E-3 ボディ のクチコミ掲示板

レンズファームアップ情報

[りあく]

以下メール引用です

ZUIKO DIGITALレンズ4機種 ファームウェアアップデートのご案内


ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm F2.8 　　 Ver 1.2

ZUIKO DIGITAL ED 8mm F3.5 Fisheye Ver 1.1

ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm F3.5-6.3 1.2 Ver 1.2

ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6 1.3 Ver 1.3


E-3、E-30との組合わせにおいてC-AFで連写した時の動作が不安定になる現象を修正しました。

詳細につきましては以下のサイトにてご確認くださいますよう、お願い致します。

http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index.html#ozd

書込番号：9568538

[yoshi-tomato]

どうもありがとうございます。
オリンパスさん、150F2.0も(対象でしたら、そのうち)お願いします!!

書込番号：9568571

[暗夜行路]

やっぱりこちらの方が見る人多いですかね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9568500/

書込番号：9568707

[ハード音痴]

有難う御座います。

二本対象レンズが有るので(松では有りません！^^;)、
早めにアップしてみます。

書込番号：9568724

[くま日和]

おいおい、12-60mmのハイスピードイメージャ対応はまだかいな！

書込番号：9568792

HLD-4 電源回路

[３段式ロケット]

HLD-4基板

E-3本体でバッテリー残量が少ないモノをHLD-4に入れると、液晶表示しない事
を確認しました。

HLD-4を分解してみました。写真参照
バッテリー切り替え回路がダイオードOR回路で構成されている事が原因と思わ
れます...外れてないと思うよ多分ね。
テスターを航空宇宙博物館に置いて来てしまったので明日またレポートします。

http://www.adwin.com/elec/kitdeasobo/note_07.html
P１　P２　が２個のバッテリー　VOUTがE-3電源電圧と考えてください。

ダイオードは0.6Ｖ電圧降下しますので、バッテリー残量が少ないモノをHLD-4
に入れるとE-3が起動しません。
ダイオードは、冬場の低温時に電圧降下が大きくなりますので、問題がおきます。

私は、コンパレーターとPOWER MOS FETで作り直します。

書込番号：8095538

[koupy]

分解して分析するなんて凄いですね。
しかも原因を特定できそうなんて。
パワーバッテリーホルダーを早く改善して欲しいものですね。
結果レポート待っております。

書込番号：8095814

[南ロ]

実に興味深いですね。
検証結果を楽しみにしてます。
　

書込番号：8095850

[３段式ロケット]

HLD-4には製造シリアルさえないので、改良品のシリアルを判別出来ない事
や、販売から８か月も放置しているので改良や回収はしないんじゃないかな？
みなさんの不良症状や、冬場の不具合が多い事、ソフトでHLD-4使用時のシャット
ダウン検出電圧を下げた事から、多分バッテリーをダイオード結合してるんじゃ
ないかなと思っていました。
なぜ、電圧降下しないPOWER MOS FETでバッテリー切り替えしなかったのかな...
乾電池も使えたのにね。

でも前面の出っ張りのおかげでホントMFやりにくい。
前面をカットしてカーボンファイバーで補強し、ソニーの様に横からバッテリー
挿入するつもりです。

書込番号：8095975

[BLACK PANTHER]

オリンパスではありませんが・・・
ニコンD300用の縦位置グリップMB-D10を分解してみた事がありますが、基板には比較的多くの部品が載っていました。

書込番号：8095996

[晴れときどきフォト]

HLD-4、何度購入しようかと思ったことでしょう。
しかし、この件（不具合？仕様？）とレスポンスの弱さに購買意欲はそがれています。
（じゃぁ、買うなと言われればそれまでなんですけどね）
まぁ、エネループが使えないだけじゃないと言えばそれまでですが・・・＾＾；）

そう言えば、SUMMILUXとE-3のAFのピント精度の問題も音沙汰ないですね。
違うトピックで、「必ず対応する！」なんて言葉を見たような記憶がありますが・・・
こっちは、購入してしまったので結構深刻だったりします。
（え、絞ればいいじゃんって言われるかな？＾＾；）（涙）

そろそろお願いします。オリンパス様。

書込番号：8096248

[フォーサーズ大好き！]

こうなってくると、オリンパスさんの開発陣に疑問が出てきます。


ここで、全品回収のリコールをすると、信用あがるんだけどなぁ。

オリンパスさん、こういうピンチの時こそチャンスだと思いますよ。

書込番号：8096484

[こねぎ]

うわっ、凄いけど書いてある意味がすわ〜っぱり分かりません。。。(T_T）
MB-D10と比べると、シンプルに見えますね。

書込番号：8096777

[３段式ロケット]

ダイオードについては、下記の解説が解りやすいかと...
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/diode.htm
ダイオードは→方向に電流を流すと、シリコンダイオードでは、0.6V
電圧が下がります。
バッテリーが7.2V　ダイオードで0.6V電圧降下　E-3電源電圧は6.6V
になる訳です。

そんな訳でE-3でバッテリー残量が僅かしかないモノをHLD-4で使うと
起動しないのです。

http://www.adwin.com/elec/kitdeasobo/not
e_07.html
P１　P２　が２個のバッテリー　VOUTがE-3電源電圧と考えてください。

