E-510 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

シャッター優先撮影について

[R246]

先週E-510を購入した一眼レフ初心者です
「シャッター優先撮影」で普通のお部屋で蛍光灯の下で（WB・ISOはオート）シャッタースピードを1/500秒以上で撮影すると真っ暗で何もわからない仕上がりになってしまします。1/125〜100秒で薄暗い部屋の様子がわかるかわからないかという仕上がりになってしまします。露出補正で補正できるレベルの暗さではありません。「プログラム撮影」や「絞り優先撮影」ではこのような事はなかったのですが何か設定に問題があるのでしょうか？それともこのカメラに問題があるのでしょうか？宜しくお願いいたします。

書込番号：7127801

[カメカメポッポ]

絞りを解放にするとか、ISO感度を上げれば撮影できるかも？

これでも、画像が暗いとSSを遅くしてください。

書込番号：7127840

[LR6AA]

シャッター速度と絞りと感度の３つが連動して露出を決定しています．

シャッターをあまり早くしすぎると絞りと感度でがんばっても追いつけなく
なってしまいます．ファインダーに警告かエラー表示でてなかったですか？

書込番号：7127866

[kuma_san_A1]

ISOオートでも無限に感度を上げるわけではないですよね。
その設定したシャッターが絞り開放かつ感度自動の上限においても速すぎる速度だと充分な露光が得られないため暗く写るのは当然なのです。
また、この上限にぶち当たっていれば露出補正も役に立ちません。
ご理解いただけますでしょうか？
念のため、Pモードや絞り優先時のシャッター速度をご確認下さい。
・ISOは数字が倍になると感度が倍
・絞りの値(F値)は1/1.4になると光量が倍
・シャッターは1/500の表記が露光時間になるので、時間が倍だと光量が倍
以上の関係ですので電卓でも何でも使って確認してみてくださいね。

書込番号：7127872

[R246]

皆様お返事ありがとうごます！
試しにＩＳＯ感度８００に変更してみたら大分明るくなりました。
エラー表示は出ていませんでした。
「シャッター優先撮影」で絞りの設定変更もできるのでしょうか？

実は飼っている犬の走っている姿を撮りたくて「シャッター優先撮影」で撮ってみたのですが・・・参考にしていた本にはシャッター速度を1/125〜500秒で撮影すると走っている姿がブレずにキレイに撮れるとあったのでシャッター速度を1/500秒にしてこのレンズキットの望遠レンズを付けて撮影したのですが真っ暗だったのです。1/125秒でも暗かったです・・・
このカメラの望遠レンズを付けて10〜5Mくらいの距離の走っている犬を撮影するにはどのように設定すればキレイに撮ることができるのでしょうか？宜しくお願いいたします。

書込番号：7128164

[LR6AA]

露出の基本概念を押さえてください．
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/discovery/workshop/index.htm

シャッター速度優先というのは撮影者がシャッター速度を
指定したらカメラがその条件でちょうどいい露出になるように
絞りを自動で調節するモードです．無理な設定をしていると
絞りの自動調節の範囲を超えて暗くなったり明るくなりすぎたりします．

逆に早いシャッター速度を得たいなら絞り優先で絞りをあけて
おくと，カメラがそのとき出せる一番早いシャッター速度に
自動で調節してくれます．

基本的に室内は暗いので希望するシャッター速度を得られないことは
よくあります．そんなときは部屋明るくしてください．

書込番号：7128303

[寒梅]

文面から想像するに、設定したシャッター速度がお持ちのレンズの性能限界を超えているのでは・・と思います。その場合Ｆ値が点滅するなどの警告が出ていると思いますので、もう一度確認してください。

シャッター速度と絞り値は厳密な関係を持っています。もういちど、その辺の基礎を勉強されることをおすすめします。

早いシャッター速度を得たければ、絞り優先で一番低い絞り値（ズーミングにより変化する）で、ＩＳＯを最大に上げた状態で表示されるシャッタースピードが、その時にあなたの機材で得られる最高のスピードです。それは現場の明るさ（天候等）にも左右されます。

それらを無視してシャッタースピードだけを極端に上げても当然写し出された画像は破綻してしまいます。

書込番号：7128493

[syuziico]

客観的に言って、ご説明の状況下で満足のいく写真を撮るにはそれなりの努力と出費が必要です。
人間の目には、昼間の戸外と 夜の蛍光灯下の室内の明るさの違いはあまり感じられないと思いますが、実は相当の違いがあるのです。
そういうふうに感じないのは、ひとえに人間の目が優秀だからなんです。

　実は明るさだけでなく"色"の見え方も違っているのです。
その点も人間の目が自動的に頭の中で補正しているからそう見えないだけなのです。

　で、ご質問のお答えですが、光量を増やす、この一点です。
kuma_san_A1さんのお答えを補足する形でもう少しかみくだいて説明します。

　シャッタースピード（ＳＳ）優先で撮られたということですが、試しに同じ状況下で絞り優先で撮ってみてください。　絞り開放で。
その時のＳＳが適正なＳＳということになります。
おそらくそのＳＳスピードは ３０分の１秒 かそれ以下になってると思います。

　たしかに、ペットや子供の早い動きを被写体ブレをおこさないように撮るには早いＳＳが有効なんですが、それは十分な光量があってできることです。
５００分の１秒なんて早いＳＳは 基本的に日中の戸外でのこととお考えください。

