E-510 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

花火

[koupy]

花火大会で撮影してきました。
花火の色合いがなかなか出ません。
なんだか色彩コントラストが低いというのか、白っぽくなってしまいます。
これって露光オバー気味なのでしょうか？
絞りを変えてもあまり変わらないような気がしました。
花火撮影はこんなものなのでしょうか？

書込番号：8136608

[ringou隣郷]

昨年の花火・作例

koupyさん、今晩は。
　「花火の撮影」は、何時もハラハラ・ドキドキと興奮をし、シャッターを切っています。(難しくも面白く、楽しい撮影です。）
　昨年、撮影した写真を添付しておきますので、ご参考になれば幸いです。
　※★・主な撮影条件を列挙します。1)カメラはE-330。2)ss=10sec.。3)ISO=100。4)露出補正(分割測光で・・)=-0.7EV。5)WB=晴天(5300°K)。6)f=25mm。7)コントラスト=標準。8)彩度=標準。9)シャープネス=標準。
＜元画像をPhotoshop Elementsで、明度を少し(+)にしました。＞

書込番号：8136784

[梶原]

こんにちは　koupy　様

画像が小さいのでちょっとハッキリしませんが，花火の中央付近のヒストグラムをＰｈｏｔｏｓｈｏｐで見ると，ＲＧＢ全てのチャンネルで右側まで達しています。　かなり露出オーバーに近いと言ってよいと思います。　絞りはいくつかお試しになったということですし，花火を広げるためにはシャッター速度も数秒は必要と思いますので，ＩＳＯ感度がオートで上がってしまったということではないでしょうか？

書込番号：8137198

[影美庵]

やや露出オーバーかなと感じました。

ISO感度=100、絞り=F11、SS=4秒くらいでも良いのではないでしょうか。

書込番号：8137364

[staygold_1994.3.24]

WB　AUTO　だったからでしょうか。

書込番号：8137633

[ringou隣郷]

koupyさん、撮影された条件を書かれると、ご意見を沢山頂けると思いますが・・。

書込番号：8137708

[デジ散歩]

多彩な千輪（尺玉）

koupyさん　ピントが合っていてよいタイミングで撮れています。
花火は、いろいろな色彩のがあります。このような落ち着いたのもあります。
他の花火も同じような色だったのでしょうか？だとすると設定に問題があります。

マニアル設定するには、ISO100、絞り９〜１１、WB５３００、彩度も＋１が良いです。
今年の初花火「横浜国際花火大会」をUPしましたので参考に観てください。
いろいろな色彩の花火があることが判ると思います。
その１枚の千輪をお届けします。

書込番号：8138519

[夏を待ちきれなく]

デジ散歩さん！！

横浜国際花火大会行かれたのですね。
私もいきたかったですが、その日は仕事でいけませんでした（悲）
まだ愛用のＥ-510が出番で発揮していない状況です。
今年の初は新潟の花火となりそうです。

ちなみに隅田川の最後の（名前は？？？）ボォーとロケットが打ちあがるかのような
花火を写真でおさめた方はいらっしゃらないですかね？

書込番号：8139590

[koupy]

梶原さん
ＩＳＯはすべて１００固定です。ＩＳＯオートは絶対使いません。
もう少し絞れば良かったようですね。
でも絞りすぎても花火の線が細く暗くなるのもありました。
適正露光は難しいですね。
絞りＡＥは使う気になれません。

影美庵さん
一眼では初花火撮影でしたので
失敗しながらも楽しみたいと思います。

デジ散歩さん
素敵な花火ですね。
三脚でリモートケーブルでバルブ撮影でした。
バルブの時間は花火の広がりにあわせてでした。
ピントはＭＦで∞からちょっとだけ至近にしました。
ＡＦだと撮る都度に迷ったりＡＦに時間がかかり撮れなくなるのは残念ですし。
絞り等参考にさせていただきます。

ringou隣郷さん
＞難しくも面白く、楽しい撮影です。
体で音を感じ目でカメラと格闘していました。

staigold 1994,3,24さん
ＷＢはどうすればいいかわからずオートにしてしまいました。
晴天にあわせるのがいいのですね。

皆様ありがとうございました。
最後にまずまずのものを載せてみました。

書込番号：8140064

[にゃん！７７]

横浜国際花火大会08.7.20�@	横浜国際花火大会08.7.20�A

こんばんは。
先日の横浜の国際花火大会私も行きました。
画像はその時のものです。
印象としては全体的にスターマインが多くてちょっと色彩に乏しい印象がありました。
スターマインは明るすぎて白飛びするので極力避けるか、打ち上げ始めの明るい時は撮らないようにしています。
絞りはF8だったのでちょっと絞りすぎたかな、と思っています。

2006年に板橋の花火大会を撮りに行ったのですが、思ったより間近にスタンバイしてしまったので超ドアップのものばかりになって姿より迫力！といった感じのものが撮れました。
でも、色はかなり出ていると思いますよ。
2006年のブログの記事です。
http://blogs.yahoo.co.jp/fukigen_cat/38575699.html
設定とかも書いているので参考になるかと思います。
ちなみに板橋の時も今年の横浜も秒数を稼ぐためにＮＤ４のフィルターを付けました。

書込番号：8140880

[フォーサーズ大好き！]

天空の花	ひまわり	かざぐるま	イカか、インベーダー？

僕もE-3ですが、ＷＢ−晴天、ＩＳＯ−１００にて面白いもののアップをしておきます。
とりあえず、企画ものです。

書込番号：8140928

[フォーサーズ大好き！]

立て続けですいません。今度は、色合いの綺麗なものをアップしておきます。
もう、これ以上は、大したものはありません。

書込番号：8140940

[パ男]

