E-3 ボディ のクチコミ掲示板

みなさんのピントチェック方法を教えてください

[Hiro Clover]

E-3ユーザーではありませんが、熟練の方が多いこの板で質問させてください。

題名に書きましたが、みなさんが実際に試されているピントチェックの方法を教えてください。
自分が試した方法は、
平らな場所でピントチェックシートを置き、三脚使用で大体30度ぐらいの角度、
ほぼ最短撮影距離にて絞り開放でやってみたんですが、他にいい方法はありませんでしょうか？
いろいろ試してみて、自分にとってベストの方法を見つけたいと思います。

ちなみに、自分が試したいレンズはED12-60mm F2.8-4.0SWDですが、
12mmと60mmの両方で試した方がいいのでしょうか？

※メーカーで調べてもらうのは最終手段に考えてます。

書込番号：9960896

[Hiro Clover]

えふまささん、早速の返信ありがとうございます。

屋外のほうがいいんですか？今度風の弱い日に試してみます。

＞ピント位置に不満があればメーカーにみてもらう方が悶々とせずに済みませんか？

悶々とするのは嫌なんで、メーカーには近々見てもらおうと思います。

書込番号：9960973

[FJ2501]

E-3は、ピントの微調節機能がないので、ED12-60SWDなら、ピントチェックシートを床に起き、照明を当てて、しっかりした三脚固定で、絞り優先の開放で、ISO400以下で斜め45度で撮影して、撮影画像のPCの画面で見るのが良いと思います。
僕は望遠撮影が多いので、望遠端で出来るだけ遠い距離で試しています。近い距離だとピントずれは確認しにくいと思います。

僕のE-3はすでに15万ショットを越え、シャッターユニットも1回交換していますが、いままで２回オリンパスのサービスでカメラ本体とレンズ双方のピント合わせをしてもらっています。

オリンパスのカメラボディはE-3しか持っていないので、単にカメラ個体にレンズを合わせても良いのですが、レンズの本数が多いので、カメラを標準に合わせてから、レンズを標準に合わせる方法を採っています。これだとレンズのピントがおかしいと感じたレンズのみ調整でOKです。

こういう手間を減らす意味でも、E-3の後継機には是非ピント微調整機能を付けて欲しいものです。

書込番号：9960977

[らやまはなたさか]

参考になるでしょうか？
http://d2xs.exblog.jp/8157476/

最近のデジイチはレンズ毎にボディーでピント調整できますね。

googleでピントチェックで検索すると結構出てきます。
ピントチェックシートもダウンロードできます。
12mmと60mm両方確認したほうがいいです。
確認方法はFJ2501さんの方法で良いと思いますが照明下じゃないほうが良いと思います。

レンズの保証期間であればメーカーで無料でやってくれます。
E３の液晶モニターが開いたときに全てのレンズも同包して、
ボディー・レンズのクリーニングとピント確認を無料でやってもらいました。

書込番号：9961018

[Hiro Clover]

FJ2501さん、返信ありがとうございます。

撮影角度は45度のほうがいいんですか、試してみます。

＞カメラを標準に合わせてから、レンズを標準に合わせる方法を採っています。これだとレンズの
＞ピントがおかしいと感じたレンズのみ調整でOKです。

これは、サービスセンターで相談（注文）すればいいんでしょうか？

＞E-3の後継機には是非ピント微調整機能を付けて欲しいものです。

この機能は、今後出る機種すべてにつけて欲しいですね！

書込番号：9961075

[Hiro Clover]

らやまはなたさかさん、返信ありがとうございます。

貼られたリンク、偶然ですがこのブログを参考に試してました。

＞12mmと60mm両方確認したほうがいいです。

両方確認した方がやっぱりいいですか。12mm側は結構むずかしくて、
かなりトリミングしないと分かりにくかったです。

＞レンズの保証期間であればメーカーで無料でやってくれます。

12-60SWDは買って間もないんで、その点は安心ですね。
50-200SWDも持ってますが、特に問題ないんですが、保障期間内なんで
一応持ち込んでみたいと思います。
ちなみにボディ側の調整も必要な場合は、やはり有料なんですかね？

書込番号：9961116

[らやまはなたさか]

Hiro Cloverさんのボディーに合わせるので、
送るレンズが保証期間中であれば無料だと思います。

1週間程度で戻ってきますので送っちゃったほうが綺麗になって帰ってくるし、
気楽で楽しく撮れると思います♪
保証が無くなる訳でもないので活用しましょう♪

書込番号：9961180

[Hiro Clover]

らやまはなたさかさん、再返信ありがとうございます。

＞送るレンズが保証期間中であれば無料だと思います。

そうなんですね。ちょと安心しました。

＞1週間程度で戻ってきますので送っちゃったほうが綺麗になって帰ってくるし、
＞気楽で楽しく撮れると思います♪
＞保証が無くなる訳でもないので活用しましょう♪

楽しく撮るために、なるべく早くメーカーに見てもらおうと思います。

書込番号：9961206

[FJ2501]

Hiro Cloverさん、

＞撮影角度は45度のほうがいいんですか、試してみます。
開放F値がF4以下の場合、フォーサーズでも被写界深度がそこそこ浅くなるので、僕は45度を目安にしています。
F5.6以上のレンズなら、もっと浅い角度の方が調べ易いかも知れません。


＞これは、サービスセンターで相談（注文）すればいいんでしょうか？
はい、僕は小川町に持ち込む時に、口頭でお願いしています。

１．カメラを標準（レンズ）に合わせる。
２．カメラボディに合わせてレンズを合わせる。
３．または、レンズを標準（カメラ）に合わせる。

と言う手順で調整してもらうと、次の調整の時に、おかしいものだけ調整すればOKです。

カメラボディが一台で、レンズの本数が少ない時は、カメラの個体にレンズを合わせてしまった方が、400mmを越える超望遠レンズではよりシビアなピント合わせが可能になりますが、カメラボディが買い換えなどで代わると全レンズやり直しになります。

＞ちなみにボディ側の調整も必要な場合は、やはり有料なんですかね？
基本的に、レンズかカメラのどれかに保証期間が残っていれば、どちらも無償でやってくれるはずです。
ただし、メーカの保証範囲を超える、破損や故障があった場合は、有償対応になる事もあります。オリンパスはカレンダーで9日間くらいで調整してくれます。

＞12mm側は結構むずかしくて、
E-3は最低撮影距離が短いので、マクロ撮影の様に出来るだけ近づいてピント合わせ用紙を撮影する手もありますが、35mm相当の24mmでピントずれがはっきり出る例は少ないと思います。僕は広角側は絞って撮る事が多いので、望遠側をメインに調べます。

ちなみに　E-30はカメラボディ側に微調整機構があります。
E-3が出た当時は、そのカメラメーカのフラグシップ機、またはプロ用のカメラしか、マイクロアジャスト機構は無かったと思います。

僕の使ったカメラだと、以下の様な感じでした。

EOS D60　なし
EOS 5D　なし
E-3 なし
EOS-1DMK3 あり
EOS 5DMK3　あり

ミドルクラスのカメラボディにマイクロアジャスト機構が着くようになったのは、この頃の事かも知れませんね。

書込番号：9961250

[Hiro Clover]

FJ2501さん、再返信ありがとうございます。

＞開放F値がF4以下の場合、フォーサーズでも被写界深度がそこそこ浅くなるので、僕は45度を目安にしています。
＞F5.6以上のレンズなら、もっと浅い角度の方が調べ易いかも知れません。

勉強になります。確かにF4以下だと被写界深度浅いですね。
30度だとちょっと分かりずらいかもしれませんね。

＞カメラボディが一台で、レンズの本数が少ない時は、カメラの個体にレンズを合わせてしまった方が、
＞400mmを越える超望遠レンズではよりシビアなピント合わせが可能になりますが、
＞カメラボディが買い換えなどで代わると全レンズやり直しになります。

E-3後継機など出た場合、購入する予定なんで、

＞１．カメラを標準（レンズ）に合わせる。
＞２．カメラボディに合わせてレンズを合わせる。
＞３．または、レンズを標準（カメラ）に合わせる。

↑を、サービスセンターで口頭で説明してお願いしたいと思います。

＞E-3は最低撮影距離が短いので、マクロ撮影の様に出来るだけ近づいてピント合わせ用紙を撮影する手もありますが、
＞35mm相当の24mmでピントずれがはっきり出る例は少ないと思います。僕は広角側は絞って撮る事が多いので、
＞望遠側をメインに調べます。

12mmで何回か試しましたが、はっきりと分かるのはなかったです。
自分も広角は結構絞るんで、あまり気にしない方がいいかもしれないですね。

＞ちなみに　E-30はカメラボディ側に微調整機構があります。
＞E-3が出た当時は、そのカメラメーカのフラグシップ機、またはプロ用のカメラしか、
＞マイクロアジャスト機構は無かったと思います。

忘れてました。E-30は微調整機構ついてましたね。
やはりこの機能は中級機以上のボディしかつかないんでしょうね。


あらためて、勉強になる情報ありがとうございます。

書込番号：9961429

[fukuten]

>>オリンパス、自動追尾AF搭載デジカメ


スレ主さん、スレ違いですがお許し下さい。8月下旬発売予定のμとFEに搭載されるこの機能に注目しています。

コントラストAFで追っかけフォーカスができるなら、もしかしたらライブビューでC-AFが可能になる？E-P1にもファームアップで対応？？

E-3の弱点であるC-AFの問題も一気に解決できるような気がしてきました。

11-22欲しかったけどE-3後継機がなんか期待できそうな気がしてきたので、とりあえず待ってみます。

書込番号：9962026

[ポロ＆ダハ]

Hiro Cloverさん、こん＊＊は。

ブログ拝見させていただきました。

12-60mm/F2.8-4に関しては少し前ピンっぽいですけど、FJ2501さんが
書かれたように、ボディーをキャリブレーションしてもらってから、一番明るいレンズを
それに合わせて調整してもらっておけば、ピントの基準がハッキリすると思います。

