E-510 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

レンズを追加するとしたら…

[はちろ]

お知恵を拝借させて下さい。

この2月に510+Wズームを購入し、週末ごとに『練習』と称して
遊び回っております (^-^;
知人も他社製一眼を持っており、画像を比較なんかもしていま
す。
C社、N社の画像は、ボケがきれいに出ているような気がして
(レンズ次第だとは思いますが)、自分も新たにレンズ購入を検
討し始めました。
最初は『接写が好きなので』という思いから、3535マクロを検
討していました。
しかし、ご存知のようにパンケーキが出てしまい、明るいレン
ズのようなので気持ちが傾き始めました。
ただ、予算がないので、できればズームがよいな? と思い、
12-60mm F2.8-4.0 SWD も考え始めました。
しかし、これは(自分にとっては)高価。ぢゃあ、14-54mm F2.8
-3.5は、どうなんだろうか??
でも、14-54mmは標準レンズとズーム域が変わらないぢゃん明る
いけど…。


と、前置きが長くなりましたが、もし、皆さんが510+Wズームの
次に1本だけ買えるとしたら下記4つのどのレンズを選びますか?
『被写体によって変わります』というのは承知していますが、
なにぶん初心者なのでアドバイスのつもりで回答頂けますと幸
いです。

宜しくお願いします。

選べるレンズ
・14-54mm F2.8-3.5
・12-60mm F2.8-4.0 SWD
・25mm F2.8
・35mm F3.5 Macro

書込番号：7843998

[ちいろ]

2-60がお高いとなれば（私もですが）14-54の選択肢がグッと重くなります。
私もE-300のWズームキットから次に買い揃えたのが14-54でした。
明るさ、本体の質感、大きな前玉など買った当時の嬉しかったことを思い出します。

なんだかんだ行っても一番使う頻度の高いのは標準域です。
満足度の高さは一番かも。

パンケーキと35Macroは使い方が異なるでしょうからご自分の撮影スタイルを考慮すれば自ずと答えが出ると思います。
Macroレンズが表現するのは別の世界ですから。

書込番号：7844046

[jwag]

実績のほうで言うと、マクロ好きなので、次は35か50のどっちかか、150のマクロを買うぞ！
と考えてたんですけど、つい出来心でパンケーキ買っちゃいましたw
標準ズームは持ってないし、ちょうどいいかな、と。(^^;)
マクロはもうすぐ始まるはずの、夏のボーナス商戦で買わせていただきます。

仮定の方の状況ですと、私ならまずマクロを考えます。
3535軽くて良さそうですよね〜
でも50マクロも気になりますが(^^;)


ちなみに、パンケーキの方は期待通りで、思ったよりも寄れるので、楽しく使っております。
こないだの週末、遊びでx2コン付けて撮ってみました・・・・あ、まだ現像してないや(^^;)

書込番号：7844052

[yuki t]

＞ボケがきれいに出ているような気がして

＞25mm F2.8
またはZD50/2

書込番号：7844078

[ゆずっこ ゆずっこ]

私は、510+Wズームを購入後に「14-54mm F2.8-3.5」を購入しました。
14-54mmは本当によいレンズで買ってよかったと思っています。

さて、ボケが綺麗にと書かれていますが
Wズームをお持ちでしたら「40-150mm」の望遠レンズ使われていますか？
このレンズでも結構、ボケてくれますよ。

書込番号：7844093

[くろぴー]

12-60mm＋70-300mm
9-18mm＋14-54mm
14-54mm＋70-300mm

お金があるなら上
節約して広角よりなら中
節約して望遠よりなら下

50-200mmも良いですね！
>被写体によって変わるを承知していますが…

その気持ち分かりますよ〜！


あと掲示板とかでは『ぢゃあ』ではなく『じゃあ』の方が良いと思いますよ。

書込番号：7844127

[はちろ]

みなさま、早速のアドバイスありがとうございます。

ちいろさん
　『一番使う頻度の高いのは標準域』…正論です。
　自分も、標準域の明るさが欲しいと思っています。
　+マクロ (^-^;

jwagさん
　やはり、パンケーキに行ってしまいましたか。
　3535でもスナップは撮れると聞きましたが、どうなのでしょうかね?
　撮れれば、うれしいです!!

yuki t さん　
　50マクロも気になってはいるんです…

ゆずっこ　ゆずっこさん
　40-150mmで、がんばってボケさせています。
　でも、被写体が近いと厳しくて…。


今まで撮った画像は、こちらです。
お見せする程でもないですが、暇つぶしにでも (^-^;

http://e510.the-ninja.jp/index.htm

書込番号：7844129

[⇒]

個人的にはパンケーキレンズに魅力を感じますね。
AFの使えるパンケーキレンズはオリンパスとペンタックスユーザーの特権ですし…ペンタックスのDA40�oよりZD25�oの方が寄れますし画角的にも使いやすい感じがします。

書込番号：7844131

[くろぴー]

あっと！選べるのは一本だけでしたね^^;

自分12-60にしようと思ってましたが9-18が出るから14-54mmでも良いのでは無いかと計画中です。

結局は自分のスタイルになってしまいますよね。

書込番号：7844142

[時計好き素人]

1本だけ買うなら2本の標準ズームのどちらかがお勧めです。
なんだかんだズームレンズは便利ですから後悔はないと思いますね。

12-60の方が広角で2mm寄れる（風景だと2mmは大きいです）のと、SWDは早いし静かなのがアドバンテージだと思ってます。
欠点としては重いのとSWDが電池を食うのかバッテリーもちは悪くなった気がします。（バッテリーの劣化かもしれないですが）
細かいことですがフィルターのサイズが12-60は72mmなので14-54よりも高くなります。

書込番号：7844171

[はちろ]

