E-3 ボディ のクチコミ掲示板

Ｅ−３とＦＬ−５０Ｒでお祭りを撮ろうと思っています

[オリイチ]

題名のような事で質問があります。よろしくお願いします。
レンズは１４−５４にＥＣ−１４をつけようと思っています。
時間帯は夕方７時くらいから９時くらいになると思います。
被写体までは７〜１０ｍ位だと思いますがカメラとフラッシュの設定について質問があります。

カメラモードはＡモードでフラッシュはＴＴＬモードにしとけば勝手にいい感じに撮れると思いますか？
フラッシュの説明書にはＰモードでＴＴＬモードにするように書いてありますがＰモードだと絞りの調整が出来ませんので出来ればＡモードで撮りたいと思っています。

また、ＩＳＯはどんな感じにしとけばいいと思いますか。
よろしくお願いします。

書込番号：9891009

[FJ2501]

オリイチさん、

僕はＲ付きではない旧型ですがFL-50を使っています。

＞レンズは１４−５４にＥＣ−１４をつけようと思っています。

レンズはZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5あたりでしょうか？
テレコン使用時に開放F値がF4を越えるレンズを夜間撮影に使うと、AFが遅く迷い易くなるので、できれば夜間撮影ではテレコンは使わない方が良いと思います。あらかじめ会場の明るさでAFの効きを確認してから判断される事をお勧めします。

＞時間帯は夕方７時くらいから９時くらいになると思います。

撮影場所の明るさはどのくらいでしょうか？
夜間の商店街くらいの明るさ？
暗闇で行う夜祭り？

後者の様な場合、FL-50は内蔵ストロボに比べると、とても明るいので、暗い中フル発光で近距離で人の顔に向けて炊いたりすると、迷惑を越えて苦情が出る場合もあります。お祭りで興奮している人たちに顰蹙を買ってボコられない様にご注意ください。

＞カメラモードはＡモードでフラッシュはＴＴＬモードにしとけば勝手にいい感じに撮れると思いますか？

初めての撮影では被写体の動きを想定して、Ｐモードでストロボ同期を1/60〜1/250くらいにして、撮る事をお勧めします。

Aモードで開放側の近距離撮影だと、白っぽい被写体は明るすぎて、ISO100でも白飛びしてしまう事があります。反対に遠い被写体を絞って撮ろうとすると、アンダーでつぶれやすくなります。F2.8以下のレンズをテレコン無しで使うのでない限り、Pモードの方が失敗が少ないと思います。

＞また、ＩＳＯはどんな感じにしとけばいいと思いますか。

ISOは、シャッターチャンスにストロボのチャージが間に合わない場合も想定して、ISO100〜ISO3200のオート設定をお勧めします。ストロボのチャージが十分間に合うタイミングで撮れるなら、上限をISO800くらいにしておくと、ノイズの少ない写真が撮りやすいと思います。

書込番号：9891746

[オリイチ]

FJ2501さん 早速の返信ありがとうございます！

＞レンズはZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5あたりでしょうか？

そうですね旧型の14-54です！
夜間での撮影はF4以下ですか！かなり明るいレンズでないといけないのですね！
了解しました！


＞撮影場所の明るさはどのくらいでしょうか？

夜の商店街での撮影になります！
そうですかFL-50の光量はそんなに明るいですか今後気をつけたいと思います！


＞初めての撮影では被写体の動きを想定して、Ｐモードでストロボ同期を1/60〜1/250くらいにして、撮る事をお勧めします。

やはりPモードが良いのですねストロボ同期はなるべくブレさせたくないので1/250にしようと思います。


＞ISOは、シャッターチャンスにストロボのチャージが間に合わない場合も想定して、ISO100〜ISO3200のオート設定をお勧めします。

私はE-3のノイズは1000位が限界かなと思っていますので上限は1000にしてオートにしておきます。

なんとなくイメージできて来ました！

書込番号：9892119

[ハード音痴]