お使いの機種はE-510のようですが、12mmではもう少し近づいて浅い角度で撮影し、網の目
がぼけやすいようにして試された方が良いと思います。

あと、これが一番肝心な事かもしれませんが、ブログに書かれていた

≫花などアップで撮るときに、花の雌しべなどにAFでピントを合わせようとすると、
≫かなりの確率で雌しべがボケてしまいます。

という状況の場合、雌しべより手前にピンが来てしまうのでしょうか？
もし、ピントチェックシートの結果と異なるようでしたら、AFポイントのマークと実際の
測距点が食い違っている事も考えられますね。AFポイントの枠の中にピントを合わせたい
部分をとらえても、枠のすぐ近くにコントラストの高い部分があると、そちらに振られる
事もあり得ますが…

書込番号：9962289

[FJ2501]

手前の犬の顔にピント	右の犬の左目にピント	ユリカモメの目にピント	ツマグロヒョウモンの目にピント

Hiro Cloverさん、

ED12-60SWDで、何か参考になるサンプルがあればと思ったのですが、確認したら走り回る犬しか撮っていませんでした。

このレンズは、E-3で使う事を前提に開発されたレンズですので、11点オールツインクロスのE-3で使うと、小気味よくピントが合う気がしますが、他のカメラではどうなのでしょうね？

参考に犬の写真と、どこにピントをあわせて撮ったかを掲載しておきます。

犬の写真がED12-60SWD、ユリカモメがED50-200SWD、チョウと花がLEICA D 14150を使い、すべてE-3で撮った写真です。

ちなみに僕は花単独で撮る時は、コントラストの高いおしべにピントを合わせ、動物などを撮る時は顔か目にピントを合わせて撮ることが多いです。

書込番号：9963069

[Hiro Clover]

遅レス失礼します。

ポロ＆ダハさん、返信ありがとうございます。

>12mmではもう少し近づいて浅い角度で撮影し、網の目
>がぼけやすいようにして試された方が良いと思います。

12mmでは浅い角度で近距離ですか。今度試すときに実践してみます。

花の雌しべがボケる件ですが、大体が手前の花びらにピントがあう事が多いです。

＞枠のすぐ近くにコントラストの高い部分があると、そちらに振られる事もあり得ますが…

この可能性もあると思います。撮影した雌しべが大体白っぽい色だったんで、、。

＞ボディーをキャリブレーションしてもらってから、一番明るいレンズを
＞それに合わせて調整してもらっておけば、ピントの基準がハッキリすると思います。

アドバイスありがとうございます。この事を頭に入れて、持ち込みたいと思います。


FJ2501さん、遅レス失礼します。

＞中略、、他のカメラではどうなのでしょうね？

自分はキットレンズからの移行だったんで、体感としては結構速くなりました。
（店頭で試したE-3には程遠いですが）

あと、すばらしい写真ありがとうございます。
ユリカモメ、気持ちいいくらいバッチシですね！自分もこんな写真撮りたいです！
最近蝶の撮影もチャレンジしてるんですが、でっかい蜂が近くにいることが多いんで、集中できません。（笑）

書込番号：9963750

[FJ2501]

Hiro Cloverさん、

お使いのカメラにその機能があるかどうか不明ですが、

＞花の雌しべがボケる件ですが、大体が手前の花びらにピントがあう事が多いです。

＞＞枠のすぐ近くにコントラストの高い部分があると、そちらに振られる事もあり得ますが…

E-3ですと、AFセンサ内の小さい被写体にピントを厳密に合わせる、AFターゲット小と言う設定があり、これを使うとマクロ的な撮影で、狙った所にピントを持って来やすいです。

もっとも、ポロ＆ダハさんが指摘される通り、デジタル一眼レフカメラ全般で、コントラストの強いものにAFが引っぱられる傾向はあります。その場合は、AFをあきらめて、三脚や一脚固定のライブビューの拡大でMFで撮影した方が良いかも知れません。


ちなみに本題とは関係ありませんが、参考にチョウを撮る際のハチ対策です。

＞最近蝶の撮影もチャレンジしてるんですが、でっかい蜂が近くにいることが多いんで、集中できません。（笑）

花にくるハチの大半は、手で掴みでもしない限り、むこうから人間を攻撃する事はありません。
夏ですと、花蜜や花粉を集める大きなハチとして、クマバチ・マルハナバチ（の仲間）・ツチバチ（の仲間）などが見られますが、これらは飛んでいるのを手で払うくらいなら刺される心配はありません。

樹液にくるハチは、オオスズメバチが一番危険です。日本では毒蛇に咬まれて死ぬよりこのハチに刺されて死ぬ人の方が多いです（汗）

彼らは樹液に群れていると、そこをテリトリーと見なし、近づく人間を大アゴをカチカチ言わせて威嚇し、それ以上近づくと飛びながら毒液を拭きかけて来ます。それ以上近づけば刺される事もあります。

僕は、オオムラサキやスミナガシなど、樹液にくるチョウを撮る場合は、昆虫撮影の定番であるマクロ撮影ではなく、ED50-400SWDの様な望遠レンズで、安全な距離から撮影する方が適していると思います。

書込番号：9964428

[Hiro Clover]

FJ2501さん、書き込みありがとうございます。

＞E-3ですと、AFセンサ内の小さい被写体にピントを厳密に合わせる、
＞AFターゲット小と言う設定があり、これを使うとマクロ的な撮影で、
＞狙った所にピントを持って来やすいです。

自分はE-510ですので、AFターゲット小はなかったと思います。
便利そうな機能ですね！

蜂ですが、よく遭遇するのはクマバチです。
自分的には結構大きく見えて、かなりびびってたんですが、
刺される心配は少ないんですね！ちょっと安心です。
スズメバチはまだ遭遇したことないんですが、怖いですね、、。

＞僕は、オオムラサキやスミナガシなど、樹液にくるチョウを撮る場合は、
＞昆虫撮影の定番であるマクロ撮影ではなく、
＞ED50-200SWDの様な望遠レンズで、安全な距離から撮影する方が適していると思います。

そうですね。最近は、12-60mmに慣れるため、あえてこのレンズ一本での撮影が
多かったんですが、ED50-200SWDのほうが自由度が高そうですね！

書込番号：9965435

[ポロ＆ダハ]

Hiro Cloverさん、こん＊＊は。

E-510は2007/06/30にゲットし、2007/11/23にE-3をゲットして比較チェックが
完了するまでの約半年間ほど使っていただけですが、ＡＦポイントは３ヶ所で
真ん中だけがクロス(＋)で、左右が上下(｜)だったと記憶していますが、
ＡＦポイントの切り替えはできるものの、左右は上下方向だけなので、あまり
役立たなかった気がします。
あと、ＡＦポイントが少ないせいか、少し広めの設定になっているような感じ
で、背景に明るくコントラストが強い物体があると、そちらにピントがスッと
ずれていってしまう事も良くありました。

左右のＡＦセンサーが花弁に反応しているようでしたら、中央部のＡＦポイント
だけを使い、シャッター半押し状態でＡＦを決めてから、そのまま構図を決めて
シャッターを切るというのが普通だと思いますが、通常の花の場合、他の花の
花粉を受粉しやすくするために、雌しべの方が出ていますから、FJ2501さんが
書かれたように雄しべにピントを合わせて雌しべも被写界深度内に入るように
十分絞り込むと、花全体にピンが気やすくなると思います。
開放で撮影して、雄しべに合わせたのに、雌しべにピンがくるようだったら、
即サービスセンター行きですよね。

E-30がもっと安ければ、E-30への買い換えをお薦めしちゃいますけど、現時点
ではE-3の後継機の為に我慢されてはという雰囲気でしょうか。
E-3も最近はかなり安くなってE-30と同じくらいの価格でゲットできちゃいます
から、今年中に出てくるであろうE-3のマイナーチェンジ版か、来年ぐらいに
出てくるはずの次期フラッグシップ機が出てくるまでのツナギとして購入され
ても損はないと思いますけど、現状でも、E-3とそれ以外のボディーには基本的
な性能に大きな差があるように感じています。

好みとか、相性の問題になるかもしれませんけど、ファインダーでピンの山が
見えると、ＡＦでも、どこにピンが来ているか、すぐ分かるので、狙った位置
にピントを合わせやすいように思います。

書込番号：9965523

[Hiro Clover]

ポロ＆ダハさん、書き込みありがとうございます。

AFは中央一点での使用なんですが、
＞通常の花の場合、他の花の花粉を受粉しやすくするために、雌しべの方が出ていますから、
＞FJ2501さんが書かれたように雄しべにピントを合わせて雌しべも被写界深度内に入るように十分絞り込むと、
＞花全体にピンが気やすくなると思います。

↑は勉強になります。（やはりE-3の板に書き込んで正解でした）

ボディの買い替えというか買い増しですが、本命はE-3後継機です。
現時点（E-510)では、やはりファインダーに不満があるのと、もっと晴天下での視認性に優れた可動式液晶が欲しいですね。
新しい撮像素子や画像処理エンジンにも期待してます。

E-3やE-30にもかなり惹かれたんですが、
今年は物欲に負けて結構散財してるんで（良い買い物だったんで後悔ないですが）、ここまで来たらもう少し待ちたいと思います。

E-3後継機の発表が待ち遠しいです。(^_^)


ps,E-510で撮られたお写真、綺麗ですね！（レンズはED 35-100mm F2.0でしょうか？）

書込番号：9965819

[ポロ＆ダハ]

Hiro Cloverさん、こん＊＊は。

あと数ヶ月でしょうから、E-3のマイナーチェンジ版まで待った方が良いように思います。
秋に発表で、冬に発売でしょうか。

画像は35-100mm/F2の絞り開放で撮ったものですが、今年の4月に50-200mm/F2.8-3.5SWD
も購入したんですけど、明らかに35-100mm/F2よりAFスピードが速いです。
35-100mm/F2が近い将来SWD化されたら、即買い換えになると思います。

12-60mm/F2.8-4SWDは買っていませんが、14-54mm/F2.8-3.5(売却済み)、14-35mm/F2SWD
14-42mm/F3.5-5.6よりAFスピードは速いみたいですから、良さそうですね。
私の場合14-35mm/F2SWDと14-42mm/F3.5-5.6を使い分けてますけど、全く用途が違うので
どちらも必要です。

書込番号：9968262

[Hiro Clover]