D1　D2整流ダイオードは、逆方向には電流が流れないので、バッテリー
電圧が高い方のダイオードが電流が流れます。
この様にして、バッテリーの自動切り替えをしているのです。

パワー MOS FET　については、下記を見て下さい。
http://www37.tok2.com/home/aoijf2/mosfet.html

パワー MOS FETの導通抵抗が・オン抵抗 ： Rds=80mΩ
だと電圧降下がほぼ0Ｖになるので、バッテリー電圧がそのまま
E-3に供給されるのです。

2個のバッテリーの電圧比較のコンパレーターが必要になり僅かな
コストアップになりますが、信頼性は抜群です！

書込番号：8097070

[Fotolaie Sensenmann]

３段式ロケットさんはじめましてm(_ _)m

分解と解説大変参考になりました。
やはりダイオードOR回路でしたか…つまり、回路的には
HLD-3から流用しちゃったわけだ…

でも、そうすると初めから分かってたと思うんですけどね、
こうなることは。
「十分残量のあるBLM-1を必ず2コ挿して下さい。それ以外は
動作保証しかねます！」って取説に書いておけば良いのに。
それじゃ使えない＆使いづらいんですけども……

Olympusって真面目かもしれないけど、いまひとつユーザーを
見てない気がします。というか、そんな余裕はないのかな。

いずれにしても、３段式ロケットさん大変参考になりました。
改造うまく行くことを願ってます　m(_ _)m

Olympusには、次こそ使える縦グリを期待したい！

書込番号：8097329

[３段式ロケット]

発射準備

はじめましてFotolaie Sensenmannさん　

>回路的にはHLD-3から流用しちゃったわけだ…
http://photo.hidekichi.net/wiki/index.php?HLD-3

初めて知りました。
同じ不具合がHLD-3でも報告されているのに対策をしないのは
どうしてなのでしょうかオリンパスの設計者さん！

HLD-4内部で電圧降下しているシャットダウン電圧検出を本体
使用時より下げている時点で、不良原因を認識しているのに
情けない....

POWER MOS FETによる対策回路をオリンパスに送りますね。
搬送手段は、やっぱり3段式ロケットで....

書込番号：8097460

[tcq]

電圧降下も問題ですが、熱として放出される 0.6V*消費電流　の
電力ももったいないですね。

書込番号：8098565

[３段式ロケット]

ダイオード

今、テスターでダイオード検査しました。
ダイオードOR回路に間違いありません...v(^^)
12Vの刻印がある緑の部品の周りに４つあるのがダイオード
です。

簡単にできる暫定対策回路を紹介しましょうか？

左側の2個はショートして、奥の2個は外します。
使用するバッテリーは左側だけになりますが....
左のバッテリーが無くなったら、バッテリーを交換します。

重量バランスが悪ければ、
奥側の2個はショートして、左の2個は外します。
使用するバッテリーは右側だけになります。

予備として2個入れといても良いし、1個だけで軽量化してもいいしね。

バッテリーを自動切り替えできませんが...
ファームアップで本体より検出電圧が下がっていますのでより限界まで
使えますね。

リチウムイオンの放電限界の資料がないので、責任は持ちません。
また改造による故障等、自己責任でお願い致します。

僕も取りあえず、このバッテリー切り替え方式にします。

HLD-3等も同じように改造出来るんじゃないかな？
実物がないから、解りませんが...

tcqさん
ご指摘の通りです。
ダイオードでの消費電力はもったいない...（矢沢）

書込番号：8098826

[テレマークファン]

いまさらな話題かもしれませんが、当方も最近HLD-4を入手して、中古なので思い切って、ダイオードをはずして使おうと考えています。

それで、HLD-4を途中まで分解したのですが、どうも手詰まりでこれ以上分解できません。多分どこか爪があって、それをはずして前後に2分割するんだと思うのですが・・・

どなたか分解方法がわかる方はいらっしゃいませんか？

書込番号：9555405

[３段式ロケット]

こんにちは、テレマークファンさん

HLD-4を分解時に、バッテリーホルダー内の５本のビスを外していない
のではないでしょうか？

HLD-4を前後に貫通している長いビスを外してください。
完成するまで、サポートします。

書込番号：9556727

[３段式ロケット]

E-3 ソフト更新　Ver1.4で２回目の電源シーケンス見直しで撮影枚数を向上
させたと記述があります。

本来E-3シャットダウン検出電圧は、動作電圧の限界に設定されていますので...

恐らくE-3とバッテリーの状態でも、HLD-4のショットキーダイオードのVf電圧降下
分を上乗せして、HLD-4と組み合わせた場合と差異が出ない様にしたのではと思います。

つまり、撮影枚数を減少させてつじつま合わせしていると思うのです。

ダイオードOR回路削除したHLD-4で、限界付近のバッテリーをE-3に接続すると表示しない
現象がでるのか確認します。

書込番号：9557014

[テレマークファン]

こんばんわ、３段式ロケットさん。
返信ありがとうございました。
ご推察通り、バッテリボックス内のネジ5本を外していませんでした。
おかげさまで、基盤を取り出すことができました。
　暫定対策なら、３段式ロケットさんの書いているように、片側のダイオードを外して、もう片側をショートするのが簡単で良さそうですね。

　余談ですが、ついでに改造を加えて、インターバル撮影機能などを付け加えようと思ったのですが、基盤に露出しているパターンが小さすぎて、どうしようかと思ってます。

書込番号：9559980

[３段式ロケット]

