E-3 ボディ のクチコミ掲示板

USBケーブル固定

[りあく]

みなさん　おはようございます！
　
仕事でE-３をメインに使っています
スタジオで使う場合　PCとUSBケーブル（４ｍ延長）でつなぎ
オリスタでモニタを見ながら撮影をしているのですが
カメラを動かしたり　縦位置にするときに簡単に抜けてしまうんですよね
突然接続が切れるのも良くないので
FUJIのS3proに付属していた　ストラップに付けてケーブルを固定する部品を使っています
無理に固定して　強い力がかかった場合にカメラ側のコネクターが破損するのも怖いし
なにか良い手はないかと、、、、

最近無線でPCに飛ばす方法もあるらしいのですが
使っている方に聞くと　遅いし、ケーブルがなくなったけど
無線ユニットが邪魔って話です

PC接続で撮影されている方で　なにか良い方法があれば教えてください
よろしくお願いいたします

オリンパスでL字型のケーブルでないかなぁ
、、、それだと引っ張ったらコネクタ壊れるんだろうなぁ、、、

書込番号：8706635

[影美庵]

私は機種も違うし、映像をPCで見ながら撮影したことはありませんが、リモートケーブルは直接手元に持ってくるのではなく、三脚のパン棒に一度止め、その後、手で持っています。

USBケーブルも、それと同じで、途中どこかに固定すれば、ケーブルを引っ張っても、コネクタ部に力はかかりません。

三脚が倒れるほどの力で引っ張れば、話は別ですが…。

書込番号：8706756

[りあく]

影美庵さん　

　ご返信ありがとうございます。

私も三脚の場合はケーブルをクリップなんかで固定はするのですが
俯瞰ぎみで撮影する場合など　手持ちで脚立に上って撮るので
ちょっと気を抜くと　抜けちゃうんですよね
今の方法が一番無難なのかなぁ、、、

書込番号：8707726

[mosyupa]

抜ける強さは締め付け強さで調整（笑）	反対側から	ガッチリタイプ。本体にグルッと巻き付けるさらにガッチリタイプもあり。

すさまじく貧乏臭い方法で恐縮ですが...輪ゴムで結構いけますよ。
見た目もアレですが...色付きの輪ゴムなら。。。
強い力がかかった時にはリリースされますし、その強さのコントロールも自由自在（笑）

書込番号：8707851

[コララテ]

ハクバのフリープレートＬ型のような物でガードしては如何でしょうか。
出来ればボール盤で穴開け加工して、余分な長さもカットして使いたいです。

書込番号：8708000

[りあく]

mosyupaさん
イイ！特に３枚目の方法は良いですね
お手軽な方法ではベストかもです

コララテさん　
ハクバのフリープレートL型ググってきました
左側のLの方の穴に通す手ですね
がっちり固定するなら　自作か改造で固定器具を作るのが良いんでしょうね

皆さんのご意見参考にいたします！
ありがとうございました。

書込番号：8709386

モニター調整・・・

[ライダーマン２号]

みなさんにお聞きしたいのですが、モニターの明るさはどれ位に設定してますか？
私は＋７です。　＋１０でもいい位ですが。
明るさの確認は重要です。オートはチョットいらないかな・・・。

書込番号：8665873

[梶原]

こんにちは　ライダーマン２号　様

私はたぶんモニターの明るさはデフォルトのままです。

写真の露出についてはヒストグラムで確認しています。

書込番号：8666052

[じじかめ]

自分の見やすい明るさでいいと思いますが、あまり明るくしても、
実際の画像と違う可能性も出てきます。

書込番号：8666564

[ライダーマン２号]

確かに好みですが、モニターで暗いと思いプラス補正するとパソコンでは明るすぎるのです。
パソコンが正しいかどうかは・・・ですが。
プリントアウトするとまた違う！　やはり好みでしょうか。

書込番号：8666702

[The March Hare]

＞確かに好みですが、モニターで暗いと思いプラス補正するとパソコンでは明るすぎるのです。
＞パソコンが正しいかどうかは・・・ですが。
＞プリントアウトするとまた違う！　やはり好みでしょうか。

基本的にどのカメラでも液晶モニタは所詮は正確な色や明るさで表示できないので
露出を確認する際はヒストグラムや白飛び黒つぶれ警告表示などを利用しないと
露出の確認は無理でしょう。

私はＥ−４２０ですがモニタはディフォルトのままですね。

またプリントした写真とモニタの色味を近づけるためには
モニタのキャリブレーションとモニタとプリンタのカラーマッチングは必須がなります。
これは好みの問題ではなくちゃんと設定するかしないかの問題ですね。

書込番号：8667272

[くま日和]

私もデフォルトのままです。
慣れてくれば液晶の癖もつかめるので「このくらいモニターで視認出来れば大丈夫」と思えるもんです。^^

液晶の出来が良すぎると撮影直後には「ヨシ！」と思えてもPCに取り込んでからモニターで確認すると「あれ？」みたいな状況になるのも怖いです。。。

書込番号：8667943

[あさけん]

> モニターで暗いと思いプラス補正するとパソコンでは明るすぎるのです。
> プリントアウトするとまた違う！

パソコンのディスプレイやプリンタの設定をちゃんと合わせていますか？
例えば全てsRGB対応のものを揃えてsRGBに設定しているとか。

パソコンに最初から付いているディスプレイには
色再現が無茶苦茶なものもありますから要注意です。
やはりそれなりのものを揃えねば…。

背面モニタですが私は±０です。
本当はオートで使いたいところなのですが
E-3のオートは少し明るいように思うので、ニコンみたいに
オートでも標準、暗め、明るめと設定できるといいのにと思います。

書込番号：8668085

[浮き葉]

ライダーマン２号さん、おはようございます。

カメラの背面液晶とPCモニターの画像、そしてプリントアウトそれぞれの明るさ..。
かなり違いますね。
これはライダーマン２号さんに限った事ではなく、どなたも同じかと..。

それを納得した上での、カメラの背面液晶の明るさ..。
ご自分がこれで良いとしての判断がベストかと思う次第です。

＞どれ位に設定してますか？
私は梶原さんと同じくデフォルトのままです。＾＾

書込番号：8669358

[ライダーマン２号]

みなさま、甘口辛口のご意見有難う御座います。
未だにアナログ人間なので五感を頼りに撮影しています。
撮影後の調整もあまりしません。（面倒臭いのもありますが）
アナとデジは別物ですかね。

書込番号：8669447

ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD＋EC20で雨のモータースポーツ撮影

[KITUTUKI]

E-3を雨のサーキットで超望遠で使う場合
題名のレンズをつけると　200-800相当になると思いますが
AFポイントは中央一点になると思いますが
AFスピードはどの位遅くなりますか？
シグマの50-500のAFはかなり遅いという事なので迷っています

当方キヤノンも使っています　ただ100-400Lは防塵防滴ではありません
EFゴーヨンは高いので　E-3＋ED50-200SWD＋EC-20を購入するか悩んでいます

お持ちの方のアドバイス頂けたらと思います 　宜しくお願いします

書込番号：8617973

[ゆーざー01]

