E-3 ボディ のクチコミ掲示板

E-3を買いました。

[odosama]

昨年の１０月にE-520に出会い、シャッター音やら取り回しの良さを気に入って購入。楽しんで撮影しておりましたが、今年の初めキタムラでE-3が１３万円台で売られており（おそらく在庫処分だったと思う）、気になっているうちにいつの間にか買い替えと言うことになっておりました。素人のくせにフラッグシップと聴くとつい気になってしまって(^_^;)。

レンズはE-520の時に買った14-54（旧型）とその後に買った35-35マクロ、70-300、9-18、25-28の５本。E-3購入の時に70-300とE-520BODYは下取りに・・・。

ここからまたレンズ沼で溺れることに・・・。

フラッグシップ機を買ったからには、それなりのレンズも揃えにゃなるまいということで梅の35-35と25-28を売って50-20マクロと50-200SWDを買いました。ここまで竹を揃えてしまい、これでいいかと思いきや12-60SWDが気になって気になって。

皆様には勝手にすればと言われそうですが、12-60SWDを買って最強の布陣にするか（そうなれば9-18と14-54は売りに出します。）、今のままで9-18、14-54、50マクロ、50-200SWDのままで行くか、どうしたらいんでしょう？

なぜ、こういう質問をするかというと広角から望遠までまんべんなく揃えておきたいのと、フィルム時代にもレンズを集め過ぎ、結局使わないでカビを生やしてしまったという暗い過去があるからなのです。

変な質問ですが、アドバイスいただける方はいらっしゃるでしょうか？

書込番号：9814406

[おりじ]

吉高の大桜	吉高の大桜　順光

ｏｄｏｓａｍａさん、こんばんは。

９−１８と１４−５４でいくべきと思います。

広角が９と１２では大違いです。

たとえ１２−６０を買われるにしても９−１８は残すべきです。青色もきれいに出ますよ。

写真は、千葉県印旛村の吉高の大桜で幅が２５ｍ位あります。９−１８で撮りました。

お持ちなので、かなり広い範囲が写るのをご存じだと思いますが、１２ｍｍだと大したことはありません。

まあ、フィッシュアイの８ｍｍをねらっておられるのでしたら、１２−６０もありかとは思いますが、そうだとしてももったいないと思います。

書込番号：9814569

[odosama]

LE-8Tさん、はじめまして。

さっそくのアドバイス、ありがとうございます。防湿庫も考えたのですが、今のところポリの衣装ケースに除湿剤を入れてなんとか凌いでます。なんたって撮影機材に予算をつぎ込み過ぎてますので(^_^;)

くま日和さん、はじめまして。

というより、このカカクコムの掲示板（オリンパスの）を見るようになってからは、よくお名前は拝見しております。35-35は勿体無いとも思ったのですが、50-20でぐいっと寄れば、納得した画が撮れるかなとも思いまして。9-18は、やっぱり持ってた方がいいですかね。どうも、防塵防水に拘りすぎてしまって、12-60SWDかもしくは11-22の方がいいのかなあと思ってしまっているんですが。100マクロですかあ、なんか松らしいですね。とてもとても・・・。

おりじさん、はじめまして。

作例までアップして頂きありがとうございます。やはり、いい青ですね。梅にしてはやるなあとは思っていたんですが、変に竹に拘ってしまって（懐が暖かいわけでもないのに）、見栄っ張りなんですかね。12-60SWDは、なんか広角側に問題がという話もありますが、50-200SWDであの最速AFを知ってしまったら、なんか気持ちが傾いてしまったんです。

書込番号：9814803

[もりやす]

思い切って松レンズ14-35mmF2.0SWDはいかがですか？14-54mm�Uも購入したのですが、霞んでしまいます。14-54mm�Uで白トビ・黒つぶれする箇所もへっちゃらです。E-3で防塵防滴で使うために購入したのですが、E-300の濃厚KODAK CCDとの組み合わせで、凄まじい解像力と色乗りを見せつけられました。EOS 5D+Lレンズをも凌駕する描写力にビックリでした。

書込番号：9814845

[odosama]

もりやすさん、はじめまして。

ちらっとは考えたのですが、松レンズともなると素人の自分には使いこなせないような気がして（もっとも、一番の理由はお値段・・・ですけど）。E-3プラス松レンズ全部揃えなんて宝くじで１等でも当たらない限り夢のまた夢。買ったとしても気軽に持って歩けないような気もします。

書込番号：9814926

[Tako Tako Agare]

odosamaさんはじめまして、

私も12-60は買っても9−18は残すべきだと思います。手放されるときっと、
またほしくなるように思います。

私がお勧めするのはズバリ、パナライカのズミルックス25mmF1.4です。このレンズの描写力は
ものすごいと思います。ズイコーデジタルには無い独特の味が有ります。このレンズとE-3の
強力な手振れ補正とが有ると、闇に強いシステムになりますよ。

1枚作例をアップします。

書込番号：9815138

[odosama]

Tako Tako　Agareさん。はじめまして。

アドバイスありがとうございます。皆さんに止めていただいた9-18は手放さずにもう少し使い込んでみます。どうも、使いこむ事よりも買うことの方に目が行ってしまってました。おそらくTako Tako　Agareさんの言うように後でまた欲しくなるような気もします。折角選んで買ったのだから使ってやります。3535や2528、70-300達も使い倒してからサヨナラすれば良かったかなあ。なんか、悪いことしたなあ。

書込番号：9815256

[押忍.]