HLD-4にはスペースがないの、ちょっと無理かと思います。

インターバル撮影を行うならリモコンを改造するのが良いかと
思います。

555　タイマーIC か　PICマイコンで改造するのをお勧めします。

書込番号：9560822

[テレマークファン]

３段式ロケットさん、ありがとうございます。
インターバル撮影だけなら、３段式ロケットさんのおっしゃられるように、リモコンかリモートケーブルを改造するのが一番良さそうですね。

　ただ今回は、日食用として絞りなどを変えながら撮影したいので、HLD-4から配線の取り出しを狙っています。
　とりあえず、スイッチの根元からなら信号を取り出せそうなので、その方向でぼちぼち検討中です。

書込番号：9565520

星の撮影 （日周運動）

[PIN@E-500]

12-60mmSWD	12-60mmSWD	２枚目の元画像の１つ	１枚目の等倍切り出し

４時頃から星を撮りに近くの河原に行ってきました。
冬は空気が澄んでいるので星が良く見えます。ノイズを気にせずに綺麗に写せる方法で今回３回目の挑戦をしましたが、漸くそれなりの写真が撮れたので、参考までに書き込みます。

カメラ以外の道具
・三脚　・レリーズケーブル　・合成ソフト（比較「明」での合成が必要です）←あとで説明します

方法は単純で、まずは星が写り且つ夜景が露出オーバーにならないような露出を決めます（マニュアルモードで数枚実験して適正露出を探してください）。
露出が決まったら、あとはレリーズケーブルでシャッターを固定してひたすら連続撮影をしてください。枚数は、例えば１時間の日周運動を撮影したいとして、シャッタースピード10秒・F2.8・ISO100で適正露出になるとしたら、大体360枚連続で撮影してもらえれば良い計算になりますよね。
そして最後に合成をするわけですが、先ほどの例で出した360枚を一枚ずつ合成するなんてことは面倒でやっていられないので、Lighten Compositeというフリーソフトを使って自動で全部やってもらっちゃいましょう！(^^；　実際、これをつかってやってみましたが、楽で綺麗です。
http://www.nuasa.org/~ken/blog/?page_id=6
ちなみに、この方法で撮影すると、ノイズが出にくいだけでなく、夜景と星を競演させることが出来ます。上手くいけば非常に綺麗な写真が撮れると思いますよ。


写真の説明
１枚目：F2.8・10秒・ISO100で撮影したものを181枚合成。約30分の日周運動です。
２枚目：F2.8・５秒・ISO200で撮影したものを126枚合成。約10分の日周運動です。
３枚目：２枚目の合成前の写真の１枚です。これを上のフリーソフトで合成しました。
４枚目：１枚目の写真の等倍切り出しした写真です。30分間露光したことになりますが、ノイズ処理は皆無でこれほど綺麗に仕上がります。

なお、今回の方法については以下のブログを参考にさせていただきました。機種は異なりますが詳しく書いてあるので是非興味があれば読んでください。
http://crep.ne.jp/sidenote.cr?owner=5a4b998c-b3c9-102a-9b51-00114331ed99&sidenoteid=980

最後に、E-3で撮るメリットとして今回感じたことは、バリアングルライブビューとツインクロスＡＦです。
バリアングルライブビューは、星を撮影する場合、暗闇になりがちでしかもレンズが上向きになるので、バリアングルで見やすく、ライブビューでしっかりと水平を出すことが出来ました。
ＡＦに関しては、本来星の撮影はＭＦでしか出来なくて私もそのつもりだったのですが、今回何故か「ピピッ」とＡＦが毎回しっかり働いてくれて大いに驚きました。いくらツインクロスとはいえ、ＭＦを覚悟していたのですが、ＡＦで迷うことなく無限遠に合わせるし、帰ってからパソコンで見てもぼやけてないしで、楽に撮影できて良かったです。正直、星にＭＦでピント合わせるのはなかなか大変なので・・・。
↑今回３度目の挑戦と書きました。１度目はE-3でもＡＦは利きませんでした。２度目はE-500だったので当然ＭＦです。ですのでＡＦが必ず利く、というつもりはありませんが、明るさによっては利くかもしれません、というつもりで読んでください。

書込番号：9134986

[PIN@E-500]

バルブ30分

参考までに、30分間連続撮影をした場合の写真を貼ります（要するにバルブ撮影）。
夏でしたが、気温15度程度での撮影だったと思います。

撮影データ
E-3　12-60mmSWD
F2.8・バルブ撮影30分・ISO100
ノイズリダクションＯＮ

ISO100のノイズリダクションＯＮでもここまでノイズが出るので、今回の合成は有効な手段だと思います。

書込番号：9135003

[金色観音]

PIN@E-500さん、こんにちわ。

天体写真には少なからず興味があるので、非常に興味深く拝見しました。
この方法だと光害に対する効果も期待できそうで、その点でも素晴らしいと思います。
（ただ、この寒空の下、撮影続ける忍耐力が私には無いと思いますが…。）

追尾撮影のように微少な天体の撮影には向きませんが、
固定撮影には固定撮影ならではの趣があっていいですよね。

背景をそのまま活かせる所も固定撮影の利点ではあると思いますが、
普通にバルブで撮り続けるだけでは、ノイズを無視したとしても、
こんなに綺麗には背景を入れることは無理でしょうね。

書込番号：9135394

[Type-R.]