はっきり言って遅いです。
というか、キャノンにしろ、オリにしろ、倍のテレコン使う限り、動き物には向いてません。
速度感は50-500と同じでしょうか。

ちなみに、ED 50-200mm よりは100-400の方が速いです。

雨ということですが、背景とのコントラストがない場合、
経験上、オリよりは、キャノンの方がピンがくる確立は高いです。

また、これはワタシの固体だけかもしれませんが、
目標をロストしてからのリカバリーはキャノンの方が上です。

画質に関しては、1.4のテレコン使用時は、思ったほど画質は低下しませんでした。
100-400はテレコン使用したことはないのですが、望遠側の画質がよいとも思えませんでした。
（70-200に2倍のテレコンつけるよりはマシかと思いますが）

ちなみにワタシの50-200は豪雨で使ってから、AFその他ががおかしくなり、結局交換になりました。
旧型では、なんら問題はなかったのですが。

書込番号：8618374

[さとま]

旧型50-200しか持っていませんが、E-3との組み合わせではAFは11点働きますよ。
E-3は全点ツインクロスセンサーですから、中央だけクロスの他機種とちがい、
暗いレンズのときに中央のみに制限する道理がありません。
1点というのは、オリンパスがホームページの更新を忘れてるんですね。

実は以前(銀塩時代)はEOS3に100-400Lでレースを撮っていましたので、
その経験から書きます。最新のEOSは知りませんので、その点はご了承ください。

「EOS3 + 100-400L + 2倍テレコン vs. E-3 + 旧50-200 + 2倍テレコン」であれば、
AFはEOS3は中央1点のみになりますから、11点働くE-3の方が使い勝手は上。
AF速度はどっちもどっち(どっちも遅い)ですが、
私の場合はシグマ50-500よりはずっとマシという印象を持っています。

E-3では、C-AFは遅くなるのでだめですけど、S-AFでしたらかなり使えます。
ピントを撮りたいポイントの近くにあらかじめ大体合わせておき、
被写体が来たら半押し〜レリーズをスムーズにするようにすれば、結構良く合ってくれます。
旧型50-200でこんな感じですので、新型ならもうちょっと速いかもしれませんね。

書込番号：8618548

[KITUTUKI]

>ゆーざー01さん
的確なアドバイス参考になります
本心からするとテレコンはあんまり使いたくはありませんね
ここは遠回りしないで　EF500F4ISを購入した方が良いのかもしれませんね
40Dとなら800ミリ換算として使用できますしね

でも　70万以上は構えてしまいますけども・・。

書込番号：8618551

[koupy]

＞シグマ50-500よりはずっとマシという印象を持っています。
貴重な意見ありがとうございます。
私も一時期、50-500mmの存在が気になっていました。
50-200mm+EC-20の方がイイなんて思ってもいませんでした。

書込番号：8619795

[テレマークファン]

私の使用しているE-520だと、比較してみた結果、旧50-200mm+EC-20より50-500mmの方がAFは合わせやすいと感じているのですが、E-3だと逆転するのでしょうか？
うーん、それとも50-200mm SWDが爆速なのか？

大外ししたときのフォローが遅いのは同感です。S-AF+MFかC-AF+MFで、手動で無限遠側にフォローしたほうが早いですね。

書込番号：8619951

[E-SYS&EOS]

＞KITUTUKIさん
＞E-3を雨のサーキットで超望遠で使う場合

雨での使用でしたら、キヤノン機は1Ｄ系をお持ちでしょうか？
４０Ｄは防滴対策は行っているようですが、メーカーは防塵防滴を謳っていません。
（２０Ｄの時に夜露でカメラがすっかり濡れた時がありましたが、無問題でしたけど^_^;）
EF500mmF4は１Ｄだと換算650mmですよ（×1.4テレコンで910mmになりますが）

雨対策なら、防塵防滴に定評のあるＥ−３は値段的にも魅力かもしれませんよ
(某カメラ誌で必要以上防水未満と評したカメラマンもいましたｗ)
あとレースは撮った事がありませんし×２テレコンは持っていませんが、航空祭でF-15やﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽを
下記構成で撮影した時の個人的感想は
・描写性能
　Ｅ−３＋50-200mm SWD＋EC14(換算140-560mm)　＞　４０Ｄ＋100-400L(換算160-640mm)
・ＡＦ速度
　Ｅ−３＋50-200mm SWD＋EC14(換算140-560mm)　＜＜　４０Ｄ＋100-400L(換算160-640mm)
ですね、×1.4テレコンでも速度は結構落ちます。

しかしＥ−３のﾀﾞｲﾅﾐｯｸｼﾝｸﾞﾙＡＦ中央は、４０Ｄの中央1点ＡＦよりも合掌率は高いですよ
(速度は別として^_^;)
雨での使用で置きピン前提であれば、KITUTUKIさんの構成は「有り」と思いますよ。

まあサーキットでの王道は１Ｄ系＋EF500F4でしょうがｗ
それなら価格的に寄り道は出来ないですね(汗)
　

書込番号：8620140

[ポロ＆ダハ]

KITUTUKIさん

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811103/SortID=8551713/
に、テレマークファンさん　と私がSIGMAの50-500mm/F4-6.3で撮影した
画像が載っていますけど、50-500mm/F4-6.3のAFが遅いとは思いません。

銀塩MF時代はPentax LXにTOKINAの150-500mm/F5.6、銀塩AF時代はEOSに
300mm/F2.8、100-400mm/F4.5-5.6を使っていましたが、150-500mm/F5.6
も100-400mm/F4.5-5.6も、望遠端ではコントラスト、シャープネスが
不足していて、300mm/F2.8でもテレコンをつければ、100-400mm/F4.5-5.6
よりAFスピードが速いとは言い難いという感じでした。
70-200mm/F2.8もSIGMAとCANONの物を使っていましたが、テレコンをつける
と、どちらも厳しいという感じでした。

私がUPした画像の2枚目と3枚目は約２秒の間に撮影したものですが、
バッターボックスから外野のセンターまでカメラを振り、ズームアップが
間に合わない中にフォーカスが合っていたわけですから、E-3で使っても
そこそこ使えると思います。

50-200mm/F2.8-3.5SWDも、長焦点側ではガクッとAFスピードが遅くなる傾向
があるように感じましたので、EC-20を付けたら、長焦点側ではかなり遅く
なるのでは思います。

ちなみに、50-200mm/F2.8-3.5SWDは私の35-100mm/F2を貸して欲しいという
知り合いが、貸し出し中に代わりに置いていった物を試した程度で、本気で
使いこなす気で撮影してみたわけではないので、私の評価が他に人にも当て
はまるかは、わからないです。

50-200mm/F2.8-3.5SWD＋EC-20でも使いこなせる人がいるかもしれないですし
100万円オーバーのレンズを使っていても、誰でも取れるような写真しか撮れ
ない人もいるわけですから、最後はカメラマンの腕次第だと思います。

サーキットの場合は、単焦点でもレンズの画角に合わせて撮影する位置を
選んだり、撮影する位置が決まっている場合は400mm/F2.8とか、500mm/F4とか
600mm/F4とか、800mm/F5.6といったレンズを用意することになるわけですよね。