花火との距離が近いのならば、Ｆ１６くらいまで絞っても良かったりします。。。

この写真はどちらもＦ１６で、露光５秒、ＩＳＯ１００　です。。。

キットレンズだったと思います。


http://blogs.yahoo.co.jp/nissan_paolar


　　　　　　　　　　　　　　　　パ男。

書込番号：8156738

デジ１眼初めて買いました

[ハムおじさん]

前から欲しかったデジタル１眼レフ、とうとう買いました。E-520発売で値段が下がったのがキッカケですが、このサイトの店で\52,000で買いました。オリンパスは４／３の評判が今ひとつですが、小型・軽量・手ぶれが購入の決め手。でも昔OM1／OM10を使っていたので、それが１番の理由かも知れません。皆さんの購入の決め手は何でしたか？

書込番号：8021403

[ToruKun]

パララックスが性格的に嫌いで、コンパクトデジカメの頃から背面液晶を見て撮影するのが好きでした。（視野率100%）

デジタル一眼にアップグレードを考えた時に、当時唯一ライブビューを搭載していたE-330と出会いました。
コンデジより高級な一眼レフがコンデジに機能で劣る事は何となく納得いかなかったので他に選択肢はありませんでした。

それまでコンデジはリコー・オリンパス・オリンパスと買い換えてきて、オリンパスのカメラが気に入っていたのも理由の一つです。

書込番号：8021518

[くぼりん]

PCの周辺機器にデジカメを買おうと思い、C-770uzにほぼ決めていた時に、E-300をヨドバシで
見かけました。元OM-2nを使っていたのと、デザインが予定していたC-770uzによく似ていたのが
かわいくて思わずダブルズームセットを買ってしまいました。
（C-770uzはあとで黒と銀を入手しました。）

現在、オリボディーコンプ（E-400を除く）ですが、E-300は何か気に入っていて３台もあります。

書込番号：8021855

[試９００５M]

無精な自分はゴミ取り機能と視野率100%、デジタル専用設計に惹かれてE-1導入して以来の4/3ファンです。

書込番号：8021999

[ringou隣郷]

ハムおじさんさん、今晩は。
　S29ごろに初めてOlympus-35(レンズシャッタ35mmカメラ)で写真を始めて、KonicaやMinolta(含 一眼のα)を色々と使いました。一眼レフには OM-1&2N もありました。
　デジカメはやはりMinoltaが主で、C-3040Zも買ったが、２年程前にE-330でデジイチ・デビューをしました。

　E-Systemを買った理由は、最初 Olympusで写真の趣味(仕事にも沢山使ったが)を始めた事もあるが、最大の理由は
　(1)ゴミ取り機構［ダストリダクションシステム］が極めて高性能であり、レンズ交換時のホコリに神経を使わなくても良い点です。（息子がCanonを使っているが、ホコリで悩まされていると言っていた。）
　(2)他には、小型軽量。(他社にも似た機種があるが、レンズを含めて考えた。）
　(3)E-330は、フルタイムとマクロライブビュー。

> オリンパスは４／３の評判が今ひとつですが、

販売のシェア(占有率)は低いですが、特徴と特長のある機能は充実していると、個人的には思います。

書込番号：8022386

[ハムおじさん]

皆さんご返事ありがとうございます。ずいぶん前からオリンパスのファンなのですね。
ところでＯＭ時代の交換レンズが少しあるので、MF-1を購入して使ってみようと思っていますが、どんなもんでしょうか？

書込番号：8022785

[せっこき]

ハムおじさん，こんにちは。

> ＯＭ時代の交換レンズが少しあるので、MF-1を購入して使ってみようと思っていますが、どんなもんでしょうか？

　遊びと割り切れるなら，という前提条件です(笑
　当然ながらAFは効きませんからMFオンリーとなりますし，大昔のカメラのように "実絞り" 動作となり少々面倒( 開放絞りの状態で合焦させた後，絞り込んで撮影。)ですから気軽さも速写性も望めません。

　写りに関しては，OM ZUIKOの単焦点レンズであればおおむね妥協できる範囲内ですが，ズームレンズは私の経験から言いますと，あまり良い結果が得られていません。

　E-510のファインダーですと，像の大きさ云々以前に，ピントの山が掴みづらいです。
　個人差がありますでしょうが，1.2倍に拡大してくれるマグニファイヤー・アイカップを装着しても，焦点距離35mm以上のレンズでないと，ファインダーによる合焦は難しいと思います。
　機動性は完全にスポイルされますが，じっくり構えてライブビューの拡大機能を利用してピントを合わせるのが最も確実な方法ですね。

書込番号：8023432

[ハムおじさん]

せっこきさん　ありがとうございました。やっぱり今ひとつなんですね。ズームが２本あるのですが、今まで通り飾り棚にしまって、デジイチ用レンズを買うことにします。

書込番号：8024614

[staygold_1994.3.24]

話が進んでいるので簡単に・・・（出遅れですし　＾＾；）

OMレンズ単３本を使いたかったからです。
もちろんボディはE-410に惹かれました〜
ピントの山がつかめずマグニファイヤー（L-10用）も買いました。

OMで遊ぶだけかと思っていたのに、最近は梅が増殖中です・・・

書込番号：8024684

[つばさつばさ]

ご購入おめでとうございます。
私はボディの耐久度とデザインで決めてしまいました。
ギリギリまで手ぶれ補正なしのＥ-410と悩みました。あの小ささも非常に魅力が
ありましたね。

書込番号：8139652

[夏を待ちきれなく]

私は持ち運びを苦にしないコンパクトで選びました。
ずばり花火にはまってます。楽しい月ですね。

書込番号：8156263

画像の明るさについて

[je2]