川越祭り

こんにちは。

私、設定はその場しのぎなのでコメント出来ませんが、
一脚が有ると便利ですよ。

写真は一脚を持ち上げて撮った一枚です。

書込番号：9895388

[オリイチ]

ハード音痴さん　

参考写真ありがとう御座います！

一脚を持ち上げての撮影はレリーズケーブルを付けたのでしょうか！人ごみでの撮影には良さそうですね！

バリアングル液晶の強みが出そうですね！

書込番号：9895525

[ハード音痴]

説明不足で済みません。

お察しの通り、レリーズケーブルを着けて撮ってます。

ケーブルのカメラとの接続部が形状的に折れやすいので注意が必要です。

書込番号：9897151

[オリイチ]

ハード音痴さん！

やはりレリーズケーブルですか！いいかもしれませんね！

一脚とレリーズケーブルも持って行こうと思います！

ありがとう御座いました！

書込番号：9900241

[梶原]

こんにちは　オリイチ　様

基本的には　FJ2501　様の書き込みと同じと思いますが．．．

ＥＣ−１４はやめて，14-54素のままの方がよいと思います。14-54は単体ではかなり良いレンズと思いますが，ＥＣ−１４をつけるとそれが普通のレンズになってしまいますよね。

後，私は絞り優先（Aモード）で，F2.8固定がよいのではないかと思います。ズームでＦ値が変わりますが，それぞれの焦点距離で開放ということです。

ISO感度は，上限を800位にしてオートにしてはどうでしょうか？

そうするとフラッシュが光るときと光らないときがあるかもしれませんが，特別な効果をねらうのでない限り，フラッシュの直射は弱いかない方がよいような気がします。

書込番号：9901262

[オリイチ]

梶原さん。アドバイスありがとうございます！

やはりＥＣ−１４は使用しない方がよさそうですね！

絞りは開放で！
ＩＳＯは８００上限のオートで！
絞り優先Ａモードで！

了解です！

書込番号：9902515

日食に向け太陽を撮ってみました。アドバイスお願いします。

[LVC2005]

7月22日の皆既日食に向けて、練習のため太陽を撮ってみました。
いろいろな設定で撮ったのですが、ほとんどが露出オーバーになりました。
その中でそれなりにとれたと思うものがこの１枚なのですが、
機材・写し方などを含め、これが望ましいものなのかどうかが自分で判断できないでいます。
ピントが…とか、露出が…、シャッタースピードが…など、いろんな側面からアドバイスがいただければうれしいです。

撮影は　E-3＋ZD50-200mmSWD＋EC-20　テレ端で　もちろん三脚使用
　　　　ライブビューでリモートケーブルRM-CB1使用　
　　　　ND400フィルター１枚使用
　　　　マニュアルモード
　　　　シャッタースピード　1/8000秒
　　　　絞り　　　　　　　　ｆ４５
　　　　露出補正　　　　　　０ステップ
　　　　撮影時刻　　　　　　2009/06/28　13:55　京都にて撮影

1/8000秒でｆ45です。太陽ってすごいんですね。ND８などを追加して絞り値を小さくすれば
もっと違った絵になるのでしょうか？

おまけの報告ですが、この日40分ほどの撮影だったのですが、撮影終盤には「内部温度上昇警告」が表示されました。日食当日のカメラ自体の温度対策をとる必要性を感じました。これって、どんな方法があるのでしょうか。

E-3ならこうすれば…など、いろいろ勉強させてください。　
　　　　　

書込番号：9773616

[LVC2005]

自己レスですいません。
上の写真はjpeg撮って出し、リサイズのみの画像です。

書込番号：9773677

[kuma_san_A1]

一応、メモから
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8748155/#8806191
＞太陽は満月の43万倍の明るさとの記述があります。
超大雑把に18.8段明るいと…。
ちなみに満月は日中屋外の露出EV 14から15で撮影しますね。

