E-510 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

夜景の撮影

[ジィージィ]

教えてください。シーンモードの夜景に合わせて、シャッターを半押しすると合掌マークは
点灯するのですが、絞り値とシャッター速度の所が点滅します。これでシャッターを全押し
してもいいんでしょうか。絞り優先撮影やシャッター優先撮影の所に合わせて絞り値を小さくしてみたり、シャッター速度を遅くしてみたりするのですが合掌マークは点灯するのですが、絞り値とシャッター速度の所が点滅します。夜景撮影の時は（ファインダー内）のすべてが点灯しないのですか。よろしくお願いします。

書込番号：6647719

[カメカメポッポ]

取り説にはアイコン説明があるのみ。

サイトでは・・http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI003829-1
の中のシーンモードがあるが、E510は該当しないようだし・・・リンクを追いかけても出てこないようだし・・・。

このシーンモードで何なのでしょうか？　他に説明書とか同胞されてませんでしたか？
E510本を購入する前にサポートに問い合わせて確認して見てください。

各撮影モードに最適な設定になりそうなのは想像できますが、モードによる各設定の内容も無いし、撮影時の注意書きも見当たらない感じですね。

他のページにも夜間撮影の説明があったはずです。これを参考にするほうが良いでしょう。

書込番号：6648065

[hiropon0313]

ブレちゃいますョ！か、露光過多or露光不足のサインではないかと・・・。
取説の後ろのほうの、故障かな？と思ったらのページとかに書いてないでしょうか？

書込番号：6648153

[サラリーマンは草臥れる]

う〜ん…
シーンモードですか…

どの社もコンデジ並にデジイチにもシーンモードを付けてる
機種が10万円前後のでは多いですが、私はシーンモードは
参考というかオマケ程度に割り切ってます。
たしかに最大公約数(最小公倍数？)？？的な色温度とかを
設定してくれていて急いでいる時は便利かもしれませんが…

お使いの状況を見てるわけではないので予測ですが、
おそらく暗すぎて測距ができてないか、
「そのままシャッターを押し切っても美味く映らないキケン大きいですよ」
ってサインだと思います。

ISOを800以上にあげてみてはどうでしょうか？

私は「レリーズ優先」に基本設定でしてしまっていて、
RAWを後で現像してます。カメラが吐き出したJPEGでは
真っ暗で何もみなくても、意外に映っている事が多いので。

書込番号：6649124

[サラリーマンは草臥れる]

>真っ暗で何もみなくても、意外に映っている事が多いので。

すみません。説明不足。
私は手ブレが起きそうな時はシャッター優先モードで夜景もとってしまいます。
今のところの経験値ですが、ISをONにして、レンズ焦点距離／４以上の
シャッタースピードがどうやらE-510の手ブレ補正限界の様なので…
（200mmの焦点距離だったら、割る４の1/50以上）

書込番号：6649132

[サラリーマンは草臥れる]

うつ…　ダブルエラー m(_ _)m

>合掌マークは点灯する

という事は即距はできてるんですね。失礼しました m(_ _)m

書込番号：6649136

[もーたろう]

シーンモードでは、ISOを変更することはできません。
夜景撮影方法は、取扱説明書の32ページに説明があります。

書込番号：6649140

[ringou隣郷]

私は、E-330を所有している者ですが、OLYMPUSへ「シーンモード」の具体的な詳細仕様を問い合せたが、内容は回答できないとのことでした。
　従って、「シーンモード」は全然設定できない時ぐらいに、止むおえず使うものだと理解し、一度も使った事はありません。(撮影は、主に「絞り優先」で撮しています。）

書込番号：6649953

[ジィージィ]

みなさんありがとうございます。
ringou隣郷さん。夜景撮影の場合　絞り優先で設定する場合いろいろ条件も違いますが
大体どれぐらいにするのですか？

書込番号：6650855

[ringou隣郷]

ジィージィさん、今晩は。
　お尋ねの夜景撮影時の絞り設定値は、現場によって千差万別です。先日花火を撮った時は、F=4.5にしました。
　このお答えは、［釈迦に説法］のきらいがありましたネ。
貴殿の立派なHPを拝見して、そのように感じました。失礼しました。（そのHPのURLは、↓です・・・。）
http://ymns2102411.umu.cc/