くろぴーさん

　予算が充分あれば何も問題ないのですが、限られた中であれも
　これもと考えてしまいます。

　もちろん、70-300mm は魅力的です。
　しかし、今は望遠よりマクロ〜標準域かな? と思っています。
　いずれは、50-200mm F2.8-3.5 も…とも思っていますが (^-^;

　自分のスタイルでも、結構です。
　参考にさせて頂きますので。

　あと、細かなご指摘ありがとうございます。

⇒さん

　AFが使えるパンケーキは、オリンパスとペンタックスだけなんですか?
　勉強になります。


時計好き素人さん
　SWDは電池の消耗が激しいんですね。
　参考にさせて頂きます。


色々アドバイス頂けてとてもうれしいです。
が、ますます悩みますね (^-^;

書込番号：7844207

[mosyupa]

選択肢に挙げられていないですが、買い足しの面白みって点で50mmF2マクロが一番お薦めです。
AFが遅く喧しいですが、描写力やボケ量では他の候補から頭一つ以上抜き出ていると思います。
価格的にも範囲内ですし。
標準域と言いつつ42mmを多用されていらっしゃるようですし、14-42mmをポケットか小さいバッグに忍ばせておけば、さほど不自由することも無いのではないかなぁと。

14-42mmと14-54mmを使っていますが、14-42mmに比べ14-54mmは潤いを感じる描写です。（感覚的表現で申し訳ない）

25mmF2.8パンケーキ、35mmF3.5マクロ、実は私も両方欲しいと思っているレンズなんですが、今回のはちろさんの要望を一番満たしてくれそうなのは、50mmF2マクロではないかなぁと。
ズームの利便性も捨て難く、便利さか面白みかってところで悩みそうですが...どれを買われてもそれぞれ魅力があるレンズだと思います。

書込番号：7844648

[jwag]

とりあえず、価格.comの人たちの撮った写真をポチッ
http://photohito.com/lens/brands/olympus
お好きなレンズを選択して、見てくださいw


>選択肢に挙げられていないですが、買い足しの面白みって点で50mmF2マクロが一番お薦めです。

ぱ、パナライカ25mmF1.4のが・・・・（爆死）
(^^;)

書込番号：7845076

[はちろ]

mosyupaさん
　50mmF2マクロをお薦めの意見が多いですね。
　既に3535と比較していて、結論としてマクロ買うなら3535と
　思ってはいたのですが…。
　再考が必要になりそうです (^-^;

　『潤いを感じる描写』という表現は素敵ですね。
　何となくですが判る気がします。

jwagさん　
　悩ましいサイトを教えてくれちゃいましたね。
　みなさんの画像がとても綺麗でびっくりしました。
　パナライカ25mmF1.4もよいと思いますが、シグマ30mm F1.4 も
　気になり出しました…。

書込番号：7848103

[つくる７１５]

最初に追加するなら3535マクロをお勧めします♪
50mmだとポートレートやスナップで使うにはちょっと長いかと思われます。。。
もちろん小型軽量なのとお財布にも超優しいのも魅力です^^
3535一本でお散歩に出掛けることありますが、マクロからスナップまで幅広く活躍してくれます。
2528パンケーキも良い感じですが、個人的にはボケがイマイチのような気がしますねぇ。。
もちろんそのような用途で使うレンズではないのでしょうが･･･

書込番号：7852193

[はちろ]

つくる７１５さん

　ブログ拝見させて頂きました。
　綺麗に撮れていますね。
　被写体も綺麗で羨ましいです。

　やはり、次は3535かな〜? と思い始めてきました (^^;

書込番号：7854605

露出について

[beggers]

先日、悩みに悩んだ末ついに買ってしまいました。
沢山意見を参考させていただいた末の買い物でしたが、
自分で持ってみてなお、皆さんがこのカメラを愛している理由が
解ったような気がします。

デジタル一眼というか、ほぼカメラ初心者ですが、
とにかく今は撮るのが楽しくてしょうがなく、
毎日取り憑かれたようにカメラと日々を共にしています。
現在20代ですが、もっと早く始めていれば良かったとの想いで
いっぱいです。

ただ、仕事の関係上、撮影に行くのが深夜になってしまい、
また、田舎で光源が無い為、ほぼAFは作動しません。
ライブビューも全くと言っていい程見えないので、ファインダーでの
MFになるのですが、やはりピントが合わせずらく、困ってしまいます。
何か良い方法があれば、教えて頂ければと、藁にもすがる想いで投稿しました。

あと、Mモードをいつも使用しているのですが（何となくかっこいいからというだけ、、、）
露出補正が出来ません。マニュアルを読んで、シャッタースピードとF値の関係で露出が
決まるという事は何となく解ったのですが、
深度の深い写真を撮りたい→シャッターはそれなりに早く切りたい。
という時、皆さんはどうなさっているのか、参考にさせて頂ければ幸いです。

どうも不躾な若輩者ですが、よろしくお願い致します。

書込番号：7845267

[⇒]

マグニファイヤーアイカップを使えば多少ファインダーは見やすくなると思いますが…光源が無いような状況ではMFもしづらいかもしれませんね。

Mモードでは自分で絞りとシャッタースピードを決定するので露出補正は当然出来ません。
Avモードで撮影して手振れが起きそうなシャッタースピードであれば素直に三脚を使いましょう。
E-510に手振れ補正機能があると言っても夜景のようにスローシャッターで撮影する場合に手振れを補正しきれません。

書込番号：7845303

[神玉二ッコール]

＞深度の深い写真を撮りたい→シャッターはそれなりに早く切りたい。

感度を上げれば良いのですが、フォーサーズ自体もともと
被写界深度が深いので、せいぜいF5.6まで絞ればＯＫです。
さらに絞りたい場合、夜間撮影では迷わず三脚使用ですね。