なので、ND400であれば2枚使う(1/16万になる)のが普通です。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/4961607149232.html
にも書かれているように
＞必要に応じて「ND8」又は「ND400」を組み合わせて使用してください。

つまりND400+ND8または、ND400+ND400です。
ND400で約9段の減光なので、ND400+ND8で約12段の減光、ND400+ND400で約18段の減光ですね。

書込番号：9773798

[kuma_san_A1]

撮影例だとEV24ですので、日中屋外(快晴)の露出であるEV15と比べて9段の減光です。
ND400の約9段の減光と合わせて約18段の減光になります。
先の紹介で「満月(通常日中屋外の露出で撮影します)より約18.8段明るい」ことからも辻褄が合うと思うのですが。

書込番号：9773871

[テレマークファン]

SIGMA 50-500mmで撮影

LVC2005さんこんばんわ、ほかにもいろいろありますが、皆既日食撮影に関しては、まずは
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/campaign/c080801a/column02/index.html
のあたりが参考になるかと思います。
　紹介した記事では、ND400フィルターを使用していますが、フィルターに関してはND400二枚重ねとか、ND400+ND8などを使用される方が多いようです。また、ケンコーからND10000フィルターが発売されましたね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20090617_294485.html
　私は比較的安価な眼視用アストロソーラーフィルターを使用する予定です。ISO100の時にF8で1/200sなので、気になる方はND3.8の撮影用のアストロフィルターを購入されると良いでしょう。
http://www.kkohki.com/Baader/astrosolar.html
http://black.ap.teacup.com/kaiki/3.html

あとアドバイスとしては、
・コロナの写真は、合成しないと綺麗には撮れない。また、そのためには露出を変えながら9段程度(1/1000〜1sとか）撮る必要がある。
・フィルターは、皆既中は不要なので、皆既が始まったら直ぐに外せるようにする。
・太陽から保護するため使用しないときには、レンズにフタ等をする。
・皆既の時間は決まっているので、時間を決めてスケジュールどおりに撮る練習をする。

なんかかぁな？
あと、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9753969/?s1
にも、いろいろ書きましたので、参考にしていただければ・・・

書込番号：9774048

[KISH1968]

皆さんおっしゃられているように最低でもND8の追加が必要だと思います。
内部温度の件ですが、太陽光線には赤外線も含まれています。
NDフィルターの追加により赤外線の減光もある程度期待はできるかと思います。
とりあえずフィルターを追加して試してみることをお勧めします。

私はテレマークファンさんと同じアストロソーラーフィルターを使用しています。
理由はシグマの50-500はフィルター径が86mmもあることとメイン以外にサブカメラや
連続撮影用のコンデジ、嫁用のビデオカメラなどフィルターがたくさん必要だからです。

カメラやレンズ本体の温度上昇を抑える為にはアルミホイルを巻くという手もあります。

書込番号：9777146

[LVC2005]

kuma_san_A1さん、テレマークファンさん、KISHI1968さん、具体的なアドバイスや様々なリンクを教えていただきありがとうございます。しっかりと勉強させていただきます。

ND400の2枚使用が良いのですね。ただ、今からもう1枚手に入れるのは難しそうです。
ケンコーから7月1日にND400プロフェッショナルが発売とのことですが、店頭に並ぶのでしょうかね。
アストロソーラーフィルターも気になりますが、自作というところが自分としてはスリリングです。
ND8フィルターならかんたんに入手できそうなので、まずはこれからトライしてみることにします。
重ねての質問なのですが、ND400＋ND8＋ND8などという3枚フィルターで撮影することは可能なのでしょうか？また、そのことによる画質への影響などはあるのでしょうか？

あと、本体温度上昇の工夫も教えていただきありがとうございました。アルミホイルですか、考えたこともありませんでした。じつはE-3＋HGレンズなのでぬれたタオルでも上からかぶせておこうかと思っていたのですが、きっと水蒸気がまずいでしょうね。

