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E-3 ボディ のクチコミ掲示板
（1405件）
このページのスレッド一覧（全72スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ＣＦカードのエラーについて |
8 | 13 | 2009年8月14日 00:43 |
| ZD12-60広角側のオリスタでの歪み補正について |
4 | 5 | 2009年8月12日 15:06 |
| コントロールパネルの照明 |
8 | 5 | 2009年8月11日 18:48 |
| 花火撮影に向くボディは？ |
141 | 72 | 2009年8月9日 11:46 |
| みなさんのピントチェック方法を教えてください |
15 | 21 | 2009年8月8日 03:02 |
| 質問です・・・ |
30 | 9 | 2009年7月27日 20:05 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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題記の内容なのですがＥ－３で撮影した写真をパソコンに転送しようとカードリーダーにＣＦを挿してカード認識中に誤ってカードを引き抜いてしまいました。
その後、もう一度挿したらディレクトリまたはファイルが破損してアクセスできません。っと表示されてしまいました。
カメラでも再生できなくなってしまったのですがもう無理でしょうか！
識者の方がいましたらアドバイスをよろしくお願いします。
0点
カメラ本体やパソコンでフォーマットはできないでしょうか？
もし、できるようでしたら、一旦フォーマットし、SanDiskなどから供給されている
RescuePROのようなソフトで修復できればラッキーではないでしょうか。
最悪の場合、そのCFは使えなくなっていると思います。
書込番号：9971390
1点
オリイチさん、
大変な目にあってしまわれたと思います。
まず、CFカードに大して、リカバリーなどの手を出していけません。
状況的には、ディレクトリの一部が破損しただけだと思います。
ポロ＆ダハさんもおっしゃっているとおりで、ファイルの復旧ソフトが必要なケースです。
JPEGだけであれば、RescuePROなどのデータリカバリーソフトを使用する方法でよいですが、RAWファイルも復旧させるためには、DataRescureなどの一般的な復旧・復元ツールが必要かと思います。
Data Rescue II
http://www.igeekinc.com/products/datarescue2.html
Data Rescue PC
http://www.igeekinc.com/products/datarescuepc.html
なお、Norotonなどのディスクリカバリーソフトでは、対処しきれないケースが多いので、使用されないことをお奨めします。
過去の経験では、JPEGであれば、殆どの場合、RescuePROなどで復旧できました。
RAWファイルや、データファイルの場合には、上手く行かないというよりも、正しいデータのファイルと、断片化した名称だけの偽のファイルとの区別がつき難いのです。
取り敢えず、全部復旧させて、ファイル名・拡張子は、後から修正するつもりであれば、これで大丈夫かもしれません。
手間が大変なので、RAWファイルを含むデータファイルを復旧させる場合には、Data Rescue II（Mac用）、Data Rescue PC（Windows用）を使用しています。
こちらも、かなりの確率で、ファイルの整理が尽きますが、最後は、出来たファイルが正しいか、偽物かは、ご自分で判断して頂くしかないと思います。
滅多にないトラブルのために、復旧・復元ソフトソフトにお金を掛けるか、どうか、というところです。
私は、一応、転ばぬ先の杖として、この手の復旧・復元ソフトを用意してあります。
書込番号：9971484
2点
こんにちは。
まず、メディアの状態を保存するために、フォーマットや修復オプションを付加したCHKDSKの実行等、メディアに書き込み操作をする行為は避けるべきです。メディアの状態が変化することで、復元できる確率が下がります。
私は、kiyo_kunさんご紹介のソフトの比較対象と思しき（苦笑）AOSのファイナルデータを所有しています。
以前、PCが起動しなくなったときに、ほぼ全てのデータを復旧することができました。
どちらのソフトも体験版が用意されていますので、必要なファイルが復旧可能かご確認の上、購入を検討されてはと思います。
書込番号：9971689
1点
>ポロ＆ダハさん
早速の返信ありがとうございます！
RescuePROですか！そういうソフトがあるなら試して見たいと思います。
ありがとうございました
＞kiyo_kunさん
そうなんですか！何とかリカバリしようと思ったのですがまだしていませんでした。不幸中の幸いですね。ありがとうございます！
リンク先参考にしたいと思います。
＞こんとんさん
ファイナルデータというのもあるんですね！
RescuePROとどちらがいいか検討して購入も考えたいと思いますありがとうございました！
書込番号：9971821
0点
皆さんありがとうございました！
上記ソフトいろいろあるようですがファイナルデータフォトリカバリー８．０というソフトが一番よさそうだったので、というよりこれを最初に試して非常に良かったのでこのソフトを購入し無事に復旧できました。
CFカードも初期化して普通に使えるようになり写真も取り出せました。
ありがとうございました。
書込番号：9972080
0点
オリイチさん はじめまして コペン915と申します。復旧おめでとうございます。
私も先日ＣＦカードの初期化ミスで撮影したＲＡＷファイルが読み取れなくなり、途方にくれておりました。そこで見つけたのが、http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/gazou-fukkatsu-2/
10枚無料で自分のＰＣにカードを挿したまま、オンラインで復旧できます。セキュリティが『ちょっと』と感じましたが、良心的ですし、何より話が早いです。ＲＡＷ現像ソフトの
ＳＩＬＫＹＰＩＸで知られてる会社のサービスだけに安心感もありました。
復旧後ではありますが、参考にしていただければ・・・・。
書込番号：9973231
1点
コペン915さん。こんにちは
情報ありがとうございます。
そういうサイトもあったのですね。
今回の件でいろいろ情報を下さった方本当にありがとうございました。
書込番号：9973807
0点
オリイチさん、こん＊＊は。
無事、データが復旧できて良かったですね。
RescuePROだとRAWもjpgとして復旧してしまうので、RAWデータとしては使えない事を
あらかじめお知らせすべきでしたけど、RAWデータで記録されていたのでしょうか？
こんとんさん、こん＊＊は。
削除したり、通常のフォーマットではディレクトリエントリーを書き換えるだけで
肝心の画像データは「データ領域」に記録されているので、大丈夫ということと、
ディレクトリエントリーが悪さをすることもあるので、通常のフォーマットでは
大丈夫ではないかと思うのですが、どうなんでしょうか？
エラーチェックのオプションで修復とか回復をしようとすると、ＮＧになる事が
多いようですが、フォーマットでも同じなんでしょうか。
私の場合、RAID5に保存していたデータが、４台中２台のHDDが同時にエラーになり
認識しなくなってしまったため、全て飛んでしまったのですが、フォーマットした