　部屋の中でブレがない発色も良好な写真を撮りたければ、フラッシュの使用はやむを得ないことだと考えます。
フラッシュの瞬間発光で驚かせたくないということであれば、Ｆ値の明るいレンズの追加購入などした上に、ＩＳＯによる感度アップ、部屋を出来得る限り明るくするなどの対策を考えてください。

　蛍光灯のフル点灯に加えて、１００Ｗくらいの白熱灯をいくつか部屋に設置するのもひとつの手かもしれません。
しかしこれは光源の種類が複数になりますので、今度はホワイトバランスの問題が出てくるかと思います・・・

　一番手っ取り早く確実な方法は、ガイドナンバーの大きいフラッシュを使用して、バウンス撮影するのがお勧めなんですが・・・　

書込番号：7128632

[kuma_san_A1]

お部屋の蛍光灯が通常の点灯方式だと電源周波数の倍以上のシャッター(1/100より高速シャッター)では明るさとWBのバラツキが生じますので、これも覚えておいてください。
インバータ方式の蛍光灯だと高速シャッターでも安心です。

さて、5-10m離れた犬の走っている姿を撮るのは室内でしょうか？
日中屋外であれば問題はそうシビアではないと思われます。
ただし、これを機会に露出の概念を理解されると良いですよ。

書込番号：7128703

[＃４００１]

シャッタースピード／絞り（F値）／ISO感度の三角関係を勉強してください。。。

この3つの関係は相対的な物であって。。。それぞれ好き勝手に設定する事が出来ません。。。

適正な露出を仮に数字の「１００」と仮定すると。。。
このシャッタースピ−ドと絞り（F値）とISO感度の総和が１００になるように設定しなければなりません。。。
例えば。。。シャッタースピード３０＋絞り５０＋ISO感度２０＝１００という露出だったとします。
これを。。。シャッタースピードをもう少しあげたいと思ったら・・・
シャッタースピード５０＋絞り３０＋ISO感度２０＝１００と設定するか・・・
シャッタースピード５０＋絞り２０＋ISO感度３０＝１００と設定しなければなりません。。。
※あくまでイメージですので上の公式を鵜呑みにしないでください。。。

つまり・・・この３つの関係は・・・こっちを立てればそっちが立たず・・・の関係なのです。

写真が写る原理は・・・古今東西・・・フィルムでもデジタルでも・・・変わりません。。。
小学校の理科で習った「青写真」と原理は同じです。。。
感光紙にあたる「光の量」と光を当てる「時間」で写真の濃さが変化します。。。
つまり、、、デジタル写真もおなじでして。。。
CCDやCMOSに当たる「光の量＝F値（絞り）」と「光を当てる時間＝シャッタースピード」で露出（写真の明るさ）が決まります。。。

人間が眩しい！と思うほどの潤沢な「光量」があれば・・・一瞬の内に感光できますので・・・シャッタースピードを早く出来ます。。。
逆に・・・一見明るく見える我が家の蛍光灯ですが・・・カメラ君にとっては目クラ同然ですので・・・「光量」が不足しています。。。
したがって・・・長〜い時間光を当ててあげないと・・・感光しないわけです。。。つまり、シャッタースピードを遅くしてあげないと写真が写ってくれません（真っ暗な写真になる）。

暗い場所で・・・シャッタースピードを上げたいときは？？？
ISO感度で「ドーピング」してやります。。。
ISO感度を上げる。。。まさしく光に感光する「感度」を「敏感」にしてやるわけです。。。
光に敏感になったわけですから・・・少ない光でも敏感に反応して・・・少ない時間で感光できるようになるわけです。。。
その代わり・・・「ノイズ」・・・という副作用がありますけど・・・（笑
ドーピングはホドホドに・・・（笑

書込番号：7128952

[R246]

皆様お返事ありがとうございましたぁ
とても参考になりました。
よく見たらＦ値もシャッタースピードも点滅してました。
単純に動いているものを撮るにはシャッタースピードを上げれば
いいという訳ではないのですね・・・
シャッター優先撮影はもう少し色々な事をお勉強して理解してから
使う事にします。それまではシーン撮影で色々試してみたいと思います
貴重なご意見ありがとうございました　(*_ _)

書込番号：7133583

[＃４００１]

シーンモード（フルオート）であっても・・・。
シャッタースピード／絞り／ISO感度の数値を意識・・・あるいは、確認する事が大切です！！

これを意識しないから・・・ブレブレ写真等の失敗写真を量産するのです。。。

カメラ君の「能力の限界」を越えた所で、一所懸命撮影しても・・・良い写真は撮れません。

せっかくの良い機会ですので・・・ぜひ・・・露出の仕組みについて、理解を深めてみてください。

書込番号：7133898

手ブレ補正の違いとは？

[M78メビウス]

デジカメ（Pana LumiX FZ1）から初めてのデジ一眼をと機種選びの検討中です。
撮影対象は幼稚園の子供二人。遊んでいる姿を遠目から撮影し、自然な表情を撮るのが好みで、
LumiX FZ1では、よく12倍ズームを使っていて、より良い写真が仕上げたいのが一番の動機です。
今、候補としているのがニコンＤ４０Ｘ、オリンパスE-510、キャノンEOSkiss ﾃﾞｼﾞﾀﾙX。
で、よく分からないのが、手ブレ補正の違い。
ついている場所がレンズと本体での違いって、レンズの互換性以外にどんな違いがあるのでしょうか？
私のような目的の場合のベストチョイスを含めてアドバイスをお願いします。
因に望遠レンズのmmがコンデジの何倍に相当するのかもよく分からず、
ダブルズームキットで12倍程と知ったばかりの一眼初心者です。