9-18mmは私にとってフォーサーズの標準レンズです。
ほとんど広角でしか撮りませんので。

超広角は、立った姿で普通にファインダーをのぞいて撮っているのでは面白い写真は撮れません。
フリーアングルのライブビューを使い、ローアングルなりハイアングルにしてメインの被写体にぐぐっと寄って撮ってみて下さい。
普段見慣れないパースの強さと相まって劇的な写真が撮れます。売らずにぜひ残して下さい。

書込番号：9815450

[金色観音]

12-60 SWD	50-200 SWD

＞使い倒してからサヨナラすれば良かったかなあ。なんか、悪いことしたなあ。

多かれ少なかれ誰しもが経験することですよねえ。
中々手放す踏ん切りがつかずに、防湿庫の肥やしにするか、
はたまた早々に見切りをつけて、後悔の臍をかむか… (^^;)
お互いなかなか煩悩の種は尽きませんねえ。

私の所有レンズは、E-3と同時購入の12-60SWDに5020Macro、その後50-200SWDに
つい最近、SIGMAの150mm F2.8 Macroを買い足したので４台体制となりました。
（その他にボーグの望遠鏡も所有してますが、少々毛色が違うので…）

OLYMPUSのE-3に出会うまで、NikonのD70、その後、ほんの数ヶ月PENTAXのK10Dを使ってきたのですが、
つくづく感じるのはOLYMPUS製ズームレンズの出来の良さ。
それまでNikon及びSIGMAの標準、望遠ズームを何本か使ってはきました。
もちろん、それぞれいいレンズではありましたが、単焦点に比べると、やはり妥協の産物（一寸言い過ぎ？）
の感は否めなかったのですが、12-60、50-200ともすばらしい描写で正に目から鱗が落ちる思いでした。

と、ここまで持ち上げて来てなんですが、
OLYMPUSさん、300mm F4クラスの単焦点（竹で！）何とか一つお願いいたします。m(_ _)m
「ほいじゃ早速、明日にでも」と言われても、おいそれと買うわけにはいかないですが、
同じ貯金をするにしても、目標が有るのと無いのとではモチベーションが違うもんで…。

書込番号：9815701

[フィルム7年デジ一5年]

こんにちは現在レンズ変更構想中ですので参考までに・・・
ボディはE-3とE-420です。

現在・・・
9-18、12-60、14-42、25/2.8、35/3.5、70-300

予定・・・
8fish、12-60、14-42、25/2.8、50-200、70-300、EC-14
と100マクロが出たら足したいと思います。

9-18は12-60を使っているとあまり画角が変化しているような感じがせず、必要性を感じなくなってしまって8fishと交換することにしました。
しかし、「感じがしない」というのは超広角を「感じさせない」と言う事でコレはコレですごいことで9-18は持っておきたいレンズではあります。

登山用途として420+9-18＆14-42と考えていましたが結局、軽量万能な14-42だけのほうが荷物もかさばらないし、広角が欲しいと思ったら8fishを持っていくようにします。
あと、8fishは防塵防滴ですので・・・

35/3.5マクロは70-300が望遠マクロとして使いやすいので使わなくなってしまいました。

自分は必要に応じてかぶるレンズや使わないレンズは入れ替えるようにしています。
そうしないと防湿庫がすぐいっぱいになってしますからです（笑）

書込番号：9815850

[テレマークファン]

9-18mmが良いって人ばかりなので、違う意見も。
　建築物は撮らないのと、ゆがみをあまり気にしないので、私は12-60mmのみにしました。14mmにすれば、F値を別にすれば、逆光性能も14-54mmとあまり変りませんし、解像度は上です。
また、11-22mmはまだ持ってませんが、私はやはり9-18mmより描写が良い感じがするんですよね。

あと、広角はより広いのが欲しくなることが多いので、風景はほとんどパノラマ合成(Microsoft ICE)してしまうというのもあります。

また、8mm Fisheyeをすごく気に入っているのも9-18mmを持ち出さない理由かな？（歪みも味）

書込番号：9816007

[梶原]

こんにちは　odosama　様

Ｅ−３ご購入，おめでとうございます。

私は，はじめＥ−１で，Ｅ−３購入時に世界最速フォーカスとかいうのを実現するために１２ー６０も買いましたが，買ってしまった後では，Ｅ−１の１４ー５４でも良かったかな？と思っています。

ただし，Ｅ−３に１２ー６０をつけて初めて撮影した写真で，Ｅ−１と３５ー１００の組み合わせて撮ったのとよく似た雰囲気の写真が撮れ，びっくりしました。　そういう意味で，１２ー６０はお買いになっても損はないとは思いますが，私の場合，その後１４ー３５も買ってしまったため，よほど望遠が必要で軽量で出かけないといけないとき以外は，Ｅ−３には１４ー３５がついていることが多いです。

１４ー３５は３５ー１００ほどは大きくありませんので，将来購入のレンズはそのカテゴリーのレンズを目指すことにして，ゆっくりお金を貯めながら，まずは今お持ちのレンズでお楽しみになってみてはいかがかと思います。

書込番号：9816477

[ラッセルマン]

E-520+300mmF2.8+EC14	E-520+50mmF2	E-520+50-200mmSWD

14-54mm＋9-18mmと12-60mmの比較なら、私も前者をお勧めしますねー。12-60mmの広角は歪曲があるともっぱらの評判ですし、14-54に比べてかなりかさばりますよ。よほどAFの速度にこだわるなら、12-60mmでもいいとは思いますが。。

しかし、ちょっとわき道にそれますが、なんでE-520を下取りに出しましたかねー。E-520ほどサブ機として強力な相棒はないと思うのですが。。今安いので、買い戻されてはいかがでしょうか？？E-3をメンテナンスに出す時とか、困りそうな気がしますが。。他スレで出したもので恐縮ですが、E-520で撮った写真を貼っておきます。。

ちなみにわたしの最近の広角〜標準は7-14mmと14-54新がレギュラーメンバーで、12-60は出番がないです。広角がお好きなら9-18mmを下取りに出して7-14mmを買った方が幸せな気がしますがねー。

書込番号：9817548

[odosama]

押忍.　さん
金色観音　さん
フィルム7年デジ一5年　さん
テレマークファン　さん
梶原　さん
ラッセルマン　さん

皆様、はじめまして。

仕事から帰ってきたら、こんなに返信があってびっくりしています。

拙い質問に皆様のアドバイス、心に沁みました。

結論、今の体制で（9-18、14-54、50-20、50-200）暫くやってみます。

飽きるほど使い倒して貯金にゆとりが出来てからもう一度考えてもいいかな。

レンズ沼から少し浮上してカメラライフを楽しみたいと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：9818563

[Tako Tako Agare]

odosamaこんばんは、

このままの体制で暫く行かれるとの結論、私も大賛成です。お持ちのレンズでたぶん
ほとんどの場面に対応できると思います。又どれも素晴らしい写りをしてくれるレンズ
だと思います。じっくりと写真を写して、その上で何か不足を感じたら、その時に改めて
次の一手を考えられるといいと思います。

何はともあれ良いカメラライフをお過ごしください。

書込番号：9818882

[スーパーズイコー]