書込番号：6651141

メガネのままファインダーを覗くと情報表示が・・・

[宇宙メガネ]

デジタル一眼及び書き込み初心者です。よろしくお願いします。
E-510とK10Dで検討中で、店頭で比較してきました。同等に機能満載で圧倒的に軽いE-510が気に入りました。
一点、ファインダーの見え方についてご教示ください。
E-510の像が小さい事は承知していましたが、情報表示が右側で、メガネのまま覗くと見えづらいのが気になりました。良く見ようとすると、目（顔）を左に寄せる必要がありました。K10Dは下側に情報表示され、良く見ようとすると目を上に寄せる必要がありますが、左右に動かすより上下に動かすほうが自然な感じがしました。（被写体と正対する感覚）
そこで、質問です。普段メガネをしていらっしゃる方、撮影時にはメガネをはずすのでしょうか、それとも、情報表示はあまり見ないのでしょうか。初歩的な常識でしたらすみません。

書込番号：6641829

[時計好き素人]

こんばんは。私もやはり見づらく感じておりましたが、マグニファイヤーを取り付けて以来、ますます見づらくなってしまいました（笑）
最近は撮った写真を確認するついでに、液晶で情報確認するようになりましたので、個人的には不自由しておりません。

書込番号：6641868

[カルロスゴン]

＞撮影時にはメガネをはずすのでしょうか、それとも、情報表示はあまり見ないのでしょうか。

K100Dユーザーですがメガネを外したらボヤけて見えないほど近視なのでメガネを掛けたままファインダーを覗いてます。少しメガネに押し付ける感じで覗いてます(アイキャップつけてます)。ファインダー内の情報表示はよく見てます。確かにメガネを掛けると見づらいかもしれませんが、気にする程ではないですネ。

書込番号：6641888

[宇宙メガネ]

時計好き素人さん、カルロスゴンさん、さっそく返信いただきありがとうございます。
考えてみましたら、撮影の対象によって、だいぶ状況が違うのでしょうね。
例えば静物や風景を撮るならば、ゆっくり確認できますもんね。
当方、現在パナソニックのFZ30で主に動き回る子供を撮っています。背景や光の当たり方が絶えず変化します。被写体振れが多く、シャッタースピードをできるだけ稼ぎたいので、絞りを開放に固定して、状況に応じてISOを上げたりしています。
また、写真の勉強中であり、同じ場面でもいろいろな設定で撮影したいと思っています。
というわけで、撮影時に情報を確認したいのですが・・・きっと慣れるのでしょうね。
試しにメガネを外して覗いてみたら、劇的に見やすかったので、もしかしたら、それが常識なのかも、と思って質問した次第です。
確か、K100Dも下側表示でしたよね。情報が横書き（横長）なので、下側表示だと僅かな幅に収まっていて見やすかったです。

書込番号：6642068

[Oh, God!]

　私はE-410ですが、アイコンと同じくメガネをかけています（笑）。

　確かに左目でファインダーを覗く場合は、情報表示は見え難いですね。情報表示を余り見ないでシャッターを切ることはあります（特にスナップの場合）。

　しかし右目でファインダーを覗いてみると、不思議に情報表示が見やすいです。これは一度試してみてください。

　恐らくは、「右目でファインダーを覗くこと」を前提に設計しているのかも知れません。しかし私は、左が利き目なので、相変わらず左目でファインダーを覗いています。

書込番号：6642193

[ワイルドＳＴ]

私もめがね猿です。私の場合は乱れ目なのでめがねを外すと見えなくなってしまいます。もし乱視が入っていなくてファインダーの視度調節だけで済むなら、めがねを外して見る方が見やすいと思います。それにめがねをしていると帽子無しでは日光の元では非常に見づらくなりますよね。

私はそのような状況なのでめがね無しでは無理ですから、あまり情報表示は見ないですね。と言ってもめがねをファインダーに押しつければ十分見えますけどね。

それとＥ−1以外が横表示なのはファインダーボックスを小さくするためだと思います。下に入れるとどうしてもペンタ部が大きくなってしまうでしょう。次期Ｅ−１は表示を下に持ってくると思います。

