
このページのスレッド一覧(全589スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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5 | 6 | 2009年8月14日 21:39 |
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8 | 13 | 2009年8月14日 00:43 |
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4 | 5 | 2009年8月12日 15:06 |
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8 | 5 | 2009年8月11日 18:48 |
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4 | 5 | 2009年8月11日 02:47 |
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141 | 72 | 2009年8月9日 11:46 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


はじめまして、皆様の経験談(?)を教えて頂きたくて書き込みました。
先日から、オリンパスオンラインショップ(アウトレット)にてE-3ボディが10万で売り出されていることについては、皆様すでにご承知のとおりかと思います。
ボディのみはいまだ売れ残っておりますが、ZD14-54o(T)とのレンズキット(12万)は既に売り切れとなっております。
当方、間もなく発表されるであろうE-3x(仮名)に心惹かれつつも、予算的に現E-3の購入を考えており、そんな中でのオンラインショップでの発売はまさにグッドタイミングでした。
しかしわずか2万の差でZD14-54o(T)が手に入るレンズキットが売り切れとなってしまい、今更ボディのみを購入するのがちょっと悔しい気がしてなりません。
そこで皆様にお伺いしたいのですが、オンラインショップでこれまで一度売り切れたアウトレット商品が、再度販売された事はあったのでしょうか?
もし、再度レンズキットとして販売されたならば、迷わずポチりたいと考えています。
オンラインショップの「よくある質問」は目を通してあります。先のことは分かりませんが、あくまで、今まで再販売された事があったのか、が知りたくて書き込みさせていただきました。
0点

旧14-54のみで過去にアウトレットに出ていました。
売り切れて、もうないと思っていたら、このたびまた出ていたので驚きました。
さすがにもうないような気はしますが、過去にあったかと言われればあったという事になるんじゃないでしょうか。。
書込番号:9989182
1点

こんばんは。パラダイスキスさん
確かにZD14-54mmF2.8-3.5のアウトレットに
出ていましたね。
僕も売り切れてもうアウトレットはないと
思ってたんですが、また出ていて「おや?」と
思いましたよ。
またアウトレットに出るんですかね。
書込番号:9989265
1点

後継機早く出ないかな。
また安いE−3が出たら行ってしまいそう。
書込番号:9989797
0点

まだ海のものとも山のものとも知れない後継機を待つより、古いが癖が分かっていて、品質が確かで、しかも安いと来ればE-3を今のうちに買っておく方がよいように思いますが。。
私はすでに2台持っているのでさすがに3台目は買いませんが。。
書込番号:9995981
1点

パラダイスキスさん〉 再販ばっかりは???です。レンズ自体の生産は、既に打ちきられていますが、悩ましいですねっ!ボディが10万円てのは、間違いなく買いだと思います。以前、E-420が発売されて、半年が過ぎた頃に、ジャパネットタカタで、E-410が販売されていた時は、ちょっと驚きましたが、オリンパスのオンラインショップに限らず、色々なお店の情報を仕入れて、少しでもお金の負担が少ない買い方がよいと思います(^^)14-54の在庫が、格安であるかも知れませんしね!
書込番号:9996151
1点

>ラッセルマンさん
>万雄さん
>CAメRAガNEさん
>Alfa-SEEDさん
貴重な情報、どうもありがとうございました!
やはり、再発売の可能性は低そうですよね。アウトレットとはいえ、憧れでしかなかったE-3が10万円と言うのはやはり、かなり心惹かれます。
でもレンズキットの存在を知ってしまっているので、やはり損をしたような気持ちになってします。(本当は全く損な事はありませんし、むしろお得感いっぱいなんですけどね(笑))
オリンパスさ〜ん、もしこの掲示板をチェックしていたら、是非私の願いを叶えてください!!
って、ちょっと都合が良過ぎますかね。
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:9998487
1点



題記の内容なのですがE−3で撮影した写真をパソコンに転送しようとカードリーダーにCFを挿してカード認識中に誤ってカードを引き抜いてしまいました。
その後、もう一度挿したらディレクトリまたはファイルが破損してアクセスできません。っと表示されてしまいました。
カメラでも再生できなくなってしまったのですがもう無理でしょうか!
識者の方がいましたらアドバイスをよろしくお願いします。
0点

カメラ本体やパソコンでフォーマットはできないでしょうか?
もし、できるようでしたら、一旦フォーマットし、SanDiskなどから供給されている
RescuePROのようなソフトで修復できればラッキーではないでしょうか。
最悪の場合、そのCFは使えなくなっていると思います。
書込番号:9971390
1点

