E-3 ボディ のクチコミ掲示板

オリマス２のガンマ補正

[E男]

Ｅ男です。
たびたびすみません。

最近は、ブログ用なのでもっぱらJPEGのスモールで撮っていますが、オリマス２でガンマ補正（マイナス2〜3）を絞り込むと立体感が出てボク的にはいい感じになるかな？と思って多用しています。

でも、この機能E-3本体の設定では、何に当たるのでしょう？
教えて下さい。よろしくお願いします。

ちなみにRAWにも挑戦しましたが、元来ズボラなボクと残り容量僅少の我がＰＣにはちょとキツくて。でも面白いですねRAWは。

書込番号：7543649

[ぼくちゃん.]

外付けＨＤＤにすれば、沢山はいるよ。
３００ＧＢ程度なら１万円位だし。

書込番号：7543707

[でじロボ]

E男さん、こんばんは。
仰る様にRAW撮りは面白いですよ。
HDDの解決策として、撮ったらすぐにDVDに焼く！
これが一番です。
HDDクラッシュの回避にもなりますし、今DVDメディアも
かなり安くなってますので＾＾
撮影時にしかRAW選択は出来ませんからねぇ・・・

書込番号：7547694

[E男]

E男です。皆さんさっそくのアドバイスありがとうございます。
そうですねぇ、ＨＤも増設したいし、レンズも欲しいし。。。
やっぱりDVDでバックアップですね。
皆さんはRAWの読み込みの際、JPEGと分けて管理されているんでしょうか？

書込番号：7547818

IS設定画面の焦点距離入力について使い方教えて下さい

[E男]

Ｅ男です。
ご無沙汰いたしております。
久しぶりに書き込みします。
購入後3ヶ月目に突入しましたが、悪戦苦闘しながらE-3に遊ばれております。（笑）

さて、いくつかお聞きしたいのですが、まずは表題の件です。
ISボタンを押すと焦点距離入力というのがありますが、これはどう使うのでしょう？
ちなみにボクは18-180一本で頑張っています。
取説に書いてあんだろ！って怒られちゃうかもしれませんが、わかりませんでした。（＾＾；

手ぶれについては、イマイチどうも納得していません。
もっとシャープに撮れるはずだと思いつつも、やはり腕の問題かとも思ったり。。。左下がりは自分のクセなんだと思っていますが。。。どうなのかなぁ？

それと、室内で撮っていて時々液晶もシャッターも反応しなくなることがあります。
違う方向を狙って半押ししたりしていると回復するのですが。。。なんかすごく気になります。
もし故障なら。。。旭川の場合どこに持って行けばいいんでしょう？
ネットで購入したものですから。。。故障じゃなきゃいいけど

ＡＦも普段はシングルで使っていますが、皆さんはどうされていますか？
E-3の解説本いつ出るんでしょうか？3月と言ってましたが。。。

以前どなたかも書いていましたが、ホットシューのカバーすぐ外れますね。

いろいろ書いちゃいましたが愛するE-3のためアドバイスよろしくお願いします。
あ、ブログも頑張っていますのでご覧下さいネ＾＾；

書込番号：7539409

[こうメイパパ]

＞ISボタンを押すと焦点距離入力というのがありますが、これはどう使うのでしょう？

これは、昔のMF単焦点レンズを使用するときに使用します。ただ、ズームレンズだとズームする事に変えるのも無理でしょうから単焦点専用と考えた方が善いでしょうね。

＞手ぶれについては、イマイチどうも納得していません。
もっとシャープに撮れるはずだと思いつつも左下がりは自分のクセなんだと思っていますが・・・

レンズにも因るので何とも言えないですね・・
小生の場合は、気をつけないで撮ると右下がりになってしまいます。小生の癖ですね・・

＞室内で撮っていて時々液晶もシャッターも反応しなくなることがあります。

薄暗い処でコントラストが無い処を撮ろうとするとどんなカメラ（若干の違いは有ります）でも迷うと思います。今の人達は、機械に万能を求めますが、AFもMFの補助機能だと割り切って使っていただけたら　然程気に為らないかも・・・

S-AFで使ってます。
ホットシューカバーは、外れたことは無いです。

書込番号：7539778

[CAME小僧]

焦点距離入力については純正レンズ以外のもの
をアダプターリングを
使用する時に
露出補正ボタンを
押して後ろダイヤルで
焦点距離を入力します。するとISが純正レンズ以外でも働きます。

書込番号：7539794

[でじロボ]

E男さん、こんにちは。
確かに「自分で調べなさい」はそのとおりだと思いますが、
初めはみんなわからないことばかりですからね＾＾

＞ISボタンを押すと焦点距離入力
　これはOMレンズや（非推奨だけど）他メーカーのレンズを使用する際に
　手ぶれ補正を機能させるための作業ですね。
　ZDレンズは自動で設定されるので不要な作業ですが、それ以外のレンズでは
　その都度入力する必要があります。（ズームレンズだとまた焦点距離ごと）
　ペンタックスではK10D等で当初から「ウリ」の機能でしたが、
　オリンパスでは今年1月29日のVer1.1へのファームアップでE-3でも
　使えるようになりました。
　http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/fwdl/e3/data_e3_1.1_e510_1.3_JPN.pdf
　それで取説には掲載されてないですね。
　私はマウントアダプターを使って、ペンタックスマウントのレンズを楽しんでます。

　液晶やシャッター関係は、いまだに困った症状は出ていません。
　ホットシューカバーも外れた事が無いです。
　この点はご参考になりませんね。

　ムック本は確か今月20日くらいの発売だったと思います。
　私はレンズの解説本がないので、その分野の記事を楽しみにしています。
　http://www.amazon.co.jp/OLYMPUS-E-3-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4844325345/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1205635479&sr=1-1

お互いE-3ライフを楽しみましょうね＾＾

書込番号：7540587

[E男]

皆さんありがとうございます。

そう言われてみると、ファームウェアを更新する前にはこうした表示なかったですね。
納得しました。
そしてＺＤレンズでは自動で設定されると書いていただいて、またひと安心。

ＡＦもいいですが、ＭＦにこだわって撮ってみるのもいいかもしれませんね。
E-3を信じて頑張るぞ！

書込番号：7543518

HLD-4

[ハード音痴]

明日辺りにHLD-4が届きます。
そこでお聞きしたいのですが、HLD-4に互換バッテリーを使っている方はいらっしゃいますか？

純正BLM-1は7.4V/1500mAhなのに対して、互換バッテリーは、

1、7.2V/1500mAh　中国製セル　　　　　　　　1980円
2、7.4V/1500mAh　USA製セル　kenko　　　　　4980円　
3、7.2V/1560mAh　中国製セル　　　　　　　　2280円
4、7.2V/1620mAh　日本製セル　JTT　　　　　 4480円（2個の値段）　
5、7.2V/1550mAh　台湾製セル　ROWA・JAPAN　 2100円　

などが検索で引っ掛かりました。


ただ電気に弱い私なので純正品が1500mAhなのに対して、4は1620mAh、5は1550mAhなんですね。この辺が判りません(^^;
この値の違いは問題無いのでしょうか？

サイトを見ていてROWAが良いかなと思うのですが、如何なものでしょうか？
HLD-4にお使いの方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。

HLD-4では最初から2本差しで使おうと思っています。
それでも互換バッテリーは止めた方が良いでしょうか。
アドバイスをお願いします。

書込番号：7475120

[フォトンz]

私もロワの日本製セルを推薦します。問題なく使用できるし、値段が安いので !