フォーサーズの場合、絶対的なユーザー数が限られていますから、手持ち可能
なズームレンズ２〜３本で、このクラスの焦点距離をカバーしても良いのでは
と思います。当然、フルサイズでは手持ち不可能な1000mmオーバーの超望遠
に相当するレンズも発売すべきですね。

書込番号：8623629

[KITUTUKI]

>さとまさん
動体を超望遠で撮影するって奥深いですよね
ましてやそこそこ値段はしますから躊躇はしますね
テレコンは画質も悪くなるしAFも遅くなりますから
使わない方が良いけれど財布の中身を見るとテレコンも使いたくなりますね・・。
>C-AFは遅くなるのでだめですけど
これがポイントですよね　キヤノンとかニコンとかの優位性はそこにあるのでしょうね
1D3とEF5000F4ISで100万コースってのも悪くはないのでしょうけどね・・。

>テレマークファンさん
両方持ち合わせているのでしょうか？
レンズメーカーもそんなに悪くはないと思いますね
ただ　テレコン活用か　純正ではないレンズメーカーにするかというのは
難しい選択ですよね　ほんと悩みます

>E-SYS&EOSさん
40D+100-400Lは両方とも防塵防滴ではないですね
キヤノンオンリーのユーザーでしたら　
1D3+EF500F4IS　100万コースに突進していた事でしょう
高感度使うならD700なのでしょうけど距離が足りませんね　FXフォーマットだと
C-AFの連写と高感度が苦手なカメラをうまく使いこなすか
連写なら任せておけ的な高額カメラとレンズを躊躇なく買い足すか悩みどころです。

>ポロ＆ダハさん
>フルサイズでは手持ち不可能な1000mmオーバーの超望遠
に相当するレンズも発売すべきですね。
いくらするのでしょうね　高嶺の花で購入できそうにもありませんね

選択肢はいろいろあるけれど　買うとなると大変です
純正レンズで揃えられればそれが一番いいとは思うのですが
フルサイズで風景写真をじっくり撮影とかなら悩まないのでしょうが

ほんと動体を撮影するなら　キヤノンかニコンの２択の方が無難なんでしょうけどね
プロご用達の高額カメラシステムはおいそれとは購入できないですね。

1D3+EF500F4IS（+×1.4）なら　100万　E-3+純正50-200SWD+EC-20なら30万弱
E-3+シグマ50-500なら25万程度ですね

本当に使いこなすなら　ゴーヨンなんでしょうけども
選択が本当に難しいです・・

高画素のフルサイズなら5D�U　高感度連写ならD700　
という単純明快な選択なら楽なんですけどね

超望遠で防塵防滴でチャンスをモノにできる確率の高いシステム・・。

難しい・・　かなり悩みそうです

書込番号：8627154

[テレマークファン]

50-200mm+EC-20	50-500mm 390mmで撮影	50-500mm 500mmで撮影

KITUTUKIさん

はい、旧50-200mm+EC-20と50-500mmの両方を持ってます。
　SWDの50-200mmはオリンパスプラザで触っただけですので評価不能です。

私の場合、主に航空祭で使用するのですが、50-200mm単体、50-200mm+EC-20、50-500mmそれぞれほぼテレ端でしか使ってないです。
その感覚から言うと、50-200mm+EC-20だとAFは50-500mmの方がマシ、画質は50-200mmかなぁ？？
　400mmや500mmで撮影するときには基本的にMFで中央一点の親指AFで撮影しています。そのほうが、AFが被写体から外れて大外ししにくいからです。大外ししそうになったら、手動で無限遠にして、再サーチします。
　レンズとしては、50-200mmの方が防塵防滴で、描写も良くテレマクロ的にも使えるので、ずっと使い勝手は良いと思います。
　ただし、50-500mmの換算1000mmは魅力的です。EC-20を使えば画質面での差は小さくなりますし・・・　結局どっちも暗いんですよね。

　AFに関しては、航空機を500mmで狙うようなときは、相手も遠くそんなに早く動かないので、AFの速度もそんなには要求されないので、現状ではAFにはそこまで不満はないです。ただ、E-520だと狙う場所によってはAFに迷いがあるので、できるだけコントラストの高いところを狙います。

　ただし、テレ端しか使わないので暗くても良いので短焦点の開放から使える描写の切れの良いものが欲しいです。300mm F4とか500mm F5.6とか。
　まぁ、お金があれば、やはりゴーヨンではないでしょうか？　メインがキャノンで雨の日専用のサブならE-3+50-200mm+EC-20もありでしょうね。

おまけの、50-200mm+EC-20は写真はブレの影響がありますね。この距離になると、レンズの描写もありますが、ブレ、ピントズレにかなり影響を受けると感じています。

書込番号：8627833

[KITUTUKI]

肝心なことを忘れていました
シグマでは雨では使えませんね
やはり E-3買うなら50-200＋EC20になりそうです。
ちなみに SWD有りと無しですとAFスピードはかなり違いますか？

書込番号：8629640

[違いがわかる男]

私は旧タイプから買い替えでＳＷＤにしました。
確かに写りは幾分良くなってますが、旧タイプも優秀でした。
ＳＷＤの方が全体のガタが少ないように思われます。
三脚を使わずに三脚座を持って撮ってますのでＳＷＤの方が格段に使いやすいです。
ガタを感じますが、写りには全く問題ありませんし、
この値段を考慮すると比肩出来るレンズを知りません。

書込番号：8634150

[KITUTUKI]

>テレマークファンさん
詳しいレポートありがとう　参考にします
でも出来ればテレコン2倍は使いたくは無いですね
800ミリ〜相当なレンズが安くほしい・・。

>違いがわかる男さん
新旧甲乙つけがたいという事でしょうか？
防塵防滴にこだわらなければ選択肢はもう少し増えるのですが
EF100-400Lにエクステンダ−1.4で当分辛抱しようか悩み始めた今日この頃です。

書込番号：8635574

[R2-400]

ZD300mm&テレコン

＞EF100-400Lにエクステンダ−1.4で当分辛抱しようか悩み始めた今日この頃

超無責任な書き込みですけど、ゴーヨンが買えるなら買った方がいいと思います。
「年取って生活に余裕が出てきてから」というのも一理ありますけど、
３kg超えるような長玉は肉体が衰えたら振り回せなくなります。
脚力と腕力は維持できても、反射速度と視力は40過ぎたらかなり衰えると思います。
（家族養ってて、他に大事な出費があるようなら話は別です。）

書込番号：8639978

[ゆーざー01]

今更ながらですが、
＞KITUTUKIさん
＞SWD有りと無しですとAFスピードはかなり違いますか？

5ｍから無限大へ、でしたら、さほど差はありません
オリのレンズは意外と速いです。
でも、レースの場合、この差が影響するかもしれません

ちなみに、ワタシは50-500も所有してます。
画質は200あたりまではいいのですが・・・
長焦点側では、AFでストレスが出るかもしれません

キャノンも-1ＤはＭＫ２以降買ってませんが〜40Ｄは所有
600、500、ヨンヨン、サンニッパも今だ持ってます。

アタリはいいのは、-1Ｄ系統+単焦点です。

ワタシの周りでは、最近キャノンからニコンに変える人間が結構います。
使えるレンズがあれば、ニコンも選択肢とされてもよいかと思います。

E-1+90-250という旧タイプでも、この程度はとれるという参考写真です。
E-3+50-200SWD×1.4はこんな感じですね

書込番号：8644073

[ゆーざー01]

