E-3 ボディ のクチコミ掲示板

E-3＋１２〜６０で

[そろそろデジタル一眼]

景色等で情報量の多い被写体を広角側で撮った時、中央付近（景色なのでだいたい遠景）の抜けが悪いと感じるときがあります。F８程度絞っています。コントラスト、シャープネスは−１、NFはOFF NRは標準での撮影が多いです。
　どなたかそんな感じを持たれた方はいらっしゃいませんか。
　抜けが悪いとは、レンズに薄い汚れでもついたのかなと思わせるような感じの絵になることです。

書込番号：7321998

[PANZER VOR]

こんばんは。
私は全域に渡ってクリアーな描写と思っています。
実際に撮られた画像を見ないと判断はできないですが、
少なくとも私の持っている１２−６０ではそのような
描写とは見えないです。

書込番号：7322397

[OceanPasificPeace]

シャープネスやコントラストを下げると、眠い絵になってしまうと思います

書込番号：7323247

[そろそろデジタル一眼]

PANZAR VORさん　Ocean Pasific Peaceさん　コメントありがとうございます。
僕のように感じた方はいないようですね。僕もファーストショットでブーケを撮って、驚きに近い満足を得ました。その時はクローズ気味でした。ただ、広角での広い景色の絵で、求めている透明感がなかなか得られないのです。現在パナソニックのLC１をホワイトバランス太陽光、ISO１００に限定してE-３と併用してますが、順光でとてもクリアーな絵が撮れてます。
そのトーンをもっとレベルアップしてくれることをE-３に求めています。
　もっと設定をいろいろ試してみるべきでしょうね。

書込番号：7324832

[Kei114]

そろそろデジタル一眼さん、
買ってすぐに撮った夕景にそういう感じのがあったと思います。

私の場合は、広角端でISOをオートのまま絞り優先で撮っていて、被写界深度を上げようと絞り過ぎたため、ISO値が自動的に上がってしまい、結果として、高感度撮影のノイズと絞りすぎで光量不足がおき、ピントが甘くなった感じでした。

対策と言うほどの事はしていませんが、
ISOオートの場合は上限を400前後にする。
フォーサーズは元々被写界深度が深いので、必要以上に絞らない。
AFターゲットと測光の範囲を絞って中央より優先で撮る。
広角端で撮らない。
NRは切る。

あと、12-60SWDのファーストロットは、AFの遠距離の合焦に問題があった様で、ファームウエアもアップしました。

どれが効果あったか不明ですが、今は全域でクリアな写真が撮れています。

書込番号：7325864

[そろそろデジタル一眼]

Kei114さん　ありがとうございます。
なるほど光量不足でしょうか。風景は特に被写界深度が深い写真が好きで、フォーサーズにした理由もそこにあります。LC１でもF値はほとんど5.6に固定です。今度E-3でもそのあたりで撮ってみます。
　今日はISをOFFにして撮ってみたりしてみました。
光量不足、そんな気がします。思い当たることがあるので。
　僕もファームアップはすませてます。でもCは使ったことはありません。

書込番号：7326602

[OM太郎]

12-60mm 完全逆光

E-3での画像設定、レンズのピント・像面湾曲なども考えられますが・・・。

ちょっと私が感じているのは12-60mmの逆光・半逆光でのコントラスト低下です。
画像はE-1での完全逆光ですが、画面下方向に集中したゴースト以外に、見にくいのですが中央付近に霧のように乱反射した薄い曇ったゴーストがのっぺりかかっています。
半逆光でも中央一帯が抜けが悪いな（11-22mmなどに比べて）と思うときもあります。

書込番号：7326664

[そろそろデジタル一眼]

OM太郎さん　まさに、僕がみんなに見て欲しかった絵です。
　しかも逆光で前景は雪という厳しい状況でデフォルメされた、とても分かり易いサンプルをアップして頂きました。ありがとうございます。
やっぱりそんな傾向があるんですね。それは固体差なんでしょうか？それとも仕様？
　ファーストショットの感動があるのでとてもいいレンズだと思っているんですが。
新しくでる１４〜３５なんかがチラチラしてきましたね。それかライカの１４〜５０とか。
　でも１２〜６０をなにかに置き換えるとひとつではカバー出来ないんですよね。
マクロとか超広角とか中望遠とか。でもレンズとかそんなに持ちたくないんですよね。
ファームアップに期待しましょうか。

書込番号：7327082

[OceanPasificPeace]

こちらの方のブログにも、逆光時に色味が失われるという作例があります。
http://gontamaru.exblog.jp/i14/

書込番号：7327694

[↑☆↑]

12-60mmは基本的には高倍率ズームの類なので、画質や歪曲収差は過度には期待できないと思います。値段が安いので仕方ないですが、歪曲がひどいのとコーティングをもう少しがんばって欲しかったです。

SWDはすごくよいのですが、画角は14-54mmのままでよかったと思います。
パナも（前ピンで）期待できないので、E-3用レンズは14-35mmF2に期待しています。

書込番号：7330082

[そろそろデジタル一眼]

↑☆↑ さん　＜12-60mmは基本的には高倍率ズームの類なので、画質や歪曲収差は過度には期待できないと思います。値段が安いので仕方ないですが＞　
僕にとっては安くはないので、なんとかしたいんです。
＜パナも（前ピンで）期待できないので、＞もちょっとショックです。
　定評のある２本のレンズがあっさりと否定されたようで、むしろいさぎよさを感じてしまいました。
　今日も晴れ間にLC１とE-３を持ち出して、ここでのアドバイスを参考にしながら撮ってきましたが、イマイチ観は残ります。
　OceanPasificPeaceさんが紹介してくれたブログ、除いてみましたがコンサートホールのクリアーな感じ、いいですね。そんな感じで撮りたいんです。
　

書込番号：7330795

[↑☆↑]

そろそろデジタル一眼さん　

こんにちは。言葉足らずで失礼な書き込みに感じましたらお詫びいたします。

12-60ｍｍに関しては雑誌等でSWDがかなりよいとされていたので期待していたのですが、印象ではそれ以外では14-54mmの方が寄れるし高画質だと思ったのです。

ですが28mm域付近（目盛りが無いのでワイド端から少しずらしたところ）では歪曲はあまり感じませんでしたし、テレ側と1.5EV絞ったところでは抜けもよかったように思います。そしてなによりAF性能ピカイチで14-54mmとは勝負になりませんので、ワイド端は封印＆若干絞る＆シャープネスをかける設定で試されてはいかがでしょうか。

高倍率化で少し光学的な無理が生じているように感じました。価格は決して安くないですが、スペックからすると安いと思います。要望を全部満たすときっと高くなるのではないかなという意味合いですが、それが14-35mmに他ならないのかもしれないという意味で期待しています。


パナライカですが、私は14-50mmと25ｍｍしか使ったことがありませんが、どちらもすばらしいキレと発色を持っていたと思います。所有欲はZDを大きく上回るような気がします。

が、他のスレにもあるようにＥ-3との相性では私を含め前ピンで悩まれている方が多いようでここはE-3板なので＜前ピン＞？と書きいてしまいました。

L1やL10との組み合わせだと本領を発揮できるのだと思います。E-3の方もなんとかファーム等で対応してもらえたらと思うのですが、同じ規格とはいえ他社間なので不安はあります。

書込番号：7354775

[そろそろデジタル一眼]

　気を悪くしているなんて全くありませんよ。
いろいろ教えていただいて感謝しています。
E−３購入の動機のひとつは、視野率やダストリダクションシステム等いろいろありますが、
LC１で魅了されたパナライカのレンズが使えることがあります。
１２〜６０の不具合でパナライカの１４〜５０の買い時かと思った時に、前ピンなんて問題もあることを知ってショックを受けたのは確かですが
購入後のショックにくらべれば有難いことで、今のところ見合わせるべきだと知らされました。
　パナのL１０だと悩まずにライカのレンズが楽しめそうですが、
あまりにも作りがチープなので見合わせました。
とりあえず今は１２〜６０の不具合を解消して、その後レンズの追加について考えます。

現在　オリンパスのサポートセンターに画像を送って、修理か正常作動が確認された新品との交換を交渉中です。

　ちなみにライカの前ピンは修理とかで解決しないのですか。　気になります。

書込番号：7355247

ファッションショーの撮影について

[パデレフスキー]

こんにちは！またまた質問させていただきます。
わが町で文化祭が来月、開催されます。
その際、目玉として、近隣の家政系を専門とする学校がファッションショーを行います。
そのファッションショーを撮影するスタッフ（？）に不肖、この私めが依頼されてしまいました。
もちろん、メインの撮影者はいらっしゃって、私は数名いるサブ撮影者の下っ端です。
ただ、まあ、撮るなら無惨な写真は嫌なので…。
「何この写真、ドレスが切れてる〜」
「頭にパイプが刺さったみたいにしてるワ……」
などという写真を撮らないかと今から戦々恐々です。

さて、皆様に質問したいことは…
（１）ファッションショー撮影のポイントについて
　　　素人なりに愚考しますと…
　　　・室内ではあるが、かなり強力なスポットライトが照射されるので、バスケ撮影などとは異なるのでは？
　　　・モデルのアップ、全体撮影など、広範囲のズームが必要では？
　　　・ウエディングドレスタイプのものも多いので、白トビはどうか？
　　　・動きが激しく、早いので、レンズ交換をするヒマはあるだろうか？
　　　・撮影は正面、横？カメラは縦位置、横位置？どれを主眼とすべきか？
　　　・三脚を立てることはおそらく不可。手ぶれ補正は必要か？
（２）撮影機材に関して。どれがオススメでしょうか。
　　（候補）
　　　�@E-410＋Wズームキット（現有機）…AFの迷いや白トビなどちょっと心配。手ぶれ補正も無し。
　　　�Aイオスキス＋Wズームキット（会場レンタル）…AFはいいけど、手ぶれ補正がない。
　　　�BE-3＋12-60mm＋70-300mm（購入）…50-200mmは買えません。高感度撮影が心配。
　　　�CD300＋18-200mmVR(購入）…まあ、これが一番無難かな。F値は暗いけど。

私の希望としては、（良）�@→�A→�B→�C（悪）の順なのですが……。ご意見願います。

書込番号：7320072

[どないすんねん]

ステージ写真の基本は「高感度＋明るいレンズ」です。
手ぶれ補正を気にしていらっしゃるようですが、F値が暗いレンズでシャッタースピードが落ちてしまえば、被写体ぶれになりますので、まったく意味がありません。
（ストロボを使えるのなら別ですが）

まず、その会場の演出担当者に「ストロボを使ってもいいか？」を確認して、OKならば
カメラの機種およびレンズは、そんなに悩む事はないでしょう。

もしダメという事であれば、最低でもF2.8以上のレンズを用意した方がいいでしょう。
撮影場所が限定されるのであれば70-200のF2.8くらいがベストだと思います。
また、あちこち撮影ポイントを移動きるのであれば、50mm1.4や85mm1.8などの単焦点も役に立ちます。

とにかくカメラの機能よりもレンズの性能が一番重要かと思いますよ。

書込番号：7320138

[kuma_san_A1]

スポットが当たる場合は、それをキーライトとしてWBを取得しておきます。
リハーサル(または本番の中の最初の方)で各撮影ポイントでの露出値を求めて白でもとばない値に決めます。
撮影ポイントや照明、照明からの距離が変わる場合は露出が固定できませんが、がんばって対応してください。
で、RAWで記録したものを現像して終わりです。

書込番号：7320271

[まふっ!?]