22日は中国（烏鎮）でがんばる予定です。

書込番号：9778231

[テレマークファン]

LVC2005さんこんばんわ

　NDフィルタだけだと、赤外線が十分に減光されていないのかもしれません。その影響で、撮像素子が熱せられている可能性も否定できないと思います。
http://www.eclipse2009.jp/eye-safety-j.html


　あと、実験していないので程度は分かりませんが、NDフィルタは重ねれば重ねるほど、ゴースト、ピントズレなどの影響が出ると思います。

　フィルタを付けた状態と、はずした状態での、ピントズレもあるらしいです。これは、フィルターを付けたまま太陽にピントをあわせて、その後フィルターを外して、遠景を撮るってのでシミュレートできるかなぁ？？？　あとは、温度でもピントがずれるらしい・・・

　濡れタオルはやばいと思いますよ(^^;　逆に、乾いた白いタオルでも、直射日光が直接当たらないようにするだけでも、結構違うと思います。

あと、人間の熱対策（日焼け止め、水分、日除けなど）もお忘れなく！

　アストロソーラシートを買って加工するのは、そんなには難しくないですよ。標準サイズでA4〜A3サイズなので、2回ぐらい失敗しても、何とかなりますしね(^^;
　まぁ、市販品のほうが安心感はあります。

最後は、できるだけ予行演習をすることですかね？　太陽だけではなく、月の撮影も練習になりますよ（コロナなどで、低速シャッターを切ったときのブレ対策など）

書込番号：9778473

[LVC2005]

50mm側	200mm側

皆さん本当にありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
皆さんのアドバイスをもとに、ND８を追加しました。
それで撮ったものがこの写真です。
E-3＋ZD50-200mmSWD＋EC-20　の50mm側と200mm側で撮ったもの
それぞれそのまま(リサイズのみ）アップしますが、50mm側で撮った方は
それなりなのですが、
200mm側でのものにすごいにじみ？(ハレーション？ゴースト？それとも大気のかげん？）
が出ています。
撮影時間が少し（30分ほど）異なっているので、単純に比較はできないのですが、
この原因がおわかりの方がいらっしゃったら教えていただければうれしいです。
お礼のつもりが、またまたの質問になってしまったのですが、よろしくお願いします。

書込番号：9844923

中古品を購入しましたが・・・

[府中の桜]

E-3(ﾘｻｲｽﾞ)	E-3(等倍切り出しのつもり)	E-420(ﾘｻｲｽﾞ)	E-420(等倍切り出しのつもり)

カメラを始めて１年ちょっとのまだまだ初心者です。
今回、子供の運動会目的でＥ−３の中古品を購入しました。
中古品なので、故障かどうか判断しかね投稿させていただきます。

添付した写真はＥ−３とＥ−４２０を撮り比べたものです。
どの様な写真をアップしてよいかわからず、とりあえずベランダから撮った写真を添付します。
Ｅ−３の設定はＰモード、ＩＳＯはオート(上限800)、ノイズリダクションはＯＮ、ノイズフィルタは弱です。
Ｅ−４２０は全てオートです。

もちろん、Ｅ−３を扱う腕がないのはわかっていますが、防滴、連射を必要としての購入です。

見ていただくとわかると思いますが、Ｅ−３の方がノイズが多いです。もう少し暗い場所だと圧倒的にＥ−３の方が多くなってしまいます(部屋の中)。
これは通常そういうものなのでしょうか。それとも購入店にクレームをつけられるレベルなのでしょうか。

※こういう投稿も初めてなので、いろいろご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願いします。

書込番号：9771566

[ToruKun]

お写真を拝見するとE-3はISO 800、E-420はISO 400ですよね？

ISO感度を上げるとノイズは多くなってくるので自然な結果と言えるかもしれません。
あと、E-420の方が後発なので若干ノイズは少ないのかもしれませんね。

ISOを両機ともあわせて撮影してみては如何でしょうか？

書込番号：9771594

[乱ちゃん（男です）]