ポロ＆ダハさん、こんばんは。

やはり35-100mm/F2でしたか。松レンズは夢ですが、なかなか手が出ないです。（汗）
自分は50-200SWDに結構感動したんですけど、
その上のグレードのレンズはどんなに凄いのか、一度試したいですね。

＞私の場合14-35mm/F2SWDと14-42mm/F3.5-5.6を使い分けてますけど、全く用途が違うのでどちらも必要です。

14-35mm/F2SWDもお持ちでしたか！羨ましいですね！
14-42mmはこの先出番が激減すると思いますが、手放さず持っておこうと思ってます。
12-60SWDは調整に出した後が本領発揮と思います。
（調整に出すのはお盆明け頃になりそうです。）

書込番号：9968433

[Hiro Clover]

みなさん、アドバイスありがとうございます。
大変勉強になりました。

ピントチェックの方法や、メーカーに調整に出す時のコツなど、非常に参考になりました。
お盆明け頃になると思いますが、メーカーの方に調整に出す方向で行こうと思います。

ありがとうございました！

書込番号：9968445

12-60mmでの使用にて・・・

[カブリモノ！？]

早速の質問で失礼しますが、よろしくお願いします。

E-3と１２−６０ｍｍの組み合わせで使用の方に質問ですが

１２ｍｍ側でS−AFで使っている際に（フォーカスポイントは、問わず）

ピントが合わずに（作動はしてます）シャッターが切れない状態に成られている方は

いらっしゃらないでしょうか？（被写体、周囲の明るさ問わずです）

他の不具合もあり一緒に修理に出したのですが（SWDとカメラ側のAFセンサーも交換になりました）

一向に改善されず、ファームを、１．２まで戻してもらい様子見中です

現状だと、一応スムーズに使えています（ただ縦グリのバッテリー不具合の件はまだ暖かい季節なので未検証です）

あと、同じような症状で解決された方がいらっしゃいましたら

解決方法を、教えて頂けたら幸いです

ちなみに５０−２００ｍｍSWDなど他のレンズだと症状は、出ませんでした。

−２０℃以下の状況で使うこともあるのでファームアップしたいので

どうかよろしくお願いいたします　(;_;)/~~~

書込番号：9945797

[FJ2501]

コメントつきませんね。
おそらく、同じ症状に陥っている方がこのスレッドを見ていないのでしょう。
僕も同じような症状になった事はありません。

一つだけ思いつくのは、カメラのファームウエアとレンズのファームウエアのバージョンがミスマッチの場合です。

ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD のファームウエアは1.1です。
一般に、カメラのファームはレンズのファームが最新でないと、不具合を起こし易いです。
具体的にどこに修理を依頼されたのか定かではありませんが、オリンパスに修理に出されたなら、可能性は低いですが、レンズのファームを確認の上、カメラとレンズのファームウエアを最新にして、症状の再現を確認してから、メーカーに修理ではなく、対象現品の良品交換を要求されるべきだと思います。

書込番号：9950900

[りあく]

前にAF動作不安定の問題はありましたよね
サービスに出しているなら　向こうもわかっているはずですが
一応URL貼っておきますね
すでに見られていたら　ごめんさい。

http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/Info/oes/ed1260swd/if_20080214.cfm

書込番号：9950969

[カブリモノ！？]

FJ2501さん ご回答ありがとうございます

ファームの件ですが、レンズ１．１　ボディ１．４でこの現象が出ます

ボディ側が１．３のときには、この不具合は出てない無かったように記憶しています

修理に関しては、オリンパスのサービスセンターに直接持ち込んでいます

縦グリに関しても本体交換と基盤の交換２回してもらい対応としては大変満足しておりますが・・・

横道に逸れますが、今の正直な気持ちとしては秋の新型に期待しており

購入店の延長保証を利用して下取りに出したほうが安心なのかと考えております（店側とは、購入金額の８割は出せると確認済みなので・・・）

この様なことを書き込むと返信無し、荒れてしまうかもと思いますが正直なところを書き込ませていただきます


りあくさん　ご返答ありがとうございます

そちらの件に関しては、購入まもなくだった事も有りオリンパスさんから直接

レンズとボディ両方新品交換していただいております


それでは、皆様引き続き情報がございましたらよろしくお願いします

書込番号：9954161

購入を検討しています。

[hiVG]

以前からE-3の外観や、防塵防滴性能に魅力を感じており、中古でもいつかは所有したいと考えていました。この度オリンパスのオンラインショップで10万で販売しているのを見て、手持ちのα700を売却して購入するかどうか悩んでいます。以前は5DとEF17-40F4L、EF24-105F4L、EF70-200F4LISを所有していましたが、一身上の都合によりすべて売却してしまい、今は手元にα700とDT16-105のみの所有です。α700の液晶画面の綺麗さや、操作性はとても気に入っていますが、今後レンズをそろえていくに当たり、αよりもオリンパスの方が手頃な値段で魅力あるレンズがそろえられるのではないかと感じていたところに10万での販売が目に入ったので、非常に悩んでいます。ちなみにαでの欲しいレンズは、DT70-300SSMだけですが、オリンパスではZD8mmフィッシュアイ、ZD12-60SWD、ZD55-200SWD、ZD9-18等が欲しいレンズのラインナップになっています。ZDは、以前420を所有していましたので、25mmF2.8だけは今も手元にあります。
ただ、自分の今の撮影目的は2歳になる娘と、家族旅行でのスナップだけであり、正直なところα700をこのまま所有して、70-300を買い足すだけでも十分にことが足りるのですが、E-3に以前よりひかれていたことや、フラッグシップ機を所有してみたいという欲、α700よりもAF性能が優れている（？）ことなどから、αをこのまま所有するのがいいか、思い切ってE-3に買い換えるかで悩んでいます。αはもともと5Dのサブとして所有していましたが、5Dを手放したことにより、当初の目的が変わってしまいました。αの背面液晶と操作性はとても気に入っていますが、レンズに目を向けると現時点でのソニーのラインナップは少ないと感じています。純正が希望なので、シグマやタムロン等で補うことは考えていません。

αを手放してもE-3に行くべきかどうか、皆さんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

書込番号：9910588

[レンズ＋]

連投すいません。

先に言っておきますが、私はオリのレンズが悪いと言っている訳ではありません。
悪いとも思っていません。

書込番号：9939920

[taku6]

レンズ＋さん、さすがですね！素敵ですよ！！

書込番号：9940231

[ダァフォン]

>>NIKONがなぜAPS-C用に45-135mm/F2.4を出さないのか不思議ですが、SONYも
>>CANONも、まだですよね。中判サイズならともかく、F2.8では暗いです。

と、ポロ＆ダハさんは『APS-C』と明言しているのに、

>f2.8は確かに暗いですね。
>でもオリのレンズは換算f値で更に暗いのでは？(f2＝f4)

レンズ+さんはなぜ２段＝35mmの換算の話をされているんでしょう？
僕の勘違いなら申し訳ないのですが、APS-CのF2.8は多分F4.2（約F4〜4.5）になるでしょうから、『更に』ということは別に無いのでは？
それとも、APS-Cとわざわざ断っているのにフルサイズのことを言っている、と読解されたのでしょうか。まさか話をすり替えた訳ではないでしょうし。

この辺りのフォーマットが違うカメラのレンズのことについては、以前からフォーサーズのクチコミでしかあまり拝見したことが無かったのでちょっと疑問だったのですが、ちょうどキヤノンのどのカメラとレンズを買うか、ということについて相談を受けているので、キヤノンのクチコミでレンズ+さんの仰っている換算する必要があってF2.8でも暗い、というのは実際どうなのかを聞いてみるのもいいかな、と思います。
限られた予算を考えると、ボディをKissX3にしておいて、レンズの方に余力をつぎ込もうかとも考えていて、EF-S17-55mm F2.8 IS USMにしておくか、とも思っていたのですが、自分ではF2.8あれば、そのフォーマットで使うには十分明るいのではないかとも思っていたのですが、レンズ+さんのようにとにかくフルサイズより小さいフォーマット用のレンズはいくらF値が小さくても『暗いレンズ』という判断をする方がいるので、そのあたり、実際にお使いの方はどうでしょう、というかんじで。

話は変わりますが、黒法師岳の閑人さんが仰っている、

>E-3　　S：１/4000　A：F２　　ISO：200　ｆ３５ｍｍ
>D700　S：１/1000　A：F4　　　ISO：200　ｆ７０ｍｍ

というのは、換算F値の必要性を訴える方によれば、恐らくISOの値も二段の差があるので、比較するならD700の方がISO800にしないと比較になっていない、ということになるのだと思います。その際の比較の理由は『画質を揃えること』だそうです。画質というのは、フルサイズの方を二段高感度にする、ということはアバウトに言うと画質＝ノイズの有る無し、ということなのだと思います。
換算F値という言葉が正式にあるのかどうかは僕もよくわからず、昔は『明るさ換算F値』ということばがミノルタやカシオのデジカメの仕様に記載されていて、それと同じ意味なのかどうかというのもよく分かりません。撮像素子はフォーサーズよりも小さな素子だったのですが、明るさ換算F値の開放値がF2.8だったので、もし換算F値と同じ意味であれば、F1.4よりも遥かに明るいレンズを積んでいる、ということになるので果たしてそんなことは可能なのだろうかというのが分からず、結局、換算F値と明るさ換算F値が同義なのかどうなのかはよく分からずじまいでした・・・
因に、僕がD700を使うならば、F2にした時のボケ量が好きならば、躊躇無くF2にしますし、F4くらいに絞った時の被写界深度が好みならば、そのままISO200で撮ってしまうと思いますが。
要は、多分自分だったら、持っているカメラを精一杯楽しんで自分なりに写真を撮る、ということくらいです。

hiVGさんはE-3で楽しく写真生活を送ることができるように祈っております。

書込番号：9940933

[レンズ＋]

ダァフォンさんも参加されているようなので
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9719097/　で分かると思います。
ここでは皆さんが丁寧説明されています。
　
後、[9909936]で指摘されている事に、ここではそうなっているのだと思います。

書込番号：9941423

[レンズ＋]

>[9909936]で指摘されている事に、ここではそうなっているのだと思います

↑はオリの板でです。

書込番号：9941481

[ダァフォン]

[9909936]はこちらですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=9909936&act=input#9909936