元ファイル名が出ないのですね

左がE-3+50-200SWD×1.4

右はE-1+90-250　　です。

書込番号：8644098

[KITUTUKI]

>R2-400さん
戦闘機や鳥撮影には有って困る物ではないですものねぇ
500F4レンズは　70万ちょいですねぇ
でもこれを揃えると全く浮気は出来なくなりますね
昨日　栃木市のお祭り朝から晩まで楽しんできたのですが
夜祭りが好きな人は高感度あるともう一遊び出来そうです
5Dとムービーで撮影していたのですが　フラッシュを忘れました。
D700は連写と高感度は使い勝手がよいのでしょうね。
色々な対象物を撮影してると有ってもいいカメラかもしれません。
皆さん色々なカメラで撮影してました　昔の気合が入ったカメラもチラホラ
お祭り撮影も大変楽しめます

話を戻しますね
40Dと5Dもっていると　E-3やD300ではよほどの事が無いと買い足さないような気がします
街撮りならD700はキャッシュバックとあいまって面白いかもしれませんが
50-200SWDに2倍テレコン使うなら　ゴーヨンの方が後悔しないかもしれませんね・・。

>ゆーざー01さん
>ワタシの周りでは、最近キャノンからニコンに変える人間が結構います。
使えるレンズがあれば、ニコンも選択肢とされてもよいかと思います。

高感度特性で昔は　ニコンからキヤノンに乗り替えた人が多かったですね
今は　フルサイズで剛性感、連写　高感度に強いなどにより　
キヤノンからニコンに替える人もいますね
不景気なのにご苦労様といいたいですね
40Dを既に持っているので　D300の重さや高感度なら購入欲はわかないですし
D700二魅力を感じるも焦点距離の事を考えると
買い足すまではいかないかなと思いますし
やっぱりレンズで迷うなら　ゴーヨンで納得しようかなとも思ってます。

すいません　色々アドバイス貰ったのに王道を選びそうな自分がいます・・。

書込番号：8647239

[ポロ＆ダハ]

リサイズのみ	トリミング＆リサイズ	トリミング・ピクセル等倍

ゆーざー01さん、こん＊＊は。
２枚目の画像はZD90-250mm/F2.8で撮影されたものでしょうか。
ボディーと撮影条件が違うので断定はできませんけど、別格
みたいですね。
SHGレンズ３本が発表された頃、一時期、このレンズを買おうか
迷ったのですが、結局35-100mm/F2にし、更に遅れて発売された
14-35mm/F2を購入してしまったということと、SWD化されるのを
待った方が良いのかなと思ってしまったため、超望遠はSIGMAの
50-500mm/F4-6.3で我慢して、せいぜい50万円程度で買える物が
出てくるのを待っている処ですけど、このレンズにEC-20を付け
ると色収差は悪くなるでしょうか。
私の用途的には150-500mm/F5.6程度のレンズでＯＫなんですけど
実売30〜50万円程度で出てくれれば良いのにと思っています。

KITUTUKIさん
500mm/F4だとトリミング前提で撮影することになるのでしょうか？
CANONは画素数を増やす方向で開発が進んでいるようですから、
APS-Cで2000万画素、フルサイズで4000万画素になってきたら、
単焦点１本だけでも何とかなると思いますけど、撮影距離と被写体
の大きさが違ってくると、2〜3本揃えないと厳しいのではという
気もします。

40D＋100-400mm/F4.5-5.6＋テレコンとE-30＋50-500mm/F4-6.3の
比較ですと、重さはほぼ互角で、レンズの明るさと高感度時の
ノイズもほぼトレードオフの関係みたいですから、あとは金額と
言うことになるのではないでしょうか。

私的には、夜祭りなどの夜景を撮影する際、肖像権の問題から
敢えてISO100のまま、1〜2秒のスローシャッターを切ることが多く
広角レンズでも手ブレ補正が効くE-3は唯一無二の存在です。

飛び物にはあまり興味がないので、撮影したことがあるのは蝶々
ぐらいですけど、蝶々って結構追うのが難しいですよね。

書込番号：8651838

[KITUTUKI]

>ポロ＆ダハさん
>撮影距離と被写体の大きさが違ってくると、
2〜3本揃えないと厳しいのではという気もします。

500F4を購入するのなら　エクステンダー1.4倍の付け外しで対応でしょうか
付けなければ　40Dなら800ミリ相当　1.4倍付ければ　1120ミリ相当
一脚使用でブレ対策
APS-Hの機種を買い足せば　650ミリ910ミリ相当でしょうか
100-400Lと500F4とエクステンダー1.4倍で色々な焦点距離は対応できると思います。

むやみに2マウント体制で撮影場所に入るより
マウントが同じ機種を2台体制の方が疲れませんし
膨大な出費になりそうですが　テレコン2倍はどうも好きになれないと思いますし・・。
フォーサーズも他社みたいに100―400(換算200-800)くらいの
レンズがあれば迷わなくて良いんですけどね・・。

書込番号：8654036

[ゆーざー01]

＞ポロ＆ダハさん

使用レンズは90-250f2.8です。

EC20は持っているのですが、このレンズに使用したことはありません
35�o換算で500�oなので、EC14を使う機会が多いのですが、やはりキレが落ちます。
色収差もそれなりに落ちると考えていいかと思います。

EC20は、比較的、マスターレンズの画質を落とさないテレコンだと思いますので、撮影条件や、ソフトの処理によっては、許容範囲の画になる可能性は高いと思います。

とはいえ、EC20は、常用ではなく、あくまで非常用だと思ってます。

オリンパスがテレコンなしで、500�oまでをカバーするレンズを出してくれれば、ありがたいのですが。

書込番号：8654247

[ポロ＆ダハ]

リサイズのみ	リサイズのみ	リサイズのみ

KITUTUKIさん

x1.6のAPS-Cで135換算400〜1000mmクラスというと250〜625mmになってしまい、
長焦点側で最低でもF5.6が必要なら、前玉の直径は112mm以上が必要で、望遠
ズームで問題になる周辺光量不足を解決するためには、10%以上の余裕が必要
ですから、フィルターサイズは125mm以上になり、手持ちで振り回すのは大変
ではないかと思ってしまいますね。

私がNIKONからE-500の時代からオリンパスに買い換えたのは135換算で70-200mm
に相当するレンズで使えるのが35-100mm/F2しかなかった(現時点でも…)という
のが大きいのですが、135換算で1000〜1200mmクラスの超望遠レンズを手持ちで
撮影することを苦慮すると、フォーサーズにならざるを得ないように感じて
います。

ゆーざー01さん

最近の超望遠レンズをチェックしていると、銀塩時代のように望遠比を上げて
全長を短くしたレンズがほとんど無いですね。例外はCANONのDOレンズぐらいで
他はほとんど焦点距離と同じぐらいの長さがありますね。
複数のレンズメーカーの設計者に訊いた範囲内では、望遠比を上げると色収差
が取り切れなくなるため、昔のように全長を短くできないみたいですけど、
テレコンを使うと、望遠比を上げたのと同じことになってしまうため、大変
なんでしょうね。