書込番号：6642381

[乱ちゃん（男です）]

眼鏡派？です。Ｅ−３３０ですが初めはニコンと違う表示に違和感を感じましたが
今は慣れて？意識しなくても表示を読めるようになりました。

眼鏡を外すと殆ど見えないので当然ながら付けっぱなしです。

書込番号：6642399

[森のピカさん]

こんにちは。
私もアイコン通りメガネ掛けなんですが、気分転換？に時折コンタクトにて撮影に臨む事があります。
確かにメガネだと見難い事もありますが、仰るように情報を見るために顔を上にやったりしてます。

書込番号：6642452

[nobitarou]

私もめがねをしているので、見えにくいです。最近は正直ファインダー情報はあまり見てません。じっくり撮る派ではないので、ぱっと感じたらさっと撮るほうが多いため、情報確認はあまりしません。撮る前に絞りISO感度だけ気をつけておけば後は撮ってみて、結果をみてからプラスマイナス補正という感じです。

書込番号：6642457

[パ男]

Ｅ−５１０を買ったときに、キタムラでマグニファイヤーアイカップを

サービスで付けてもらいましたが、結局は無い方が覗きやすいと思うよう

になり、現在は付けていないのです。。。　　(ρ_-)o

本気で撮影に出かけるときにはコンタクトレンズを付けるようにしています。

花火撮影の時には、ライブビューが活躍しましたので、ファインダーを

覗く必要はありませんでした。。。　　　v(′ω｀)

書込番号：6644516

[宇宙メガネ]

皆様、返信いただきありがとうございました。
決定的に不満をお持ちの方がいらっしゃらなくて安心しました。
この点以外はとても気に入っていますので、週末にダブルズームキットを購入します。

書込番号：6644920

バルブ（BULB)撮影について

[ジィージィ]

初心者です。E-510の取り扱い説明書38ページにバルブ（BULB)撮影について
に書いてある、シャッター速度を[BULB]に設定するとありますが
どのように設定すればいいのですか？
E-510をお使いの方よろしくお願いします。

書込番号：6636682

[⇒]

E-410ユーザーですが…シャッタースピードを60秒より遅く設定するとBULBになりますね。

書込番号：6636732

[robot2]

花火でしょうか(^^
バルブ撮影は　マニュアルモードでの撮影に成ります。
マニュアルに　設定すると、シャッタースピードも絞りもマニュアルに成り、BULBの設定が可能に成ります。

書込番号：6636743

[robot2]

追伸
使用説明書の「マニュアル撮影」をご一読下さい。

書込番号：6636787

[robot2]

補足
マニュアルに設定→シャッタースピードを、低速の方向に変更して行きます→BULBが表示されます。

書込番号：6636797

[ジィージィ]

⇒ さん。robot2 さん
ありがとうございます。
マニュアルに設定してシャッタースピードを、低速の方向に変更したら、BULBが表示されました。初心者にはオリンパスの説明書は難しいです。また、よろしくお願いします。

書込番号：6636843

[ハード音痴]

こんにちは。
花火などをバルブ撮影するなら、
レリーズケーブルが有ると便利ですよ。
それと頑丈な三脚も。

書込番号：6637240

[＠とんぼ]

ジィージィさん、こんばんは。
お互い歳をとりますとちょっとした事で苦労いたしますねー。
幸いここのお方は親切で嫌がらずに「こうするんだよ」と教えてくれますから助かりますねー。
私はいつも感謝しています。

近頃私も敬老の精神を学びまして、お年の先輩のどなたかが私の分かることを聞いてくれないかなーと思っていますが、

８０近くなって新規にデジカメをやろうと言う人は見つかりにくいですねー。
ボケ防止にはいい趣味なんですがねー。がんばりましょうね。

書込番号：6637711

[ジィージィ]

＠とんぼさん
こんにちわ。カメラのことは超初心者です。これからもよろしくお願いします。
今日も滝のライトアップを撮りに行きましたが、ぜんぜん綺麗に撮れませんでした。
カメラは難しいです。また　教えてください。