上記の書き込みをされたおんどりさんのお話はよく分かりますし、概念的なことと『実際のところ』のことを区別してお話をされていますのですんなりお話ができるのですが、おんどりさん以外の大体の換算F値のお話をされる方々は『実際のところ』の話をしようとすると概念的なことを否定されたと思われて反論されたりするからよくわからないんですよね・・・。申し訳ないのですが、説明が分かりにくくて質問や突っ込みが多いのでスレッドが伸びがちなのがネックになっている気がします。
換算F値することが意味するものというのはよく理解できるし異論は無いのですが（概念として、フォーサーズとフルサイズで、同じF値のレンズを装着した際、フォーサーズよりもフルサイズの方が集める光の絶対量が４倍多い、ということ。実際のところとしては、その光を如何に受け取ってどれだけの光をデジタル信号に変換できるか、というところが絡むので異論は出てくるのですが）一般的に今使用されている言葉というもので説明がつくことをわざわざ現在は他の意味で使われている「明るい暗い」の言葉にそれこそ換算するからなかなか理解されないだけではないかと思うんですよね。
そのことってほとんどの方が分かっていると思うのだけれど（みなさん、被写界深度がフルサイズよりも深いことやノイズが多いということは常々おっしゃっていますし）反論されるっていうことは、言葉の使い方が普通の人が使うものと異なったりするからだと思うんですよね・・・

上記のスレッドをはじめ、換算F値の出てくる話題にはよく書き込みをさせていただきますが、換算F値を仰る方の書き方にすると多分キヤノンのクチコミのところに「EF-S17-55mm F2.8 IS USMは暗いレンズですが、実際はどうなのでしょうか」とかいう書き込み方をすれば絶対に荒れる気がします・・・。
多分別の書き方をすれば荒れないような気もします。長くはなると思いますが。
でも、長くなっても理解を得たい場合の話し方ってありますよね。
難しい話を難しくないように話して人に理解をさせる、というのはとても大切なことですよね。平成教育委員会の解説なんかを聞くとよくわかると思います。いくら難しい話でも、視聴者としてもあまり反論や追加の質問はでないような説明をしますから。

書込番号：9942261

[ポロ＆ダハ]

レンズ＋さん

もし、あなたがフルサイズで24mm/F2.8でボケを効果的に使っている画像を撮影できて
いるようでしたら、ＵＰしていただけませんか？
持っていればの話ですが…

＞35mm換算28mm(14mmf2.8(オリレンズ))でフルサイズ24mmf2.8と、どちらのボケが大きいですか？
＞焦点距離だけ伸びてf値を換算しないのは可笑しいですね。

フォーサーズの14mmと同等の画角であるはずの135サイズの28mmではなく、24mmという
のが解せませんが…

私の場合、銀塩時代から135サイズの広角レンズでは近景から遠景までピントがあった
パンフォーカスになるように結構絞り込む事が多いんですけど、中途半端に広角レンズで
ぼかして撮って、流石って画像ってどんな感じなんでしょうか？

書込番号：9944129

[Tako Tako Agare]

みなさんこんばんは、

フォーサーズのレンズで換算F値の話になると、いろんな人が小難しい理論を述べて、訳が
分からなくなるのですが、私が理解した点は、

ZDの150mmF2を使用してフォーサーズで開放で写した写真と同じ画角の写真を、フルサイズの
カメラで撮ろうとすると。レンズを300mmの物を使用しないとほぼ一緒になりません。さらに
ボケ具合もはぼ一緒にするならばフルサイズの絞りをF4にする必要が有る。

ただこれだけの事だと思います。この事実からZD150mmF2はフルサイズに換算すると300mmF4
になる、と言ううから話がややこしくなるのです。そうではなくてフォーサーズで150mmF2
で写した写真と同じ写真をフルサイズで写すと300mmF4で写す必要が有る。

逆にいえばフルサイズで300mmF2.8で写した写真と同じ写真をフォーサーズで写すならば
150mmF1.4のレンズが必要になる事になります。

だから150mmは150mmで、F2はF2です。

書込番号：9944339

[レンズ＋]

ポロ＆ダハさんこん＊＊は

>私の場合、銀塩時代から135サイズの広角レンズでは近景から遠景までピントが
>あったパンフォーカスになるように結構絞り込む事が多いんですけど、

コンデジが一番だと思います。
手っ取り早いです。

>中途半端に広角レンズでぼかして撮って、流石って画像ってどんな感じなんで
>しょうか？

広角であのボケ(24mmf1.4)は不思議な世界です。
フォーサーズで味わえますか？
どのフォーサーズレンズであれば味わえますか？画角を揃えて(笑)
教えてください。

書込番号：9944348

[レンズ＋]

>どのフォーサーズレンズであれば味わえますか？画角を揃えて(笑)

あとf値もです(ボケ量もフルサイズと同じにして)。12mmf0.7でしょうか？

書込番号：9944385

[暗夜行路]

スレ主さんおいてけぼりのカキコミが最近横行していますね。
みなさん夏になると、いろんな人が出てくるんで、まともに相手しちゃダメですよ。
華麗にスルー、露骨にムシしちゃってください。

hiVGさん
おそくなりましたが、E-3ご購入おめでとうございます。
当方もE-3を使っておりますが、シャッターのフィーリングは上品でいいですよね、ボディの質感も高いし。
ただ、シャッターのフィーリング、ボディの質感でいうと、（防塵防滴は同レベルでしょうか）E-3以上にE-1が良いですよ。なんていってみたり（＾＾；
せっかく御入手されたんですから、かわいがってあげてくださいね。

書込番号：9944400

[ポロ＆ダハ]

レンズ＋さん

＞広角であのボケ(24mmf1.4)は不思議な世界です。

汚いボケというのは知ってますが…

お持ちのようですから、サンプル画像をまずＵＰして証明してもらえ
ませんか？
あなたの言う不思議な世界が撮れているようでしたら、見てみたいです。

書込番号：9945867

[ポロ＆ダハ]

暗夜行路さん、こん＊＊は。

＞みなさん夏になると、いろんな人が出てくるんで、まともに相手しちゃダメですよ。
＞華麗にスルー、露骨にムシしちゃってください。

そうですよね。(^^;;

買った事もなく、使った事もないレンズやボディーの事をアーだコーだ言う輩は
スルーですよね。

で、スレ主さんのために、一言。

上の[9938809]にＵＰした花の撮影に使用したレンズはE520のキットレンズの
14-42mm/F3.5-5.6です。35mmに設定したかったんですけど、34mmになっちゃい
ました。絞り開放でもF5.3なので、ほとんど絞り開放に近いですけど、ボケは
周辺まで綺麗ですし、解像度も落ちていないようです。
２コマだけ簡単に撮影してみましたけど、雄しべにピントが合っているのが
[9943291]にＵＰした画像です。
本来ならF11ぐらいに絞った方が花全体にピンが来るんですけど、F5.6でも
このぐらいは大丈夫ということです。
フォーサーズ用のレンズの場合、値段とは関係ない描写をしてくれる物が多い
ですから、安心して選べると思います。
ちなみに、この画像は左手の親指と人差し指でレンズの根本付近を支え、
中指でシャッターを切っています。
右手を自由にし、左手だけで撮影するには、このくらいの大きさ・重さの
レンズが最適です。

書込番号：9945986

[レンズ＋]

>汚いボケというのは知ってますが…

ﾌｫｰｻｰｽﾞではボケ(12mmf0.7？が無い)ないので、体験出来ない(みれない)のは残念ですね。
先にも書きましたが24mmf1.4はどのフォーサーズレンズであれば味わえますか？画角を揃えて(笑)あとf値もです(ボケ量もフルサイズと同じにして)。

ﾌｫｰｻｰｽﾞより、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞがﾌｫｰｻｰｽﾞ系では主流になる気がします(個人的に)。
LUMIX DMC-GH1が面白そうですので、購入するかも知れません。
是非教えてください。

>あなたの言う不思議な世界が撮れているようでしたら、見てみたいです。

ポロ＆ダハさん、12mmf0.7が出たら是非購入して体験してください。
出ないかも知れませんが(笑)

>本来ならF11ぐらいに絞った方が花全体にピンが来るんですけど、F5.6でも
>このぐらいは大丈夫ということです。

パンフォーカスでﾌｫｰｻｰｽﾞを自慢？？(ボカせられないから？？)されているようですが、コンデジの方がさらに有利では(パンフォーカスは)？

書込番号：9946279

[XJR1250]

結局レンズ＋さんは何が言いたいんでしょう？
要点を整理してもらえると助かるのですが。

書込番号：9946297

[ラッセルマン]

＞結局レンズ＋さんは何が言いたいんでしょう？
要点を整理してもらえると助かるのですが。

僭越ながら私が代わりに・・
「スレ主さんが私の忠告を無視してE-3を買ってしまったのが悔しい」
以上。

書込番号：9946513

[ファイヴＧ]

hiVGさん、オリのレンズで色々楽しんで下さい。ED50mm Macroもお勧めです。

と　ら　ね　すさん、レスありがとうございます。
> レンズ+さんやうる星さんの仰ってることは、日々それとなく実感してるわけでして・・・

毎日毎日飽きもせずあちこちの関係ないスレに登場して、スレの流れを無視して書き込むようなことではな無いと思います（と　ら　ね　すさんのことじゃないよ）。
その結果、ここ数ヶ月間オリの板では荒れるのがパターン化しています。
オリユーザーは食いつきが良いんで、格好の遊び相手なんでしょう。
食いつく方もそろそろ気付いて相手にしなければいいと思うんですけど。困ったもんです。
F値の話しとかはそれにふさわしいスレがあるので、そちらでやるべき。


彼らはもっともらしいことを書いてるのでみんな騙されて頑張って負けないようにレスしてますが、本当はカメラシステムについて議論したいわけでもない。フルサイズの良さをアピールしたいのでもなければ、フォーサーズをけなしたいわけでもない。
荒らすのが目的。というかムキになって食って掛かってくるオリユーザーの反応を見て楽しんでいるだけ。
それ以外の何モノでもないことに早く気付いてスルーするのが一番。
登場の仕方をみればすぐわかるはずなのに。
このスレではファインダの話しあたりでみんな気付いて欲しかった。

なので書いてる内容が正しいか間違ってるかなんて関係ない。
何が言いたいか問う必要もなければ、要点を整理してもらう必要もない。
荒らしにレスは不要。F値の話しとかはそれにふさわしいスレがあるので、そちらでやるか、もしくは新たなスレで。

暗夜行路さんの書いてることが正解です。

書込番号：9946981

[レンズ＋]

>結局レンズ＋さんは何が言いたいんでしょう？

換算f値で暗くなりますので、明るいレンズを出して欲しいと思います。
25mm0.6／0.7で35mm換算50mf1.2／1.4とかですね。
換算で最高がf2.8では暗いです。

>「スレ主さんが私の忠告を無視してE-3を買ってしまったのが悔しい」

悔しい？？？
Why？

書込番号：9948011

[XJR1250]

>換算f値で暗くなりますので、明るいレンズを出して欲しいと思います。
わかりました。

それでよろしいですか？ ＞ E-3オーナーの方々。
できましたら、これで終わっていただきたいと思います。
スレ主が気の毒です。

書込番号：9948229

[会津の文太�U]

最高がf2.8では暗いです

暗くないっしょ、意味わからん(ー_ー)!!