書込番号：7475488

[ハード音痴]

＞goodideaさん、フォトンzさん
早々のレス、ありがとう御座います。
日本製のセルですね。今は東芝からGPに変更されています。
GPも日本メーカーですよね。

もう一つ、JTTと云うメーカーのバッテリーも日本製セルなんです。
こちらは1620mAhと容量は大きいです。ただしセルメーカーは日本製とだけ。
過去の検索結果にはPL保険に加入と有ったのですが、現在のＨＰには記入が無いので、
先ほど問い合わせてみました。

このJTTとROWAの二つで検討してみます。

ありがとう御座いました。

書込番号：7475718

[じじかめ]

少し古いですが、こちらの記事では「容量」はあてにならないと記載されています。

http://plusd.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0407/08/news048_2.html

書込番号：7475823

[BJ250F乗りっち！]

ハード音痴さん、こんばんは。

先日、ロワで三洋セルの7.2V/1620mAhを買って私もHLD-4で使っています。
今のところ何の問題もなく使えていますよ〜。

書込番号：7476586

[ハード音痴]

＞じじかめさん、
ありがとう御座います。
4年前のレポートですね。その頃から比べると少しは改良もされているのかなと期待しています(^^;
実際、BLM-1は計5本あるんですね。現在防湿庫に入っているE-1とE-330のも数に入れてです。
E-3用に予備で2本有りますので、その2本をHLD-4に入れた時の予備が欲しかったんです。
ですので互換バッテリーがイマイチ弱かったらE-1とE-330のBLM-1と交換するつもりでいます。

書込番号：7476716

[ハード音痴]

＞BJ250F乗りっち！さん、

＞＞先日、ロワで三洋セルの7.2V/1620mAhを買って私もHLD-4で使っています。
＞＞今のところ何の問題もなく使えていますよ〜。

三洋セルですか！これは見当たらなかったです。問い合わせをしてみますね。
心強い情報、ありがとう御座いました。

書込番号：7476787

[ハード音痴]

＞BJ250F乗りっち！さん、
三洋セルの互換バッテリー、3ページ目に有りました。
少し値段はお高いですけど、一番安心でしょうね。
ありがとう御座いました。

書込番号：7476834

[影美庵]

＞GPも日本メーカーですよね。

GPは台湾企業です。

私はGP製Ni-MH充電池、アルカリ電池（共に単3型）を使っていましたが、悪くはありませんでした。
Ni-MHはサンヨーのエネループに変わりましたが、アルカリ電池は\100ショップ・ダイソーで、今でも時々購入します。

リチウムイオン充電池は、使ったことはありません。

書込番号：7478194

[でじロボ]

こんばんは。
私はE-3の購入と同時に、予備用にバッテリーを2個購入しました。
購入先は、以前から購入歴があって個人的に信用できるROWAジャパンです。

SANYO製の「BLM-1-SA」 は1620mAhあり、当然国内メーカー製だし純正の
半値の2,990円で購入できます。
http://www.rowa.co.jp/cabinet/form.cgi?no=452

あと、密かに急速充電器「BLM-1-AC7」もポイント高いです。
E-3付属の充電器の半分の時間くらいで充電出来ますし、電源コードが無く
コンセントダイレクトインなので持ち運びも便利です。
パイロットランプが付いていて充電状態も目で見てわかります。
1,780円なので、バッテリーと一緒にご検討されてはいかがでしょうか？
http://www.rowa.co.jp/cabinet/form.cgi?no=1901

書込番号：7480278

[ＴＲＩＰ３５から]

>「容量」はあてにならないと記載されています。

　じじかめさんの言うとおりです。リチウムイオン電池の容量は満充電(4.2V)から放電終止(3.0V or 2.75V)まで
0.2C(電池の定格容量の0.2倍の電流)で放電したときの値です。1500mAhの電池なら300mAで放電したときの
容量ということです。
　リチウムイオン電池はメーカーによって、放電特性が結構異なりますが、放電電流が大きいほど差が
出やすくなります。逆に言うと放電電流が小さいほど差が出にくくなります。
　同じ容量の電池でも、0.5Cや1Cとかの大電流放電だと、容量に差が出ることはザラです。

　また、放電中に維持される電圧も問題です。
定格容量(1500mAhとします)の等しいある二つの電池があるとします。
　Aという電池は1C(1500mA)で放電したとき、4.2Vから3.3Vまで50分かかって、3.3Vから3.0Vまで10分かかる
　Bという電池は1Cで放電したとき、4.2Vから3.3Vまで40分かかって、3.3Vから3.0Vまで20分かかる
としましょう。
　どちらの電池も4.2Vから3.0Vまで1時間かかってますから、1C放電時の容量は1500mAhです。
でも、この電池を使用している機器の最低駆動電圧が3.3Vだとすると、Aは50分使用できるが
Bは40分しか使用できません。
　同じ容量の電池を同じ機器で使用しても、電池持ちに差が出るのです。

　さらに、あるメーカの電池は常温でなら500回使用しても80%の容量が残るが、別のメーカーでは
500回で60%しか残らないということも起こります。でもどちらも「500回充放電可能」という仕様になります。

　あと、サードパーティ(どことは言いませんが)の互換電池パックは「日本製セル使用」と書いてあっても、
日本製が使用されていないこともあります。最近の食品問題みたいですが。
「三洋セルの互換バッテリー」という表現があるようですが、リチウムイオン電池なら、どこのメーカの
リチウムイオン電池でも「三洋セル互換」、というより「リチウムイオン電池互換」です。
「互換」に特に意味はありません。

　サードパーティの電池を使用するのも、純正を使用するのも、ユーザーの自由ですから、
それについてはとやかく言いませんが、
「見た目の仕様が同じでも、性能が同じとは限らない」ということです。

書込番号：7481452

[ハード音痴]

＞影美庵さん、こんばんは。
GPは台湾製ですか！情報ありがとう御座いました。

この情報を聞いて、買うならROWAの三洋セルに殆ど決まりでしょうか！

帰宅したらHLD-4が届いていたので、予備のBLM-1を２本入れて連射をしてみました。
20枚ほどの連射を二度ほどですが、やってみました。これだけなので不具合（電源落ちなど）は無かったです。
しばらくの間、HLD-4を付けっ放しで使ってみます。今の所、予備バッテリーはBLM-1は一つしかないので、
バッテリーが無くなったらHLD-4を外して使おうかと思います。

書込番号：7481492

[冉爺ちゃん]

こんばんは

充電器についてですが、E-1付属のBCM-1は確か急速充電器ではなかったでしょうか。

自分はE-1にはBCL-1と縦位置グリップでして、E-3購入後初めて開封し旅行に持っていきました。

普段はBCM-2（E-330E-500E-510）三個で、E-3付属はまだ開封してません。

急速充電器は賛否あったように思います。

m(__)m

書込番号：7481518

[ハード音痴]

＞でじロボさん、こんばんは。
情報ありがとう御座います。
互換を買うとしたらROWAの三洋セルに殆ど決まりです。
充電器は、E-330とE-3に付いていたBCM-2が二つ有るので此方を使うつもりです。