６月に初めてデジ１を購入しました。　初心者レベルなので申し訳有りません。

先日旅行の際に風景を中心に写してきました。

以前はこの機種を買う前はパナFZ-10を使用していて、今回購入のため売却しました。
コンデジとデジ1を比較するのはいけませんが、どうも昼間の明るい状態でもFZ-10に比べるとパソコンで見ると暗く感じます。（FZ-10はレンズ全域2.8）

レンズの明るさの違いも有るので、こんなものなのかと思っています。画像編集ソフトIBMデジカメの達人で明るく編集しています。

露出で予め設定して写すか、その後の処理で良いのかアドバイスをお願いします。

書込番号：8149892

[じじかめ]

レンズの明るさと画像の明るさは、必ずしも関係ありません。
デジカメ（メーカーも）によって、基準の明るさが違いますので、暗いと感じるのであれば
少し露出補正すればいいのではないでしょうか？
+0.3の露出補正では明るすぎるのなら、露出補正は使わずレタッチでもいいと思います。

書込番号：8149926

[⇒]

画像の明るさとレンズの明るさは基本的に関係ありません。

基本的には撮影前に露出補正した方がよろしいかと思います。
ただ…E-510って結構白飛びしやすいので…その辺りには注意された方がイイですね。

書込番号：8149929

[je2]

じじかめさん

初めましてありがとうございます。
まだ機能を習得してませんので、露出補正を含めて勉強したいと思います。



⇒ さん
初めましてありがとうございます。
白飛びの件はここのレポートを読まずに購入したため520の方が良かったのかもと思いましたが、値段の安さに購入しました。（笑）他の機能は満足しています。

書込番号：8149955

[ちいろ]

je2さん　初めまして

デジ一で風景写真を撮り始めて初めに感じるのが露出演算のコンデジとの違いです。
基本的にコンデジは露出補正なしの撮って出しで見栄えがするようセッティングされてます。デジ一はその点では測光量に応じて忠実に露出を決定しますので、こちらが感じた通りの結果にならないことが多々あります。

よく言われる例ですが海辺や晴れた雪の日の風景撮影では人の眼が感じる以上に明るいのでかなりアンダー側に補正されて、白い浜や雪原が灰色に再現される例などです。

私も初デジ一（E-300）の頃は随分戸惑いました。
測光方式をESP任せにせず中央重点もしくは部分測光でポイントを見定めるのが肝要かと思います。

旅行でバシバシ撮って帰って見たら「あれ〜？」ってのは結構凹みますよね。経験あります。
近所を散歩されたおりにでもいろいろ試し撮りして露出の癖をつかむのが良いと思います。

書込番号：8150091

[明日への伝承]

ちいろさん、ちょっと教えてください。
＞よく言われる例ですが海辺や晴れた雪の日の風景撮影では人の眼が感じる以上に明るいのでかなりアンダー側に補正されて、白い浜や雪原が灰色に再現される例などです。

デジカメについて詳しくないのでお聞きしたいんですが、最近のデジカメは「補正されて、白い浜や雪原が灰色に再現」なんでしょうか？
フィルムカメラでは、反射光式露出計による被写体の反射率の問題と認識しています。しかし、デジカメならコンピューターで何でも出来そうなので混乱してしまいます。（コンピューターに関しては初心者ですので）

je2さん、横からお邪魔してご容赦ください。

書込番号：8150254

[ちいろ]

空、暗すぎ…	砂浜、飛びすぎ…

表現が適切じゃなかったですね(^^;

眼で感じた白さがシッカリと”適正露出”となって撮られると「こんな感じじゃなかった」という事を言いたいだけです。
風景写真では思った以上に光量がありますし海浜や雪景色では明暗比が大きいシーンでどちらに比重を置いた露出をするかによって失敗作を量産した経験があるもので。
色彩として白→灰色、と言う訳じゃないですね。

このシーンならどう露出計測されるかを勘案して補正する必要が、少なくともコンデジより要求されるという経験談です。
ちなみに稚拙な失敗作を上げときますね(^^;
あまり良い例じゃないけど。

書込番号：8150369

[je2]

ちいろさん　初めまして　ありがとうございます。

ここの過去質問を見ましたが、人間の目の見える明るさとカメラの写した違いも感じました。
夕暮れや曇りの日、夜間室内撮影などは違いが有りました。

山と空の撮影は言われるとおり、難しく感じますね。緑系が濃く感じるので空や遠くの山々の薄くかすみが有る様な撮影は難しく感じました。覚えるまでにどうしても試す時間が今回は無く、露出設定も含めて今後何枚か撮る事にします。

明日への伝承さん

デジ一は奥が深いですね。努力します。

書込番号：8150612

[明日への伝承]

ちいろさん、je2さん　
お騒がせしました。なにぶんコンピュータ−の世界は難しく着いて行けないもので・・・。（汗）

書込番号：8150627

[Oh, God!]

　E-410のユーザーですが、E-510も全く同じ露出傾向かと思うので、コメントします。

　まず、レンズの開放F値と画像の明るさは、全く別のものだと思って良いかと思いますよ。簡単に言えば、例えばF2.8をF3.5に絞って撮った場合、シャッター・スピードが同じならば、確かに暗く写ることになりますが、シャッター・スピードを遅くすれば、同じ明るさ（＝露出）にしたり、更に明るく写すことも可能だからです（だから、F3.5のレンズがF2.8よりも暗く写るということにはならない。）。

　次に「露出（＝明るさ、暗さ）」の件ですが、「デジタルESP測光（＝多分割測光）」で撮影した場合、E-410/E-510では、ややアンダー気味に写るように設定されているように思いますね。恐らくは白飛びを回避するために、露光アンダー気味に設定されているのかな、と想像しています。

　私の経験では、順光で撮影する場合は、+1/3EV位の露出補正で適正露出になるように思います。逆光の場合は、一概に言えませんが、+1EV位の露出補正。冬の雪道のように、真っ白な大地を撮るような場合は、+2/3EV位の露出補正かな、という感じです。

