E-510 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

風景と人を撮るときに・・・

[はずむ]

先日、紅葉と人を同じフレーム内に入れて写真を撮ったところ、
風景にピントが合うと人物がボケ、人物にピントが合うと風景がボケる状態に
なってしまいました。

コンデジのようにどちらもぼけずに写すことは出来ないのでしょうか。
（レンズはキットレンズ、3535マクロで試しました）

アドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

書込番号：7008772

[テレマークファン]

広い範囲にピントを合わせたい場合、基本はAモードにして絞りを絞りましょう。
E-510のマニュアルだとP35のA：絞り優先撮影の項ですね。
参考
http://cp.c-ij.com/japan/photoshooting/techniques/camerafunction/camerafunction08.html
http://shinddns.dip.jp/
あとは、できるだけ広角で撮るかですね。キットレンズだと、14-42mmの14mmで撮るとぼけにくいです。

書込番号：7008850

[ほんわか旅人＋]

・まずはＦ値を絞って撮影すること。Ｆ8〜10程度
・それと、人を紅葉している木のそばに置く。

参考までに図を

＜背景がボケる＞

カメラ……………人………………………………紅葉


＜背景がボケない＞

カメラ…………………………………………人…紅葉

書込番号：7008855

[ToruKun]

絞りを思いっきり（F22まで）絞れば被写界深度が深くなります。

でも、コンパクトデジカメの様にキリッとはしないでしょうね。
そこがデジタル一眼レフの特徴でメリットでもありデメリットでもありますね。
奥行き感、立体感を出すのに優れていると捉えて構図を考えてみてはいかがでしょうか。

ちなみにオリンパス（フォーサーズ）の一眼レフは他社の一眼レフと比べて被写界深度が深くなります。

被写界深度に関してはグーグル等で検索するとたくさん出てきますよ。

書込番号：7008866

[泣きそう！]

素人質問ですみません。
この機種検討中でして、気になったもので、便乗質問させてください。

コンデジでもあるような風景モードみたいなものを選べばパンフォーカスのようにならないのでしょうか？
ボケ味が一眼レフの醍醐味とはわかっていても、ベタッとパンフォーカスに撮りたいときもありますよね。

書込番号：7009477

[梶原]

カメラから被写体までが何メートルか離れていれば，実際的には被写体にも背景にもピントを合わせることができると思います。

昔のレンズでは被写界深度がレンズにかかれていたので解りやすかったですが，フォーサーズの方がフィルムカメラよりはボケにくいということですから，適切に設定すればできると思います。

書込番号：7009595

[梶原]

上記の件，オリンパスのホームページに載っていました。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/14-42_35_56/index.html

書込番号：7009599

[テレマークファン]

　風景モードを選べば、他機種と同様にある程度までは絞られます。（多分、他機種と同程度か少し深めの被写界深度）

　ただ、それで足りない場合は、Aモードを使用してもっと絞り込む必要があると思います。

書込番号：7012008

[はずむ]

テレマークファンさん
基本常に絞り優先モードにしてるんですがうまくいかないです・・・。
風景モードも試してみますー！



ほんわか旅人＋さん
わかりやすい図解ありがとうございます！！もろに前者でした！！！！



ToruKunさん
とりあえず今度はもっと絞って撮ってみます！！



泣きそう！さん
よくよく考えたら風景モードで試していませんでした＾＾；



梶原さん
色々試してます・・・＾＾；

書込番号：7013112

[α7大好き]

A：絞り優先モードで絞りを4,8,16くらいで同じシーンを
何回か撮ればだいたい感覚がわかってきますよ。
わたしは迷ったときは、人に合わせたときと、
風景にあわせたときとで、それぞれ絞りを2,3種類変えて撮ってます。


とくにマクロ撮影のときは、絞りを何種類も変えて撮ります。
ボケ具合が微妙にかわるので。

書込番号：7013423

[梶原]

念のため書きますが，パンフォーカスで撮影する時は，ピントは人物と背景の間の位置に合わせます。

最初の書き込みに3535と書かれていましたのを見落としていましたので，今3535の方のデーター

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/35_35-macro/index.html

をもとに書きますが，　F11で　ピント位置を　5 m とすると，2.912 m 〜 18.700 m　の間でピントが合います。　仮に人物までの距離が　3 m　なら，その設定で人物にはピントが合い，遠景が 20 m 以上離れていればそちらはピントがややぼけることになりますが，そのくらいで丁度良いのではないでしょうか？　人物にピントを合わせるわけではありませんのでご注意下さい。

書込番号：7013466

[はずむ]

梶原さん
色々アドバイスありがとうございます！！
試行錯誤して使ってみます＾＾

書込番号：7025535

ＣＦについて質問です

[デジタル苦戦おじさん]

こんばんは。子供のスポーツ写真を撮りたいと思い、コンパクトタイプから一眼レフにstep-upしようと、この機種にほぼ決めている者ですが、ＣＦについてホルダーの方にお尋ねします。
連写機能を使用してＣＦに記録するとの前提で、extreme�Vとultra�Uの体感差ってどれくらい違うものでしょうか。（参考にするので主観でも結構ですし、お奨めがあればお願いします）

一応、２Ｇを想定しており、コストパフォーマンス重視です。スポーツはテニスと剣道で、特に剣道は室内（フラッシュ禁止）での速い動きなので、果たして連写が可能なのかどうかも教えていただけますとありがたいです。　昔、銀塩の一眼レフを触っていたのである程度の用語は理解できますのでよろしくお願いします。

追伸
12月中旬のボーナスで購入予定ですが、KAKAKU.COMの最低価格が上昇傾向なのがちょっと心配です・・・

書込番号：6992333

[R2-400]

E-510だとバッファが8コマ分はあるので
Ultra2でもそんなに困らなさそうな気はしますが、
連写を多用するなら2GBで大丈夫なんでしょうか？
SHQだと290枚で一杯になります。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/e510/spec/index.html#feasibleImages
最大撮影コマ数[RAW]：8コマ
　[JPEG]：圧縮率、記録画素数による
　(HQモード：カード容量一杯まで、SanDisk Extreme �V使用時)

あと室内の剣道だとあんまり明るくないので、AFとレンズが気になるけど。
40-150mmでノーストロボじゃ厳しいと思います。

書込番号：6993138

[ガンダマシイ]

私はextreme�V使用していますが
室内の暗い場所で連写を多用するとちょっともたつきますね。
それはＣＦカードの問題ではなくレンズの明るさの問題だと思います。
屋外で晴れた日に撮影するとストレス無く連写できます。

あと２ＧＢだとＲＡＷを同時使用するとあっという間にいっぱいになります。
撮影枚数８５枚くらいでした。

剣道だとたぶん付属のレンズだと被写体ブレ多発でしょうね〜。

書込番号：6996373

[デジタル苦戦おじさん]

ご回答ありがとうございます。
昨日も剣道大会があったのですが、コンデジのノーフラッシュで８倍ズーム（関係者以外は２階席などの遠距離のため）だと、室内の速い動きは確かに厳しいなあと実感しました。
所有の銀塩50mmF1.4だと遠すぎて全体写真風になってしまいますし･･･（笑）

ご回答いただきましたように、室内の連写は難しそうなので、原点に帰って、三脚使用してここぞというタイミング狙いでいこうかな。

書込番号：6997712

[テレマークファン]

　室内の速い動きで苦しい。というのはAFが問題でしょうか？
　それとも、シャッター速度の問題でしょうか？
　シャッター速度の問題であれば、コンデジで撮影された絞り値と感度（ISO）とズーム側の開放F値をこのカメラで使用できるレンズの開放F値と比較すれば、撮れるかどうか判断できそうです。ちなみにどのくらいの数値でしょうか？
　AFの問題の場合は、置きピンかもっと暗いところに強いと思われるE-3(11/23発売)のほうが良いかもしれません。
　シャッター速度の問題が無く、距離が遠ければ、コンデジの場合被写界深度が深いので一度AFを合わせておけばAFロックか、MFに切り替えて置きピンで、そこそこ撮れそうな気がするのですがどうでしょうか？

書込番号：6998239

[ワイルドＳＴ]

