E-510 ボディ のクチコミ掲示板

手ブレ補正の違いとは？

[M78メビウス]

デジカメ（Pana LumiX FZ1）から初めてのデジ一眼をと機種選びの検討中です。
撮影対象は幼稚園の子供二人。遊んでいる姿を遠目から撮影し、自然な表情を撮るのが好みで、
LumiX FZ1では、よく12倍ズームを使っていて、より良い写真が仕上げたいのが一番の動機です。
今、候補としているのがニコンＤ４０Ｘ、オリンパスE-510、キャノンEOSkiss ﾃﾞｼﾞﾀﾙX。
で、よく分からないのが、手ブレ補正の違い。
ついている場所がレンズと本体での違いって、レンズの互換性以外にどんな違いがあるのでしょうか？
私のような目的の場合のベストチョイスを含めてアドバイスをお願いします。
因に望遠レンズのmmがコンデジの何倍に相当するのかもよく分からず、
ダブルズームキットで12倍程と知ったばかりの一眼初心者です。

書込番号：7118607

[akira.512bb]

Pentax K100DSuperを使っています。
ボディ内手ぶれ補正とレンズ内手ぶれ補正。ごくごく簡単に云いますと、ボディ内手ぶれ補正は、ファインダー像が揺れます。それに対して、レンズ内手ぶれ補正はファインダー像が安定して見えます。
K100DSuperしか使ったことがないので、レンズ内手ぶれ補正は試したことはないのですが、シグマ70-300の望遠側を使っているときのファインダー像の揺れは、かなりツライです（手に障害があり、左手だけでホールドしている為です。また、そのままシャッターを押します）。正直、レンズ内手ぶれ補正の方が良いなと感じています。でも、画像はブレていません。手ぶれ補正様々です(^^ゞ。
参考になれば。

書込番号：7118717

[＃４００１]

もう一度おさらいしておきます。。。

E510は、カメラボディに手ブレ補正機構が内蔵されていますから。。。
どのレンズを装着しても（レンズ交換しても）、全て手ブレ補正が利きます。

これに対し
D40XとKDXは、カメラボディには手ブレ補正機構がありませんから。。。
交換するレンズに手ブレ補正機構を内蔵したレンズを選択する必要があります。
つまり、手ブレ補正機構が欲しければ・・・手ブレ補正機構を内蔵したレンズを買う必要があります。

上記以外の差は・・・。
レンズ側に補正機構が内蔵されていると、撮影する際にファインダーを覗いたときにその効果が実感できます。。。
要は、ブレが補正された映像がファインダーに反映されますので・・・シャッターボタンを半押しにして、手ブレ補正機構が作動すると、揺れていたファインダーの画像が、スーっと止まって安定します。。。フレーミング、動く被写体を捉える時には非常に快適でありがたい効果です。
ボディ内蔵型は、残念ながら撮像素子を動かして補正する為、ファインダーの映像にはその効果が反映されません。
故に・・・手ブレ補正が利いているかどうか？？・・・実感しにくいと思います（特に初心者の方は。。。）。。。

ただ。。。どんなレンズでも手ブレ補正が出来るボディ内蔵型のアドバンテージは相当なものです。。。手ブレ補正を重視するならボディ内蔵タイプでしょうね。。。

私は、手ブレ補正機構が初心者にやさしい・・・とは思いませんので。。。手ブレ補正機構があるか？ないか？を機種選択の重要な要素にする事はお薦めしませんが。。。（笑
手ブレ補正機構は、あれば非常にありがたい機構です。。。
ただし・・・それは初心者の人ではなく・・・ある程度、熟練した人が言うセリフだと思います。。。

ご参考まで

書込番号：7118752

[写画楽]

こんばんは
ニコン、キヤノンはフィルム用途の点があったのでレンズ方式で始めましたが、デジタルの場合は両方式が混在することになりました。
メーカーによってそれぞれの利点を主張しますが、総合的にはメリデメはそれぞれあるでしょう。

ボディー方式の最大の利点は互換性の高さと低コストですが、これは省くとして（これが一番大きいポイントですが）、
あとはレンズ構成がシンプルなままで済むことでしょう。
ボディーを買い換えることで、さらに機能がまとめてリファインされる可能性も若干あります。
（手ブレ補正レンズをそのために将来買い替えていくのは結構面倒）

レンズ方式の利点は(超)望遠域で像が安定して見えることでしょう。
像が安定することで、AFの精度が上がるような感じがします。
（FZ系のモード1と2の使用経験から）

書込番号：7118820

[髭じい]

カメラによって、色作りも変わってきますので、好みが合わない可能性があります。
まず、そこを確認された方が良いと思います。

おのおののメリットデメリットについて私見を言えば

E-510 :
メリット>トータルで軽いシステム。ダストリダクションが強力なのでレンズ交換は一番気楽に出来る。ボディ内手ぶれ補正がついているので、レンズを選ばない。レンズは全てデジタル専用設計なので、比較的開放から使えるレンズが多い。フォーサーズ規格のため、望遠に強い。背面モニタによるライブビュー撮影が可能
デメリット>オートホワイトバランスで色が外れることが他と比べて多い。AFが少し弱い。フォーサーズ規格のためファインダー像が小さい。同じくフォーサーズの為、広角側はやや苦手(とはいっても良いレンズがでています)