書込番号：7118607

[akira.512bb]

Pentax K100DSuperを使っています。
ボディ内手ぶれ補正とレンズ内手ぶれ補正。ごくごく簡単に云いますと、ボディ内手ぶれ補正は、ファインダー像が揺れます。それに対して、レンズ内手ぶれ補正はファインダー像が安定して見えます。
K100DSuperしか使ったことがないので、レンズ内手ぶれ補正は試したことはないのですが、シグマ70-300の望遠側を使っているときのファインダー像の揺れは、かなりツライです（手に障害があり、左手だけでホールドしている為です。また、そのままシャッターを押します）。正直、レンズ内手ぶれ補正の方が良いなと感じています。でも、画像はブレていません。手ぶれ補正様々です(^^ゞ。
参考になれば。

書込番号：7118717

[＃４００１]

もう一度おさらいしておきます。。。

E510は、カメラボディに手ブレ補正機構が内蔵されていますから。。。
どのレンズを装着しても（レンズ交換しても）、全て手ブレ補正が利きます。

これに対し
D40XとKDXは、カメラボディには手ブレ補正機構がありませんから。。。
交換するレンズに手ブレ補正機構を内蔵したレンズを選択する必要があります。
つまり、手ブレ補正機構が欲しければ・・・手ブレ補正機構を内蔵したレンズを買う必要があります。

上記以外の差は・・・。
レンズ側に補正機構が内蔵されていると、撮影する際にファインダーを覗いたときにその効果が実感できます。。。
要は、ブレが補正された映像がファインダーに反映されますので・・・シャッターボタンを半押しにして、手ブレ補正機構が作動すると、揺れていたファインダーの画像が、スーっと止まって安定します。。。フレーミング、動く被写体を捉える時には非常に快適でありがたい効果です。
ボディ内蔵型は、残念ながら撮像素子を動かして補正する為、ファインダーの映像にはその効果が反映されません。
故に・・・手ブレ補正が利いているかどうか？？・・・実感しにくいと思います（特に初心者の方は。。。）。。。

ただ。。。どんなレンズでも手ブレ補正が出来るボディ内蔵型のアドバンテージは相当なものです。。。手ブレ補正を重視するならボディ内蔵タイプでしょうね。。。

私は、手ブレ補正機構が初心者にやさしい・・・とは思いませんので。。。手ブレ補正機構があるか？ないか？を機種選択の重要な要素にする事はお薦めしませんが。。。（笑
手ブレ補正機構は、あれば非常にありがたい機構です。。。
ただし・・・それは初心者の人ではなく・・・ある程度、熟練した人が言うセリフだと思います。。。

ご参考まで

書込番号：7118752

[写画楽]

こんばんは
ニコン、キヤノンはフィルム用途の点があったのでレンズ方式で始めましたが、デジタルの場合は両方式が混在することになりました。
メーカーによってそれぞれの利点を主張しますが、総合的にはメリデメはそれぞれあるでしょう。

ボディー方式の最大の利点は互換性の高さと低コストですが、これは省くとして（これが一番大きいポイントですが）、
あとはレンズ構成がシンプルなままで済むことでしょう。
ボディーを買い換えることで、さらに機能がまとめてリファインされる可能性も若干あります。
（手ブレ補正レンズをそのために将来買い替えていくのは結構面倒）

レンズ方式の利点は(超)望遠域で像が安定して見えることでしょう。
像が安定することで、AFの精度が上がるような感じがします。
（FZ系のモード1と2の使用経験から）

書込番号：7118820

[髭じい]

カメラによって、色作りも変わってきますので、好みが合わない可能性があります。
まず、そこを確認された方が良いと思います。

おのおののメリットデメリットについて私見を言えば

E-510 :
メリット>トータルで軽いシステム。ダストリダクションが強力なのでレンズ交換は一番気楽に出来る。ボディ内手ぶれ補正がついているので、レンズを選ばない。レンズは全てデジタル専用設計なので、比較的開放から使えるレンズが多い。フォーサーズ規格のため、望遠に強い。背面モニタによるライブビュー撮影が可能
デメリット>オートホワイトバランスで色が外れることが他と比べて多い。AFが少し弱い。フォーサーズ規格のためファインダー像が小さい。同じくフォーサーズの為、広角側はやや苦手(とはいっても良いレンズがでています)

D40X:
メリット>高感度に強い。ぱっと見てきれいに見える絵作り。レンズのラインアップが多い。AFは早い?。18-180mmのレンズ内手ぶれ補正付きズームレンズでほとんど間に合う
デメリット>使える望遠となると高い。ダストリダクションはいまいちなので、埃の多いところではイマイチ。

Kiss Degital X:
メリット、デメリット>よく分かりません。調べてないもので。でも一番売れているカメラ。多分、色作りをのぞけばD40Xとよく似た特徴を持つと思います。

日中、比較的望遠で撮るというのであれば、E-510は良い選択だと思います。レンズも安くすませられます。ダブルズームキットを購入すれば、35mm換算で28-300mmまで使えますから大体のようとを済ませられますし、これに新しい70-300mm(35mm換算で140-600mm)を合わせれば運動会も間に合います。最後のレンズでも4万円くらいですから、かなりお買い得です。
あと、埃対策(ダストリダクション)は、私のような素人カメラマンにとっては一番大事な機能だと思います。他のカメラを使用している方のお話を聞くと、よく埃取りのためにサービス店にカメラを出すと言うことを聞きますので。