室内スポーツはＥ−３３０にて私も撮っています。私の場合は間近で撮るので５０ミリＦ２マクロにてISO 1600 にて写しています。ただなかなか室内スポーツを撮るのは難しいです。暗幕を張るので非常に暗いですしね。２階席で撮らなければならないなら私ならあきらめます。

諦め切れないなら１５０ミリＦ２を使うしか無いかな。50-200mm F2.8-3.5 も使いますがＦ２マクロと比べると１絞り以上違うので暗幕を張った室内スポーツは無理かも。張っていなければ撮れると思いますけど。セットのレンズでは無理と思いますよ。

ＣＦカードに関しては８０倍速の２ＧＢを使ってＨＱで写していますけどＥ−３３０で全く問題ありません。連写を使ったとしてもせいぜい連続３〜５枚です。特に剣道だと、打ち始めて打ち終わるまで延々と続く訳ではありません。ほんの瞬間で終わります。小手、面、銅と連続技が続く訳ではありませんから。連写を使ったとしても３枚も写せば攻撃は終わっています。次の攻撃まで間が空きます。と言うことで特別に速いＣＦは必要ないと思います。私は連写は使いませんが、連写も可能です。連写出来ない程暗ければそもそも室内スポーツは写せないと思います。

テニスでも私は連写は使いません。写し慣れればボールがラケットに張り付いている所も写せますよ。Ｅ−５１０だと秒３コマですから連写するまでも無いような気もします。剣道のような室内スポーツよりも遙かに失敗は少ないですから写すのは楽です。

書込番号：6999717

[デジタル苦戦おじさん]

ご回答ありがとうございます。
テレマークファンさん、私のために大変ご親切に考えていただきまして恐縮しております。
ワイルドＳＴさん、将にご指摘のとおりであると納得いたしました。暗幕を張った暗い室内でのシャッタースピードと付属レンズの暗さのご指摘、的を得たものと思います。

連写はオプション程度に考えて、まずは使用目的を再度、明確にして、もう一度絞り込んで行こうと思います。ＣＦの選択はなるほどと思えるご回答を頂きましたので、自分でも研究して決めたいと思います。

ちなみに、剣道大会は団体戦優勝でした。（スマイル）

書込番号：7003738

[デジタル苦戦おじさん]

横着して関連質問させてください。
いろいろ書き込みを調べてみると、銀塩時代のロッコールＰＦ58mm F1.4（ＳＲマウント）を、E510に（ちょっと加工すれば）装着可能なようですが、そもそもアダプターみたいなものが存在するってことでしょうか？　素人質問ですみません。

書込番号：7009190

[ringou隣郷]

デジタル苦戦おじさんさん、今晩は。
　ロッコールレンズ用のアダプターに関連したURLは、次のようなものがありました。　
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3217118.html

書込番号：7013018

[デジタル苦戦おじさん]

ringou隣郷さん、おはようございます。ご回答ありがとうございます。
教えていただいたサイト近辺で勉強させて頂きました。

アダプターって結構高いんですね。

そして「よほどの名玉でない限り、あまりお奨めは･･･」という論調が多かったようです。
昔のレンズを再登板させることができるならすごい！ってみんな考えますよね。

またいろいろと教えてください。ありがとうございました。

書込番号：7017648

レンズキットとライブビューについて

[だだち]

E-510の購入を検討しております。

ZD 18-180mmも一緒に購入で考えてるのですが、
ボディ単体にするかレンズキットにするか迷っています。
というのも 18-180mmの評判を見ると「暗い」というのをよく聞き、
逆にレンズキットの 14-42mmは「歪みが激しい」というのを聞いたからです。

同じ画角で撮影することが出来ればいいのですが店頭では試せないので、
使用している方のご意見を聞かせていただけると嬉しいです。

ライブビューに関して前の書き込みを見ると「ピントが合わない」
という意見があったのですが、それはどういうことでしょうか？
AFの速度が遅くなるということなのでしょうか？


現在はコンデジの RICOH Caplio R5を使っています。
風景とスナップを主に使っています。
根性で手動ホールド1秒露光をやったり、
夜景が好きなので三脚立てて3秒露光することもあります。

書込番号：7009494

[とらうとばむ]

Caplio R5は28-200mmの画角ですが、ZD 18-180mmは前者と同じ見方をすると36-360mmです。
これまでのカメラでワイド端はほとんど不要に感じておられたなら大丈夫と思いますが、どうでしょうか。暗いレンズでは暗い場所での手持ち撮影は難しいですね。手振れ補正もあるし、高感度を使えばそこそこに写るからＯＫと考えるなら大丈夫ですけど。

書込番号：7009981

[時計好き素人]

私もスナップや風景撮りが主な使用目的ですが14-42は写りもよく、歪みが激しいと思ったことはありません。
尤も、建築物などの撮影がメインの方には歪みが気になるのかも知れませんので詳しい方のフォローを参考にしてください。
私は風景撮りに使っていて不満を感じたことはありません。

AFし難い被写体はありますが、ライブビューだからピントが合わないと言う事はありません。
ライブビュー中にAFLボタンを押せばファインダー使用時と同じくピント合わせを行いますし、ライブプレビュー中であれば、絞り効果の変化もモニターで確認しながら調整できます。
ライブビューがあったから撮れたという写真もありますから使い方一つですね(^^)

手持ち1秒ってすごいですね。私は1/6くらいからどんどん怪しくなっていきます（苦笑

書込番号：7009986

[昔ライダー]

昔ライダーと申します。

あくまでも、一つのパターンとして聞いてくださいね。
他にも色々な組み合わせもありますからね。

ボディーをＥ-510とお決めならば、もう型落ちになってしまう
14-54ｍｍは如何ですか・・・私も使ってます。

14-54ｍｍならば気にされている「歪み」の心配もほとんど
無いですし、けっこう被写体にも「寄れる」レンズなので
54ｍｍにして近寄って撮られると、ちょっとしたマクロっぽい
撮影も出来ますよ　(^。^)

あくまでも、14-54ｍｍのズームの効く一般的なレンズですから
本格的なマクロは望まないで下さいね。

そして、もう1本は新型の70-300ｍｍを揃えられたら
いいのではないでしょうか。

54-70ｍｍの間が開いてしまいますけど、この2本をご用意されれば
近くの物から遠くの物まで、取りあえず楽しめるのでは
ないでしょうか　(^。^)

14-54ｍｍは型落ちになるので新品も値段が下がってきてますし
中古もたくさんで出してきてますし。

70-300ｍｍは新品なのに安く価格設定されてますし・・・

こんなところで如何でしょうか　(^。^)

Ｅ-510は手ブレ補正も付いてますし、遠くの物の撮影も
上手くやってくれるみたいですし。

よろしければ、私のプロフィールにリンクを貼ってありますから
14-54ｍｍで撮った物に興味がおありでしたらど〜〜ぞ。

あくまでも、万年素人の写真ですから期待はしないで下さいね。

お邪魔致しました　(^。^)

書込番号：7010169

[ただぽん]

こんばんわ。ただぽんと申します。

私もボディのみと18-180ｍｍの購入を考えていたのです。
そこで、Ｗズームキットのクチコミで、レンズのスレを立てて、いろんな方から意見を
いただきました。
その意見を聞き、達した結論は、

・Ｅ−５１０は小型、軽量も売りなので、持ち歩きを考えて軽いキットレンズを買って
　おいて必要なレンズを買い足しても損はないのでは？
　（キットレンズはどちらも軽いので、標準だけでも買っておいたほうが良いのでは？）
・18-180ｍｍは写りもそれなりという意見もありました。
・それと同じぐらいの高倍率のパナライカ14-150ｍｍが高価なこと。
・ボディ単体の値段とキットレンズ付きの値段差とそれぞれのレンズ単体の値段。
以上のことから、Ｗズームキットを購入いたしました。
今後70-300ｍｍや12-60ｍｍ（もしくは14-45）などのレンズの購入を考えてはいますが、
もう少しキットレンズで使い込んでから考えることかな？と思っていますし、旅行などの
メインはキットレンズかな？と素人判断ですが、考えています。