書込番号：6638115

ハイキーの使い方

[kakaku9999]

緑と青空をバックにその前で自転車にのる子供の写真を撮ってきました。子供に露出を合わせると青空が一部白飛びするので、ハイキーに設定してとったところ、空全部が白飛びしてしまいました。ハイキーの使い方にコツがあるのでしょうか？ハイキーに設定すると、ダイナミックレンジが明るい方によるので、青空が綺麗に写ることを期待していたのですが、結果が逆で訳がわからなくなりました。どなたかお助けください。

書込番号：6634845

[ぼくちゃん.]

青空を綺麗に出したいのなら
人物は潰れるんで、どちらを取るかでしょうね、
両方というのは無理がありますね。

書込番号：6634873

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

青空に露出を合わせて、お子さんには軽くストロボを当てるとか・・・。

書込番号：6634924

[写画楽]

こんばんは
被写体とのバランスを考えながら、青空の深さにこだわるのでしたら、撮影条件が限定されてきます。
被写体が順光状態で、マイナス補正を1くらいかけられるような設定が望ましいです。
逆光状態ならどちらかを優先しなくてはならないでしょう。

書込番号：6634937

[かばきち]

こんばんは。

やはり皆さんが仰られてる様に、
日中シンクロ（真昼のストロボ）か、逆光状態ならどちらかを優先する、
しかないのでは・・
ハイキーは他のビビットモードみなになより高精彩モードですよね。
明るめになるのでしたら、より白とびしそうに思えます・・し、
ＷＢいじって少しでも白とびを低減する方が宜しいのではとも考えますが。

書込番号：6635022

[ゴライアス]

ハイキーで撮ると、明るい側の段調を広げるだけでなく、露出もオーバーめに設定され（見た感じでは＋1EV以上）、文字通り「ハイキーな作画」になります。
したがって、標準設定で明るすぎる空なら完全に飛びます。
ハイキー設定は、あくまでも「ハイキーな画→意図的に露出オーバーな画を作りたい」時に使うモードです。

空の青が深く写るには、「いかに暗く撮るとるか」と考えれば良いのです。
なので、「お子さんの方が空よりも暗い場合」は、必然的に空が飛び気味になりますので、光量の多い外部ストロボを使い、順光で撮らないと無理です。（PLフィルターもあれば尚良し）
また、夏や春等、大気中の水蒸気やゴミの多い季節は空が明るく白っぽくなりますので、深い青空は出にくいです。
反対に、秋から冬の澄んだ大気なら、空が暗くなって、順光であればストロボやPLフィルタを使わなくても簡単に深みのある青空が出ます。

いずれにしても、四季を通じていろいろ試してみれば、実感としてわかると思います。

書込番号：6635174

[XJR1250]

>ハイキーに設定すると、ダイナミックレンジが明るい方によるので、
誤解です。
ハイキーとは「ハイライトの基準をここに設定する」という意味なので、空をハイキーの基準にすれば空が飛んでしまうのは当たり前です。　
人物と空を両立するのなら、人物を順光で撮るとか、人物はフラッシュを当てる。
もしくはアンダーで撮って後処理でトーンを弄るのどれかになると思います。

書込番号：6635289

[ゴライアス]

XJR1250さんへ
→ハイキーに設定すると、ダイナミックレンジが明るい方によるので、誤解です。ハイキーとは「ハイライトの基準をここに設定する」という意味なので

XJR1250さんがおっしゃってるのは、「ハイキーとはどんな意味（作画）か」ですが、板親さんがいっているのはE-510(又はオリンパス機）における「ハイキー設定」のことです。

オリンパスの取り説による「ハイキー設定」「ローキー設定」とは、
「段調」と言う項目で示され、
ハイキー（H）明るい被写体の段調を広げます。
ローキー（L）暗い被写体の段調を広げます。
と記載されており、そのあたりが板親さんの使い方の間違いにつながっているんだと思われます。
このあたり、取り説の内容だけでは不十分で理解しにくい部分ですね。

書込番号：6635374

[ゴライアス]