書込番号：7845322

[TOM20]

確か、設定で、電源OFF時にレンズを望遠(無限大)にリセットする。
てのがありました。

その設定で電源OFFにし、次に電源ONでピントは望遠(無限大)のままではないですかね！
それで撮影すればよろしいかと。
私もよくわかりませんけど。

夜なんて、人間の目ですらピントが合わない、というか、ロクに見えすらしないのに、カメラにピント合わせろというのは無理ではないかと(^^ゞ

逆に、人間の目でピントが合えば、カメラでも合うのではないでしょうか。

書込番号：7845644

[TOM20]

あと、カメラの３要素は、ピント・絞り・シャッターらしいです。

Mモードの場合の露出インジケーターは、適正絞り・シャッター速度の目安。
ではないか？と私も先ほどまで思っておりましたが、いやいや他に何かあるのでは？
と思い、ネットで調べた所、やはり、Mモードの露出補正は存在しない。ようです。

詳しくはこちらの方が詳しく説明していらっしゃいます。

http://pchansblog.exblog.jp/2751284/

ところで、あなたもう既に、カメラの３要素に気づいていらっしゃるようですね(*^_^*)

書込番号：7845704

[オレンジ☆ボール]

ピント合わせ用に補助光使ってみては？

Mモードでの補正？
自分で決めた露出で撮ってみて、SSなり絞りなりを調整すればいいのでは？
ってか、SSと絞り等の関係は理解してますか？

書込番号：7845723

[Oh, God!]

＞撮影に行くのが深夜になってしまい

　何を撮影されているのか分からないですが、夜景でしょうか。それとも星空でしょうか。しかし真っ暗だったら、ピントの合わせようが無いかと思うのですが（笑）。

　何らかの光源があれば、その辺りに測距点を合わせてピント合わせをすれば、AFが作動するのではないでしょうか。具体的にどういう場面か分からないので何とも言えませんが。

＞Mモードをいつも使用している

　凄いですね（笑）。しかし「Mモード」は、普通、使わないかと思います。露出を一定にして撮影したい場合とか、外部調光オートのストロボを使うような場合に限って使うかと思います。

　また、「Mモード」で露出補正ということはあり得ません（笑）。というのは、これは自分で露出を設定するモードだからです。

　まずは「Pモード」を使われると良いかと思います。そして適宜、露出補正しつつ、プログラムシフト機能を使って、絞り値とシャッター・スピードの組み合わせを変えてみる方法が、失敗が少ないです。この方法を取れば、絞り値に注目すれば「Aモード」、シャッター・スピードに注目すれば「Sモード」のように、カメラを使うことができます。

＞深度の深い写真を撮りたい→シャッターはそれなりに早く切りたい。

　これは一見矛盾しています。被写界深度を深くする場合は、「絞り値を大きく」していきます。F8とかF11とかですね。すると、シャッター・スピードが下がってしまいます（そうしないと、同じ露出が得られないことになる）。

　しかし被写界深度を深くするには、「焦点距離を短くする」、つまり「広角」にするという方法もあります。

　そこで広角にして（例えば14mm）撮れば、開放F値も小さくなるので（例えばF3.5）、速いシャッターを切ることができます。

　なおF5.6でOKというアドバイスもありますが、これは撮像素子の小さなコンパクト・カメラの場合で、本機には当てはまりません。しかし、精々F14位に留めておいた法が良いですよ。というのは、絞り過ぎると、防塵フィルターに付着したゴミの影が写ることがあるからです。

　まずはPモードにして、絞り値はカメラ任せにするところから始めた方が無難かもしれません。また、カメラの使い方を書いたような本を、1冊読まれた方が良いと思います。

書込番号：7845756

[＃４００１]

露出は、基本的に「シャッタースピード」と「絞り」で決まります。

残念ながら、シャッタースピードと絞りは、お互い「あっちを立てればこっちが立たず」の関係なので、両方一辺に上げたり下げたり出来ません。
どちらかを上げれば、どちらかを下げなければ、適性露出にならない仕組みです。

100という答は…
70+30または30+70でなくてはなりません。
50+50でも良いです。
70+70や30+30では100には出来ないのと同じ理屈です。

これを解決してくれるのがISO感度です。
カメラ君をドーピングして100という答を特別に×2してくれます(笑
ただし、ドーピングには副作用が付き物で「ノイズ」と言う副作用が出ます。

トーゼン、ドーピングにも限界があって…際限無く出来るわけでは無いです。
光が少なすぎれば、ドーピングしても、手ブレしないシャッタースピードを稼ぐ事は出来ません。

細かい数字は別にして、これが、シャッタースピードと絞りとISO感度の三角関係のイメージです。

書込番号：7845896

[TOM20]

Mモードでの露出補正とは、

他のモード(SCENEモードを除く)での、ダイヤルをクルクル回しての露出補正。

の意味ですた。

書込番号：7846046

[beggers]

皆さんお忙しい所ありがとうございました。

→さん＞マグニファイヤーアイカップは是非欲しい所です！！早速注文ですね！！

神玉二ッコールさん＞僕の勉強不足で「深度は浅く」でした・・。ぼけ味が出る方でした。
が、コチラも疑問だったので、大変参考になりました！

TOM20さん＞いやー！大変勉強になりました！！なんども面倒を見て頂き、誠にありがとうございました！！

オレンジ☆ボールさん＞つまりはそういう事なんだな、と、ようやく理解する事ができました。ありがとうございました！

Oh, God!さん＞いやはや！やっぱりレンズ、、、欲しくなっちゃいますね＾＾広角レンズの玄人っぽさというか、あの広がりは憧れます！！本、買いました！勉強が楽しいっすね！
たまりません。アドバイスありがとうございました。