野球の撮影で、テレビの放送のようにバッターを正面から撮影しようとすると
どうしても135換算1000〜1200mmクラス以上が必要になりますから、撮像素子の
サイズが大きいとレンズの全長が長すぎて、カメラマン席などが確保されて
いない外野席などでは、撮影する場所が限られてしまい大変ではないかと思い
ます。

ＵＰした画像の撮影では9:00から16:00ぐらいまで内野から外野まで移動して
いましたけど、一脚ですら邪魔になるくらいですから、APS-Cではかなり厳しい
条件になるのではと思います。もちろん全て手持ちです。
２塁の塁審によっては立つ位置が微妙に違うため、邪魔にならないような位置
までこちらが動かなくてはいけないので、結構移動しています。
ちなみにこの条件ではズームアウトですから、AFのスピードは問題なかったです。

いずれにせよ、SIGMAの135用に設計されたレンズでも、そこそこ写るので、
早くフォーサーズ専用に設計された高解像度な超望遠レンズで撮影したいと
願っています。

書込番号：8656412

[KITUTUKI]

>ポロ＆ダハさん
雨（曇天）での動体撮影ですと
高感度が使える方が良いのかなとも思っています。
只、D700ですと焦点距離が足りないでしょうし
40Dは雨に弱いですし
E-3の場合 レンズ選択が限られてますし、
C-AFと高感度に改善の余地がありそうですね。
難しいですね 追い求めて行くと。

書込番号：8657295

ノイズが気になっているのですが・・・

[老眼ススム]

ノイズの件でどなたかお訪ねしたいのですが、私が所有しているE-3で撮影した写真でISO400前後でも暗部にかなりノイズが乗っているようで気になります。みなさまのE-3もこの程度のノイズはでるのでしょうか。
添付している写真で等倍にした場合のモデルさんのバックです。
機材情報等は別写真でご確認いただけますでしょうか。
なおノイズフィルタは<標準>、ノイズリダクションは<OFF>です。

書込番号：8649125

[老眼ススム]

等倍の表示がされないので100%表示の部分トリミングを追加しました。
宜しくお願い致します。

書込番号：8649153

[くま日和]

ISO1000	ISO2000

使ってみての実感ですが、マルチ測光で撮影するとコントラストがシャドー側で低ISO（400以下）でもノイズが出る事があります。
私は中央重視5点測光を多用しますがそうするとノイズは気にならないレベルになります。（個人的な許容範囲もありますのであくまでも私見です）
先日は薄暗いライブ会場で撮影をし、ISO500〜ISO2000までトライしましたがISO2000でも私には許容範囲でした。
参考までに画像を貼っておきます。
画像は全てJPEG撮って出しです。（ノイズフィルタ「弱」、ノイズリダクション「切」に設定しています。）
※撮影及びネット掲載の許可については前もってお店のオーナーさんに承諾していただいています。

書込番号：8649241

[robot2]

色ノイズも　出ていますね、そうだと持って使いこなして行くより無いですね。

書込番号：8649319

[神玉二ッコール]

添付画像２枚目を見ると・・・
ノイズが多いのは、仕上がり＝ＶＩＶＩＤになってるからでしょ。
ＶＩＶＩＤにすると どの機種でもノイズは増えます。

書込番号：8649442

[老眼ススム]

皆様、早速のご返答ありがとうございます。

どうやら、<仕上がり>と<階調>のコントロールを使いこなしていないようでした。

くま日和さま
高感度でもノイズ出ていませんね。設定方法参考にさせていただきます。
測光方式の違いでも光の微妙な差で写り方が違ってくるのでしょうね。

robot2さま
E-1の時は画素数の関係であまり気になっていなかったのですが、E-3では腕の違いがわかってしまいそうで怖いです。

神玉二ッコールさま
<仕上がり>と<階調>コントロールをもっと勉強したいと思います。

なかなか、E-3は奥が深くおもしろそうです。

書込番号：8649582

[あさけん]

老眼ススムさん：
ISO320＋階調オートですから、
暗部はかなり明度が持ち上げられるので
暗部はかなりの高感度相当で撮影されていることになりますね。
これなら暗部は当然ノイズが乗ります。
階調標準にすべきでしょう。

くま日和さん：
測光方式はシャッター速度と絞り値を決めるためのものなので
暗部のノイズには全く関係しません。
マルチよりも中央重点でノイズが少なかったのは
高輝度のものがたまたま中央にあったので全体的に露出が絞られ
結果、全体の画面が暗めになりノイズが目立たなくなった為だと思われます。

書込番号：8649793

[anadana]

VIVIDにすると、暗部ノイズが増えるんですか？
知らなかったです^_^;


今回の件は私も「階調オート」の設定によるものと思います。
購入当時は興味本位でオートにしていましたが
暗部ノイズが多くなるので、標準にしたままで使っています。

書込番号：8649827

[春紀]

諧調オートによるものだと思います。

私もノイズの出方はイマイチよく理解できません。

諧調オートも場合によっては大変役立ちますが、基本は標準でよいと思います。

夕方屋外でISO100で撮影した際に暗部にノイズがでたことがあります。
逆に、室内でも、人口光があれば高感度でも対応できる場合があるようです。

書込番号：8650427

[くま日和]

あさけんさん
ご指導ありがとうございました。

＞マルチよりも中央重点でノイズが少なかったのは
高輝度のものがたまたま中央にあったので全体的に露出が絞られ
結果、全体の画面が暗めになりノイズが目立たなくなった為だと思われます。

確かに私の撮影スタイルでは高輝度の部分に測光ポイントを持ってくる事が非常に多いです。（というか殆どです。）
ですので、人が言う程E-3の暗部耐性に不安を感じなかったのかもしれません。（普段はISO100か200が常用域です。）
ただ知っていてそう言う撮影スタイルをとっていた訳ではなかったので、これで理論的に理解する事が出来ました。
使い方一つで弱点は克服出来るって事ですね。^^
また一つE-3の事が理解出来て良かったです。
ありがとうございました。（やっぱりこの板は為になります♪）

書込番号：8650691

[FJ2501]

AWB	WBを取ってから撮影

僕の場合、記録用の写真はノイズを気にしないほうなのですが、仕事で版下に使う場合は、ノイズが少ない方が良いので、色々試行錯誤しています。E-3では、他の方が説明されている以外でノイズを目立たなくさせる可能性があると感じるのはホワイトバランスです。

E-3はホワイトバランスオート：AWBのまま撮影すると、暗所や影になった部位にカラーノイズが目立つ気がします。

僕は暗所がつぶれないSATオン（階調オート）を使うのが好きで、その状態でのノイズ低減が出来るパラメータを探してみました。色々試して効果が感じられたのが、撮影前にWBを合わせてから撮る方法でした。

効果の順位は、

事前にWBを取る　＞　プリセットWB(晴天とか曇天とか）を使う　＞　AWBを使う

と言う感じです。

少し面倒ですが、撮影前に毎回WBをとるか、状況に合わせてWBを変えると、SATオンでもAWBよりはノイズを抑えられるかも知れません。

写真は他は同じ撮影条件で、AWBで撮影したもの、WBを事前に撮って撮影したもの、の100%表示をトリミングしたものです。ISO1000と言う悪条件ですがノイズの発生に差があるのがわかると思います。