XJR1250さんへ
補足です。

それと、誤解があるようです。XJR1250さんの言っている「ハイライトの基準をここに設定する」というのは、「ハイキー」ではなく、「ハイライトコントロール」のことです。その設定は、スポット測光でハイライトの基準にしたい場所を測光するモードで、「ハイライト＆シャドーコントロール」と言う設定が別にあります。

「ハイキー＆ローキー」と言うのは、それぞれ「明るめ」「暗めの」画作りを作者が意図的にするものであり、E-510における「ハイキー設定＆ローキー設定」とは、そのために適した段調にハイ側ロー側を広げるセッティングです。加えて露出もそれぞれオーバー気味、ロー気味になります。

書込番号：6635433

[kakaku9999]

皆さんアドバイスありがとうございます。フラッシュを使って今度試してみます。

ところで、XJR1250さんの仰られる「ハイライトの基準をここ（この場合青空）に設定する」というところがわかりません。

ハイキー設定にすると、ヒストグラムで明るい方（右端）のピークが暗いほう（左側）に寄るという理解は間違っているのでしょうか？

お手数おかけしますがもう少し解説をおねがいできませんか？

書込番号：6635496

[ゴライアス]

板親さんへ

それはすぐ上で私が書きましたように、「ハイキー設定」のことではなく、「ハイライトコントロール」のことだと思います。これは、スポット測光時に、「白」くあって欲しい場所を測光することでその部分が白くなるように露出されるように設定する機能です。白い部分が多くある被写体の場合、カメラはその部分がグレーになるように暗いにしてしまうため、見た目よりかなり暗い写真になってしまいます。通常は作者が露出補正で何度か取り直すことになりましが、「ハイライトコントロール」は、それを一発でできるようにした機能です。「シャドーコンントロール」はその逆です。

「ハイキー＆ローキー」及び空の青を深く撮るのは上で書いたことを読み直してください。

書込番号：6635561

[ゴライアス]

補足です。

→ハイキー設定にすると、ヒストグラムで明るい方（右端）のピークが暗いほう（左側）に寄るという理解は間違っているのでしょうか？

それは間違っています。上で書いたように、「ハイキー設定」とは、明るいエリアの段調を通常より広げて、微妙な描写を残せるようにする設定です。「ハイキー」の本来の意味は、かなりオーバーな露出を与えて画面全体を明るく眩しい光が当たっているように見せる、「表現のしかた」を言います。標準設定でそれをやると、飛んでしまう部分が多くなりすぎるため、E-510では、そのような表現をしたい場合に段調を広げてやることで明るいけども完全に飛ぶ部分を少なくしています。加えて、露出自体もオーバーに設定されますので、撮影者はあれこれ考えなくても手軽に「ハイキーな表現の写真を撮ることができる」と言うわけです。

書込番号：6635608

[XJR1250]

私が書いたのはハイライト・シャドウコントロールです。　混乱させて申し訳ないです。
ハイキー、ローキーですが、取説の意味が分かりづらいです。
単に「明るめに」「暗めに」撮るでいいんじゃないかな。
「明るい（暗い）被写体の階調を広げる」なんて書かれていると、私もDレンジを拡大するマジックを披露してくれるのかいな？と思ってしまいます。

書込番号：6635651

[ゴライアス]

「シャドー＆ハイライトコントロール」は取り説の　64ページ
「ハイキー＆ローキー」は取り説の　73ページ

です。

書込番号：6635675

[kakaku9999]

皆さんありがとうございました。

書込番号：6636132

[DAN3]

皆さんPLを忘れていませんか。

PL（偏光）フィルターの効果
http://osaka.yomiuri.co.jp/digiphoto/syokyu/dps2001061.htm
http://www.digicame.com/digicame/c1400l/pl/index2.html
http://www.marumi-filter.co.jp/support/web/w_hennkou_1.htm
http://www.marumi-filter.co.jp/product_info/hennkou/hennkou.htm
http://blog.ricoh.co.jp/GR/archives/2007/06/pl.html

PL（偏光）フィルターの効果を使ってみてはいかがでしょうか。

書込番号：6637840

[PANDA007]