こんにちは。

下っ端(?)であれば、あまり気張らないで良いと思いますよ。
最初からは中々うまく撮れないと思うので
リハーサルがあれば見ておくのが良さそうな気がします。

後は一脚が使えれば、いくらか手ブレ対策になりそうな気が・・・

書込番号：7320328

[Kei114]

パデレフスキーさん、

先日といっても昨年12月ですが、仕事でアパレル系学校のファッションショーを撮ってきました。
私はカメラマンではないのですが、記事に添付する写真のための撮影です。
その経験を元にお話します。

普段は5DとE-3を使い分けていますが、今回は照明がかなり明るかったので、リハーサルの試し撮りを見てE-3を選びました。レンズは12-60SWD F2.8-F4です。5Dと24-105F4だと開放でもシャッター速度が確保出来ず、被写体ぶれが出る時があったかったからです。

C-AFを使い手振れ補正が欲しかったので、連写はしませんでした。
E-3は高感度撮影だとノイズが目立つので、ISOは上限400でオートにして、1/200前後のシャッター速度優先で撮影しました。
焦点距離は20mm(35mmで40mm)くらいでほぼ固定にしました。
モデルさんの歩きは意外に速くて、身体が大きく左右に揺れるので、フレームに収めるのが精一杯で、ズームを変える余裕はほとんどありませんでした。でも、犬や鳥と違い、だいたい同じルートを歩くので、数人撮ったあとは少し余裕が出ました。

今回はストロボ禁止でしたので、撮影位置に気を使いました。
事前のテストでスポットライトの真下に来てしまうと、モデルさんの顔に影が強く出る事が分かりました。
そこで撮影ポイントは、スポットライトがモデルさんの顔と上半身を正面から照らし始める位置の直後２箇所にしました。
１番目のライトにかかったところで、歩いているモデルさんの全身を撮影、２番目のライトにかかる位置で見上げる感じでバストショットを撮れる様に立ち位置を決めました。さらにモデルさんがＵターンしていく後姿も同じ2箇所で撮りました。
E-3だけかも知れませんが、S-AFだと歩み去るモデルさんの後ろ姿にはうまく合焦しないのでC-AFを使いました。
レンズは全て12-60SWD F2.8-F4です。

カメラを持ち変える余裕が無いほど、次々にモデルさんがくるので、基本的に全部縦位置で撮りました。横位置で撮ったのは、フィナーレで全員が舞台に並んだ時だけです。

白飛び対策は事前にライトの下で白い布を生徒さんに持ってもらい、ハイライトコントロールを使いました。

とりあえず思い出せるのは以上、ご参考になれば幸いです。

書込番号：7320513

[梶原]

こんにちは　パデレフスキー　様

うらやましいです。

機材はもちろん

�BE-3＋12-60mm＋70-300mm（購入）…50-200mmは買えません。高感度撮影が心配。

と思いましたが，スタッフということであれば70-300は不要ではないかと思います。

それか，思い切って35-100を買ってみます？　めちゃくちゃ重たいですが，E-410の方がその分をカバーするでしょうか？

最近オートフォーカスの不具合を聞くことが多いような気がしますが，私のE-3と12-60の組み合わせは，それはシャープで素晴らしい写真が撮れます。　ただ，12mm側にすると顔がゆがむので，今回はあまり広角側にならないよう注意なさった方が良いかもしれないと思います。

書込番号：7320599

[ひろ君ひろ君]

1時間のショーであればその間に何分撮影していられるかが鍵になります。

カードの容量は言うに及ばず
何分間シャッターを押せる状態で構えていられるかが勝負です。
通常鍛えていなければ１０分で腕が痛くなりは始めますので
１脚などを準備したほうがいいでしょう。

書込番号：7320678

[パデレフスキー]

早速の返信、まことにありがとうございます。
「どないすんねん」さん。
　被写体ブレが問題なのですね。私は手ぶれ補正があれば、何でもOKと思ってました……。ヘぼです。
　ストロボは大丈夫なようですが、ただ私、内蔵ストロボしか持ってません。（持ってるというか？）
　あれで大丈夫でしょうか？
「kumasanA1」さん。
　わかりました。教えていただいた方法で白トビを防いでいきたいと思います。
「まふっ」さん。
　確かに下っ端なのであまりハリキリすぎずに頑張りたいと思います。（矛盾した表現？）
「kei114」さん。
　非常にわかりやすいレスをありがとうございます。どのようにすればいいか、具体的なことがいろいろ見えてきたような気がします。
「梶原」さん。
35-100mmですか！？すごいレンズとは聞きますが……多分私はレンズに「位負け」しちゃいそうです。機材はやっぱりE-3がいいようですね。
「ひろ君ひろ君」さん。
わかりました。腕力を鍛えておきます。一脚は持ってはいますが、ショーのスピードが激しくても追随出来るでしょうか？

舌足らずな私の愚問に対して、みなさま親切に答えていただき、本当にありがたく感じております。

書込番号：7320872

[どないすんねん]

スレ主さんへ

いや・・内蔵はマズイっす(^_^;)
最低でもGN30以上の外付けじゃないと役に立たないかと・・・

とりあえず、E3＋12mm-60mmでパデレフスキーさんのおっしゃる通り
モデルさんにスポットが当たるポイントに意識を集中して撮れば
シャッタースピードも稼げますので、ストロボが無くても何とかなるかと思います。

E-3は結構連射も早いので、メディアを多めに用意してバシャバシャ連射しておけば
失敗も少ないのではないでしょうか？

明るさに関してはRAWで撮って後からソフトで修正できますが、ぶれてしまっては修正も効きませんからね・・・。

書込番号：7321062

[Kei114]

パデレフスキーさん、

少し思い出した事があるので、蛇足ですが、追記しておきます。

ファッションショーの撮影で、主催者側とクライアントから求められたのは、華やかな雰囲気の分かる写真でした。こういう撮影基準は曖昧で困るのですが、使ってもらった写真を見ると、白飛びしようが、暗部がつぶれようが、モデルさんがモデル歩きでランウェイをしゃなりしゃなりと次々歩いてくる雰囲気が掴めて、しかもメインの人物が綺麗に撮れてる写真が選ばれていたようです。

内蔵ストロボのみだとガイドナンバー10程度しかないので、E-3の場合速いシャッターでは、ショーの会場の様に縦方向に距離がある被写体には光が届かず、せいぜい逆光補正くらいにしか使えません。AFポイントも測光も狭い範囲で設定して、手前の被写体を間違って拾ってアンダーにならない様な工夫が必要です。

可能でしたら、会場の照明をメインにして、誰かにランウェイに立ってもらい、なんどか撮影のリハーサルをした方が良いと思います。あと純正ストロボでもFL-50でないとスピーディなショーだとチャージが間に合わないはずです。

ショーに参加するモデルさんの人数によりますが、ランウェイの長手方向に立っての縦位置撮影だと１脚は使いにくい場合もあります。私は手振れ補正に頼って手持ちでがんばりました。

あと、E-3でしか使えない技が２つあります。

ショーの撮影中は、可動液晶を左に張り出した位置で固定しておくと、撮影直後にファインダからあまり目を離さずにちらっと左を見るだけで撮影画像のチェックが出来ます。

もう一つ、ショーの終わりのパーティーなどでは、液晶をカメラに90度の位置で固定して昔のカメラみたいにおなかのあたりに持ち、縦位置でライブビュー撮影をすると、カメラのファインダ越しに撮るより、モデルさんの自然な表情が撮れる気がしました。

ファッションショーの撮影は楽しいですよ。楽しんで撮って来てください。

書込番号：7321069

[磯猿]

ご依頼を受けた方や、学校側？にリハーサルから立ち会えないかまず確認された方がよいかと思います。
照明の状態や撮影場所などを確認、又、当日のタイムテーブルなどを入手して進行をつかんでおく。
一度カメラを構えてなければわからないことが沢山あるはずですから、リハ中は撮影練習のつもりで。いざ始まってからアタフタしてしまうと、最初の15分ぐらい写真にならない気がします。リハ独特の空気は良いものです。意外と名作が生まれるかもしれません、これぞ役得です（笑）

一脚と予備のバッテリー、ズームレンズと複数のメディアはお持ちになった方が良いかもしれません。ただ、本番は本番で自分の場所にほかの人（プロの方とか）がズケズケ入ってしまうことが考えられますので、そうした場合は、お譲りになった方がよろしいかと。いいなー、楽しんできてくださいね。

書込番号：7321213

[パデレフスキー]

返信ありがとうございます。
「どないすんねん」さん。
　やはり内蔵フラッシュでは×ですね。メディアは現在CF（８G,２G）とXD（２G)があるので、それを準備する予定です。
「kei114」さん。
　補足ありがとうございます。大変参考になります。E-3にしか使えない「秘技」、ご教授ありがとうございます。ただ、私はまだE-3本体を手に入れていないので、たぶん当日、複雑な操作は不可能だと感じております。機械に弱いし…。
「磯猿さん」。
　確かにリハーサルは参加したいです。仕事の都合を考えて、いけそうなら行きたいと思います。
　細やかなアドバイス、皆様ありがとうございました。

書込番号：7321701

[とりごころ]

こんばんは。
お悩みの様子…わかりますわかります＾＾

ファッションショーですね。
といっても
・ステージのみなのか？
・キャットウォーク（ランウェイ）があるのか？
・一人で歩くのか何人かで歩くのか？
とショーの構成がわからなければ準備できませんので事前にショーの構成をきちんと把握しておく必要があります。
みなさんの言われるようにできればリハも見ておきたいですね。
そのときに自分の位置が決定していればレンズもおのずから決まってきます。

動きはどちらにしてもかなり早いので被写体ブレは絶対にします。
手振れ補正はたぶんあまり役に立ちません。
また、ライトはカクテルだとホワイトバランスがあわないのでＲＡＷで押さえておきたいですね。
そうした意味では、ストロボが使えるといいのですが。

僕は仕事で撮るときは１００％ストロボを使います。
エレクトロニックフラッシュFL-50クラスでないとストロボのチャージが間に合いません。
これだとホワイトバランスにもあんまり頭を使わなくていいです。

ストロボ禁止（公式カメラマンだとあんまり考えにくいですが…）の場合は３脚を使いましょう。公式カメラマンであれば認められると思います。ただし、撮影場所を指定されると思いますのでこれもリハで確認しておくのがいいでしょうね。

この場合、前述のように被写体ぶれする（高感度＋明るいレンズでシャッタースピードを確保できる場合を除いて）ので撮るポイントは一つです。ウォーキングのあと（ターンのあと）ポーズをとってモデルさんが静止した瞬間しかありません。この瞬間を予測してシャッターを押しましょう。静止するのは一瞬です。ターンしてポーズを取る場所、タイミングのためにもリハは見ておいたほうがいいですね。

事前準備さえきちんとしていれば、動く場所も決まっていますので不規則なバスケットのようなスポーツよりも撮影は容易です。静止する瞬間も決まっていますから、現在、お持ちの機材で十分ではないでしょうか？ストロボが認められるならストロボを買い足すくらいで。
ポーズの瞬間だけなら、場所が決まっているので、ＡＦも必要ありません。置きピンで、手で微調整しましょう。

ただ、ＡＷＢを使う場合、僕はキヤノンが一番あうような気がします。ほかは、ニコンもオリも同じくらいです。ＷＢに関しては。でも、僕はほとんどカクテル照明を使うような場所の取材はないのであまり気にはしてないです。ＲＡＷで撮ればあまり関係ないし。