レンズは資産なので、お金をかけても損はしないと思います。
次期Ｅ−３にも使えますしね。

私は最近８ｍｍ魚眼を、ポチッってしまいました。
１．４テレコンと組み合わせても楽しそうです。

Ｅ−３００購入当初は、１４−５４ｍｍ、５０−２００ｍｍ、１．４テレコン、
５０ｍｍマクロしか持っていませんでしたが、じわじわとレンズが増殖
していっています。去年は２５ｍｍパンケーキ、シグマ１０−２０ｍｍ、７０−３００ｍｍ
今年になってからは３５ｍｍマクロ、８ｍｍ魚眼を購入。

このまま行けば、２倍テレコンにも手をつけそうな勢いです。
やばいですね、レンズ沼。

書込番号：9821176

[mao-maoh]

E-1発売時に購入で、14-54、50-20、50-200
のビッグ３で、レンズはずっと来てます。
ボディーの現在の主力は５月からE-3ですが、
それまで、なんで買わなかったかと不思議なくらいｅ−３はいいカメラですね。
Ｅ−３買うまでは、Ｅ−４１０がオリのメインだったのもあると思いますが、
ボディー内手ぶれ補正が驚きの便利さでした。

レンズは、最初の３本のうちの２本のZOOMでほとんど足りてしまします。

広角は、７−１４を発売時に買いましたが、いまいち宝の持ち腐れ状態です。
というのも、ポートレートとスポーツ撮影が多いので、７−１４を持ち出すことも考えてしまうわけです。
結構大きくておもいですからね。

５０２０はそこそこ使ってますね、これ一本つけてお散歩なんてのもいいです。

今後欲しいレンズとしては、パナの５０１４か１４−３５か１５０／２ですけど、なかなか先立つものがないので。。。。。

まあ５０１４はいつか買いたいと思います。

書込番号：9855075

[スーパーズイコー]

mao-maohさん
＞E-1発売時に購入で、14-54、50-20、50-200

とありますが、50-20って、50mmF2のことですか？

書込番号：10000173

[odosama]

スーパーズイコーさん、おはようございます。

御指摘の通りです。書き方が間違ってましたね。

50/20と書けばよかったのですね。

因みに最近18-180も手に入れ、9-18、18-180の流れで使用しております。

雨になりそうな時は14-54、50-200になりますが・・・。

書込番号：10000393

[odosama]

mao-maoさんへの質問でしたね。

早合点しました。

自分も50-20と書いてしまったので、ついそうかと。

失礼しました。

書込番号：10000427

[スーパーズイコー]

なんとなくそうかなとは思いましたが、やはりそうでしたか。
了解しました。

書込番号：10001697

迷っています。。。

[琉球王朝]

オリンパスの誇る、フラッグシップ機と比較すること自体が、そもそも間違いかもしれないのですが、ペンタのＸ-7と迷っています。。。

以前、ニコンのＦ5を所有していたのですが、事情により、レンズ資産含めて知人に譲りました。

用途は、ずばりサッカーＪリーグのスタンドからの撮影で、ナイトゲームの場合もあります。

ちなみに、組み合わせとして予定しているレンズは予算の関係上、ＥＤ50〜200ミリＦ2.8〜3.5ＳＷＤです。

ペンタのＸ−７購入だとしたら、DA200mm F2.8ED IF SDMの組み合わせになるかと思います。

フォーサーズの恩恵により望遠側が稼げること、暗部でのＡＦのスピード、防塵防滴仕様等で、Ｅ−３に決めかけていたのですが、最新機能搭載のＸ−７の登場を受け、発売から約２年が経過しようとしていることや、フォーサーズの行く末、本体の重さについても迷う原因の一つになっています。

サッカーという一瞬を切り取るシーンですので、自分の中ではＡＦが迷いまくるのが一番困ります。


皆様にレンズ資産が無いものと仮定して、上記用途を目的にこれからデジ一購入するとしたら、Ｅ−３とＸ−７どちらを選ばれるのが得策と思われますか？

カタログ上のスペックでは比較できないことも多々あるかと思います。

率直なご意見を解説付きで、ご教授頂ければありがたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：9792991

[R2-400]

ベンタのはX-7じゃなくてK-7ですw
自分の場合はZuikoDigital ED150mm F2.0が使えるのでE-3しか考えられませんが
（そういう意味ではE-1とK-7でもE-1を選ぶわけですが。）、
人に薦める気もないので、真面目に答えると
「自分が使いたいカメラ買えばいいんじゃないですか？」という答えになっちゃいます。

さすがにこれだけじゃ味気ないので、K-7での野球の撮影をば。
http://syasingura.blog47.fc2.com/
（と勝手に知り合いのBlogのリンクを貼る奴。）

書込番号：9793113

[答えは42]

高感度性能重視でニコンでは駄目なんでしょうかね？

書込番号：9793130

[LE-8T]

E-3の薄暗い処でのAFは早いですし正確だと思います（静態物）
明るい場所での動態AFに関しては、若干不安が有ります。
ただ、E-3で動態物を綺麗に撮っていらっしゃる方も居られるので小生の腕が悪いとも言えますが。

今までのペンタックス機（DL2,K20D)は、室内特に薄暗くなるとAFが迷ったり、合わなかったりでしたが、K-7では改善されてるかどうかでしょうね。

書込番号：9793165

[琉球王朝]

早速、皆様から書き込み頂き、感激しております。
ありがとうございます！


☆R2-400さま☆

K-7でしたw
ZuikoDigital ED150mm F2.0羨ましいです。
後々のレンズ資産としての夢！ですね。


☆答えは42さん☆

限られた予算の中で、望遠側の距離を稼ぎたいというのがどうしてもありまして。
NIKONだと、例えばどのような組み合わせがお薦めですか？


☆LE-8Tさん☆

なるほど。
AFと言っても私が要求するのは動態のほうですね。
薄暗さの中での、速さ・正確さは大きなアドバンテージですね！

書込番号：9793525

[答えは42]

琉球王朝さん　

申し訳ありません、ニコン機は持ってなくて知識も全くありません。
ただ撮影目的を考えると高感度性能を重視した方がいいのではないかと思いまして
ニコンと書いてみました。
D90あたりでの組み合わせをニコン板で聞いてみたらいかがでしょうか

書込番号：9795625

[AXKA]

ＥＤ50〜200ミリＦ2.8〜3.5ＳＷＤが買えるなら、文句無くE-3で行くべきでしょう。
岩合さんもこの組み合わせで使っていますよ。

書込番号：9800039

[万雄]