う〜ん、わからん・・^^;
何度も読み直してはいるのですが・・。(すみません初心者です)

ある程度、分かりやすく言うと

測光モードのシャドー＆ハイライトコントロールは
シャッタースピード等で機械的に光量の調整をする。

階調の設定のハイキー＆ローキーは
カメラに撮り込まれたデータをソフトウェア的に
画像の明るい(暗い)エリアの段調を通常より広げる。
(OLYMPUS MasterのRAW現像の階調設定に同じ)

と、だいたいこんな感じで思っていれば良いのでしょうか・・。

これに加えてシーンモードにもあるから益々混乱しますネ。


段調(階調？)を広げるとは、階調を増やすと言う事でしょうか・・
(例えば(例えばですよ^^;)、通常、明るい(暗い)部分のグラデーションを256階調で表現している所を
階調設定を変えると設定した側が512階調のグラデーションで表現されるとか・・。)
そんな感じでイメージしてれば良いのかな。・・？？^^;



最後に長くなりますが、私と同程度のレベルの初心者さん向けに補足で
前に読んだ本の解説の抜粋を記します。(ベテランの方は読み飛ばして下さい。)

-
一眼レフカメラには露出計が内蔵されていて、そのカメラの露出計は、被写体に反射した光を受けて明るさを測ります。
しかし、光には太陽の光や街灯の明かりのように、直接レンズ内に入ってくるものもあります。
内臓露出計は基本的には被写体の明るさを測るためのシステムですが、実際には被写体そのものの明るさではなく、
レンズを通ってきた光すべてを測ってしまうのです。

例えば逆光での人物撮影で人物が暗く写りがちなのは、カメラは人物を撮っているとは判断できず、
内臓露出計が逆光で明るい背景に影響を受けてしまうからです。

被写体によって光を反射する度合い(反射率)が違うことも、露出に大きく影響しています。
世の中の色々なものをを調べ、平均的な反射率を求めると、約18％になります。
カメラの内臓露出計も、反射率が18％の被写体を測光したとき、正確な露出を割り出せるように設計されています。
一眼レフカメラは、反射率が18％ではない被写体を撮影しようとしたとき、正確な露出を得ることが出来なくなります。

例えば雪のような真っ白な被写体は反射率が高いので、カメラは明るい被写体と判断してしまい、
そのまま補正をしないで撮影すると露出アンダーで灰色っぱく写ります。

それとは逆に、機関車のように真っ黒な被写体は反射率が低く、そのまま撮ると露出オーバーになってしまい、
結果としては真っ白な被写体と同じように灰色に写ります。

このため、反射率の高い被写体を、絞り優先オートやシャッタースピード優先オートなどのオートモードで撮影するときには
プラス側に露出補正が必要になり、反射率の低い被写体ではマイナス側に露出補正を行わなければいけません。

「よくわかる一眼レフ 露出のテクニック」より
-

上記の自動露出の欠点を初心者でも綺麗に撮れるようにようにとメーカーさんが用意されたのが、HI･Lo の設定ですネ。

-追記-
ちなみに、
「カメラの内臓露出計は赤い色をした彼岸花や緑色をした葉などの反射率18％の被写体を測ったとき、
　正確な露出を割り出せるように作られている。」
と、書いてありました。
(初心者は紅葉とかは露出ではあまり失敗の無い写真が取れるらしいです。内心今から楽しみにしています。^^;)

書込番号：6639676

[おおくじらT]

CAMEDIA SP-550UZ の板で参考になりそうな情報がありましたよ。

スレ主のpanoramaheadさんの投稿によると、HDRI（ハイダイナミックレンジイメージング）という手法を試されたようです。動いている子供さんだと難しいかもしれませんが、動きのないものでは使えそうです（少々作業が必要ですが）。ブログの画像も拝見しましたがよさそうです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00501811113/SortID=6637574/?b1

書込番号：6641765

マウントアダプターで

[Nexgen]

マウントアダプターで、ニコン用のトキナＡＴ−Ｘ１２４を付けてみたんですが、
無茶苦茶暗いんです、こんなもんなんでしょうか？

書込番号：6629376

[CT110]