素人意見ですが、私も時計好き素人さん同様、歪みが激しいと感じたことはありません。
ライブビューでピントが合わないというのは、ライブビューでは半押しのフォーカス
ロック？？が使えないということでしょうか？
それであれば、時計好き素人さんのおっしゃるとおり、AFLボタンを押すってことでしょう。

素人意見ですみませんでした。

書込番号：7012158

[jet_b]

ライブビューではシャッターボタン半押しの
フォーカスロックが効かないです。
なので、あらかじめライブビューにする前にＭＦにしておき
ライビビュー中はAFLボタンでＡＦして構図を決めます。

あらかじめＭＦにしておかないと、
シャッターボタンを押し込んだ時にＡＦにいってしまうようで、
意図しない場所にＡＦが合ってしまいます。

この辺のライブビューのつくりはまだまだ改善の余地有りですね。

書込番号：7012541

[だだち]

＞とらうとばむさん
ありがとうございます。
商品名の表記と、一般的に使われている数値が違うのですね。
勉強になりました。
そうなると、広角が欲しかったので36-360mmではちょっと違うようですね。


＞時計好き素人さん
ありがとうございます。
ふむふむ、14-42mmでもたいして歪みはないのですね。安心しました。

http://fotopus.com/index.html/module/Library/action/ContributeImageExpansion/cont_cd/114596
この写真など拡がりがあってとても綺麗ですが、レンズはなにを使われたのでしょう？
良かったら教えてください。


＞昔ライダーさん
ありがとうございます。
14-54mm確かに安くなってますね。現時点で一番私の目的にあっているかもしれません。
そして 70-300mmも、こ、この価格はすごい！！
風景メインでズームはあまり使わないのですが、
この価格ならとりあえず持っておきたくなりました。

余裕があるなら 12-60mmが欲しいとこです(笑)。


＞ただぽんさん
ありがとうございます。
なるほど、とりあえず標準レンズを押さえておくのは手ですね。
18-180mmはよくよく調べてみたら自分の望むものとは違っていたようです。
36mm換算の「18mm」と勘違いしていました(笑)。
ライブビューについてもありがとうございました。AFLを活用したいと思います。


＞jet_bさん
ライブビューもうまく使わないと失敗しそうですね。
これは使い込んでみてコツを使みたいと思います。

書込番号：7013209

[時計好き素人]

こんにちは。気にかけていただいた写真はまさしく14-42で撮影したものですよ(^^)
ただぽんさんも書かれていますが、このレンズの軽さも大きなメリットだと思っています。
気軽に持ち出せればそれだけ撮影のチャンスが広がりますから。
先日のファームアップで「長秒時撮影における手ぶれ補正の性能を改善しました」とありますので、手持ち1秒も楽になるのでは？（笑

書込番号：7014059

[だだち]

本日 E-510レンズキットを購入しました！！
みなさんのご意見で14-42でも問題ないと判断し、
時計好き素人さんの夜景写真が決定打となりました(笑)。
本当にありがとうございます。

現在は充電中でまだ初回起動もすませていませんが
まずはファームのアップデートをしたいと思います。

しばらくしたら70-300mmを買おうかと計画しています。

書込番号：7017014

バイクツーリング用のバック

[．End]

今日、初のデジ一、E-510レンズキット購入しました！
新宿西口のカメラのキタムラで同グループのネットショップショップの話をしたら
ネットショップよりオマケなしで約2500円、安くしてもらえました。
（E-410のレンズキットは69800円です）
http://shop.kitamura.jp/DispPg/001002001005-001002001

主にバイクツーリング用と考えていますが何かいいバック等ありましたら教えて下さい。

其れから帰りに中野サンモールの入り口にあるヤマダのデジタル専門店？によったら二階のデジ一コーナーにE-330とE-500、ペンタックスのistDL2が置いてありました、E-500は確か39800円だった様な気がします、きたむらの紙袋を持っていたので在庫があるかどうかなど聞けませんでした。
ケータイ電話がメインの小さい店なので交渉すると結構まけてくれるかもしれません。

書込番号：7013040

[写画楽]

こんばんは
私もバイカーです。
種々試しましたが、安定度と使いやすさでロープロのスリングショットに落ち着きました。
以下joshinweb/HPより
http://joshinweb.jp/camera/3743/0056035347368.html?ACK=BLG807736&CKV=0056035347368

ワンショルダータイプで、大きさは3種類あります。
肩からバッグを外さずに機材の出し入れができるところが便利です。
私は一番小型の100AWのタイプですが、そこそこ入ります。

書込番号：7013104

[．End]

ありがとう御座います。
やはり、バックに入れてバイクに固定するとかトップケースに入れた場合は
振動による故障が心配ですよね。

書込番号：7013204

[写画楽]

そうですね。
振動対策と、止まってさっと機材の出し入れができるかどうかが大事だったりします。
万一の転倒などを考えると、別個に積載した方がいいのでしょうけど。
話は変わりますが、
ヘルメットをかぶったままで撮るようなときは、E-510のようなライブビュー機がメットと干渉しなくて便利ですね。

書込番号：7013217

[ridinghorse]

　私もバイク乗りです。

　私は、カメラはタンクバッグにタオルで詰め物をして入れる、若しくは、今のバイクにはパニヤケースにカメラバッグにカメラを収めて入れています。多分、パニヤケースに入れた場合は、コーナリング中等に少し中で暴れているとは思いますが、これが原因でカメラがおかしくなったということはフィルム〜デジタル時代を通じて一度もありません。

　私は、絶対にカメラを絶対に身に付けません。というか、柔らかいものを入れたバックパックも背負わないようにしています。もちろんウエストバックも。

　理由は、大学時代、友人のバイク仲間が、ツーリングでバックパックを背負っていて転倒し、脊椎を損傷したことを聞いたからです。何か、バックパックに硬いものも入ってたみたいです。
　それまでは通学にバックパックでバイク通学していましたが、それを聞いた後は、リヤシートに荷物を積むようになりました。


　身に付けたカメラは、転倒の際、凶器になりえる可能性があります。私は身近でそういうことがあったので、自分は身に付けないし、身近なバイク仲間には絶対に物を身に付けるなと（半ば強制命令的に）言っています。

　貴方と私の関係は、この板を通じて初めて知ったもの同士ですが、バイクに乗るのであれば、カメラは身に付けないことをお勧めします。転倒すれば、もしかしたら、高々20万円ほどのものが、貴方の一生に関わる大きな怪我の要因になりかねませんので。
　後は貴方の価値基準に判断を委ねます。

書込番号：7013601

[．End]

やはりココに書き込んで正解でした、カメラの方はキタムラの五年保障が保険という事で。
カメラはバックに、バックはトップケースに入れようと思います、自分の体の方が大事ですよね。

有難う御座いました。

書込番号：7016963

ライカエルマリートの使い勝手について

[デジカメ大好きじいさん]

キャノンキスデジＸをキャノン純正ズーム、純正単焦点レンズ、シグマズーム等で色々試してみましたが、コントラストは高いが平面的でデジタル臭さがあり何かしっくりきません。
その時上記ライカのエルマリート１４〜５０ミリＦ２．８〜３．５の写真を見つけ、色合い、立体感にキャノンにないフィルム写真の感じを見出しました。ぜひこのレンズを使ってみたいと思いますが、ボデイは少しでも軽い４１０か５１０を使ってみたいと思っています。（年寄りなので）
●撮影時において４１０または５１０でのボデイとのバランスはいかがでしょうか
●４１０または５１０での写りはいかがなものでしょうか？（わかればルミクスＬ１との違　　いはいかが）
●このライカレンズとオリンパスズームレンズとの写りの違いはどのようなものでしょうか
宜しくお願いします。

書込番号：7002745

[写画楽]

こんばんは
比較はかなり趣味性の強い領域に入ってくると思います。
このレンズをある程度使いこんできましたが、総合的な印象としては傑作の部類だろうと思います。
消去法でいくと欠点はかさばり感と価格くらいでしょうか。
テレ側開放のボケ量は大したことはありませんが、ボケ方の段階が滑らかで実在感のある自然な描写をします。
人物描写にも向いています。
たぶんお話からすると、向いているレンズではないかと思われます。