ただ、もう一つ純正BLM-1を買えば、HLD-4使用時に対しては予備バッテリーワンセット分が出来るんですね。今そこに気が付きました(^^;
ROWAで2本6000円弱、純正で6000円強ですね。大して金額も違わないので、純正にするかな！とも思ってきました(^^

書込番号：7481628

[ハード音痴]

＞TRIP35からさん、こんばんは。
ご丁寧なコメント、ありがとう御座います。
電気関係に弱い私としては、やっぱり純正が良い！って解釈しましたが、宜しいでしょうか(^^;

先ほどふと思ったのですが、純正BLM-1のセルは何処のを使っているんでしょうね？
一つ買って予備にしようかな！と、選択肢が増えましたｗ

ありがとう御座います。

書込番号：7481718

[ＴＲＩＰ３５から]

ハード音痴さん

　ついついごちゃごちゃ書いてしまいました。

>やっぱり純正が良い！って解釈しましたが、宜しいでしょうか(^^;

　一番無難ですよね。私もご多分に漏れず、E-300とE-510用にそれぞれ2つずつ純正を用意しています。
サードパーティに比べ、「なんでこんなに高いんだー」って感じですけど、自分は保険だと思うようにしています。

書込番号：7481776

[フォーサーズ大好き！]

僕はこのＨＬＤ−４購入にあたり、「PCアドホック」というところで、
ヤフオクで2個買いました。

ksuzukihさんの出品です

写真には 7.4V/1700mAh　たぶん中国製セル　2200円と書いてありますが、
届いたのは、7.2V/1800mAh　maid in china　2200円と言うものが届きましたが、、、

年末に充電して今まで使用していますが、（週に50枚ほど）いまだにバッテリ表示は
満タンのままです。

とりあえず、モニターとしてレスします。

書込番号：7482304

[ハード音痴]

＞冉爺ちゃんさん、こんばんは。
充電器は私もE-1のモノから持っていますが、急速とかゆっくりとかよりも、E-1付属は大きいので今は使っていません(^^
充電も急速でするよりはじっくりと時間を掛けて充電した方が良いのでしょうね。
500回繰り返し使用出来るバッテリーですから！
まぁそれでもずぼらな私は充電した数をカウントしている訳でもありません。
まぁ、携帯電話に機種変更でも5万円も掛かる時代です。それに比べてバッテリーに6000円強が4年以上も持てば元は取っていますよね(^^)v
ん！殆ど純正品に決まった様なコメントになっていますね(^^

書込番号：7485618

[ハード音痴]

＞TRIP35からさん、こんばんは。
私はほんとハードに疎くて（電気関係は全滅です･･･）、判りやすく教えて頂けて助かります。
ランニングコスト的にも、やはり純正に勝るものは無いでしょうね。

書込番号：7485648

[ハード音痴]

＞フォーサーズ大好き！さん、こんばんは。
モニターのご報告、ありがとう御座います。
中国製のセルで2200円ですか。値段には惹かれますよね！
純正BLM-1が3本買えますからね！　でも私の場合はHLD-4に不具合が無ければ、
ワンセットの予備で良いかなと行き当たりました。
ここは信頼性を取って純正を購入しようかと思うようになってきました。

書込番号：7485720

[prime1409]

この情報を元にJTTの互換バッテリーを購入しました（２個で４５００円ほど）。HLD-4にJTTの物を２本装填し2GBのCFで連写しましたが、大丈夫でした。

書込番号：7537600

アイリスのムラサキを撮りたい！

[パデレフスキー]

こんばんは。Ｅ−３は持ってませんけど、質問します。
撮影機材はE-410です。
夜間に室内で、鉢にいけてあるアイリスを撮りました。
ＡＷＢはオートにして、レンズは3535マクロです。
アイリスの紫色はとても魅力的です。
「撮ってください！」と言わんばかりです。
どんな色がでるかワクワクしながら撮りました。
とってから液晶を見ると、
「真っ青」…………
これはこれできれいなのですが………。
オリンパスのAWBは不安定、という評価をよく聞きますので、
（前スレにもあるように）
ホワイトバランスを手動で調整してみました。
お日様、雲、電球１、電球２、日陰、、、、、、、、
いろいろ試してみると、いろんな色でおもしろい。
お日様モードはAWBと全く一緒でした。
ということは、室内でもお日様環境とカメラはとらえてるんですね。（浅い知識）
電球１モードなど、すべて真っ青になってブルーなアイリスの世界も乙でした。
結果は日陰モードが一番アイリスの濃い紫の原色に近いようです。
しかし、少々赤みがかっていて、感じがごく違うようでしたので、手動でずっと調整。
何となく濃いアイリスのムラサキに近づけることが出来ました。
でも、今度はアイリス以外のものの色が変になってきました。
壁が白いはずなのに、黄色っぽくなってきて、変です。
これはオリンパスだからダメなのかもと、知り合いからD300を借りてきて実験です。
「ニコンなら大丈夫だろ〜」
レンズは悪名高い（？）50mmF1.4！
AWBがこんだけ狂うんだから、オリンパスのカメラはへボイ、
オレもキムタクよろしくニコンに乗り換えようかなと思って、
ポーズを決めて連射！！！！
「決まったぜ！」とカッコをつけてから、
液晶を見ると……………

結果は「真っ青なアイリス」が写っていました。
E-410と全く一緒。
がっくし。

その後もいろいろ調整しましたが、やはりD300でもアイリスは青くしか写らず、
いちいちピクチャーコントロールで色を変えてやらなければならず手間です。
しかも、E-410と同様に壁がなんだか黄色みがかってきました。

「なんだ〜、ニコンって優秀って言うから期待したのに、オリンパスと全然変わらないじゃん。
このカメラ、高い癖にキムタクじゃなくてキムタコじゃないか〜〜（浅い知識No２）
やっぱりキャノンじゃないとAWBはぴったしいかないのかな〜」

と現在は思ってますが、果たしてキャノンでもAWBでアイリスのムラサキはきちんと撮れるのですかね？
案外、E-410と全く一緒でズッコケたりして。

で、ここで質問です。夜間、室内でアイリスのムラサキを正確に写すにはどうすればよいのでしょうか？
アイリスのムラサキを写し、なおかつ、背景や周囲の色も変えないことが条件です。
「日中だったら、普通にAWBで撮れば濃いムラサキ色に撮れるよ〜」
ということが単純ながら正解かも知れないと思いつつ、
上記の条件でよろしくご教授お願いいたします。

書込番号：7523940

[C'mell に恋して]

パデレフスキーさん　こんにちは。

　AWBの撮影で苦労されているようですが、RAWで撮影しても駄目なのでしょうか？

書込番号：7524007

[小鳥]

　スピードライトではどの色に写るのでしょうか？

書込番号：7524042

[The March Hare]

ムラサキはデジカメの苦手な色ですからムラサキを正確に再現するのは非常に難しいと思います。

ホワイトバランスを色々と試してみたとのことですが
ワンタッチホワイトバランスは試されましたか？
アイリスの目の前に白い紙や５０％グレーのカラーチャートなどを置いて
ワンタッチホワイトバランスでホワイトバランスを設定すれば
白い物が白く写るようになりますから色が正確に出るはずです。

もしそれでもムラサキの色が変ということであればカメラの発色の問題ですね。

ちなみにモニタはキャリブレーションなどして色味が正確に出るようになっていますでしょうか？
上記の方法で撮影してもそれを表示するパソコンのモニタの色味が正確でなければ
色が違って表示されてしまいますので。
最低限モニタの色温度を６０００Ｋ前後にしておかないと青味が強く出ますので
ムラサキの色がモニタ上で正確に表示されることはありません。

書込番号：7524088

[ichibey]

カメラ本体の液晶モニタだと更に青く表示されてしまっている事が有るので
一度パソコンに取り込んでから確認された方が良いかも...