PIN@E-500さん

他社カメラのユーザーですが、興味深いスレッドで読ませていただきました。
自分の持ってるカメラでもいつか試してみようと思いました。

E-3の板にはどうでもいいようなスレッドも見受けられますが、PIN@E-500さんのスレッドは、ねらいが明確な作例もあり、読ませていただいて感心しました。

書込番号：9135563

[くろぴー]

凄く良い作品ですね！
夜景と星だなんて、美しいじゃないですか(^^

しかもPIN@E-500さんは、合成とバルブの２つの方法を書き込まれていたので、
違いが良く分かり参考になりました。

書込番号：9136628

[スーパーズイコー]

PIN@E-500さんこんにちは。
かなり苦労されている様子が伺えます。
私は、星の軌跡写真を表紙にしている会社の社内報を見て
感動しました。PIN@E-500さんの写真も感動とまでは
いきませんが、とてもレベルの高い写真だと思います。

書込番号：9137301

[PIN@E-500]

金色観音さん
仰るとおり普通のバルブ撮影では、街中では光害の影響で夜景を撮れば夜景だけ、日周運動を撮れば日周運動だけ、となってしまうのでどうしても両方入れたければ合成するしかないんですよね。
＞この寒空の下、撮影続ける忍耐力が私には無いと思いますが…。
私も寒いの苦手で、今回は途中から体が震えてどうしようもなかったのでグルグルとランニングしていました(^^；街外れとはいえ、かなりの不審人物だったでしょうから、皆さんは温かくしてお出かけください・・・。

Type-R.さん
参考にしていただけて嬉しいです。この方法はどの社の製品でも可能なので是非良い作品を撮ってくださいね。
あ、天気には気をつけてください・・・。例え１枚でも白い雲が入った写真を合成に入れてしまうと、合成後の空がモヤッと白くなってしまいますので。←私は前回雲が出てしまったため失敗しました。天気面からも冬は良いですね（太平洋側は）！

くろぴーさん
本当はもっと綺麗な夜景を材料に出来ればよかったのですが・・・(^^；　しかし個人的には、何とも無い河原もカメラを通すとこれだけ綺麗に写るのですから驚きです。
バルブの写真は「正直使えない・・・」という感じで撮影後はショックだったのですが、良い比較材料になってくれたようなので良しとしましょう(^^)

スーパーズイコーさん
この方法はノイズ除去など必要なくとても簡単ですので、スーパーズイコーさんも是非雪国の夜景と星空などを撮影してみてくださいね。


結局この撮影で、１時間もしないうちに３００枚以上撮ったことになります(^^；　最後のほうは４ＧＢのＣＦが無くなりそうでヒヤヒヤでした。それと、寒いのでバッテリーの残量にも気をつけてください。

書込番号：9138407

[jet_b]

私もこの方法で最近撮りだしました。
E-3だと10秒刻みぐらいが限界でしょうか？
合成枚数がかさむので4GのCFだと心配ですね。

ところで待ち時間がヒマですよね･･･

書込番号：9141069

[ばいだるか]

ISO320×8分×4枚、焦点距離500mmF3.57の望遠鏡で撮影しました。

　E-500で天体撮影をしています。
　比較明合成、デジタルならではの手法で面白そうですね。
ズームレンズでの撮影なら、まず望遠端で明るい星に合わせてAFを作動させ、レンズに触らないように注意しながらMFに切り替えて広角端にズーミングするとピントは大丈夫です。
　デジタル天体撮影では複数枚の画像を合成する場合が多いのですが、インターバル撮影をする場合、オリスタでは６０秒の次ぎが最長露出時間（E-500では８分）になってしまい、BULB３分とか５分とかの設定ができません。
また、ＰＣなしでも撮影できるようなタイマーリモコンが無いのも困ったものです。オリンパスは銀塩時代から大好きなので、いつかなんとかならないかな〜と気長に待っているんですが・・・
　天体撮影ではC、Nのどちらかのユーザーがほとんどですが、フォーサーズは短焦点でも細かいところまで写るので面白いです。画像は最近話題のLurin彗星、８分露出４枚を加算しました。彗星の動きを追尾したので背景の恒星は流れています。ノイズは天体画像専用のRAPというソフトで除去していますが、4/3第1世代もまだまだ捨てたものではありません。

書込番号：9144225

[mackentosh]

PIN@E-500さん、はじめまして。

星の写真、手法ならびに結果の写真ともにお見事です。

私は天体写真はド素人ですが、夜空がきれいなときに何回かTry。
そのたびに、露出や色合い、ノイズ、三脚使っても長時間露光ではブレなどで、思ったような写真が撮れませんでした。（道路で三脚立ててたら一度はひかれそうに...）

今度、参考にさせていただいてTryして見ようと思います。

書込番号：9145591

[PIN@E-500]

jet_bさん
16GBあたりを買っちゃおうかなぁ・・・、と思案中です。なんとかエクストリーム�Wを狙っていこうかと。
待ち時間は本当に暇ですよね。だからといっても暗い中できることなんて限られていますし・・・(^^；