D40X:
メリット>高感度に強い。ぱっと見てきれいに見える絵作り。レンズのラインアップが多い。AFは早い?。18-180mmのレンズ内手ぶれ補正付きズームレンズでほとんど間に合う
デメリット>使える望遠となると高い。ダストリダクションはいまいちなので、埃の多いところではイマイチ。

Kiss Degital X:
メリット、デメリット>よく分かりません。調べてないもので。でも一番売れているカメラ。多分、色作りをのぞけばD40Xとよく似た特徴を持つと思います。

日中、比較的望遠で撮るというのであれば、E-510は良い選択だと思います。レンズも安くすませられます。ダブルズームキットを購入すれば、35mm換算で28-300mmまで使えますから大体のようとを済ませられますし、これに新しい70-300mm(35mm換算で140-600mm)を合わせれば運動会も間に合います。最後のレンズでも4万円くらいですから、かなりお買い得です。
あと、埃対策(ダストリダクション)は、私のような素人カメラマンにとっては一番大事な機能だと思います。他のカメラを使用している方のお話を聞くと、よく埃取りのためにサービス店にカメラを出すと言うことを聞きますので。

書込番号：7120057

[ぷーさんです。]

M78メビウスさん

LumiX FZ1の12倍ズームの望遠端は420mm相当です。これでデジタル一眼レフでリーズナブル
に手ブレ補正が効くのはE-510にシグマ55-200mm（110-400mm相当）KissDXにキヤノンEF-S55
-250mm IS(88-400mm相当)でしょうか。
いずれにせよ、標準ズームとの２本体制になります。

あと、ペンタックスとソニーのボディで300mm相当のレンズで手ブレ補正になりますが、
設計が古いレンズになりますね。ニコンは、今のところ該当無し。

幼稚園児の２人が被写体であれば、私としては、キヤノンKissDXの方をお勧めします。

書込番号：7120588

[M78メビウス]

皆様さっそくのアドバイスありがとうございます。
撮影時にブレを確認出来るか否かの機能差はあまり気にならない気がします。
なにしろ子供の良い表情というのは一瞬なので、その瞬間をとらえられるかに
かかっていると思いますので。
出来上がりに、手ぶれ補正効果が現れてくれれば満足です、

今回、手ぶれ補正機能が気になったのは、現在のコンデジでの手ぶれに対するストレスです。特にズーム使用時。
まぁ、一眼のような構え方をしていない事が最大の問題なんでしょうが。
で、そのストレスを少しでも解消したく質問させて頂いたのですが、
動きまわる子供をブレずに撮るには、手ブレ補正より、AF機能の優秀さを
重視した方が良いのでしょうか？
たとえば「手ブレ補正＋ISO感度を上げる＋シャッタースピードを早くする」
というような組み合わせでのベストチョイスはどうなるのでしょう？

また、伊藤淳一氏の商品レビューで、
「決してレンズ側での手ブレ補正を否定するものではないが、やはりボディ側で手ブレ補正を行うほうがユーザメリットは大きいのは明らかだ。」という記述があったのですが、レンズの選択肢の幅をさしているのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：7120616

[lay_2061]

>[7120616]
>また、伊藤淳一氏の商品レビューで、

　それは一面でしかありません。

・レンズ側手ぶれ補正
○ファインダー像も補正される
○それぞれのレンズに最適の設計が出来る
×レンズに補正ユニットを付けるので、ボディ＋レンズ・トータルではより高価になる

・ボディ側手ぶれ補正
○どんなレンズでも補正できる（ただし MFレンズの補正が出来るのは pentaxのみ）
○ボディに補正ユニットを付けるので、ボディ＋レンズ・トータルではより安価になる
×ファインダー像は補正されない

気に入ったボディで選べば良いかと思います。

書込番号：7120721

[＃４００１]

>また、伊藤淳一氏の商品レビューで、・・・・
>レンズの選択肢の幅をさしているのでしょうか？
その通りです。。。コスト的、それと・・・わざわざ手ブレ補正内蔵レンズを選択する（探す）というわずらわしさ・・・が、初心者にはつらいだろう？・・・というコメントです。

>動きまわる子供をブレずに撮るには、手ブレ補正より、AF機能の優秀さを
>重視した方が良いのでしょうか？
その通りです。。。
そして、最大のポイントはシャッタースピードを稼ぐ事ですから。。。
ISO感度を上げて撮影しても、画像に出るノイズが少ない機種を選択することです。

手ブレ補正機構は「動く物（動く被写体）」を「止める」ことは出来ません。無力です。
呼んで字の如し・・・自分の手の僅かなブレ・・・カメラ側の動きを補正するのであって・・・動く被写体の動き（被写体ブレ）を止められる訳では有りませんね。。。