ＩＳＯがＥ−３は８００でＥ−４２０は４００みたいなので、この画像では判断できないかと。
ただ一般的には先に出た上級気より後で出た入門機のほうがノイズ処理なんかで優秀な例も珍しくないですし初期設定ＮＲの問題も有るので一概には言えないかも。

書込番号：9771610

[テレマークファン]

画像を見ると、E-3で撮影したもののISO感度が800、E-420で撮影したものがISO感度が400となっていますので、比較できないと思いますが、いかがでしょうか？ また、E-420はフラッシュも光ってますよね？
　まず、PモードなどでISOをそろえてフラッシュもOFFにするなど、条件を同一にして、撮影されてから比較されてはいかがでしょうか？

http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_operation/e420/index.html

基本的には、ほぼ同じ世代の機材ですので、E-3とE-420で条件をそろえた場合には、あまり差の無い絵が撮れるはずです。ただ、E-3には、シーンモードなどが無く、自分自身で設定を積極的に変更して操らないといけません。もしも今まで、E-420でオートモード・シーンモード任せで撮られていたとすると、それと同じ感覚で使用されても、うまくは撮れないかもしれません。そう考えると、E-30とかがE-3の機能＋使いやすさということで、お勧めなのかもしれません。

　ただ、E-3を操る上で覚えなくてはいけない写真の知識というのもそんなには多くないので、
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_shooting/index.html
や
http://fotopus.com/school/real/
で勉強されてはいかがでしょか？

写真を撮るのが楽しくなるかもしれませんよ(^^)

書込番号：9771642

[万雄]

府中の桜さん、こんばんは♪

ご購入おめでとうございます♪

E-3での高感度撮影ではノイズフィルターを「強」に設定して撮影すれば高感度時の
ノイズを軽滅されると思いますが。

ノイズリダクションは長時間露光時に画像ノイズを軽滅させる機能なので日中では
OFFでもよろしいのでは？

書込番号：9771668

[乱ちゃん（男です）]

あと私の持ってるＥ−４２０は初期設定だとＮＲ標準なので
ノイズフィルターが弱になってる分Ｅ−３が不利かもですね。
とか書いてるうちに万雄さんが書かれてましたね。

書込番号：9771689

[府中の桜]

短い間に多数の返信ありがとうございます。
再度写真を撮ってアップしようかと思ったのですが、
雨でＥ−３とＥ−４２０が同条件で撮れません。

皆様の返信からすると故障では無いということですね。
了解しました。

また機会を見て(来週になってしまいますが）アップしたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。

書込番号：9771736

[anadana]

暗部のノイズが多いということは
「階調オート」になっていませんか？

まずは階調を標準にして
ほかの方のご指摘と同様に両機の
設定条件を同じにして試してみてください。

それでもE-3のノイズが際立つ場合は
メーカーに相談してもいいと思います。
メールでのサポートも結構丁寧なので聞いてみる価値はあると思います。

書込番号：9776755

[府中の桜]

ちゃんとした返信が遅くなりました。すいません。

ToruKunさん
乱ちゃん（男です）さん
テレマークファンさん

設定を合わせたつもりが合っていませんでした。
お恥ずかしい話です。
Ｅ−４２０の時もほとんどオートでたまにＩＳＯと絞りをいじる程度でした。

テレマークファンさん

そうなんです。これからＥ−３の設定方法を覚えていこうと思ってます。
そして１０月の運動会には間に合わせたい…（笑）
そして写真を撮るのは楽しいです。なのでＥ−３にチャレンジしてみようという気が起きました(^o^)丿

万雄さん
乱ちゃん（男です）さん

室内及びどんより曇り空はＩＳＯが高めの設定になるので高感度を気にしなくてはなりませんね。
なのでノイズフィルターも高の設定が良さそうと万雄さんの書き込みを見て気付きました。

anadanaさん

他スレで階調の話を見ていましたのでちゃんと標準にしてあるのを確認しました。
オリンパスに直接聞くのも手ですね。もう少しで購入から２週間がたってしまいますので
販売店の初期不良扱いは出来なくなってしまうのでオリンパスに直接聞いてみることにします。