あ、あとアンダーでもシャッタースピードは確保してください。適正露出でも被写体ぶれでは使えないですが、補正でノイズがのってもブレてなければなんとかなりますからね。

では、がんばってください。健闘をお祈りします。

書込番号：7322137

[ダーク小松]

自分はライブハウスでのロックバンドの撮影用にＥ-３+50-200SWDを購入しました
このスレッドでは共通するようなノウハウを知ることができて参考になりました。ありがとうございます

スレ主さんへ
外付けストロボをお考えなら旧型のFL-36がヨドバシでも19800円+10%ポイントと安くなってますからオススメです。50に比べて発光枚数は減りますが軽いですし、チャージタイムもさほど変わらないようです(オリンパスサポートからの回答)。その「さほど」がどれだけ結果に反映されてしまうのかは状況次第だと思いますが…

書込番号：7325106

[パデレフスキー]

返信有難うございます。
「とりごころ」さん。
　ポイントをおさえた丁寧な説明、ありがとうございます。
　とてもわかりやすくて助かります。E-410で起きピンも良いのですが、やはりAWBやAFのことを考えて当日は「イオスキス」をレンタルしようかとも思ってます。
「ダーク小松」さん。
　ストロボも良いのですが……。どうせならもうE-3本体＋12-60mmレンズを買っちゃおうかなぁとも思ってます。お店との値段交渉次第ですが〜〜。

　ところで皆様、もう一つ質問があります。
　「ISO感度」についてなのですが、ISO感度はどの程度効果があるのでしょうか？
　例えば、ISO100をISO200にあげると、画質は粗くなるが、F値1段分、ISO400にあげると2段分の効果が出る、というような具体的な効果を教えていただければと思います。
　よろしくご回答お願いいたします。　

書込番号：7325209

[Kei114]

パデレフスキーさん、

私は今EOS-5DとE-3しか手元にないので、他のカメラの事はわかりませんが、EOS KISS Dの方がE-3よりは高感度時のノイズはやや少ない様です。ただしレンタルカメラだとあまり明るいレンズは付かないかも知れませんね。

E-3はISO1000を越えるとノイズがかなり増えます。ファッションショーの舞台はかなり明るいのでISO400〜800程度でも開放なら1/200〜1/250のシャッター速度が確保出来ると思いますが、基本的にシャッター速度優先で絞りとISO値はオートの方が失敗は少ないでしょう。

モデルさんの動きがプロ並みに速い場合、1/60でストロボを炊いても、振り返る瞬間などのタイミングによっては被写体ぶれが出ると思います。

そこで外付けストロボが使える時は、FL-50の様にガイドナンバーが大きく、チャージ時間が短く連写でも連続発光に適したストロボを使い、1/250ストロボ同期で撮った方が失敗が少ないはずです。

FL-36は単三２本なので軽くちいさいですが、フル発光時は再チャージに時間がかかるのと、連写は２〜３回しか対応出来ません。つまりFL-36だと最悪の場合モデルさんを３人撮ってストロボのチャージ待ちと言う事になると思います。その場合はあらかじめオート発光にして、アンダーを防ぎます。私はこれを確認せずに買って、今はFL-50と二本で使い分けています。

EOS KISS Dでキヤノンの430EXを使うなら絞り値・ISO値・被写体までの距離により変わりますが、照明が明るい会場なら、50mmのバストアップで３コマ秒の10連写でも問題ないはずです。ただしバッテリは水素イオンの方が良いと思います。

ISO感度とシャッター速度と絞りは、おっしゃる様な相関があります。例えばシーリング照明のオフィスでEOS-5Dを使い、F4絞り優先AEで試してみると、

・1/80 　 ISO100
・1/125 　ISO200
・1/160 　ISO400
・1/200 ISO800　

となりました。

ただし、これは会場の明るさが特定できないと、どこまでISO値を上げれば被写体ぶれをなくせるシャッター速度になるか分かりません。具体例は以下のページの「効果を見る」で確認してください。ISO値とノイズの件も説明があります。

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_function/iso/index.html

カメラになれる時間がない時は、被写体ぶれが出ないシャッター速度を会場のリハーサルで十分確認した上で、シャッター速度優先で絞りとISO値はオートで撮った方が失敗は少ないでしょう。そういう使い方だと合焦が速く、F2.8-F4の明るいレンズが使えて、ISOオートも高感度まで可能なE-3は良い選択かも知れません。

書込番号：7325624

[パデレフスキー]

「kei114」さん。
重ね重ねありがとうございます。
本当にお詳しいですね。ビックリしました。
kakakuの板で質問すると、予想以上に詳しいレスがつきますので、本当に感謝感激です。
ISO感度のことも大変勉強になりました。
ありがとうございました。

書込番号：7335583

[Kei114]

パデレフスキーさん、

すこしでもお役に立ったようでしたら良かったです。
今回は昨年末に同じファッションショーの撮影をやった経験がありましたので。
あとは、CANONやオリンパスの公開講座で教わった話が元ネタです。

それで、申し訳ないのですが、前のコメントでレンズの事を書くの忘れてました。
EOS-5DでISO感度とシャッター速度の関係をチェックしたのは、24-105L F4レンズです。
オリンパスの12-60SWDは、F2.8-4.0で望遠端以外はこのレンズより明るいので、もう少し良い条件で撮影できそうです。

会社に共用のカメラのEOS KISS DXが戻っていたので見てみました。ストロボを使わないならスポーツモードが使えるかも知れません。AF ISO400固定の様ですので、それがダメならTvでシャッター優先AEですね。ただ連写の連続撮影枚数がLarge Fineだと27枚と言うのがどうでしょうね？モデルさんの人数によっては足らないかも知れません。

E-3はRAWだと16枚でCFへの書き込みが始まりますが、JPEGだとCFの容量いっぱいまで無制限に撮れます。つまり書き込み時間の待ちがありません。この差って意外と大きい事があります。
あとCFは書き込みでおくれがでない様に、Extreme �V以上のものを使った方が良いと思います。

EOS KISS DXだとキットレンズはEF-S18-55mm F3.5-5.6 II USMでしょうか？だとすると、もう少し条件が悪くなりますね。

ISO感度の件は、実際にEOS-5Dで試しましたが、キヤノンのEOS学園で教わったお話を元に書いてます。一講座数千円で受講できますので、興味がおありでしたら、下記のURLからどうぞ。オリンパスでも同じような講座があるはずです。
http://cweb.canon.jp/eos-school/index.html

書込番号：7340277

[パデレフスキー]

「kei114」さん。ありがとうございます。
レンズは50mmF1.8を知り合いから借りました。
ズームは使えませんが、移動して撮っていきたいと考えてます。
内蔵ストロボでも無いよりはずっとましだとアドバイスを受けました。
ただ、赤目が出るのでソフトで補正をするか、それとも思い切ってストロボ無しで
いこうかとも思っています。
一応ファッションショーも「動きモノ」かと思われますが、先日、知り合いから
「動きモノは『シャッター優先モード』よりも『絞り優先モード』で撮るべき。
なぜなら、被写界深度がコロコロ変わってしまうから」
とも言われました。
50mmF1.8は開放で使用すると、確かにピントあわせが難しい点があるかなとも
感じています。
なかなか難しいものですね。
まぁ、サブなので失敗してナンボ、と思って撮ってきたいと思います。
返信、まことにありがとうございました。

書込番号：7342041

ZD50-200mmSWDとC-AFの挙動について

[Vegetarian]

ファームアップでZD50-200mmSWDのだんまり現象が改善されるのを期待していたのですが、現状のままの様でした。
フォーカスリミッターでも付いていればある程度は防げたかもしれない現象ですが、野鳥の飛翔を撮りたくて購入し軽量コンパクトで移動しながらの鳥撮りにと大変期待していたのですが、正直これでは使えないなあと言う所です。
このレンズにEC-20を装着し、距離表示を150mm（600mm相当）で固定しておけば一直線にピントを合わせに行く様です。
しかし、F値が暗すぎます。（普段はEC-14をメインに使いたい）
いつも晴れの昼間ばかりで撮影出来るとは限らず、ちょっと条件が悪くなるとSSが落ちて手ぶれ補正があると言っても被写体ブレが起きます。

そこで質問なのですが、70-300mmF4-5.6やΣ50-500mm加えて購入できる見込みはまず無いのですがED300mmF2.8ではこのような現象は起きるのでしょうか？
実際にお使いの方でフォーカススピードも含め「使用感はこんな感じだよ。」と言う所を教えて頂ければ大変ありがたいです。

書込番号：7317811

[いーくん@E-1板]

　スレ主さんはさんにっぱでの挙動をお伺いのようですから、ずれたレスになってしまいますが…
　SIGMA50-500mmとE-3(Ver.1.1)+縦グリ（BLM-1x2）を干潟に持ち込んでカモメの飛びモノなどを狙ってみました。
　私の機材でもだんまりは起きました。またVer1.1にしてはじめて気になり始めたのですが、C-AFでレリーズする寸前、ミラーアップのタイミングでピントリングが「くっ」と少しだけ動くような、不審な挙動をします。
　ピントは近接側に向かって逃げていきますので指先で無限近くまで回しておいてAFを動かすという前近代的な捜査をしてあげないとなかなか飛びモノには対応してくれません。その儀式をさぼらなければまぁまぁモノによっては追えることもあります。

書込番号：7318219

[Vegetarian]

いーくん@E-1板さん

早速ありがとうございます。
ブログ拝見させて頂き、Σ50-500mmの画像とても参考になりました。

E-3を購入する時に真っ先に検討したのが、Σ50-500mmでした。
AFのスピードが遅いとの評判でZD50-200mmSWDとテレコンの組み合わせに落ち着いたのですが、
ZD50-200mmSWDもテレコンと組み合わせるとそれ程速いと言う印象はありません。

Σでもだんまりの現象が起きたと言うことは全てのレンズで起きる可能性がある訳ですね。

私もピントリングを10-∞に置いてから飛翔を追って見たのですが、咄嗟の時には間に合いませんし正直そこまでして・・・と言う感じです。
いっそアダプタかましてMFとも思ったり。

大変参考になるお話、ありがとうございました。

書込番号：7318547

[R2-400]

車の窓ガラス越し	雪原の反射が多い時は11点は切ること

ZD50-200mmは新旧ともに持っていないので、
C-AF時のだんまり現象のことはよく分かりません。
（35-100mmF2.0だとそれっぽい症状はありました。）
枚数撮る日だと、たまーに？と思う動作をする時がありますが、
再現性が低いので（あと切り分けも難しい。iS切るので尚更）
自分でもまだまとまっていません。
（思いついたらオリンパスには長文メール送ってます。）

300mmF2.8＆EC-20については
・テレコンなしに比べるとちょい甘いので１段余分に絞った方がいい。
・重いので１日使ったらあちこち筋肉痛になります。
・フォーカスは、自分で合わせるより速いけど、瞬きするよりは遅いみたいです。
・逆光にかなり強いようなので、光源の方向に余計な気を遣わなくていいと思います。
・スズメとか速い鳥を追うのは、自分の体力と反射速度では無理なので分かりません。

書込番号：7318613

[MO&MO]