琉球王朝さん、おはようございます♪

E-3は薄暗い場所でもAF合焦が速いし正確なのは事実ですね(^^♪

僕ならE-3＋ZDED50-200SWDかZDED70-300をお奨めしますね♪

ZDED50-200SWDで35mm換算で100-400mmになりますしZDED70-300で35mm換算で140-600mm
の超望遠になりますしね(^^♪

それとE-3のボディ内臓の手ぶれ補正機構ですと最強のシステムになると
思いますがね＼(~o~)／

書込番号：9800098

[スーパーズイコー]

内臓ではなく、内蔵では？

書込番号：9800259

[XJR1250]

単焦点で選ぶならK-7、ズームで選ぶならE-3かなと思います。

書込番号：9800260

[スーパーズイコー]

XJR1250さんこんにちは。
単焦点ならＫ−７とのことですが、その根拠は何ですか？
オリンパスでも優秀な単焦点レンズが揃っていると思うのですが。

書込番号：9800434

[LE-8T]

スーパーズイコーさん

＞単焦点ならＫ−７とのことですが、その根拠は何ですか？
オリンパスでも優秀な単焦点レンズが揃っていると思うのですが。

XJR1250さんに代わって　お答えさせて下さい。

フォーサーズ系の単焦点レンズは、今の処標準レンズから上が揃ってて広角レンズは、ズームレンズに頼ってる様に思います。

それに対してペンタックスは、広角レンズから中望遠レンズまで単焦点レンズを揃えてますし
それぞれ写りに定評が有り、自分の使い易い焦点距離のレンズを選び易いからだと思います。
小生自身は、FA☆24,FA31,DA40,FA43,FA77mmのレンズしか持ってませんが、写りに不満は有りません。
フォーサーズ機用単焦点は、3535マクロ（梅）しか持って無いのが現状ですが、アダプターを使う事で過去資産のOMマウント・ヤシコンやSR・Kマウントレンズ群を使ってます。

書込番号：9801583

[スーパーズイコー]

LE-8Tさんこんにちは。返信ありがとうございます。
ペンタックスもお使いでしたか。やはり、使ったことの無いメーカーの
レンズは判りませんでした。

書込番号：9802048

[あさけん]

私の場合は風景写真なので
ボディだけで選ぶならK-7（E-3には白飛び抑制機能、電子水準器がないのが痛い）、
レンズだけで選ぶならオリンパス（ペンタックスには優秀な中級ズームがない）、
なのでE-30にするかE-3後継機を待つかですね。
用途が違うので参考にならないかもしれませんが。
ちなみにX-7なら宮崎美子さんがいいです。^^

書込番号：9803535

[FJ2501]

琉球王朝さん、

＞用途は、ずばりサッカーＪリーグのスタンドからの撮影で、ナイトゲームの場合もあります。

E-3とK-7を選択肢にされた理由はレンズを含めた重さと防塵防滴でしょうか？
この被写体が相手だと、PENTAX K-7とオリンパスE-3の比較なら、現状はE-3の方が適していると思います。

今のところネイチャーカメラマンでもスポーツカメラマンでも、防塵防滴性をフルに生かした写真をK-7で撮っている方はいない様です。つまりポテンシャルはあるカメラだけど、まだ実績がないと言う気がします。

E-3には岩合光昭さん、海野和男さんと言うネイチャー系カメラマン、若田光一さんと言う宇宙飛行士のユーザまでいて、すばらしい写真を撮っていると言う実績がすでにあります。僕自身も豪雨の中でフィールド撮影に使うなど、高い耐候性能に助けられているひとりです。

個人的には、防塵防滴性が不要なら、同じ価格帯だとEOS 50DがAFは一番良いと思いますが、同じ画角で軽く安いレンズがありません。キヤノンなら、EF70-200 F2.8LISか、EF300 F4LISと50Dの組み合わせがかろうじて近い予算、重量に収まるでしょうか？

ニコンだと、この焦点距離では、手ぶれ補正能力の優れたAFの速い手頃な価格と重量のレンズが無いようです。どのメーカの場合も３２８以上ではスタンド観戦には重くて大きすぎますし・・・

K-7は、発売直後に、現物を見に行きましたが、AFはE-3より遅く、コンティニュアスAF時の連写もE-3の方が多いと感じました。
一方撮影された写真の解像感や背面液晶の表示はK-7の方が上と感じました。これはK-7がAPS-Cとして２番目になる画素数を持つため、画像処理エンジンやAFセンサとのバランスが、高画素数を生かした撮影、たとえば風景写真やマクロ撮影に向いた設定になっているからかも知れません。つまりE-3とは目的の異なるカメラ、と言う印象でした。

E-3との比較ではありませんが、50D, D300, K-7, などの連射速度や精度の比較が下記のURLにあります。

http://ricehigh.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results=50

このレポートの中で筆者は、連写時の精度と合焦率をEOS 50D＞D300＞K-7（被写体によってはD300＞50Dが逆転）と評価していますが、旧型にあたるこの２台のカメラをK-7が越えるとは評価していません。

僕自身は、E-3以前に、キヤノンEOS-1D MarkIIIを使っていましたが、あえてE-3を買い足しました。理由は当時最速と言われたAFとメーカ保証のある防塵防滴性の高さ、フォーサーズによる焦点距離がフルサイズに対して２倍になる点にメリットを感じたからです。

高速AFでは、連写枚数を除けばE-3は、スポーツカメラマン御用達のEOS-1D MarkIIIと良い勝負が出来ます。僕自身の被写体で一番速くAF撮影が困難なのは、夏になると池の上を飛び回るギンヤンマですが、ギンヤンマがこちらに向かって飛んでくる時にAFで連写可能なのは、今のところEOS-1D MarkIII＋F2.8以下の望遠ＬレンズかDOレンズ、とE-3＋SWDレンズです。これは手持ちAF撮影の場合で、キヤノンにはEF400 F4DOISと言う400mmF4で1.9kgを切るレンズがあるのに対し、D300のニコンには、AFの速いF2.8以下では、そこまで軽いレンズがないと言う理由もあります。たとえばD300にバッテリグリップを付けてED300F2.8を使えば、AF速度は満足できますが、重すぎて僕の腕では飛び回るトンボなど追えなくなります。