＞撮影時において４１０または５１０でのボデイとのバランスはいかがでしょうか

レンズが大きいような感じになるでしょうね。特に410の場合。

＞４１０または５１０での写りはいかがなものでしょうか？（わかればルミクスＬ１との違　　いはいかが）

わたし自身はL1のみの使用で撮り比べていませんが、
dpreview.comなどの記事を参照しますと、ダイナミックレンジはL1が30Dなみで、その点、第一世代10メガLMOSより良好なようです。

＞このライカレンズとオリンパスズームレンズとの写りの違いはどのようなものでしょうか

ズイコー14−54mmは作例は多く見ていますが使ったことがなく、具体的な比較はできませんが、
近接能力ではズイコーの方が有利ですね。
14−54mmは既に安定した評価を得ていますので、これもよい選択ではないでしょうか。

書込番号：7002815

[⇒]

＞撮影時において４１０または５１０でのボデイとのバランスはいかがでしょうか

E-410で使っていますが…確実にレンズヘビーになりますね。
ただ…これはこれで乙な感じがします。
撮影時のバランスについては特に悪いとは感じません。

＞このライカレンズとオリンパスズームレンズとの写りの違いはどのようなものでしょうか

ZD14-54�oはE-1で使っていましたし…VARIO-ELMARIT14-50�oはE-410で使っていますので機種の違いもあるかもしれませんが…14-50�oの方が濃厚な感じがします。
好みの問題もあると思いますが…私は14-50�oの方が好きです。
ただ…使い勝手においてはZD14-54�oの方がイイですね。

書込番号：7003198

[デジカメ大好きじいさん]

写画楽さん、⇒さん丁寧なご返事どうもありがとうございました。今までずっと銀塩でやってきたので（ミノルタαレンズとコンタクスツワイスレンズの写りが気に入っていた）その延長でキスデジとキャノンレンズの写りを見ていましたが、なにかしっくりしないものを感じておりました。お二人の話により、４１０あるいは５１０とエルマリート１４−５０との組み合わせは希望にそいそうです。４１０とのバランスは悪くないようですし、色合いも濃厚とのこと。４１０あるいは５１０との組み合わせを考えてもみたいと思います。
但し、レンズの価格は決して安くはないですが・・・。中古を探してみる手もあるかもしれませんね。どうもありがとうございました。

書込番号：7004827

[greencopen]

デジカメ大好きじいさんさん　 始めまして！

Ｅ−５１０とバリオ・エルマリート１４−５０を使用しています。
デジ一は１年未満の超初心者ですので悪しからず！

Ｅ−５１０ボデイとのバランスはそんなに悪いとは思っていません。
Ｅ−５１０用のキットレンズは購入せず標準レンズはこのレンズのみで購入の際には
⇒さん　はじめ他の方の評判を参考にさせていただきました。

超初心者の下手な写真ばかりですが今回初めてアルバムを見ていただきます。
（ＵＲＬにアルバムのアドレスを貼り付けただけですので見られなかったらゴメンなさい）
Ｐ９０４０６１１番以降がＥ−５１０＋バリオ・エルマリートです。
超初心者がバリオ・エルマリートを使用した程度の写真として見て下さい。

新品で購入される場合は私が購入した時点で一番安かったのは荻窪カメラのさくらやです。
価格は￥９９，９８０円でした。

書込番号：7005472

[昔ライダー]

私は　ひとつ前のＥ-500に　ズミルックスの２５ｍｍ（単焦点）を着けて
使ってます。

本体とのバランスから言うと、Ｅ-510の方が宜しいのではないかと
思います。
Ｅ-500でもレンズの方にバランスが持っていかれますので。

あと、これから長くお使いになられると、色々な操作・設定に
興味が湧いてこられると思いますので、多少設定の細かく
出来るＥ-510の方が楽しいのではないかと思います。

最後に、写りに関してですが・・・
レンズは違いますが（14-50と25では）、オリンパスの14-54ｍｍで
撮った物を見比べますと私的には、パナライカの方が「奥行き感」を感じてます。

あと、デジタルくささが取れたようにも感じてます。

本体がＥ-500で　レンズが14-54ｍｍと　25ｍｍを使ってる
昔ライダーでした。

お邪魔致しました。

書込番号：7006323

[デジカメ大好きじいさん]

greencopenさん　昔ライダーさん丁寧なお返事とうもありがとうございました。
greencopenさんの５１０とエルマリートとの組み合わせの写真見せていただきました。
確かに映像全体が濃厚で立体感があるように感じました。キャノンキスデジと純正レンズではなかなか出せない空気感と透明感のようなものを感じました。確かに銀塩（フィルム）に近い感じで写真に違和感を感じない写りと見ました。
昔ライダーさんは５００との組み合わせで短焦点ライカレンズを使っておられるとのこと。５００は確かコダックのＣＣＤ？ＣＭＯＳ？と聞いておりますが、きっと空の色は５１０とは違った濃いコダックブルーなのでしょうね。デジタル臭さが無いとのこと。まさに私の願っている方向です。
バランスはそれなりによさそうなので、ボデイを５００にするか、４１０か５１０にするか迷ってしまいます。
皆様のご意見を参考にしつつ、レンズの値段は少し高めですが、全体重量も考慮して（その点では４１０が良いのですが）どの組み合わせが良いか検討させていただきます。ありがとうございました。

書込番号：7006760

[昔ライダー]

ご参考までに宜しければ　数枚14-54ｍｍ　と　25ｍｍの
写真をアップしてますので、お暇なときにでも見てみては・・・

私のプロフィールにリンクが貼ってありますので　(*^。^*)

書込番号：7006808

[デジカメ大好きじいさん]

昔ライダーさんさっそく１４−５４ミリと２５ミリの写真拝見させていただきます。
ありがとうございます。

それからｇｒｅｅｎｃｏｐｅｎさん、５１０とエルマリイト１４−５０との組み合わせでは手振れ補正はレンズ側？ボデイ側？いずれでやっておられるのでしょうか？
いずれが良く効くのでしょうか？使用の状態を教えていただければと思います。

皆様には様々に教えていただき本当にありがとうございます。

書込番号：7008677

[昔ライダー]

デジカメ大好きじいさん　さん　昔ライダーです　(^。^)

もし宜しければ、お手すきの時で結構ですので
私の写真を見た率直なご意見や感想を頂けますと
今後の自分の勉強にもなりますので・・・・・

宜しくお願いいたします　(^。^)

書込番号：7008883

[greencopen]

デジカメ大好きじいさん さんへ

手振れ補正については、当初はニコンのＶＲレンズ使用の癖でファインダーでの確認がやりやすかったのでレンズ側でやっていましたが、もっともテレ端５０mm（１００�o）ですので顕著には画像揺れ補正確認は出来ませんが…。
最近はボディー側の方が少し良いかな〜と思いＥ-５１０側でやっています。

私のアルバムでスローシャッターで竹筒から流れる水をどれだけブレずに取れるかやってみたのが有ります。（初心者実験です…　悪しからず…）
（Exif情報がニコン画像は直接読めるのですがオリンパス画像の方は読めませんね？初心者の私には何故？…改善策は判りませんので下記にExif情報記載しました）

ＰＢ０７１０９８画像
　Ｆ3.5、ＳＳ 1/8、ISO 100、露出補正＋0.7

ＰＢ０７１１０２画像
　Ｆ4.0、ＳＳ 1/3、ISO 100、露出補正＋0.3

それぞれのメーカー手ブレ補正効果数値はレンズ側で３段分、ボディー側で４段と成っていますので数値的にはＥ-５１０の方が効果大に成りますね。

書込番号：7009384

[デジカメ大好きじいさん]

昔ライダーさん、ｇｒｅｅｎｃｏｐｅｎさん丁寧なご返事どうもありがとうございました。
●ｇｒｅｅｎｃｏｐｅｎさんへ
　ｇｒｅｅｎｃｏｐｅｎさんの今までの使用感からすると、レンズ側での手振れ補正の方がレ
　ンズ側の手振れ補正より良く効くようですね。その意味からすると、４１０より５１０の方　が良いのかもしれませんね。　どうもありがとうございました。