　この点、コンパクト・カメラは、やや明るめに写るように設定されている機種が多いですね。ちょっと明る過ぎる感じもしなくはないのですが、「クッキリ、ハッキリ、明るく写る」のを好む人が多いことから、メーカーはそうしているのかな、と勝手に想像しています（笑）。

　なお「白飛び」の件ですが、プラスに露出補正をしていくと、当然のことながら、白飛びの危険が生じます。一枚撮ってみて、カメラのモニターで白飛びの警告がどのように出ているか確認すると良いです。

　白飛びゼロが望ましいと考えるのではなく（そう考えると、全部、露光アンダーになってしまう。笑）、最も明るいハイライト部分は白飛びしても構わないものの、自分が写したいものが飛ばないようにすれば良いでしょう。「控え目にプラスに露出補正する」という感じでしょうか。これは試行錯誤してみてください。

　カメラは、実は「反射率18％のもの」で測光したときに、適正露出になるように設計されています。この「反射率18％のもの」が、「標準反射板」あるいは「グレーカード」という名称で、写真機材店で市販されています。これを使うと簡単に適正露出が得られます。

　使い方は、「スポット測光」にして、「グレーカード」で測光すれば良いのです。これだけで、適正露出（＝見た目の明るさ）になります。花や人物のような、近くにある動かないものを撮るときは、「スポット測光」で「グレーカード」を使うと良いです。見た目の明るさよりも明るくしたいとき、あるいは暗くしたいときは、適宜、露出補正すればいいことになります。

　また一般的な日本人の肌の色は、大体「反射率18％」です。そうなので、「スポット測光」にして、顔のところで測光すれば、適正露出になるはずです（そして上乗せしてプラスに露出補正すれば、色白美人に写る。笑）。

　白人のように肌が白い人の場合は、色の反射率が高いので、そのままだと「スポット測光」では、灰色っぽく暗くなってしまいます。そこでプラスに露出補正します。逆に、黒人のように肌が黒い人の場合は、色の反射率が低いので、そのままでは灰色っぽく明るくなってしまうので、マイナスに露出補正する、ということになります。

　と、まぁ「スポット測光」はちょっと勉強しないといけないのですが（笑）、興味がおありでしたら、鈴木一雄「露出の極意（改訂版）」（日本写真企画、2007年、定価1500円）がオススメです。露出の仕組みが判るようになると思います。

　なお、動くものを撮るときは、最初に書いた「デジタルESP測光（＝多分割測光）」で撮ると良いでしょう。

　ご参考まで。

書込番号：8151064

[梶原]

こんにちは　je2　様

ちょっと本題と外れているのですが，多少は関係すると思いますので，わたしの話をお聞き下さい。

わたしは今日，先日中国へ行った人がスライドショーをするからというので見せてもらったのですが，その写真の色がふだんわたしが見ている写真の色とはかけ離れていて，肌色など，ものすごく汚い。　見せてくれている本人は全く気にしていないのですが，わたしはとても気になったので，写真をUSBメモリーでもらって帰って自分のマックで見せてもらいました。

そしたら，それらの写真は全て，非常にきれいに，立派に撮れています。

今の場合コンピュータは同じで，カメラの方が以前お持ちだった機種との比較でくらいということですからわたしの例とは違いますが，基本的にはプリントしてみて思うような写真になっているかというのをまずご確認なさるのがよいと思います。

そして，コンピュータの方で，そのプリントに最も近く見えるようにディスプレイの調整をします。

画面で見るものとプリントして出てくるものとが同じというのが理想です。

現実には色の表現方法の違いから同じにはなりませんので，両者ができるだけ同じになるようにするのですが，その時の基準は，ふだんご自分で最もよく利用なさるプリント方法を基準になさるのがよいと思います。

なお，写真データを印刷所などとやりとりしなければならない場合には上のような方法ではダメです。

あくまで個人で楽しむ場合ですので，その点はご理解下さい。

書込番号：8151302

[je2]

Oh, God! さん

初めましてこんばんわ。
詳しく紹介していただきありがとうございます。

この機種特有の癖やデジ一の基礎を少しずつ覚えたいと思います。説明書だけでは中々判り難い事も有り色々と写しながら、対処したいと思います。今回の旅行はツァーでしたので、正直団体行動なので、ゆっくり観光地を写せない事も有りました。有る程度慣れてからするべきでした。



梶原さん

初めまして　こんばんわ

パソコンは何台も有るのですが（ＨＰ製作のため）各モニターの色など違いは判っていますが、詳しく他のパソコンまで見ていませんので、一度印刷して確認してみます。

書込番号：8151475

[梶原]

こんにちは　je2　様

ホームページの作成をなさっている方と知っていたら，もう少しましな書き方をすべきでした。　すみません。

今の問題は，ガンマ特性の違いも関係しているかもしれませんが，ぱっと見きれいに見えるようにするのか，データとしての素材性を重視するのか，という問題も関係してくると思います。

コンデジでお撮りになった写真と，「くらい」とお感じになる写真のヒストグラムをご確認なさってみてはいかがでしょうか？

ヒストグラムの両端が両方とも端まで達していなければ，明るさを調整してもデータとしてはそれほどの破綻は起こりませんが，どちらかが端まで達していると，後の補正で端まで達している方を何とかすることはできません。

ここからは想像ですが，コンデジの写真の方がヒストグラムの明るい方が端まで達している写真が多くないでしょうか？

書込番号：8153660

[je2]

梶原さん

ＨＰは製作していますが、画像が沢山有るので最小限の大きさに縮小しています。
色々と教えていただき少しづつ勉強したいと思います。

返信いただいた皆様ありがとうこざいました。

これで終了させていただきます。

書込番号：8155635

川崎 さくらやで39800

[崖っぷちのポニョ]