ばいだるかさん
素晴らしいお写真ですね！天体望遠鏡ですか、とても私には撮れませんね。
私もE-500で試したことがあります。予想以上に良く写っていて驚きました。しかし長時間、連続撮影していると画面の端のほうが熱ノイズでぼんやり赤っぽくなってきてしまうんですよね。その点、Live-MOSは大丈夫なようです。

mackentoshさん
是非Tryしてみてください！
確かに道での撮影は危ないですよね。だからといって道から離れすぎても暗闇で危ないでしょうし・・・。良い場所が有るといいですね！

書込番号：9149634

[あるおやじ]

＞望遠端で明るい星に合わせてAFを作動させ、レンズに触らないように注意しながらMFに切り替えて広角端にズーミングするとピントは大丈夫です。


ずれませんか？

書込番号：9162067

[ばいだるか]

キットレンズで14mmF3.5,ISO400×３分、NR+NFあり

＞＞望遠端で明るい星に・・・
＞ずれませんか？

　ズーミングによって焦点位置が移動するようであればアウトです。厳密に言えば、ズームレンズはそうした焦点移動が無いものを指し、焦点移動があるようならバリフォーカルレンズと呼んでいたような・・・。もっとも、AFばかりになってからはこの区別はけっこう曖昧なようで、安価なズームレンズには焦点位置が移動するものもあります。
　E-500のAFでは実際にはなかなか合焦しないこともありますし、レンズの個体差もあるので、無条件で「大丈夫です」と書いたのは書きすぎでした。
　ちなみに、E-500のキットレンズ14-45では実用上問題ありませんでした。ZDはけっこうしっかり作ってあるのでは？

書込番号：9165059

[staygold_1994.3.24]

おやっ、何のスレかと思いました　＾＾
綺麗に撮れるものですね。
私のコンデジでインターバル機能が付いているので試してみようとは思いましたが、
そんなことすっかり忘れていました orz...
寒さに対する忍耐力はないので、条件良く暇だったらカメラ放置でやってみます　＾＾；
（ここまでは写らないだろうなぁ・・・）

書込番号：9165916

[まっく=]

Ｅ−３は持っていないのですが、たまたま覗いてみたらとても面白いスレッドでしたので書きこませていただきました。

ただ、このソフトで合成できる星の写真が無かったので花火の写真（２〜３枚でしたが）で試してみたのですが、思ったよりも処理の時間がかからなくて良い感じですね。

今はまだ夜の屋外は寒すぎるので、もう少し暖かくなったら試してみたいと思います。

書込番号：9187782

[PIN@E-500]

あるおやじさん
ばいだるかさん

レンズによってはピントがズーム時にずれてしまうこともあるでしょうね。私はそこのところ未確認だったもので、今回は試しませんでしたが・・・。


staygold_1994.3.24さん

コンデジにもそんな機能があるのですか！是非試してみてくださいね。
寒さにはお気をつけください・・・。


まっく=さん

なるほど、花火ですか！何かに応用できないかなぁと考えていたのですが、花火には良さそうですね。参考になります。
最近は天気が悪くなってきてしまっていますが、暖かい日の晴天のときにでも是非！

書込番号：9188195

[まっく=]

この写真と	この写真を合わせて	このようになりました

> PIN@E-500 さん

もともとこのソフトで合成するために撮影したものではなかったことと、自分の腕の稚拙さもあってあまり参考にはならないと思いますが、試しに自分がやってみた写真をアップしてみます。

ただ、花火でやるとごちゃごちゃしやすいですね・・・
（たぶん、光が強いなどといった影響もあるのでしょうけども）

２〜３枚なら処理は１０秒程度でした。

ちなみにカメラはＥ−３０です

書込番号：9188495

[MP‐1000]

PIN@E-500さん　

オリユーザーではありませんが失礼します。
興味があったので試してみました。PIN@E-500さんが書いてくれていた通りのやり方で、初めての自分でもなんとか日周運動が残せました！とても参考になりました！ありがとうございますm(__)m

書込番号：9192610

[まっく=]

E-30/9-18mmF4.0-5.6 にて

先ほど、星でやってみました。

自分はレリーズケーブルを持っていなかったので低振動モード１秒で撮影していました。

シャッター２０秒（＋低振動１秒）×２１枚

低振動を最低にしてなるべく早く次のシャッターを押すことを心がけましたが、それでも等倍でよく見ると点が２１個並んでいるように合成されてしまいました。

これを見た時、やっぱレリーズを買わなければいけないな・・・と思いました。

書込番号：9192925

[ohday]

みなさんうまく写ってますねぇ。

私もトライしてみました。
ISO１００　SS１３秒で１５５枚連射しました。
最初の写真が一枚目、
次が１５５枚目、
３枚目はすべて合成した写真です。
おそらくセンサーの熱ノイズだと思いますが、３０枚目くらいからノイズが目立ち始めてきます。
発熱しにくいセンサーのはずですが、
私のカメラが壊れているのでしょうか？
ちなみに、撮影した晩の気温は２０度くらいです。

書込番号：9193342

[PIN@E-500]

まっく=さん
花火は確かにやりすぎるとアウトでしょうが、まっく=さんの写真は素敵だと思いました。２枚くらいが丁度良いかもしれませんね。
あと、日周運動を写せたようで何よりです。レリーズは無いと厳しいでしょうね・・・、私も同じ経験があります。E-3用のレリーズ持っていたのでE-500で使おうとしたら形が違っていて・・・（E-3は点検清掃に出していました）。買うときはお間違いのないよう、気をつけてください。