書込番号：9949682

質問です・・・

[どないすんねん]

最初に電源を入れた時に通常では「OLIMPUS　DUST　CLEANING　SYSTEM」っていうブルー背景の画面が出てからインフォメーション画面に切り替わりますよね

うちのE3は電源を入れてもその画面は表示されず、いきなりインフォメーションの画面になってしまうんですが、これは初期不良でしょうか？

書込番号：9907933

[ToruKun]

メモリーカードを抜いて電源を入れるとその画面がでますね。（＾＾；

書込番号：9907938

[どないすんねん]

>>ToruKunさん
下らない質問に答えて頂いてありがとうございました。

ええええええええ〜(@_@;)

いや・・やってみました・・確かに出ました・・・
自分はずっとショップの展示機を触ってましたので、ずっとそれが出てて（笑）
これは必ず表示されるもんだと思ってました。

って事はメモリーを差して起動画面が出なくなるのは仕様って事ですか？？
これ・・ちょっとカッコ良くて気に入ってたんですが(^^)/
残念だなー・・・

書込番号：9907992

[kawase302]

質問もくだらないが、それにがっつり正解するToruKunさんもくだらない（笑）。

悪い意味じゃないですよ。
とても微笑ましく思えます。
そういうちょっとしたところが好きってことは、そういうちょっとしたところまで好きってことでしょう？
こういうの見るとE-3って（ラリー撮影以外にも）愛されてるんだなーって思います。

ナイス板！

書込番号：9908757

[答えは42]

Ｅ−３３０だと、起動時のダストリダクション表示切替できましたよ
手持ちだとＥ−３３０しか無いので他機種は知りませんけど

書込番号：9909113

[どないすんねん]

>>kawase302さん
まったくお恥ずかしい限りです・・・
でもカメラって単なる撮影の道具ではなく、写真の出来映えにはおよそ関係ない（笑）
こういう細かい部分への拘りがあるから楽しいんだと思います。

>>羅牛宴婆虞さん
ほんと優しい方が多いみたいで、嬉しいです・・
今後ともよろしくお願いします

>>答えは42さん
何ですと？？それはいいですね(^^)/
E-3もできるといいのに・・・

書込番号：9909167

[仙人３９]

ちっとも恥ずかしいことありませんよ！

オリの板は紳士淑女の集まりですから（笑）

書込番号：9910366

[ポロ＆ダハ]

答えは42さん、こん＊＊は。

私の記憶でも、E-500かE-510でも起動時間の短縮の為にダストリダクション表示を
on/offできるような仕様になっていたと思います。

試しに、E-3のファンクションを最初からチェックしてみましたけど、やはり、
起動時間の短縮のようなモードは無いですね。
E-3のユーザーの場合、できるだけ早く起動するように希望するのが当たり前と
いうことで、無くしちゃったという事でしょうか。

気にもしていなかったことだけに、こういうところに気づかれる方の感性って
スピードしか考慮していないユーザーとは違った楽しみ方をされているって
ことですよね。

「遊び心」ってジャンルでしょうけど、このくらいの余裕は必要でしょうね。

書込番号：9912897

[どないすんねん]

>>ポロ＆ダハさん
わざわざ試して頂いて恐縮です・・。

>>スピードしか考慮していないユーザーとは違った楽しみ方をされているって
ことですよね。

そう！まさにそこなんです！私がNIKON D2XとVR18-200mmを売り飛ばしてE-3と12-60mmを買う決めてとなったのは。

ただ写真を撮るための道具としてならNIKONで何も問題ないんです。
ただ、具体的に何？っていう理由はわからないんですが・・何となく物足りなさ・・みたいなものを感じていて・・
このE-3が発売されてからずーーーと気になってました・・・

オリンパスのロゴが入ってるのにも関わらず質実剛健としたスタイル
やや斜め前方から見た姿がモビルスーツを彷彿させる・・
右手の親指に引っかかる出っ張りが絶妙なホールド感をもたらす

大き過ぎず、軽過ぎず、適度な重量感・・・などなど・・

いい所はあげればキリがないんですが、買ってみてやはり正解だと思いました。

何より気持ちがスッキリしました(^^)/

書込番号：9913188

[R2-400]

＞E-3のユーザーの場合、できるだけ早く起動するように希望するのが当たり前と
＞いうことで、無くしちゃったという事でしょうか

ふと「早さを追求しなさそうなE-P1なら選べるかも？」と
メニューを一通り見てみましたが、そんな設定項目はありませんでした。
ちょっと残念。

書込番号：9915900

Ｅ−３とＦＬ−５０Ｒでお祭りを撮ろうと思っています

[オリイチ]

題名のような事で質問があります。よろしくお願いします。
レンズは１４−５４にＥＣ−１４をつけようと思っています。
時間帯は夕方７時くらいから９時くらいになると思います。
被写体までは７〜１０ｍ位だと思いますがカメラとフラッシュの設定について質問があります。

カメラモードはＡモードでフラッシュはＴＴＬモードにしとけば勝手にいい感じに撮れると思いますか？
フラッシュの説明書にはＰモードでＴＴＬモードにするように書いてありますがＰモードだと絞りの調整が出来ませんので出来ればＡモードで撮りたいと思っています。

また、ＩＳＯはどんな感じにしとけばいいと思いますか。
よろしくお願いします。

書込番号：9891009

[FJ2501]

オリイチさん、

僕はＲ付きではない旧型ですがFL-50を使っています。

＞レンズは１４−５４にＥＣ−１４をつけようと思っています。

レンズはZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5あたりでしょうか？
テレコン使用時に開放F値がF4を越えるレンズを夜間撮影に使うと、AFが遅く迷い易くなるので、できれば夜間撮影ではテレコンは使わない方が良いと思います。あらかじめ会場の明るさでAFの効きを確認してから判断される事をお勧めします。

＞時間帯は夕方７時くらいから９時くらいになると思います。

撮影場所の明るさはどのくらいでしょうか？
夜間の商店街くらいの明るさ？
暗闇で行う夜祭り？

後者の様な場合、FL-50は内蔵ストロボに比べると、とても明るいので、暗い中フル発光で近距離で人の顔に向けて炊いたりすると、迷惑を越えて苦情が出る場合もあります。お祭りで興奮している人たちに顰蹙を買ってボコられない様にご注意ください。

＞カメラモードはＡモードでフラッシュはＴＴＬモードにしとけば勝手にいい感じに撮れると思いますか？

初めての撮影では被写体の動きを想定して、Ｐモードでストロボ同期を1/60〜1/250くらいにして、撮る事をお勧めします。

Aモードで開放側の近距離撮影だと、白っぽい被写体は明るすぎて、ISO100でも白飛びしてしまう事があります。反対に遠い被写体を絞って撮ろうとすると、アンダーでつぶれやすくなります。F2.8以下のレンズをテレコン無しで使うのでない限り、Pモードの方が失敗が少ないと思います。

＞また、ＩＳＯはどんな感じにしとけばいいと思いますか。

ISOは、シャッターチャンスにストロボのチャージが間に合わない場合も想定して、ISO100〜ISO3200のオート設定をお勧めします。ストロボのチャージが十分間に合うタイミングで撮れるなら、上限をISO800くらいにしておくと、ノイズの少ない写真が撮りやすいと思います。

書込番号：9891746

[オリイチ]

FJ2501さん 早速の返信ありがとうございます！

＞レンズはZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5あたりでしょうか？

そうですね旧型の14-54です！
夜間での撮影はF4以下ですか！かなり明るいレンズでないといけないのですね！
了解しました！


＞撮影場所の明るさはどのくらいでしょうか？

夜の商店街での撮影になります！
そうですかFL-50の光量はそんなに明るいですか今後気をつけたいと思います！


＞初めての撮影では被写体の動きを想定して、Ｐモードでストロボ同期を1/60〜1/250くらいにして、撮る事をお勧めします。

やはりPモードが良いのですねストロボ同期はなるべくブレさせたくないので1/250にしようと思います。


＞ISOは、シャッターチャンスにストロボのチャージが間に合わない場合も想定して、ISO100〜ISO3200のオート設定をお勧めします。

私はE-3のノイズは1000位が限界かなと思っていますので上限は1000にしてオートにしておきます。

なんとなくイメージできて来ました！

書込番号：9892119

[ハード音痴]

川越祭り

こんにちは。

私、設定はその場しのぎなのでコメント出来ませんが、
一脚が有ると便利ですよ。

写真は一脚を持ち上げて撮った一枚です。

書込番号：9895388

[オリイチ]

ハード音痴さん　

参考写真ありがとう御座います！

一脚を持ち上げての撮影はレリーズケーブルを付けたのでしょうか！人ごみでの撮影には良さそうですね！

バリアングル液晶の強みが出そうですね！

書込番号：9895525

[ハード音痴]

説明不足で済みません。

お察しの通り、レリーズケーブルを着けて撮ってます。

ケーブルのカメラとの接続部が形状的に折れやすいので注意が必要です。

書込番号：9897151

[オリイチ]

ハード音痴さん！

やはりレリーズケーブルですか！いいかもしれませんね！

一脚とレリーズケーブルも持って行こうと思います！

ありがとう御座いました！

書込番号：9900241

[梶原]