その後、Ｅ−３のＩＳＯやノイズフィルタ他をいろいろ設定変えてプリントアウト（Ｌ版）してるんですが、
Ｅ−４２０では全く気にならなかったノイズがＥ−３では凄く気になってしまってます。
特にＩＳＯを毎回設定しないと高めになってしまってる感じです。
それが軽い白飛びを起こしてノイズっぽくなってるのかなと勝手に思っています。
もう少し勉強しながら、暇を見てオリンパスに連絡してみます。
いろいろと勉強不足の私にご教授ありがとうございました。

書込番号：9783671

[ちいろ]

府中の桜さん

>特にＩＳＯを毎回設定しないと高めになって…

ISOの上限は設定で変えられます。
サンプルで比較しますとISOの400と800の違いは当然ですが、ディティールの残り方が全く違うのにお気づきになりましたか？
ノイズリダクションをＯＮでこれだけ質感を残すのがE-3の基本性能だということで、後は各種設定と後処理で如何様にも料理できる幅があるということです。この辺は使うユーザー層の違いをシッカリ認識した上での設定が施されていると言うことだと思います。
どうもデジ一の画質評価で真っ先に「ノイズ」が上げられますが、設定で何処まで追い込めるかがその機種のポテンシャルを表していますのでE-420より幅の広い層をターゲットにしたE-3は、撮って出し早々で「バッチリOK」は出しづらいでしょうね。
ついでに、府中の桜さんのE-3はこの作例を見る限り、故障でも何でもないと思いますよ。E-3はハード・ソフト共に非常に頑強です。
もしどうしても気になるなら点検に出されると良いですが、ついでにフォーカシングスクリーンをFS-3に交換される事をお薦めします。
グリッドが入ることで水平が出しやすくなりますし、構図を決める際にも便利です。

書込番号：9785949

[府中の桜]

ちいろさん

＞サンプルで比較しますとISOの400と800の違いは当然ですが、ディティールの残り方が全く違うのにお気づきになりましたか？

ちいろさんに言われてサンプル画像をじっくり見てみました。なるほど、噂には聞いていましたがこれがディティールを残すの意味ですね、勉強になりました＾＾。

フォーカシングスクリーンですが暇を見て（なかなか暇がないのですが＞＜；）購入しようと思います。

いろいろとありがとうございました。

書込番号：9820075

迷っています。。。

[琉球王朝]

オリンパスの誇る、フラッグシップ機と比較すること自体が、そもそも間違いかもしれないのですが、ペンタのＸ-7と迷っています。。。

以前、ニコンのＦ5を所有していたのですが、事情により、レンズ資産含めて知人に譲りました。

用途は、ずばりサッカーＪリーグのスタンドからの撮影で、ナイトゲームの場合もあります。

ちなみに、組み合わせとして予定しているレンズは予算の関係上、ＥＤ50〜200ミリＦ2.8〜3.5ＳＷＤです。

ペンタのＸ−７購入だとしたら、DA200mm F2.8ED IF SDMの組み合わせになるかと思います。

フォーサーズの恩恵により望遠側が稼げること、暗部でのＡＦのスピード、防塵防滴仕様等で、Ｅ−３に決めかけていたのですが、最新機能搭載のＸ−７の登場を受け、発売から約２年が経過しようとしていることや、フォーサーズの行く末、本体の重さについても迷う原因の一つになっています。

サッカーという一瞬を切り取るシーンですので、自分の中ではＡＦが迷いまくるのが一番困ります。


皆様にレンズ資産が無いものと仮定して、上記用途を目的にこれからデジ一購入するとしたら、Ｅ−３とＸ−７どちらを選ばれるのが得策と思われますか？

カタログ上のスペックでは比較できないことも多々あるかと思います。

率直なご意見を解説付きで、ご教授頂ければありがたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：9792991