この時の撮影機材はE-3 + ED50-200SWD + FL-50Dでした。

ご参考まで、

書込番号：8652718

[老眼ススム]

	部分トリミング	機材情報

みなさま、いろいろと情報ありがとうございました。

天候(色温度?)、太陽の位置、屋内外、被写体や背景の色など撮影状況にあわせて、正確な設定がいかに重要か、再認識したのと、E-3にしてISO1000でも十分大丈夫とあらためて安心しました。また、詳細な設定もありがたいです。

実は昨年の11月のE-3発表会でテスト撮りした写真を忘れていました。ごめんなさい。ISO800でも、何ら問題なかったです。

E-3もっと使いこなして、今後も下手なりにたくさん撮っていきたいと思います。

書込番号：8654347

集合写真のレンズ

[フィーニックス]

すみません、体育館で集合写真(人数は１３〜２０名程度）ですが、Ｅ−３でしたら、どのレンズがお勧めでしょうか？当方、標準レンズは持ってないので・・・

ついでに、撮影時のアドバイスもいただけたらと思います。

書込番号：8636850

[ナムチャイ]

歪みの少ない14-35か14-54あたりがいいんじゃないでしょうか？

できれば均一なライティングができる照明機材(モノブロックなど)があるといいんですが。

書込番号：8637089

[R2-400]

レンズは14-54mmでいいと思う（11-22mmテレ端でも何とかなると思う）けど、
絞って被写界深度を稼がなくてはならないので
しっかりした三脚と（できればレリーズケーブルも）、
大光量のストロボが複数（本当なら500wくらいのレフランプ）欲しいです。

書込番号：8637140

[エルスケンローチ]

9-18mmが良いと思います。
（焦点距離は15-18mmで微調整）

あと、外付けストロボ（FL50Rなど）があった方が絶対良いです。
（ただ、FL50Rでも３列20人とかを超えると、ストロボがあまり効かなくなりますが...）

撮るタイミングは、もし可能であれば試合前の方が良いでしょう。
（試合に負けてしまった場合、泣き顔になってしまう場合があるので）

書込番号：8637258

[ロッコル８５]

その人数だと、普通のスナップと変わりません。

３５ミリ判だと４０ミリのレンズ画角くらいが良いので
Ｅー３だと２０ミリくらいでしょうか。

三脚は床が揺れてるとかえってブレます。状況をみて判断してください。

ストロボは外付けの方が良いですが、絞りは人物がボケない程度で絞り過ぎないようにします。絞ると背景が暗く落ち過ぎます。

背景にゴールが入るように人物を並べると良いかな。
壁がバックだと短髪の人が後列に居ると耳の影が変に写ります。

書込番号：8637784

[梶原]

こんにちは　フィーニックス　様

集合写真も，基本はポートレートと同じだと思います。　後ろに下がれるなら，望遠側の方がよいです。

部屋の中ではなかなか後ろに下がれないので広角側を使うこともありますが，画面に収まっていても，周辺の人と中心にいる人とでは明らかに違います。

標準をお持ちでないならどのレンズをお持ちなのかわかりませんが，望遠側のレンズを試してみて，それが使えるならそれを使うのが良いと思います。

集合写真は，写される方も協力してくれますので，ＩＳＯ１００で，１５分の１秒くらいまで大丈夫と思いますが，三脚を使い，フラッシュも使うのが良いです。

ミックス光になると思いますので，ＲＡＷで撮影し，ホワイトバランスはオートにする。　同じ条件で，グレーを撮影なさっておくと後で楽かもしれませんが，体育館の照明で肌色をきれいに出すのはむつかしいと思いますので，ストロボはできるだけ強力なものがよいと思います。

こんな感じでしょうか？

書込番号：8637962

[春紀]

14−54mmにFL50の組み合わせが良いと思います。
特に14−54mmは状態の良い中古だとコストパフォーマンスは抜群だと思います。
フラッシュも購入後、ワイヤレスの必要性がないなら(物撮りしないなら)、FL50がいいでしょう。

ストロボをつけた後で、E-3側でシャッタースピードを1/250くらいまで上げられると思います。
絞りはf7,1くらい絞って、周辺まで解像度をあげるといいと思います。
ピンとは最前列の子の目に合わせてください。
シャッタースピードをあげたり、絞ったりすると露出が暗くなりがちなので、露出を明るめにいじると良いと思います。

フラッシュをつけたまま、ダイヤルを回しても、ファインダー内で露出補正が反映されないことがあるので、液晶画面で必ず確認してください。
撮った後はその場でライフビューを確認して、露出を少しいじるといいかもしれません。
後でもいじれますけどね。
露出方法は49分割デジタルESP測光でフラッシュのほうはFP TTL オートでいいと思います。
フラッシュがあるならISOは100でも撮れると思いますが、暗めになると思うのでその場合は露出補正したほうがいいと思います。
ISOは320くらいまでなら綺麗に撮れるのではないでしょうか？

フラッシュありなら手持ちで大丈夫だと思います。
本番の前に室内の少し暗めのところで練習してみてくださいね。
自分の失敗例としては、設定を前のままにしていじるの忘れてたことですね。

フィーニックスさんの場合ですと、試合を撮るための設定のまま集合写真を撮らないように気をつけてください。

書込番号：8637999

[春紀]

フラッシュを購入した場合ですが、電池はエネループをお勧めします。

書込番号：8638010

[ワイルドＳＴ]

集合写真ですか。

私もよく集合写真を撮ります。撮り方は皆さんの仰るとおり、では私の失敗談でも。

体育館で試合が終わってからチームが集合して写真を撮りますが、
周りが騒然として走り回る子供も拓山、その走り回る子供の振動が三脚に伝わり
ブレ写真のできあがり。振動が分かったので心配していたのですが案の定でした。

壁からかなり離れていたので集合している人には適正露出でも周りが真っ暗。

賞状をかざして撮る場合、賞状を真っ直ぐにしているとストロボで反射して
賞状は白飛びして真っ白で何が書いているのか皆目分からず、ただの白い紙に変身。

人数が多い場合横に広がると上下が空きすぎて間延びした写真になってしまう。


私が気を付けていること・・・必ずＲＡＷで撮る、最低３枚、良ければ５枚は撮る。
人数が多いと、だれかがよそ見したり目をつぶっていたりがあります。数撮れば良し。
場合によりますが、周りではやしたてると良い表情の写真が撮れます。笑え、笑えなんてね。


今回リフレクターアダプター FLRA-1 と言うのを買ったので次回写す機会があれば
写真のような感じで写そうかなと考えています。体育館が大きいのでバウンスは効果無し、
効果無いのでリフレクターを付けて、前に光を導く。まだこの感じで写したことが無いので
効果の程は分かりません。出来るだけストロボは距離を置いた方が良いかなと思います。