こんにちは　オリイチ　様

基本的には　FJ2501　様の書き込みと同じと思いますが．．．

ＥＣ−１４はやめて，14-54素のままの方がよいと思います。14-54は単体ではかなり良いレンズと思いますが，ＥＣ−１４をつけるとそれが普通のレンズになってしまいますよね。

後，私は絞り優先（Aモード）で，F2.8固定がよいのではないかと思います。ズームでＦ値が変わりますが，それぞれの焦点距離で開放ということです。

ISO感度は，上限を800位にしてオートにしてはどうでしょうか？

そうするとフラッシュが光るときと光らないときがあるかもしれませんが，特別な効果をねらうのでない限り，フラッシュの直射は弱いかない方がよいような気がします。

書込番号：9901262

[オリイチ]

梶原さん。アドバイスありがとうございます！

やはりＥＣ−１４は使用しない方がよさそうですね！

絞りは開放で！
ＩＳＯは８００上限のオートで！
絞り優先Ａモードで！

了解です！

書込番号：9902515

E-3に最適なレンズ

[poko201x]

はじめまして。

オリンパスのE-3は堅牢なボディでE-1では水に落としても大丈夫と
噂(本当？)されるくらいですので前から興味を持っていました。

たまたまオリンパスさんのページのzuikoの14-35SWDのMTFを見てビックリしたのですが
通常、10本と30本でのグラフ(SONYのツァイスは10本,20本,40本)ですが
20本と60本でガクンと落ちたりすることもなく非常に
高性能(数値だけならNO1では？)だと思いました。

フラッグシップのE-3をお持ちの皆様はどのようなレンズをご使用なのでしょうか。
また12-60F2.8-4.0も性能的にはかなり高く他にパナ・ライカなど
フォーサーズは全体的に良い性能と思っています。
＊マウントのおかげ？？フランジバックが短いのも影響する？

他のレンズ(たとえば50-200F2.8-3.5)なども含め
ご使用になってレンズ性能の高さなどを実感した瞬間などありましたら
是非教えてください！！

またフォーサーズは素子が小さいため
ダイナミックレンジやノイズに弱いと聞くのですが
実際ご使用になってそのようなことは気になるものでしょうか？

書込番号：9840926

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

E-1の時には、防塵防滴の14-54/F2.8-3.5と50-200/F2.8-3.5を使っていましたが、
画質にもとても満足していました。

E-3になったら、最速のAFということで、SWDのレンズを付けたいですね。
12-60/2.8-4SWDと50-200/F2.8-3.5SWDの2本が定番ではないでしょうか。

14-35/F2.0SWD、35-100/F2.0SWDのSHGレンズも一度は使ってみたいものです。

書込番号：9840979

[テレマークファン]

とりあえず、使っていて画質面でほとんど不満がないというのが、答えになるでしょうか？

　他メーカーのレンズだと、周辺の解像度が〜とか、フレアが〜とか、周辺減光が〜とか、逆行でコントラストが低下〜とか聞くことがありますが、キットレンズからも、そういったことはほとんどありません。ボディの性能にレンズが負けるっては、感じたことがないですね。
　また、どのレンズも35mm版の感覚よりずっと寄れるのは意外と便利です。
　なので、平均的のレベルが高いといった感覚です。

　適正露出を得られたときの画質に問題は無いと思います。しかし、D700など、一画素の大きめな135DSLRので大きく露出を外したとき、RAWデータをから適正露出のデータを起こすときのような、余裕度はさすがにないですね。これは、フィルムで言うところのポジの感覚に近いかもしれません。

書込番号：9841176

[春紀]

景色と家族写真が全般ですが、14−35ｍｍが一番便利です。
また、ボケを演出するには25mm、50mm、50−200mmが良いと思います。
35−100mmは重いので、使用率が高そうな焦点域ならばお勧めしますが、そうでないならば、お勧めしません。


それぞれのレンズの特性を覚えればどのレンズでも満足いく写りが出せると思いますよ。

参考にどうぞ。

http://ganref.jp/items/lens/olympus/detail/capability/359

書込番号：9841262

[スーパーズイコー]

こんばんは。
スレ主さんは、どこのメーカーをお使いなのかわかりませんが、
もしフォーサーズを使った見たいのであれば、爆速の１２−６０ｍｍＳＷＤ
５０−２００ｍｍＳＷＤを、お勧めします。
広角、望遠を揃えたら、マクロもいいでしょうし、もっと広角の写真が撮りたい
のであれば、９−１８ｍｍ、７−１４ｍｍという選択もあるし、

最近購入したのですが、８ｍｍ魚眼も楽しいレンズですよ。
30度位下にレンズを向ければ、足元が写ってしまう位の画角がありますので
気を遣いますが、オリンパスブルーも綺麗に出るレンズですので満足しています。

ライカの２５ｍｍｆ1,4も、画質に関してはかなり評判はいいようです。
シグマの５０ｍｍｆ1,4は、ボケがとてもいいレンズです。もちろん画質もいいですよ。

今まで書き込んできたレンズがあれば、大抵のシーンに対応できます。

＞他のレンズ(たとえば50-200F2.8-3.5)なども含め
ご使用になってレンズ性能の高さなどを実感した瞬間などありましたら
是非教えてください！！
５０−２００ｍｍ、５０ｍｍマクロで、花、ポートレートを撮ったときには、
画質の良さに驚きました。ＳＨＧには、敵いかもしれませんが、普通に撮るには
充分過ぎるほどです。ＳＨＧレンズはプロが求める画質のレンズだと思うので、
そこまで必要でなければ、ＨＧレンズが一番手ごろで揃えやすいのでは
ないでしょう。

価格コムでの、書き込み及び、フォトパスの作例などを見て
購入されるレンズを考えてみてはいかがでしょう。

＞またフォーサーズは素子が小さいため
ダイナミックレンジやノイズに弱いと聞くのですが
実際ご使用になってそのようなことは気になるものでしょうか

逆光のシーンであれば、ダイナミックレンジの狭さを実感します。
でも、露出補正である程度はカバーできます。
ノイズに関しては、ISO800までが私の許容範囲です。
センサーの小さなフォーサーズですので、かなり頑張っているほうだと思います。
ノイズが気になったら、レタッチソフトである程度は消せるので、
問題ありません。

書込番号：9841463

[もりやす]

標準レンズは14-54�Uと14-35SWDを使っています。竹レンズ14-54�Uでも十分なのですが、松レンズ14-35SWDはやはり別格です。大きくて重いのですが、明るいF値、SWD、そして14-54�Uで白トビや黒つぶれが起こる箇所も全然起きません。ねばるというかへっちゃらです。凄まじい描写力です。

50-200SWDは気になっています。でも価格の割には素晴らしい70-300があるし、50-200じゃちょっと短いかな？と思って手を出していません。

12-60SWDは以前所有していました。これもなかなか良いレンズです。でも私には標準レンズのAF爆速は必要性が感じられなかったため手放しました。むしろ70-300にSWDを付けてもらいたいと思っています。

マクロレンズは3535と5020の両方があっても良いと思います。近づける近づけないとかボケを楽しみたいという時に棲み分けできますから。

私のオリンパスレンズについての感想でした。スレ主さんの所有しておられるカメラ＆レンズ資産がわからないので何ともいえないのですが、１つのカメラではすべてを賄えないので、オリンパスでしか撮れないようなレンズ選びをされると良いと思います。因みに私は高感度＆高速連写系はニコンを使います。

書込番号：9842016

[ToruKun]

E-3メイン、サブにE-1、その他を使っています。

【スーパーハイグレードレンズ(SHG)】
画質重視で行くのであれば、やはりスーパーハイグレードレンズは一押しですね。
7-14mmF4.0・14-35mmF2.0SWD・35-100mmF2.0の3本で一般的な画角はカバーできます。

7-14mmF4.0はとにかく歪みが無く、建築物など直線をまっすぐに表現するには最高のレンズだと思います。
14-35mmF2.0と35-100mmF2.0は開放から画質が甘いこともなく、一般的な屋内照明でもノーフラッシュで楽に撮影できます。

F2.0のコンビは画質においては最高峰。
何気なくとった他愛もない写真の「画質」のみで感動することも多々あります。
他社フォーマットと比較していろいろ言われることはありますが、少なくとも他社最高級レンズと肩を並べるレベルではあります。
周辺画質などトータルで見れば唯一無二とも思える画質の良さですね。

デメリットとしては1本のズームレンジが狭いので、頻繁にレンズ交換が必要になる、もしくはカメラ2台・3台体制を強いられます。
私はE-3は1台しか持っていないので、2台・3台の時はE-1など別のボディも使うことになります。
それはそれで楽しめていますが、操作性とかを考えるとE-3を3台とかであればベストなんですけどね。（＾＾；

もう1点のデメリットはあまり寄れないことです。
明るいレンズは大抵そうですが、ちょっとしたマクロ撮影って時でもマクロレンズは別に用意する必要があります。


【ハイグレードレンズ(HG-1)】
旧来からの11-22mmF2.8-3.5・14-54mmF2.8-3.5・50-200mmF2.8-3.5の組み合わせもお勧めです。
広角側はやや物足りないかもしれませんが、その分望遠側は200mm(換算400mm)までいけますし、この画角が手持ちで
いけるのはフォーサーズの大きな強みですね。
EC-14やEC-20と言ったテレコンをかますことで、画質はあまり落とさずに更に望遠側をのばせます。

14-54mmはそこそこ寄れるので簡易マクロくらいはこなしてくれます。


【ハイグレードレンズ(HG-2)】
新しいダブルズームである12-60mmF2.8-4.0SWD・50-200mmF2.8-3.5SWDの組み合わせも良いですね。
（私は50-200mmは非SWDしか持っていませんが＾＾；）
こちらは(HG-1)と比べて、広角側が12mmまでというのと、11-22mmと比べて12-60mmの広角側は被写体によっては
歪曲が気になるという弱点があります。
ただ、レンズ3本の画角が2本で収まるので機動性は大きく向上し、その分50mmF2.0Macroを持ち出すといった事も考えられます。



