サムソノフ]

では一脚ならどうでしょう？とここで質問したところ、大丈夫との回答が多かったので、あまり変わらないのでは。因みに、田中プロはいつでもONにしてるそうです。

書込番号：6527457

[syodogai]

色々なご意見等ありがとうございました。

カメラに直接三脚を付けるのではなく、
三脚座のあるレンズに三脚を付けるのであれば、
振動する支点が変わる（手持ちに近い状態）ので、
手ブレ補正も効果があるのかなと、
ちょっと思ったものですから。

また、ライブビュー時はミラーアップしているので、
そのままシャッターが切れるのであれば、
振動もタイムラグも少なくて済むので、
野鳥の撮影には最高なのにと。

Ｅ−１の後継機は、きっとＥ−３３０のように、
ライブビューもＡ，Ｂ両モード対応となっているでしょうから、
後継機を待って考えたいと思います。

本当に沢山の情報やご意見ありがとうございました。

書込番号：6527742

[フレール]

こんばんは。
E-510ではありませんが、キヤノンのISレンズをずっと使っていました。取説には三脚使用時には手ぶれ補正を OFF にするように書かれていましたが、面倒なので ON にしたまま撮影することが多かったと思います。
シロート目にはほとんど区別がつかなかったので、特に気にしていません。もっとも銀塩での撮影でしたので、今のデジカメのようにディスプレイで等倍鑑賞をするようになると、もしかしたら違いが分かるのかもしれません。

メーカーとしては「三脚を使用する以上、余計な補正をしない方が確実」ということで注意書きをしているのだと思いますが、ユーザーの判断で、あまり神経質にならなくてもいいのではないでしょうか。

書込番号：6527863

[余花っぺ]

パナL-1の新製品発表会の時に講演していたカメラマンは
L-1の手振れ補正レンズは三脚使用時も風にあおられることが
あるので常時ONにしていますって言ってました。

光学式とCCDシフト式では違うのかな。
余花は５１０持ってないから分かりませんが。

自分自身の目で確認するのが
一番ではないでしょうか。

書込番号：6531300

[E10D]

E-510ではないのですが、誤動作の経験があります。
CanonのISで、手ぶれ補正をONにしたまま三脚で蛍を撮影していたのですが、後で見たらみんなブレブレでした。ISでないレンズで撮影したものはきちんと撮影できていました。

振動の周波数や揺れの性質にもよるとは思いますが、
シャッタースピードが比較的速い場合はあまり気にならないのかも（もしくはそこそこ適正に補正されてしまうのかも）しれません。

ただ、私の場合は数秒といった長時間露光を行い、全て失敗してました。

夜景とか、長時間露光を行う場合は、三脚時OFFにした方が良いかと思います。

書込番号：6532836

[もーたろう]

やはり皆様の言われるように、御自分の撮影環境で判断すべきだと
思います。
私の場合は、三脚使用の場合と
手持ちでも必ず手ぶれするような長時間露光（数秒）の場合は
手ぶれ補正をOFFに設定しています。

書込番号：6533488

[正直な人]

撮影環境で判断する資料として メーカーはもっと具体的な説明をすべきなのでしょう。

1. バルブ撮影では ぶれ補正機能は停止させている。
2. 補正機能はシャッターが開いている間のみ動作する。
3. 但しライブビューで ISボタンを押せばその間動作するが、数秒で停止させている。

とのことで、バルブ撮影で動作停止させているのだから、 シャッター時間が60秒等数秒以上に長い場合はそれを判断して動作停止に出来ると思うし、また 振動の振幅や周波数が極端に小さい場合も検知判断して停止は可能思います。

但し 技術的には充分可能でも、そのために 寸法、重量、価格等が大きくなり、カメラとしての商品価値がなくなるので、現状ではユーザー判断に任せるしかないのだと､善意に解釈せざるをえないのでしょうか。

書込番号：6535690