大容量ストロボだと強すぎて近くが明るくなりすぎるかな。とか色々と考えています。
レンズは14-54mm F2.8-3.5 これが一番かな。望遠で距離を置くとザワザワとした周りが
気になります。間に関係ない子供が入ってこないとも限りません。周りに迷惑な感じも
しますね。落ち着いて写せる場合は良いですけど。

書込番号：8638040

[フィーニックス]

返事が遅くなってすみません。

ナムチャイさん　はじめまして、
＞歪みの少ない14-35か14-54あたりがいいんじゃないでしょうか

14-54を検討して見たいと思います。

R2-400さん　よく拝見させていただいております。

＞大光量のストロボが複数・・・　財力がないので無理です(泣

エルスケンローチさん　 試合前は無理です、貴重なＵＰの時間撮影している余裕がありません(汗

ロッコル８５さん　壁は、避けた方が良いのですね、心がけます。

梶原さん　レンズは、50mmF2.0と50-200SWDしか持っていません。50mmで撮ると後ろがつっかえるし、前に割りこむお母様がたが多くて撮影に行くまで時間がかかってしまって・・・

春紀さん　どうもです。

＞試合を撮るための設定のまま集合写真を撮らないように気をつけてください

どきっ！！よくやってます(汗

エネループですか、ありがとうございます。フラッシュには、どうかと思ってました。これで安心して使えます。

ワイルドＳＴさん　体験談非常に参考になりました。賞状の件、よく注意いたします。

実は、県大会ですと、プロの方が撮影に来てくれるのですが、地元の大会でも、「呼びましょう」と提案したら、「お前が撮れ」といわれて・・・
集合写真がまったく、うまく撮影できないんですよ(汗

14-54あたりで、考えたいと思います。でも、マーク�Uもきになるところで〜〜す。

書込番号：8640408

[ミノルタファンになりました]

フィーニックスさん
ご無沙汰です。

私の場合は体育館での集合写真では、最近こそデジイチを使いますが、
ほとんどコンデジで撮ってました。
IXI800isです。
理由はコンデジの方が、ピントが合う範囲が深く、オートのままでもきれいに撮れること。
次にすみずみまでピントが合うことです。
でもフォーサーズならこの点も安心かもですね。
まだ520では集合写真は撮ってないです。
E-30が欲しいです。

書込番号：8646268

[フィーニックス]

ミノルタファンになりましたさん　お久し振りです。

集合写真は、「撮れてませんでした」が通用しないので、プレッシャーです。

コンデジの方が、集合写真は、楽ですよね、でも私のコンデジしばらく使わなかったらシャッターが切れなくなってしまいました。

Ｅ-30の使用のレポ、お待ちしております(^^)v・・勝手にプレッシャ−かけてます。

書込番号：8647589

[R2-400]

昨日20人少々の集合写真撮ってきました。
E-410＆ZD25mmF2.8＆FL-36でも大丈夫ですね。引いて撮れれば。
焼肉屋の座敷で５人Ｘ４列くらいの配置で、絞り優先、ISO-Auto（100）、F5.0で
４列目の人も被写界深度に入ります。F5.6まで絞れば問題ないと思います。
画質はJPEG-HQ、WBは5300KB固定で撮ってます。
最前列の人は顔明るめだけど、４列目は少し暗めになるから、
最前列を白飛びしないようにして、後でトーン補正した方がいいかも。
スレーブストロボが欲しくなりました。

６回くらい撮ったんですが、一緒に撮影したのが本職の人で
（仕事じゃなくOFF会で来てる）、撮影の間明るく大声で話しかけて、
撮られる方が退屈せず緊張もしないように配慮していました。
これ結構重要かもw

書込番号：8650401

[フィーニックス]

R2-400さん　ZD25mmF2.8でも、いけるのですね、ありがとうございます。

＞撮影の間明るく大声で話しかけて・・・

これが、私は苦手でして・・・^_^;、お母さん達もカメラを構えるので、こちらに集中してもらえないのです。(ToT)/~~~

書込番号：8650841

解像度の高いレンズが似合う

[gold E-3]

オリンパスデジ一眼最初に買ったのがE-330です。
オリンパスには自社製ハイグレードレンズが似合うらしい。
しかし超望遠は結構高いです。
野鳥用に300mm f2.8(サンニッパ)検討しましたが高いので躊躇。
最近、望遠鏡レンズヘッドを使った超望遠レンズを知り
Borg 101ED 640mm f6.3(固定) + E-330で撮ってみました。
HPのバンまでの距離は23m〜25mです。
バンが動くのでSS 1/1000以上を心がけましたが
レンズ全体が長くなるので多少のブレが出ます。
しかし、解像度が高いのでE-330でもそこそこ撮れます。
好天であれば十分使用に耐えると思います。
しかしAFでないのでなれないと難しいかも。
マイクロフォーカスなのでMF好きな方にはもってこいです。
ファインダーの明るいE-3ならピント合わせもっと楽でしょう。
E-3でこのレンズ使っておられる方いらっしゃいますか。
ブレ防止の工夫ありましたらアドバイス下さい。

書込番号：8586348

[４che]

ここまでの望遠になるとE-330では三脚は必須でしょうね。
単純計算1/1280のシャッタースピードは欲しい所なので。
E-3は最大5段分の手振れ補正があるので、一応軽めに４段と計算しておいて手持ちでも1/80はしっかり構えていれば使えるかなということになるので、手振れはあまり心配なさそうです。
だけど、ファインダーが安定しないと思うので構図決めが大変かもしれないですね。
ということでやっぱり三脚、または一脚はやっぱりあった方がいいかなと。

書込番号：8586504

[うる星かめら]

MFは以前入念に調整して一枚を撮るでしたが、
今はデジカメですから調整しながら連写します。状況によってはAFよりも当りが良いです。
後はビデオ雲台が欲しいですね。一万円台のものも十分だと思います。

書込番号：8586843

[gold E-3]

皆さん、今晩は！

三脚は昔の重いビデオ用の三脚を代用しています。
何とかもたせています。
最近はマイクロフォーカスの左ダイヤルを左手で確り摘みながら
操作し右手でボディを握りシャッターに人差し指を副えてやっています。
三脚の先にゴムなどのポーターを当て鏡胴も確り支えるよう工夫しています。
翡翠など獲物を狙っている時は撮りやすいでしょう。

書込番号：8586997

[４che]

手持ちどうこうの話ではなかったですね。
失礼いたしました。
こういった物を使用すれば使いやすくなるかもしれませんね。
http://www.kenko-tokina.co.jp/ecatalog/tripod/4961607808115.html

書込番号：8587232

[FJ2501]

gold E-3さん、

Borg 101ED は、E-3で野鳥撮りに使えると言うので、鳥屋の友人のものを借りてしばらく試した事があります。彼はE-1で使っているそうです。

しかし、デジスコは筒が長いせいか、手ぶれが出やすく、三脚必須、自由雲台必須で無いと、動きの激しい鳥には使えそうにないこと、MFでは素早い動きに合焦できない感じで断念した事があります。僕は基本的に歩き回って、たまたま出会った野生生物を撮る事が多いので、荷物がかさばる物は基本的に使いません。