だけとか、上書きされていない領域に残っていた画像データをRescuePROで復旧させ
た事があるくらいですが、少しでも復旧できるとラッキーって気分になりますよね。
書込番号：9980140
0点
ポロ＆ダハさん どうもです。
画像はすべてRAWデータでした。
こんとんさんのファイナルデータフォトリカバリーはRAWデータもちゃんとORFファイルで復旧できました。
書込番号：9980521
0点
こんにちは。
＞ポロ＆ダハさん
どうなんでしょう？
損傷が軽微であれば、ディレクトリエントリーが残っていた方が、より完全に近い形で復旧できる確率が高くなると思います。
ディレクトリエントリーが悪さをすることがあるかも知れませんが、その場合はデータ領域をスキャンすることになりますね。この場合はフォーマット後のスキャンでも結果は同じかも知れません。
一方、メディアの損傷が激しい場合はアクセスすること自体損傷を進行させかねませんので、アクセスの回数は減らすべきで、どの領域に対しても書き込む操作は避けた方が良いと、感覚的に思っています。
何れにせよ、損傷の程度を正確に知ることはできませんしドライブとして認識されない状態でも復旧してくれるソフトがあるのですから、任せた方が良いのかなと思います。
RAID5を再構築すると細分化されたファイルは追跡できなくなると思うんですが、相当強力なソフトなんですね、RescuePRO。ちょっとうらやましいです。
＞オリイチさん
復旧おめでとうございます。
お役に立てて、幸いです。
書込番号：9981274
1点
  |
|---|
こんとんさん、こん＊＊は。
肝心なところが抜けていました。
＞私の場合、RAID5に保存していたデータが、４台中２台のHDDが同時にエラーになり
＞認識しなくなってしまったため、全て飛んでしまったのですが、
残っていた７枚のＣＦの画像データのうち、
＞フォーマットした
＞だけとか、上書きされていない領域に残っていた画像データをRescuePROで復旧させ
＞た事があるくらいですが、少しでも復旧できるとラッキーって気分になりますよね。
が、正解です。
RAIDを組んだ場合、コントローラーがNGになると、駄目なんですよね。
バックアップしていなかった画像データが全部飛んでしまいました。/(ToT)
RescuePROの場合、SanDiskのCFについてくるオマケですから、それほど強力ではない
ですけど、
＞メディアの損傷が激しい場合はアクセスすること自体損傷を進行させかねませんので、
＞アクセスの回数は減らすべきで、どの領域に対しても書き込む操作は避けた方が良いと
＞感覚的に思っています。
＞ドライブとして認識されない状態でも復旧してくれるソフトがあるのですから、
＞任せた方が良いのかなと思います。
ファイナルデータフォトリカバリーの場合は、ＯＫなんでしょうか。
私の場合は、フォーマットしてからのリカバリーでしたので、条件は違うのですが
結果はそれほど違わないみたいです。
復旧できなかった画像をＵＰしましたけど、何が写っていたか、ちょっと気になってます。
書込番号：9981808
0点
オリイチさん
ファイナルフォトリカバリーという画像専用リカバリーソフトで復旧できたということで、良かったです。
ポロ＆ダハさん
横レスですが、CFカードや、SDHCカードを、フォーマット下だけで、上書きの書込みをしていない限りは、ディレクトリのエントリーを初期化しているだけです。
その場合、画像ファイルの置かれるデータエリアは手付かずのはずなので、この手のファイルリカバリーソフトであれば、殆どの場合は、復旧できてしまうと思います。
書込番号：9992859
1点
ポロ＆ダハさん、kiyo_kunさん、こんにちは。
フォーマットすると、ファイルの管理情報が書き換えられます。
あるファイルが1つの連続した領域に書き込まれていればフォーマットしても復旧可能と思いますが、もし断片化して複数の離れた領域に書き込まれていると、フォーマットで繋ぎの情報が失われるため、元通りには復旧できなくなります。
ファイルの断片化が生じているかは使用状況によるでしょうけど、失うものが多くなる可能性があるため、フォーマットは最後の手段かなと思います。
[9981808]の画像は、断片化したファイルの一部か、もっと以前に削除して上書きされてしまったファイルかも知れませんね。
書込番号：9995095
1点
すいません。
多分、レンズ板の方に出した方が良い質問ですが、
こちらの方がたくさんの方が見ている思ったので..。
ZD12-60の広角側の歪みが少し特殊で、補正しにくいものだと
聞いたことがあるのですが、
オリスタにある歪み補正を使うとかなり改善されるのでしょうか？
オリスタをお持ちで、ZD12-60の広角側(12mm）の歪みを補正した事が
ある方、教えて頂けますか？
0点
なかなか返信がつきませんね。OLYMPUS Studio 2を使っている人は少ないのでしょうか？
ZD12-60mmレンズの12mmでの歪曲は、内側が樽型で周辺が糸巻き型の、いわゆる陣笠タイプです。
OLYMPUS Studio 2の「歪み補正」では、自動でかなり改善してくれますが完全ではありません。画面周辺に直線があるとほんのわずか内側の樽型が残って、気にする人は不満が残るかも。補正を手動に切り替え、少し多めにするといいかもしれません。
このレンズは、14mmになると補正もほとんどいらないくらいの歪曲になりますが、12mmを自動補正したものがちょうどこのくらいでしょうか。
メーカー純正ソフトなら完璧に補正してもらいたいところですが、レンズによっては撮影距離の遠近でも歪曲の度合いが変わるので、難しいのかもしれませんね。
ちなみに歪曲の少ないと言われているZD7-14mmですが、わずかに残る歪曲を自動歪み補正でほぼ完璧に直してくれるので、しばしば使用しています。
書込番号：9985912
0点
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|---|---|---|---|
12-60 オリジナル |
12-60 オリスタ1.51自動歪補正 |
11-22 オリジナル |
11-22 オリスタ1.51自動歪補正 |
私も興味が有りつつ、テストしないままでいたのでとりあえず試してみました。
OLYMPUS STUDIO 1.51ですが・・・・。
私としては問題ないかと。 ついでに11-22も。
書込番号：9986112
3点
前の返信で「内側が樽型で周辺が糸巻き型の、いわゆる陣笠タイプ」と書きましたが、
「内側が樽型で周辺で直線に戻る」と言った方が正確かもしれません。
自宅室内で簡単なチェックをしてみましたが、撮影距離2mほどでは1-300さんのテストよりもわずかに樽型が残っているように見えます。目分量での印象ですが。
書込番号：9986264
0点
Tranquilityさん、1-300さん
回答ありがとうございます。
1-300さんは補正前、補正後の比較画像まで出して頂いて
大変分かりやすかったです。
今、少し悩んでいて、今後のE-3後継機等の機能追加、性能動向
（ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｲﾒｰｼﾞｬAFの進化具合とSWDﾚﾝｽﾞのﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｲﾒｰｼﾞｬAFへの
対応動向等）を見て、ZD12-60を買って、旧ZD14-54をﾄﾞﾅﾄﾞﾅするか
新ZD14-54Ⅱと旧14-54を入れ替えるか、
どちらかを考えたいかなと思いまして...。