上記のURLも、僕の感覚も、レンズの性能抜きには語れませんので、K-7も高速AFに優れた適度に軽い望遠レンズを使えば、もっと優れた性能が出るのかも知れません・・・

書込番号：9812600

初歩的な質問です。

[クワトロバジーナ大尉]

最近オリンパスのE-3が気になっているのですが、オリンパスのレンズの画角の感覚が今ひとつわかりません。だれか詳しく教えていただけないでしょうか？ちなみに当方はニコンＤ７００使用しております。ニコンと比べて違和感などもありましたら教えて下さい。
当方、ダイビング等で海に行くことが多いので、海辺での使用はこのカメラを考えています。このカメラの購入する事によってＤ７００の売却は考えておりません。

書込番号：9791018

[FJ2501]

クワトロバジーナ大尉さん、

僕はニコンは会社の機材しか使っていませんが、フルサイズ機はキヤノンEOS 5Dから使い始め、現在はEOS 5D MARKIIを使っています。E-3は5Dを使っている時に買い足しました。

現行のオリンパスのレンズ（ズイコーデジタル）は、フォーサーズで、撮像素子が、対角線でフルサイズの約半分なので、全てフルサイズ機の焦点距離の２倍になるため、レンズ表記の焦点距離の半分で撮れば、フルサイズ機と同等の画角になります。

以下の様に画角は視野率100%同士なら、フォーサーズの焦点距離を２倍すれば、フルサイズ機とほぼ同じです。ただしE-3はフォーサーズ規格のため、上下方法がやや広いです。

フルサイズ　フォーサーズ
24mm 12mm
50mm 25mm

100-400mm 50-200mm
600mm 300mm


ニコンのD700と操作系が違う点として、以下の様な点があると思います。

１．ズームとピントリングが逆回転　(PANA LEICAのレンズはニコンと共通）
２．ファインダ視野率が異なる、E-3は100%、D700は95%
３．AFとMODE等の選択がボタンを押しながらダイアル回しになる
４．十字キーのボタンが独立している

４を除くと、E-3はキヤノンのフラグシップ機である、EOS-1に操作系が似ているので、ニコンから来ると使い勝手が少し違うかも知れません。ただファインダを覗いたまま、大半の設定が出来るのと、操作がスーパーコンパネ表示と共通なので、慣れるとE-3の方が楽かも知れません。

なお、海辺で防塵防滴目的で使う場合は、HG/SHGのレンズを選ぶと、E-3本体と合わせて防塵防滴となります。

E-3とHG/SHGのレンズの組み合わせなら、メーカーから雨中撮影時の故障があっても、購入後一年間の保証期間中は無償で修理が受けられます。同じように防塵防滴をうたっているカメラシステムは多いですが、雨中撮影まで保証しているのは、今のところオリンパスだけの様ですね。

書込番号：9791160

[影美庵]

こんにちは。

＞…、オリンパスのレンズの画角の感覚が今ひとつわかりません。

オリンパスの場合、D700等、フルサイズ機の1/2の焦点距離のレンズと同じになります。
フルサイズの50mm → オリンパスでは25mm

レンズの表示焦点距離から画角を考えると、表示値の2倍の焦点距離と同じとも言えます。
レンズの焦点距離が14mm → 画角はフルサイズ機に28mmレンズを付けた時と同じ
レンズの焦点距離が200mm → 画角はフルサイズ機に400mmレンズを付けた時と同じ

これは、フルサイズのセンサーサイズに対して、オリンパスのセンサーサイズが、対角線長さ比で1/2になるためです。
フルサイズの対角線長さは、約43.27mmに対し、4/3では、21.63mmになります。

縦横比は、フルサイズと4/3とで違います。
従って、上記の画角比較は対角線画角での比較です。
水平画角や垂直画角は上記値とは若干違います。

書込番号：9791169

[じじかめ]

ヨドバシ等で実際にファインダーを覗いてみてはいかがでしょうか？

書込番号：9791348

[スーパーズイコー]

ファインダー覗いたからどうだって事も無いでしょう。
写真なんて撮ってなんぼの世界ですので、実際に撮ってみて
実感としてつかむ方が、良いのでは無いですか？

Ｅ−３が気になるのでしたら、購入する事をお勧めします。
雨の中で気兼ねなく使えるカメラは、安心感を生み撮影に集中
できるのでいいですよ。

書込番号：9791546

[kawase302]

買う前に相談している人に対し「実際に撮ってみて実感としてつかむ方が、良いのでは無いですか？」は答えになっていないと思います。
とりあえずヨドバシ等へゴーですね♪

書込番号：9791608

[FJ2501]

クワトロバジーナ大尉さん、

他の方の発言を見て、ファインダで見た感じもD700とE-3で差がある事を思い出しました。

D700は、先頃勤め先がD3にリプレイスしてしまったので、今手持ちのE-3と直接比べる事ができませんが、ファインダを覗いた感じは、SHGクラスの明るいレンズを使わないと、E-3の方が暗く感じると思います。

現実問題として、この差は撮影する画像とファインダ画像の明るさの差として現れます。補正なしで撮ると、D3は、たとえば50mmF1.4でファインダで見たのよりやや暗めに撮れますが、E-3はSAT標準でLEICA 50mmF1.4で撮ると、ファインダで見たのより明るく写る事が多いです。

これは、フルサイズ機とフォーサーズ機が、撮像素子のサイズの違いから、ミラーからプリズムに至る部分のサイズも違い、さらにファインダの拡大倍率が異なるからだと思います。

D700　ファインダ倍率　X0.72倍
E-3 ファインダ倍率　X1.15倍

つまり、E-3はファインダに至る光学系で、ファインダに見える画像を拡大した分、ファインダ画像が暗くなり、D700は縮小して見せるので、肉眼よりファインダ画像の方が明るく見える事になるようです。これはどちらが良い悪いではなく、構造上の違いとして覚えておいた方が、写真を撮るときの失敗が少ないと思います。

こうした差はありますが、海辺で明るい場所専門で撮るなら、ISO100を標準で使えるE-3の方が、開放側は使いやすいはずです。D700は、たしか標準感度ISO200でしたよね？標準50mmの明るいレンズだと開放はNDフィルタ常用になってしまうのかも・・・

書込番号：9791814

[４che]

他の方がおっしゃられているように感覚の問題ですので、店頭などで確認するのが１番早いかと思います。(焦点距離、ファインダー倍率等予備知識はあるとおもいますし)
そういえば、D700もDXのD300も一応防塵防滴ではありますね。(よりしっかりした防塵防滴ということでかな、またはレンズを含めて考えた場合とか．．)