書込番号：7120057

[ぷーさんです。]

M78メビウスさん

LumiX FZ1の12倍ズームの望遠端は420mm相当です。これでデジタル一眼レフでリーズナブル
に手ブレ補正が効くのはE-510にシグマ55-200mm（110-400mm相当）KissDXにキヤノンEF-S55
-250mm IS(88-400mm相当)でしょうか。
いずれにせよ、標準ズームとの２本体制になります。

あと、ペンタックスとソニーのボディで300mm相当のレンズで手ブレ補正になりますが、
設計が古いレンズになりますね。ニコンは、今のところ該当無し。

幼稚園児の２人が被写体であれば、私としては、キヤノンKissDXの方をお勧めします。

書込番号：7120588

[M78メビウス]

皆様さっそくのアドバイスありがとうございます。
撮影時にブレを確認出来るか否かの機能差はあまり気にならない気がします。
なにしろ子供の良い表情というのは一瞬なので、その瞬間をとらえられるかに
かかっていると思いますので。
出来上がりに、手ぶれ補正効果が現れてくれれば満足です、

今回、手ぶれ補正機能が気になったのは、現在のコンデジでの手ぶれに対するストレスです。特にズーム使用時。
まぁ、一眼のような構え方をしていない事が最大の問題なんでしょうが。
で、そのストレスを少しでも解消したく質問させて頂いたのですが、
動きまわる子供をブレずに撮るには、手ブレ補正より、AF機能の優秀さを
重視した方が良いのでしょうか？
たとえば「手ブレ補正＋ISO感度を上げる＋シャッタースピードを早くする」
というような組み合わせでのベストチョイスはどうなるのでしょう？

また、伊藤淳一氏の商品レビューで、
「決してレンズ側での手ブレ補正を否定するものではないが、やはりボディ側で手ブレ補正を行うほうがユーザメリットは大きいのは明らかだ。」という記述があったのですが、レンズの選択肢の幅をさしているのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：7120616

[lay_2061]

>[7120616]
>また、伊藤淳一氏の商品レビューで、

　それは一面でしかありません。

・レンズ側手ぶれ補正
○ファインダー像も補正される
○それぞれのレンズに最適の設計が出来る
×レンズに補正ユニットを付けるので、ボディ＋レンズ・トータルではより高価になる

・ボディ側手ぶれ補正
○どんなレンズでも補正できる（ただし MFレンズの補正が出来るのは pentaxのみ）
○ボディに補正ユニットを付けるので、ボディ＋レンズ・トータルではより安価になる
×ファインダー像は補正されない

気に入ったボディで選べば良いかと思います。

書込番号：7120721

[＃４００１]

>また、伊藤淳一氏の商品レビューで、・・・・
>レンズの選択肢の幅をさしているのでしょうか？
その通りです。。。コスト的、それと・・・わざわざ手ブレ補正内蔵レンズを選択する（探す）というわずらわしさ・・・が、初心者にはつらいだろう？・・・というコメントです。

>動きまわる子供をブレずに撮るには、手ブレ補正より、AF機能の優秀さを
>重視した方が良いのでしょうか？
その通りです。。。
そして、最大のポイントはシャッタースピードを稼ぐ事ですから。。。
ISO感度を上げて撮影しても、画像に出るノイズが少ない機種を選択することです。

手ブレ補正機構は「動く物（動く被写体）」を「止める」ことは出来ません。無力です。
呼んで字の如し・・・自分の手の僅かなブレ・・・カメラ側の動きを補正するのであって・・・動く被写体の動き（被写体ブレ）を止められる訳では有りませんね。。。

失礼ながら・・・「超初心者です」とか「ド素人です」と名乗る方の多くは・・・「手ブレ」と「被写体ブレ」と「ピンぼけ」の区別が出来ていません。。。
「手ブレが酷くて・・・失敗写真が多い」と嘆く「ド素人」の方の写真を見ると・・・被写体ブレ」である事がほとんどです。。。
カメラ君が・・・もう無理！！と嘆くような暗い場所（例えば我が家の室内）で・・・無理やりスローシャッターで撮影しているから・・・ブレブレ写真を量産しているに過ぎません。。。

ただし・・・M78メビウスさんは・・・12倍ズームの望遠側を多用していらっしゃる・・・とのことなので・・・
手ブレ補正機構は有効だと思います。

よって・・・M78メビウスさんが想定する撮影シーンで・・・もし・・・
室内（我が家の蛍光灯下）＆子供（ペット等動く物）＆ノーフラッシュ
この３つのキーワードが重なる撮影シーンを主目的とするならば。。。
最適なカメラは・・・ISO感度（ノイズ）に強い機種＋明るい単焦点レンズ＋AFスピード＆精度の高い・・・機種を選択するべきです。。。

※本当は、室内の撮影はカメラ君に無理をさせるノーフラッシュでは無く・・・ストロボ撮影をお薦めしますが（この方がいとも簡単に綺麗な写真を得られます）。。。

キヤノンKDX
ニコンD40（Xでは無い600万画素の方）
入門機では上記２機種がお薦めです。。。
次点はペンタのK100DSかな？？（ボディ内蔵手ブレ補正つき）

書込番号：7120729

[＃４００１]