神奈川県川崎のさくらやで39,800です。
アウトレットのショーケースに２台並んでいました。

少し前に49800で買ったので、ちょっと悔しいですが、
購入をお考えの方、代わりにいい気分で購入してください。

近くに店員さんは接客中だったので、ポイント還元は
何％なのか確認できませんでした。

書込番号：8144728

[じじかめ]

情報ありがとうございます。
新品として購入したものの価格と、アウトレットの価格を比較しても意味がないかも？

書込番号：8145626

[崖っぷちのポニョ]

じじかめさん　ご指摘ありがとうございます。

店舗に確認したところ、やはり展示処分品とのことです。
ケース内のコンパクトデジカメは新品の型落ちだったので、
Ｅ-510も同じだと思い込んでしましました。
ポイントもつかないとのことなので、微妙な値段ですね。

さくらやのホームページをみると、新宿店でデジカメの
展示処分をやっていますが、そちらの方が品物が多いですね。
（Ｗレンズキットや、Ｅ-410も有り）

不十分な確認の情報で迷惑された方がいらっしゃいましたら
お詫びいたします。

でも、良いカメラなので、ユーザー仲間が増えるとうれしいです。

書込番号：8147315

[クルマ好きのこまっちゃん]

アウトレットということは、展示品ですよね?展示品は中古に近いですから、当たり前っちゃ当たり前かもしれませんね。キタムラの中古でも展示品だったK100Dsのレンズキットが3万9800円で売っています。

書込番号：8151744

[クルマ好きのこまっちゃん]

訂正です
×3万9800円
○4万9800円
4万9800円だと、あまり安くありませんね。

書込番号：8151766

[崖っぷちのポニョ]

今日、さくらやを覗いてきました。
２台とも売れて無くなっていました。完売！。
このスレを見た方が購入されたのでしょうか？。
程度のよい品で、ノートラブルだといいですね。

＞アウトレットということは、展示品ですよね?
川崎にはヨドバシのアウトレット店もあり、
展示品だけではなく、新品の旧モデル（もちろん未開封）も
多く入荷しています。
アウトレットは入荷直後のタイミングに合うと
お買い得な品物に出会えますので、楽しいです。
いいなぁと思い迷っていると、翌日には売れてしまっています。
みなさん、お買い得な物はわかるんですねー。
まさに、出会った時が買い時ですね。

カメラやパソコンなどは、手に触れて動作していた物ですから、
やはり中古として購入する割り切りが必要ですね。

情報としては旬でなくなりましたので、数日後に消去したいと思います。

書込番号：8152942

\40800＋15％

[宇宙コブラ]

E-510body\40800円＋ポイントバック\6120(15％)
7/30/ヤマダ電機web.com
E-410を探していたら、既にご存知の方もいらっしゃると思いますがこちらのE-510bodyがお安くなっておりました。(限定数)
肝心のE-410の方は、無いようでしたが(泣)

書込番号：8145942

どれがいいか（あうか）教えてください。

[フィリップ スタルク]

こんばんは。
デジイチ購入希望のずぶの素人です。
予算からこのE-510 ダブルズームキットに惹かれています。

当方、撮りたい写真は子どもの運動会が取れるカメラで、そこそこズームがあればと思っています。現在コンデジのキャノンのパワーショットA530を使っていますが、子どもの写真を撮る時に、撮りたい時に被写体がいないといった状況におちいります。またズームも光学4倍のズームですが届きません。10倍ぐらいはほしいのですが、この機種は何倍ぐらいまでいけるのでしょうか？
最初はオートで撮るつもりです。
慣れてきたら、いろいろこなして生こたいため一眼レフを購入希望です。

また、もう少しお金をだしてE-520のほうがAFいいでしょうか？
それとも同じ価格帯のニコンD60Wズームキットの方がいいでしょうか？
また予算を抑えるために、ソニーのα200も少し興味を持っています。

どなたかご教授お願いできれば幸いです。
宜しくお願い致します。

書込番号：8140976

[厦門人]

フィリップ　スタルクさん　

ダブルズームだと35mmフィルム相当で「28mmから300mm」までの焦点域かと。
ただし、レンズ交換ですから、連続ではないですね。
望遠側レンズ表記「４０−１５０」（35mmフィルムで80-300mm）を付けておいて
近いところはコンデジと合わせては如何でしょう？

そういえば、今「超望遠600ｍｍセット」をＥ５２０展開してますね
ちょっとお値段はりますけど、お買い得のようです。
http://olympus-imaging.jp/campaign/c080711a/index.html

ニコンのＤ６０Ｗだと、35ｍｍ換算で「およそ28ｍｍから300ｍｍ」となります。
ＡＦ−Ｓ（超音波モーター）で静かなＡＦ動作です。
ただ600ｍｍ相当となると突然レンズが大きくなったりしますね。

α200のキットは「およそ28ｍｍから450ｍｍ」までとなり、少々望遠側が有利。
ただ、レンズのＡＦはボディ内のモーターからギアで駆動する方式なので
ＡＦ時にギアが動く音がします。店頭で確認する事をお勧めします。

書込番号：8141034

[せっこき]

こんばんは。

　まず，レンズ交換式一眼レフの場合は，レンズが交換できてしまうので，何倍，という抽象的(相対的)な表現が事実上出来ません。そこでレンズの焦点距離を基準に判断しています。
　"35mm判換算で〜mm" という表現があちこちで見受けられると思いますが，それです。
　35mm判換算というのは，「フィルム(一眼レフ)カメラの焦点距離に換算すると」という意味になります。ちなみに35mm判の焦点距離50mmのレンズで左右に約47°の視野があり，この焦点距離50mmレンズを標準レンズと呼んでいます。