失礼ながら・・・「超初心者です」とか「ド素人です」と名乗る方の多くは・・・「手ブレ」と「被写体ブレ」と「ピンぼけ」の区別が出来ていません。。。
「手ブレが酷くて・・・失敗写真が多い」と嘆く「ド素人」の方の写真を見ると・・・被写体ブレ」である事がほとんどです。。。
カメラ君が・・・もう無理！！と嘆くような暗い場所（例えば我が家の室内）で・・・無理やりスローシャッターで撮影しているから・・・ブレブレ写真を量産しているに過ぎません。。。

ただし・・・M78メビウスさんは・・・12倍ズームの望遠側を多用していらっしゃる・・・とのことなので・・・
手ブレ補正機構は有効だと思います。

よって・・・M78メビウスさんが想定する撮影シーンで・・・もし・・・
室内（我が家の蛍光灯下）＆子供（ペット等動く物）＆ノーフラッシュ
この３つのキーワードが重なる撮影シーンを主目的とするならば。。。
最適なカメラは・・・ISO感度（ノイズ）に強い機種＋明るい単焦点レンズ＋AFスピード＆精度の高い・・・機種を選択するべきです。。。

※本当は、室内の撮影はカメラ君に無理をさせるノーフラッシュでは無く・・・ストロボ撮影をお薦めしますが（この方がいとも簡単に綺麗な写真を得られます）。。。

キヤノンKDX
ニコンD40（Xでは無い600万画素の方）
入門機では上記２機種がお薦めです。。。
次点はペンタのK100DSかな？？（ボディ内蔵手ブレ補正つき）

書込番号：7120729

[＃４００１]

連投すいません<(_ _)>

M78メビウスさんの主たる目的が「屋外」の撮影なら。。。
手ブレ補正機構を重視する事には大賛成です。。。

35mm換算で200�oを超えると・・・手ブレは気になります。

書込番号：7120754

[BIONZ]

FZ1ほどの優秀性を、デジ一眼に求めるのは厳しいか？と。

というのも、CCDにぎりぎり近いところまで光学設計できる一体型とは
違って、デジ一眼はかなり無理な設計をしないと12倍ズームは不可能
だからです。無理な光学設計の場合、画質はFZ1に大きく劣ります。

オリンパスE-510がこの中で一番いいとは思いますが、
どっちかというとE-510の「自然な色」で選んだほうがいいと思います。
35mmマクロとの相性がいいですよ。

書込番号：7122665

AF時のレンズ駆動の仕組みをおしえてください

[ぶるーぶらっく]

シグマ30mmを購入したのですが、AFがやや前ピンに感じました。
レンズの問題かボディ側の問題か、あるいは撮影者が悪いのか判断できないので
とりあえずオリンパスへ点検に出しております。

質問なのですが、AF機構が距離を計測してレンズを駆動するとき、ボディからレンズには
どのような情報・電力が伝わるのでしょうか？

距離の測定結果がたとえば158cmだったら、ボディからレンズに「158cmの距離にピントを合わせろ」という指示だけあって、レンズ側が自分でモーターを制御してピントを合わせるのか、
あるいはボディ側が「158cmにピントを合わせるには、このレンズはシグマ30mmだからこれだけの電力を与えればよいはず」という感じに、すべてボディ側で制御するのでしょうか。

前者なら、いくらボディ側が正確でもレンズ側のチューニングがズレていたらピントが合わないので、この場合オリンパスではなくシグマに点検に出すべきですが、後者ならピンボケはボディの責任となると思いましたので。

実際にはその中間というか、もっと高度な情報交換がなされているような気もしますが、
その辺の仕組みをご存知でしたらお教えください。よろしくお願いします。

書込番号：7102598

[カメカメポッポ]

純正レンズを用いて、確認、必要があれば調整してください。その時に、ご自分の撮影されたスピン位置がどれだけずれているのか解るうような画像データーも忘れずに添付して出してくださいね。

レンズメーカーへの調整はそれからです。

単体でそれぞれに出しても、社内基準値ですと言われて返却されるだけです。

書込番号：7103078

[クリアグリーン]

ＡＦの仕組み.....
オリンパスE-510の持つＡＦではなく、ＡＦ一眼レフに共通する仕組みとしてお話しさせて頂きます。

ＡＦ一眼レフは極一部の例外を除き、基本的に位相差検出方式と呼ばれるＡＦを採用しています。
位相差(ここではデフォーカス量)を元にレンズを駆動し、ピント位置を検出する方法です。

例えとして「距離の測定結果がたとえば158cmだったら…」とありますが、位相差検出方式に代表される
パッシブ方式では最初に距離は分かりません。
しかし二次結像レンズ間から得られた情報からデフォーカス量は求めることはできます。

つまり、ピント面の絶対位置(被写体距離)は分からないものの、今現在、どちら方向にどれだけピントが
外れているかという相対位置は分かるんです。レンズ移動の向きと量が分かれば、ＡＦは可能ですよね。

もう少し分かりやすい言い方をしましょう。ＭＦ一眼レフを使用された経験はお有りでしょうか。
ＭＦ一眼レフの多くはファインダー中央にスプリットイメージプリズムと呼ばれる上下像にズレた映像を
捉える仕組みがあります。ズレがなくなるようにピントリングを動かせば、それがピント面となります。