連投すいません<(_ _)>

M78メビウスさんの主たる目的が「屋外」の撮影なら。。。
手ブレ補正機構を重視する事には大賛成です。。。

35mm換算で200�oを超えると・・・手ブレは気になります。

書込番号：7120754

[BIONZ]

FZ1ほどの優秀性を、デジ一眼に求めるのは厳しいか？と。

というのも、CCDにぎりぎり近いところまで光学設計できる一体型とは
違って、デジ一眼はかなり無理な設計をしないと12倍ズームは不可能
だからです。無理な光学設計の場合、画質はFZ1に大きく劣ります。

オリンパスE-510がこの中で一番いいとは思いますが、
どっちかというとE-510の「自然な色」で選んだほうがいいと思います。
35mmマクロとの相性がいいですよ。

書込番号：7122665

レンズキットとダブルズームキット

[プッチンプリプリプリン]

E-510のレンズキットの購入を考えています。
ただダブルズームキットとの価格差が1万円ほどしかないのでどちらが良いか迷っています。
レンズキットとダブルズームキットどちらがお薦めですか？

書込番号：7117368

[Feちゃん]

たまにですがダブルズームキットとレンズキットの販売価格が逆転している場合もあるようですよ！
私としてはダブルズームキットをお薦めしますがプッチンプリプリプリンさんの使用用途によって変わってくると思います。

たた、どちらが良い？と聴かれればダブルズームをお薦めします＾＾

書込番号：7117392

[じじかめ]

標準ズーム以上の望遠が必要でかつ300ｍｍ相当までで十分なら、Wズームキットがお得でしょうが、
もっと望遠が必要なら、レンズキットと70-300ｍｍを買うほうがいいと思います。

書込番号：7117401

[こうメイパパ]

Wズームレンズの望遠レンズは、持っていて損の無いレンズだと思いますよ。
あとから　買おうと思っても1万円では、買えません。

書込番号：7117525

[⇒]

１万程度の差であればWズームキットがお買い得に感じますね。
キャッシュバックを考えれば望遠のレンズはただみたいな感じですから。

書込番号：7117863

[nama3]

プッチンプリプリプリンさん、こんにちは。

　私もWズームをお勧めします。
40-150ズームは、非常に軽量コンパクトです。荷物が多いときや、
写真撮影が目的でない外出時には、Wズームの出番が多いです。
1万円の差なら買っておいて後悔することはないと思います。

書込番号：7118039

[おおくじらT]

私もWズームですね。
理由は、単体だと1万円では買えない、軽量である、の2点です。
150mm（35mm換算300mm）より望遠が必要な場合は、70-300mm（35mm換算140mm-600mm）を追加してはいかがでしょうか?
その場合でも、小さくて軽量なので、超望遠が必要ない場合には十分出番があると思います。
私の場合、旧型の40-150mmで、本日自宅にやってきた70-300mmとさほど大きさが変わらないことから、隠居決定となりました。

書込番号：7119728

[プッチンプリプリプリン]

沢山のご助言ありがとうございます。
圧倒的にダブルズームが良いんですね！
キットのレンズを後から購入しようとしても１万円では買えない。。この言葉で決心が付きました。
ただダブルズームキットは品切れしている店舗が多いらしい。。
出来れば５年保障がかけられる店舗で購入したいので探し歩いてみます！

書込番号：7127001

[きりん*さん]

こんばんは。
皆さんも書き込みされてる通りダブルズームが良いです＾＾
ってもう決めてますね…。
店頭で見つからない場合はWebショップを利用されては如何でしょうか？
保障を付けられるWebショップもあるのでお勧めですよ！

書込番号：7131418

[プッチンプリプリプリン]

きりん*さんさん

家の近くの店舗ではダブルズームの在庫が見つけられないのでWebショップを探します。
アドバイス有難うございます。

書込番号：7136205

[フォーサーズ大好き！]

プッチンプリプリプリンさん、はじめまして。

僕もＷズームを購入したクチですが、実際に40-150�oはあまり使う機会がありませんでした。
一部店舗では、レンズキットと40-150�oでの購入でしたが、70-300�oの方が望遠にはよく使用しています。

40-150�oは幸いレンズ単体の梱包でしたので、ヤフオクで２万円前後で売れました。
軽い・小さいと言う事では、こちらの方がいいですが、70-300�oも実質600�oで撮影出来るので
良いかと思います。

心が決まっているところ、失礼いたしました。

書込番号：7136345

[mosyupa]

私は40-150mmF4-5.6強くお勧め派です。
凄まじく小型軽量なので望遠レンズを使うという気構え無く望遠スナップ撮影が出来ます。
私の場合、もの凄く使用頻度が高いです。（E-410，E-3）
先日知り合いの女性がE-510Wズームキットと35mmF3.5マクロを購入して京都旅行に行きましたが使ったのは40-150mmF4-5.6だけだったそうです。

個人的に感じるこのダブルズームキットの唯一の難点は、14-42mmと間違えて40-150mmを持って出かけたりその反対をしちゃう事くらいです（笑）
＃14-42mmの花形フードの方が見栄えが良いのでそれを40-150mmに付けるから間違いやすいってのもあるんだけど...