おそらくですが、ＡＦの挙動問題は今回のファームアップで終わらず、引き続き
オリンパス側で改良を検討中だと思っています。

Ｅ−３のＡＦは、発売前から強くアピールされていたようにオリンパス第二章の
最大のＰＲポイントですから、現状の評判のままでは終われないでしょう。

全くの新規システムですし、ＡＦロジックの問題ですから、１２月から現象の
再確認を行い、１月から徐々に改善の検討を始めたとして２〜３ヶ月かかっても
仕方ないと思います。

業界は異なりますが、私もメーカーに勤めていますので不具合対応をやってきて
いますが、新規システムで世界最高水準の性能をもったＡＦですから、相当に
複雑なパラメータを調整する大変な作業であることは想像できます。

オリンパスには、そのあたりの状況を是非ユーザーに伝えて欲しいですね。

皆さん、Ｅ−３を好きになろうと前向きに考えてくれているのですから、その辺の
情報公開もあってしかるべきだと思います。

書込番号：7318766

[さとま]

ジョウビタキ♂(300/2.8+EC-20)	コゲラ(300/2.8+EC-20)

300/2.8と旧50-200を持っています。
(50-200SWDは持っていません)

"だんまり現象"といわれていることについては、意識したことがありません。

300/2.8のフォーカス速度は、旧50-200とは比較になりません。
E-3との組み合わせでの合焦精度もなかなか良いようです。
描写はR2-400さんが書かれている通り、
EC-20を着けると開放では少し甘い印象ですが、これはテレコンの宿命でしょう。

それよりも、EC-20装着で換算1200mmともなりますと、
肉眼で「あそこに鳥がいる!」と思っても、
腕がないのでファインダーで切り取られた狭い範囲に
なかなか一発で捉えられず、しばしばチャンスを逃します。
動きの速いコゲラでも、作例の通りファインダーに捉えさえすれば何とかなるのですが、
仕方ないので照準器でも自作してみようかと思っています。

やはり足腰を鍛える必要は感じてますが、
換算600mmながらちょっとしたリュックにも入るサイズは
この手の大口径超望遠としては比較的持ち運ぶのがおっくうではなく、ありがたいです。

私の場合、稼働率はかなり高いです。買うには勢いが要りましたが、満足しています。

書込番号：7319517

[南口]

こんにちは。

50-200SWDではだんまり現象は起きていませんが、12-60では
明るい屋外などでもだんまりが起きてしまい、初期不良で
交換してもらいました。

ただ、交換しても、最短焦点距離から遠方へAFで合わせようと
すると、だんまり現象はたまに起きます。特に、暗いところや
低コントラストだとおきてしまいます。

個体差と考えてましたが、オリンパスのロジックが関与してる
という意見に賛同する気になってきました。

ただ、基本E-3も、12-60も、50-200も気に入っていますので、
ファームアップでいろいろ改善を期待したいです。

書込番号：7320787

[Vegetarian]

R2-400さん

情報ありがとうございます。

ブログ拝見しました。とても素晴らしいですね。
寒いのが苦手な私には絶対に見ることが出来ない光景です。
どうもありがとうございました。

書込番号：7322419

[Vegetarian]

MO&MOさん

ご意見とても参考になりました。

言われているようなスケジュールで不具合を改善して貰えるならいいのですね。
AFのだんまりさえ無ければ私的には何の不満もありません。
オリもここを見て、E-3の不具合を一つずつでも潰していく様な対応をしてくれればと思います。

書込番号：7322465

[Vegetarian]

さとまさん

300mmF2.8の情報ありがとうございます。
直ぐには無理かもしれませんが、ニコンのVRサンニッパとZDのサンニッパでとても悩んでいます。
オリのことなので写りは信頼していたのですが、ZD300mmF2.8のフォーカススピードはとても知りたかった情報です。
AF-S 500mmF4DII+TC-14EIIで換算1050mmは使うのですが、ZD300mmF2.8+テレコンのサイズで1200mm相当はとても興味があります。

貯金は始めているのですが、購入できるようになるのはまだまだ先です。

書込番号：7322521

[Vegetarian]

南口さん

ZD50-200mmSWDも単体だとフォーカススピードはまずまずですが、
テレコンかますとがっくりスピードが落ちますね。
でも、EC-20と14では気になるほどのスピードの差は感じません。
これで空抜けや遠方でコントラストが低い状況でC-AFが正常に動作してくれればいいんですが・・・
ファームアップで改善されることを期待しています。

書込番号：7322551

[漂鳥]

Vegetarianさん、こんばんは。
＞ファームアップでZD50-200mmSWDのだんまり現象が改善されるのを期待していたのですが、現状のままの様でした。

この件ですが、最近ZD50-200mmSWDにEC-20テレコンをつけて野鳥撮影をしています。
時々AFのだんまり現象がおきます。しかし電源を切り、再度電源ONにするとAFが効くようになるので、そのようにして使っています。
先日オリンパスのカスタマーサポートセンターに問い合わせた所、AFのだんまり現象の声は、今まで出されていないとの返答でした。サポートの方はこの板を見ていないとの返事でしたので、ファームアップでの改善の声を直接サポートに届けることが大切だと思います。

書込番号：7323042

[XJR1250]

>AFのだんまり現象の声は、今まで出されていないとの返答でした。
それはいつの話でしょうか。
私のは旧50-200ですが、AFだんまりが出るとCSに照会したのが12/20ですから、漂鳥さんの問い合わせがそれより後であれば、CSは事実と反する事を言っています。

書込番号：7323188

[漂鳥]

＞私のは旧50-200ですが、AFだんまりが出るとCSに照会したのが12/20です・・・

ZD50-200SWDの発売が1月18日でしたから、その後しばらく使ってから、CSに問い合わせしました。旧50-200にEC-20をつけても使用しました。まだ、あまり使っていませんが、AFだんまり現象は起きていません。ZD50-200SWDは描写がよいので、AFだんまり現象以外は不満がありません。

書込番号：7324944

[XJR1250]

CSの回答はアテにならないみたいですね。
私の50-200はプロテクトフィルターを付けていますが、どうもこれが汚れていた様で、拭いたら一発で直りました。
フィルターまたは前玉を拭き拭きすると直るかもしれません。　駄目元でどうぞ。

書込番号：7325059

「初心者が一眼レフに手をだしちゃ駄目？」

[あきはばらマン]

機能とか良く分からず、コンパクトから一眼に目移りしちゃってますが、
実際のところ良く分かっていません。
形から入っちゃ駄目？
といいますのは色々覚えたいんですけど、まずはここを読めっていうサイトが
あったら教えて欲しいんですが・・・

書込番号：7313011

[あきはばらマン]

皆様、色々とコメント頂きありがとうございました。
私は今までFX30（パナ）を使っていました。落として壊してしまったので
最近、めっきり話題になっている一眼を買いたいなと単純な気持ちからでございます。
またもうすぐ子供が生まれるのでできれば赤ちゃんの成長を綺麗に撮りたいと思っています。

どうしてもレンズ等を色々揃えないと？
レンズは何を買ったらいいのかチンプンカンプン？
お金がかかる？

以上の不安からなかなか購入までに至ってない次第です。
友達がオリンパスいいよといってたのでとりあえずE-3コーナーに質問させていただきました。

予算はできれば8万円以下にすべて収めたいと思っておりますが、
お薦めはなんでしょうか？やっぱり上位機種のE-3ですかね？

書込番号：7323838

[あきはばらマン]

間違えました！
予算ですが8万ではなく28万です・・・
中途半端な値段設定ですがどうにか30万は切りたいと思ったのでこの価格位かと思ってます。
E-3購入となるとボディが16万を切る位ですので残りの13万円位でレンズを2本程と考えてます。

書込番号：7324019

[syuziico]

予算が８万円ということですので、Ｅ−４１０かＥ−５１０はいかがでしょうか？
少し予算がオーバーするかもしれませんが、Ｅ−５１０のＷズームセットがお薦めです(^-^)
これでご自分の進みたい方向を見定めて 本命のＥ−３をゲット！ということで・・・
その頃は価格的にもこなれてきて、入手しやすくなってるかも・・です♪

Ｅ−５１０はデジイチ入門用としては、ほぼ完成された機体だと思います、
もちろん フォーサーズ大好き！さんの仰る いきなりＥ−３も"有り"ですが、早い話
はじめてのクルマ選びに高級新車か、性能そこそこの一般車かというところです・・・

書込番号：7324027

[syuziico]

レス書いてる間に予算が・・２８万円に・・・

それだけの予算があれば 当然Ｅ−３でしょう(^-^)v
さまざまな機能や設定がありますから、マニュアル片手にいろいろ勉強されていけば
一年もしないうちに"ベテラン"ですよ♪

　しかし・・・Ｅ−５１０で精一杯の私としては・・・羨ましい(;¬_¬)

書込番号：7324037

[syuziico]

まだ、見てらっしゃるかな・・・

過去スレを渡り歩いてみていたら「２８」の文字が見えましたので・・・
Ｅ−５１０本体とＳＷＤ１２−６０、ＳＷＤ５０−２００レンズ２本のセット価格だそうです、
　あきはばらマンさんは、本体とレンズ２本で２８万というご予算なんで、本体をＥ−３とするとレンズのランクをひとつ落とさなければ収まりきらないみたいですね・・・
　とにかくこのスレッド番号を検索してみてください・・・　[7300426] [7310060]

　考え方はそれぞれなんですが、ある予算枠の中でカメラ本体をとるか、高級レンズをとるかといった場合、私はレンズをとりたいと思います、レンズは先々の自分のグレードアップの際にも資産となりますからね、

　もうひとつの方法は、レンズ２本のうち望遠系のほうを今はあきらめて、Ｅ−３と標準ズームのＳＷＤ１２−６０のセットで購入という手です、望遠系は近い将来 研究吟味して購入・・・ということですね(^-^)

　とにかく、安い買い物ではありません、塾考されてお決めください、
考えがまとまらないとは思いますが、今が一番楽しいときかもしれませんよ〜(^〇^)

書込番号：7325734

[杜甫甫]

サイトを探さなくても・・・
自分で撮った写真を一枚載せて「どうしても、思い通りの写真が撮れません。よろしければアドバイスを・・・・・」と皆さんに聞くのが一番です。
大先生方が即答してくださいます。

書込番号：7326580

[馬権]

デジタル一眼レフカメラの方が写真の勉強になりますよ＾＾
コンデジだといろいろな機能が省いてありますが一眼レフカメラなら付いてない
機能は殆ど無いので､写真機の構造､機能､写真の撮り方など一通りのことは分かります
ので勉強になります。

書込番号：7327798

[あきはばらマン]

syuziicoさん

こんばんは。遅い時間に昨日はレスありがとうございました。
8万と28万を間違えてしまい、2重にアドバイスを下さって有難うございます！！

「しかし・・・Ｅ−５１０で精一杯の私としては・・・羨ましい(;¬_¬)」
→私も決してお金に余裕のあるのではなく、せっかく買うのだから妻に頭を下げて
なんとかそこまで予算を広げて貰ったのです。
※30万までは駄目よと言われて28万が二人の妥協点です。

おっしゃるとおり、ボディをとるかレンズ資産をとるかが決め手ですね。
両方そろえれれば一番なんでしょうが・・
もう一度、妻に35万までどうにかならないか交渉も考えて暫く悩みたいと思います。
決まったらご報告しますね。
有難うございます！！

書込番号：7328400

[あきはばらマン]

杜甫甫さん
馬権さん

こんばんは。
コメント有難うございますした。

書込番号：7328409

[syuziico]

こんばんわ、ふたたび夜更かし連投中です(;＞ω＜)