ＡＦはこのスプリットイメージプリズムによるピント合わせを自動で行っているとお考え下さい。
ＡＦセンサーではこのズレを検出し、そこからピント外れ量を算出、レンズに駆動情報を発しています。

ピント外れ量を算出するには、レンズの焦点距離情報や位置情報などが必要で、さらに高い精度で合わせる
ために、キヤノンではＡＦ補正係数やＡＦ補正二次係数というパラメータまで存在しています。
# 補正係数などのパラメータに関してはキヤノンから発売されている「EF LENS WORK」に書かれています。

さて、ピンズレに関してですが、ボディ及びレンズのいずれに問題があるかの判断は微妙です。
ボディ側がズレている場合もありますし、レンズ側がズレている場合もあります。

またキヤノンの場合で申し訳ないのですが、キヤノンでは基準ボディや基準レンズというピントチェック
用に高度に調整された製品を持っており、これを利用してどちらがズレているのかを確認しています。

ボディ側がズレている場合は、ソフトウェア面で調整され、レンズ側がズレている場合は、レンズ内情報
またはレンズ位置検出環と呼ばれるものを調整する場合が多いです。

シグマ30mmF1.4レンズの口コミを見て頂ければ分かると思いますが、そもそもこのレンズのＡＦ精度が
甘いとの情報が非常に多いです。これはフォーサーズに限らず、他のマウントの口コミを見て頂いても
同様のものが多数あります。

他のレンズに問題がなければ、このシグマレンズ側の問題の可能性が高いのではないでしょうか…。

書込番号：7103786

[ぶるーぶらっく]

分かりやすい解説まことにありがとうございます。

位相差検出方式の仕組みは三角測量のようなものであるとどこかで説明されていたので、勘違いしていました。
「測距点」といっても、実際は距離を測定するのではなくてピントのズレ量を検出するものなのですね。
スプリットプリズムでのピントあわせに相当することを自動で行っているという説明が分かりやすかったです。

被写体までの距離がEXIF情報に入っていないことから、もしかして距離を測ってないのかもと
思っていましたが、やはりそうだったのですか。
（でもEXIFに正確な距離情報が入ったらとても有用だと思いませんか？）

結論としては、ピントずれはレンズとボディの双方に原因が在りうるということ、
また今回はレンズ側の精度が疑わしいということですね。

もし毎回AFのたびに前ピンだったり後ピンでそれも基準の範囲内ということであれば
機械的精度の限界ということで納得できるのですが、
いつも決まって前ピンでしたので、調整で直してもらえるかもと思い点検に出しています。

ちなみに
自分が試した方法は、F1.4で被写体まで1m程度のときに1〜5cmくらい手前が
被写界深度内という感じでした。（そのため被写体はピンボケ）
被写体のそば、かつ測距点の外に置いた定規で判断しました。被写体はE-510の取説です。

書込番号：7104251

[ぶるーぶらっく]

点検から帰って参りましたので報告です。

ダブルズームキットのレンズ２本とシグマ30mmとE-510ボディを預けていたのですが、ピントズレが確認できたため調整したとのことです。ボディはほとんど調整不要な範囲だったもののボディと純正レンズ2本を調整したとのことです。シグマのレンズは、やはりそのまま帰ってきました。
「ピントズレが確認できた」というのがどのレンズに対してだったのかちゃんと聞かなかったことが失敗でしたが、シグマ30mmは相変わらず何を撮っても前ピンなのでシグマに調整に出すことにします。

書込番号：7119622

名古屋市周辺で安いところ知りませんか？

[ベルニス]

1ヶ月ほど前からE-510ダブルズームキットの購入を検討しており、クリスマスor年末商戦のときに買おうと思っています。
そこで名古屋市周辺で安い店があったらお聞きしたいのですが、知っている方いらっしゃいませんか？
名古屋市でなくてもある程度の所までなら足を伸ばしたいと思います。
情報お願いします。

書込番号：7062267

[ただぽん]

ベルニスさん、こんばんは。ただぽんです。

正直、名古屋周辺だということで、特別安い店は無いような気がします（思い込みかな？）
（知っている方、どなたかレスしてくださいね。）

皆さんがよく買われているキタムラなどの下取り（現在なら１２０００円かな？）
を利用されるとか、ネットショッピングでこのサイトの上位にあるなかで、
愛知県に店があるところに注文するぐらいしか思いつきません（修理等の事もあるので）
ビックカメラとヤマダ電機のネットショップが同じような値段を出しているので、
店舗でも同じ値段になるのか交渉してみるとか・・。

私は、昔からよく使っている家電量販店で購入したかったので、他店の広告を持って行き、
それ以上に下げてもらい購入しました。
１０月末で１１５０００円でしたから、そんなに安くは無かったですが、その時はちょうど
カメラバックがおまけについてきたのでその分−３０００円ぐらいと考えています。
商品そのものの値段だけでなく、おまけや下取り、無償で付いてくる長期保障など
付いてきたらお徳に感じるものは個人で違うので、これ以上の意見は難しいです。
ベルニスさん、お答えにならないかも知れませんが、そんな感じでどうでしょうか？

書込番号：7066042

[ベルニス]