書込番号：7136524

[フォーサーズ大好き！]

mosyupaさん、はじめまして。

はじめは、Ｗズームでもいいですね。
もっと撮影欲が出てきてからでも、70-300�oの方は考えてもいいですね。
なんと言っても、小型軽量が売りの機種ですから、このレンズはバランスが悪くなりますね。

書込番号：7136581

[相模原のひぐま]

＞ プッチンプリプリプリンさん

直下で似たような悩みをしたので参考までに。

まず、僕がチョイスしたのは、
標準ズームキット＋70-300mm/F4.0-5.6
です。

まず、普段、圧倒的に使うのは14-42mmの標準ズームです。
で、たまに使うのはどの領域かってことから考えてみたらどうでしょうか。


70-300mmの場合、重い、望遠が強すぎて困る等々のシチュエーションがありました。

また、オーバーラップしていないために、
シャッターチャンスを逃すこともありました。

ただし、僕の場合は選択を誤ったとは思いません。
これは、これで良いんじゃないかと思っています。


コストパフォーマンスでしたら、確かにダブルズームキットでしょうが、
発展させるという考え方もありますよ。
じっくり悩んでみてください。
きっと、最良の組み合わせがありますから。

関係ないけど、最近はパナライカのSummiluxが欲しい…。

書込番号：7141139

[プッチンプリプリプリン]

沢山のアドバイス有難うございます！
ネットショップが不安で、やはりこの3連休にダブルズームキット探しをしようと思っていた所でした。
ダブルズームキットとレンズキットの価格差が1万円。
キャッシュバックを合わせると2万円。
レンズ購入資金が出来ると思うとまた悩んできました・・・。
まだ暫く悩みは続きそうです！

書込番号：7146357

[G_book7]

遅レスですが・・・もう購入されましたでしょうか？
E-510ダブルズームキットを入手されたら、ぜひ最大望遠で月を撮ってみてください。
全体に比べれば小さな点ですが、等倍にすると精細さにきっと驚くと思います。
（月は結構明るいのでシャッター速度は手ブレ補正任せで、手持ちでも充分撮れます。あとスポット測光にするのをお忘れなく）

書込番号：7160204

買ったけど…

[クロキング]

初めて投稿します。
元々デジカメは持っていますが、前からカメラに興味があり今回、妻と相談の上…
と言うかほぼ強引にボーナス買いしてしまいました。　　　　　　　　
　買ったきっかけはみなさんのクチコミを見てる間に沸々と私の物欲魂に火付いたから　
なんです。それとデジカメだと物足りなく感じ、また自分のレベルアップの為に購入を
決めました。
　しかしド素人の私には説明書に書いてある専門用語の意味がわかりません。
試しに色々撮ってみましたが、写りはデジカメの方がキレイに撮れるような気が…
こんなド素人の私でも上手く撮れるコツなどがあればアドバイスいただければと思います。
　またガイドブック的な物がれば教えてほしいです。
　

書込番号：7116518

[ToruKun]

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/73205540.html

とりあえず基本って事で。（＾＾；

書込番号：7116533

[ただぽん]

クロキングさん、こんにちは。ただぽんです。

私もこの機種でデジ一デビューでしたが、やはり、なかなかうまく撮れませんでした。
まず前機種の２１００-ＵＺとの操作の差に慣れれませんでした。
（ズームの仕方、ライブビューでのＡＦロックの動作の違い、などなど）
その影響で今までのような奇抜なフレーミングができなくなっていて、写真を眺めると
ありきたりな素人構図の連発になっていました。（一眼ということで、微妙にかまえて
しまうことも一因でしょうか）とくにズームでレンズを握るので
「これぞカメラ」という構えをとるので、コンパクトデジのような瞬間に対応できない
感じでした。
あとはレンズの明るさの問題です。２１００-ＵＺは３８−３８０ｍｍでＦ２.８−３.５
という明るさだったので、現在は被写体ぶれの連発です(^^ゞ
ただ、最近はこのクチコミ掲示板で書き込まれている推奨の設定や、アドバイスと
何よりもカメラへの慣れで少しずつですが、素人なりに「お、これは」という写真が
出てくるようになりました。まだまだですけどね。
（そこまでにたくさんの無駄写真も撮りましたが(^^ゞ）
画素数自体と写真そのもののきれいなカメラなので後は慣れと腕かな？と感ます。
なんの答えにもなっていないかも知れませんが、一応経験談です。

書込番号：7117176

[はまさか]

クロキング様、はじめまして。

私も最近デジ一デビューしました。私も購入後半月ほどたちますが、日々勉強です。
ちょっと重いけど、通勤鞄に入れて持ち歩き、暇を見つけては触って動かしてみています。

ToruKunさんおすすめの「ワンダーブック」は私も買いました。今売り出し中の12mm-60mmが載っていなくて、ちょっと古いのかな、というところはありましたが、用語の意味とか、設定の仕方とか、基本的なことがたくさん載っていましたよ。
それから、フォーサーズのレンズカタログの記事ですとか、オリンパスのホームページで紹介されている写真家さんの写真とかで、「あ、この写真いい、どうやって撮った？、何のレンズで？、どういう設定で？」とか、そういうことを調べて試してみたりしています。
あと、オリンパスのホームページでは、プロ写真家の人のブログとか載っていて、（半分宣伝が入っているようにも思いますが、）とても興味深いです。

確かに、普通のコンデジと違って、デジ一はそう簡単にはいい写真は撮れないかもしれないですが、だからこそ面白いんじゃないでしょうか。
そう簡単に誰でもいい写真を撮れるカメラだったら、自分のレベルアップにはなりませんよね。
専門用語は使っているうちに分かることもあるし、とにかく実践あるのみ、撮って撮って撮りまくってってことで、がんばりましょう！

書込番号：7119557

[とりぷるふぁいぶ]