　で，一般的なコンデジですと，一眼レフの世界で言う「35mm判換算で焦点距離35mm〜38mm」というところがコンデジのワイド端(最も広い範囲を撮れるズーム位置)となり，そのワイド端を1として望遠端では何倍の拡大になるか，という勘定になりますので，そのように当てはめてみますと…

　オリンパスの一眼レフ(E-system)の場合は，「フォーサーズ」という新規格でつくられていて，35mm判換算の半分の焦点距離で，だいたい大きさになります。
　
　で，例えば10倍ズームとなりますと，35mm判換算では35mm〜350mmという焦点距離がコンデジの10倍ズームと同等と言えそうですので，オリンパスのE-systemではその半分になりますから「17.5mm〜175mm」でコンデジの10倍ズームとほぼ同じとなります。

　そう考えますと，E-510のWズームキットであれば，14-42mmのズームレンズと 40-150mmのズームレンズの2本を交換しながら撮影すれば，14〜150mmの焦点距離をカバー出来ますので，ほぼコンデジの10倍ズームに匹敵する拡大率を確保できることになります。
　ということから，E-510かE-520のWズームで良いのではないでしょうか。

　ただし，ヒトによっては焦点距離150mmでも足りず，別に70-300mmという望遠レンズもあるのですが，そちらでないと…，というケースもあるようです。
　私の経験からでは，Wズームキットに付属の望遠レンズで十分に事足りましたが，私は地方在住ゆえ校庭はべらぼうに広いのですが，観覧者の数が都会とは雲泥の差ですので(笑)，カメラを構える場所取りも容易ですからWズームキットの望遠ズームで事足りた，といえるかもしれません (^^;


　Nikon D60も候補に挙げておられるようですが，運動会のように砂埃の巻き上がる場所でレンズを交換しながら撮るのであれば，E-510/E-520が最もノントラブルで快適に撮影できると思います。
　レンズ交換時にカメラ内部にホコリが入ってしまうのをどうしても避けられない運命にある一眼レフでは，ゴミ除去装置の性能も使い勝手の重要な一項目となります。
　このゴミ除去装置( ダストリダクションシステム(SSWF)。)では，オリンパスがダントツの性能を誇っています。D60にも付いてはいますが，Nikonはごく最近まで「ゴミ対策不要」論を強硬に唱えていたくらいですから，ノウハウの面から言ってもオリンパスの信頼性には遠く及ばないと思います。

　そういった点からも，野外で使う機会が多いのであれば，E-510/E-520を強くお薦めします。


　で，E-510とE-520ですが，もしもカメラはコンパクトデジカメが最初で，フィルムカメラを使った経験もなく，写真撮影の知識は殆ど無いに等しいとおっしゃるのであれば，E-520の方が断然よいと思います。
　E-520はE-510の改良型( クルマで言うマイナーチェンジのようなものです。)ですので，E-510の弱点をほぼ改善しています。
　
　逆に，ある程度写真撮影の基本的な知識を持っていて，露出の設定( シャッター速度とレンズ絞り値とISOの関係，露出のアンダー／オーバー(露出補正)の有効な使い方，など。)も理解できる，というのであれば，E-510で十分だと思います。
　E-510は露出オーバーである一定の域値をほんのチョットでもオーバーすると，唐突に白飛びをする( 眩しい部分が穴の開いたように真っ白に飛んでしまう。)という弱点があります。カメラを使い慣れているヒトにとってはこのクセを把握してしまえば何でもない弱点なのですが，全くそういった知識がないと，この唐突な白飛びを避ける術を身につけるには，少々時間がかかってしまいます。
　そういう弱点もあるがゆえ，E-510では若干ではありますが，露出計がアンダー気味に設定されているようで，全体に僅かに暗めに写る傾向があります。
　E-520ではその白飛びを改善してありますので，露出計もE-510よりはやや明るめに設定されているようで，全体に明るい雰囲気で写る傾向があるようです。

　AFに関しては E-510もE-520もあまり差がないようです。
　ただ，ちまたで言われるほどE-510/520のAFは遅くないですよ。多点測距が劣っているというだけです。
　特にWズームキットに付属の望遠ズーム(40-150mm)のAF駆動動作はなかなか素早いです。このレンズは非常にコンパクトで軽いですから，機動性という点でも有利です。

　ということで，写真の知識をある程度お持ちであればE-510で十分楽しめると思いますが，もしも全くの初心者なのでしたら，E-520を選ばれた方が良いと思います。改良されている分だけ確実に使い勝手は良くなっています。

書込番号：8141084

[せっこき]

すみません，一部訂正です

[誤] ちなみに35mm判の焦点距離50mmのレンズで左右に約47°の視野があり
[訂] ちなみに35mm判の焦点距離50mmのレンズで横方向に約47°の視野があり

　左右各約47°，合計 94°という意味ではなく，左右あわせて47°の画角という意味です。
　紛らわしい表現でスミマセンでした m(__)m


# なお，もっと厳密に言いますと，対角画角(撮影面の対角線)が47°というのが正しいのですが，分かりやすさ
# を優先して端的に説明させていただきました。

書込番号：8141099

[syuziico]

いつもながら、せっこきさんの内容の濃い、分かり易いコメントには頭がさがります・・・

　ほとんどのことは網羅されていて、ほぼ完璧なレスですが、わたしなりに気付いたことをすこし・・・
１０倍程度の倍率が欲しいとのことですが、オリンパスには ズイコーデジタル ED 18-180mm F3.5-6.3 というレンズがあります、
３５ミリ換算 ３６−３６０ミリという画角ですが、こちらですとレンズ交換なしで１０倍ズームということになります、
　ただ、３６ミリという画角は室内撮りや風景では少し不満に思われることがあるかもしれません、
　
　そこで、厦門人さんのご提案に近い内容になりますが、レンズセット＋ＥＤ７０−３００のセットをお勧めしたいです、
いかに ダストリダクションが装備されてるとは言え、砂ぼこりの多いグランドでは頻繁なレンズ交換は避けたいところですので
基本は７０−３００を使い、近場は 厦門人さんの仰るように コンデジで対応と・・・