オリイチさん、
大変な目にあってしまわれたと思います。
まず、CFカードに大して、リカバリーなどの手を出していけません。
状況的には、ディレクトリの一部が破損しただけだと思います。
ポロ&ダハさんもおっしゃっているとおりで、ファイルの復旧ソフトが必要なケースです。
JPEGだけであれば、RescuePROなどのデータリカバリーソフトを使用する方法でよいですが、RAWファイルも復旧させるためには、DataRescureなどの一般的な復旧・復元ツールが必要かと思います。
Data Rescue II
http://www.igeekinc.com/products/datarescue2.html
Data Rescue PC
http://www.igeekinc.com/products/datarescuepc.html
なお、Norotonなどのディスクリカバリーソフトでは、対処しきれないケースが多いので、使用されないことをお奨めします。
過去の経験では、JPEGであれば、殆どの場合、RescuePROなどで復旧できました。
RAWファイルや、データファイルの場合には、上手く行かないというよりも、正しいデータのファイルと、断片化した名称だけの偽のファイルとの区別がつき難いのです。
取り敢えず、全部復旧させて、ファイル名・拡張子は、後から修正するつもりであれば、これで大丈夫かもしれません。
手間が大変なので、RAWファイルを含むデータファイルを復旧させる場合には、Data Rescue II(Mac用)、Data Rescue PC(Windows用)を使用しています。
こちらも、かなりの確率で、ファイルの整理が尽きますが、最後は、出来たファイルが正しいか、偽物かは、ご自分で判断して頂くしかないと思います。
滅多にないトラブルのために、復旧・復元ソフトソフトにお金を掛けるか、どうか、というところです。
私は、一応、転ばぬ先の杖として、この手の復旧・復元ソフトを用意してあります。
書込番号:9971484
2点

こんにちは。
まず、メディアの状態を保存するために、フォーマットや修復オプションを付加したCHKDSKの実行等、メディアに書き込み操作をする行為は避けるべきです。メディアの状態が変化することで、復元できる確率が下がります。
私は、kiyo_kunさんご紹介のソフトの比較対象と思しき(苦笑)AOSのファイナルデータを所有しています。
以前、PCが起動しなくなったときに、ほぼ全てのデータを復旧することができました。
どちらのソフトも体験版が用意されていますので、必要なファイルが復旧可能かご確認の上、購入を検討されてはと思います。
書込番号:9971689
1点

>ポロ&ダハさん
早速の返信ありがとうございます!
RescuePROですか!そういうソフトがあるなら試して見たいと思います。
ありがとうございました
>kiyo_kunさん
そうなんですか!何とかリカバリしようと思ったのですがまだしていませんでした。不幸中の幸いですね。ありがとうございます!
リンク先参考にしたいと思います。
>こんとんさん
ファイナルデータというのもあるんですね!
RescuePROとどちらがいいか検討して購入も考えたいと思いますありがとうございました!
書込番号:9971821
0点

皆さんありがとうございました!
上記ソフトいろいろあるようですがファイナルデータフォトリカバリー8.0というソフトが一番よさそうだったので、というよりこれを最初に試して非常に良かったのでこのソフトを購入し無事に復旧できました。
CFカードも初期化して普通に使えるようになり写真も取り出せました。
ありがとうございました。
書込番号:9972080
0点

オリイチさん はじめまして コペン915と申します。復旧おめでとうございます。
私も先日CFカードの初期化ミスで撮影したRAWファイルが読み取れなくなり、途方にくれておりました。そこで見つけたのが、http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/gazou-fukkatsu-2/
10枚無料で自分のPCにカードを挿したまま、オンラインで復旧できます。セキュリティが『ちょっと』と感じましたが、良心的ですし、何より話が早いです。RAW現像ソフトの
SILKYPIXで知られてる会社のサービスだけに安心感もありました。
復旧後ではありますが、参考にしていただければ・・・・。
書込番号:9973231
1点

コペン915さん。こんにちは
情報ありがとうございます。
そういうサイトもあったのですね。
今回の件でいろいろ情報を下さった方本当にありがとうございました。
書込番号:9973807
0点

オリイチさん、こん**は。
無事、データが復旧できて良かったですね。
RescuePROだとRAWもjpgとして復旧してしまうので、RAWデータとしては使えない事を
あらかじめお知らせすべきでしたけど、RAWデータで記録されていたのでしょうか?
こんとんさん、こん**は。
削除したり、通常のフォーマットではディレクトリエントリーを書き換えるだけで
肝心の画像データは「データ領域」に記録されているので、大丈夫ということと、
ディレクトリエントリーが悪さをすることもあるので、通常のフォーマットでは
大丈夫ではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
エラーチェックのオプションで修復とか回復をしようとすると、NGになる事が
多いようですが、フォーマットでも同じなんでしょうか。
私の場合、RAID5に保存していたデータが、4台中2台のHDDが同時にエラーになり
認識しなくなってしまったため、全て飛んでしまったのですが、フォーマットした
だけとか、上書きされていない領域に残っていた画像データをRescuePROで復旧させ
た事があるくらいですが、少しでも復旧できるとラッキーって気分になりますよね。
書込番号:9980140
0点