＃４００１さん　＞あなたの説明は神がかっています。素晴らしく勉強させて頂きました。この例え、もし後輩ができたなら使わせて頂きます！

そして再びTOM20さん＞本当に何度もありがとうございます！！お手間をおかけしました。
さらにどっぷり写真の世界にはまれそうです。

書込番号：7847265

超特価で購入しました！

[しんや72]

初めて書き込みさせていただきます。

昨日カメラのキタムラ（静岡県内）にてE-510Wズームをカメラの下取り3000円を加え

61,800で購入致しました！

おまけで純正のカメラバック迄頂いてしまいました！

520の発売で値段がかなり下がってきてますので、
ライブビュー、手ぶれ、ゴミ除去がついて、この価格は
間違いなく買いでしょう！

念願のデジ一デビュー！
嬉しくてしかたありません！

書込番号：7839817

[てすた〜]

それって値引き交渉の結果ですか？
購入時に、
「口外しないでくださいね」
とか言われませんでしたか？

書込番号：7839821

[しんや72]

私もあまりの安さに目を疑ったのですが、

店頭表示価格￥64,800＋何でも下取り￥3,000円で￥61800円でした。

カメラバックについては「おまけください！」とねだったんですけどね...

書込番号：7839835

[とうでんスペシャル]

ご購入おめでとうございます。

本当に安いですね。私が見たところ（東京）ではレンズキットが49800円
（何でも下取り適用外）でしたがWズームセットは7万円台半ばでした。

Wズームキットではなくレンズキット+望遠ズームという構成のようでしたが
しんや72さんの購入されたのはWズームキットでしたでしょうか？

書込番号：7841959

[しんや72]

私が購入したのはちゃんとした「Wズームキット」でしたよ〜。

昨日、私が購入した店舗とは別のキタムラに行ったのですが、
そこでも、同じように表示価格64800円の何でも下取り3000円でした！

あと、他の掲示板でもキタムラで「表示価格64800円だった」との
書き込みを見たので、現在、どこのキタムラでも上記の価格で買えるのかもしれませんね！

書込番号：7843698

[とうでんスペシャル]

そうですか。。。
Wズームキットだからこそお安いのでしょうね。

Wズームセットでしたらレンズキットだけを
処分すれば済むので安売りする理由はありませんからね。

それにしてもレンズキットも49800円で
何でも下取り適用とはとてつもなくお安いですね。

書込番号：7845863

レンズラインナップと今後の可能性

[ムーンロケット]

皆様こんにちは。
E-510とZDレンズについて質問があります。

「ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6」が発売される事になり
これで「広角」「標準」「望遠」の梅レンズが揃いました。
しかし、上記も含め
「ED 14-42mm F3.5-5.6」
「ED 40-150mm F4.0-5.6」
いずれも梅レンズゆえにF値は暗めです。

撮影対象は
・建物（外観、内観）
・風景
・人物
なのですが、手振れ補正があるE-510でも
明るいレンズ（グレードの良いモノ）は欲しくなるものでしょうか？

ボケに関してはあまり気にはしませんが
湾曲は気になるかもしれません。
ただ、これはある程度ソフトにて補正処理が出来るので
許容範囲が自分でも判断出来ないでいます。

ZDは標準レンズでも評判が良いので
今後、自分がどの程度「欲」が出るのか分かりません。
（自分が判らなければ、他人はもっと判らないのですが･･･苦笑）

梅レンズ以外の金額がスゴイので
知人が「レンズはカメラそのもの」と言っていたのが気になり
梅シリーズを揃える事が良いのか不安になっています。
E-410（420）も魅力的なのですが
F値に広く対応出来るのは手振れ補正付のE-510のような気がして。。。

逆にE-410でも充分、梅レンズで対応可能だ！と言うのであれば
三脚使用で撮影に望む事は苦になりません（←撮影スタイル的に）
皆様
如何なものでしょう？？？

書込番号：7814130

[Oh, God!]

　こんにちは。

　一般論として「E-410でも充分、梅レンズで対応可能」ですが、ご質問の意味が良くわからないところがあります。

　開放F値の問題を「手ブレ」と結び付けていますが、単に手ブレだけの問題ではないと思いますよ。むしろ明るいレンズだと速いシャッターが切れるので、「被写体ブレ」を回避できるという点が重要かと思いますが（因みに「被写体ブレ」は三脚や手ブレ補正装置では回避できない）。

　また、レンズのグレードによる違いは、F値だけの問題ではないです。描写、解像感、ゴースト・フレアの現れ方、防塵・防滴仕様か、超音波駆動か、レンズ自体の質感なども違って来るでしょう。

　まずは、E-410(420)でも、E-510(520)でも結構ですから、ダブル・ズーム・キットを使ってみてはいかがですが。

　建物、風景、人物の写真は、当然のことながら十分に撮影できます。しかし、そのうち欲が出てくるのかもしれませんね。そうなったら上のグレードのレンズが欲しくなるのかもしれません。これは単に、手ブレ補正の有無だけの問題ではなことに気がつくかと思いますが。

　もっとも、上のグレードのレンズは確かに良く写るものの、重くて、大きいので、下のグレードで十分、と考えるかもしれません（別にそう考えて間違いということはないです。笑）。そうだとすれば、「梅レンズを揃える」という道もあるわけです。

書込番号：7814253

[Oh, God!]