　ご予算の件、失礼しました・・・ジョークのつもりだったですがジョークにならなかったですねm(__)m
さて、お話しを伺って再度提案させていただきます、、

　あきはばらマンさんがコンデジからのステップアップであり、デジイチが始めてということも考え、やはり標準(広角系)ズームとＥ−３でのスタートをお薦めしたいと思うのです、
私はＥ−５１０Ｗズームセットのユーザーですが、私の使用環境では望遠系の使用頻度は極端に少ないです、

　赤ちゃんがお生まれになるとのこと、おめでとうございます＼(^Ｏ^)／
さしあたって、かわいい赤ちゃんや出産にからむ家庭内行事の撮影がメインになることと思います♪
その際、望遠系のレンズは出番がありません、むしろもう１本となると明るい短焦点レンズのほうが出番が多いことと思います、
　赤ちゃんの撮影にフラッシュをたくのはひかえたほうがよろしいと思いますし、明るいレンズならば感度アップを併用すればそこそこ満足のできる画像がゲットできると思うのです、

　ですから、さしあたってＳＷＤ１２−６０とＥ−３をセットでお買いになり、赤ちゃんがお生まれになるまでを習熟期間とし、合わせて次のレンズの考慮期間とされることをお薦めする次第です♪
１２−６０は広角側Ｆ値２．８ですからけっこう明るいレンズですし、画角も換算２４−１２０mmですから使い勝手も申し分ないと思われます、

　１２−６０でいろいろ試し撮りや、これから先ご自分が何を撮りたいのかを塾考なさって、次のレンズを ＥＤ５０マクロやＺＤ３５マクロなどの短焦点レンズ、ＥＤ５０−２００ＳＷＤや Ｆ値は暗くなりますがＥＤ７０−３００などの望遠系ズームにするか決めるのがよろしかろうと思います、、

　Ｅ−３＋ＥＤ１２−６０ＳＷＤのセット価格は、店にもよりますが２４〜２５万くらいか？と思います・・・残った資金は奥様にナイショで次のレンズのためにヘソくっておくと＼(^Ｏ^)／

　子供の親孝行は３〜４歳までで一生分を済ますと言われます♪
何物にも換えがたい かわいいお子さんの幼少期を、精一杯の機材で撮って残してあげてください(^-^)v
　　
　　長文 失礼しました、、

書込番号：7328574

[梶原]

こんにちは　あきはばらマン　様

途中静観していましたが，お金のことについてちょっと。

予算２８万円を３５万円に拡げてもらう　ということですが，私の考えでは，２５万円くらいでお始めになるので十分なのではないかと思います。

もちろん，後で振り返れば３５万円かそれ以上お使いになる可能性は十分ありますが，もし　あきはばらマン　様がお若いなら，それは「ずっと後」のことで十分なのではないでしょうか？

若いときに無理をして良いものを買う　というのは大事と思います。　まずはE-3+12-60でお始めになり，後は頭（工夫，少しずつの積み重ね？）で補うのが良いと思います。

書込番号：7328961

[正直しょうじ]

私も初心者ながら購入しましたよ。
友達からE-3がかなりいいよと薦められてですが。
是非、一眼の世界へ一緒に。

書込番号：7332973

[あきはばらマン]

syuziicoさん


Ｅ−３＋ＥＤ１２−６０ＳＷＤのセット価格は、店にもよりますが２４〜２５万くらいか？と思います・・・残った資金は奥様にナイショで次のレンズのためにヘソくっておくと＼(^Ｏ^)／

⇒適切なアドバイス有難うございます。
25万位で12-60SWDですね。へそっくっておくのも大切ですね。多分次のレンズ
は間違いなく欲しくなるでしょうから。第一候補として再度、検討します。

早く子供を取りたいたく、無事生まれてくるのを楽しみに待っている
わたくしです。(笑)

書込番号：7333046

[あきはばらマン]

梶原さん

適切かつ親切にコメント頂きまして
有難うございます。25万円台で始めるように再度検討します。

正直しょうじさん
私も時期、購入しますのでよろしくです。

書込番号：7333068

[森のピカさん]

こんにちは。
予算上限が２８万との事。
仰るように、予算いっぱいを考えずに、少しは残すような買い方をされたほうが、追加で小物を買う必要が出てきたときも、安心できると思いますよ。
キレイにお子さんが撮れた時に大きく引き伸ばしてみたり・・・。

お気に入りの一台を是非！購入されてください！！

書込番号：7338142

[goodidea]

こんばんは、こんなこというのもなんなんですが、メモリ、フラッシュ、三脚、プロテクタ、などの周辺品買うと28万付近になってしまうように思います。
ですから余裕があるというより丁度予算ということになると思います。
まずは早く手に入れて慣れるところからはじめるといいですよ。買ってすぐ使いこなせるものではありませんから・

書込番号：7338502

[Daigo_]

予算28万円で、デジイチデビューとは、何ともうらやましい話ですが、
私も子供のために(という理由で)デジイチ(当時E-500)にしたので、
気がついたことをいくつか。

他の方も書かれていますが、フラッシュメモリや三脚など、周辺機器の
予算も見込まれておいたほうがいと思います。
使い慣れてくるうちに、色々周辺機器も使ってみたくなりますよ（笑

個人的には、赤ちゃんにフラッシュ直撃は当面控えたいので、
リモートフラッシュを使って、少し離れた位置から部屋の天井全体を
使ったバウンス撮影なんて魅力的ですねぇ。
(天井全体にフラッシュを反射させて明るくするので、光が柔らかい)
1mくらいの銀レフを用意しておいて、窓際で、室内側から少しだけ影を
起こしてお子さんを撮るというのも、これまたイイ感じですし。

それから、E-3はそこそこ重いので、1万円以上のしっかりした三脚と
リモコンも欲しいですし。
E-3のバリアングルモニターは、家族で「はいチーズ！」にも便利です（笑

あと、奥様や、周りの方が使われることはないですか？
E-3は、プロ機というかオリンパスではハイエンドなので、いわゆる
”押すだけフルオート”が付いていません。
そんなのプログラムオートで取ればいーじゃんかという話もありますが、
人によっては、ズームが手動というだけで面倒がる人もいます。
うちのE-3も、実は「高いのにフラッシュが自動で動かない」と、不評です(汗
(E-500はフルオートがあって、フラッシュも必要に応じて自動で焚かれた)
ついでに「なんでムービー撮れないの？」と、ご無体なことも言われますが、
そちらはSANYOの動画デジカメ(重量1/8！)でしのいでいます

書込番号：7340764

[さとうあまあま]

なんとも予算28万とはうらやましい限りです・・・
奥様は心の広い方ですね。
でも写真で残すのは一生の宝になりますからね。

書込番号：7347221

[あきはばらマン]

森のピカさんさん　

コメントありがとうございます。

「予算いっぱいを考えずに、少しは残すような買い方をされたほうが、追加で小物を買う必要が出てきたときも、安心できると思いますよ。」

⇒確かにおっしゃるとおりですね。
追加で購入するのが発生すると私もそう思います。
一部その為に残しておくのも手ですね。
プラス子供が生まれると何かとお金がかかりますからね。

書込番号：7350260

[あきはばらマン]

Daigo_さん

はじめましてDaigo_さんも子供を撮る為にE-500を購入なされたのですね。
アドバイスありがとうございます。
色々と研究なさっているのですね。

書込番号：7350277

ファームウェアアップに伴うお勧めのレンズ

[ともひん]

こんにちは。
フィルム一眼の経験なしで、
デジ一デビューして、１年未満の初心者です。

現在、ZD 50mmマクロ、パナライカの25mm、14-150mmの３本で撮影を楽しんでおり、
当面これ以上レンズを増やす予定はなかったのですが、
今回、E-3のファームがアップされ、
フォーサーズ以外のレンズについてもISが効くようになったということで、
レンズ沼への一歩を踏み出そうかと気持がうずいてきました。

そこで、もし、フォーサーズ規格以外でお勧めの単焦点レンズがありましたらご紹介いただけないでしょうか？
フィルム兼用、デジタル専用設計や、メーカーなど特に問いません。
1万円前後、もしくは５万円前後位の値段でお勧めがありましたら、
用途やフォーサーズマウントでの作例など含めてご紹介いただけると嬉しく思います。

よろしくお願いします。

書込番号：7312577

[↑☆↑]

5万円以下ということであれば、、、

Ai-Nikkor 35mm f1.4
Ai-Nikkor 50mm f1.2
Planer 50mm f1.4
Tesser 45mmf2.8

あたりは中望遠として面白いと思います。
当然深度はシビアですが、フォーサーズなら開放からいけます。

予算オーバーですが、AF-Nikkor 28mm f1.4、Planer35mmf1.4、AF-Nikkor 85mm f1.4、Planer85mmf1.4、Planer100mmf2あたりも。それと大口径の長玉（70-200f2.8、328、428、54など）もフォーサーズなら焦点距離が倍に伸びるので面白いと思います。

書込番号：7314661

[tarzan@YOKOHAMA]

ともひん さん、こんばんは。
はじめまして、E-3、E-1、E-500でOMレンズを多用しています。
今回の、ファームアップを心から喜んでいるひとりです！

OM ZUIKO 90mm/F2.0 MACRO、現在でも充分に活躍可能な名レンズです。
ZD 50mm/F2.0 MACROよりもボケは自然な印象です。
私は、マクロレンズはMFでの使用が殆どなのですが、
MFでの使用感は、90mmF2.0 MACROの方が断然良好です！
中古の流通も極めて少ないレンズです、導入して後悔はしないと思いますよ！

書込番号：7314663

[自称建築写真家]

今回のファームアップで、ZUIKO 90mm/F2.0 MACROが実戦的に使えるようになったのが嬉しいですね。

早速ファームアップして試してみましたが、10分の一秒程度でも何とかぶれ無しで撮れました。
ピントも十分MFで合わせられます。

メーカーの推奨ではＦ４以上絞って使うように書かれていますが、マクロでは開放でも十分使えるようです。

長焦点のマクロの発売を待っていたのですが、これで当分の間は大丈夫ですね。
あと、24ミリや28ミリのＦ２．８クラスも、小振りな標準レンズとしてそこそこ役立ちそうですね。スナップでのピント合わせは若干大変ですが。

書込番号：7315151

[影美庵]

私は4/3の特長を活かした望遠レンズをお勧めします。

Ai-s ニッコール400mmF5.6＋NF→4/3マウント変換アダプタで5万円くらいです。
もし、マウント変換アダプタが安価に買えたなら、×２テレコン（3〜5千円）を買っても面白いかもしれません。

実は上記は、私のシステムです。

書込番号：7315587

[ともひん]

皆さん、本当に色々とご意見ありがとうございます。

中望遠と望遠も面白そうなのですが、
被写界深度やピントなどの設定が写真の出来不出来に顕著に現れると思われる（つまり難易度が高い）マクロレンズを、まずは最初の選択肢として考え始めています。

あえて、難易度の高いレンズを選択し、
写真の腕を鍛えたいという想いと、
旅行やちょっとしたお散歩の際、
パナライカ14-150mm＋ZD 50mm＋中望遠マクロで、
個人的な持ち運びの許容範囲かなというのもひとつの理由です。