書込番号：9792022

[クワトロバジーナ大尉]

FJ2501さん、影美庵さん　画角の解説を誠にありがとうございます。よく理解できました！
ニコン×２と考えればすぐに慣れそうですね！今年の夏はオリンパスで海を満喫しようと思います。その他の方も投稿ありがとうございました！！

書込番号：9793074

[クワトロバジーナ大尉]

↑
すみませんオリンパス×２＝ニコンFXの画角ですね（笑）

書込番号：9793167

日食に向け太陽を撮ってみました。アドバイスお願いします。

[LVC2005]

7月22日の皆既日食に向けて、練習のため太陽を撮ってみました。
いろいろな設定で撮ったのですが、ほとんどが露出オーバーになりました。
その中でそれなりにとれたと思うものがこの１枚なのですが、
機材・写し方などを含め、これが望ましいものなのかどうかが自分で判断できないでいます。
ピントが…とか、露出が…、シャッタースピードが…など、いろんな側面からアドバイスがいただければうれしいです。

撮影は　E-3＋ZD50-200mmSWD＋EC-20　テレ端で　もちろん三脚使用
　　　　ライブビューでリモートケーブルRM-CB1使用　
　　　　ND400フィルター１枚使用
　　　　マニュアルモード
　　　　シャッタースピード　1/8000秒
　　　　絞り　　　　　　　　ｆ４５
　　　　露出補正　　　　　　０ステップ
　　　　撮影時刻　　　　　　2009/06/28　13:55　京都にて撮影

1/8000秒でｆ45です。太陽ってすごいんですね。ND８などを追加して絞り値を小さくすれば
もっと違った絵になるのでしょうか？

おまけの報告ですが、この日40分ほどの撮影だったのですが、撮影終盤には「内部温度上昇警告」が表示されました。日食当日のカメラ自体の温度対策をとる必要性を感じました。これって、どんな方法があるのでしょうか。

E-3ならこうすれば…など、いろいろ勉強させてください。　
　　　　　

書込番号：9773616

[LVC2005]

自己レスですいません。
上の写真はjpeg撮って出し、リサイズのみの画像です。

書込番号：9773677

[kuma_san_A1]

一応、メモから
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8748155/#8806191
＞太陽は満月の43万倍の明るさとの記述があります。
超大雑把に18.8段明るいと…。
ちなみに満月は日中屋外の露出EV 14から15で撮影しますね。

なので、ND400であれば2枚使う(1/16万になる)のが普通です。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/4961607149232.html
にも書かれているように
＞必要に応じて「ND8」又は「ND400」を組み合わせて使用してください。

つまりND400+ND8または、ND400+ND400です。
ND400で約9段の減光なので、ND400+ND8で約12段の減光、ND400+ND400で約18段の減光ですね。

書込番号：9773798

[kuma_san_A1]

撮影例だとEV24ですので、日中屋外(快晴)の露出であるEV15と比べて9段の減光です。
ND400の約9段の減光と合わせて約18段の減光になります。
先の紹介で「満月(通常日中屋外の露出で撮影します)より約18.8段明るい」ことからも辻褄が合うと思うのですが。

書込番号：9773871

[テレマークファン]

SIGMA 50-500mmで撮影

LVC2005さんこんばんわ、ほかにもいろいろありますが、皆既日食撮影に関しては、まずは
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/campaign/c080801a/column02/index.html
のあたりが参考になるかと思います。
　紹介した記事では、ND400フィルターを使用していますが、フィルターに関してはND400二枚重ねとか、ND400+ND8などを使用される方が多いようです。また、ケンコーからND10000フィルターが発売されましたね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20090617_294485.html
　私は比較的安価な眼視用アストロソーラーフィルターを使用する予定です。ISO100の時にF8で1/200sなので、気になる方はND3.8の撮影用のアストロフィルターを購入されると良いでしょう。
http://www.kkohki.com/Baader/astrosolar.html
http://black.ap.teacup.com/kaiki/3.html

あとアドバイスとしては、
・コロナの写真は、合成しないと綺麗には撮れない。また、そのためには露出を変えながら9段程度(1/1000〜1sとか）撮る必要がある。
・フィルターは、皆既中は不要なので、皆既が始まったら直ぐに外せるようにする。
・太陽から保護するため使用しないときには、レンズにフタ等をする。
・皆既の時間は決まっているので、時間を決めてスケジュールどおりに撮る練習をする。

なんかかぁな？
あと、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9753969/?s1
にも、いろいろ書きましたので、参考にしていただければ・・・

書込番号：9774048

[KISH1968]

皆さんおっしゃられているように最低でもND8の追加が必要だと思います。
内部温度の件ですが、太陽光線には赤外線も含まれています。
NDフィルターの追加により赤外線の減光もある程度期待はできるかと思います。
とりあえずフィルターを追加して試してみることをお勧めします。

私はテレマークファンさんと同じアストロソーラーフィルターを使用しています。
理由はシグマの50-500はフィルター径が86mmもあることとメイン以外にサブカメラや
連続撮影用のコンデジ、嫁用のビデオカメラなどフィルターがたくさん必要だからです。

カメラやレンズ本体の温度上昇を抑える為にはアルミホイルを巻くという手もあります。

書込番号：9777146

[LVC2005]

kuma_san_A1さん、テレマークファンさん、KISHI1968さん、具体的なアドバイスや様々なリンクを教えていただきありがとうございます。しっかりと勉強させていただきます。

ND400の2枚使用が良いのですね。ただ、今からもう1枚手に入れるのは難しそうです。
ケンコーから7月1日にND400プロフェッショナルが発売とのことですが、店頭に並ぶのでしょうかね。
アストロソーラーフィルターも気になりますが、自作というところが自分としてはスリリングです。
ND8フィルターならかんたんに入手できそうなので、まずはこれからトライしてみることにします。
重ねての質問なのですが、ND400＋ND8＋ND8などという3枚フィルターで撮影することは可能なのでしょうか？また、そのことによる画質への影響などはあるのでしょうか？

あと、本体温度上昇の工夫も教えていただきありがとうございました。アルミホイルですか、考えたこともありませんでした。じつはE-3＋HGレンズなのでぬれたタオルでも上からかぶせておこうかと思っていたのですが、きっと水蒸気がまずいでしょうね。