　分かりにくいかと思いますので、まとめて整理しますと、

　１，カメラボディのみと、ＥＤ１８−１８０の購入

　２，標準ズームキットと、ＥＤ７０−３００の購入　ということです、

ボディについては、せっこきさんの仰るように ５２０がお勧めですが、予算もあることだし ５１０でもかまわないかと思います、
シロトビがしやすいかなとご心配であれば、露出設定で −０.３か −０.７ＥＶに設定しておけばある程度は回避できます、
　シロトビはあまり怖がらなくていいですよ♪　写す本人が納得の上で撮るものであれば 何の問題もないことなんですから、
アマチュアが楽しんで撮るものです、　昨今のシロトビ問題は、プロやセミプロ級の方の価値観に毒されていると感じます・・・・

　わたし個人的には 上記２番のセットがお勧めです、
先々、７０−３００の有用性がいろんな意味で生きてくると思いますよ♪
換算６００ミリの超望遠ですし、テレマクロとしてマクロレンズもどきの使い方もできます (^-^)v
　

書込番号：8141118

[The March Hare]

Ｅ−５１０とＥ−５２０の違いで大きいのは液晶の見えやすさとダイナミックレンジ、
オートホワイトバランスの安定感ですね。

Ｅ−５１０では液晶の発色が鈍くパソコンに取り込むまで色味の確認があまり出来ず
特に晴天屋外では特に見にくく構図や色味の確認は殆ど不可能でしたが
Ｅ−５２０になって液晶の発色がよくなり色味の確認ができるようになりましたし
屋外でも手で影を作れば十分構図の確認ができるレベルまで改善されています。

ダイナミックレンジに関してもＥ−５１０では白飛び黒つぶれしてしまうような場面でも
階調が残りやすく「階調オート」が追加されたこともあって
さらに白飛び黒つぶれでの失敗は少なくなってます。

Ｅ−５１０のホワイトバランスは複数の光源があったり人工光源（蛍光灯など）では
色味が安定せず色かぶりしやすく色味もころころ変わりましたが
Ｅ−５２０になって場面を問わず色味が安定して色かぶりしたり
シャッターごとに色味が変わることはほとんどなくなりました。

お子さんの撮影の場合いちいち設定を変えて色味を合わせて・・・などとやっていると
シャッターチャンスを逃す事になると思うのでＥ−５２０の方がオススメです。

運動会での撮影だとＷズームについてくるレンズの３５ミリ換算３００ミリ程度では
競技に参加しているお子さんを撮るには物足りないと思います。
オリンパスならＥ−５２０キットレンズと純正の７０−３００ミリのレンズを買うのが良いでしょう。
これで望遠は６００ミリまで焦点距離が伸びますので
ここまであればお子さんのアップは十分狙えると思います。

３５ミリ換算６００ミリまでのレンズが３万円台で手に入り手持ちで撮影できるのは
デジ一眼の入門機の中でＥ−５２０（５１０）と７０−３００の組み合わせだけですし
実用性のあるゴミ取り機能がついているのはオリンパスだけで
センサーに付着するゴミを気にせずどんどんレンズ交換でき、
レンズ、ボディを合わせた重さや大きさが最もコンパクトにできるのも
オリンパスですのでＥ−５２０が一番オススメですね。

カタログやＨＰなどでボディとキットレンズ、６００ミリ相当までのズームレンズの組み合わせで
重量と寸法、価格を比べてみてください。
（ボディに手ぶれ補正がない機種は手ぶれ補正付きレンズで計算）
重さ大きさというのは使用頻度に大きく関わってきますし
レンズの価格は財布に直結し「こういう撮影がしたい」となったときに
追加でレンズが買えるかというのは重要なポイントになると思います。

またＥ−５２０のようにボディに手ぶれ補正がついていると
マクロレンズなどでも手ぶれ補正が効きますしレンズを追加購入の際には
手ぶれ補正なしの安価でコンパクトなレンズを買えるので
どのレンズを追加するにしても基本的にボディに手ぶれ補正があった方が
追加する資金と重量アップを抑えることができます。

書込番号：8141301

[梶原]

こんにちは　フィリップ　スタルク　様

「運動会」　我が家では関係なくなってしまいましたが，わたしがE-1を買って始めて非常に感動したのが娘の運動会の撮影でした。

使用レンズは，ズイコーデジタルの50-200です。

最初の書き込みでお書きになっている「何倍」というのは，レンズ交換できないコンパクトカメラでは，上に書いた50-200の範囲での倍率です。上のレンズなら４倍となります。

E-520ではレンズ交換できますので，オリンパスが準備しているレンズのうち最も焦点距離の短いものが７ｍｍ，最も長いものが３００ｍｍですので，原理的には４３倍くらいということになります。　これにあと２倍のテレコンバータというのを組み合わせるとさらに２倍になります。また，ダブルズームキットの範囲に限るなら，１５０／１４＝１０．７倍ということになります。

４３倍という倍率は，お金には糸目をつけない場合，ということになりますが，フォーサーズという規格を採用したオリンパスの製品は，望遠側には有利ですので，コストを重視なさるならオリンパスの製品をお選びになるのがよいと思います。

書込番号：8141338

[フィリップ スタルク]

厦門人さん、せっこきさん、syuziicoさん、The March Hareさん、梶原さん
早々のレス＆分かりやすい説明ありがとうございました。
お店の店員さんよりも断然分かりやすかったです。