その時にZD12-60の弱点の一つである、広角側の歪みがｿﾌﾄで改善できるなら、
ZD12-60に乗り変える方向に考える方が良いかなと思ったので。
（やはり、このスレはレンズ板ですね。すいません。今回はご容赦を）
1-300さんが貼り付けて頂いた、12-60mmの補正後の画像を見ると私的には
充分な感じなので、自分にとっては、12-60の弱点が一つなくなりました。
でも、ZD14-54の明るさ（12-60と同焦点距離時と比較して）と
F値開放時のｶﾘｶﾘすぎない、ボケ具合（？）やしっとり感等が捨て難いので、
これから、まだまだ悩みそうです。
たぶん12-60と14-54は個性が違い、絞ればシャープになる14-54の方が
被写体に応じて（ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄやマクロ的に使う場合等で）の対応力があり、
12-60だと広角から中望遠までとれ、開放から解像感が高く、風景など
主体に撮るには最適なレンズといった感じではないかと想像しています。
なので、両方持っておいて、しばらく使ってみて、自分の用途でどちらが
適しているかを決めてみるというのも手かもしれませんね。
（でもﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｲﾒｰｼﾞｬAF対応したかったら、新14-54の選択儀だけになる
可能性も あるかも知れないので、どうしようかな。うーん悩みます。）
長々とレンズ板でないのに書いてしまって、申し訳ありません。
この辺でスレを閉めようかなと思います。
ありがとうございました。
書込番号：9986909
1点
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|---|---|---|---|
12-60 オリジナル |
12-60 OS1.51自動歪補正 |
12-60 レンズ情報無し OS1.51手動歪補正 |
12-60 PSE7 歪補正 |
＞1-300さんのテストよりもわずかに樽型が残っているように見えます。目分量での印象ですが。
Tranquility さんの書き込みが気になったので、ちょっと追加実験です。
Photoshop Elements 7.0で手動歪補正した物と12-60オリジナルからレンズ情報を消した物をOS1.51で手動歪補正したものです。
手動なので私の主観が入りますが、UPした物が最良点かと・・・・。
どう頑張ってもOS1.51自動歪補正の様にはできませんでした。
OLYMPUS STUDIO 2は持っていないので何とも言えませんが、OS1.51と違う結果になる可能性はありますね。
ちなみに、OS1.51では第２章BODYのRAW現像はできません。
こんな実験をしておいて何ですが、実際の撮影では必ずしもこのディストーションが気になる被写体ばかりではないですし、だいたいの補正で問題ないと思ってこれまで使っておりました。
11-22と14-54を持っていくより12-60一本の方が軽くて嵩張らないしレンズ交換の手間も省けるか、という軟弱な動機で導入しましたがAFも爆速だし12-60もいいですよ。
書込番号：9988088
0点
はじめてです。よろしくおねがいします。
コントロールパネルの照明は青く光るんですか？
私のは緑色なんですが、青色にする設定はあるのですか？
しょうもない質問で、本当に申し訳ないです。。。
0点
ボディ上面のペンタプリズムの右側にあるコントロールパネルが[LIGHT]ボタンを
押した時に光った時の色の事でしょうか。
普通は緑がかった黄色だと思います。
青く光るのは、CFやxD無しでスイッチONした時の背面液晶に表示される画面だけ
ではないでしょうか。
消費電力から考慮すると、今の色の効率が一番みたいですから、わざわざ青くする
必要は無いと思いますけど、青い方が良いですか？
書込番号：9980676
1点
ポロ＆ダハさん、こんばんわ。
はい。ライトボタンを押したときの明かりです。
デジカメウォッチで青く光りますって書いてたので、
ほー、そーなんだぁ！ってやってみたところ、緑？黄緑色でした。
どこかのブログで、やはり照明もブルーでなきゃね！って書いてたので、
もしかして、自分のだけ青く光らない？って思い、質問しました。
もし、バッテリーの消耗が激しいのであれば、今のままでいいのですが。。。
書込番号：9980747
0点
グティ29さん こんばんは。
私もE-3ユーザーですが、青く光ったりしていません（笑）
ご指摘の件は、下記記事
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/10/18/7212.html
中の以下の部分の事だと思いますが・・・。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/114039-7212-7-1.html
これは、液晶にプロテクタフィルムが貼ってあり、その保護フィルム（薄い青色のぺらぺらしたヤツで、すぐ剥がして捨てるべきもの）が貼ったままなのを知らずにやらかした”大ボケ”だったのでは・・・（笑）
しかし、バックライトが薄青な事に価値を見い出す人がいるのであれば、その内にメーカーも色気を出してくるかもしれませんね。勿論、手っ取り早い方法は薄青のフィルムを剥がさないことでしょうか。
書込番号：9981337
5点
AE-1Pさんに一票（笑）
実はキヤノンのEOS-1DmkIIIは上面パネルの照明が青というか水色みたいな色で、それをかっこいいと言う人が結構いらっしゃいます。青い照明がお好きなら、カバーフィルムを青く塗ると良いかも知れません。
でも遠視と乱視の目には、青はとても見にくいので、僕はオレンジ色っぽい照明の方が好きです。
ちなみにE-3はスーパーコンパネと上面液晶の表示が操作時に連動するので、手持ちのカメラの中では一番眼に優しい、わかりやすい表示だと思います。
書込番号：9982596
1点
AE-1Pさん、こんにちわ。
大ボケならそれはよかったです。 ただ、信じてしまって色々やり方を探しまくったのがなんだったのか。。と（汗）
とりあえず、これに執着はしてないのでまっいいか。ってことにします。
お答え頂いてありがとうございました。（感謝）
FJ2501さん、こんにちわ。
正直塗るまではしたくないです。。
それに時計などの文字盤の青い光みたいな感じだとしたら、確かに見にくいかもですね。
ちなみに、オレンジ色は自分も好きなのでいいかも！と思いました。
参考になる意見をいただいてありがとうございました。（感謝）
書込番号：9984200
1点
今年はなかなか花火撮影に行く機会がないのですが、とりあえず週末の花火を見に行こうと思います。ただ、日中は別の予定があり、重装備は無理そう。。。（重い3脚はムリかな？）
さて、そんな状況ですが、ふと思いました。
オリ機の中では、どのボディが花火撮影に向くのだろう？
きちんと準備が出来ればあまりボディは関係ないかな？（３脚、レリーズ等。）
オリ機をお持ちの皆さんはどう思われますか？
また、レンズはなるべく近めから撮ろうと思っていますので、一般的な標準ズームを考えています。花火撮影の際にはかなり絞り込んでの撮影となるので、その際のレンズ選択もあまり深く考えなくてよい？
花火撮影における皆様の考え方をお聞かせ頂ければ幸いです。
えっと、当方はフォーサーズマウントしか保有しておりませんので、同マウントのカメラをお持ちの方からご意見をいただけると嬉しいです。
あんまりどの機材を選んでもかわらないよということであれば、
身軽にE-410と14-42にしておこうと思います。
なお、当方の保有機材はプロフィールの機材一覧を掲載しておりますのでそちらをご参照頂ければ幸いです。