ポロ&ダハさん どうもです。
画像はすべてRAWデータでした。
こんとんさんのファイナルデータフォトリカバリーはRAWデータもちゃんとORFファイルで復旧できました。
書込番号:9980521
0点

こんにちは。
>ポロ&ダハさん
どうなんでしょう?
損傷が軽微であれば、ディレクトリエントリーが残っていた方が、より完全に近い形で復旧できる確率が高くなると思います。
ディレクトリエントリーが悪さをすることがあるかも知れませんが、その場合はデータ領域をスキャンすることになりますね。この場合はフォーマット後のスキャンでも結果は同じかも知れません。
一方、メディアの損傷が激しい場合はアクセスすること自体損傷を進行させかねませんので、アクセスの回数は減らすべきで、どの領域に対しても書き込む操作は避けた方が良いと、感覚的に思っています。
何れにせよ、損傷の程度を正確に知ることはできませんしドライブとして認識されない状態でも復旧してくれるソフトがあるのですから、任せた方が良いのかなと思います。
RAID5を再構築すると細分化されたファイルは追跡できなくなると思うんですが、相当強力なソフトなんですね、RescuePRO。ちょっとうらやましいです。
>オリイチさん
復旧おめでとうございます。
お役に立てて、幸いです。
書込番号:9981274
1点

こんとんさん、こん**は。
肝心なところが抜けていました。
>私の場合、RAID5に保存していたデータが、4台中2台のHDDが同時にエラーになり
>認識しなくなってしまったため、全て飛んでしまったのですが、
残っていた7枚のCFの画像データのうち、
>フォーマットした
>だけとか、上書きされていない領域に残っていた画像データをRescuePROで復旧させ
>た事があるくらいですが、少しでも復旧できるとラッキーって気分になりますよね。
が、正解です。
RAIDを組んだ場合、コントローラーがNGになると、駄目なんですよね。
バックアップしていなかった画像データが全部飛んでしまいました。/(ToT)
RescuePROの場合、SanDiskのCFについてくるオマケですから、それほど強力ではない
ですけど、
>メディアの損傷が激しい場合はアクセスすること自体損傷を進行させかねませんので、
>アクセスの回数は減らすべきで、どの領域に対しても書き込む操作は避けた方が良いと
>感覚的に思っています。
>ドライブとして認識されない状態でも復旧してくれるソフトがあるのですから、
>任せた方が良いのかなと思います。
ファイナルデータフォトリカバリーの場合は、OKなんでしょうか。
私の場合は、フォーマットしてからのリカバリーでしたので、条件は違うのですが
結果はそれほど違わないみたいです。
復旧できなかった画像をUPしましたけど、何が写っていたか、ちょっと気になってます。
書込番号:9981808
0点

オリイチさん
ファイナルフォトリカバリーという画像専用リカバリーソフトで復旧できたということで、良かったです。
ポロ&ダハさん
横レスですが、CFカードや、SDHCカードを、フォーマット下だけで、上書きの書込みをしていない限りは、ディレクトリのエントリーを初期化しているだけです。
その場合、画像ファイルの置かれるデータエリアは手付かずのはずなので、この手のファイルリカバリーソフトであれば、殆どの場合は、復旧できてしまうと思います。
書込番号:9992859
1点

ポロ&ダハさん、kiyo_kunさん、こんにちは。
フォーマットすると、ファイルの管理情報が書き換えられます。
あるファイルが1つの連続した領域に書き込まれていればフォーマットしても復旧可能と思いますが、もし断片化して複数の離れた領域に書き込まれていると、フォーマットで繋ぎの情報が失われるため、元通りには復旧できなくなります。
ファイルの断片化が生じているかは使用状況によるでしょうけど、失うものが多くなる可能性があるため、フォーマットは最後の手段かなと思います。
[9981808]の画像は、断片化したファイルの一部か、もっと以前に削除して上書きされてしまったファイルかも知れませんね。
書込番号:9995095
1点



すいません。
多分、レンズ板の方に出した方が良い質問ですが、
こちらの方がたくさんの方が見ている思ったので..。
ZD12-60の広角側の歪みが少し特殊で、補正しにくいものだと
聞いたことがあるのですが、
オリスタにある歪み補正を使うとかなり改善されるのでしょうか?
オリスタをお持ちで、ZD12-60の広角側(12mm)の歪みを補正した事が
ある方、教えて頂けますか?
0点