22日は中国（烏鎮）でがんばる予定です。

書込番号：9778231

[テレマークファン]

LVC2005さんこんばんわ

　NDフィルタだけだと、赤外線が十分に減光されていないのかもしれません。その影響で、撮像素子が熱せられている可能性も否定できないと思います。
http://www.eclipse2009.jp/eye-safety-j.html


　あと、実験していないので程度は分かりませんが、NDフィルタは重ねれば重ねるほど、ゴースト、ピントズレなどの影響が出ると思います。

　フィルタを付けた状態と、はずした状態での、ピントズレもあるらしいです。これは、フィルターを付けたまま太陽にピントをあわせて、その後フィルターを外して、遠景を撮るってのでシミュレートできるかなぁ？？？　あとは、温度でもピントがずれるらしい・・・

　濡れタオルはやばいと思いますよ(^^;　逆に、乾いた白いタオルでも、直射日光が直接当たらないようにするだけでも、結構違うと思います。

あと、人間の熱対策（日焼け止め、水分、日除けなど）もお忘れなく！

　アストロソーラシートを買って加工するのは、そんなには難しくないですよ。標準サイズでA4〜A3サイズなので、2回ぐらい失敗しても、何とかなりますしね(^^;
　まぁ、市販品のほうが安心感はあります。

最後は、できるだけ予行演習をすることですかね？　太陽だけではなく、月の撮影も練習になりますよ（コロナなどで、低速シャッターを切ったときのブレ対策など）

書込番号：9778473

[LVC2005]

50mm側	200mm側

皆さん本当にありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
皆さんのアドバイスをもとに、ND８を追加しました。
それで撮ったものがこの写真です。
E-3＋ZD50-200mmSWD＋EC-20　の50mm側と200mm側で撮ったもの
それぞれそのまま(リサイズのみ）アップしますが、50mm側で撮った方は
それなりなのですが、
200mm側でのものにすごいにじみ？(ハレーション？ゴースト？それとも大気のかげん？）
が出ています。
撮影時間が少し（30分ほど）異なっているので、単純に比較はできないのですが、
この原因がおわかりの方がいらっしゃったら教えていただければうれしいです。
お礼のつもりが、またまたの質問になってしまったのですが、よろしくお願いします。

書込番号：9844923

中古品を購入しましたが・・・

[府中の桜]

E-3(ﾘｻｲｽﾞ)	E-3(等倍切り出しのつもり)	E-420(ﾘｻｲｽﾞ)	E-420(等倍切り出しのつもり)

カメラを始めて１年ちょっとのまだまだ初心者です。
今回、子供の運動会目的でＥ−３の中古品を購入しました。
中古品なので、故障かどうか判断しかね投稿させていただきます。

添付した写真はＥ−３とＥ−４２０を撮り比べたものです。
どの様な写真をアップしてよいかわからず、とりあえずベランダから撮った写真を添付します。
Ｅ−３の設定はＰモード、ＩＳＯはオート(上限800)、ノイズリダクションはＯＮ、ノイズフィルタは弱です。
Ｅ−４２０は全てオートです。

もちろん、Ｅ−３を扱う腕がないのはわかっていますが、防滴、連射を必要としての購入です。

見ていただくとわかると思いますが、Ｅ−３の方がノイズが多いです。もう少し暗い場所だと圧倒的にＥ−３の方が多くなってしまいます(部屋の中)。
これは通常そういうものなのでしょうか。それとも購入店にクレームをつけられるレベルなのでしょうか。

※こういう投稿も初めてなので、いろいろご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願いします。

書込番号：9771566

[ToruKun]

お写真を拝見するとE-3はISO 800、E-420はISO 400ですよね？

ISO感度を上げるとノイズは多くなってくるので自然な結果と言えるかもしれません。
あと、E-420の方が後発なので若干ノイズは少ないのかもしれませんね。

ISOを両機ともあわせて撮影してみては如何でしょうか？

書込番号：9771594

[乱ちゃん（男です）]

ＩＳＯがＥ−３は８００でＥ−４２０は４００みたいなので、この画像では判断できないかと。
ただ一般的には先に出た上級気より後で出た入門機のほうがノイズ処理なんかで優秀な例も珍しくないですし初期設定ＮＲの問題も有るので一概には言えないかも。

書込番号：9771610

[テレマークファン]

画像を見ると、E-3で撮影したもののISO感度が800、E-420で撮影したものがISO感度が400となっていますので、比較できないと思いますが、いかがでしょうか？ また、E-420はフラッシュも光ってますよね？
　まず、PモードなどでISOをそろえてフラッシュもOFFにするなど、条件を同一にして、撮影されてから比較されてはいかがでしょうか？

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_operation/e420/index.html

基本的には、ほぼ同じ世代の機材ですので、E-3とE-420で条件をそろえた場合には、あまり差の無い絵が撮れるはずです。ただ、E-3には、シーンモードなどが無く、自分自身で設定を積極的に変更して操らないといけません。もしも今まで、E-420でオートモード・シーンモード任せで撮られていたとすると、それと同じ感覚で使用されても、うまくは撮れないかもしれません。そう考えると、E-30とかがE-3の機能＋使いやすさということで、お勧めなのかもしれません。

　ただ、E-3を操る上で覚えなくてはいけない写真の知識というのもそんなには多くないので、
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_shooting/index.html
や
http://fotopus.com/school/real/
で勉強されてはいかがでしょか？

写真を撮るのが楽しくなるかもしれませんよ(^^)

書込番号：9771642

[万雄]

府中の桜さん、こんばんは♪

ご購入おめでとうございます♪

E-3での高感度撮影ではノイズフィルターを「強」に設定して撮影すれば高感度時の
ノイズを軽滅されると思いますが。

ノイズリダクションは長時間露光時に画像ノイズを軽滅させる機能なので日中では
OFFでもよろしいのでは？

書込番号：9771668

[乱ちゃん（男です）]

あと私の持ってるＥ−４２０は初期設定だとＮＲ標準なので
ノイズフィルターが弱になってる分Ｅ−３が不利かもですね。
とか書いてるうちに万雄さんが書かれてましたね。

書込番号：9771689

[府中の桜]