絞りは開放にしましたか？

書込番号：6629428

[CT110]

AT−X124はデジタル専用だと絞り環が無いから最小絞りになるのかな？
なら暗いままですね。

書込番号：6629434

[くぼりん]

AF用レンズをマウントアダプターで使用する場合、絞りリングがついていない物は
使えないとお考えください。NFマウントの場合は絞りが絞られた状態で操作出来ません。
デジタル専用のレンズは殆ど絞りリングが無いですね。

書込番号：6629497

[⇒]

デジタル専用レンズは絞り輪はありません。
そのため自動的に最小絞りに設定されます。
ファインダーが暗いのはそのためで…MFによる撮影は非常に厳しいですね。

書込番号：6629773

[idosan]

シグマのデジタル専用レンズなら絞り連動レバーがありますからにちょいと工夫すれば、自由に絞り値は変更出来ませんが使えないことは無いですが,このレンズは連動レバーも無かったと思いますから無理ですね。
広角レンズの場合はフォーサーズで使ってもあまり意味が無いかもしれませんね。

書込番号：6630177

[Nexgen]

遅くなりましたが返信どうもです。

フォーサーズは広角が弱い？（高い）ので、
使えたらなぁとアダプターを買ったのですが（樹脂の４千円くらいのやつ）
ちょっと知識不足でした。

書込番号：6637857

E510 買いました

[ペコちゃんオジン]

小型軽量ボデー内手振れ補正付が魅力でついに一昨日E510レンズセットを購入しました。まだ説明書見ながら色々操作覚えて居る所です。操作方法はキャノン、ニコンになれて居るので覚えるまでは大変です、解りにくいのはCFの記録モードですニコン、キャノンは同じ方式で解り易いです。

現在所有のカメラとレンズはキャノン30DにレンズがEF-S10-22mm、EF24-105mm、ニコンD80にVR18-200、2台体制で撮影途中にレンズ交換をしない様にしています。

今回オリンパスを購入のきっかけは軽いのと10月に発売予定のレンズ77-300mmに気持ちが惹かれ又ニコンVR18-200mmで遠景を200mmで撮影をした潅木の画像がモヤーとした写りで300mmまで有ればシャープに撮れるのではと思い購入しました。

オリンパスのレンズ購入で迷いが有りまして18-180mmに11-22mmが良いか又は今年発売予定の12-60mmに77-300mmが良いか逡巡しています。被写体は風景、高原の花です。
6月に蓮を撮影に行きましたが200mmズームではちょと厳しいかったので皆様のアドバイスをお願いします。

書込番号：6628395

[C2D]

12-60mm＋70-300mmが良いんじゃないですか？

35mm換算120〜140mmが抜けますが、特に支障は無いでしょう。

書込番号：6628419

[ペコちゃんオジン]

C2Dさん

早速のアドバイス有難う御座います。
77-300mmは誤りで70-300mmですね。

書込番号：6628481

[２００式]

VR18-200の画質に少し不満のようですが、もしそうならズイコーED50-200mmF2.8-3.5クラスの
レンズが要ると思います。重いですが、ニコンAPS−C換算で67m-267mになります。
70-300は画質面で期待薄という声もあります。

書込番号：6628575

[＠とんぼ]

私も先日レンズキットを買いましたが、狙いは12-60mm＋70-300mmです。
シグマ５０−５００という手もありますが重すぎます。

１２−６０，７０−３００がいい組み合わせではないでしょうか。
ＶＲ１８−２００の２００側は厳しいとおっしゃてますがＥ−５１０でなら案外たやすいと思います。参考として出ています写真は1/3ss,42mmです。

＞70-300は画質面で期待薄という声もあります。
これは出てみてから判断すると言うことで発売を待っています。

書込番号：6630649

[影美庵]

＞70-300は画質面で期待薄という声もあります。

私もそう思います。

でも超広角ズーム（８〜１６ｍｍ？）と共に欲しいと思っています。

オリンパスでは、このレンズはスタンダードグレードに分類されています。

２Ｌ判かせいぜいＡ４判程度、あるいはＰＣ画面で１００〜２００万ドット程度で観る場合は問題ないでしょう。

私の場合、ほとんどをＰＣ画面上で観ます。（１００万ドット程度かな？）

ピクセル等倍まで引き伸ばし、画面をスクロールして観れば、アラが目立つかもしれませんが…。

書込番号：6631175

[ペコちゃんオジン]