●昔ライダーさんへ。
　写真拝見させていただきました。かわいいお子さんの様々な表情が非常に豊かに表現されて
　いて、ほほえましく感じます。お父さんのお子さんへの豊かな愛情が画面いっぱいに感
　じられます。
　１４−５４と２５ミリの比較、写真の写りの傾向はかなり違うように感じますね。
　両者ともに良いレンズのように感じられますが。２５ミリは単焦点ということもあるのでし
　ょうが、立体感、奥行き、肌のしっとり感、クリアさ等が１４−５４より良いように感じら
　れます。特に「食べすぎ」と最後の２５ミリの二枚のお子さんの写真はいいですね。
　写真は特に、被写体への愛情の度合いが良い写真を生み出すようですね。生き生きしたお子
　さんの写真撮り続けてください。エルマリートがますます欲しくなりました。

　お二方本当にありがとうございました。　

書込番号：7010971

レンズについて再び

[ただぽん]

以前にもレンズについて質問した、ただぽんです。
再び質問です。Ｗズームキットを購入したという書込みは以前し、
あれこれと使っているのですが、やはりある程度の範囲を一本で
カバーできるレンズが欲しくなりました。
そこで、
ZUIKO DIGITAL　ED 18-180mm F3.5-6.3と
パナソニックの「LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6」で
どれくらいの性能の差があるのでしょう？
価格がZUIKO DIGITALで実売50,000円を切ってくる感じですが
パナの方は定価で170,100円、実売でどれくらいになるのかはわかりませんが、
その値段の差を埋めるほどの性能差があるのでしょうか？
私、Ｆ値に関してかなり無知なもので、どちらも広角側で3.5で変わらないのと
望遠側で0.7しか変わらないと見てしまうのです。
皆様、「こういうときにこれぐらいの差になりますよ」みたいな
具体的な例を挙げていただくと助かるのですが。
よろしくお願いします。
また、他メーカーからこれぐらいのレンズの発売予定は無いのでしょうか？

書込番号：6976030

[PIN@E-500]

スレ主さんこんばんは

もうF値についてはみなさん書かれているので良いとは思いますが、どちらも暗いですね。両方とも室内はISO上げるしかないです（被写体ぶれ防ぐため）。

F値以外のことをいいますね。
私はZD18-180を持っていますが、最近はめっきり使っていません。理由は広角側が換算36ミリからになってしまうためです。風景も入れてお子さんを撮ろう、といった場合は使いづらいかもしれません。
（この点、画角的にはパナライカは魅力的ですね）
あと、せっかくの一眼レフなのにレンズ交換しないのはつまらないなと思います。画質も落ちるでしょうし・・・。

もっとも、とりあえず高倍率ズームレンズをつけておけば突然のシャッターチャンスも逃しにくい、というメリットはありますね。私の場合、晴れた日の動物園ではとても役に立ちました。

以上のことから私も他のみなさんと同じで、室内ならZD14-54など明るいレンズをお勧めします。どうしても高倍率なら、広角が必要ならライカ、必要なくて安いほうがいいならオリンパス、でどうでしょうか？

書込番号：6980295

[ただぽん]

PIN@E-500さん、ありがとうございます。

＞私はZD18-180を持っていますが、最近はめっきり使っていません。理由は広角側が換算36ミリからになってしまうためです。風景も入れてお子さんを撮ろう、といった場合は使いづらいかもしれません。（この点、画角的にはパナライカは魅力的ですね）

広角側３６ミリというのはやはりキツイですよね。キットレンズに慣れてからだと余計にそう感じるかもしれませんね。

＞あと、せっかくの一眼レフなのにレンズ交換しないのはつまらないなと思います。画質も落ちるでしょうし・・・。


確かに！そうですよね。レンズ交換してこその一眼レフですよね。
ただ、外で交換するにはもう少し手技的に上達しないといけないのです。
室内で交換してもアタフタしてしまいますから(^^ゞ
埃を入れないコツを勉強しないと・・・。

書込番号：6984027

[ＴＲＩＰ３５から]

ただぽんさん

>確かに！そうですよね。レンズ交換してこその一眼レフですよね。
>ただ、外で交換するにはもう少し手技的に上達しないといけないのです。
>室内で交換してもアタフタしてしまいますから(^^ゞ
>埃を入れないコツを勉強しないと・・・。

　そんなに肩に力を入れなくてもいいですよ。せいぜいレンズを落とさないように注意する程度で。余程強い風が吹いている時とかでなければ、カメラの電源を切って、カメラを水平から気持ち下向きにしてレンズを交換していただければ、問題ないです。(自分は無精なので電源入れたまま交換したりしますが←マネしない方がいいですよ)
　多少埃が入っても電源オンでカメラが勝手にはじき飛ばしますから。

書込番号：6984717

[とりさん38]

ただぽんさん　こんにちは

私も最近Ｗズームキット購入しましたが、
全く同じように１本で済むレンズを考えて、
購入したビックカメラのＹさんに相談したところ、
・高倍率ズームは重いよ
・望縁側を使う頻度は？
・Ｗズームの望遠側150ｍｍと高倍率の180ｍｍでは思うほど変わらない
・折角の軽量カメラだし
といわれました。
その後、実際にＷレンズを持ち歩きましたが、
全く言われたとおりで、
実際、ハイキング、散歩で使った９０％は標準レンズでした。
望遠はちょっと離れたところの花の撮影に使ったぐらいです。
確かに交換はちょっと面倒ですが、
40-150は小さくて軽いので腰バックに入れておけばＯＫですね。
また、40-150を処分するつもりで70-300も購入したのですが、
大きくて重い？ので鳥撮り以外は持って行きません。
結局40-150の軽さが好きになり、持っていることにしました。
（40-150のほうがブレが少ないし・・・）

大きいレンズは見栄え？もいいですが、
軽いセットでフットワーク良く撮影するのもありかな？
と思っています。

Ｗズームのレンズってなかなか良い絵が撮れますね。

書込番号：6986153

[梶原]

レンズ交換ですが，私の場合，日陰に行って（または自分の体で影を作って）

１．新しく取り付ける方のレンズの，本体につく方のキャップを緩め，
　　その方を上にして何か台の上に置く。　台がなければカメラバッ
　　グの中でそのような状態に置く。

２．カメラ本体のレンズを下向きにして，左手でカメラの裏ぶた部
　　分を持ち，新しく交換するレンズの近くまで持ってくる。

３．右手で　親指の先がレンズ取り外しボタンを押す状態になるように
　　レンズを握り，ボタンを押しながらしながらレンズをはずす。

４．はずしたレンズを新しく取り付けるレンズの横に置き，レンズの
　　キャップを新しく取り付ける方からはずした方に移して，新しい
　　レンズをカメラにはめる。
　（レンズを置く時，予めそのまま持ち上げればカメラにすっぽりは
　　まる向きで置いておきます。）

５．カメラにレンズを取り付けた後，カメラはどこかにおいて，は
　　ずした方のレンズのキャップをきちんとしめて終わり。

フィルムカメラの時代からの習慣ですが，レンズをはずした状態では
カメラマウント部分は常に下を向いており，レンズがはずれている時
間も可能なかぎり短い方法だと思います。

書込番号：6986277

[ただぽん]

皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
ただぽんです。

ＴＲＩＰ３５からさん、ありがとうございます。

＞多少埃が入っても電源オンでカメラが勝手にはじき飛ばしますから。

そうですよ！オリンパスは何といってもゴミ取り機能が優れているんですよね。
悩みすぎて、忘れかけてました(^^ゞ

とりさん38さん、ありがとうございます。

同じことを考え、体験されてる方の意見はかなり貴重です！！
この意見で高倍率ズームをあきらめる決心がつきそうです。
（実はまだ少し悩んでたもので・・^_^;）
このスレを立てて良かったと思います。

梶原さん、再びの返信ありがとうございます。

レンズ交換のご教授までしていただきまして。うれしいです！！
この返事を書く前に、何度も読んで、練習してしまいました。
今までは、
「１．新しく取り付ける方のレンズの，本体につく方のキャップを緩め，
　　その方を上にして何か台の上に置く。」
のところで緩めたキャップ側を外れないように下にしていたので、
カメラ本体をどこかに置かないと、レンズを持ち替えられなくて、
アタフタしていたのです。
（レンズにも埃が付いちゃダメかな？って思っていたので、、）
でも、キャップを緩めるだけで外さなければ、埃も付きませんよね。
このご意見を参考に練習をもう少ししてみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：6988418