なかなか返信がつきませんね。OLYMPUS Studio 2を使っている人は少ないのでしょうか?
ZD12-60mmレンズの12mmでの歪曲は、内側が樽型で周辺が糸巻き型の、いわゆる陣笠タイプです。
OLYMPUS Studio 2の「歪み補正」では、自動でかなり改善してくれますが完全ではありません。画面周辺に直線があるとほんのわずか内側の樽型が残って、気にする人は不満が残るかも。補正を手動に切り替え、少し多めにするといいかもしれません。
このレンズは、14mmになると補正もほとんどいらないくらいの歪曲になりますが、12mmを自動補正したものがちょうどこのくらいでしょうか。
メーカー純正ソフトなら完璧に補正してもらいたいところですが、レンズによっては撮影距離の遠近でも歪曲の度合いが変わるので、難しいのかもしれませんね。
ちなみに歪曲の少ないと言われているZD7-14mmですが、わずかに残る歪曲を自動歪み補正でほぼ完璧に直してくれるので、しばしば使用しています。
書込番号:9985912
0点

私も興味が有りつつ、テストしないままでいたのでとりあえず試してみました。
OLYMPUS STUDIO 1.51ですが・・・・。
私としては問題ないかと。 ついでに11-22も。
書込番号:9986112
3点

前の返信で「内側が樽型で周辺が糸巻き型の、いわゆる陣笠タイプ」と書きましたが、
「内側が樽型で周辺で直線に戻る」と言った方が正確かもしれません。
自宅室内で簡単なチェックをしてみましたが、撮影距離2mほどでは1-300さんのテストよりもわずかに樽型が残っているように見えます。目分量での印象ですが。
書込番号:9986264
0点

Tranquilityさん、1-300さん
回答ありがとうございます。
1-300さんは補正前、補正後の比較画像まで出して頂いて
大変分かりやすかったです。
今、少し悩んでいて、今後のE-3後継機等の機能追加、性能動向
(ハイスピードイメージャAFの進化具合とSWDレンズのハイスピードイメージャAFへの
対応動向等)を見て、ZD12-60を買って、旧ZD14-54をドナドナするか
新ZD14-54Uと旧14-54を入れ替えるか、
どちらかを考えたいかなと思いまして...。
その時にZD12-60の弱点の一つである、広角側の歪みがソフトで改善できるなら、
ZD12-60に乗り変える方向に考える方が良いかなと思ったので。
(やはり、このスレはレンズ板ですね。すいません。今回はご容赦を)
1-300さんが貼り付けて頂いた、12-60mmの補正後の画像を見ると私的には
充分な感じなので、自分にとっては、12-60の弱点が一つなくなりました。
でも、ZD14-54の明るさ(12-60と同焦点距離時と比較して)と
F値開放時のカリカリすぎない、ボケ具合(?)やしっとり感等が捨て難いので、
これから、まだまだ悩みそうです。
たぶん12-60と14-54は個性が違い、絞ればシャープになる14-54の方が
被写体に応じて(ポートレートやマクロ的に使う場合等で)の対応力があり、
12-60だと広角から中望遠までとれ、開放から解像感が高く、風景など
主体に撮るには最適なレンズといった感じではないかと想像しています。
なので、両方持っておいて、しばらく使ってみて、自分の用途でどちらが
適しているかを決めてみるというのも手かもしれませんね。
(でもハイスピードイメージャAF対応したかったら、新14-54の選択儀だけになる
可能性も あるかも知れないので、どうしようかな。うーん悩みます。)
長々とレンズ板でないのに書いてしまって、申し訳ありません。
この辺でスレを閉めようかなと思います。
ありがとうございました。
書込番号:9986909
1点

>1-300さんのテストよりもわずかに樽型が残っているように見えます。目分量での印象ですが。
Tranquility さんの書き込みが気になったので、ちょっと追加実験です。
Photoshop Elements 7.0で手動歪補正した物と12-60オリジナルからレンズ情報を消した物をOS1.51で手動歪補正したものです。
手動なので私の主観が入りますが、UPした物が最良点かと・・・・。
どう頑張ってもOS1.51自動歪補正の様にはできませんでした。
OLYMPUS STUDIO 2は持っていないので何とも言えませんが、OS1.51と違う結果になる可能性はありますね。
ちなみに、OS1.51では第2章BODYのRAW現像はできません。
こんな実験をしておいて何ですが、実際の撮影では必ずしもこのディストーションが気になる被写体ばかりではないですし、だいたいの補正で問題ないと思ってこれまで使っておりました。
11-22と14-54を持っていくより12-60一本の方が軽くて嵩張らないしレンズ交換の手間も省けるか、という軟弱な動機で導入しましたがAFも爆速だし12-60もいいですよ。
書込番号:9988088
0点



はじめてです。よろしくおねがいします。
コントロールパネルの照明は青く光るんですか?
私のは緑色なんですが、青色にする設定はあるのですか?
しょうもない質問で、本当に申し訳ないです。。。
0点