1点
この間に52件の返信があります。
>ファイヴＧさん
私も何年も手持ちで痛い目にあっているので、今年は三脚持って行きました。
あまり立てると後ろの人の邪魔になるので、足を全く延ばさず１段のみでから上方向に向けて
大体の場所を合わせてMFで固定しておいて、上がったらレリーズ、っていう実にいい加減な
やり方にしました。
これだと肉眼でちゃんと見れますし、弁当食べながらでも余裕です(笑)
写真の出来は勘になりますが(汗)
あと足を延ばさないので安い三脚でも多分OKです（重要）
三脚はやっぱり重いほうが安定しますね～でも私は仰々しいのは苦手なのでGITZOの5段
折りたたみを使っています。（鞄に入るので）
書込番号：9961276
1点
LE-8Tさん、こん＊＊は。
E-P1のシーンセレクトAEに「打ち上げ花火」というモードがあるみたいですけど、
通常のAEだったのでしょうか？
Junki6さん の書き込み 2009/08/05 21:26 [9957507] に面白い画像がＵＰ
されてますけど、こういうブレも面白いですよね。
最近は機材のチェック以外では、依頼されたり、自分で管理しているホームページ
にＵＰする予定がない限り、撮影することはほとんどないので、花火を撮影する
気にはならないのですが、他の方々の画像をチェックしていると、色々興味深い
点が多く見受けられて、参考になります。
三脚によるブレって周波数が高く、振幅もある程度の範囲内に落ち着きますから
移動する点光源である花火を長時間露光すると、ブレのモードが判りますね。
上掲 2009/08/05 15:04 [9956135] の 熱帯くんさん がＵＰされた画像と
比較すると面白いですね。
手ブレと三脚の振動の差が理解できない方には、何を言っても無駄ですが、
規則性のあるブレで花火を撮影するにはコンデジ用の超コンパクトな三脚が
面白いかもしれないですね。
手持ちによるゆっくりとした予測不能なブレも面白いと思いますので、三脚に
つけっぱなしではなく、手持ちで撮影されても良いと思います。
昔、135の銀塩一眼レフに1000mmのレンズをつけて花火を撮影した写真を見た
事がありますが、来年は超望遠にされてはいかがでしょうか。
書込番号：9961353
0点
guu_cyoki_paaさん
ハスキーのこと、何気なく書いたのに詳しく説明してもらえるなんて。ありがとう。
一生物ですか。欲しくなってきた。3Dヘッドもお勧めなんですね。
一応狙っているのはフジヤカメラ・オリジナルのクイックセット ハスキー トラベラーです。
貯金して買おうかな？
軽量としっかりの両立は考えない方がよさそうですね。了解しました。
似非九州人さん
三脚の使い方、勉強になります。
足を伸ばさない方法なら、今持ってる安物（Slikとオーディオテクニカ、共に二千円以下）でも練習できそうですね。
重量は７００ｇぐらいしかないけど足はそこそこ太いので。
GITZOですか。羨ましい～
最近、夜景撮影の練習してるうちに、三脚使えば難なく綺麗に撮影できることを実感しました。
撮影する目的がハッキリしているなら、手持ちに拘る必要もありません。
ＩＳＯ１００で撮影できるメリットが大きい。
暗部ノイズの出やすいフォーサーズには必要不可欠。
しかし三脚も下手すりゃカメラより高くなる。それだけ重要なアイテムということですね。
よいアドバイスを戴けたことだし、このスレも終わりにしましょう。
暗夜行路さん、どうもでした。
書込番号：9962257
0点
ポロ＆ダハさん
＞E-P1のシーンセレクトAEに「打ち上げ花火」というモードがあるみたいですけど、
通常のAEだったのでしょうか？
取り説を読まない方なので（困った時に読む程度）「打ち上げ花火」と言うモードが有る事は知りませんでした・・・＾＾；
書込番号：9963589
0点
ファイヴＧさんこちらこそどうもです。
便乗して有意義なお話しを拝見させていただきました～。
花火には（花火だけじゃないけど）３脚は重要ですよね。
当方はSLIKのお安いカーボン３脚（４段）814EXを使っています。（一応耐加重５kg）
３脚の買い増し（とりあえずもう1本欲しい）も考えていますが、現状使用していて少し不満のある814EXの雲台を変更をしようかと思案中です。
とはいえ、コストパフォーマンスにすぐれる814EXはとりあえず安いカーボン３脚が欲しいなら、アリだと思いますよ。（３段がよければ813EXというのがあります。）
書込番号：9964433
0点
>>暗夜行路さん
三脚も重要ですが、雲台もかなり重要です。
カーボン三脚だと重すぎる雲台だと逆に安定悪くなります。
この辺はどうでしょう？
http://www.umemoto.ecnet.jp/prod3/prod3.htm
kenkoや他社もここからOEMで供給してもらってるようです。
大体、三脚は数本は買うハメになるので、絶対1本でというなら、
最初からハスキーかジッツオですね。マジで。
今はどうかわかりませんが、昔ベルボンとかは NG でしたから。
でも重いので持ち歩かなくなります。
知ってのごとく、三脚使用でも地面の震動があればブレます。
以前、フェリーから三脚使って夜景撮影してるの見たことあります（汗）
書込番号：9964530
1点
熱帯さん
ありがとうございます。
そうそう、自由雲台にするか、どうするかも悩みつつでも自由雲台かな～と思っています。
ご紹介のサイトは有名どころですね。
当方はそこか、こちらはどうかな？と思っていました
http://www.tokyo-kts.co.jp/
３脚はしっかりしたのが欲しいですが、結局持ち歩かないのだったら・・・
ということもあり、まずはお手軽なカーボンを使っています。
フェリーで３脚立てて・・・（大汗）
そんな方いらっしゃるんですね。
書込番号：9964550
0点
暗夜行路さん こんちゃ ( ´ ▽｀ )ノ
暗夜行路さんの示されたリンクの”KTS"さんは、
熱帯さんの示された梅本さんの供給元だってウワサですよね。
（あくまでウワサです。わたしには真偽のほどはわかりません；）
わたしもKTSさんの自由雲台をひとつ持ってるんですけど、
これいいっすよ。 d(>_・ )
お安いですしね。 (＾▽＾)
わたしのは、カラーオーダーしてめっちゃ派手派手仕様となってます。 (#^.^#)
でも、自由雲台なので、油断するとコックンとカメラが頭をかしげちゃうので、
レンズを壊さないように注意ですー。 (￣-￣)ゞ
書込番号：9964595
2点
暗夜行路さんは814EX（813EX）がお勧めですね。
ハスキーもいいけど高いから、まずここからスタートも良さそうですね。
熱帯くんさんの雲台が重すぎるのも安定悪いというのも参考になります。
今のところ重いレンズは考えていないけど50-200mmは評判良いし、望遠に目覚めたら耐加重に余裕ある三脚も考慮せねばなりません。
皆さん、勉強になりました。ありがとう。
書込番号：9965653
0点
guu_cyoki_paaさんおはよーございます。
あっ、ＫＴＳさんってそうなんですか？
噂でもいいので、そういう噂がでるということは、ＫＴＳさんが良いっていうことを表しているような気がします。
ＫＴＳにしようかなぁ。
そうなんです、自由雲台にするか、３ウェイの雲台に交換するか、そこがまだ未決定。。。
書込番号：9969038
0点
ファイヴＧさん
当方はひよわなので、重たい３脚かついで、機材もって動き回るという根性がありませんので、カーボン３脚にしました。カーボン３脚ではこの813（814EX）がお安いようです。
ただ、雲台を交換予定だったら、追加の出費となるので、雲台交換代こみで、他と比較しなきゃですね。