[とりさん38]

こんばんは
今日、大菩薩嶺の山歩きに
Ｅ−５１０とＷズームレンズを持って出かけましたが
特に40-150ｍｍは望遠距離の割りに小さく、軽くてとても使いかってが良かったです。

70-300ｍｍレンズとの２ショット画像と、40-150ｍｍ画像を1枚ＵＰしましたので、
これから購入しようかなと思う方のご参考になればと思います。

レンズ1本にするのも一案ですが、Ｗズームセットもお薦めします。

書込番号：6992584

[昔ライダー]

ただぽんさん　こんにちは　初めましてデス。

梶原先生を「師匠」と呼ばせて頂いてる　昔ライダーと申します。

私は撮影の殆どが、二人の息子です。
そして、下の子が７ヶ月という小ささの為
室内撮りの頻度が９割を占めています。

私のカメラとレンズは、２年ほど前に梶原先生と
こちらのサイトによく来られているカメラに詳しい
方たちのアドバイスから選んだ、E-500と14-54mmのみでした。

最初の頃は、ｆ値2.8の能力すら引き出せずピンボケと
薄暗い写真の量産工場状態でした　(*^。^*)

失敗写真の連発には、もう一つの理由があるんですけど・・・

私がもともと自然光での撮影が好きなために、フラッシュを
使わないことなんです。勿論、夜は部屋の電気は点けますよ　(*^。^*)

色々と試行錯誤の結果、２年経ってやっと14-54mmの本来の能力が
解ってきたようなものです　(ーー;)

外（太陽光）でしたら、近くで遊ぶ子供さんを撮るのでしたら
最適なレンズだと思います。

最後に、どうしても１４−５４ｍｍのｆ値2.8でも撮りきれない
朝方・夕方の薄暗い室内撮りの為に、先日　２５ｍｍ　ｆ値1.4の単焦点を
1本購入いたしました。

１４−５４ｍｍで子供を撮った写真を数点掲載してますので
興味がおありでしたら、私のプロフィールにリンクが貼ってあります。

お邪魔致しました。

書込番号：6994018

[ただぽん]

どうもです。ただぽんです。

とりさん38さん、ありがとうございます。

お写真拝見しました。
Ｅ-510というのはあんな良い写真が撮れるものなんですね。
自分がレンズで悩むようなレベルでない事を感じました。

昔ライダーさん、ありがとうございます。

お写真拝見しました。私の目指してる世界がそこにありました。
特に食パンの写真には感激しました。
今はまだ前機種のＣ２１００ＵＺとのＡＦ等の動きの違いに
戸惑い、子供の動きに着いていけず、ピンボケ、構図ズレの写真を
量産しているところなので、もっとキットレンズでがんばらなければ
と思いました。その先のレンズへの投資がくると思いますので、
その時にはまた、この掲示板を役立てたいと思います。

書込番号：6995626

[ただぽん]

昔ライダーさんに追加返信です。

＞私は撮影の殆どが、二人の息子です。
　そして、下の子が７ヶ月という小ささの為室内撮りの頻度が９割を占めています。
＞私がもともと自然光での撮影が好きなために、フラッシュを
　使わないことなんです。勿論、夜は部屋の電気は点けますよ　(*^。^*)

我が家も上の子が５歳、下の子が１歳になったばかりということで
ほとんどが室内撮りです。さらに私もフラッシュは使わない派なんです。
購入してまず、自動ポップアップを「ＯＦＦ」にしたぐらいですから(^^ゞ
我が家は蛍光灯でなく白熱灯のため、夜間はＷＢの変更、ＩＳＯの変更
などで対応して、自然な写真を心がけていますが被写体ブレは日常茶飯事
です。なかなかうまくいきませんね・・。

＞最後に、どうしても１４−５４ｍｍのｆ値2.8でも撮りきれない
　朝方・夕方の薄暗い室内撮りの為に、先日　２５ｍｍ　ｆ値1.4の単焦点を
　1本購入いたしました。

以前にも少し書いたのですが、「単焦点」というものの意味がイマイチ理解
しきれていません。私の中ではズーム無しカメラの「写るんです」みたいに
便利に撮れるレンズなんでしょうか？
それとも、特徴的な用途があるのでしょうか？

書込番号：6995778

[昔ライダー]

昔ライダーです　追加の返信ど〜〜もデス　(*^。^*)

お互いに、止まっててくれないモデルさんに暫くの間は
悩まされそうですね　(^。^)
しかし、今が一番撮っておいてあげなければいけない
時期なのかもしれませんしね・・・頑張りましょう　(^。^)

私も夜の撮影では色々と設定には日々悩まされてますよ。

その中でも、2年ほど今のカメラを使ってきて万年素人なりに
感じてきた事を書きますと・・・

夜間、電気の点いてる部屋ではＩＳＯを１００で使えるように
露出補正の方で頑張ってみるということです・・・
+0.3とか　+0.7とか　+1.0とか　段々に明るさを
上げていってみるんですよ・・・
ＩＳＯを上げれば簡単にシャッタースピードの方は
補えますが、当たり前の事ですがＩＳＯが上がれば
画質が荒くなっちゃいますもんね　(ーー;)
その上、私のＥ-500には手ブレ補正機能が無いから
大変なんですよ　(ーー;)
手ブレ補正機能のあるＥ-510が羨ましいですよ・・・(^。^)

それと、白熱灯でも蛍光灯でも簡単にＷＢを決める事も
出来ないと思ってるんですよ・・・

例えば、被写体になる子供の横や後ろで大型画面のテレビが
点いてたりすると、ＷＢの設定を一般的に合わせてみても
思った色から外れたりする事もありますよね

そんな時は、奇抜的に太陽光にしてみたり、普段では
考えられないような設定にトライしてみたりすることもしばしば・・・

あと単焦点の話ですが、万年素人の考えですから正確な説明が
欲しいときは「梶原先生」みたいな方たちにアドバイスを
再度頂いてくださいね　(^。^)

私的な感覚で言っちゃいますと、目の前にいる子供さんを
もっとアップで撮りたいななんて時にはズームを使って
引き寄せたりしますよね。
単焦点の場合はそれが出来ないから、自分からそれに、み見合った分だけ
近寄って行かなければなりませよね・・・
考えてみると、面倒で厄介なレンズなんですよね

ならば、なんでそんな厄介なレンズを使うかといいますと
単焦点はそのレンズが得意とする距離内での撮影に関しては
ピントが来たときはズームレンズの「非」では無いと思わされる
からなんですよ。

２５ｍｍ　５０ｍｍ　１００ｍｍ　３５ｍｍ換算にすると
５０ｍｍ　１００ｍｍ　２００ｍｍとオリンパスではなりますが
色々なシチュエーションで距離を確かめながら撮影していきますと
その内に、自分の好きな距離感やレンズが自然と解ってくると
思いますよ

結果、私は2本目のレンズを購入するまでに2年かかりました・・・

はっきり言って、「かかり過ぎ」だとは　自分でも思ってます　(ーー;)

万年素人の「文」なので解りづらい処も多々あると思いますので
難しい事は、詳しい先輩たちに　お聞きになってくださいね、

追伸：外での撮影用に私も　パナライカの１４−１５０ｍｍに
興味を持ってますよ・・・簡単に理由を言いますと、私の目には
ライカで撮った写真はオリンパスのレンズより柔らか味を
感じてるんですよ。言い換えると、デジタルくささが消えてるように
見えるんですよ、私の目には　(^。^)

長らく　お邪魔致しました　(^。^)

書込番号：6996410

[フレール]