MP‐1000さん
α900ですか、羨ましいですね。個人的には例の３機種ならα900が欲しいなぁ、って思っています。
いきなり脱線しましたが、無事撮影出来たようで何よりです。街の夜景も綺麗ですね。

ohdayさん
熱ノイズが出てしまっていますね。この合成の欠点だと思いますが、１枚でもノイズが出れば必ず合成後の写真に影響が出てしまうんですよね。今後の課題です・・・。
２０度とは随分気温が高いですね。気温が高いと熱ノイズが出やすいとは聞いたことがありますが、私は良く分かりません。友人のペンタK100Dでは１５度位のときでも盛大に熱ノイズが出て、当時は故障を疑いましたが・・・。
是非寒い日に１度試してみてください。

書込番号：9199251

Capture One 4 出ましたね

[おさるどん]

こんばんわ。

ORYMPUS MASTER 2 でのRAW現像って「赤」が強くなりませんか？　人肌に自然な色の感じ。レンズの補正ができるのは便利ですけどこの問題でずっと悩んでました。

Capture Oneが新バージョンで日本語化され体験版が落とせます。使ってみましたが人肌がずいぶん自然でいい感じだと思いました。

書込番号：9535101

E-3ドック入り

[FJ2501]

ゴマダラチョウ14-150LEICA	チョウトンボ14-150LEICA	ピンずれが大きい　タムロンSP500	ピントが甘いED70-300

実は僕のE-3は小川町SCからドッグ入りになりました。理由は超望遠のピントずれが大きくなって来たからです。ピントずれに気づいた一番の理由は、マウントアダプタ経由で使おうとしたタムロンSP500のMFのピントが、ファインダでピントを合わせたにも関わらず、ほとんどピントの合った写真が撮れなかったからでした。

そこで10m/20m/30mの三つの距離でパイロンを並べてED50-200SWDとED70-300のテスト撮影を行ったところ、二本のレンズとも明らかな前ピンなのが分かりました。14-150mmのパナライカは焦点距離が短いせいか、容認できる範囲に収まっていますが、さすがに400mm相当を超えるとピントずれが大きくて撮影は厳しいと判断しました。そこで、土曜にオリンパスギャラリーに写真を見に行った時にカメラとレンズを持参し、撮影サンプルの確認をしてもらい「お預かり修理いたします」と言う事になりました。

僕のE-3はたぶんファーストロットで、すでに撮影枚数は10万枚くらい行っていますので「有償ですか？」と聞いたら「とんでもない保証期間中ですからすべて無償でやらせて頂きます」と言う事でした。窓口担当の方も親切で丁寧で安心感のもてる対応でした。はやく全快になって戻って来て欲しいと思います。カレンダーデイで９日間の対応、７月末に修理上がりとのことでした。

書込番号：8102833

[PIN@E-500]

FJ2501さん、こんにちは。

E-3ドック入りですか、少しの間寂しくなりますね・・・。
ですが無償で何よりです。あと、１０万枚というのに驚きです！！

しかし、ボディのほうで徐々にピントずれが大きくなるなんてことあるんですか。初めて知りました。

早く健康になって（？）帰ってくるとよいですね！

書込番号：8103276

[南口]

10万枚にはビックリです。
画像整理だけでも相当時間かかるのではないかと思いますが、
ソフトは何をお使いでしょうか？

書込番号：8103455

[くま日和]

FJ2501さん

E-3のドック入り。ちょっと残念ですね。。。
今日、FJ2501さんの情報を元についにカワセミを発見しました。本当にありがとうございました。^^

一日も早く元気になって（？）戻ってくると良いですね。

先ずはご報告まで！

書込番号：8104038

[kind1959]

FJ2501さんはじめまして。
ドック入りは我慢が必要ですが、小川町はとっても親切丁寧です。
といって、以前E-1のシャッター幕飛んでしまい、
修理でき上がったのち連絡するという話でしたが、
こちらから連絡しないと忘れてたみたいでした。
そうそう、ジャックラッセルの写真すばらしい、見事でした。

書込番号：8104631

[ライカ大好き]

FJ2501さん
１０万枚は凄いですね！！！
そこまで使って頂きE-3にとっては名誉の負傷ですね。
パープルハートものですね

書込番号：8104984

[せっこき]

FJ2501さんこんばんは。
　どっひゃーーー，もう10万回超ですか!

　小川町は対応が親切丁寧ですよね。
　昨秋でしたか，八幡平付近の背丈まであろうかというボ−ボーのススキ野原でレンズ交換しながら撮影していたところ，花粉がファインダー内にこびりついて取れなくなってしまい，都内某大学病院の高度医療受診の際に，診察まで長時間待たされるのを利用して(笑)，ファインダー系の分解清掃をお願いに小川町まで出向きましたところ，遠方より(岩手県)ということで特別に大至急でその日の夕方までにやっていただけて，無事持ち帰ることができ，本当に助かりました :-)

　私も生物学系の技術屋のはしくれなので，FJ2501さんのコメントや写真はいつも楽しく拝見させていただいておりました( 俗に言う専門バカですから，自分の専門外の話題はとても新鮮で楽しいです。)。