ただぽんさん、書き込みありがとうございます。
名古屋はありそうにないですか、残念です。

できればビックカメラかキタムラで買いたいと思っていますので交渉がんばってみようと思います。
これから年末に向けてもう少し安くなりそうな気がするので年末を狙って買おうと思います。
早くオリンパスユーザーになりたいです^^

書込番号：7066887

[バクガ]

豊田市のカメラのキタムラ上挙母店で￥102000位でしたよ。
１２月４日時点ですが．．．

書込番号：7067050

[けん◆ちゃん]

カメラのキタムラであればネットショップでも12,000円で下取り+ネット会員割引があるので相当安く購入できると思いますよ。

書込番号：7069003

[ただぽん]

ベルニスさん、こんばんは。ただぽんです（再び）

今日、偶然にもヤマダ電機　栄店に行く機会があり、値段を見てきました。
ちょうど年末の大商談会（〜12/7）をやっており、１０８０００円で１０％ポイントか、
１０％とはいかないまでも、現金値引きだそうです。
私の感覚では、安くなっている気がしましたが、キタムラの交渉しだいで、下取りもあるので
さらに安くなるかな？といった感じでしょうか？

書込番号：7075051

[ベルニス]

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
情報ありがとうございました。
今度足を運んでみたいと思います。

書込番号：7118142

イルミネーション撮影に適したフィルターは ?

[ﾉﾘﾉﾘ のりりん]

こんにちは 最近写真にハマッている ﾉﾘﾉﾘのりりん と申します｡

近々イルミネーションを見に東京ドイツ村に行く予定です｡

http://www.t-doitsumura.co.jp

カメラはE-510､基本はキットレンズで撮りますが 50mm F2 Macro も持って行きます｡

ケンコーのホームページを見て色々調べていますがどの様なフィルターを使うと雰囲気良く
撮れるでしょうか ?

調べてみて｢クロスフィルター｣なる物がいいのかなと思ってます｡

その他､風景や夜景用にもフィルターをそろえたいので皆様のオススメを教えて頂けますで
しょうか ?

宜しくお願い致します｡

書込番号：7018434

[ぼくちゃん.]

好みですがフィルタはない方がいいのでは？

書込番号：7018475

[ToruKun]

「PRO 1 D R-クロススクリーン(W)」を使っていますが、結構良いですよ。
http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607352205.html

Ｒ‐スノークロスやＲ‐サニークロスも使ってみたいけど、ちょっとうるさそうかな？と思って十字のクロスのみ使っています。

使いたいレンズが複数ありフィルター径が違う時は、大きめのサイズを買っておき、小さい方の為にステップアップリングを買うのもお勧めです。
http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607800911.html

58mmのフィルターと52→58リングがあれば、キットレンズと50mmマクロ両方で使い回せて便利ですね。

書込番号：7018940

[ＴＲＩＰ３５から]

ﾉﾘﾉﾘ のりりんさん

>調べてみて｢クロスフィルター｣なる物がいいのかなと思ってます｡

　夜景をキラキラさせて撮るにはクロスは定番と言えますかね。でも光点が多すぎたり大きな光点があったりすると写真が「うるさく」なります。また、被写体が明るめの時は全体的にもやっとした感じになることもあります。
　自然な感じで撮るなら、フィルターなしが良いかと思いますが、ちょっと遊んでみたいときや特殊(?)効果を楽しみたいときは良いでしょうね。
　イルミをバックに記念写真撮るときは、ハーフクロスというものもあります。

　自分のHPの「北海道」と「オーストラリア」にクロス使用した夜景の写真載せてます。「オーストラリア」のメルボルンの夜景1で右下に黄色の大きな光点があり、クロスの輝線が太くなってしまっていますし、ちょっと画面がうるさいというかくどいかなと言う感じですね。
　
　あとはフォギーはどうでしょう。自分は使ったこと無いので無責任発言になりますが、イルミの光の周りがボヤーッとして暖かい感じの夜景になるかなーなんて思ってますが、どうなんでしょうね。

書込番号：7019143

[ﾉﾘﾉﾘ のりりん]

ぼくちゃんさん

ToruKunさん

TIRP35からさん

返信有難うございます｡とても参考になりました｡


>使いたいレンズが複数ありフィルター径が違う時は、大きめのサイズを買っておき、小さい
方の為にステップアップリングを買うのもお勧めです。

これは知りませんでした教えて頂き感謝です｡

>あとはフォギーはどうでしょう。

ソフト系ですよね ? これも興味ありますので試してみようと思います｡

TIRP35からさん

HP拝見しました｡オーストラリアの夜景がとても綺麗に撮れてますね｡

皆さんのアドバイスを参考にフィルターを付けたり､外したりして撮影してみようと思います｡

三脚とリモートケーブルは持って行きますがその他､夜の撮影時に気をつける事はありますでしょうか ?