そこで、フォーサーズ規格外という当初の選択範囲からちょっとずれますが
フォーサーズ規格含めて、中望遠マクロの購入選択肢を以下の３つに絞り込みました。

�@OM ZUIKO 90mm F2
過去の名機を一つは所持しておきたいという気持もあり、こちらが第一候補です。
�Aシグマ　105mm F2.8 EX DG
このレンズの写りについてはこちらの作例で確認＆納得しております。
http://www.imagegateway.net/ph/AEG/RequestViewAlbum.do?i=3CvnZwzDqr
�Bオリンパスのレンズマップで２００８年発売予定となっている中望遠マクロの発売を待つ

初心者ですので、AFや電子絞りが使える�Aか�Bもありだと思うのですが、
それだと、カメラやレンズの機能に頼りっきりで、腕の上達につながらない様な気もしています。
一方で、これまでマニュアルでのピントあわせや実絞りなどで撮影したことが全く無いため、
�@をある意味気軽な気持で購入して、果たして使いこなせるようになるのか？タンスの肥やしにならないか？という点も不安に感じています。

結局は、自分の意気込みとお財布の中身との相談だと思うのですが、
ぜひ、先輩方のご意見（マニュアルでのマクロ撮影に慣れるまでの経験談など）お聞かせいただけませんでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：7315865

[BLACK PANTHER]

ともひんさん、こんにちは。

E-3のファームウェアアップでOMレンズでも手ブレ補正可能となりましたので私もこのレンズを久しぶりに使用してみようかなと思っているところです。

デジタルではなく、フィルムカメラのOM-4Tiで撮影したものですが、ZUIKO MACRO 90mmF2で撮影した画像がありますのでアップします。
ちなみに画面のブツブツはフィルムの粒子です。

撮影条件は次のとおりです。

カメラ　OLYMPUS OM-4Ti
レンズ　ZUIKO MACRO 90mmF2
絞り開放 F2
絞り優先オート
フィルム　フジクローム プロビア100F

http://homepage2.nifty.com/tokitsu/photo2/OM4_0001.jpg

書込番号：7317312

[ともひん]

BLACK PANTHERさん

こんにちは。
投稿内のリンクをクリックした瞬間、心が決まりました。。。
鮮やかな黄緑色の背景にこちらを見つめる複眼２つ。
大変素敵な写真をありがとうございます。
ZUIKO 90mm f2、購入してしまうと思います。

その前に、１つだけ、ご存知の方教えていただきたいのですが、
このレンズをE-3で利用した場合、
AモードやSモードは利用できるのでしょうか？

マニュアル撮影について知人に教えていただいたのですが、
フルマニュアルでの撮影となると（子供を連れての外出先での撮影が多いため）撮影時間に対する制約がいため、現状、個人的にかなりハードルが高くなってしまいそうです。

一方で、AやSモードが利用できるようでしたら、
おそらく明日にでも発注しちゃってると思います。。。

どなたか教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

書込番号：7317713

[自称建築写真家]

＞AモードやSモードは利用できるのでしょうか？

絞りはレンズの絞りリングで設定する方式ですので、Ｓモードは使えませんが、ＡモードとＰモードがどちらも絞り優先としてオートで使えます。ただ、場合によっては露出補正が必要かもしれません。

以前にＥ５００でレンズテストしたときの例が見つかりましたのでアップします。どちらも絞り開放、Ａモードです。

書込番号：7318034

[ともひん]

自称建築写真家さん

サンプルのご紹介共々、ありがとうございます。
AモードとPモードが使えるのですね。
安心しました。
露出補正については、AFレンズでの撮影の際も適宜補正して撮影しておりますので、
初心者ながら、対応できるかなと思います。

実は、先ほど、発注かけてしまいました！
届いたら大事に使ってあげて、一日も早く、皆さんにご紹介いただいた様な写真が撮れるよう、腕を磨きたいと思います。

そして、いつの日か、今度は私自身が、
レンズ購入を迷われている方の背中を押してあげられるようになれればと思います。

ありがとうございました。

書込番号：7323327

[メカロク]

ともひんさん、おはようございます。

自称建築写真家さんは、
　＞ＡモードとＰモードがどちらも絞り優先としてオートで使えます。
と仰っていますが、Ｐモードは使えないと思いますよ。

私のデジイチは E-300 で、E-3 は持っていませんが、「Ｐモード」とは「プログラムモード」、つまりシャッタースピードと絞りの双方を制御するモードであることは、変わりませんよね。
ところが、他規格のレンズを取り付ける場合、一昔前の機械式制御の時代には、メカの工夫で絞りを制御できるアダプタもありましたが、現在の電子制御式ボディ用のアダプタは、ボディーとレンズとの連動（通信）手段を搭載していませんので、シャッタースピードのみの制御で対応するしかない、つまり、「Ａモード」（絞り優先）しか使えないはずです。

なお、ご存知だとは思いますが、念のため申し上げておきます。

他規格レンズを使う場合、測光は絞り込み測光（実絞り測光）になります（絞り設定値をボディーに知らせる手段を持たないので、当然ですね）。
　この場合、「ＡＥモード」は「Ａモード」にすることは上記の通りですが、
　「測光モード」は、「中央重点平均測光」が推奨されています。

一方、OM-ZUIKO レンズは、レンズを外すと、絞り設定値にかかわらず開放になるように設計されていますが、マウントアダプタに取り付けると、設定値まで絞り込まれます（マウントアダプタに、そのような仕掛けがあります）。
このため、絞り値を設定（絞りリングを動かす）して、そのままシャッターを切れば、露出（シャッタースピード）は自動制御されます。

しかし、大きな問題があります。
この方法では、絞りを開放以外に設定していると、ファインダーが暗くなってしまいますので、ピント調整（当然ＭＦです）が難しくなり、必然的に、ピント精度も低下します。
そうかといって、絞り開放でピント調整してから絞り込むと、三脚に固定して動かないものを撮るならいいのですが、手持ち撮影したり、三脚固定でも動きものを撮る場合には、絞り設定の際にカメラが動いたり、絞り設定の間に被写体が動いたりで、ピントが狂ってしまうおそれが大きくなります。

私は、この解決策として、マウントアダプタに取り付けても開放のままになるように、マウントアダプタを改造しました。
　幸い、OM-ZUIKO レンズにはプレビューボタンが付いていますので、ピント調整後に
　プレビューボタンを押して絞り込み、シャッターを切れば、実絞り測光で自動露出できます。

興味がおありでしたら、次のスレッドでご説明していますので、ご覧ください。
　http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=4121002/

ただし、改造すると元には戻せませんので、改造は、問題点もご理解のうえ、自己責任でお願いします。

なお、このスレッドでは、
　「試行の工房　ROKU」（右上のリンク先「錯誤の工房　ROKU」の「他のアルバム」ボタンから
　行けます）に、改造したアダプターの写真を載せていますので、興味のある方はどうぞ。」
とご紹介していますし、最後の方では「錯誤の工房　ROKU」もご紹介していますが、「試行の工房　ROKU」や「錯誤の工房　ROKU」は、インフォシークのサービス終了に伴い、アクセスできなくなっていますので、もし改造写真がご覧になりたいようであれば、その旨レスください。
こちらにアップします。

書込番号：7324596

[ともひん]

メカロクさん

ありがとうございます。
Aモードのみなのですね。

私の撮影スタイルですと、PモードとAモードを多用していますので、
Aモードが使えるだけでも大変助かりそうです。

絞ることによってファインダーが暗くなることは理解していましたが、
ピント調整と絞り調整の順序については意識していませんでした。
確かにピント→絞りの順番ですと、かなりの確立でピントがずれるでしょうし、
絞り→ピント調整ですと、ピント調整に苦労しそうですね。

ご紹介いただいたスレッド、拝見させていただきました。
基本的に手持ちでの撮影が多いため、メカロクさんの改造に関して大変興味があります。
まずは改造せずに何度か撮影してみようと考えているのですが、
どうしてもうまくいかない場合は改造にトライすることもあるかと思いますので、
ぜひ改造写真を拝見させていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：7328301

[自称建築写真家]

誤解があったようですので補足します。
＞絞りはレンズの絞りリングで設定する方式ですので、Ｓモードは使えませんが、ＡモードとＰモードがどちらも絞り優先としてオートで使えます

つまり、絞りはカメラ側では操作（制御）できませんが、オート露出そのものはＡモードとＰモードで可能です。
但し、どちらの場合も、レンズで設定した絞り値に応じたシャッタースピードになるわけです。そういう意味で絞り優先オートとして使えるわけで、プログラム露出にはならないからＰモードの意味はありませんが、普段Ｐモードを使っている場合は、レンズ交換の都度Ａモードに設定し直す必要は特にない、という意味です。

絞りは絞り込んだ状態で測光しますので、あまり絞り込めばファインダーが暗くなってピント合わせが大変ですが、屋外でＦ５．６〜Ｆ８くらいならば特に不自由は感じませんでした。
もっとも、私の撮影スタイルがあまり絞り込まない（ボケを活かしたい）スタイルなので、このレンズは大体開放〜Ｆ４で使っていますので。

いずれにせよ、オートフォーカスだけを使っていた方には最初は大変でしょうが、これもカメラの楽しみの一つとして、ピンぼけを気にせずにどんどんと撮りまくってください。

書込番号：7328984

[メカロク]

OM-ZUIKO と マウントアダプタを組み合わせ　後から見たところ	マウントアダプタを　分解したところ

ともひんさん、こんにちは。

リクエストを頂きましたので、マウントアダプタの改造写真をアップします。

改造後の写真しか撮ってなくて、ちょっと解りづらいのですが･･･

１枚目は、改造後のマウントアダプタを OM-ZUIKO レンズに取り付けて、後ろ側から見たところです。

向こう側に見えるレンズから上に突出しているレバーのようなものが「絞り連動爪」で、レンズを取り外した状態では、ばねの力で、左側に押し付けられています。
「絞り連動爪」の左下から「絞り連動爪」の幅の数倍の幅で、溝が切ってあり、「絞り連動爪」はこの溝の範囲を動かせるようになっていて、右に動かすと、絞りの設定値まで絞り込まれます。

改造前のマウントアダプタでは、この溝の右端より少し左に、円の中心側に向かって飛び出した「爪片」があり、マウントアダプタにレンズを装着すると、「爪片」が「絞り連動爪」の左に引っ掛かり、装着時の回転に伴って「絞り連動爪」を右に押し回しますので、絞りが設定値まで絞り込まれます。

しかし、写真の改造後のマウントアダプタでは、「爪片」を削り取ってありますので、「絞り連動爪」は押し回されることなく左端に張り付いたままで、絞りは開放状態にあります。

２枚目は、マウントアダプタを分解したところ（というよりは、「爪片」を削り取った後で、組み立て前）です。

私のマウントアダプタは、ご覧のような３枚のリングを組み合わせてあります。

中央のリングは、写真（改造後）では穴が円形になっていますが、改造前は、リングの内側の一部に、角型の突起「爪片」があります。
改造は、この「爪片」を削り取るだけの簡単なもので、材質も軽合金（アルミ合金？）ですので、ヤスリで、ごく簡単に削れます。

なお、組み立てる際にも、ねじ穴のピッチが不均一で、前後や表裏を間違える心配はありませんが、小さなねじですので、紛失しないように気を付けてください。
また、削り取った後は、反射防止の処置をするのが望ましいと思います。

因みに、私のマウントアダプタは、E-300 の販促キャンペーン品として、OLYMPUS から頂いたものですが、現在の OM アダプター MF-1 も、多分同じものだと思います。
サードパーティー品はどのような構造になっているか判りません（因みに、手持ちの、ニコン → 4/3 用（ハンザ品）は、３ピースでなく２ピースになっています）が、何れにしても、OM → 4/3 用なら、リングの内側に「爪片」が飛び出しているはずですので、これを削り取れば、目的は達成できます。