書込番号：7524192

[gogonora]

所詮カメラなので諦めましょう！
なんて言ってたら、お話になりませんね
でも、デジカメであろうとフィルムであろうと忠実な色再現は難しいです
特に紫は！
ましてや夜間の室内なら尚更でしょう
どのメーカーでも出ないかもしれないし
たまたま出るかもしれないくらいの考えがあっているような気がします

書込番号：7524743

[ハード音痴]

こんばんは。
アイリスとはジャーマンアイリスとかですか？
花菖蒲などの紫色は深くて綺麗ですね。
私も紫色で苦労しました。夜の室内では無いのですが、
花菖蒲園で先一昨年は晴れの日、一昨年・去年は雨降りの日に撮影しています。
確かにAUTOではブルーになりますね。
この紫色はAUTOで撮るのは諦めてWBを変えました。
私は6400kから7000k位だったかに合わせて撮りました。
この辺りだと紫色が綺麗にでます。

まだ仕事中でして、6400kだか6800kだか定かでなくてすみませんm(__)m

書込番号：7524989

[FJ2501]

E-3の写真	5Dの写真

アイリスの写真はありませんが、紫色だと、この季節に咲くユキワリイチゲの写真がありますので参考に掲載します。

E-3の写真の方が鮮やかですが、本当はこんなに色が濃い派手は花ではありません。
5Dの写真は、なんかしょぼい色ですが、ほぼ僕が肉眼で見た色が再現できています。

オリンパスブルーの空は好きですが、花の色が変わってしまうのは困りますね。

書込番号：7525009

[Oh, God!]

＞夜間、室内でアイリスのムラサキを正確に写すにはどうすればよいのでしょうか？

　「反射率18％の標準反射板」（グレーカード）を、まず購入してください。写真機材店にあります。銀一のものでも、コダックでも、セコニックのものでも、ケンコーのものでも、ニコンのものでも、何でも構いません。要するに「灰色の紙」のようなものです。

　これを被写体のアイリスのところに置いて、「ワンタッチホワイトバランスの設定」をしてください（E-410の取扱説明書の66ページ）。

　これだけで「正確な色」になるはずです（これはニコン機も、キャノン機も同じです。笑）。

　更に、この状態で「スポット測光」してAEロックすれば、それだけで適正露出（見た目と同じ）になります。つまりカメラというものは「反射率18％の標準反射板」で測光すれば、適正露出になるように作られています（露出計が壊れていないことが前提ですが。笑）。

　そしてこれに上乗せする形で、適宜、露出補正すれば、自分好みの明るさになります。多分割測光（デジタルESP測光）よりは、正確ですよ（これも、ニコン機も、キャノン機も同じです。笑）。

書込番号：7525085

[のんきな猫のしごと]

　私の限られた経験から言って、機種によっては、ホワイトバランスの調整や、本体のＲＧＢの調整では、どうにもならない場合もあると思います。ＣＣＤなどの特性からくる場合があると思います。昔の補色ＣＣＤなどは、正確な（いや、普通に感覚的に正しいと思うだけですけど）色、とくに青〜紫が出ませんでした。自分の使った機種だけのことですが、最初に使ったエプソンＣＰ−８００のことです。初めて買ったデジカメだったので、なんでこんな色に？、と驚いた記憶があります。最近では、キヤノンの３０Ｄが、紫がどうしても青っぽくなっていやでした。その後、買ったキスデジＸはそんなことはありませんでした。コニカミノルタのα−７Ｄは、ＣＣＤ（最近は言いませんけど、たぶん原色ＣＣＤ）で、すばらしく濃厚なコクのある紫がでました。Ｅ−５１０やＥ−３では、ライブＭＯＳという撮像素子ですが、紫が青っぽくなっていやと感じたことはありません。たぶん、青っぽく写ったとしても、素性的に調整不可能なものではないと思います。

書込番号：7525390

[せっこき]

カキツバタ元画像	カキツバタSILKYPIXで現像

実は私も昨年6月に近所のカキツバタ群落を撮ったときに青く写り，理不尽に感じたのを想い出しました。
　このスレッドを読んでいてふと思いつき，ちょっとRAW現像をやってみましたところ，面白い結果が出ましたのでご報告。

　添付写真は E-330に OM 50mm/F3.5 Macroを装着して撮ったもので，絞り優先ESP測光，仕上がりはNATURAL，これはこの日1枚目の試し撮りだったので露出補正無し，ホワイトバランスはオートで撮りました( RAW+HQで撮ってます。)。
　撮影条件は屋外で，この日は改正に近い晴天，時間はほぼ正午です。

　で，"元画像" とある方がRAWをOLYMPUS MASTER2で何も設定を変更せずに(撮影時設定のままで)現像したもの( JPEG撮って出しと比較しましたが，色合いも濃淡も明暗も全く変わっていませんでした。)です。
　方や "SILKYPIXで現像" とある方ですが，これはSILKYPIX 3を使ってRAWから「デフォルト」のまま，つまり何もいぢらず撮影時設定のまま現像をしたものです。

　なお，OLYMPUS MASTERの方はJPEG撮って出しと同一の絵が吐き出されたことから，カメラ内蔵の画像処理エンジン(TruePic Turbo)と同じアルゴリズムのモノがMASTERにも組み込まれているのだと解釈してよさそうですね。


　全く同じRAWデータから，どちらも撮影時設定のままで現像をしたのに，なんと，これだけ色合いが異なります。
　若干ですが，SILKYPIXの方が紫の発色がよさげですよね。まぁ，これでも実際の色からみればまだまだ青いンですけど，それでもカメラから吐き出された「青いカキツバタ」に比べれば遙かにカキツバタっぽい色に表現されていると思います。AWBでこれだけ自然な発色傾向で出てくれたら，特に問題にはならないと思えるレベルです。

　ということで，もしかすると，画像処理エンジン(TruePic Turbo)自体の問題(クセ)かもしれませんね，これは。
　あくまでも素人の推測でしかありませんが，オリンパスは「オリンパス・ブルー」が特徴の一つですから，青の発色が優先されるような画像処理の傾向が，もしかしたらあるのかもしれません。
　藤の花のように淡い紫(藤色)では青に引っ張られるようなことはなく，ごく自然に綺麗な藤色を表現してくれますから，カキツバタ系のような濃い紫で，青の成分が強い色味だと，このように青が強調されてしまうのかもしれませんね。

以上，あまり参考にはならないかもしれませんが(汗

書込番号：7525882

[せっこき]

あははー，露出補正無し，って書いたけど，ちゃっかり -0.3EVしてました(滝汗

書込番号：7525885

[パデレフスキー]