やっぱり３脚はお金がかかる・・・
５０-２００はいいですよ。当方はSWD付きじゃないですが、描写はとても満足しています。
書込番号：9969049
0点
皆様アドバイスありがとうございました。
とりあえず今回初回の花火見物のお供には、E-3と14-54（と３脚SLIK814EX）を持ち出すことに決めました。
書込番号：9969055
0点
＞ 814EXの雲台を変更をしようかと思案中です。
自分も考えたことがありますが、雲台をつけるところが貧弱でやめました。
書込番号：9969286
2点
暗夜行路さん、こんにちは。
自分の三脚も814EXですが、雲台をSLIKの自由雲台SBH-320（ブラック）に換えました。
最後までKTSと迷ったんですが、三脚との見た目の違和感の無さで同じメーカーのモノにしました。
自分はブラックにしましたが、ガンメタルは実物見るとかなり質感が良かったです。
guu_cyoki_paaさんがおっしゃられているとおり、油断するとカックンってなりますが、３ウェイ雲台と比べてかなり小さいし、
時間短縮にもなるのでお薦めです。
自分の使ってるSLIKのは、角度を決めて固定した後、1mm弱ぐらい重みで下に下がるので、その点が不満です。
（他の自由雲台の場合はどうなのか分かりませんが）
書込番号：9970221
1点
こんにちは。暗夜行路さん
僕の三脚はマンフロット055Bで雲台はベルボンの自由雲台
QHD-71を組み合わせて使用しています。
でも使う機会が少ないんですよね(爆笑)
風景や花火撮影には３ウエイ雲台より自由雲台が操作が
しやすいですよね。
http://www.velbon.com
書込番号：9970258
1点
Hiro Cloverさん
＞自分の使ってるSLIKのは、角度を決めて固定した後、1mm弱ぐらい重みで下に下がるので、その点が不満です。
（他の自由雲台の場合はどうなのか分かりませんが）
えと、自由雲台で、固定した位置よりレンズが下を向いちゃうって事だと思いますが、
これはもちろん、ちゃちい雲台だから下がるって事はあります。
じゃあ、耐加重の大きな自由雲台なら大丈夫か？ってなると、
やっぱだめです。 （＾Ｏ＾）
なぜかって言うと、自由雲台のボール部分が動いて下がるからではないからです。
自由雲台で構図を決める時って、カメラかレンズを持って（支えて）構図決めますよね？
これが理由です。 ( ^ー゜）b
下に下がっちゃうのは、雲台が動くんじゃなくて、カメラと雲台（カメラとクイックシュー）
のネジ取り付け部分が動くからなんですよん。
（上に持ち上げていたカメラが構図決定後に元に戻るから。）
試しに、構図決める時にカメラ（レンズ）を支えないで、自由雲台のヘッド部分を持って構図
決めてみてください。（すごくやりにくいけど＾＾；；）
今度はほとんど下がらないと思いますよ。
で、３ウェイ雲台の場合は、パーン棒で構図決める（レンズはすでに下にたわんでいる）割合が多いので、下がらないように感じると思います。
要は、カメラの三脚取り付けネジの部分のガタが、カメラが下がっちゃう原因です。 d(^0^)b
文章ヘタッピですんませーん。 (#^.^#) エヘッ
書込番号：9972297
2点
guu_cyoki_paaさん
詳しい説明ありがとうございます！
最近は、三脚をあまり持ち歩かなくなってほとんど物撮り専用みたいになっちゃってますが、
この間レンズのピントチェックのために、チェックシートを撮ったんですが、
微妙にずれてイライラしたんで、こういうときは、３ウェイ雲台のほうが使いやすいと思いました。
カメラの三脚取り付けネジの部分のガタの問題だったんですね。
今度、自由雲台のヘッド部分を持って試してみます。
ps,文章お上手だと思いますよ。(^_^)
書込番号：9972458
0点
＞微妙にずれてイライラしたんで、こういうときは、３ウェイ雲台のほうが使いやすいと思いました。
そんなあなたに、こんな雲台は・・・・・ (。^_・)ノ ―■
↓
マンフロット＃410 ジュニアギアヘッド
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000744718/index.html
書込番号：9972608
2点
guu_cyoki_paaさん
こんなのがあったんですね！３ウェイ雲台と自由雲台のいいとこどりですね！
クイックシューと水準器つきと考えると、お買い得と思います。
今の雲台に我慢出来なくなったら、ちょっと検討してみようかな？
良い情報、ありがとうございます！
書込番号：9972751
0点
  |
|---|
とりあえず、花火を撮ってきましたので報告がてら一枚あげておきますね。
guu_cyoki_paaさん
すいません、今回は露光時フォーカシングはしませんでした（＾＾；
書込番号：9973996
1点
E-3ユーザーではありませんが、熟練の方が多いこの板で質問させてください。
題名に書きましたが、みなさんが実際に試されているピントチェックの方法を教えてください。
自分が試した方法は、
平らな場所でピントチェックシートを置き、三脚使用で大体30度ぐらいの角度、
ほぼ最短撮影距離にて絞り開放でやってみたんですが、他にいい方法はありませんでしょうか？
いろいろ試してみて、自分にとってベストの方法を見つけたいと思います。
ちなみに、自分が試したいレンズはED12-60mm F2.8-4.0SWDですが、
12mmと60mmの両方で試した方がいいのでしょうか？
※メーカーで調べてもらうのは最終手段に考えてます。
1点
この間に1件の返信があります。
えふまささん、早速の返信ありがとうございます。
屋外のほうがいいんですか？今度風の弱い日に試してみます。
＞ピント位置に不満があればメーカーにみてもらう方が悶々とせずに済みませんか？
悶々とするのは嫌なんで、メーカーには近々見てもらおうと思います。
書込番号：9960973
0点
E-3は、ピントの微調節機能がないので、ED12-60SWDなら、ピントチェックシートを床に起き、照明を当てて、しっかりした三脚固定で、絞り優先の開放で、ISO400以下で斜め45度で撮影して、撮影画像のPCの画面で見るのが良いと思います。
僕は望遠撮影が多いので、望遠端で出来るだけ遠い距離で試しています。近い距離だとピントずれは確認しにくいと思います。
僕のE-3はすでに15万ショットを越え、シャッターユニットも1回交換していますが、いままで２回オリンパスのサービスでカメラ本体とレンズ双方のピント合わせをしてもらっています。
オリンパスのカメラボディはE-3しか持っていないので、単にカメラ個体にレンズを合わせても良いのですが、レンズの本数が多いので、カメラを標準に合わせてから、レンズを標準に合わせる方法を採っています。これだとレンズのピントがおかしいと感じたレンズのみ調整でOKです。
こういう手間を減らす意味でも、E-3の後継機には是非ピント微調整機能を付けて欲しいものです。
書込番号：9960977
2点
参考になるでしょうか？
http://d2xs.exblog.jp/8157476/
最近のデジイチはレンズ毎にボディーでピント調整できますね。
googleでピントチェックで検索すると結構出てきます。
ピントチェックシートもダウンロードできます。
12mmと60mm両方確認したほうがいいです。
確認方法はFJ2501さんの方法で良いと思いますが照明下じゃないほうが良いと思います。
レンズの保証期間であればメーカーで無料でやってくれます。
E３の液晶モニターが開いたときに全てのレンズも同包して、
ボディー・レンズのクリーニングとピント確認を無料でやってもらいました。
書込番号：9961018
1点