ボディ上面のペンタプリズムの右側にあるコントロールパネルが[LIGHT]ボタンを
押した時に光った時の色の事でしょうか。
普通は緑がかった黄色だと思います。
青く光るのは、CFやxD無しでスイッチONした時の背面液晶に表示される画面だけ
ではないでしょうか。
消費電力から考慮すると、今の色の効率が一番みたいですから、わざわざ青くする
必要は無いと思いますけど、青い方が良いですか?
書込番号:9980676
1点

ポロ&ダハさん、こんばんわ。
はい。ライトボタンを押したときの明かりです。
デジカメウォッチで青く光りますって書いてたので、
ほー、そーなんだぁ!ってやってみたところ、緑?黄緑色でした。
どこかのブログで、やはり照明もブルーでなきゃね!って書いてたので、
もしかして、自分のだけ青く光らない?って思い、質問しました。
もし、バッテリーの消耗が激しいのであれば、今のままでいいのですが。。。
書込番号:9980747
0点

グティ29さん こんばんは。
私もE-3ユーザーですが、青く光ったりしていません(笑)
ご指摘の件は、下記記事
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/10/18/7212.html
中の以下の部分の事だと思いますが・・・。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/114039-7212-7-1.html
これは、液晶にプロテクタフィルムが貼ってあり、その保護フィルム(薄い青色のぺらぺらしたヤツで、すぐ剥がして捨てるべきもの)が貼ったままなのを知らずにやらかした”大ボケ”だったのでは・・・(笑)
しかし、バックライトが薄青な事に価値を見い出す人がいるのであれば、その内にメーカーも色気を出してくるかもしれませんね。勿論、手っ取り早い方法は薄青のフィルムを剥がさないことでしょうか。
書込番号:9981337
5点

AE-1Pさんに一票(笑)
実はキヤノンのEOS-1DmkIIIは上面パネルの照明が青というか水色みたいな色で、それをかっこいいと言う人が結構いらっしゃいます。青い照明がお好きなら、カバーフィルムを青く塗ると良いかも知れません。
でも遠視と乱視の目には、青はとても見にくいので、僕はオレンジ色っぽい照明の方が好きです。
ちなみにE-3はスーパーコンパネと上面液晶の表示が操作時に連動するので、手持ちのカメラの中では一番眼に優しい、わかりやすい表示だと思います。
書込番号:9982596
1点

AE-1Pさん、こんにちわ。
大ボケならそれはよかったです。 ただ、信じてしまって色々やり方を探しまくったのがなんだったのか。。と(汗)
とりあえず、これに執着はしてないのでまっいいか。ってことにします。
お答え頂いてありがとうございました。(感謝)
FJ2501さん、こんにちわ。
正直塗るまではしたくないです。。
それに時計などの文字盤の青い光みたいな感じだとしたら、確かに見にくいかもですね。
ちなみに、オレンジ色は自分も好きなのでいいかも!と思いました。
参考になる意見をいただいてありがとうございました。(感謝)
書込番号:9984200
1点



オールドレンズに中間リング使用で接写する場合のISの設定ですが、焦点距離の設定は使用レンズの値でいいのでしょうか??
倍率は等倍を超えます。
手持ち撮影で、ぶれている写真が多く、焦点距離の設定が悪いのかと、腕が悪いのを棚に上げて質問します。
よろしくご指導をお願いします。
0点

シグマの105mmマクロを使っていますが、
等倍付近になると手ぶれ補正が効かずほとんどがぶれた写真になります。
望遠で撮影倍率が大きくなると手ぶれ補正が追いつかないのではないでしょうか。
何mmをお使いですか?
(焦点距離の設定は使用レンズの値でいいと思いますが。)
書込番号:9954593
0点

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI102103
既読でしたらすみませんw
ご参考までに!
書込番号:9954616
0点

オールドレンズということは、単焦点レンズですね。
手ぶれ補正の入力焦点距離は、無限遠の被写体を想定した場合に手ぶれ補正量が適合するように設定されていると思います。
有限距離の被写体ではレンズを繰り出すことになりますが、その場合に適した入力焦点距離は、厳密には「焦点距離mm+繰り出し量mm」になるはずです。中間リングを使用するときは、その「厚みmm」をさらにプラスします。
これで試してみて下さい。
書込番号:9954692
3点

あさけんさん.
レンズはいろいろ使いますが、おもに引き伸ばしレンズです。
マクロ撮影が好きでOMの65〜116の可変中間リングに取り付けています。
有難う御座いました。
DISKIWさん
情報を有難う御座いました。
よく解からないのですが悪戦苦闘してみます。
Tranquilityさん。
さっそく試してみたところ、嬉しくて小躍りしてしまいました。
目からウロコの補正効果です。
まだ薄暗く長時間露光になりましたが、結果は良好でした。
本当に感謝します。
E−3の手ぶれ補正にも感謝です。
皆さん。
早くも問題解決です。
初めての質問で、ちょっと緊張しましたが質問してよかったと思います。
有難う御座いました。
書込番号:9954832
1点