ボクもたいしてうまくは無いので、えらそうな事はいえませんが、
しいて言うなら、

１．ダイヤルのモードを変えてとりあえずそのまま撮る。
２．撮った写真を確認する。
３．色々調整して撮ってみる。
　　・青っぽかったり、赤っぽかったりした場合は、ホワイトバランス
　　・明るすぎたり、暗すぎた場合は露出補正（シャッターボタン横の＋−）
　　・暗くて手ブレするようならＩＳＯ感度
４．構図を変えてみる。
　　〜ズームで寄ったり、引いたりする。AFLボタンを使って人を端に
　　　ずらす。など

かなり、大雑把ですがこれだけでだいぶ違ってきます。
習うより慣れろ。フィルム代も現像代もかかりませんので。

それより何より、楽しく撮る事だと思いますよ。
ボクも、下手なりに楽しんでいます。

書込番号：7122999

リモートケーブルRM-UC1についての質問

[オリンパスブルー好き]

ボーナスもでたことで、初デジ一デビューとしてE-510ボディ+12-60mmSWDレンズの組み合わせで購入しました。
ボディに対してレンズがやや大きく重いので少しアンバランスですが、オリンパスの青の発色が前から好みだったので、これからが楽しみです。
購入したばかりなのに、70-300mmレンズも勢いで購入してしまいそうです。

時期的に、夜景や星が綺麗なのでバルブ撮影に挑戦しようと思いレリーズであるRM-UC1を購入する予定です。
そこで質問なのですが、ネット上で気になるレビューを見つけました。
それは

”RM-UC1はバルブ撮影をすると8分で自動的にシャッターが切れるので注意が必要”

というものでした。
8分でシャッターが切れてしまうのであれば、長時間露光の必要な星の軌跡等の写真撮影はほぼ不可能になってしまいます。
また、

”半押しがやりにくいため、リモートケーブルではAF、AEがやや難しい”

というレビューもあり、気になっています。
RM-UC1をご使用の方、真偽のほどご教授ください。

書込番号：7107498

[フォーサーズ大好き！]

オリンパスブルー好きさん、はじめまして。

リモートケーブルを使用しなくても、この機種は８分でバルブ撮影終わっちゃうんですよね。
仕様だから仕方ないですが。

星の軌跡等では、役不足だと思います。
どこかに、ニコン機で５０分撮影したものが、以前掲載されていました。
Ｅ−３なら、６０分までいけたように思います。

正確な返事が出来なくて、申し訳ございません。

書込番号：7107592

[オリンパスブルー好き]

フォーサーズ大好きさん、早速のご返答ありがとうございます。

そうですか、RM-UC1の問題ではなく、E-510の仕様なのですね。
購入時、一眼のバルブ撮影は長時間露光できて当然との先入観があったものですから。
やはりセンサの熱問題(長時間露光するとセンサが熱を持ちノイズが大量発生でいいんでしたっけ？)が関係するんでしょうか。

購入前に疑問点が解決して助かりました。
このことを理解して購入するのとしないのでは、ずいぶん気持ち的に違うものですから。
E-510自体にはとても満足していますし、8分という制限もありますがバルブ撮影も楽しみたいのでRM-UC1を購入して寒空の中ガシガシ撮影しようと思います。

後の問題は、私の家の周りになかなか売っているお店がないことくらいです。

ありがとうございました。

書込番号：7107624

[Seiich2005]

メニュー1のeの項目の中にBULBリミッターという項目があります。
そこでは、30分まで設定できるようになっています。
まだ、試したことはありませんが30分までは可能なのではないでしょうか。
関係ありませんが、バルブ中にMFリングを回してもピント位置がずれなくなる、BULB中MFの設定は便利な気がします。

書込番号：7107792

[オリンパスブルー好き]

Seiich2005さん
新たな情報ありがとうございます。
>メニュー1のeの項目の中にBULBリミッターという項目があります。

今、手元にあるE-510(ver1.2)で確認しましたがBULBリミッターの項目が見つかりません。
まだ、買って間もないためまったく持って把握しきれていません（汗）。

これから出張のため、週末にでもゆっくりいじってみようと思います。

書込番号：7107890

[Seiich2005]

たいへん失礼しました。
E-3と勘違いしてました(^^ゞ
前の、発言の内容はE-3についてです。

書込番号：7108147

[オリンパスブルー好き]

携帯からの書き込みなので読みづらかったらごめんなさい。
Seiich2005さん
Ｅ-3は30分までできそうなんですね。少し羨ましいですf^_^;
でもＥ-510でも私には上等過ぎるのでドンドン撮って腕を上げたいです。

皆さまありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：7108514

AF時のレンズ駆動の仕組みをおしえてください

[ぶるーぶらっく]

シグマ30mmを購入したのですが、AFがやや前ピンに感じました。
レンズの問題かボディ側の問題か、あるいは撮影者が悪いのか判断できないので
とりあえずオリンパスへ点検に出しております。

質問なのですが、AF機構が距離を計測してレンズを駆動するとき、ボディからレンズには
どのような情報・電力が伝わるのでしょうか？

距離の測定結果がたとえば158cmだったら、ボディからレンズに「158cmの距離にピントを合わせろ」という指示だけあって、レンズ側が自分でモーターを制御してピントを合わせるのか、
あるいはボディ側が「158cmにピントを合わせるには、このレンズはシグマ30mmだからこれだけの電力を与えればよいはず」という感じに、すべてボディ側で制御するのでしょうか。