よく使う標準ズームに関してですが、私はその時の気分で14-35mmSWDか12-60mmSWDを使い分ける感じです。
画質で言えば明らかに14-35mmSWDですが、画角の幅という意味では12-60mmSWDの方が圧倒的ですし簡易マクロもOK。
シャッターチャンスという意味では12-60mmSWDの方が強いですね。

SWDに関しても、12-60mmSWDの方が体感で分かるレベルで速いです。

あとカメラに関してですがフォーサーズにおいて、堅牢性・操作性・信頼性で言えばE-3がダントツですが、画質においては・・・
フォーマットが固定のフォーサーズにおいては後発の方が優れているというのはよく言われます。

私はE-3で満足していますけど、もし画質のみを追求するのであれば(私は持ってませんけど)最新のE-P1やE-620に
SHGレンズを付けるのがベストかもしれません。（＾＾；

書込番号：9842622

[poko201x]

レスありがとうございます！

私の機材を書いていませんでしたね。
失礼いたしました。
α900 24-70ZA 70-300G です。

>Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん　
12-60/2.8-4SWDと50-200/F2.8-3.5SWDは確かに定番っぽいですね。
35mm換算で24mm〜400mmまでカバーできますし
そう考えるとコスト的にも安いように思えます。
望遠はF3.5で性能もバッチリですね。
E-3と12-60SWDのペアを少し触ったことがあるのですが
AFはとても早かったです。
なんといいますかレスポンス及びAFが合ったと判断するのが非常に早いように思えます。
モーター速度だけみればはSSMと同じくらいかなという印象でした。

>テレマークファンさん
フィルムの現像などは行ったことはないのですが
現像ソフトで露出補正をするときに
大きく露出を外した場合は修正が不可になるということですね。
それは実際に触ってみないとわかりませんね(笑)

>春紀さん
サンプルの写真までありがとうございます。
GANREFのデータも参照しました。
このようなテスト結果があったとは知りませんでした。
ついつい24-70ZAと比較してしまいましたが
シャープさなど14-35の方が上ですね^_^A

>スーパーズイコーさん
私が仮にE-3をGETするならばＨＧを揃えると思います。
14-35ですと35mm換算28-70ですのでちょっと広角側が短いですし。
ノイズに関してはαも弱いの夜間などでは三脚にすえて
できる限り低いISOでというようには努力しています^0^;

>もりやすさん
オリンパスはニコンやキャノンのサブには丁度良いという話を聞いたことがあります。
手持ちOK+E620などなら手軽さがありますし
ニコン・キャノンでは高感度や連射(5DMK2では無理ですが)が可能ですね。
むむ！？そうなるとSONYとオリンパスの併用はあまり意味が無い？？(笑)

>ToruKunさん
画角に関しては12-60の方が圧倒的に使いやすそうですよね。
これ1本でほぼカバーできるようにも思えます。
14-35はやはり本気撮りのときでしょうか？(笑)

個人的に14-35に注目なのはF2.0スタートということもあります。
室内で一段絞りでもF2.8ですし光量も得られ画質も十分というのはGOODですね。
ですが気になるのはパースペクティブです。
14-35は35mm換算28-70ですが、あくまで画角の話であって
ボケやパースペクティブは35mmでいうところの14-35mmと同等なのかな？という点です。
24-70ZAの70mmですとポートレートや0.25倍ながら簡易マクロ的な
使い方もできますが、14-35ですと0.12倍ですので
簡易的マクロ的な使い方ができないのか？というのも気になります。
＊広角のマクロ的な使い方になる？？
もちろん実際に使用してみないと全くわからない部分ではあるのですが(笑)


ご意見ありがとうございました。
一度は使ってみたいものです＞＜
α900も後継の話が出てきていて価格.comの値段も上がってますし
一度売っちゃおうかななんてわずかに考えがよぎってしまったです(汗汗)
後継機であるオリンパスE-5(E-4？)も気になります。
truepic5+アートフィルター+液晶も90万ドットといったところでしょうか。

書込番号：9843443

[ToruKun]

poko201xさん

> 14-35は35mm換算28-70ですが、あくまで画角の話であって
> ボケやパースペクティブは35mmでいうところの14-35mmと同等なのかな？という点です。

ボケに関しては仰る様に、実焦点距離によりますね。
画角は28-70mm相当ですが、ボケは14-35mm相当です。
ボケに関してF2.0でF2.8ズームと比較してアドバンテージがあるようですが、実焦点距離が短い分、開放F2.0でも135のF4.0相当のボケとなるはずです。

パースペクティブに関しては画角に依存するので28-70mmと考えていただいて問題ないと思います。
アスペクト比に違いがあるので若干ズレが生じるでしょうが、誤差の範囲と考えています。


> 24-70ZAの70mmですとポートレートや0.25倍ながら簡易マクロ的な
> 使い方もできますが、14-35ですと0.12倍ですので
> 簡易的マクロ的な使い方ができないのか？というのも気になります。

フォーサーズは135フォーマットと比べて対角線が約1/2になります。
普通にファインダーを覗いて構図を決めるのであれば、出力結果は135に比べ2倍(面積で4倍)に引き延ばす事になりますので、撮影倍率は2倍計算が妥当かと思います。
なので、換算倍率0.24倍と考えていただいて問題ないと思います。

書込番号：9843517

[FJ2501]

ED50-200SWD	ED50-200SWD	ED12-60SWD	LEICA14-150

poko201xさん、

僕はEOS 5DとEOS 1D MARKIIIを使っている段階でE-3を買い足しました。今は5Dだけ買い換えて5D MARKIIになりましたが、E-3を使う事が一番多いです。

使用レンズは下記の通りです。

オリンパス
ED12-60SWD
ED50-200SWD
ED70-300
ED300 F2.8

シグマ
50-500APO

パナソニックライカ
LEICA 25 F1.4
LEICA 14-150

撮影対象によると思いますが、フルサイズ機とフォーサーズ機の併用は使い勝手が良いと思います。特にカールツアイスが使えるα900と、ライカが使えるフォーサーズ機との使い比べは楽しいと思いますよ。

フルサイズ機の方は、大判引き延ばしを含む、高解像度の撮影や大きなぼけ味を生かした撮影、広角を生かした風景写真などに向きますが、400mmを越える超望遠の世界では、レンズが大きく重くなります。現実的には300mmF2.8を越えると、三脚無しの撮影はきつくなります。

フォーサーズ機と言うか、E-3は高感度撮影に関しては、フルサイズ機に劣りますが、B2くらいまでの引き延ばしには十分耐えますし、MTF曲線の落ち込みが少ないせいか、色乗りが良いレンズが多いです。

E-3は焦点距離が２倍になる事から手持ちで600mmクラスの撮影が可能です。社外品になりますが、シグマならテレコンなしでAFが使える1000mm相当の50-500APOもあります。特にHGレンズのSWDのAFの早さはキヤノンのF2.8以下のUSMのＬレンズに匹敵しますし、SHGレンズの超望遠での明るさは、他のメーカでは現実問題として達成できない世界だと思います。

深い被写界深度とMTF曲線の落ち込みの少なさからくる、隅々まで色倍率収差の少ない写真は小さい立体的な被写体を撮るなら、2000万画素を超えるフルサイズ機を凌駕する事もあると思います。

書込番号：9843736

[スーパーズイコー]

もりやすさんこんばんは。
＞明るいF値、SWD、そして14-54�Uで白トビや黒つぶれが起こる箇所も全然起きません。ねばるというかへっちゃらです。凄まじい描写力です。

と書き込まれておりますが、レンズの違いによって、ダイナミックレンジが
広がるものですか？ちょっとわかりかねます。

書込番号：9844892

[もりやす]

スレ主様

むむむっ！！キヤノンからニコンに移動したとは書きましたが、実はその後オリンパスへはαから移動したのですよね。それもスレ主様と同じレンズにミノルタのレンズ７本をドナドナしてです。ちょっとビックリしました。α900の高解像は私には必要ありませんでした。ただただパソコンは重いし・・・。というわけで状況は酷似しております。

私はと言いますと、オリンパスに移行するやいなや
E-1
E-300
E-400
E-500
E-510
E-620
E-3
と立て続けに揃えてしまいました。KODAK CCDカメラを揃えたくて、ボディ沼に陥ってしまいました。真似しないで下さいね。我ながらアホだと思っています。

書込番号：9845122

[もりやす]

＞キヤノンからニコンに移動したとは書きましたが

勘違いでした。ここでは書いていませんでした。他のスレッドでした。すみません。

書込番号：9845164

[poko201x]

こんばんは。
レスありがとうございます。

>ToruKunさん
パースペクティブは画角で決まるのですか。
勉強不足でした(汗)
ボケなど35mmとは異なりますがそれも一つの味ですよね。
逆に深度が欲しいときもありますし。
フォーサーズに関してまだまだ勉強不足だったようで
倍率も問題なさそうですね。
ご助言ありがとうございますm(__)m

>FJ2501さん
サンプル写真ありがとうございます。
1点だけよろしいでしょうか？
1枚目の写真ですけど、暗部が少しノイズっぽく見えてしまうのですが
ISO100の写真なのでしょうか？？
ツァイスVSライカというのも面白いですけど
さすがに両方持つというのは金銭面的にちょっと(苦笑)

>もりやすさん
キャノン→ニコンとα→オリンパスですか。
コンビとしては良いですね^^
私はまだ買い替え決定ではありませんが奇遇です(笑)
個人的にE-3はある意味最強のサブ機かなと思っています。
悪天候でしたら迷わずE-3となりますね。
うーん、そういう意味ですと持っていて損は無いな〜なんて
思ってしまいます(汗)
しかしマネーが。。。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：9845354

[FJ2501]

poko201xさん、

ご質問の件ですが、

＞1枚目の写真ですけど、暗部が少しノイズっぽく見えてしまうのですが
＞ISO100の写真なのでしょうか？？

撮影データは以下のとおりです。
1/250 F5 ISO100 283mm（35mm換算で566mm）

説明不足でした。モズの写真のみ、中央部分をピクセル等倍で切り抜いた写真です。
暗所に粒子感があるカラーノイズが出やすいのは、E-3の特徴ですが、これは等倍で切り抜いた写真なので、余計目立つのでしょうね。画面全体で半切くらいのプリントなら、粒子感も目立ちません。