短い間に多数の返信ありがとうございます。
再度写真を撮ってアップしようかと思ったのですが、
雨でＥ−３とＥ−４２０が同条件で撮れません。

皆様の返信からすると故障では無いということですね。
了解しました。

また機会を見て(来週になってしまいますが）アップしたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。

書込番号：9771736

[anadana]

暗部のノイズが多いということは
「階調オート」になっていませんか？

まずは階調を標準にして
ほかの方のご指摘と同様に両機の
設定条件を同じにして試してみてください。

それでもE-3のノイズが際立つ場合は
メーカーに相談してもいいと思います。
メールでのサポートも結構丁寧なので聞いてみる価値はあると思います。

書込番号：9776755

[府中の桜]

ちゃんとした返信が遅くなりました。すいません。

ToruKunさん
乱ちゃん（男です）さん
テレマークファンさん

設定を合わせたつもりが合っていませんでした。
お恥ずかしい話です。
Ｅ−４２０の時もほとんどオートでたまにＩＳＯと絞りをいじる程度でした。

テレマークファンさん

そうなんです。これからＥ−３の設定方法を覚えていこうと思ってます。
そして１０月の運動会には間に合わせたい…（笑）
そして写真を撮るのは楽しいです。なのでＥ−３にチャレンジしてみようという気が起きました(^o^)丿

万雄さん
乱ちゃん（男です）さん

室内及びどんより曇り空はＩＳＯが高めの設定になるので高感度を気にしなくてはなりませんね。
なのでノイズフィルターも高の設定が良さそうと万雄さんの書き込みを見て気付きました。

anadanaさん

他スレで階調の話を見ていましたのでちゃんと標準にしてあるのを確認しました。
オリンパスに直接聞くのも手ですね。もう少しで購入から２週間がたってしまいますので
販売店の初期不良扱いは出来なくなってしまうのでオリンパスに直接聞いてみることにします。


その後、Ｅ−３のＩＳＯやノイズフィルタ他をいろいろ設定変えてプリントアウト（Ｌ版）してるんですが、
Ｅ−４２０では全く気にならなかったノイズがＥ−３では凄く気になってしまってます。
特にＩＳＯを毎回設定しないと高めになってしまってる感じです。
それが軽い白飛びを起こしてノイズっぽくなってるのかなと勝手に思っています。
もう少し勉強しながら、暇を見てオリンパスに連絡してみます。
いろいろと勉強不足の私にご教授ありがとうございました。

書込番号：9783671

[ちいろ]

府中の桜さん

>特にＩＳＯを毎回設定しないと高めになって…

ISOの上限は設定で変えられます。
サンプルで比較しますとISOの400と800の違いは当然ですが、ディティールの残り方が全く違うのにお気づきになりましたか？
ノイズリダクションをＯＮでこれだけ質感を残すのがE-3の基本性能だということで、後は各種設定と後処理で如何様にも料理できる幅があるということです。この辺は使うユーザー層の違いをシッカリ認識した上での設定が施されていると言うことだと思います。
どうもデジ一の画質評価で真っ先に「ノイズ」が上げられますが、設定で何処まで追い込めるかがその機種のポテンシャルを表していますのでE-420より幅の広い層をターゲットにしたE-3は、撮って出し早々で「バッチリOK」は出しづらいでしょうね。
ついでに、府中の桜さんのE-3はこの作例を見る限り、故障でも何でもないと思いますよ。E-3はハード・ソフト共に非常に頑強です。
もしどうしても気になるなら点検に出されると良いですが、ついでにフォーカシングスクリーンをFS-3に交換される事をお薦めします。
グリッドが入ることで水平が出しやすくなりますし、構図を決める際にも便利です。

書込番号：9785949

[府中の桜]

ちいろさん

＞サンプルで比較しますとISOの400と800の違いは当然ですが、ディティールの残り方が全く違うのにお気づきになりましたか？

ちいろさんに言われてサンプル画像をじっくり見てみました。なるほど、噂には聞いていましたがこれがディティールを残すの意味ですね、勉強になりました＾＾。

フォーカシングスクリーンですが暇を見て（なかなか暇がないのですが＞＜；）購入しようと思います。

いろいろとありがとうございました。

書込番号：9820075

RAW現像ソフトについて

[人生初のカメラ体験PEN EE]

こんにちは。
スレ違いかもしれませんが、E-3のRAW現像ということで、こちらでご質問させてください。

E-3を使っているのですが、
RAW現像ソフト、どれが適切なのか、悩んでいます。

Capture One 4、Lightroom、Capture NX 2、それぞれの体験版を利用してみました。
それと、Olympus Studioも過去に利用していました。

４つのソフトの中で、Capture NX 2のカラーコントロールポイント機能（画像上の任意ポイントを選択し、RGBの色合いや明るさや彩度を変更できること）を高く評価しています。
ですが、ニコンというとで、オリンパスのRAWに対応していません。

他のソフトでは、トーンカーブなどを操作するのではなく、
画像上の任意ポイント選択で明度や彩度を変更できる（ただし、RGBの変更はできない）という点や、
UIの操作性がしっくりきた、Capture One 4が気に入っています。

それで、そろそろ体験版ではなく、正式にCapture One 4を購入したいと考えているのですが、任意ポイントのRGBを変更できるというNX 2の機能が引っ掛かって、なかなか購入に踏み切れません。

そこでご質問なのですが、
オリンパスのRAWに対応し、かつ、トーンカーブの操作ではなく、画像上の任意のポイントを選択し、RGBを変更できる様な現像ソフトって、NX 2以外にありませんでしょうか？
（上記４つのソフトでは、NX 2以外にはその様な機能は見当たりませんでしたが、
もし、誤りでしたら、ご指摘いただけると助かります。）

上記４つのソフト以外でも結構です、
画像上のポイント選択でRGB（明度、彩度含む）の変更が可能なソフトをご存じでしたら教えていただけませんか？

書込番号：9767780

[manamon]

Lightroomでも可能ですよ・・・
RGBだけじゃなく細かく調整できます。
画像の矢印のところをクリックすると画像内の任意のポイントで
「色相・彩度・輝度・」が調整出来ます。「補正ブラシ」も便利ですよ！

書込番号：9768234

[人生初のカメラ体験PEN EE]

manamonさん

ありがとうございます！

Lightroomで出来るのですね！
Lightroom、機能やToolボックスが多過ぎて、見落としてました。。。

体験版、アンインストールしちゃったのですが、
改めてインストールし、使ってみます。

ありがとうございました。

書込番号：9768347