FJ2501さん、返信ありがとうございます。
撮影角度は45度のほうがいいんですか、試してみます。
＞カメラを標準に合わせてから、レンズを標準に合わせる方法を採っています。これだとレンズの
＞ピントがおかしいと感じたレンズのみ調整でOKです。
これは、サービスセンターで相談（注文）すればいいんでしょうか？
＞E-3の後継機には是非ピント微調整機能を付けて欲しいものです。
この機能は、今後出る機種すべてにつけて欲しいですね！
書込番号：9961075
0点
らやまはなたさかさん、返信ありがとうございます。
貼られたリンク、偶然ですがこのブログを参考に試してました。
＞12mmと60mm両方確認したほうがいいです。
両方確認した方がやっぱりいいですか。12mm側は結構むずかしくて、
かなりトリミングしないと分かりにくかったです。
＞レンズの保証期間であればメーカーで無料でやってくれます。
12-60SWDは買って間もないんで、その点は安心ですね。
50-200SWDも持ってますが、特に問題ないんですが、保障期間内なんで
一応持ち込んでみたいと思います。
ちなみにボディ側の調整も必要な場合は、やはり有料なんですかね？
書込番号：9961116
0点
Hiro Cloverさんのボディーに合わせるので、
送るレンズが保証期間中であれば無料だと思います。
1週間程度で戻ってきますので送っちゃったほうが綺麗になって帰ってくるし、
気楽で楽しく撮れると思います♪
保証が無くなる訳でもないので活用しましょう♪
書込番号：9961180
1点
らやまはなたさかさん、再返信ありがとうございます。
＞送るレンズが保証期間中であれば無料だと思います。
そうなんですね。ちょと安心しました。
＞1週間程度で戻ってきますので送っちゃったほうが綺麗になって帰ってくるし、
＞気楽で楽しく撮れると思います♪
＞保証が無くなる訳でもないので活用しましょう♪
楽しく撮るために、なるべく早くメーカーに見てもらおうと思います。
書込番号：9961206
0点
Hiro Cloverさん、
＞撮影角度は45度のほうがいいんですか、試してみます。
開放F値がF4以下の場合、フォーサーズでも被写界深度がそこそこ浅くなるので、僕は45度を目安にしています。
F5.6以上のレンズなら、もっと浅い角度の方が調べ易いかも知れません。
＞これは、サービスセンターで相談（注文）すればいいんでしょうか？
はい、僕は小川町に持ち込む時に、口頭でお願いしています。
１．カメラを標準（レンズ）に合わせる。
２．カメラボディに合わせてレンズを合わせる。
３．または、レンズを標準（カメラ）に合わせる。
と言う手順で調整してもらうと、次の調整の時に、おかしいものだけ調整すればOKです。
カメラボディが一台で、レンズの本数が少ない時は、カメラの個体にレンズを合わせてしまった方が、400mmを越える超望遠レンズではよりシビアなピント合わせが可能になりますが、カメラボディが買い換えなどで代わると全レンズやり直しになります。
＞ちなみにボディ側の調整も必要な場合は、やはり有料なんですかね？
基本的に、レンズかカメラのどれかに保証期間が残っていれば、どちらも無償でやってくれるはずです。
ただし、メーカの保証範囲を超える、破損や故障があった場合は、有償対応になる事もあります。オリンパスはカレンダーで9日間くらいで調整してくれます。
＞12mm側は結構むずかしくて、
E-3は最低撮影距離が短いので、マクロ撮影の様に出来るだけ近づいてピント合わせ用紙を撮影する手もありますが、35mm相当の24mmでピントずれがはっきり出る例は少ないと思います。僕は広角側は絞って撮る事が多いので、望遠側をメインに調べます。
ちなみに E-30はカメラボディ側に微調整機構があります。
E-3が出た当時は、そのカメラメーカのフラグシップ機、またはプロ用のカメラしか、マイクロアジャスト機構は無かったと思います。
僕の使ったカメラだと、以下の様な感じでした。
EOS D60 なし
EOS 5D なし
E-3 なし
EOS-1DMK3 あり
EOS 5DMK3 あり
ミドルクラスのカメラボディにマイクロアジャスト機構が着くようになったのは、この頃の事かも知れませんね。
書込番号：9961250
1点
FJ2501さん、再返信ありがとうございます。
＞開放F値がF4以下の場合、フォーサーズでも被写界深度がそこそこ浅くなるので、僕は45度を目安にしています。
＞F5.6以上のレンズなら、もっと浅い角度の方が調べ易いかも知れません。
勉強になります。確かにF4以下だと被写界深度浅いですね。
30度だとちょっと分かりずらいかもしれませんね。
＞カメラボディが一台で、レンズの本数が少ない時は、カメラの個体にレンズを合わせてしまった方が、
＞400mmを越える超望遠レンズではよりシビアなピント合わせが可能になりますが、
＞カメラボディが買い換えなどで代わると全レンズやり直しになります。
E-3後継機など出た場合、購入する予定なんで、
＞１．カメラを標準（レンズ）に合わせる。
＞２．カメラボディに合わせてレンズを合わせる。
＞３．または、レンズを標準（カメラ）に合わせる。
↑を、サービスセンターで口頭で説明してお願いしたいと思います。
＞E-3は最低撮影距離が短いので、マクロ撮影の様に出来るだけ近づいてピント合わせ用紙を撮影する手もありますが、
＞35mm相当の24mmでピントずれがはっきり出る例は少ないと思います。僕は広角側は絞って撮る事が多いので、
＞望遠側をメインに調べます。
12mmで何回か試しましたが、はっきりと分かるのはなかったです。
自分も広角は結構絞るんで、あまり気にしない方がいいかもしれないですね。
＞ちなみに E-30はカメラボディ側に微調整機構があります。
＞E-3が出た当時は、そのカメラメーカのフラグシップ機、またはプロ用のカメラしか、
＞マイクロアジャスト機構は無かったと思います。
忘れてました。E-30は微調整機構ついてましたね。
やはりこの機能は中級機以上のボディしかつかないんでしょうね。
あらためて、勉強になる情報ありがとうございます。
書込番号：9961429
0点
>>オリンパス、自動追尾AF搭載デジカメ
スレ主さん、スレ違いですがお許し下さい。8月下旬発売予定のμとFEに搭載されるこの機能に注目しています。
コントラストAFで追っかけフォーカスができるなら、もしかしたらライブビューでC-AFが可能になる？E-P1にもファームアップで対応？？
E-3の弱点であるC-AFの問題も一気に解決できるような気がしてきました。
11-22欲しかったけどE-3後継機がなんか期待できそうな気がしてきたので、とりあえず待ってみます。
書込番号：9962026
0点
Hiro Cloverさん、こん＊＊は。
ブログ拝見させていただきました。
12-60mm/F2.8-4に関しては少し前ピンっぽいですけど、FJ2501さんが
書かれたように、ボディーをキャリブレーションしてもらってから、一番明るいレンズを
それに合わせて調整してもらっておけば、ピントの基準がハッキリすると思います。
お使いの機種はE-510のようですが、12mmではもう少し近づいて浅い角度で撮影し、網の目
がぼけやすいようにして試された方が良いと思います。
あと、これが一番肝心な事かもしれませんが、ブログに書かれていた
≫花などアップで撮るときに、花の雌しべなどにAFでピントを合わせようとすると、
≫かなりの確率で雌しべがボケてしまいます。
という状況の場合、雌しべより手前にピンが来てしまうのでしょうか？
もし、ピントチェックシートの結果と異なるようでしたら、AFポイントのマークと実際の
測距点が食い違っている事も考えられますね。AFポイントの枠の中にピントを合わせたい