前者なら、いくらボディ側が正確でもレンズ側のチューニングがズレていたらピントが合わないので、この場合オリンパスではなくシグマに点検に出すべきですが、後者ならピンボケはボディの責任となると思いましたので。

実際にはその中間というか、もっと高度な情報交換がなされているような気もしますが、
その辺の仕組みをご存知でしたらお教えください。よろしくお願いします。

書込番号：7102598

[カメカメポッポ]

純正レンズを用いて、確認、必要があれば調整してください。その時に、ご自分の撮影されたスピン位置がどれだけずれているのか解るうような画像データーも忘れずに添付して出してくださいね。

レンズメーカーへの調整はそれからです。

単体でそれぞれに出しても、社内基準値ですと言われて返却されるだけです。

書込番号：7103078

[クリアグリーン]

ＡＦの仕組み.....
オリンパスE-510の持つＡＦではなく、ＡＦ一眼レフに共通する仕組みとしてお話しさせて頂きます。

ＡＦ一眼レフは極一部の例外を除き、基本的に位相差検出方式と呼ばれるＡＦを採用しています。
位相差(ここではデフォーカス量)を元にレンズを駆動し、ピント位置を検出する方法です。

例えとして「距離の測定結果がたとえば158cmだったら…」とありますが、位相差検出方式に代表される
パッシブ方式では最初に距離は分かりません。
しかし二次結像レンズ間から得られた情報からデフォーカス量は求めることはできます。

つまり、ピント面の絶対位置(被写体距離)は分からないものの、今現在、どちら方向にどれだけピントが
外れているかという相対位置は分かるんです。レンズ移動の向きと量が分かれば、ＡＦは可能ですよね。

もう少し分かりやすい言い方をしましょう。ＭＦ一眼レフを使用された経験はお有りでしょうか。
ＭＦ一眼レフの多くはファインダー中央にスプリットイメージプリズムと呼ばれる上下像にズレた映像を
捉える仕組みがあります。ズレがなくなるようにピントリングを動かせば、それがピント面となります。

ＡＦはこのスプリットイメージプリズムによるピント合わせを自動で行っているとお考え下さい。
ＡＦセンサーではこのズレを検出し、そこからピント外れ量を算出、レンズに駆動情報を発しています。

ピント外れ量を算出するには、レンズの焦点距離情報や位置情報などが必要で、さらに高い精度で合わせる
ために、キヤノンではＡＦ補正係数やＡＦ補正二次係数というパラメータまで存在しています。
# 補正係数などのパラメータに関してはキヤノンから発売されている「EF LENS WORK」に書かれています。

さて、ピンズレに関してですが、ボディ及びレンズのいずれに問題があるかの判断は微妙です。
ボディ側がズレている場合もありますし、レンズ側がズレている場合もあります。

またキヤノンの場合で申し訳ないのですが、キヤノンでは基準ボディや基準レンズというピントチェック
用に高度に調整された製品を持っており、これを利用してどちらがズレているのかを確認しています。

ボディ側がズレている場合は、ソフトウェア面で調整され、レンズ側がズレている場合は、レンズ内情報
またはレンズ位置検出環と呼ばれるものを調整する場合が多いです。

シグマ30mmF1.4レンズの口コミを見て頂ければ分かると思いますが、そもそもこのレンズのＡＦ精度が
甘いとの情報が非常に多いです。これはフォーサーズに限らず、他のマウントの口コミを見て頂いても
同様のものが多数あります。

他のレンズに問題がなければ、このシグマレンズ側の問題の可能性が高いのではないでしょうか…。

書込番号：7103786

[ぶるーぶらっく]

分かりやすい解説まことにありがとうございます。

位相差検出方式の仕組みは三角測量のようなものであるとどこかで説明されていたので、勘違いしていました。
「測距点」といっても、実際は距離を測定するのではなくてピントのズレ量を検出するものなのですね。
スプリットプリズムでのピントあわせに相当することを自動で行っているという説明が分かりやすかったです。

被写体までの距離がEXIF情報に入っていないことから、もしかして距離を測ってないのかもと
思っていましたが、やはりそうだったのですか。
（でもEXIFに正確な距離情報が入ったらとても有用だと思いませんか？）

結論としては、ピントずれはレンズとボディの双方に原因が在りうるということ、
また今回はレンズ側の精度が疑わしいということですね。

もし毎回AFのたびに前ピンだったり後ピンでそれも基準の範囲内ということであれば
機械的精度の限界ということで納得できるのですが、
いつも決まって前ピンでしたので、調整で直してもらえるかもと思い点検に出しています。

ちなみに
自分が試した方法は、F1.4で被写体まで1m程度のときに1〜5cmくらい手前が
被写界深度内という感じでした。（そのため被写体はピンボケ）
被写体のそば、かつ測距点の外に置いた定規で判断しました。被写体はE-510の取説です。

書込番号：7104251

[ぶるーぶらっく]

点検から帰って参りましたので報告です。

ダブルズームキットのレンズ２本とシグマ30mmとE-510ボディを預けていたのですが、ピントズレが確認できたため調整したとのことです。ボディはほとんど調整不要な範囲だったもののボディと純正レンズ2本を調整したとのことです。シグマのレンズは、やはりそのまま帰ってきました。
「ピントズレが確認できた」というのがどのレンズに対してだったのかちゃんと聞かなかったことが失敗でしたが、シグマ30mmは相変わらず何を撮っても前ピンなのでシグマに調整に出すことにします。

書込番号：7119622