ティーグルさんおはようございます。
>※スーパーズイコーさんの8mm魚眼の作品を見て興味はあったんでなんか欲しくはなってます。
私の写真を見て欲しくなりましたか。とても光栄です。
8mm魚眼は、2cmまで寄れるので、ワイドマクロとしても使えますし、
あと、電車の流し撮りをしても面白い写真が撮れる使い甲斐のあるレンズ
です。もし、今撮っている画角に飽きてきたら、このレンズを買って見る
のもいいと思います。
何でもそうですが、もし資金的に余裕があるのでしたら、購入して
使ってみてください。使ってみないと分からない部分もあるでしょうから。
書込番号:9981816
0点



今年はなかなか花火撮影に行く機会がないのですが、とりあえず週末の花火を見に行こうと思います。ただ、日中は別の予定があり、重装備は無理そう。。。(重い3脚はムリかな?)
さて、そんな状況ですが、ふと思いました。
オリ機の中では、どのボディが花火撮影に向くのだろう?
きちんと準備が出来ればあまりボディは関係ないかな?(3脚、レリーズ等。)
オリ機をお持ちの皆さんはどう思われますか?
また、レンズはなるべく近めから撮ろうと思っていますので、一般的な標準ズームを考えています。花火撮影の際にはかなり絞り込んでの撮影となるので、その際のレンズ選択もあまり深く考えなくてよい?
花火撮影における皆様の考え方をお聞かせ頂ければ幸いです。
えっと、当方はフォーサーズマウントしか保有しておりませんので、同マウントのカメラをお持ちの方からご意見をいただけると嬉しいです。
あんまりどの機材を選んでもかわらないよということであれば、
身軽にE-410と14-42にしておこうと思います。
なお、当方の保有機材はプロフィールの機材一覧を掲載しておりますのでそちらをご参照頂ければ幸いです。
1点

>ファイヴGさん
私も何年も手持ちで痛い目にあっているので、今年は三脚持って行きました。
あまり立てると後ろの人の邪魔になるので、足を全く延ばさず1段のみでから上方向に向けて
大体の場所を合わせてMFで固定しておいて、上がったらレリーズ、っていう実にいい加減な
やり方にしました。
これだと肉眼でちゃんと見れますし、弁当食べながらでも余裕です(笑)
写真の出来は勘になりますが(汗)
あと足を延ばさないので安い三脚でも多分OKです(重要)
三脚はやっぱり重いほうが安定しますね〜でも私は仰々しいのは苦手なのでGITZOの5段
折りたたみを使っています。(鞄に入るので)
書込番号:9961276
1点

LE-8Tさん、こん**は。
E-P1のシーンセレクトAEに「打ち上げ花火」というモードがあるみたいですけど、
通常のAEだったのでしょうか?
Junki6さん の書き込み 2009/08/05 21:26 [9957507] に面白い画像がUP
されてますけど、こういうブレも面白いですよね。
最近は機材のチェック以外では、依頼されたり、自分で管理しているホームページ
にUPする予定がない限り、撮影することはほとんどないので、花火を撮影する
気にはならないのですが、他の方々の画像をチェックしていると、色々興味深い
点が多く見受けられて、参考になります。
三脚によるブレって周波数が高く、振幅もある程度の範囲内に落ち着きますから
移動する点光源である花火を長時間露光すると、ブレのモードが判りますね。
上掲 2009/08/05 15:04 [9956135] の 熱帯くんさん がUPされた画像と
比較すると面白いですね。
手ブレと三脚の振動の差が理解できない方には、何を言っても無駄ですが、
規則性のあるブレで花火を撮影するにはコンデジ用の超コンパクトな三脚が
面白いかもしれないですね。
手持ちによるゆっくりとした予測不能なブレも面白いと思いますので、三脚に
つけっぱなしではなく、手持ちで撮影されても良いと思います。
昔、135の銀塩一眼レフに1000mmのレンズをつけて花火を撮影した写真を見た
事がありますが、来年は超望遠にされてはいかがでしょうか。
書込番号:9961353
0点