　私のE-330も最近はピントが甘くなってきたような雰囲気( こちらでは逆に後ピン傾向が強くなってきてます。)なので，そろそろ調整に出さないとダメかなと，FJ2501さんの話を読んでいてそう思い始めました。
　E-330の LiveView A-mode/B-mode切り換えがやはり何かと便利で，今でも頻繁に使っていますので (^^;

早く戻ってくると良いですね :-)

書込番号：8105407

[FJ2501]

コメントをいただいた皆様、ありがとうございます。まとめレスで失礼いたします。

PIN@E-500さん　
まず、前ピンになった原因ですが、ショット数のせいではなく、以前報告した自転車ごとの転倒が原因の可能性もありそうです。そもそもE-3のショット耐久性は15万回ですし。
転倒の件も、以前見て頂いたのと同じ方でしたので、正直に「影響無いでしょうか？」と尋ねたのですが「あの時のチェックで問題ないと判断したのはこちらですので、無償で対応させていただきます」と言う返答でした。
小川町とは、E-3以来のおつきあいですが、皆さんご指摘の様にとても親切丁寧な対応で安心できるものでした。

南口さん、
僕は連射の場合、ほとんどJPEG撮影ですが、RAW現像はPhotoshopCS3とLightRoomを使っています。仕事用のパソコンはちょっと前のモデルですが、XEON DUALのワークステーションなので、処理速度は問題ないです。

くま日和さん、
カワセミ発見おめでとうございます。一回見つけて勘所がわかると、次からは見つけやすくなると思います。たくさん良い写真撮ってください。

kind1959さん、
犬たちの写真もごらん頂きありがとうございます。以前は警察犬犬種など大型犬ばかり飼ってきたので、ジャックラッセルテリアには、こういう犬もいるんだとカルチャーショックな事ばかりです。E-3はその飼育や訓練記録にも最適なカメラだと思います。

ライカ大好きさん、せっこきさん、
そうですね、でも小川町でショット数を確認して「＊まだ＊10万ショットくらいですね」と指摘されるまでどのくらい撮っているか把握していませんでした。僕はEOS 1DMK3と5Dと併用ですが、軽くコンパクトで必要十分な性能があるE-3を持ち出す事が一番多いので、知らないうちにショット数も行っていた様です。一日も早くE-3とレンズが帰って来て欲しいです。

書込番号：8105515

[た・ら・こ]

古い板への書き込み申し訳ございません。
直接お伺いしたくて書き込みいたしました。

LEICA D VARIO-ELMAR の板に5DMK2よりE-3＋LEICA 14150の方が一番綺麗な写真が撮れるとの書き込みを拝見いたしました。
私も5DMK2＋24-105をメインに使っていますが、最近になってﾌｫｰｻｰｽﾞ機に関心があります。
E30＋ちょっと高級なレンズをと考えていますが、5DMK2より綺麗に撮れますか？
最大にプリントしてもA4程度なのでセンサーの大きさはさほど気にしていませんが、軽量で気軽に撮れ、そこそこ綺麗な絵が出るセットを考えています。
宜しくお願いいたします。

書込番号：9491164

[FJ2501]

た・ら・こさん、すいません、書き込みに気づいていませんでした。

＞LEICA D VARIO-ELMAR の板に5DMK2よりE-3＋LEICA 14150の方が一番綺麗な写真が撮れるとの書き込みを拝見いたしました。

この書き込みは高倍率レンズの比較で書いたと記憶しますがいかがでしょうか？
あくまで個人的な感触ですが、LEICA 14150は他の高倍率ズームレンズとは一線を画する高画質撮影が可能なレンズだと思います。これに対抗出来るのはEF28-300LISくらいだと思いますが、重さと大きさが違います。

＞私も5DMK2＋24-105をメインに使っていますが、最近になってﾌｫｰｻｰｽﾞ機に関心があります。
＞E30＋ちょっと高級なレンズをと考えていますが、5DMK2より綺麗に撮れますか？

LEICA 14150が向くかどうかは、何を撮るかによると思います。
人間特の若い女性や子供の肌色は、手持ちのズームレンズの中ではLEICA 14150とE-3の組み合わせが一番色乗りが良く綺麗だと思います。

しかし、夜景を含め高感度撮影では、今のところE-3では5D2には敵いません。
日の出から日没まで、十分な明るさが確保できるシーンであれば、E-3とLEICA 14150の組み合わせは、現在求めうる最高のカメラシステムの一つだと思います。

高倍率ズームレンズとしてのLEICA 14150について、以前ネット向けに商業原稿を書いた事があります。撮影サンプルやMTFの比較もありますので、よろしければそちらもごらんになって見てください。

http://golog.nifty.com/cs/catalog/golog_article/catalog_004462_1.htm

書込番号：9507201

[春紀]

他のスレにアップされたE-3と５D2の写真を見ました。
大変興味深い写真でした。
ノイズに関しては5D2のほうが少ないと思いますが、解像度に関しては、E-3のほうが高いですね。

なかなか比較写真は見る機会がないので大変参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：9518049

[FJ2501]

春紀さん、コメントありがとうございます。

＞他のスレにアップされたE-3と５D2の写真を見ました。

フォーサーズに関するなが〜い議論が続いてるスレですね。

＞ノイズに関しては5D2のほうが少ないと思いますが、解像度に関しては、E-3のほうが高いですね。

実際にはハイビジョンモニタで離れて見ると、あそこまで差ははっきりしません。
ただ、解像度と言うか、解像感と言う尺度だとあの組み合わせではE-3とLEICAの方が向いていますね。