　訂正するまでもないかと思いますが、

　「いかがですが。」は、「いかがですか。」

　「手ブレ補正の有無だけの問題ではなことに」は、「手ブレ補正の有無だけの問題ではないことに」

　でした。

書込番号：7814283

[影美庵]

よく使うレンズは竹クラスにして、その他は梅クラスで揃えると言う手もあります。

私はE-500/510ですが、E-500を購入時、（販売店仕様の）Wズームセット＋14-54＋50-200＋50Macroを購入しました。（Wズームは最初から予備用です。）
その後、70-300を購入し、9-18も欲しいと思っています。

私の用途では、梅でも竹でも大差は無いですが、気分的な問題で竹を使っています。

書込番号：7814387

[ムーンロケット]

素早い返信ありがとうございます！

＞Oh.God！さん
なるほど･･･参考になります。
私は今の所「防塵・防滴仕様、超音波駆動、レンズ自体の質感」などには
こだわりがありません。
「描写、解像感、ゴースト・フレアの現れ方」は気になるかも知れませんが
レンズ沼には嵌りたくないので、梅レンズで満足のいくレベルであれば
ぶっ壊れるまで（下品で失礼：汗）使い倒すつもりです。
F値と手振れ補正を繋げたのは、被写体が室内で早く動くものではないので
室内や望遠でも比較的簡単に手持ち撮影が出来ると思ったからです。
E-410で梅レンズでもいけるのであれば･････
う〜ん嬉しいかな悲しいかな、選択肢が広がってしまいそうです。。。（笑）
アドバイスありがとうございました。


＞影美庵さん
なるほど。
ここぞと言う場合にだけ竹レンズですかぁ。
そういう使い方もありますね〜。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

書込番号：7814427

[模糊]

ムーンロケットさん、こんにちは。

私はキヤノンとオリンパスの両刀使いですが、オリンパスの梅レンズは確かにコストや重量比から考えると本当に素晴らしいです。
E-400、E-500シリーズと梅レンズの組み合わせで、ベストマッチです。
最近は旅行には、E-510と梅レンズの使用が多く、キヤノン機の稼動率が減ってきております。
あと小型軽量手ぶれ補正内蔵という以外に、長期旅行では、ゴミ問題がないオリンパス機が最高です。

私はヨーロッパの建物建築も撮ることが多く、今度出る梅広角ズームも楽しみにしています。
歪曲に関しては、竹レンズのED12-60mmや、キヤノンのＬレンズでもあります。
おっしゃるように最近はソフトウェアでの補正が効きますので、さほど大きな問題ではないと感じています。

よろしければ、私のブログをご覧いただき参考にしてください。
タグで各種カメラ別に作品が見られるようになっております。

書込番号：7819633

[乱ちゃん（男です）]

私は竹の広角レンズ１１−２２�oを先ほど購入してきたのですが
歪曲収差が良く補正されてるそうなので期待してます。

ただ出てみないと分らないですが、歪みが強調されてるのも良いよね？と訳の分らない事を言って竹の９−１８�oも買う可能性も否定は出来ません＾＾。

書込番号：7819655

[ムーンロケット]

＞模糊さん
ブログ拝見しました。
建物や風景を撮りたいので非常に参考になります。
オリンパスの梅レンズ、本当に評判が良いですね〜（笑）
ますます方向性が固まってきました。
アドバイスありがとうございます。


＞乱ちゃん（男です）さん
竹レンズの11-22も評判が良いですね。
私はED 9-18mm F4.0-5.6って梅レンズの値段で出て欲しいと願ってます。
多分、梅だったらこのレンズ目的でオリンパス買ってしまうかも･･･（笑）

書込番号：7823347

[quagetora]

ムーンロケットさま。
ご安心下さい。9-18ｍｍは梅で出ます。
これで私も安心して若葉な友人にもオリンパスを推薦できるようになりました。
ズイコーデジタル、もう死角なしです！

書込番号：7823383

[ムーンロケット]

＞quagetoraさん
やはり梅クラスで出てくれますか〜！？
嬉しいですね。
発売が楽しみです♪

書込番号：7823733

[ムーンロケット]

皆様
もう誰も見ていないかもしれませんが･････
また少し別の疑問が生まれました。。。

誰かの話で標準レンズマウント部分は硬質プラスチックだから
軽く出来ていると見た覚えがあります。

もしそうなら「耐久性」って大丈夫なのでしょうか？

標準レンズでもある程度「使い倒す」つもりなので
少し重くても自分で受け入れる事が出来れば
同じグレードでもシグマのレンズの方が耐久性があるのでしょうか？
画角は多少違いますが許容範囲と判断してます。
（周辺光量が少ない方が好みですが･･･）

もし判る方が居られたらご教授願います。

書込番号：7839932

[quagetora]

ムーンロケットさま。
ご心配はわかります。かつて、粗悪なプラスチックマウントもあったと
伝説的に言われていますので、案じるお気持ちはよくわかります。

結論的に言えば、ほぼ問題ないのではないかと思っております。

まず、プラスチックマウントの質自体がかつてより向上していること。

第2に、プラスチックマウントのズイコーデジタルレンズはとても軽い
ので、レンズを支える能力的になんら問題なかろうということ。

第３の論点は、シグマのレンズはＡＰＳ−Ｃ共用だと思うので、ズイコー
デジタルほどの性能・精度がないであろうこと。

そのようなことからして、何の心配もなく、オリンパスのレンズを選ばれ
ても問題ないと思います。

私も最初は「プラのマウントなんてしょぼいなー」と思っていたのですが
実際に買ってみると性能的になんら問題はなく、プラである分だけ軽いこと
がむしろ好ましく思えてくるほどなのです。どうぞ安心してお買い求め下さ
い。

書込番号：7840175

[Oh, God!]