guu_cyoki_paaさん
ハスキーのこと、何気なく書いたのに詳しく説明してもらえるなんて。ありがとう。
一生物ですか。欲しくなってきた。3Dヘッドもお勧めなんですね。
一応狙っているのはフジヤカメラ・オリジナルのクイックセット ハスキー トラベラーです。
貯金して買おうかな?
軽量としっかりの両立は考えない方がよさそうですね。了解しました。
似非九州人さん
三脚の使い方、勉強になります。
足を伸ばさない方法なら、今持ってる安物(Slikとオーディオテクニカ、共に二千円以下)でも練習できそうですね。
重量は700gぐらいしかないけど足はそこそこ太いので。
GITZOですか。羨ましい〜
最近、夜景撮影の練習してるうちに、三脚使えば難なく綺麗に撮影できることを実感しました。
撮影する目的がハッキリしているなら、手持ちに拘る必要もありません。
ISO100で撮影できるメリットが大きい。
暗部ノイズの出やすいフォーサーズには必要不可欠。
しかし三脚も下手すりゃカメラより高くなる。それだけ重要なアイテムということですね。
よいアドバイスを戴けたことだし、このスレも終わりにしましょう。
暗夜行路さん、どうもでした。
書込番号:9962257
0点

ポロ&ダハさん
>E-P1のシーンセレクトAEに「打ち上げ花火」というモードがあるみたいですけど、
通常のAEだったのでしょうか?
取り説を読まない方なので(困った時に読む程度)「打ち上げ花火」と言うモードが有る事は知りませんでした・・・^^;
書込番号:9963589
0点

ファイヴGさんこちらこそどうもです。
便乗して有意義なお話しを拝見させていただきました〜。
花火には(花火だけじゃないけど)3脚は重要ですよね。
当方はSLIKのお安いカーボン3脚(4段)814EXを使っています。(一応耐加重5kg)
3脚の買い増し(とりあえずもう1本欲しい)も考えていますが、現状使用していて少し不満のある814EXの雲台を変更をしようかと思案中です。
とはいえ、コストパフォーマンスにすぐれる814EXはとりあえず安いカーボン3脚が欲しいなら、アリだと思いますよ。(3段がよければ813EXというのがあります。)
書込番号:9964433
0点

>>暗夜行路さん
三脚も重要ですが、雲台もかなり重要です。
カーボン三脚だと重すぎる雲台だと逆に安定悪くなります。
この辺はどうでしょう?
http://www.umemoto.ecnet.jp/prod3/prod3.htm
kenkoや他社もここからOEMで供給してもらってるようです。
大体、三脚は数本は買うハメになるので、絶対1本でというなら、
最初からハスキーかジッツオですね。マジで。
今はどうかわかりませんが、昔ベルボンとかは NG でしたから。
でも重いので持ち歩かなくなります。
知ってのごとく、三脚使用でも地面の震動があればブレます。
以前、フェリーから三脚使って夜景撮影してるの見たことあります(汗)
書込番号:9964530
1点

熱帯さん
ありがとうございます。
そうそう、自由雲台にするか、どうするかも悩みつつでも自由雲台かな〜と思っています。
ご紹介のサイトは有名どころですね。
当方はそこか、こちらはどうかな?と思っていました
http://www.tokyo-kts.co.jp/
3脚はしっかりしたのが欲しいですが、結局持ち歩かないのだったら・・・
ということもあり、まずはお手軽なカーボンを使っています。
フェリーで3脚立てて・・・(大汗)
そんな方いらっしゃるんですね。
書込番号:9964550
0点

暗夜行路さん こんちゃ ( ´ ▽` )ノ
暗夜行路さんの示されたリンクの”KTS"さんは、
熱帯さんの示された梅本さんの供給元だってウワサですよね。
(あくまでウワサです。わたしには真偽のほどはわかりません;)
わたしもKTSさんの自由雲台をひとつ持ってるんですけど、
これいいっすよ。 d(>_・ )
お安いですしね。 (^▽^)
わたしのは、カラーオーダーしてめっちゃ派手派手仕様となってます。 (#^.^#)
でも、自由雲台なので、油断するとコックンとカメラが頭をかしげちゃうので、
レンズを壊さないように注意ですー。 ( ̄- ̄)ゞ
書込番号:9964595
2点

暗夜行路さんは814EX(813EX)がお勧めですね。
ハスキーもいいけど高いから、まずここからスタートも良さそうですね。
熱帯くんさんの雲台が重すぎるのも安定悪いというのも参考になります。
今のところ重いレンズは考えていないけど50-200mmは評判良いし、望遠に目覚めたら耐加重に余裕ある三脚も考慮せねばなりません。
皆さん、勉強になりました。ありがとう。
書込番号:9965653
0点

guu_cyoki_paaさんおはよーございます。
あっ、KTSさんってそうなんですか?
噂でもいいので、そういう噂がでるということは、KTSさんが良いっていうことを表しているような気がします。
KTSにしようかなぁ。
そうなんです、自由雲台にするか、3ウェイの雲台に交換するか、そこがまだ未決定。。。
書込番号:9969038
0点