同じ50mm相当の画角の場合、当然フォーサーズの方が被写界深度が深いので、開放同士でピントの合った周囲を単純比較すればフォーサーズの方がよく周辺まで写って見えると言う事だと思います。

反対にフルサイズはF値が小さくなればなるほどピント面が薄くなるので、常に動いている動物などの撮影では、ピンぼけが出やすいです。ただそのカミソリの様な薄いピント面を使って、主題となる被写体以外は綺麗にぼかして整理してしまう、と言う撮り方ができる人なら、フルサイズも意味があると思います。

＞なかなか比較写真は見る機会がないので大変参考になりました。

今回は、E-3のレンズがパナソニック製のLEICA 25mmF1.4ですから、5DMK2のEF50F1.4より設計が新しくデジタル専用設計な分有利と言う事もあると思います。パナソニック製のLEICAを悪く言う人もいますが、そういう人に限って使っていない人が多い様です。僕はさんざん使って見て、魅力のある良いレンズだと考えています。

何はともあれ、お役に立ちましたら幸いです。

書込番号：9518609

手ぶれ補正モード2が全ての方向に効いてくれたら！

[as365]

何度か試しましたが、手ぶれ補正モード2は水平方向の流し撮りのみで、僅かでも斜め方向にレンズを振るとその動きが補正されてブレたものになってしまいます。なので、三次元に動く対象には手ぶれ補正offしか無いようです。例えば、斜め方向にレンズを振った場合でも、ある一定量の大きな動き(例:航空機の離着陸を追う)には補正ユニットが作動しないような、そんなファームウエアの発表を待っています。

書込番号：9381962

[湘南rescue]

自分、ヘリ好きだから結構たまらんかったりする。
中日本航空と中日新聞ですと小牧ですか？

書込番号：9382427

[atosパパ]

うーん、流し撮りのときは、上下にブレが止まるようにするわけで
斜めの流し撮りの時に絵が静止すると、流し撮りにならないと思うのですが
どうでしょう？

書込番号：9382496

[テレマークファン]

as365さんはじめまして、私もつねずねそう思っています。
　飛行機やヘリコプターの機動飛行を撮る場合、飛ぶ方向が急激に変わる場合も多いのでIS2やIS3などと、決まった方向の補正だけでは困る場合も多いので、私はだいたい、IS OFFで使用しています。
　しかし、そのような流し撮りでも、手ブレ補正があるとより成功率が高くなりますので、多少手ブレ補正効果が落ちても良いので全方向補正してくれる手ブレ補正モードが欲しいですね。
　動作としては、一定以上の速さで、一定以上の時間加速度を検知したら、その方向の流し撮りと認識して、その方向へ手ブレ補正をキャンセルするような動作を実現すれば良いと思うのですが、他メーカでも実現して無いところをみると、ボディ内補正では難しいのでしょうか・・・

　あと望みとしては、シグマの手ブレ補正レンズ付きのレンズ(150mm-500mm OSとか)を出してもらうとかですかねぇ。

書込番号：9383046

[as365]

湘南rescueさんこんばんは。

「東京ヘリポート」です。地方のヘリポートに比べてトラフィックの多さに驚いています。
また、50-200SWDが最適な広さだと思います。


atosパパさんこんばんは。

むずかしいですね。一定方向の一定な大きな動き(斜めでも)には寛容で、その垂直方向の揺れ
には補正ユニットが作動する。そんなイメージなんですが････。


テレマークファンさんこんばんは。

同じ思いの方がいらして心強いです。基本的にE-3の総合性能には十分満足しています。
なにしろ、フォーサースシステムでいくことを決心させたカメラですから。

静止画対応の手ぶれ補正モード1は素晴らしい働きをしてくれます。
なおさら、この補正ユニットに新たな動きを与えられそうな気がするのですが･･･。

現在は、バッテリーホルダーHLD-4とグリップストラップGS-3を装着。
自分が描いたイメージに撮れるよう努めています。

書込番号：9385500

[pompo]

Ｅー３の手ブレ補正は、私のように手は震えやすい人間にとって強い味方なのですが、こう言う動き物を撮る時には仇になりますね。確かに全方向にブレ補正が効くのが理想ですけれど、テレマークファンさんが仰るように難しい問題が横たわってるような気がします。私は思うのですが、いちいち補正オフに手動で設定するのが面倒ですので、流し撮りのときのブレ補正は諦めることに致しまして、せめて自動的にブレ補正をオフになるようにしてくれたら楽チンで良いなと思ってるのですが、、。これだけでも随分ストレスが減るような気がします。

書込番号：9390354

[デコボウ]

as365さん
お写真拝見しました。いい写真ですね。これでも「手振れ補正」が欲しいということは、それだけ「手振れ補正」が不可欠な機能だってことですね。たしかに「鬼の金棒」ですからね。
そういうものがなかった時代、400mm望遠で飛行機を撮るために、僕はテーブル三脚を使いました。両肩とベルトに３本の脚を押し付けて、ちょっと窮屈ですが、身をよじるようにして撮ってました。ご存知かもしれませんが…。
三脚座があるのが前提ですが。

書込番号：9515575