たくさんのご回答、ありがとうございます。
どれも大変参考になるものばかりで、皆さまの知識の深さに感服いたしております。
「C'mellに恋して」さん。
RAWでは撮っていません。基本はjpegで撮っても、やはり正確に発色してもらいたいと考えてます。
「小島」さん。
私はスピードライトはもっていませんので…。ただ、内蔵フラッシュで撮っても結果は一緒でした。
「The　march　Hare」さん。
ワンタッチホワイトバランス、という手法があるのですね！
大変参考になります。試してみます。
E-410、D300ともに同じ現象だったので、カメラのトラブルといった問題ではないかなと思ってます。
デジ一の液晶で確認しただけなので……。モニタに映してみます。
「Ichibey」さん。
デジ一の液晶はきちんと色再現していないのですね！
ありがとうございます。知識がまた増えました。
「gogonora」さん。
紫、という色がくせ者なのですね〜。
紫が青になってしまった画面を見て、びっくりしてしまいました。
「ハード音痴」さん。
詳しいWBの情報、ありがとうございます。
私も早速、試してみたいと思います。
「FJ２５０１」さん。
さすがキャノン、色再現はやはり正確なようですね。
画像、ありがとうございました。
「Ｏｈ、god」さん。
大変詳しい情報、ありがとうございます。
私はマニュアルをめんどくさくて読まないので…。
やっぱりきちんと読まなくてはいけませんね。
非常に参考になりました。
名前の通り、まさに写真の「神！」さまですね。
「のんきな猫の仕事」さん。
確かにオリンパスの独特な仕様というのもあるかもしれませんね。
それを欠点ととらえるか、その特徴を生かそうと前向きにとらえていくか……。
できれば、後者の姿勢をとりたいところですね！
「せっこき」さん。
なんのなんの、大変参考になります！
いろいろな面で問題点を指摘していただき、非常に勉強になります！
これだから、詳しい人たちに聞くと本当に良いと感じています。
物事を多面的にとらえ、その原因を探って行くことこそが人間として大切なことだと思います。
「画像処理エンジン」の問題点にまで、今回のスレが到達したことに対して、写真の世界の深さとおもしろさを感じております。
皆さま、本当にありがとうございました。
カメラの特性を知る上で、大変参考になる意見ばかりでした。

書込番号：7525919

ご意見お聞かせください

[アルミサエル]

はじめまして、

　前々より気になっていたＥ３を最近購入しました。
レンズは１２−６０ズームの１本だけです。
今まではキヤノンの１ＤＭＫ�Vと望遠レンズで野鳥を撮っています。
焦点距離の有利さとＥ３の魅力に惹かれフォーサーズにきました。
まだ、Ｅ３は望遠レンズも手元に無くテスト段階ですが、何か変だな、と、
思い画像を確認したところ、ファインダーでセンターを狙った被写体が
約５０ピクセル左にずれています。
カメラのモニターで拡大しても左に被写体がズレます。
ライブビューでは問題ありません。
これだと、望遠レンズで野鳥等の小さい被写体には、ピンがきません。
今までのクチコミを見ているとＯＬＹＭＰＵＳはこの程度は許容範囲内と
判断されるのでしょうか。
ご意見お聞かせください。

書込番号：7519428

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞光学ファインダーで超々厳密なフレーミングは無理です。

良かった♪
私は視野率 100% には全然拘らない方なので安心しました。
それなら、97% くらいで安い方が良いもん♪

書込番号：7519742

[マリンスノウ]

＞それじゃぁ、やっぱ視野率 100% って意味無いと思ってしまうのは私だけ？ σ(^^;)

デジタルになってからはあまり気にしていませんが、銀塩ではせっかく100%でとってもプリントの時に周辺が少し切り取られちゃいますね。
少し余白を入れるような感じで撮ってます。
手焼きでギッチギチにプリントするなら別でしょうけど。

フルサイズにはこだわりますが、100%にはこだわりませんね。

書込番号：7519770

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

E-3もD300も20万円未満で視野率約100%
E-3板でなんですが、5D後継機？（上位？）は視野率約100%がいいなぁ。

書込番号：7519856

[アルミサエル]

やはりそんなものでしょうか。
私の場合、被写体が小さいので構図は
たいして気にならないのですが、センターのスポットで
ピンがこないと使うのにコツがいりそうです。
ウーン、どうしたものか。

書込番号：7519941

[R2-400]

PCモニターでの観賞メインだし、デジタルゆえトリミングも楽だけど、
やっぱり撮る段階で余分なものは写りこまないようにしたいので、
視野率100%は支持したい気分です。

AFターゲットサイズ「標準」なら多少ずれても合焦しますけど、
「小」だとどうなるかは試していません。

書込番号：7520003

[ハワイアンコア]

アルミサエルさんの症状とは、例えばこうですか？
　カメラは三脚にガッチリ固定。ズーム位置はテレMAX６０ｍｍ、被写体は３０センチ定規を横にして目盛が見えるようにカメラの方に向けるようにする。それをカメラから３〜４メートルの位置のテーブルに置く。レンズ中央とは水平位置。その定規中央１５センチに、中央シングルターゲット（小）で狙いを合わせ、レリーズでシャッターを切る。
　本来ならば、記録された画像の中央に、その１５センチ目盛が画面中央にきちんと写っているはずなのが、どういうわけか、画面中央には１４．５センチのところが来ている。本来ピントを合わせたはずの場所とずれて写っている。という感じですか？
実は、私の１２−６０は、そうなります。しかも、ピント合焦時に、ファインダー内で「カクンッ」とずれるのが、よーく見ているとわかります。その症状は、常時ではありません。不規則に現れます。

アルミサミエルさんも、一度チェックしてみても良いと思います。

書込番号：7520055

[ハワイアンコア]

アルミサミエルさん、私の書き込みで１５センチのところではなく１４．５センチのところになる。というのは表現としてのイメージとしてわかりやすく書きました、実際はもっとズレていたりします。補足説明ということで・・・。

書込番号：7520103

[あさけん]

私のE-3&12-60もハワイアンコアさんと同じようになります。
ずれるのも、ときどき「カクンッ」ってなるのも同じ。
私のだけかと思っていたので、なんか安心しました。

書込番号：7520336

[風雲黒潮丸]

相対的な横ずれは，５０ピクセル÷３６４８ピクセル（横幅総数）×１００＝１．４０％ですかぁ。
このくらい，中央からずれるだけなら，私は気にしません。
それより「ハワイアンコアさん」のように，中央シングルターゲット（小）で狙いを合わせた映像場所以外のところにピンが来るなら，欠陥です。
修理に出したＥ−３（自分で落とした）が返ってきたら，試してみます。
「アルミサエルさん」情報有り難うございます。

書込番号：7520363

[VIsonokiN]

予約で購入したD685019XX番台ボディーを使っていますが、
２月に同様の症状（ファインダーの中心より左に、約３０ピクセル程度ずれる）
に気づき、修理に出したものかどうか、
（修理に出すとすれば、もっとちゃんと計測しなくてはと思いつつ）
ピント合わせでの苦痛は無いので、そのまま使い続けている者です。

・・・ちなみに、E-500 でも類似の症状が出ます・・・
・・・ファインダーがしょぼいので、気づかず、ずっと使っていましたが・・・

症状が若干軽い分、通常の手持ち撮影ではそれほど気にならないのですが、
しっかりとフレーミングしたものでは気になりますね。

（同感というだけで、参考意見にもなりませんが・・・）

風雲黒潮丸さんの修理結果なども参考に、様子見をしようと思っています。

書込番号：7520610

[野の花街の華]