書込番号：7019723

[ﾉﾘﾉﾘ のりりん]

11-22mmにクロスフィルターを付けて撮影

先日クロスフィルターを買い､思いきって11-22mmも購入しました｡

昨日ドイツ村に行ったので､写真を一枚アップしてみました｡

クロスを使うとこんな感じです｡

次はフォギーを試そうと思います｡

書込番号：7117127

E-510と一緒に買うべきサプライ/アクセサリ

[boomboomboom]

本日E-3を触って、これは良いな〜と思ったのですが、
やはりいきなり上位機種を買うのはどうかと思ったので、
段階を踏んで、E-510の購入を前向きに検討しています。
購入にあたりまして、諸先輩方に質問させて下さい。

デジ一 初購入予定の初心者ですが、
E-510(ダブルズーム)、CFまたはxD以外に
一緒に買った方が良さそうなものとして
"液晶保護フィルム"、"レンズ保護プロテクター"、
"ブロアー"、"バッグ"等があるようですが、
それぞれオススメのメーカーのものってありますか？
店員が勧めるモノより実ユーザーの皆さんの方が参考になりますので。
ただ、"レンズ保護プロテクター"については、
オリンパスのサイトの各レンズのページの同梱品のところに
「レンズキャップ」と書いてあるのですが、"レンズ保護プロテクター"は
E-510(ダブルズーム)セットにも付いてくるのでしょうか？
また、プロテクターとは別にレンズ保護の観点から
"レンズフィルター"を付ける人もいるようですが、
オリンパスは出してないですよね？
となると、お使いの方は何処のものを使っているのでしょうか？
"バッグ"は取り敢えず、本体とキットレンズ2本が
収まる出来るだけコンパクトなものが良いですね。

それから、デジ一は湿気対策に気を配る必要があるようですが、
やはり防湿庫も購入しないとマズイでしょうか？
1/10程度の価格になるドライケースではマズイでしょうか？
梅雨まで半年もありますが、やはり湿気は気になりますし、
レンズにカビが生えたっていう書き込みを見ると不安なので・・・
それとも、品質が良くなって、滅多にカビなんか生えないものなのでしょうか？

以上 よろしくお願いいたします。

書込番号：7094576

[ToruKun]

「レンズ保護プロテクター」と「レンズフィルター」って同義ではないのでしょうか？

レンズ収納時に利用するキャップはレンズの前と後ろの2つ、ちゃんと付属しています。

それとは別に、撮影中にレンズを傷つけたりしない様にレンズ前面に装着するプロテクターは別売りになります。
私はケンコーのPRO1Dと言うシリーズを利用しています。
http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607252512.html

防湿庫に関しては必要かどうか分かりませんが、レンズの本数が増えてきて収納にも困ってきたので最近購入しました。
私の場合は「防湿庫」と言うより「防湿機能付きカメラ・レンズ陳列庫」って感じです。
ドライボックスに入れて置くより格好いいです。（＾＾；

今後、カメラ・レンズが増えていく予定であれば（boomboomboomさんの性格的に）防湿庫も良いでしょうが、カメラ1台・レンズ2台で防湿庫はやや大げさになりませんか？
かといってあまり小さな防湿庫を購入するのもなんですから、当面はドライボックスでしのぐというのも良いと思います。

書込番号：7094683

[Oh, God!]

　まず、同梱の「レンズキャップ」ですが、これはレンズの前と後ろに着けるものです。レンズって、ボディから外すと、筒のような形をしていて、前と後ろにレンズがついていますよね。その前の方につけるキャップのことを「フロントキャップ」、後ろにつけるキャップのことを「リアキャップ」と呼びます（余りにも当り前の話で恐縮です。笑）。これらは、ボディから外したときに、埃や傷からレンズを守るためにつけるものです。

　但し「フロントキャップ」は、ボディにレンズを装着したときでも、撮影しない場合にはつけることになります。同梱品なので、別に購入する必要はないですが、紐がついている方が便利な場合があるので、「紐付きのレンズキャップ」を後で別に買われても良いでしょうね（プラスチック製で、実売価格は500円もしません。ハクバ、エツミ等から発売されています。キットレンズを使うのならば、58mm径のもの。）。

http://www.hakubaphoto.co.jp/
http://www.etsumi.co.jp/

　一方、「レンズプロテクター」とか「レンズガード」と呼ばれているものは、レンズを保護するためにつける常用フィルターのことです。最大手がケンコーという会社で、他にハクバ、マルミといったメーカーがあります。どこのものでも大丈夫ですよ。ワタクシ的には、ケンコーがオススメですが（笑）。

http://www.kenko-tokina.co.jp/
http://www.hakubaphoto.co.jp/
http://www.marumi-filter.co.jp/

　なお、「フィルター」には、レンズを保護するための常用フィルターの他に、「PLフィルター」とか、「NDフィルター」など、様々なものがあります。これについては上の各社のウェブ・サイトで勉強をしてみてください。