部分をとらえても、枠のすぐ近くにコントラストの高い部分があると、そちらに振られる
事もあり得ますが…
書込番号：9962289
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
手前の犬の顔にピント |
右の犬の左目にピント |
ユリカモメの目にピント |
ツマグロヒョウモンの目にピント |
Hiro Cloverさん、
ED12-60SWDで、何か参考になるサンプルがあればと思ったのですが、確認したら走り回る犬しか撮っていませんでした。
このレンズは、E-3で使う事を前提に開発されたレンズですので、11点オールツインクロスのE-3で使うと、小気味よくピントが合う気がしますが、他のカメラではどうなのでしょうね？
参考に犬の写真と、どこにピントをあわせて撮ったかを掲載しておきます。
犬の写真がED12-60SWD、ユリカモメがED50-200SWD、チョウと花がLEICA D 14150を使い、すべてE-3で撮った写真です。
ちなみに僕は花単独で撮る時は、コントラストの高いおしべにピントを合わせ、動物などを撮る時は顔か目にピントを合わせて撮ることが多いです。
書込番号：9963069
1点
遅レス失礼します。
ポロ＆ダハさん、返信ありがとうございます。
>12mmではもう少し近づいて浅い角度で撮影し、網の目
>がぼけやすいようにして試された方が良いと思います。
12mmでは浅い角度で近距離ですか。今度試すときに実践してみます。
花の雌しべがボケる件ですが、大体が手前の花びらにピントがあう事が多いです。
＞枠のすぐ近くにコントラストの高い部分があると、そちらに振られる事もあり得ますが…
この可能性もあると思います。撮影した雌しべが大体白っぽい色だったんで、、。
＞ボディーをキャリブレーションしてもらってから、一番明るいレンズを
＞それに合わせて調整してもらっておけば、ピントの基準がハッキリすると思います。
アドバイスありがとうございます。この事を頭に入れて、持ち込みたいと思います。
FJ2501さん、遅レス失礼します。
＞中略、、他のカメラではどうなのでしょうね？
自分はキットレンズからの移行だったんで、体感としては結構速くなりました。
（店頭で試したE-3には程遠いですが）
あと、すばらしい写真ありがとうございます。
ユリカモメ、気持ちいいくらいバッチシですね！自分もこんな写真撮りたいです！
最近蝶の撮影もチャレンジしてるんですが、でっかい蜂が近くにいることが多いんで、集中できません。（笑）
書込番号：9963750
0点
Hiro Cloverさん、
お使いのカメラにその機能があるかどうか不明ですが、
＞花の雌しべがボケる件ですが、大体が手前の花びらにピントがあう事が多いです。
＞＞枠のすぐ近くにコントラストの高い部分があると、そちらに振られる事もあり得ますが…
E-3ですと、AFセンサ内の小さい被写体にピントを厳密に合わせる、AFターゲット小と言う設定があり、これを使うとマクロ的な撮影で、狙った所にピントを持って来やすいです。
もっとも、ポロ＆ダハさんが指摘される通り、デジタル一眼レフカメラ全般で、コントラストの強いものにAFが引っぱられる傾向はあります。その場合は、AFをあきらめて、三脚や一脚固定のライブビューの拡大でMFで撮影した方が良いかも知れません。
ちなみに本題とは関係ありませんが、参考にチョウを撮る際のハチ対策です。
＞最近蝶の撮影もチャレンジしてるんですが、でっかい蜂が近くにいることが多いんで、集中できません。（笑）
花にくるハチの大半は、手で掴みでもしない限り、むこうから人間を攻撃する事はありません。
夏ですと、花蜜や花粉を集める大きなハチとして、クマバチ・マルハナバチ（の仲間）・ツチバチ（の仲間）などが見られますが、これらは飛んでいるのを手で払うくらいなら刺される心配はありません。
樹液にくるハチは、オオスズメバチが一番危険です。日本では毒蛇に咬まれて死ぬよりこのハチに刺されて死ぬ人の方が多いです（汗）
彼らは樹液に群れていると、そこをテリトリーと見なし、近づく人間を大アゴをカチカチ言わせて威嚇し、それ以上近づくと飛びながら毒液を拭きかけて来ます。それ以上近づけば刺される事もあります。
僕は、オオムラサキやスミナガシなど、樹液にくるチョウを撮る場合は、昆虫撮影の定番であるマクロ撮影ではなく、ED50-400SWDの様な望遠レンズで、安全な距離から撮影する方が適していると思います。
書込番号：9964428
2点
FJ2501さん、書き込みありがとうございます。
＞E-3ですと、AFセンサ内の小さい被写体にピントを厳密に合わせる、
＞AFターゲット小と言う設定があり、これを使うとマクロ的な撮影で、
＞狙った所にピントを持って来やすいです。
自分はE-510ですので、AFターゲット小はなかったと思います。
便利そうな機能ですね！
蜂ですが、よく遭遇するのはクマバチです。
自分的には結構大きく見えて、かなりびびってたんですが、
刺される心配は少ないんですね！ちょっと安心です。
スズメバチはまだ遭遇したことないんですが、怖いですね、、。
＞僕は、オオムラサキやスミナガシなど、樹液にくるチョウを撮る場合は、
＞昆虫撮影の定番であるマクロ撮影ではなく、
＞ED50-200SWDの様な望遠レンズで、安全な距離から撮影する方が適していると思います。
そうですね。最近は、12-60mmに慣れるため、あえてこのレンズ一本での撮影が
多かったんですが、ED50-200SWDのほうが自由度が高そうですね！
書込番号：9965435
0点
 |
|---|
Hiro Cloverさん、こん＊＊は。
E-510は2007/06/30にゲットし、2007/11/23にE-3をゲットして比較チェックが
完了するまでの約半年間ほど使っていただけですが、ＡＦポイントは３ヶ所で
真ん中だけがクロス(＋)で、左右が上下(｜)だったと記憶していますが、
ＡＦポイントの切り替えはできるものの、左右は上下方向だけなので、あまり
役立たなかった気がします。
あと、ＡＦポイントが少ないせいか、少し広めの設定になっているような感じ
で、背景に明るくコントラストが強い物体があると、そちらにピントがスッと
ずれていってしまう事も良くありました。
左右のＡＦセンサーが花弁に反応しているようでしたら、中央部のＡＦポイント
だけを使い、シャッター半押し状態でＡＦを決めてから、そのまま構図を決めて
シャッターを切るというのが普通だと思いますが、通常の花の場合、他の花の
花粉を受粉しやすくするために、雌しべの方が出ていますから、FJ2501さんが
書かれたように雄しべにピントを合わせて雌しべも被写界深度内に入るように
十分絞り込むと、花全体にピンが気やすくなると思います。
開放で撮影して、雄しべに合わせたのに、雌しべにピンがくるようだったら、
即サービスセンター行きですよね。
E-30がもっと安ければ、E-30への買い換えをお薦めしちゃいますけど、現時点
ではE-3の後継機の為に我慢されてはという雰囲気でしょうか。
E-3も最近はかなり安くなってE-30と同じくらいの価格でゲットできちゃいます
から、今年中に出てくるであろうE-3のマイナーチェンジ版か、来年ぐらいに
出てくるはずの次期フラッグシップ機が出てくるまでのツナギとして購入され
ても損はないと思いますけど、現状でも、E-3とそれ以外のボディーには基本的
な性能に大きな差があるように感じています。
好みとか、相性の問題になるかもしれませんけど、ファインダーでピンの山が
見えると、ＡＦでも、どこにピンが来ているか、すぐ分かるので、狙った位置
にピントを合わせやすいように思います。
書込番号：9965523