ファイヴGさん
当方はひよわなので、重たい3脚かついで、機材もって動き回るという根性がありませんので、カーボン3脚にしました。カーボン3脚ではこの813(814EX)がお安いようです。
ただ、雲台を交換予定だったら、追加の出費となるので、雲台交換代こみで、他と比較しなきゃですね。
やっぱり3脚はお金がかかる・・・
50-200はいいですよ。当方はSWD付きじゃないですが、描写はとても満足しています。
書込番号:9969049
0点

皆様アドバイスありがとうございました。
とりあえず今回初回の花火見物のお供には、E-3と14-54(と3脚SLIK814EX)を持ち出すことに決めました。
書込番号:9969055
0点

> 814EXの雲台を変更をしようかと思案中です。
自分も考えたことがありますが、雲台をつけるところが貧弱でやめました。
書込番号:9969286
2点

暗夜行路さん、こんにちは。
自分の三脚も814EXですが、雲台をSLIKの自由雲台SBH-320(ブラック)に換えました。
最後までKTSと迷ったんですが、三脚との見た目の違和感の無さで同じメーカーのモノにしました。
自分はブラックにしましたが、ガンメタルは実物見るとかなり質感が良かったです。
guu_cyoki_paaさんがおっしゃられているとおり、油断するとカックンってなりますが、3ウェイ雲台と比べてかなり小さいし、
時間短縮にもなるのでお薦めです。
自分の使ってるSLIKのは、角度を決めて固定した後、1mm弱ぐらい重みで下に下がるので、その点が不満です。
(他の自由雲台の場合はどうなのか分かりませんが)
書込番号:9970221
1点

こんにちは。暗夜行路さん
僕の三脚はマンフロット055Bで雲台はベルボンの自由雲台
QHD-71を組み合わせて使用しています。
でも使う機会が少ないんですよね(爆笑)
風景や花火撮影には3ウエイ雲台より自由雲台が操作が
しやすいですよね。
http://www.velbon.com
書込番号:9970258
1点

Hiro Cloverさん
>自分の使ってるSLIKのは、角度を決めて固定した後、1mm弱ぐらい重みで下に下がるので、その点が不満です。
(他の自由雲台の場合はどうなのか分かりませんが)
えと、自由雲台で、固定した位置よりレンズが下を向いちゃうって事だと思いますが、
これはもちろん、ちゃちい雲台だから下がるって事はあります。
じゃあ、耐加重の大きな自由雲台なら大丈夫か?ってなると、
やっぱだめです。 (^O^)
なぜかって言うと、自由雲台のボール部分が動いて下がるからではないからです。
自由雲台で構図を決める時って、カメラかレンズを持って(支えて)構図決めますよね?
これが理由です。 ( ^ー゜)b
下に下がっちゃうのは、雲台が動くんじゃなくて、カメラと雲台(カメラとクイックシュー)
のネジ取り付け部分が動くからなんですよん。
(上に持ち上げていたカメラが構図決定後に元に戻るから。)
試しに、構図決める時にカメラ(レンズ)を支えないで、自由雲台のヘッド部分を持って構図
決めてみてください。(すごくやりにくいけど^^;;)
今度はほとんど下がらないと思いますよ。
で、3ウェイ雲台の場合は、パーン棒で構図決める(レンズはすでに下にたわんでいる)割合が多いので、下がらないように感じると思います。
要は、カメラの三脚取り付けネジの部分のガタが、カメラが下がっちゃう原因です。 d(^0^)b
文章ヘタッピですんませーん。 (#^.^#) エヘッ
書込番号:9972297
2点

guu_cyoki_paaさん
詳しい説明ありがとうございます!
最近は、三脚をあまり持ち歩かなくなってほとんど物撮り専用みたいになっちゃってますが、
この間レンズのピントチェックのために、チェックシートを撮ったんですが、
微妙にずれてイライラしたんで、こういうときは、3ウェイ雲台のほうが使いやすいと思いました。
カメラの三脚取り付けネジの部分のガタの問題だったんですね。
今度、自由雲台のヘッド部分を持って試してみます。
ps,文章お上手だと思いますよ。(^_^)
書込番号:9972458
0点

>微妙にずれてイライラしたんで、こういうときは、3ウェイ雲台のほうが使いやすいと思いました。
そんなあなたに、こんな雲台は・・・・・ (。^_・)ノ ―■
↓
マンフロット#410 ジュニアギアヘッド
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000744718/index.html
書込番号:9972608
2点

guu_cyoki_paaさん
こんなのがあったんですね!3ウェイ雲台と自由雲台のいいとこどりですね!
クイックシューと水準器つきと考えると、お買い得と思います。
今の雲台に我慢出来なくなったら、ちょっと検討してみようかな?
良い情報、ありがとうございます!
書込番号:9972751
0点



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