　「液晶保護フィルター」は、私はエレコムの2.5インチ対応のを使っていますが、どこのメーカーのが良いかまでは、私は判りません。ハクバやエツミも発売していたと思います。

http://www.elecom.co.jp/

　百円ショップのダイソーのも使えますが、確か2.5インチはなかったはずで、フリーサイズのを切って使うことになりそうです。そうなので、こちらはあんまりオススメできないですね。

http://www.daiso-sangyo.co.jp/

　「カメラバッグ」は、キットレンズ2本が収まるだけのものだと、キタムラ辺りで買えば、おまけとして、ついて来るかもしれません（笑）。例えば、こんな感じのもので十分でしょう。

http://www.hakubaphoto.co.jp/hakuba/product/03soft_bag/233223.html

　経験上、あんまり大きいのを選ばない方が良いですよ。全財産を抱えて歩くようなものもありますが、案外、使い難いです（しかし、これは色んな意見がありそう。笑）。交換用のレンズを持たないで歩く場合は、こんなのが便利かもしれません。

http://www.hakubaphoto.co.jp/lowepro/product/adventurer/toploading.html

書込番号：7094820

[⇒]

カメラバックについてはお店でご自分で選んだ方がよろしいかと思いますよ。
私はバックの種類が多いヨドバシ等の大型量販店でカメラと手持ちのレンズに合わせて選んだりしています。

Wズームキットだけならドライボックスで十分かと思います。
防湿庫の方が機能的にもイイですけど…レンズが増えてからでも遅くは無いでしょう。
ドライボックスは湿度計付をおススメします。
ちなみに…カビに対しての一番の効果は使ってあげるコトですよ。

三脚もあった方がよろしいですね。
手振れ補正機能があるとは言え…夜景等スローシャッターが必要となる際は手持ちじゃ厳しいです。
CPに優れたスリックのエイブル300EXあたりがおススメです。

書込番号：7095224

[影美庵]

＞　百円ショップのダイソーのも使えますが、確か2.5インチはなかったはずで、フリーサイズのを切って使うことになりそうです。そうなので、こちらはあんまりオススメできないですね。

たまたま、無かっただけだと思います。
1.5型〜3.0型、フリーサイズが有ります。
具体的には、1.5、1.8、2.0、2.5、2.7、2.8、3.0、FS が有ることを確認しています。

FSを自分でカットすれば、液晶が小さい場合、1枚で２台に貼れたりします。もう１枚は予備としても可です。

防湿庫、予算があるなら、買っておいたほうが良いです。
ドライボックスだと、乾燥剤の効果が続いているかどうかの、確認も必要です。
なお、防湿庫はご自分で考えているより、１回りか２回り、大きいサイズをお買い求めください。（最初から、80〜100Ｌ位をお勧めします。)
すぐに一杯になり、買い増す結果になりますから…。

書込番号：7095617

[boomboomboom]

＞ToruKunさん
ご回答ありがとうございます。
「レンズ保護プロテクター」と「レンズフィルター」って同じものだったんですね＾＾；
オリンパスのサイトに書いてある「レンズキャップ」が、
保管時にレンズを保護するものってことで
保護プロテクタだと思ってしまいました（苦笑）

防湿庫は、数が増えてきてからで良いんですね。
てっきり、揃えなければならないものかと思ってしまいましたが、
ドライボックスで済むのであれば、予算的にもかなり助かりますね。
まだまだ初心者ですから、防湿庫が必要になるのは当分先かもしれません。


＞Oh, God!さん　
ご回答ありがとうございます。
同根品であれば、取り敢えずはプロテクターの方を買おうと思います。
ToruKunさんも紹介していたケンコーが大手だし、値頃感ありそうですね。

液晶保護フィルターについては、切り張りが苦手なのでエレコムの
DGP-S003にしようかと思います。
光沢にするか、マットにするかは好みですよね？
E510の場合、どちらが向いているとかありますか？

バックは、レンズ2本となると、やはりこのクラスの大きさが必要になるんですね。
キタムラはよく特価情報で目にしますが、行けるとこにないので
家電量販店になりそうです。
なので、その場であれこれ勧められるより、事前に諸先輩方から
情報を仕入れたかったわけです＾＾；


＞⇒さん　
ご回答ありがとうございます。
ドライボックスは湿度計付が良いのですね。
購入する際にチェックします。
それと、三脚のアドバイスありがとうございます。


＞影美庵さん
ご回答ありがとうございます。
防湿庫は予算的に厳しかったりもするので
将来モノが増えてきた時までお預けにします。
乾燥剤に気を配って、当面はドライボックスにしようかと思います。

書込番号：7099054

[ぶるーぶらっく]

液晶保護シートについてですが、
ハクバ製のシートをお勧めします。

以前エツミ製のシートも使っていたのですが、
・指紋をふき取っても油が完全に落ちにくい
・シートに傷がつきやすい
・縁に傷がついて、そこからはがれやすい
のが難点でした。

ハクバの保護シートに張り替えてからは、
汚れも落ちやすく、またほとんどシートに傷もつきません。
トートバッグに無造作にカメラを入れて持ち歩いているのに、
保護シートに気になる傷は特にありませんので、
お勧めです。

ボディについた傷は、使い込んだ勲章だと思いますが、
液晶面に傷がついたら悲しいですよね。

書込番号：7102446

[boomboomboom]

＞ぶるーぶらっくさん
ご回答ありがとうございます。
液晶保護シートはハクバの方が良いのですね。
実際の使用感は参考になりますね。
確かに液晶に傷がつくとショックですよね。



ところで、忘れていましたが、
どなたかオススメのブロアーについて教えて頂けないでしょうか？
それともE510の場合、除去機能があるので不要なのでしょうか？？

書込番号：7103105

[影美庵]