E-520の超望遠600ｍｍセットに惹かれてきました。

しかし、完全に予算オーバーです。
でも何とか工面してみたいと思います。

もう一つお聞きしたいのですが、
値段からしてSONYのα200もまだ捨て切れていません。
ズームもそこそこあるようですし、
HDMIで液晶テレビにつなげれるというのも魅力の一つです。

僕を含めてウチの家族はフィルム時代を含め一眼レフを扱ったことがないのですが、
オートで撮った時にE-520とα200ではどちらが現像綺麗なのでしょうか？
同じ環境で印刷した場合にです。

また、そこそこ、はまってきた場合にどちらが綺麗に撮れるようになるのでしょうか？

それとE-520でテレビに映した場合、α200と比べ格段に落ちるのでしょうか？

いろいろとすみませんが、教えてくださいますよう宜しくお願い致します。

書込番号：8142872

[The March Hare]

α２００はＨＰの仕様などを見る限りＨＤＭＩ端子はつなげませんが・・・
ハイビジョン画質でＴＶ鑑賞するためにはＵＳＢ接続に対応した
ソニー製のハイビジョンＴＶが必要になるようですよ。

カメラ付属のビデオ端子で接続したらどちらの画質も同程度で差はないでしょうね。

オートでどちらが綺麗に撮れるか、に関してはメーカーごとの発色の違いなどはあっても
基本的な写り方でどちらが綺麗ということはないと思います。
プリントに関してもプリント機器に依存する部分が大きく
同じ機械ならどちらも大きな差は出ないでしょうね。
その機器との相性というかその機器の設定次第でどちらがかの方が良い結果が出やすいと言う可能性はあり得ますが
それはカメラの性能ではなくプリント機器の設定の問題です。

はまってきたときにどちらが綺麗にというのも差はないと思います。

ただ、フォーサーズの方が軽量に抑えることができる為一緒に持ち運べるレンズの幅は広がりそうですし
安価なレンズでも一通りのシステムが組みやすかなぁとは思いますが・・・
何せ２８−６００みの焦点距離をカバーして室内やスナップで使いやすい標準域のパンケーキ、
２倍までの拡大率を持った標準マクロまでのシステムを
３万円台以下の純正レンズだけでそろえられますから・・・

デジ一眼は被写体や用途に合わせてレンズを交換することで幅広い撮影に対応でき表現の幅が広がっていきますので
手が届く価格で買えるレンズでどれだけのシステムが組めるのかが重要だと思います。

それ以外にはゴミ対策はオリンパスの方が優れていますから
初めての一眼を気軽に扱えるのもオリンパスでしょうね。

α２００のメリットとしては初期投資が安く抑えられる点と
３５ミリ換算で同じ焦点距離、同じＦ値で比べた場合フォーサーズのＥ−５２０よりも
ピント面が浅くなるため背景がぼけやすい事と
ファインダー像がやや大きいことが挙げられると思います。

ただ、フォーサーズでもコンデジよりは遙かに綺麗なぼけをしてくれるので
αマウントからフォーサーズに乗り換えた私自身不満は感じていないし
逆にピント面が深いと言うことはピンぼけの失敗が少なく
風景撮影など絞りを絞って撮影する場合にはフォーサーズの方があまり絞らずに済むため
より速いシャッタースピードを稼げて手ぶれしにくくなるというメリットもありますね。

ファインダー像は正直小さめですがマグニファイヤーというファインダーを拡大してくれる物があるので
そちらを付けると他の入門機と殆ど変わらない大きさまで拡大できるのであまり気になりません。
オリンパス純正のマグニファイヤーは高いですがパナのＬ１０用のマグニファイヤは
デザイン的にもＥ−５２０にマッチしますし価格も１５００円程度と安価ですので
そちらを買われると良いと思います。

とはいえ４万ぐらいの価格差は大きいと思うのでこの価格差をどう思われるかですね。
レンズを追加していくうちに価格差は埋まるようにも思いますが
レンズをあまり買わないなら価格差はずっとそのままですし・・・

デジ一眼に関してはボディはコンデジほどではないにしても次々新製品が出てすぐに型落ちになるので
資産となるのはレンズの方ですから自分が使ってみたいレンズがあるかで選んだり
やっぱり手になじんで愛着がもてることが大事ですから
質感やシャッターを切ったときの音などのフィーリングで選んだり
自分が持ち歩きに苦にならない重さ大きさに使いたいシステム全体が収まるかなどで
選んだ方が後悔はないと思いますね。

私の場合は初デジ一眼は奮発してあこがれのαマウントを買ったはいいけど
重さと大きさが苦になって持ち歩くのが嫌になり殆どどこにも持って行くことなく
センサーのゴミ付着が気になってそのメンテナンスの面倒さに嫌気がさして
大して使わないまま手放すことに・・・
しかも当時αマウントがコニカミノルタからソニーに譲渡される事が発表されたおかげで
ボディもレンズも価値が一気に下がって十数万円の勉強代になりました（＾＾；

色々と書きましたけど悩んでいるときも楽しいと思うのでたくさん悩んで
ご自分が納得できる買い物をしてくださいね〜

書込番号：8143203

[フィリップ スタルク]

The March Hareさんご回答ありがとうございます。

ホントですね。α２００はＨＤＭＩ端子ないですね・・・

ヨドバシの店員さんが言ってたのでうのみにしていました。
うちの液晶テレビはUSBがついていないので、意味ないですね。

画質面も変わらないようですので、迷いますが、E-520にどんどん惹かれていっています。

あとは予算をあげるか、超望遠ｾｯﾄをあきらめてひとまずはWズームキットにするか悩んでみます。
ありがとうございました。

書込番号：8145030