ピクセル等倍での鑑賞だと、フルサイズ機のノイズの少なさはD3＜5D2＜α900だと思いますが、実は半切くらいまでのプリントなら、E-3とD3の差はほとんど感じられません。これは同じクラブで一緒に写真を撮ってる人にD3使いがいて、良く同じ被写体を一緒に撮ってプリントを比べる機会があるのでよく分かります。キヤノンとニコンのフルサイズ機がノイズ面で本当に有利なのは、ISO3200以上を日常的に使える点です。E-3はさすがにそういう使い方をしたいとは思いません。

ただしこの写真は、ED50-200SWDに1.4倍のテレコンを付けて、焦点距離500mm以上を手持ちで撮っています。
しかもF値はF5ですので、35mmの規格を引きずっているキヤノンだと、レンズのみで3.5kgを越えるEF500F4LISなどが必要な場面で、手持ちで長時間撮れる人はあまりいないとおもいます。そういう用途だと、E-3とHG以下の超望遠レンズの代わりが出来るカメラシステムはまだないと思います。


＞ツァイスVSライカというのも面白いですけど
＞さすがに両方持つというのは金銭面的にちょっと(苦笑)

パナソニックライカは、ソニーのカールツアイスに比べればコストパフォーマンス良いと思いますよ。
14-150mm(35mm相当で28-300mm)のLEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. L-RS014150でも11万円くらいですから、ズイコーデジタルのHGクラスとそれほど変わりません。欠点があるとすれば防塵防滴がないくらいです。

僕自身はAFの効くカールツアイスを使いたくて、α900をソニーの広報から借りだして試し撮りまでやって、ソニーには常用域の400mmを越える超望遠が無い事に気づき、それを待っているうちに金融危機で予算の工面がつかなくなり、結局あきらめてしまいました。待っているうちにEOS 5D MarkIIが出たので、使用頻度の少ないフルサイズ機はこれですまそうと（笑）

書込番号：9847353

[ラッセルマン]

僕の場合は、望遠が好きなので、
50-200SWDの稼働率が一番高いです。
あと、50mmF2.0macroもよく使います。
70-300も使ってみたことはありますが、使いにくかったのですぐ手放しました。

いろいろレンズは持っていますが、僕の持っている中では、300mmF2.8がやっぱり最高です。
使う用があって7-14mmF4も持っていますが、こちらも素晴らしいです。
松レンズはやはり画質が素晴らしいと思います。
しかし、どちらも大きくて重いので、特に最近は暑くて持ち歩けず、稼働率が高いものは前述のとおり、50-200mmと50mmになります。

＞ご使用になってレンズ性能の高さなどを実感した瞬間などありましたら
是非教えてください！！

えーと、冬にジョウビタキを近くで300mmF2.8で撮った画像は感激しました。
しかも手持ち。1.4倍テレコンをつけて、換算約850mmが手持ちで、しかもこの画質は、すごいと思いました。
http://smashige.exblog.jp/10050392/
http://smashige.exblog.jp/10045116/

＞ダイナミックレンジやノイズに弱いと聞くのですが
実際ご使用になってそのようなことは気になるものでしょうか？

一度山でベニマシコという、とてもきれいな鳥を見つけたのですが、白とびしてしまいました。かなり頑張って補正したのですが、どうにも救えなかったのが、一番残念でした。
普段と同じ設定だったのですが、この日は朝日がとても明るかったのです。
これ以来、意識してアンダー気味で撮るようにしています。
白とびしやすい代わりに黒つぶれはほとんどないです。
http://smashige.exblog.jp/9976561/

暗部のノイズについて。
ソフトで除いてみたこともありますが、もうひとつでした。やり方が悪いだけなのかもしれないですが。。
http://smashige.exblog.jp/10173139/

ノイズの例をもう一つ。ISO2500です。
http://smashige.exblog.jp/9554817/

ちょっと中間のやり取りを読んでいないので、重なっていたらごめんなさい。それから、季節外れの写真ばかりの例ですいませんでした。

ご参考まで。

書込番号：9847766

[mao-maoh]

poko201xさん　こんにちは

ブログに、E-3のポートレートを中心に作例をUPしてます。
E-3での主な使用レンズは、
ED 50-200mm F2.8-3.5
40-150mm F3.5-4.5
14-54mm F2.8-3.5
の３本です。
ＳＨＧは７−１４を持ってますが、ポートレートでは使いずらいこともあって、最近はあまり使いませんが、こんど機会があれば使ってみますね。

最近は、Ｅ−３の使用頻度が高いですが、
E-3以外には、E-410,E-P1,D2X,5Dの作例もupしてます。

３５−１００ｍｍＦ２も明るくて高性能でボケもよくて欲しいレンズですが、
今のところ１５０ｍｍ前後まで使いたい作風なので、５０-２００かメインですが、荷物軽くしたい、または４０ｍｍまで引けるメリットもあるので４０-１５０のほどほど明るい旧型も使ってます。
標準域は１４−５４で十分ですね。
５０マクロもお気に入りですが、今のところまだｕｐしてないです。
ほとんどの画像はリサイズのみでjpeg撮影ノータッチですので、興味があれば見て参考にしてください。
最近雨の撮影会が多かったので、E-3と防滴のＨＧレンズは助かりますね。

＞ご使用になってレンズ性能の高さなどを実感した瞬間などありましたら
＞是非教えてください！！

最近は、慣れっこになって、あまり感じませんが、話は古いですが、
２００３の東京モーターショーで、Ｅー１に５０マクロでＦ２開放で撮影した画像に、
自分で言うのもなんですが、衝撃をうけた記憶があります。
それまで、Ｄ１００や１０Ｄをメインに使ってましたが、普通Ｆ２では甘くなるわけですが、
５０マクロは解放からすばらしい。
このころの画像は古いＨＤの中に埋もれてるのですが、掘り出して、そのうちブログにｕｐしたいですね。
まあ、当時はカメラがＥ−１の５００万画素なので、
今のカメラ、Ｅー３かＥ−Ｐ１で新たに撮ったほうがいいかもしれませんが。

書込番号：9852991

[mao-maoh]

あ、そういえば、PIEのＣＡＮＯＮのメリーゴーランドをＤ９０で撮ったのも載せてました。

このときは、Ｄ９０の動画のテストで、動画ばっかり撮ってました、ついでにｘ３も借りて動画のテスト撮影もしましたが、画像は持ち帰れませんでした。

E-3の望遠ZOOMに関しては、開放から各焦点距離ごとの背景のボケぐあいも比較できると思います。

まあ、フルサイズ程じゃないけど、フォーサーズも１００mmを超えると開放付近では結構ボケますね。

書込番号：9853066

[poko201x]

こんばんは
レスが遅くなりましたm(__)m

>FJ2501さん
ISO100の写真でしたか^_^A
ノイズのようなものといいましても写真としてみれば
全く問題はないのはわかっているのですけど
ついつい気になってしまうのです(笑)
SONYですと400mmが1.5KGありますしかなり厳しいですね。
α900+24-70ZAはそんなに重く感じませんが1.5KGはさすがに。。。
コスト的にもちょっと高めでしょうか。70-200Gが買えそうですし。
E-3とフルサイズとのペアを選ぶならば私も5Dmk2になるかもです。

>ラッセルマンさん
写真拝見しました。
約420mmで手持ちですか。すごいですね＾＾
ノイズですが、α900とかですとカラーノイズ(特に赤)が多いのですが
オリンパスの場合はカラーノイズというよりは
色があせたような感じかなという気がします。
α900はノイズがあっても画素が多いので普通の写真としてみれば
ISO1600でも意外に目立たないときもあります。
等倍ではもちろん目立ちますｗ
＊あくまで個人的な印象ですm(__)m
参考になります、ありがとうございます。

>mao-maohさん
モデルさんの撮影会でしょうか。
私は参加したことがありません、腕に自身もありませんし(笑)
こちらなどでも写真は拝見したことがあります。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/weekend/2007/11/03/7345.html
前から人肌の再現というのはかなり良いかなと感じていましが
そのあたり如何でしょうか？
＊ひそかにペンタックスもいいなとは思っているのですが(笑)
ボケに関しては焦点距離が短い分ボケにくいということはありますが
50-2002.8-3.5のように明るいレンズで開放から良好な画質が得られるのも
非常に魅力的ですね。
ですがやはり自分で使わないと。。。
がんばってお金ためてGETするか一度αを里子にだして、、、と画策中です(笑)

書込番号：9860235

[mao-maoh]

poko201xさん　

＞モデルさんの撮影会でしょうか。
＞私は参加したことがありません、腕に自身もありませんし(笑)
撮影会って、携帯では参加できませんが、ちぇきとか使い捨てカメラでも参加OKですし、コンデジで参加してる人もいますね。大人数の撮影会のほうが最初は楽ですね。

＞こちらなどでも写真は拝見したことがあります。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/weeken
d/2007/11/03/7345.html

そっちは、まがりなりにもプロが撮ってますし、基本RAWで撮ってレタッチしています。

下記のリンクの写真は、特にレタッチを明記してるごく一部を除いて、JPEGのノータッチ、リサイズのみです。

＞前から人肌の再現というのはかなり良いかなと感じていましが
そのあたり如何でしょうか？

JPEG撮って出しの画像では（E-3は）最も使える色合いだと思います。レタッチするとしてもレベル補正とアンシャープマスクぐらいでいいでしょう。
キヤノン、ニコンのデジイチの場合、レタッチ前提という気がします、特にフラッグシップ機。


＞＊ひそかにペンタックスもいいなとは思っているのですが(笑)

ペンタはデジイチは持ってないので。


タイトルに機種名ないのはE-3です、それ以外は機種名がタイトルにあります。

６月の画像インデックス
http://ameblo.jp/makophoto/imagelist-200906.html

７月の画像インデックス
http://ameblo.jp/makophoto/imagelist-200907.html

書込番号：9870650

[poko201x]

レス遅れましたm(__)m

>mao-maohさん

参考になります。
ありがとうございました。

>レスをくださった皆様
オリンパスのカメラは引き続きチェックしていこうかと思います。
E-5(?)でアートフィルターや液晶の性能が上がったら
仲間入りしてしまうかもしれません(笑)
そのときはよろしくお願いいたします^0^

書込番号：9892814