ただぽんさん

> ほとんどが室内撮りです。さらに私もフラッシュは使わない派なんです。
> 購入してまず、自動ポップアップを「ＯＦＦ」にしたぐらいですから(^^ゞ

「フラッシュを使いたくない」という気持ちはよく分かります。被写体の子供さんがまぶしいだけでなく、顔が白っちゃけて周りの雰囲気も飛んでしまう・・・。

ただ、一度外付けストロボを使って、天井に向けたバウンス撮影をやってみて下さい。その場の雰囲気を失うこともなく、動きもピタッと止められますよ。
特に一般家庭の場合は、天井がそれほど高くなく、色も白系統の場合が多いので、バウンス撮影には最適です。被写体のお子さんにとってもバウンスならまぶしくないので、特に嫌がることはないと思います。

レンズに投資するのもいいです（私もパナライカの25/1.4は是非欲しいと思っています）が、「ストロボも使いよう」ですから・・・。

書込番号：6996599

[もーたろう]

屋外でのレンズ交換方法の一例です。（あまり参考にならないと思いますが）

1.カメラストラップを首にかける。（両手をフリーにする）
2.交換するレンズをマウント側を上に右手に持つ
3.右手の中指と掌でレンズを握ったまま、人差し指と親指でリアキャップを外す。
4.左手の親指の右側面でレンズ取り外しボタンを押しながら左手でレンズを外す。
（4.は3.と同時に行ないます）
5.右指のリアキャップを左手に握ったレンズに装着する。
6.右手で、ボディにレンズを装着する。
この間、約5秒です。
その後、余裕があれば、ライブビューボタンを押して、ダストリダクションを動作させます。

私はいつもこんな感じで、7-14と50-200等を取り換えています。
レンズを落下させないよう、ご注意ください。

書込番号：6996860

[ただぽん]

どうも、ただぽんです。

昔ライダーさん、いろいろ書き込んでいただきありがとうございます。

＞しかし、今が一番撮っておいてあげなければいけない
　時期なのかもしれませんしね・・・頑張りましょう　(^。^)

確かにそうです。一番撮らないといけない時期です。
上の子に負けない枚数を残してあげるために、カメラのステップアップをしたので、
現像するしないを考えずに、バシバシ撮っちゃってます(^^ゞ

＞夜間、電気の点いてる部屋ではＩＳＯを１００で使えるように露出補正の方で
　頑張ってみるということです・・・
　+0.3とか　+0.7とか　+1.0とか　段々に明るさを上げていってみるんですよ・・・
　ＩＳＯを上げれば簡単にシャッタースピードの方は補えますが、当たり前の事ですが
　ＩＳＯが上がれば画質が荒くなっちゃいますもんね　(ーー;)

そうなんですか？ＩＳＯを上げるとそんなに画質が荒くなるのですか？
ＰＣ上で確認しても、イマイチよく解らなかったので、ガンガン上げちゃってました(ーー;)
露出補正すると、シャッタースピードが落ちるような気がして、あまり使ってなかったので、
研究のためにも使ってみたいと思います。

＞それと、白熱灯でも蛍光灯でも簡単にＷＢを決める事も出来ないと思ってるんですよ・・・
＞例えば、被写体になる子供の横や後ろで大型画面のテレビが点いてたりすると、
　ＷＢの設定を一般的に合わせてみても思った色から外れたりする事もありますよね

確かに難しいです。「ＡＵＴＯ」では黄色い写真を量産してしまいます。
ただ「電球」にすると、テレビとかで青い写真に早変わりしてしまいますし。
「ＡＵＴＯ」のフラッシュ撮影では、被写体のみが浮き出た感じになりますし・・。
「うーん」といった感じです。

＞ならば、なんでそんな厄介なレンズを使うかといいますと単焦点はそのレンズが
　得意とする距離内での撮影に関してはピントが来たときはズームレンズの
　「非」では無いと思わされるからなんですよ。
＞２５ｍｍ　５０ｍｍ　１００ｍｍ　３５ｍｍ換算にすると
　５０ｍｍ　１００ｍｍ　２００ｍｍとオリンパスではなりますが
　色々なシチュエーションで距離を確かめながら撮影していきますとその内に、
　自分の好きな距離感やレンズが自然と解ってくると思いますよ
＞結果、私は2本目のレンズを購入するまでに2年かかりました・・・
＞はっきり言って、「かかり過ぎ」だとは　自分でも思ってます　(ーー;)

そうなんですか・・。確かに単焦点のレンズってＦ値も明るくって、室内撮影では
強いかな？なんて思ったりしますが、何ミリが良いのか？ってかなり難しいと思います。
２年・・次買うレンズが単焦点なら、それぐらいかかりそうですよ。私も・・。

＞追伸：外での撮影用に私も　パナライカの１４−１５０ｍｍに興味を持ってますよ・・・
　簡単に理由を言いますと、私の目にはライカで撮った写真はオリンパスのレンズより
　柔らか味を感じてるんですよ。言い換えると、デジタルくささが消えてるように
　見えるんですよ、私の目には　(^。^)

うーん、やはり今の私のレベルではなかなかそこまでは解らないかも（解りたいっす）。
同じものを撮り比べてあると解りやすいのですけどね・・。
値段的に１８−１８０のほうが現実味がでてしまいます。
ただ、とりさん38さんの
「Ｗズームの望遠側150ｍｍと高倍率の180ｍｍでは思うほど変わらない」
という意見で、かなり消えつつあります。
このスレを立てて、レンズの掲示板を見ている現在の心境といたしましては、
子供の運動会用に70-300を買い、次に12-60もしくは明るい単焦点を・・
という考えになりつつあります。
70-300が評価が高く、値段も手ごろというところに惹かれてまして・・。

フレールさん、ありがとうございます。

＞ただ、一度外付けストロボを使って、天井に向けたバウンス撮影をやってみて下さい。
　その場の雰囲気を失うこともなく、動きもピタッと止められますよ。
　特に一般家庭の場合は、天井がそれほど高くなく、色も白系統の場合が多いので、
　バウンス撮影には最適です。被写体のお子さんにとってもバウンスならまぶしくないので、
　特に嫌がることはないと思います。

外付けフラッシュですね。バウンス撮影・・他のスレで一度聞いたことがあります。
外付けのフラッシュの取り付けの煩わしさがあるかな？っと現在少し敬遠気味ではありますが
うーん、言われてみれば、その考えもあるのかなあ？と考えさせられるものはあります。
内蔵じゃできないんですよね(^^ゞ

もーたろうさん、ありがとうございます。

＞屋外でのレンズ交換方法の一例です。（あまり参考にならないと思いますが）

いえいえとんでございません。この方法なら、周りに人がいる子供の行事などでは
威力を発揮しそうですね。
梶原さんのやり方と両方をマスターしておきたいと思います。

書込番号：7001199

[昔ライダー]

昔ライダーです　長文お読み頂きまして
有難うございます　(^。^)

間違われるといけないので少々補足を
しておきますね。

今回の「ｆ値」に拘ったお話は、あくまでも
暗い部屋とか暗い処での撮影を前提にしてますので
普通に日中、外で撮影される場合は、そこまで
気になさらなくてもいいですからね。

露出補正に関しましても、ただぽんさんの仰られるのも
勿論正しいんですよ、闇雲に露出補正をしたって
シャッタースピードが落ちていくばかりで「手ブレ」の
原因になるだけです。
ＩＳＯを操作した方が　良いときもあります。
それに、写真に印刷したときでもＩＳＯを少々上げた写真でも
プリントするサイズによっては殆ど気にならないときも
ありますしね。
印刷サイズを詳しく申しますと、Ｌ・２Ｌサイズだったら
ＩＳＯを上げても平気だと思います。

黄色い写真になったり、青い写真になったりしたときは
ＷＢを色々といじってみて下さい。そのときも
闇雲に変更するのではなく、メモ書きでもしておくと
慣れるまでには、いい勉強になると思いますよ。

あと、フレールさんのアドバイスは正しいですからね！！
一般的にはフラッシュを使った撮影の方がいいんですから。
私自身フレールさんの書かれてることを勉強させて
頂いているんですよ。

お邪魔致しました。

書込番号：7001410

[梶原]

私が「単焦点」を説明するのでしょうか？

単焦点とは，焦点距離が決まっているレンズのことです。

小学校の理科の時間で使うような凸レンズには，光を集める作用があり，それをうまく使うと像を結ばせることができます。（写真のおおもとはピンホールカメラのようなものかもしれませんが）