私のブロアーの使い方は、レンズ・フィルタのホコリを飛ばす時だけです。
ボディ内に向けては、吹きません。
銀塩時代はミラーなどにも吹いていましたが…。

サイズはやや大きめの方が、風量が多く、強い圧力も得られやすいです。
私はワゴンセールの品をまとめて５個ほど買ったため、選択肢は無かったですが…。

書込番号：7103872

[boomboomboom]

今日、バックを見に行ってみたのですが、
色々あって迷ってしまいそうです。
Oh, God!さんが紹介してくれたハクバのが、
値段も手ごろで良さそうですね。


＞影美庵さん　
ご回答ありがとうございます。
ボディ内に向けて吹く必要ないのは
ダストリダクションシステムがあるからでしょうか？
取り敢えず、やや大きいものを選んでみます。

書込番号：7106325

[ToruKun]

> ボディ内に向けて吹く必要ないのは
> ダストリダクションシステムがあるからでしょうか？

それもありますが、あんまり吹くとゴミがファインダーの方に入り込んでしまう可能性があります。
こうなると分解掃除しないとどうにもならなくなるので、お気を付け下さい。

書込番号：7106725

[boomboomboom]

＞ToruKunさん　
アドバイスありがとうございます。
気をつけます。

書込番号：7115524

リモートケーブルRM-UC1についての質問

[オリンパスブルー好き]

ボーナスもでたことで、初デジ一デビューとしてE-510ボディ+12-60mmSWDレンズの組み合わせで購入しました。
ボディに対してレンズがやや大きく重いので少しアンバランスですが、オリンパスの青の発色が前から好みだったので、これからが楽しみです。
購入したばかりなのに、70-300mmレンズも勢いで購入してしまいそうです。

時期的に、夜景や星が綺麗なのでバルブ撮影に挑戦しようと思いレリーズであるRM-UC1を購入する予定です。
そこで質問なのですが、ネット上で気になるレビューを見つけました。
それは

”RM-UC1はバルブ撮影をすると8分で自動的にシャッターが切れるので注意が必要”

というものでした。
8分でシャッターが切れてしまうのであれば、長時間露光の必要な星の軌跡等の写真撮影はほぼ不可能になってしまいます。
また、

”半押しがやりにくいため、リモートケーブルではAF、AEがやや難しい”

というレビューもあり、気になっています。
RM-UC1をご使用の方、真偽のほどご教授ください。

書込番号：7107498

[フォーサーズ大好き！]

オリンパスブルー好きさん、はじめまして。

リモートケーブルを使用しなくても、この機種は８分でバルブ撮影終わっちゃうんですよね。
仕様だから仕方ないですが。

星の軌跡等では、役不足だと思います。
どこかに、ニコン機で５０分撮影したものが、以前掲載されていました。
Ｅ−３なら、６０分までいけたように思います。

正確な返事が出来なくて、申し訳ございません。

書込番号：7107592

[オリンパスブルー好き]

フォーサーズ大好きさん、早速のご返答ありがとうございます。

そうですか、RM-UC1の問題ではなく、E-510の仕様なのですね。
購入時、一眼のバルブ撮影は長時間露光できて当然との先入観があったものですから。
やはりセンサの熱問題(長時間露光するとセンサが熱を持ちノイズが大量発生でいいんでしたっけ？)が関係するんでしょうか。

購入前に疑問点が解決して助かりました。
このことを理解して購入するのとしないのでは、ずいぶん気持ち的に違うものですから。
E-510自体にはとても満足していますし、8分という制限もありますがバルブ撮影も楽しみたいのでRM-UC1を購入して寒空の中ガシガシ撮影しようと思います。

後の問題は、私の家の周りになかなか売っているお店がないことくらいです。

ありがとうございました。

書込番号：7107624

[Seiich2005]

メニュー1のeの項目の中にBULBリミッターという項目があります。
そこでは、30分まで設定できるようになっています。
まだ、試したことはありませんが30分までは可能なのではないでしょうか。
関係ありませんが、バルブ中にMFリングを回してもピント位置がずれなくなる、BULB中MFの設定は便利な気がします。

書込番号：7107792

[オリンパスブルー好き]

Seiich2005さん
新たな情報ありがとうございます。
>メニュー1のeの項目の中にBULBリミッターという項目があります。

今、手元にあるE-510(ver1.2)で確認しましたがBULBリミッターの項目が見つかりません。
まだ、買って間もないためまったく持って把握しきれていません（汗）。

これから出張のため、週末にでもゆっくりいじってみようと思います。

書込番号：7107890

[Seiich2005]

たいへん失礼しました。
E-3と勘違いしてました(^^ゞ
前の、発言の内容はE-3についてです。

書込番号：7108147

[オリンパスブルー好き]

携帯からの書き込みなので読みづらかったらごめんなさい。
Seiich2005さん
Ｅ-3は30分までできそうなんですね。少し羨ましいですf^_^;
でもＥ-510でも私には上等過ぎるのでドンドン撮って腕を上げたいです。

皆さまありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：7108514