こんばんは。

皆さんシビアなんですねー。
私なんて、きっとそのぐらいの誤差だとわからないですね＾＾；。
なにせ、訳が分からないまま写真撮ってますもので。

トピ主様がどのようなお写真を撮っておられるのか、参考に拝見したい気もします。
きっと私などが及びもしない世界の方なのでしょうね。

何時かはその領域に達したいと思います。

書込番号：7520674

[カスタム命]

アルミサエルさん　こんばんわ。
ズレの問題ですが、推測ですが少し。ライブビューで問題がないということはライブビューそのものが見え方の全てを完結しどの角度から見ても固定されているからだと思います。対してファインダーの場合はどうでしょう。私も実際目の位置を少し左右にずらしながらファインダーを覗いてみたところ見える範囲が微妙に移動していることに気がつきました。（上下も少しその傾向は見られますが左右の振りに比べその度合いは小さいです。）日頃は無意識のうちにぱっと覗いているのでここが見えている範囲だと認識（断定）しているのですが機械的に検証するとひょっとしたら癖でずれているのかも知れません。同じＥ-3のボディを違う人が覗たらその人の癖でそのズレ方を測定したら違う結果が出るかも知れません。眼底検査で網膜の写真を撮るときは検査技師が機械で目の位置を測りますが写真を撮るときにカメラは眼球の位置などかまってくれません。つまりファインダーを覗く行為は大体ってことだと思います。もし50ピクセルずれているなら覗く位置を実験的にずらしちょうどいい時のアイカップの感触を体で覚えてはいかがでしょう。また50ピクセルずれていたとしても全体の50/3648＝1.37％です。Ａ3の横420ｍｍの約5.7ｍｍです。主題が圧倒的な面積を占めます大したことはないと思いますよ。経験上実際は相当トリミングしています。　

書込番号：7520783

[メカロク]

念のための確認ですが･･･

IS は OFF になっていますよね？

書込番号：7521321

[野の花街の華]

こんにちは。

ISがONになっていると、ファインダーで確認した像の傾きと
撮影された像の傾きは異なっていることもありますね。

手ブレを起こさない達人ならこの限りではないと思いますけど、
私のようなヘナチョコですと上記のことが起こります＾＾；。

書込番号：7521615

[↑☆↑]

こんにちは。
見なさまの書き込みを興味深く拝見しています。

視野率100％と中心のズレは別の問題ではないでしょうか。視野率は撮影範囲のことと認識しています。ズレているピクセル数の数え方がわからないので感覚的な話になりますが、E-3の撮影範囲は左へのズレを考慮すれば100％のように思います。がI、SをOFFでもONでも左にぱっと見てわかるくらいズレます。三脚固定でセンター測距点付近のマークを撮影して、ズレを判断しています。

手許にある視野率が100％ではないD200でも、中心はカメラ再生・PC再生時ともにズレません。100％であるD3、D2系では全くズレません。かつて使っていたD1／D1Hではカメラは正確に再生しない仕様でしたが、PCでは正確であったと記憶します。

私のE-3は、パナの25mmを使って前ピンであることに気づいたのですが、ひょっとしてこのズレと関係あるのかなと思うようになりました。

ただ買ってすぐにSCに見せたところ正常の範囲でこれ以上の調整は不可、精密なフレーミングはライブビューを推奨しますとの回答であったのであきらめて使っています。これが高額なプロ機だったらキャノンのように大問題だったかもしれません。

書込番号：7521883

[ハワイアンコア]

メカロクさん、こんにちは。

>念のための確認ですが･･･
>IS は OFF になっていますよね？

メカロクさんの本ご質問が、私の書き込みに対してかな？と思ったので
スレ主であるアルミサミエルさんを差し置いて、誠に差し出がましいのですが、
お答えさせていただきます。

説明書にも明記してあるとおり、OFFにしました。

それから、チェック方法の補足として、
まずファインダーを覗き定規目盛にピントを合わせ、そのあとカメラと定規の間に何か（例えばティッシュ箱）を置き
ピントを一旦近距離の、その箱に合せて、その後で（箱を取り去り）定規にAFでピントを合わせる。
※ファインダーを覗くにしてもカメラには触らないことがポイントです。

文章力が無くてすみません、感覚だけでも正しく伝わればと思い、補足説明させていただきました。
私の場合、何か？と思ったので検証するためにプリミティブですが工夫してみました。
これがベストのチェック方法ではないと思いますので、色々工夫してみてください。

書込番号：7523726

[アルミサエル]

皆さん、こんばんは。
色々なご意見大変参考になりました。ですが、
いままでの他機種とはかなり感覚に違いがあります。
↑☆↑さんがおっしゃる様にこれでは、
自分が狙った所にピンが来ない気がするのです。
まだ、フォーサーズの望遠は手にしいませんが。
小さい被写体をオートフォーカスで捉えられるか、
ちょっと、疑問に感じます。

書込番号：7524378

[90F2]

　残念ながら、Ｅ−３のファインダーのセンターは横方向が、中央のＡＦターゲットの右端。
縦方向が、上方にＡＦターゲット一辺の1/4ずれた所のようです。
　これは個体によるばらつきではなく、仕様のようです。
それを考慮せずにシンメトリーな構図で撮影すると、明らかに被写体が左にずれます。
センターが５０ピクセルずれると、被写体の左右の空きは、１００ピクセル違ってくるのです。
　Ｅ−３は私のメインカメラには違いないのですが、これは不満な点の一つです。

書込番号：7524736

[Hiro_Sakae]

こんばんは。興味深く読ませて頂いておりますが、
カスタム命さんが書かれている、

＞全体の50/3648＝1.37％です。Ａ3の横420ｍｍの約5.7ｍｍ

これを許容出来るか否かに尽きると思いますね。
望遠で鳥を狙われる場合、作画上まさかA3の中に5.7mm四方に収まる小さな鳥
を一羽配置するというのは考えにくく、（写真表現としてはひとそれぞれです
のでそう言うケースを想定されているのであればご容赦）

当然、望遠で狙われる以上は通常もっと大きく入れられるはずです。
いや、鳥自体は当然大きいがその中の更に目玉にジャスピンだと言うことかも
しれませんが、フォーサーズの深い被写界深度を考えますとよほどのマクロ
撮影でも無い限り、鳥にターゲットがあっていてA3画面上5.7mm程度の誤差で
あれば、まず作画上破綻を来すようなピンぼけは考えにくいかと思います。
（どのような構図を想定されているのかかわかれば良いのですが、、）
５０ピクセルのずれさえなかりせばと言うケースは意外と少ないと思います。

飛んでいるところであれば、更にこの精度で構図を決めるあるいは決められる
となりますとかなりの熟達者に極めて限定される問題になるような気がします。
（通常用途においては、まずこれを以て作画、撮影上致命的な欠陥とはなら
ないように思います。）

尤も、人それぞれカメラで気にするところしないところこだわりと言ったものは
千差万別ではありますが、想定の鳥等の望遠の撮影で思った通りに構図、作画
が決まらない種種の要因を考えると、私のようなモノでは５０ピクセルの誤差
に起因する要因よりも他の要因（自分のつたない腕、反射神経も含め）による
誤差の方が相当多く、あまり気にするほどのことでもないかなと言うのが
私の意見です。

書込番号：7524804

[R2-400]