　プラスチックのマウントの件ですが、quagetoraさんの仰る通りです。心配されることはありません。

　ま、確かに、金属マウントのように、カチッと嵌った感じがしないようなところはありますが（笑）、磨耗して歪んでくるという心配はしなくても良いかと思いますね。それに、マウントが磨耗して擦り切れるくらい使うまでには、恐らくは、上のクラスのレンズを買っていますよ（笑）。

　シグマのレンズの件ですが、私は使っていないので、ナンとも言えません。

　「DGレンズ」というのが、35mm判フィルム・カメラと兼用できるタイプ。それに対して「DCレンズ」というのが、APS-Cサイズのデジタル・カメラに合わせて設計されたデジタル専用のタイプとされています。

　フォーサーズは、APS-Cよりも一回り小さいので、これを流用しているのでしょうが、テレセントリック・レンズではないような気がしていますよ（多分）。従って「周辺減光」や「周辺部分の滲み」といった問題が生じるような予感がします（絞って使うようなレンズである可能性があります）。

　また「AFが上手く動かない」とか、「ピン暈けになる」とかいう不調を、こうしたサード・パーティー製のレンズでは、マウントを問わず良く聞きます。調整してもらえば大丈夫だったりするようですが、純正品に比べると怪しいところがあるようです。

　そうなので、買うならば純正品の方が良いですよ。（レンズの）ファームウェアの更新も、純正レンズだと、ボディのファームウェアと同様、インターネット上で簡単にできますが、他社製だとちょっと面倒くさいです。なお、価格が問題ならば、純正品の中古品という手もありますね。

書込番号：7841159

[ムーンロケット]

＞quagetoraさん
なるほどー！
軽いが故にマウント部分への負担は軽いわけですね♪
言われてみると納得です（笑）
それに標準レンズと言うくらいだから耐久性も考えられて当然ですよね。
わかりやすい説明ありがとうございました。


＞Oh.god!さん
おっしゃるように、シグマのレンズは絞って使う方が良いらしいと
レンズの方の板に書いてありました。
そう考えると様々な表現に広く対応出来る純正品が良さそうですね！
しかもファームアップについては何も考えていませんでした。。。
ありがとうございます！参考にさせて頂きます。


やはり梅レンズ。。。頼もしいですね♪
色々ありがとうございました。

書込番号：7842587

ライブハウスでの撮影について。

[KKBBQ]

こんにちわ。
E-510購入してまだひと月足らずのデジイチ初心者です。

初心者には無謀な挑戦とは重々心得ておりますが、友人に頼まれライブハウスでバンド演奏を撮影することになりました。

そういった場所での撮影について、オススメの設定やレンズ選択他、心掛けることやアドバイスがございましたら是非ともご享受いただきたく、お願い申し上げます。

ちなみにかなり動きの激しいロックバンドが被写体となります。
ライブハウスにも大小様々あると思いますが、いわゆる『ハコ』と呼ばれるような定員100〜200名程度の、どの街にもあるような小規模のライブハウスです。

以上、宜しくお願い致します。

書込番号：7832767

[⇒]

パナライカのSUMMILUX25�oF1.4がよろしいかと思いますが…このレンズはかなり高価です。
シグマの30�oF1.4で対応するのが無難でしょう。
ISO感度を上げて被写体ブレしないシャッタースピードを確保しましょう。

フラッシュ撮影が可能であればキットレンズでも問題ないかとは思いますが…

書込番号：7832810

[KKBBQ]

＞→様

早速のご回答有り難う御座います。

レンズ、ダブルズームのキットレンズと35mmマクロしか持ってないんです。。
しかもライブハウスはフラッシュ禁止なんです。。

最初の説明が足りませんでした。
この装備で少しでも良い写真を撮るための工夫と言いますか、コツみたいなものがあれば教えていただけたら幸いと存じます。

宜しくお願い致します。

書込番号：7832891

[kuma_san_A1]

リハから参加して露出を探ってマニュアル露出がお勧めですが、無理には勧めません。
レンズはF2.0通しのズームが使えれば最高なんですが、入手は大変だと思います。
必要なシャッターと感度のバランスは自分で判断してください。
WBはとりあえずタングステンライト固定で、RAWから後で追い込む。
細かな露出調整も照明の当たった部分が飛ばない露出にしておいて後から追い込みます。
ほかのカメラのスレッドですが、参考にしてください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7476650/#7551474

書込番号：7832931

[Bahnen]

ライブなんて撮ったことありませんが、
良い物を仕上げるためには本番で使う同じライブハウスで本番の前に、一度か二度テスト撮影をしてみましょう。
それの結果で、良さそうなシャッター速度、露出の補正などを決めたらどうでしょうか。

感度を上げるだけでは、ダメみたいだったら、明るいレンズを買うのも良いのでは。

書込番号：7834963

[すぴ！]

明るさとスピードとの勝負になろうかと思いますが･･･

大体にしてライブハウスの照明は暗め（違う場合もありますが）ですから、-1EV前後の補正を掛けて、暗めの雰囲気を再現すると同時に、スピードを稼ぐとか。（或いは、感度を落としてノイズを減らす）

被写体ブレは写真の効果として有効な場合もあります。手足のブレは良いが、顔はぶれない方が良いので、シャッターを切るタイミングと、露光時間の選択は重要でしょう。

フラッシュは禁物でしょう。その場の雰囲気が台無しになりますし、他の方にも迷惑です。可能なら、逆光で縁が光って見える（ラインライティング）のポジションは狙いたいですね。

ハード（レンズやカメラ）は今有るモノを最大限に使った上で、物としての限界を感じるなら、更にグレードの高い物を選べば良いかと思います。

書込番号：7835250

[Oh, God!]