E-3のファインダはフォーサーズとしては、確かに明るいですが、それは開放でAFを行う純正レンズを使った場合に限られます。また拡大率が大きいので、その分フルサイズやASP-Hのカメラに比べればやはり暗く、MFで超望遠を使うのは僕には困難でした。現在はタムロンSP500（1000mmF8相当）のみMFで使っています。これは反射レンズなので全長も短く、手持ちでも結構撮れます。

800mm相当で、20m以上離れた鳥を撮るのに現在一番多用しているのは、ED50-200SWD、ED70-300と2.0Xと1.4Xのテレコンの組み合わせです。この組み合わせだと、1/1000秒が確保できる撮影条件なら、普通に手持ちで撮れます。

作例は午後遅い時間に谷津干潟でED50-200SWD にテレコンで撮影したダイサギです。ボラの稚魚の群れを追って飛び跳ねる様子を、撮りましたが、ISO値が高いため、暗所ノイズはかなりあります。

しかしE-3の手ぶれ補正は強力なので、手持ちでもとりあえずひどい手ぶれは出ていないと思います。

書込番号：8587825

[K10D40DE3]

gold E-3さんこんばんは。ＢＯＲＧ１０１ＥＤとＥ-３で野鳥を撮っています。
ＢＯＲＧの解像度がすばらしいので、Ｅ−３と一緒に買ったＳＩＧＭＡの５０‐５００ｍｍは売ってしまいました。
ブレ対策は特にしてませんが、gold E-3さんと同じように左手でフォーカス、右手はボディをしっかり持って連写ですね。
自分の場合ＢＯＲＧ単体でしたら、S.S.1/250位で何とかとまりました。
三脚はＶｅｌｂｏｎのネオカル８４０、雲台はＭａｎｆｒｏｔｔｏの５０３で、
１．４ｘテレコン７２１４もしくは、ＥＣ−１４をつけて換算１７９２ｍｍ ｆ：８．９
ですとやはり1/500位は欲しいですが、
テレコンをつけたときはほとんどリモコンで２秒レリーズしてます。
更に動かなければ、ライブビューでしっかりピント調整して撮ります。
難を言えば、動いているものはピント合せがちょっと難しいですかね。

書込番号：8588049

[gold E-3]

FJ2501さん、　アドバイス深謝。

>たまたま出会った野生生物を撮る事が多いので、
>荷物がかさばる物は基本的に使いません。

この101ED 640mmはレンズヘッド、鏡胴が外せるので
長いものは30センチそこそこですから小さなサブザックに入れ
マウンテンバイクでフィールドに向かいます。
3脚が重いのでハンドル片側にもたせて走ります。
狭いところにも其の侭進入可能です。

書込番号：8590055

[gold E-3]

K10D40DE3さん、今日は！

楽しんでいますね！ＢＯＲＧ１０１ＥＤ
私も気に入って専ら使っていますがSIGMA APO 170-500mm はお休み。
近くに寄れるセキレイ、ジオビタキ、メジロやシジュウカラにAFで便利です。
　
>１．４ｘテレコン７２１４もしくは、ＥＣ−１４をつけて換算１７９２ｍｍ ｆ：８．９

随分、テレコン噛ませてお使いですね。
私は解像度の高いレンズなのでE-330で焦点距離2倍で使っています。
ブレが怖いので極力確り撮って必要な場合はトリミングで対処しています。
HPのバンはノトリで掲載しましたが好天であればピント合わせも楽です。
このレンズ被写界限度が浅いのでピントに注意を払っています。
また、これが楽しいのですね！

書込番号：8590117

[K10D40DE3]

BORG+E-3 リサイズのみ	BORG+E-3 リサイズのみ	BORG+E-3+EC-14 リサイズのみ ライブビューで2秒レリーズ

gold E-3さん今日は。ＢＯＲＧはテレコン付けても解像度はあまり落ちないようなので、
積極的に使っておりますが、無い方がファインダーは明るく見やすいです。
３連休でちょうどハクセキレイとジョウビタキ♀が撮れましたので貼り付けます。
テレコン付けた写真で悔しくも後姿しか撮れなかったキビタキも貼り付けます。
手振れの件ですが、直接リンクを張るのはまずいので、
『紀伊半島カワセミ奮戦記』で検索すると参考になるかもしれません。
ＢＯＲＧのカタログのカワセミを撮られた方のＨ．Ｐで、
自分もかなり参考になりました。
ご存知でしたらごめんなさい。

書込番号：8590744

[ken-san]

gold E-3さんこんばんは。
ボーグでは有りませんがフィールドスコープ(PF-80ED)で撮影することもあります。
K100D（10D,20D）に写真の様に一脚で撮影してますのでとても軽くて便利です。
手でスコープを持ちカメラも手でシャッターを切ってるのでミラーショックは体で軽減されてるのでぶれないのだと思ってます。
あと三脚でどうしてもブレがとれないときはマンフロットからロングレンズカメラサポートと言うのが出てます。
これを使われればかなりミラーショックの影響は減ると思いますよ。
K100DとPF-80EDで一脚で撮影したオオタカさんとアキアカネを貼っておきます。
1530mm相当f12.5です。
E-3もファインダーが良いし手振れ補正が有るので良いと思いますよ。

書込番号：8595913

[夜啼鳥]

ジョウビタキ♀

ｇｏｌｄ　Ｅ−３さん　こんばんは

僕も最近ＢＯＲＧに強い関心を持って、いろんな情報を集めています。
最近、試しに30年も昔にガイド望遠鏡として購入した、ミザール　Ｄ６８ｍｍＦ６００ｍｍという望遠鏡を納屋から引きずり出し、試写してみました。
ＥＤではない普通のアクロマートレンズで、落ちない汚れも付着していましたが、結構良く写ります。
三脚はベルボンのＭａｒｋ３＋マンフロットのビデオ雲台５０１ＨＤＶでユニバーサル鏡筒バンドを使ってＥ−４１０と接続。
直焦点で撮影しましたが、ブレはあまりありませんでした。
ミラーショックの少ないフォーサーズｏｒマイクロフォーサーズと天体望遠鏡の相性は抜群で
すね。

書込番号：8596501

[gold E-3]

バン雛　6ヶ月

お早ようございます。

Borg愛好者の皆様結構多いですね。
種々アドバイス深謝します。
最初の投稿でブレ対策お尋ね致しましたが
三脚でいくら注意してもイメージの解像力に疑問がでて
Borgにイメージ見て貰ったら光軸ズレの疑いでした。
スピーディな対応で中一日で戻ってきました。
早速、同じバンを撮ってみました。
解像度が遥かに向上したようです。
本来のBorgの実力に戻った。
一枚添付致します。
上のHPも昨日撮ったイメージで取替えました。
これから木の葉も落ちて野鳥のシーズンです。
Brogをじっくり楽しみたいと思います。

書込番号：8642532

[夜啼鳥]

ｇｏｌｄ−Ｅ３さん　こんばんは

光軸のずれが直って良かったですね。
解像力が上がったのがはっきりと分ります。
Ｂｏｒｇの１０１ＥＤには光軸の調整機能があったと思いますので、また光軸がずれた場合は、ご自分でなされると便利と思います。

やり方は、インターネットで”屈折望遠鏡の光軸修正”を検索すると出てきますので、ご参考にしてください。

書込番号：8645475