200式さん、＠とんぼさん、影美庵さん、有難う御座います。

先月キャノンEF70-200F４Lを借りてD30で使た所、重いので一日撮影をしていますと腕が痛くなりましたので軽いレンズを探していました。そこでオリンパスE510を購入し200mm以上の望遠を考えていた所です。

軽くて使い勝手の良くしかも画質が良いのはなかなか見当たらない様です。

今日18-180mmを購入しました、まだ撮影をしていませんが画質はニコンより良いことを期待しています。

今の撮影環境で70-300mmがどの程度使用されるかを考え、やはり広角から望遠の使いやすさを優先した結果です。

18mm以上の広角は12-60mmを考えています。

書込番号：6631957

[＠とんぼ]

ペコちゃんオジンさん
Ｄ８０とＥ−５１０を撮り比べてみました。
素人目には解りませんがどこか劣るところが見つかるでしょうか。

＞軽くて使い勝手の良くしかも画質が良いのはなかなか見当たらない様です。

そうでしょうか、もう既に答えを手中に収められているのではありませんか？

書込番号：6632101

[ペコちゃんオジン]

＠とんぼさん

>Ｄ８０とＥ−５１０を撮り比べてみました。
>素人目には解りませんがどこか劣るところが見つかるでしょうか。

VR18-200とED18-180の画像ですね、明らかにE510の方が解像度、露出共良いですね。
空の色、手前の瓦屋根の色もD80と見比べますと違いが判ります。
オリンパスを購入して良かったです。

書込番号：6633035

[影美庵]

＞18mm以上の広角は12-60mmを考えています。

12-60mmだと、常用範囲を高画質でカバーでき、良さそうですね。

ここ（↓）に載っている、8-16mmと思われる超広角はいかがでしょう。

http://olympus-esystem.jp/products/lens/pdf/zuiko_lens_jpn.pdf

ただ、こちら（↓）の具体的な予定表には載ってませんが…。

http://www.olympus.co.jp/jp/news/2007a/nr070305edevj.cfm

書込番号：6633524

[＠とんぼ]

ペコちゃんオジンさん、

レンズはＥ−５１０ではレンズセットの１４−４２ｍｍでして廉価版です。
Ｄ８０はＶＲ２４−１２０ｍｍ、写りとしては★４つ付いています。
セットレンズは４２ｍｍ、ＶＲ２４−１２０はファインダーをそれに合わせて約５３ｍｍです。

説明不足ですみません、それにしても廉価版が★４つと戦えるなんて
世の中　分からないものですよね。

書込番号：6633761

[kashiha]

影美庵さん

ペコちゃんオジンさんです。

>8-16mmと思われる超広角はいかがでしょう。
昨日ヨドバシカメラでED7-14mmを触ってきましたがボディに装着しますとかなり重いです。
超広角はキャノンEF-S10-22mmを使おうと思っています。

＠とんぼさん

＞レンズはＥ−５１０ではレンズセットの１４−４２ｍｍでして廉価版です。

オリンパスのレンズは素晴らしいですね。
それにE510のホワイトバランス、露出、解像度は。
今までフォーサイズは撮像素子が小さいので購入対象にしていませんでした。
この画像を見ますとメインはオリンパスに成るようです。

今年発売予定の12-60mmが楽しみです。

今日は此れから盆踊りや模擬店の写真をキャノンとオリンパスの2台で撮影をします。

書込番号：6633959

[影美庵]

＞昨日ヨドバシカメラでED7-14mmを触ってきましたがボディに装着しますとかなり重いです。

松レンズの7-14mmではなく、竹レンズの超広角です。（図から見て8-16mmか？）
おそらく小型軽量になっているものと思います。
ただ、明るさはどうなのかは判りません。
F4-5.6なら、考えちゃいますね。
F4-4.5なら、予約しますけれど…。

書込番号：6634975