　ご存知かもしれませんが、「匠のデジタル工房・玄人専科」というブログに、ライブハウスで撮影した写真が沢山出てきます。いずれも中々真似のできない写真ですが、参考になるかと思います。

http://pchansblog.exblog.jp/

書込番号：7835636

[KKBBQ]

＞kuma_san_A1様
参考スレ、有難う御座います。
いろんな意見が交わされており、勉強になります。

＞Bahnen様
有難う御座います。
明るいレンズ、買えるといいのですが当分はそこまでおカネが回りそうにないんです。。
他バンド出演時等でテスト撮影が可能かどうかリサーチしてみたいと思います。

＞すぴ！様
そうですね。
どちらにしても機材の追加は当分出来そうにない状況ですので、現状装備でのベストを尽くせるよう、いろいろ試してみたいと思います。

＞Oh,God!様
「匠の〜」、全然知りませんでしたよ。
すごくキレイなライブ写真がたくさん載っていますね。
こちらから印象に残る構図等も頭に入れて臨みたいと思います。

書込番号：7838540

[とりぷるふぁいぶ]

キットレンズ＆フラッシュ禁止でロックバンドとなると、限りなく不可能に近い挑戦です。
市民ホールで行った幼稚園の演奏会ですら、被写体ブレが発生しますので、数十枚撮って
やっと１枚使える程度に考えていた方が良いでしょう。
幼稚園のは10〜20枚に１枚程度でした。（使用レンズ：70-300ｆ4-5.6）

確率を上げるためには（設定等は、すでに他の方がお答えになってますので、それ以外で）
・Bahnenさんのご指摘どおり予行演習。
　最低限リハーサル風景は撮っておくといいと思います。
　どんなに頑張っても、室内で（仮に自宅でも）動き回る人をブレずに撮る事は不可能です。
　動きが止まる瞬間。ピンスポなど照明が明るくなる瞬間。ブレているのが逆にかっこいい
　瞬間。シャッターチャンスをざっくりと掴んでおくと確率は上がります。
・明るい望遠はバカ高いので、暗い望遠か、明るい標準、暗い標準のどれかになると
　思います。
　どのレンズにしろ、なるべく広角側のf値の小さい側を使用するとシャッタースピードが
　稼げます。
・レンズの幅が限られますので、その場合ポジショニングが重要になります。
　客が密集しておらず、且つ、なるべく近い場所。（出来れば一段高いところ）
　これも、下調べ＋会場側との事前交渉が必要かもしれません。
・数打ちゃ当るかも？メモリーカードをなるべく沢山用意するのも忘れずに。

キットレンズでもその気になれば、ある程度はいけるはずです。
準備が整ったら、後は、最後まで集中力を切らさず。冷静に！
頑張ってください。

書込番号：7838987

[KKBBQ]

＞とりぷるふぁいぶ様

細かなアドバイス有難う御座います。

ひとつひとつ参考にさせていただき、実践してみようと思います。
ポジション取りに関しては、さほど客の入るライブではないと思いますので最前列が確保できると思います。
また、必要以上に被写体ブレを気にせず、雰囲気・臨場感を感じられるような写真を撮れるよう心がけてゆこうと思いました。

有難う御座いました。

書込番号：7841870

マクロ撮影

[Aki_7]

E-510レンズキットの購入を考えています。
E-510レンズキットを購入した場合、
　ZUIKO DIGITAL ED 14-42mmF3.5-5.6 Lens
が付いてくると思われますが、このレンズを装着してのマクロ撮影についてお尋ねします。

こちらのサイトのスペック表の四段目に
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/14-42_35_56/index.html
　最短撮影距離　0.25m
とあります。

E-510にはマクロモードがあると思われますが
　マクロモード ＋ ZUIKO DIGITAL ED 14-42mmF3.5-5.6 Lens
での最短接写可能距離は何cmになりますでしょうか。
マクロモードを使っても、上記サイトの記述にあるように最短撮影距離 0.25m
でしょうか。

私は主に、ビーズ・ガラス細工を撮影しており
対象からレンズまで、0.25m離して撮影したとしても
マクロモードの能力で、もっと接近したような撮影が出来ればうれしいです。
出来れば、10cm位まで接近した様に撮れれば満足なのですが・・。

コンパクトデジカメしか経験がなく、一眼は初めてになります。
質問自体がズレているかもしれませんが・・、アドバイス頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

書込番号：7830911

[⇒]

＞E-510にはマクロモードがあると思われますが
＞マクロモード ＋ ZUIKO DIGITAL ED 14-42mmF3.5-5.6 Lens
＞での最短接写可能距離は何cmになりますでしょうか。

マクロモードそれ以外のモードでも最短撮影距離や最大撮影倍率は変わりません。
ただ…コンパクト機と違い…デジタル一眼レフの最短撮影距離は映像素子からの距離となるので…レンズ先端からだと10�p程度までは寄れるでしょう。

書込番号：7830921

[jwag]

バリバリに勘違いしてます(^^;)

>最大撮影倍率 0.19倍（35mm判換算 0.38倍相当）

マクロで重要なのはこちらのパラメータです。
一眼の場合、これ↑が、どれだけ大写しできるか、をあらわしています。
最大は、通常の場合、1倍（等倍）と表記されます。
数字が小さいほど、写る絵も小さくなります。

マクロレンズ、と呼ばれるレンズが、大写しの得意なレンズです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/35_35-macro/index.html

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/50_20macro/index.html

http://www.sigma-photo.co.jp/lens/macro/105_28.htm

http://www.sigma-photo.co.jp/lens/macro/150_28.htm

倍率が同じなら、最大で写る絵の大きさは一緒です。
見れば判りますが、最短撮影距離は、レンズによってバラバラです。
同じ大きさに写る場合でも、遠くから撮れるのです。

対象とわずか数センチしか離れないのと、数十センチ離れられるのでは、余裕のあったほうが作業はしやすいです。
カメラ自体の影が対象に落ちて、撮るのが大変だったりしますので。
離れていれば、照明等も工夫できます。ガラス細工であれば、照明でも、かなり表情が変わるはずですので、お楽しみいただければと思います。