元画像です	50x50切り出し

ちょっと50ピクセルがどれ位になるか気になったので、
先日撮った画像を加工してみました。
AFターゲットサイズ「標準」で一発で合焦しています。

個人的には、（ターゲットエリアの方は）手持ちで撮る分には
問題にならない部分だと思います。

1Dmk3なら純正テレコン2段重ねも可能なので、
無理してE-3を使うことは無いとも居えますが･･･。

書込番号：7525346

オリンパスＥ−３画像のノイズについて

[クマハル]

最近オリンパスＥ−３を購入しました。先日、部屋内を試し撮りしたところ、（絞り優先、ＩＳＯ４００、露出±０、ノイズリダクションＯＮ、ノイズフィルター強、フラッシュＯＦＦ）画像に横線状のノイズが見られました。画像の暗いところの方がひどい様に思われます。
　ＩＳＯ１００、２００で試して見ましたが、やはり同じようなノイズが見られます。部屋内が暗すぎるため、このようなノイズが入るのでしょうか。それとも他に原因があるのでしょうか。初心者でこのような質問をすること自体恥ずかしいのですが、どなたかご指導いただけないでしょうか。

書込番号：7503097

[FJ2501]

Ｐモードで撮っても、でるでしょうか？
ＡまたはＳモードで、絞りすぎやシャッター速度速すぎだと線状以外にもブロック状のノイズがでやすい事があります。

個体差もあるかも知れませんが、僕はE-3の低感度撮影時のノイズはLIVE MOSと画像処理エンジンの仕様なんじゃないかと思います。

書込番号：7505706

[ムシボウ]

私も先日E-3を購入し、喜び勇んで室内を試し撮りしましたが
なにかしっくりきません。ノイズも多いし発色もいまいち。
諸設定を見直した上でE-300と比較しましたが
解像度が高いだけでそれ以外はE-300のほうが勝ち。
おまけに画像がすべて傾いている？？

職場の近くにオリンパスプラザがあるので
週明けにでももっていってみます。

書込番号：7506027

[Verisign]

ところでノイズですがSAT？がAUTOになっていませんか？
私も購入直後にSATをAUTOにして撮ってみましたがあまりのノイズの多さに驚き標準に戻しました。
一度確認して見るといいかもしれませんよ。

E-3は私も傾いています。結構不便ですね。でもメーカーに出すとしばらく使用出来なくなるのでまだ出していません。

書込番号：7507011

[Verisign]

今確認しましたがSATではなく階調でした。
失礼しました。

書込番号：7507026

[クマハル]

ISO100	ISO200	ISO400

皆さん、色々ご指導ありがとうございます。先日試し撮りした（Ｆ３．５）画像です。階調は標準です。

書込番号：7507133

[koupy]

クマハルさんこんにちは。
投稿画像を見させていたきましたが、
おそらく、暗部ノイズでしょう。
シャドー部はノイズがのりやすいんです。
液晶TVやワンちゃんの所はやっぱり上記のノイズが多いです。
デジタルである以上しょうがないです。これがフルサイズ、APS-Cならノイズももう少しすくないようです。
ノイズフィルター強は私的にはあまりお勧めできません。
絵の立体感（解像度）がなくなるためです。
ノイズの具合と、絵の解像度をみながら調節されることをお勧めします。
RAW撮影して、RAW編集も面白いですよ。

書込番号：7507504

[kiyo_kun]

うーん、
微妙に、つりの様な気もしてしまいます。
なぜ、レンズ情報を公開しないのでしょうか？
書きこまれたF値以外の情報がなく、シャッター速度も不明です。
また、なぜ、EXIFの全くない画像なのでしょうか？（わざと？）
この画像ファイルでは、カメラがE-3であるかや、レンズが何で、どういった撮影をされたかも、不明です。

Adobe Photoshopか、Photoshop Elementsで現像の上で、EXIF情報を割愛したデータでしょうか？
そこまでして、初心者っていうわけでもないと思えますが。

えーと、F3.5と暗い状態で、室内撮りや夜景では、オートISOになっていると、間違いなくISO800以上になります。
これを、ISO100やISO200で撮影するには、三脚が必要なケースが多くなります。

正常なE-3では、ISO100/ISO200は、他機種と比較しても、ノイズが少ない、あるいは、少々発生したそていも、そのノイズが気にならないレベルです。ISO400は普通で、許容範囲。ISO800は、多少ノイズがありますが、ノイズフィルターを掛けてあれば、多少ノッペリしますが許容範囲で、ISO1000以上は、非常用で、ノイズがあり、ノイズフィルター必須です。

E-3は、E-410/E-510とともに、ISO100/ISO200あたりであれば、ノイズフィルターoffでも常用できるレベルです。はっきりとノイズが残るようであれば、LiveMOSの初期不良の可能性があります。

トピ主さま、
もう少し、解読できるように、E-3から撮って出しのJPEGをそのままか、詳しいレンズや、撮影条件、撮影結果を記載して貰えないでしょうか？

あと、トピ主さんの主張通りであれば、故障品の可能性があるので、サポートセンターに見てもらった方が良いと思います。

書込番号：7507516

[MO&MO]

失礼かもしれませんが、EXIF情報を公開しないと、ネガティブキャンペーンだと思われても仕方ありませんね。
そのあとの、ムシボウさんという方のコメントも含めて。

書込番号：7507781

[熱唱、六甲おろし]

最近ネガティブキャンペーン多いですね。
他社さんの社員さんでしょうか？
ご苦労なことです。

書込番号：7507897

[ムシボウ]

E-3	E-300

>MO&MOさん
>熱唱、六甲おろしさん

まったくネガティブキャンペーンのなどというつもりはなく
ISO・シャッタースピード・絞り・NR・圧縮率など同設定・同じ被写体で
E-300とE-3を取り比べした場合に
「E-3で撮影した画像のほうがノイズが多かった」というだけです。
（E-3 階調も標準）

掲載画像はPhotoshopで切り出したものですが、E-3の方が全体的にざらっとしたノイズがのっています。

書込番号：7508043

[やすもう]

　何処まで許容すかは個人個人の感覚ですが。こんな物ではないでしょうか。ムシボウさんの絵は、濃い絵(暗い絵)によりノイズ感が出たような気がします。どの位拡大しているのか分かりませんが、粒が揃っていて特に違和感があるようには思われませんが。

書込番号：7508287

[MO&MO]

ダウンロードして確認させてもらいましたが、やすもうさんの言われるとおり、
個人の感覚的な範疇だと思いますが。

「ノイズがひどい」というほどの差はないと思います。
というか、私的には言われるノイズの「ひどさ」は確認できません。（私がショボイだけ？！）

また、「発色がいまいち」というのはＥ−３の階調が豊かな分、Ｅ−３００に比べ地味に見えるだけだと思います。　あとは測光の違いもあるでしょう。

う〜ん、この画像で「ノイズがひどい」とサポートに持ち込んでも係の方は困るのではないでしょうか。。。

※ 私のモニタは測色器を使ってキャリブレーション済みです。念のため。

書込番号：7509397

[FJ2501]

ISO100	ISO1600

ISO100の写真とISO1600の写真を参考に掲載します。確かにISO1600はかなりノイズ出てますが、とりあえず暗い森の中で鳥がまともに撮れるレベルなので容認してます。印刷版下用だとISO500あたりがボーダーでしょうか？