焦点距離が長いほど象が大きくなり，短ければ像が小さくなります。

レンズの焦点距離はレンズに固有のものですが，何枚かのレンズを組み合わせて使うことにより，全体として焦点距離をある範囲で変えることのできるレンズになります。　それがズームレンズで，それに対して，焦点距離が固定されているレンズのことを単焦点といいます。

レンズの機能としてはズームレンズの方が「焦点距離を変えられる」という分だけ優れていることになりますが，その分設計が難しくなります。

コンピュータを使う前のレンズの設計は，非常に手間のかかる職人技だったようで，ときどき「優れたレンズ」と呼ばれる（本当はあまり多くの人ではないかもしれませんが）多くの人に愛され，語り継がれるものが生まれていたようです。

今では，ノウハウが蓄積したのか，コンピュータで設計するためなのか，それほど苦労しなくてもそこそこの性能のレンズは生まれるようです。

それで，設計人に余力ができ始めると，ズームレンズの方でもだんだん優れたレンズというのができるようになってきたのではないでしょうか？

実は単焦点といっても，１枚のレンズではきれいな像を作ることができないために，何枚かのレンズを組み合わせて作られています。　ズームレンズは当然何枚かのレンズを組み合わせて作られていますし，現在ではオートフォーカスなど，別の構成要素もあります。　そうすると，似たような性能であれば焦点距離を変えることができる分コスト的にズームレンズの方が有利ですから，単焦点レンズよりはまずはズームレンズを　といった感じでメーカも製品を出しているのではないでしょうか？

それでもまだ　F値の小さなズームレンズは，開発が難しいのか，コスト的に見合わないのか，それほど多くはないようです。　それで，F値の小さなレンズを求める人，あるいはある程度明るくてコンパクトなレンズを求める人が「単焦点」とおっしゃるのではないかと思います。

確かに，古くからのカメラを知っている人間にとっては明るい単焦点は魅力ですが，新規に顧客を開拓して，まずは市場での競争に生き残らなければならないメーカとしては，Ｗズームキットのようなもので手軽に写真が楽しめるようにした商品を前面に出さざるを得ず，そうするとますます単焦点は売れにくくなる　といった状況ではないかと思います。

書込番号：7001614

[昔ライダー]

師匠　有難うございました　(^。^)

書込番号：7003348

[ただぽん]

こんばんわ、ただぽんです。

昔ライダーさん　ありがとうございます。

＞今回の「ｆ値」に拘ったお話は、あくまでも暗い部屋とか暗い処での撮影を前提に
　してますので普通に日中、外で撮影される場合は、そこまで気になさらなくても
　いいですからね。

はい。理解いたしております。散歩や旅行のときは、Ｗズームのキットレンズがかなり
役に立つと思って購入いたしましたので。
ただ、現在は外出の予定も無く、室内撮影９９％の状態での被写体ぶれとの格闘と、
今後待ち受ける子供の行事（何故かうちの子供の保育園は運動会も室内なもので・・。）
に対しての望遠撮影の対応で少々悩んでいたもので、このようなスレをたてた次第です。

＞露出補正に関しましても、ただぽんさんの仰られるのも勿論正しいんですよ、
　闇雲に露出補正をしたってシャッタースピードが落ちていくばかりで「手ブレ」の
　原因になるだけです。ＩＳＯを操作した方が　良いときもあります。
　それに、写真に印刷したときでもＩＳＯを少々上げた写真でもプリントするサイズに
　よっては殆ど気にならないときもありますしね。印刷サイズを詳しく申しますと、
　Ｌ・２ＬサイズだったらＩＳＯを上げても平気だと思います。

それを聞いて安心しました。ＩＳＯを８００ぐらいにすると、思うようなシャッター
スピードになってくるので、上げ過ぎでないか、心配でしたから。

＞黄色い写真になったり、青い写真になったりしたときはＷＢを色々といじってみて下さい。
　そのときも闇雲に変更するのではなく、メモ書きでもしておくと慣れるまでには、
　いい勉強になると思いますよ。

ありがとうございます。ＷＢは２１００ＵＺの時代からの課題でしたので。がんばって
格闘しています(*^。^*)


＞あと、フレールさんのアドバイスは正しいですからね！！
　一般的にはフラッシュを使った撮影の方がいいんですから。
　私自身フレールさんの書かれてることを勉強させて頂いているんですよ。

そうですよね。やはりフラッシュは使った方が良いんですよね。
ただ、私、まだ下手っピーなので外部フラッシュまでつけると、なんだか、目立って
恥ずかしいなあ。なんて考えていたので(^^ゞ

梶原さん、ありがとうございます

＞私が「単焦点」を説明するのでしょうか？

わざわざありがとうございます。

＞単焦点とは，焦点距離が決まっているレンズのことです。
＞それでもまだ　F値の小さなズームレンズは，開発が難しいのか，コスト的に見合わない
　のか，それほど多くはないようです。　それで，F値の小さなレンズを求める人，あるい
　はある程度明るくてコンパクトなレンズを求める人が「単焦点」とおっしゃるのではない
　かと思います。
＞確かに，古くからのカメラを知っている人間にとっては明るい単焦点は魅力ですが，新規
　に顧客を開拓して，まずは市場での競争に生き残らなければならないメーカとしては，
　Ｗズームキットのようなもので手軽に写真が楽しめるようにした商品を前面に出さざるを
　得ず，そうするとますます単焦点は売れにくくなる　といった状況ではないかと思います。

なかなか難しい話ですが、結局のところ、焦点が一つしか無いので扱いにくいのですか？？
それともやはり明るくてコンパクトなので、室内で使いやすいと考えるべきなのでしょうか？
焦点距離が一つしか無いとは言っても、ピント（フォーカス？）はいろんな距離でも合うん
ですよね？ズームなしデジカメみたいな感じで・・。
すみません。変な質問で。

書込番号：7004465

[梶原]

そうですね。　「単焦点」ということばには今の場合購入する人の「気持ち」も込められていると思いますので説明が難しいです。　それで，室内で私が撮る時は，という話でご容赦下さい。

私のはE-1なのでE-510よりずっと条件が厳しいので，E-510だったらというのを想像して書きます。

レンズは14-54，F値は14mm側の開放F2.8として，ホワイトバランスはオート，ISO400，RAW，フォーカスはオートで，露出はマニュアルでシャッター速度15分の1秒といったところでしょうか？　15分の１秒だと被写体が動けばブレますので，それが問題になるなら30分の1秒や60分の1秒も試す。以上は写真が暗くなりすぎる場合の話で，照明が十分あって写真が明るくなりすぎるようなら絞り優先オートにします。

つまり，使うレンズは14-54のズームレンズですが，焦点距離は14mmに固定していますので，レンズの機能としては単焦点です。　F2.8をどうしてもF2.0とかもっと明るくしたいとなると，ズームレンズでは手に入りにくくなり，単焦点を買わざるを得なくなるかもしれません。　Ｗズームキットの標準では，そのF値が3.5になるので少し厳しいですね。

ちなみにステージを撮影する時にはレンズは50-200になりますが，その他の設定はだいたい同じです。ただし，一脚を使い，シャッター速度は最低でも30分の1秒できれば60分の1秒以上にします（この部分はE-1の感覚かもしれません。E-510なら余裕で大丈夫でしょうか？）。　ステージが暗ければ写真が暗くなりますが，後で補正します。

書込番号：7005654

[ただぽん]

こんばんわ、ただぽんです。

梶原さん、ありがとうございます。

＞つまり，使うレンズは14-54のズームレンズですが，焦点距離は14mmに固定しています
　ので，レンズの機能としては単焦点です。　F2.8をどうしてもF2.0とかもっと明るく
　したいとなると，ズームレンズでは手に入りにくくなり，単焦点を買わざるを得なく
　なるかもしれません。　Ｗズームキットの標準では，そのF値が3.5になるので少し厳しい
　ですね。

つまり、使用する頻度の高い焦点距離が解って、明るいレンズが必要になった時に、単焦点
レンズに手を伸ばせるわけですね。
これからいろいろ使ってみて必要なレンズを見つけたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：7008451