書込番号：7831129

[jwag]

もひとつおまけ：

コンデジは、レンズを取り替えられないので、マクロモードにすると、大写しできるよう、カメラ内部を組み替えます。
ものによっては、レンズ配置を並べ替えたりもします。
「同じレンズのまま」なら、近寄るほど大きく写りますが、そうするとピントが合わなくなるので、組み替えて対処します。マクロモード時、遠くは写りませんよね？

一眼はレンズが換えられるので、マクロ撮影ができるレンズに取り替えればよいのです。
カメラ内を「マクロモード」に組み替える必要はありませんし、マクロレンズも、無理して近距離が写るわけではなく、最初から近距離が移るように設計されていますので、そのまま風景だって撮れます。

一眼の本体についている「マクロモード」は、コンデジのものと根本的に違い、マクロ撮影をするときの「お勧めパラメータ」にセットされるだけです。
絞り値とかがメーカーのお勧めになるだけで、普通の撮影と、カメラの状態はなんら変わりません。
ですから、どのレンズをつけても、マクロモードに切り替えて、撮影距離が縮んだりはしません。

http://photohito.com/lens/brands/olympus/model/%25E3%2582%25BA%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2587%25E3%2582%25B8%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25AB_35mm_f3.5_macro

http://photohito.com/lens/brands/olympus/model/%25E3%2582%25BA%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2587%25E3%2582%25B8%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25AB_ed_50mm_f2.0_macro

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/macro_105mmf2.8_ex_dg_%2528%25EF%25BE%258D%25EF%25BE%259F%25EF%25BE%259D%25EF%25BE%2580%25EF%25BD%25AF%25EF%25BD%25B8%25EF%25BD%25BD_af%2529

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/macro_105mmf2.8_ex

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/macro_105mmf2.8_ex_dg_%2528%25EF%25BE%2586%25EF%25BD%25BA%25EF%25BE%259D_af%2529

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/apo_macro_150mm_f2.8_ex_dg_hsm_%2528%25EF%25BE%2586%25EF%25BD%25BA%25EF%25BE%259D_af%2529

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/apo_macro_150mm_f2.8_ex_dg_hsm_%2528%25EF%25BE%258C%25EF%25BD%25AB%25EF%25BD%25B0%25EF%25BD%25BB%25EF%25BD%25B0%25EF%25BD%25BD%25EF%25BE%259E%25E7%2594%25A8%2529

http://photohito.com/lens/brands/sigma/model/apo_macro_150mm_f2.8_ex_dg_hsm_%2528%25EF%25BD%25B7%25EF%25BE%2594%25EF%25BE%2589%25EF%25BE%259D_af%2529

以上、価格.comの人たちの撮ったお写真♪

書込番号：7831149

[＃４００１]

デジイチはマクロモードにしても、コンデジの様に「接写」ができる様にはなりません。主に露出傾向や画質の調整等、画像処理的な設定を変えるだけで、光学的な変更をするわけではありません。

デジイチの場合のマクロ撮影は、レンズの種類に依存します。

また、デジイチでマクロと言ったら、上のアドバイスにある通り、拡大撮影の事を言います。
接写とは区別します。
皆さんのアドバイスの通り、拡大は「撮影倍率」…接写は「最短撮影距離」でレンズの性能が分かります。

書込番号：7831171

[＃４００１]

あ！思いっきりカブったorz

書込番号：7831226

[LR6AA]

すでに答え出てますが，レンズキットを買って試してみて
それで足りなければマクロレンズを検討した方がいいと思います．

コンデジと似たやり方としてはエクステンションがありますね．
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/ex25/index.html
使い勝手悪いんでマクロレンズをオススメしますが．

書込番号：7831355

[花とオジ]

ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞのﾏｸﾛ機能(0.43倍)で約20cmの撮影	等倍ﾏｸﾛ50mmで約20cmの撮影	等倍ﾏｸﾛ90mmで約30cmの撮影

カメラが違いますが・・・。
因みにカメラ側は花マークでは無く、普通のＰモードです。

書込番号：7832669

[Aki_7]

皆様レスありがとうございます。
マクロレンズの装着が最も良い選択なのですね。
大変勉強になりました。

そしてマクロレンズはマクロ撮影のみに特化したものではなく
その他の用途（スナップ等）にも使えるんですね。
これならボディのみを選択し、別途にマクロレンズを購入というのもありなのかなと思いました。

ですが、正直なところアクセサリー（予備バッテリー・ACアダプタ・CFメモリ2GB・ケース等）の購入を考えると
最初は、キット付属のレンズでまかなえないかなと思ってしまったりもします・・。

購入は、E-520が発売になってからの予定ですので
色々考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：7833739

[α7大好き]

レンズキットの ED 14-42mmF3.5-5.6 で42mm（望遠側）にして、
A 絞り優先モードで絞り開放（F5.6)で
できるだけ近づいて撮ってみてください。
多分これで満足するのではと思います。
もっと背景をぼかしたい
もっと大きく写したい
もっと高画質で撮りたい
場合にマクロレンズを購入すればよいと思います。

ED 14-42mm F3.5-5.6では91×68mm以上の大きさのものを画面いっぱいに写せます。
マクロレンズの35mm F3.5 Macroでは17×13mm以上の大きさのものを画面いっぱいに写せます。
マクロレンズのほうが小さいものを大きく写せることがわかると思います。

コンパクトデジカメのマクロモードでの写し方は忘れてください。

書込番号：7840329

[Aki_7]

　α7大好きさま
ありがとうございます。
大変勉強になります。
レンズキットに決めたいとおもいます。
購入が待ち遠しくなってきました。
本当にありがとうございました。

書込番号：7840499