以上、少しでもお役に立てれば幸いです。

書込番号：7329535

[メカロク]

自称建築写真家さん、こんにちは。

やはりそうでしたか･･･？

実は、レスした後で、「どちらも絞り優先として･･･ということは、もしかしたら、ＰモードでもＡモードと同じ動きをするのかな？」と思ったのですが、何しろ私の E-300 は、モードダイヤルが不用意に動かないように、ビニルテープでＡモードに固定しているもので、面倒がって、確認を怠ってしまいました。

申し訳ありませんでした。

書込番号：7329579

[ともひん]

自称建築写真家さん

補足ありがとうございます。
Pモードでも、Aモードと同じ動作となるのですね。
殆どの撮影をPモードもしくはPシフトで行っていますので、
レンズ付け替え時にモード変更せずに済みそうです。


メカロクさん

マウントアダプターの改造写真ありがとうございます。
マウントアダプターがまだ手元にないので実機での確認が出来ないのですが、
かなり改造の具体的イメージがつかめました。
レンズ到着＆アダプター購入後、改めて投稿の内容を拝見させていただきます。


さて、MFレンズの購入にあたって、
手持ちの50mmマクロを利用してMFの練習をしてみました。
同じ被写体をAFとMFで撮影してみたのですが、
AFよりもMFの方がピントが合っているような気がしました。
やはり、マクロだと、ピントがシビアになる分、MFの方がよさそうですね。
でも、手持ちで撮影すると、カメラの前後のブレを押さえることがなかなか難しいですね〜。
やはり、じっくり確実にピントを合わせてのマクロ撮影となると、
三脚が必要になりそうですね。
デジ一購入当初、三脚の購入は全く考えてなかったのですが、
マクロや夜景、花火などの撮影を考えると、三脚もあった方が良いのかな〜と、
どんどんデジ一沼にはまっていく一方の様な気がしてきました。。。
しかも、まさか、DIYで機材を改造することまで選択肢として考えることになろうとは、
一眼の奥（沼？）の深さに少々とまどいと期待を覚えている今日この頃です。。

いずれにせよ、まずは、手持ち撮影でしばらく撮ってみて、
三脚の購入やアダプター改造など次のステップを検討してみたいと思います。


今回は、皆さんありがとうございました。

書込番号：7333112

[ともひん]

大分前のスレへの自己レス＆特定の方へのご連絡となりますことご了承ください。

BLACK PANTHERさん
こんにちは。
本スレッドで背中を押していただき、
ZUIKO 90mmマクロを購入後、日々撮影を楽しんでおります。

先日、近くの公園に散歩に行ったところ、
植込みを歩きまわる小さなクモを発見し、数枚撮影したところ、
勝手に目標のように考えていた「くも」に似たような物が撮れました。
もちろん、BLACK PANTHER さんの足もとにも及ばない物だと思いますが、
個人的にとても嬉しい１枚となり、
ブログに掲載、かつBLACK PANTHER さんの作品へ、勝手にリンクを張らせていただいております。

ブログへの写真の掲載や、作品へのリンクについて、
もしかしたらお気に触るかもしれないと思い、念のため、自己レスでご報告しております。
もし、問題などございましたら、掲載写真やリンクを削除させていただきますので、
ご連絡いただければと思います。

ともひん

書込番号：7759442

[BLACK PANTHER]

E-3＋ZUIKO MACRO 90mmF2

ともひんさん、こんにちは。

リンクＯＫですよ。

それから、プログ拝見いたしました。

クモの作品の溶けるような美しいボケ・・・
さすが世界一明るい90mmF2マクロですね。

これからは待ちに待ったマクロの季節です。
たくさんいい作品が撮影できるといいですね。

書込番号：7761895

[ともひん]

BLACK PANTHERさん
こんにちは。
リンクの承諾ありがとうございます。
ブログもご覧いただきありがとうございます。

E-3購入されたのですね！

E-3＋90mmの組み合わせ、ほぼ、私の常用セッティングとなっています。
これからの季節、花や虫など、自然を中心にこの組み合わせで色々なものを撮っていきたいと思います。

ところで、90mmに合うフードを探しているのですが、
初心者なもので、ケラレなどが心配でどのフードを選べばいのかいまいち判断つきかねております。
リンクの確認に加えて、
厚かましいご質問かもしれませんが、
もしよろしければ、
投稿写真の90mmに付けられているレンズフードの型番など教えていただけませんでしょうか？
フードの購入の参考にさせていただきたく。

よろしくお願いいたします。

書込番号：7763391

[BLACK PANTHER]

ともひんさん、こんにちは。

写真のフードについては、オリンパス純正の別売り専用フードを装着しています。

当時のフードには特に型番は無かったと思いますが、マクロ135mmF4.5とマクロ90mmF2の共用フードとなっており、フードに刻印されている文字は「135 MACRO JAPAN」となっています。

ちなみにフードはフィルター枠にネジ込み式ではなく、かぶせ式になっています。

書込番号：7763455

[ともひん]

BLACK PANTHERさん
こんにちは。

発売当時の純正品だったのですね。

当然ながら、今、オリンパスのオンラインショップを調べてみたのですが、
販売しておりませんでした。。。

ヤフオクなどをチェックしてみたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：7767936

E-3ファームアップによるHLD-4の挙動について

[ToruKun]

E-3のファームアップ早速してみました。

> - パワーバッテリーホルダーHLD-4装着時のバッテリーチェックを
> 見直して撮影可能枚数を向上しました。

「これでやっと縦位置で撮影しやすくなるなぁ！」と思い、シャッターを切ると・・・

ミラーアップしたまま電源が落ちます。(T_T
何度か試しましたが同じ現象です。

そのバッテリーをE-3に直に装着すると普通に撮影できます。

うーむ。

皆さんはどうでしょうか？

書込番号：7311094

[ToruKun]

↑☆↑さん

> ところで、今回のファームアップで例の電源OFF時のブルブルがなくなりましたよね？！

設定がリセットされ、ISがOFFになっていると思います。（＾＾；

書込番号：7314601

[ToruKun]

レスが一歩遅かった様です。（＾＾；
失礼しました。

書込番号：7314607

[ぐんぐんグルト]

先ほど、サポセンから返答がありました。
連写時に電源が落ちるのは「仕様」との事でした。
「撮影が進み電池残量が減ってきた場合は、単写してください。」との事でした。
また、今後、この問題に対して策を講じる予定は無いそうです。

連写をしてはいけないE-3っていったい？？

書込番号：7316473

[ToruKun]

> 連写時に電源が落ちるのは「仕様」との事でした。

私は単写どころか、1ショットも撮れなかったんですけど・・・

書込番号：7316560

[南口]

私は、現在HLD-4のユーザーではないのですが、皆さんの話しを
聞いてますと、先々購入する気が失せてきてしまいます。

また、オリンパスのサポートの対応も解せないですね。

こういうところからユーザー離れが始まることもあると思うんですが。

書込番号：7316971

[いーくん@E-1板]

ぐんぐんグルトさんの書き込みのメーカーサポセン対応の話を聞いて、本気で呆れて腹を立てています。
「連写したら電源が落ちるのが仕様」というパワーバッテリーグリップなんて金を払ってかわせる品物としてインチキです!
　「カネ返せ」です。
サポートの公式見解であるとすれば、これはとんでもない発言だと思います。
メーカーサイトの縦グリの説明には
「パワーバッテリーホルダー」という商品名で「大容量撮影に対応します。」とあります。
実態は本体に電池を直接装填した時よりも撮影能力が落ちるのですから、商品説明は虚偽記載。少なくとも問題ありではないのでしょうか。
こういうのは「虚偽の表示」にはあたらないのでしょうか。
作動不良の品物については希望者には全品回収、返金が当然だと思います。

書込番号：7317187

[Fotolaie Sensenmann]

仕様って…バッテリーグリップの意味ないんでは？
ならば最初から「BLM-1は必ず２本装填して下さい」とかすればいいのに。
２本ならおそらくシャットダウンは防げると思うのですけど。

このバッテリーグリップの問題はE-300用のHLD-3でも同様の症状があります。
BLM-1を１本装着だと、場合によってはほぼ満充電でもバッテリー警告が出る、
さらに連写すると落ちる。接点を拭くと直ることもありますが、ダメな時は
ダメです。でも、BLM-1を２本装填か、１本でも完全満充電なら起こりません。
E-3は電力食いですから、あっけなく電源落ちしたりするのでしょうね。

HLD-4もHLD-3と同じくBLM-1×２タイプですが、同様の問題が出てるとなると…
オリンパス、対策しなかったんでしょうか…
E-3＋HLD-4でBLM-1×２だとかなり重いですから、１本装填で使いたい方も
多いと思うのですが…

E-300はのべ４台、今も２台所有で、内１台にHLD-3を着けっぱなしの状態、
BLM-1も５本所有してますが、基本的にどのBLM-1でも（完全な満充電でなく）
１本装填なら起こり得ます。
また、３台のE-300で症状を経験していますので、ボディ側やボディとの相性
というより、HLD-3側の問題と思っています。なのでBLM-1は５本所有です…
これは回路設計か製造品質の問題だと思うので、ファームアップとかでは
完全には解消しないのかもしれませんね。

HLD-4の対策品がこっそり出回ることを願っています。

縦位置撮影が大半なので、縦グリ使用可の機体しか使わないのですが、
４：３の縦ってなかなか好きなんですよね。なので、フォーサーズ選んだ
のですが…失敗だったかな。
レンズ資産がなければ乗り換えを真剣に健闘するところです。

この春の他社新機種では、ほぼすべて縦グリをオプション設定していますが、
操作性といい、オリンパスももうちょっとまじめに作って欲しいです。
これでは防塵防滴とか、あんまり意味ないと思うのですけど…電源入らなきゃ
ただの重い箱です。

ストロボシステムとかは本気で作り込んできたので、何もかもがダメという
訳ではもちろんないのですが、まだまだ行き届いてないというか、非力な感じ？
は否めないです。そりゃ離れていくユーザーも出ますよ…

私は仕方ないから地道に見守っていきます。

長々と失礼しましたm(_ _)m

書込番号：7317364

[ただぽん]

こんばんは。ただぽんです。

フォーサーズ大好き！さん、どうもです。
Ｅ-３を持っているわけではないのに愚痴のように参加した意見にお返事いただき
ありがとうございます。
このスレを読んでいると、Ｅ-３がいかに電池を消耗するかでため息が出そうです。
ただ読んでいくうちに昔自分が遭遇した「オリンパスのデジカメの電圧問題」というものを
思い出してしまうものですから・・。
私も以前はＣ-２０４０Ｚ、２１００ＵＺとオリンパスできていて、ニッケル水素の電圧と
オリンパスのデジカメがリミット下限とする電圧の関係で、充電してあっても電池が無い
と表示される現象が多々発生し、ニッケル水素電池充電器セットを３セットも買って失敗
した経験がありました。
結局、ＣＲ-Ｖ３の充電電池や、リチウムイオン電池を購入することでしか解決しないと
行き着くまでにかなりの出費をしました。
今回の問題とはまったく関係ないのですが、皆さんも苦い思いをしているのだなあと思い
参加してしまいました。

関係ない話ですみませんでした。

書込番号：7318096

[MO&MO]