2点
ポロ＆ダハさん、書き込みありがとうございます。
AFは中央一点での使用なんですが、
＞通常の花の場合、他の花の花粉を受粉しやすくするために、雌しべの方が出ていますから、
＞FJ2501さんが書かれたように雄しべにピントを合わせて雌しべも被写界深度内に入るように十分絞り込むと、
＞花全体にピンが気やすくなると思います。
↑は勉強になります。（やはりE-3の板に書き込んで正解でした）
ボディの買い替えというか買い増しですが、本命はE-3後継機です。
現時点（E-510)では、やはりファインダーに不満があるのと、もっと晴天下での視認性に優れた可動式液晶が欲しいですね。
新しい撮像素子や画像処理エンジンにも期待してます。
E-3やE-30にもかなり惹かれたんですが、
今年は物欲に負けて結構散財してるんで（良い買い物だったんで後悔ないですが）、ここまで来たらもう少し待ちたいと思います。
E-3後継機の発表が待ち遠しいです。(^_^)
ps,E-510で撮られたお写真、綺麗ですね！（レンズはED 35-100mm F2.0でしょうか？）
書込番号：9965819
1点
Hiro Cloverさん、こん＊＊は。
あと数ヶ月でしょうから、E-3のマイナーチェンジ版まで待った方が良いように思います。
秋に発表で、冬に発売でしょうか。
画像は35-100mm/F2の絞り開放で撮ったものですが、今年の4月に50-200mm/F2.8-3.5SWD
も購入したんですけど、明らかに35-100mm/F2よりAFスピードが速いです。
35-100mm/F2が近い将来SWD化されたら、即買い換えになると思います。
12-60mm/F2.8-4SWDは買っていませんが、14-54mm/F2.8-3.5(売却済み)、14-35mm/F2SWD
14-42mm/F3.5-5.6よりAFスピードは速いみたいですから、良さそうですね。
私の場合14-35mm/F2SWDと14-42mm/F3.5-5.6を使い分けてますけど、全く用途が違うので
どちらも必要です。
書込番号：9968262
1点
ポロ＆ダハさん、こんばんは。
やはり35-100mm/F2でしたか。松レンズは夢ですが、なかなか手が出ないです。（汗）
自分は50-200SWDに結構感動したんですけど、
その上のグレードのレンズはどんなに凄いのか、一度試したいですね。
＞私の場合14-35mm/F2SWDと14-42mm/F3.5-5.6を使い分けてますけど、全く用途が違うのでどちらも必要です。
14-35mm/F2SWDもお持ちでしたか！羨ましいですね！
14-42mmはこの先出番が激減すると思いますが、手放さず持っておこうと思ってます。
12-60SWDは調整に出した後が本領発揮と思います。
（調整に出すのはお盆明け頃になりそうです。）
書込番号：9968433
0点
みなさん、アドバイスありがとうございます。
大変勉強になりました。
ピントチェックの方法や、メーカーに調整に出す時のコツなど、非常に参考になりました。
お盆明け頃になると思いますが、メーカーの方に調整に出す方向で行こうと思います。
ありがとうございました！
書込番号：9968445
0点
最初に電源を入れた時に通常では「OLIMPUS DUST CLEANING SYSTEM」っていうブルー背景の画面が出てからインフォメーション画面に切り替わりますよね
うちのE3は電源を入れてもその画面は表示されず、いきなりインフォメーションの画面になってしまうんですが、これは初期不良でしょうか？
3点
メモリーカードを抜いて電源を入れるとその画面がでますね。（＾＾；
書込番号：9907938
6点
>>ToruKunさん
下らない質問に答えて頂いてありがとうございました。
ええええええええ～(@_@;)
いや・・やってみました・・確かに出ました・・・
自分はずっとショップの展示機を触ってましたので、ずっとそれが出てて（笑）
これは必ず表示されるもんだと思ってました。
って事はメモリーを差して起動画面が出なくなるのは仕様って事ですか？？
これ・・ちょっとカッコ良くて気に入ってたんですが(^^)/
残念だなー・・・
書込番号：9907992
3点
質問もくだらないが、それにがっつり正解するToruKunさんもくだらない（笑）。
悪い意味じゃないですよ。
とても微笑ましく思えます。
そういうちょっとしたところが好きってことは、そういうちょっとしたところまで好きってことでしょう？
こういうの見るとE-3って（ラリー撮影以外にも）愛されてるんだなーって思います。
ナイス板！
書込番号：9908757
2点
Ｅ－３３０だと、起動時のダストリダクション表示切替できましたよ
手持ちだとＥ－３３０しか無いので他機種は知りませんけど
書込番号：9909113
1点
>>kawase302さん
まったくお恥ずかしい限りです・・・
でもカメラって単なる撮影の道具ではなく、写真の出来映えにはおよそ関係ない（笑）
こういう細かい部分への拘りがあるから楽しいんだと思います。
>>羅牛宴婆虞さん
ほんと優しい方が多いみたいで、嬉しいです・・
今後ともよろしくお願いします
>>答えは42さん
何ですと？？それはいいですね(^^)/
E-3もできるといいのに・・・
書込番号：9909167
1点
ちっとも恥ずかしいことありませんよ！
オリの板は紳士淑女の集まりですから（笑）
書込番号：9910366
6点
答えは42さん、こん＊＊は。
私の記憶でも、E-500かE-510でも起動時間の短縮の為にダストリダクション表示を
on/offできるような仕様になっていたと思います。
試しに、E-3のファンクションを最初からチェックしてみましたけど、やはり、
起動時間の短縮のようなモードは無いですね。
E-3のユーザーの場合、できるだけ早く起動するように希望するのが当たり前と
いうことで、無くしちゃったという事でしょうか。
気にもしていなかったことだけに、こういうところに気づかれる方の感性って
スピードしか考慮していないユーザーとは違った楽しみ方をされているって
ことですよね。
「遊び心」ってジャンルでしょうけど、このくらいの余裕は必要でしょうね。
書込番号：9912897
2点
>>ポロ＆ダハさん
わざわざ試して頂いて恐縮です・・。
>>スピードしか考慮していないユーザーとは違った楽しみ方をされているって
ことですよね。
そう！まさにそこなんです！私がNIKON D2XとVR18-200mmを売り飛ばしてE-3と12-60mmを買う決めてとなったのは。
ただ写真を撮るための道具としてならNIKONで何も問題ないんです。
ただ、具体的に何？っていう理由はわからないんですが・・何となく物足りなさ・・みたいなものを感じていて・・
このE-3が発売されてからずーーーと気になってました・・・
オリンパスのロゴが入ってるのにも関わらず質実剛健としたスタイル
やや斜め前方から見た姿がモビルスーツを彷彿させる・・
右手の親指に引っかかる出っ張りが絶妙なホールド感をもたらす
大き過ぎず、軽過ぎず、適度な重量感・・・などなど・・
いい所はあげればキリがないんですが、買ってみてやはり正解だと思いました。
何より気持ちがスッキリしました(^^)/
書込番号：9913188
4点
＞E-3のユーザーの場合、できるだけ早く起動するように希望するのが当たり前と
＞いうことで、無くしちゃったという事でしょうか
ふと「早さを追求しなさそうなE-P1なら選べるかも？」と
メニューを一通り見てみましたが、そんな設定項目はありませんでした。
ちょっと残念。
書込番号：9915900
2点
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