僕はE-3の高感度撮影時のノイズは仕様だと考えています。対角線でフルサイズの半分しかない撮像素子でがんばってるカメラの現時点での欠点の一つだと言う考え方です。もちろんこの点は現状でOKと言う訳ではなくて、パナソニックの撮像素子の改善に期待してます。

その代わりE-3と200mm相当のレンズを使えば、首からなにげに丸一日さげて歩いて、手持ちで400mmF3.5相当の写真を数百枚撮っても平気です。まだ鳥を撮り始めたばかりなのでピンぼけを量産してますが、ISO AUTOならどアンダーも起こさず何とか撮れるのがE-3の良いところだと思います。

写真はノイズを確認しやすいように、中央部分を50%でトリミングしてます。

書込番号：7510863

[クマハル]

今、口コミを確認して思わぬ方向にいっているような感じで・・・
ムシボウさん、ご好意で投稿していただいたのに、嫌な思いをなされたのでは？
申し訳ございません。
最初に投稿した画像は、処理してしまい、詳細がでませんので、撮り直した画像を投稿致します。ちなみにレンズはＺＵＩＫＯ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＥＤ１４−４２、光源は蛍光灯のみです。決して他社のメーカーの者ではありません。

書込番号：7511640

[野の花街の華]

＞クマハルさん

私は写真のことはよくわかりませんが、
こんなもんじゃないかと思います。

アニメのセル画ではないのですから、多少のザラつき感があっても
写真らしくていいのではないのでしょうか？

あまり考えないでバシバシ写真撮りましょう。
その前にお部屋のお片づけもお忘れなくね。　（*＾▽＾*）

書込番号：7513349

[ばか客]

どうでも良い事ですが、台所にある洗剤の数が気になって仕方ないです。

書込番号：7513410

[杜甫甫]

とりあえず台所を公開なさった勇気に･･･拍手

E-510でもいいかっと言う気にさせていただいて･･･感謝

書込番号：7514076

[ちいろ]

コダックCCDを見慣れた眼にE-3の絵は一見ノイジーに見えるかも知れませんね。
もちろんISO100〜200までの話でそれ以上だとコダックCCDのノイズ感はかなり酷くなりますから相対的にはlive MOSの方がノイズレスなのですが明部をピクセル等倍で比べると、いわゆるザラつき感はE-3の場合意外に多く感じるかも知れません。
そのザラつき感が暗部ではノイズの乗りが激しく感じるだけじゃないでしょうか？

E-3で感じるのは基本的な処理の段階でノイズを消し込むことよりディテールをシッカリ残す方向に振ってるんだと思います。暗部の黒つぶれでデータがないところは別にして階調の残った部分のグラデーションなどは顕著だと感じるのですが。
jpeg撮って出しの一発勝負ではコダックCCDに比べて、より素材重視の絵造りになったんで地味に感じますがポテンシャルが高くなったんだと思います。
もちろん引き出すスキルも要求されるでしょうね。
その辺をスレ主さんがシッカリ感じ取ったんだと思います。

部屋がどうの洗剤がどうのと迂闊に部屋を公開出来ませんねぇ（笑）
ウチなんか負けず劣らず「とっ散らかって」ますよ。家族４にんが生活してりゃモデルハウスみたいに小綺麗になんかしてらんない。片付けても片付けても散らかす子供達に手を焼いてます。
今度ウチの凄いリビング見せたろか。

書込番号：7515010

[のんきな猫のしごと]

総合的にＥ-３が好きで、発売日当日から使っていますが、はっきり言って、ノイズに限っていうとよくないです（うちのに限っての話ですが）。ＩＳＯ４００は使えません。ＩＳＯ２００でも、階調オート（ＳＡＴ）ではひどいことがあります。うちのＥ−３の場合は、それが均等なノイズではなくて、縦縞ノイズです。Ｅ−４１０、Ｅ−５１０で、横縞ノイズが話題になりましたが、根本的に直せないので、９０度向きを変えて横縞が出ないようにしただけではないのかと購入当初から素人考えで思っています。ＩＳＯオートで上限２００で使っています。私の場合は、日暮れごろ、ＳＡＴの力を最大限に出す（よくない方向で）ような撮り方が多いので、このカメラは有利とは言えないと思います。でも、総合的には、階調標準では、階調が狭いと思うので、画質は犠牲にしても、階調はオートばかり使っています。暗ーいものばかり撮るのでなければ、優秀なカメラだと思います。本質的なことではありませんが、親指、小指、人差し指の持った感じ（グリップ）も最高です。

参考までに画像（生のＪＰＧファイルです。画質はＬＡＲＧＥのＦＩＮＥだと思います）をアップします。私のＥ−３のＩＳＯ２００、階調オートの場合の最悪の画質と思って見ていただければと思います。

次のページを開いて、「Ｅ−３、Ｅ−５１０のノイズ」のフォルダを開けてください。

http://photos.yahoo.co.jp/ph/ktyng262/lst?.dir=/&.view=t&.src=ph&.done=

普通のシチュエーション（明るい場所）では、ノイズはまったく感じられません。クリアな画質です。ちなみに、海の中央の写真のＥＸＩＦは次のようになっています。


撮影日時: 2008:03:10 18:15:43
露出時間: 1/40
Fストップ: 5.6
ISO速度レート: 200
焦点距離: 300.0000
フラッシュ: 8
露出モード: Manual
ホワイトバランス: Manual
縦横比: Top-left
ライトソース: Fine weather
露出バイアス: -1.7000
メーターモード: Pattern
露出プログラム: Aperture priority
データ作成日時: 2008:03:10 18:15:43
更新日時: 2008:03:10 18:15:43
イメージの説明: OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ユーザコメント:
レンダリング済み: Normal
シーン獲得タイプ: Standard
ゲインコントロール: Low gain up
デジタルズーム比: 1.0000
コントラスト: Normal
彩度: High
鮮鋭度: Hard
オリンパス・スペシャルモード: (64 bytes)
カメラのメーカー: OLYMPUS IMAGING CORP.
カメラのモデル: E-3
X解像度: 72.0000
Y解像度: 72.0000
解像度の単位: Inches
カメラのバージョン: Version 1.0
カラースペース: sRGB
ファイルソース: DSC

書込番号：7516494

[クマハル]

皆さん、色々ご指導ありがとうございます。
念のため、販売店を通じてメーカーに画像を検証していただきましたが、Ｅ−３の画像としては問題なしとの回答を本日いただきました。（本来ならカメラ本体を見ていただいて回答をいただいたほうが良いのかもしれませんが）
ですから、私にとっては本当に有意義なご指導をいただいたと思っております。
実はＥ−３００を購入して以来、オリンパスさんのファンです。
他のメーカーさんのカメラは知りませんが、このＥ−３はＥ−３００に比べて、仕上がりの色調も豊かに思われますし、ダイレクトにいろんな設定（ＷＢ・ＩＳＯなど）ができ便利に思われます。格段に違うのは、シャッタースピードで、さくさく撮れるのは心地良いです。私個人としては、とてもいいカメラだと思います。
良い画像が撮れる様、精進したいと思っております。
最後に洗剤でですが、スーパージョイ・ホーミング・ビオレハンドウォッシュ・モンダミン・
除菌用アルコール・アイボンです。（笑）

書込番号：7521085