私は、ＨＬＤ−４も使っていないし、最近は鳥撮りにもあまり出かけておらず
風景中心になっているので支障はないのですが、皆さんお困りなのですね。

電源が問題であれば、オリンパスも 「仕様です」などという回答をせず、
きちんと正面から向き合った回答をして欲しいですね。

個人的には、本体やＨＬＤ−４でこれ以上の対応ができないなら、使用上の
不備を認めて、ＢＬＭ−１の改良版のＢＬＭ−１Ｒ（仮称）のようなものでも
出してもらいたいと思います。

ひょっとしたら、最近のＢＭＬ−１は改良版なのかもしれませんが。。。


余談ですが、オリンパスのサポートセンターより、オリンパスサービスステーションの
方へ相談された方がよいかもしれません。

以前、Ｅ−５１０のファインダーに購入直後にもかかわらずゴミが入っていたことが
あり、持ち込んだ際に非常に丁寧な対応をしてくれました。

皆さんからお聞きするような対応があったとは、信じられない感じだったりします。

やっぱり対応する人によるのでしょうか。

書込番号：7318678

[ＴＲＩＰ３５から]

　前にどこかのスレでも書いたのですが、今回の問題はHLD-4内に電池を入れると、HLD-4内の二つの電池間での
充放電を防止するためのダイオード(があると推定)による電圧降下(約0.3Vと推定)で電池電圧が低く見えてしまい、
使用できるはずの電池が使用できなくなっているのだと思います。
　今回のファームアップではたぶん、E-3がHLD-4で使用できる最低電圧の閾値を下げたのだと思いますが、
へたった電池だと放電末期での電圧降下が大きいので、ほとんど変わらないということになっているのではないでしょうか。
　やはりソフト的な対応ではムリがあり、ハードでの対策をしないと根本解決にはならない気がします。

　それにしても、「仕様」とはある意味正直ではあるけれども、よろしくない対応ですね。たぶん「仕様」というよりは「実力」なのでしょう。
　E-300の縦グリでも電圧が低く見えるようですが、消費電流がE-3ほど大きくない(?)ので問題にならなかった(?)んでしょうね。

書込番号：7318845

[ToruKun]

皆さん、たくさんのレスありがとうございます。
個体不良であれば交換も考えますが、たくさんの方々に同様の現象が起きているので交換しても無駄ですよね。
でも、返品しても代わりになるものが無いので、今回の様な対策を再度待つしかないですね。


Fotolaie Sensenmannさん

HLD-3でも同様の現象が出るんですか・・・
E-1のHLD-2はBLL-1だからか、問題ないですよね。
問題ないというか、異常な程持ちますよね。

何度か言ってますが、BLL-1が使えるHLD-5を発売してくれればすぐにでも購入するのですが・・・


MO&MOさん

> ひょっとしたら、最近のＢＭＬ−１は改良版なのかもしれませんが。。。

私の手持ちのBLM-1はE-3添付以外のものは、E-330添付、E-330と同時購入の単品、E-1添付です。
E-3添付だけ裏のシールの方向？が縦横違うのですが、改良品なのでしょうか？



ＴＲＩＰ３５からさん

> たぶん「仕様」というよりは「実力」なのでしょう。

の様な気がします。（＾＾；


他社に乗り換えを考えられている方もいるみたいですが、今回の件は縦位置グリップの問題だから微妙なんですよね。
# SWDレンズでのAFの問題もあるみたいですけど。

とりあえずカメラとレンズがあれば写真は撮れるので、私としては乗り換えまでは考えられません。

というか、どこに乗り換えれば良いんでしょう。

個人的に、
・APS-C、APS-Hは専用レンズをまじめに作らないからNG。エントリークラスか広角〜標準までのレンズだけしかない。
・1DsMarkIIIは1DMarkIIIと共にかなり不具合があるみたい。Err99とか洒落にならないですよね。
・となると5DかD3しかないけど、結局過去のマウントに縛られていてデジタル撮影素子を使いこなせていなそうでNG。

やっぱりフォーサーズしか無いんですよね・・・
# 話がそれてスミマセン。m(_ _)m

書込番号：7319108

[jet_b]

私も購入初期に電池１個挿しで不安定動作に見舞われましたが、
電気を食うE-3のこと、すぐに電圧の瞬低だろうと思い
電池２個挿しでしか使用しなくなり、その後は全く再現していません。

結果的には電池２個挿しで使用すれば、
問題なく使用できます。

しかし、オリンパスには１個挿しで発生する一連の問題に対し、
製品仕様にうたってある能力を完全に発揮できないHLD-4という
不完全な製品を世に出してしまったことに対し、
オフィシャルにもっと向き合った解答をして頂きたいものです。

本体に比べ間に合わせ感が強いですし、
N社･S社あたりのを研究して、新型縦位置グリップを作ってくれないかな･･

書込番号：7319338

[フォルトゥーナ]

ToruKunさん

＞とりあえずカメラとレンズがあれば写真は撮れるので、私としては乗り換えまでは考えられません。
＞というか、どこに乗り換えれば良いんでしょう。
＞やっぱりフォーサーズしか無いんですよね・・・
＞# 話がそれてスミマセン。m(_ _)m

ちょっと最近の不具合を拝見していて「もしかしてToruKunさんも乗り換え！？」・・・と正直心配だったのですが、安心しました（-o-;）

ToruKunさん情報を当てにしている身としましては、他社のカメラをお買い求めの際にも「買い替え」ではなく「買い増し」で・・・と願うことや切であります（^人^）

書込番号：7319438

[ToruKun]

jet_bさん、こんばんは。

私は当初から2個差しでもダメでした。
皆さんのお話を聞いていると、私の個体は特にハズレっぽいですね。（＾＾；


フォルトゥーナさん、こんばんは。

E-3の縦位置グリップだけの問題ですからね。
確かにお金を払ってまともに使えないのでは不機嫌にもなります。
が、冷静に考えるとE-3もSWDレンズも満足。
E-1 + 竹レンズもまだまだ使えますし、ライブビューに限って言えばE-330は全デジタル一眼含めて最高だと思いますし・・・

最悪の場合は、HLD-4を返品して「E-3は縦位置グリップは未対応機器だ！」と自分に言い聞かせます。（＾＾；
もともと大容量のBLL-1が使えないのは不満でしたし。
HLD-4は大容量バッテリーグリップと言っても、「1個装填＋予備に1個持ち歩き」とあまり変わりませんからね。（若干の手間だけ）

でも、私は縦位置が少ないのでそれほど苦になりませんが、ポートレート中心で縦位置がほとんどって人は死活問題かもしれませんね。


フォルトゥーナさん には買い増しを期待されている様です（＾＾；）が、もし他マウントを導入するとしても買い増しになると思います。
ただ、昨年秋に1DsMarkIIIとかD3も散々考えましたが、今から7桁の出費をするのであれば松レンズに全てつぎ込もうと決めました。
とりあえず皮切りは14-35mmですね。（はやくロードマップ更新されないかなぁ）

書込番号：7319531

[PANZER VOR]

こんばんは。
結構不具合が出ているようで正直驚きました。
一本挿しでの問題を知って、手持ちのバッテリーで
テストしましたが、これまで２本挿しで、３００枚以上
撮ったバッテリーを一本挿しで使って、バッファ一杯まで
撮って、空いたらまたバッファ一杯まで撮ってみて２００枚
以上撮りましたが、その間問題は全く発生しませんでした。

このテストの結果から私の判断ですが、問題が無かった人は
何も言わないが、問題があった人はこういう場を見つけて
書き込みをするので問題がある方が多いように感じているのでは
ないでしょうか。

サポセンの「仕様です」発言については、私も別な軽易な修理で
電話で修理について照会したときに、あまりに的はずれな回答に
キレました。
その後メールでサービスに照会したところ、電話での回答とは
全く違う納得できる回答をもらいました。
その後も何度かメールや直接小川町のサービスセンターに行っての
修理等を行ったのですが、そうした時の対応は、故障の原因と
対処について、それに係る時間と費用について、納得のできる
応対でした。

メーカーの姿勢として、これはどうかと思うのですが、以来電話での
対応者はあまり詳しくないので、不適切な対応になってしまうと
判断して、メールか直接サービス窓口に行っていますが、そちらでは
不愉快な思いをしていません。

少しずれてしまいましたが、ＨＬＤ−４自体が欠陥ではなく、
個体差の問題だと私は思います。

書込番号：7322491

[PANZER VOR]

書き忘れました。
バッテリーのシールですが、私の手元にあるＥ−３付属の
バッテリーとそれ以前のボディの付属バッテリーを見比べましたが、
シールの向きは同じでした。

書込番号：7322501

[ToruKun]

BLM-1（左：今まで／右：E-3添付）

PANZER VORさん

個体差ですか？
ってことは不良の確率が高いだけで、新品交換すればあっさり解決でしょうか。

私が設計不良だと思ったのはのには別の理由があります。

私が購入したショップの店員さんは自身も写真好きで、私とはお友達の様な関係です。

その店員さんが、
「オレとキミと他に2人、E-3発売と同時に縦グリ買ったけど、全滅だよ。」
と言ってました。


ちなみにサポートセンターの方の態度に関しては失礼ですが、正直、運だと思います。
人手が足りなくて派遣会社から人をとってる事もあるでしょうし、正社員だとしても、どんな会社にもまじめな人と不真面目な人はいますよね。

欲を言えば、「そこまで行き届いた管理ができていて当然」と言いたいところですが、なかなか難しいですよね。
# 皆さんの周りにも、あまりマジメでない同僚とかっていませんか？（＾＾；

もちろん、高いお金を払って高級な機材を購入しているんですからしっかりしたサポートを望むのは間違っていませんが、それだけで見限るにはオリンパスは勿体ない会社だと思います。
製品作り（設計？）に関してはマジメですよね。
フォーサーズの思想とかは大変共感できる部分があります。

辰野クォリティとか謳い始めたところでの、E-3・HLD-4の「MADE IN CHINA」。
中国が問題とは言いませんがE-3やHLD-4を見ていると、設計ではなく製造の問題かな？とも思います。

ついでにBLM-1の写真です。

左が今までのものです。
右がE-3添付。

ウチだけ？（＾＾；

書込番号：7322718

[フォルトゥーナ]

一番左だけ違います。

BLM-1のシール、今まで気にしたことがありませんでしたが調べてみたところ、3個中1個がシールの方向が違っていましたよ！
全然、どれがいつ買ったものか覚えてませんが、、、A^_^;

書込番号：7322921

[Fotolaie Sensenmann]

個体差なら、サポートは「仕様です」とは言わないのでは？
「仕様です」と言うからには、そういう症状は普遍的、ないし確率的に
起こり得ることを確認しているということでしょうから。

製造の問題だとすれば、おそらくロットごと問題があるのでしょうね。

いずれにしても、HLD-3で確認されていた症状が再発していることを
考えれば、手抜きと言われても仕方ないと思います。

そこはオリンパスには真摯に受け止めてもらいたいです。
だって、電源問題って一番あっちゃならない問題と思うんですけどね。

書込番号：7323022

[ＴＲＩＰ３５から]

>ついでにBLM-1の写真です。
>左が今までのものです。
>右がE-3添付。

　E-3に添付されていた銘版はUL対応ですね。ULについてはググれば、すぐ情報取れます。

(例)
http://www.miuramark.co.jp/ul_cul/seal_ul.htm

　ULのマークがない電池は、原則アメリカで商売できません。欧州ならCE、中国ならCCCなど、地域別に規格があります。

書込番号：7323208