[R2-400]

ベンタのはX-7じゃなくてK-7ですw
自分の場合はZuikoDigital ED150mm F2.0が使えるのでE-3しか考えられませんが
（そういう意味ではE-1とK-7でもE-1を選ぶわけですが。）、
人に薦める気もないので、真面目に答えると
「自分が使いたいカメラ買えばいいんじゃないですか？」という答えになっちゃいます。

さすがにこれだけじゃ味気ないので、K-7での野球の撮影をば。
http://syasingura.blog47.fc2.com/
（と勝手に知り合いのBlogのリンクを貼る奴。）

書込番号：9793113

[答えは42]

高感度性能重視でニコンでは駄目なんでしょうかね？

書込番号：9793130

[LE-8T]

E-3の薄暗い処でのAFは早いですし正確だと思います（静態物）
明るい場所での動態AFに関しては、若干不安が有ります。
ただ、E-3で動態物を綺麗に撮っていらっしゃる方も居られるので小生の腕が悪いとも言えますが。

今までのペンタックス機（DL2,K20D)は、室内特に薄暗くなるとAFが迷ったり、合わなかったりでしたが、K-7では改善されてるかどうかでしょうね。

書込番号：9793165

[琉球王朝]

早速、皆様から書き込み頂き、感激しております。
ありがとうございます！


☆R2-400さま☆

K-7でしたw
ZuikoDigital ED150mm F2.0羨ましいです。
後々のレンズ資産としての夢！ですね。


☆答えは42さん☆

限られた予算の中で、望遠側の距離を稼ぎたいというのがどうしてもありまして。
NIKONだと、例えばどのような組み合わせがお薦めですか？


☆LE-8Tさん☆

なるほど。
AFと言っても私が要求するのは動態のほうですね。
薄暗さの中での、速さ・正確さは大きなアドバンテージですね！

書込番号：9793525

[答えは42]

琉球王朝さん　

申し訳ありません、ニコン機は持ってなくて知識も全くありません。
ただ撮影目的を考えると高感度性能を重視した方がいいのではないかと思いまして
ニコンと書いてみました。
D90あたりでの組み合わせをニコン板で聞いてみたらいかがでしょうか

書込番号：9795625

[AXKA]

ＥＤ50〜200ミリＦ2.8〜3.5ＳＷＤが買えるなら、文句無くE-3で行くべきでしょう。
岩合さんもこの組み合わせで使っていますよ。

書込番号：9800039

[万雄]

琉球王朝さん、おはようございます♪

E-3は薄暗い場所でもAF合焦が速いし正確なのは事実ですね(^^♪

僕ならE-3＋ZDED50-200SWDかZDED70-300をお奨めしますね♪

ZDED50-200SWDで35mm換算で100-400mmになりますしZDED70-300で35mm換算で140-600mm
の超望遠になりますしね(^^♪

それとE-3のボディ内臓の手ぶれ補正機構ですと最強のシステムになると
思いますがね＼(~o~)／

書込番号：9800098

[スーパーズイコー]

内臓ではなく、内蔵では？

書込番号：9800259

[XJR1250]

単焦点で選ぶならK-7、ズームで選ぶならE-3かなと思います。

書込番号：9800260

[スーパーズイコー]

XJR1250さんこんにちは。
単焦点ならＫ−７とのことですが、その根拠は何ですか？
オリンパスでも優秀な単焦点レンズが揃っていると思うのですが。

書込番号：9800434

[LE-8T]

スーパーズイコーさん

＞単焦点ならＫ−７とのことですが、その根拠は何ですか？
オリンパスでも優秀な単焦点レンズが揃っていると思うのですが。

XJR1250さんに代わって　お答えさせて下さい。

フォーサーズ系の単焦点レンズは、今の処標準レンズから上が揃ってて広角レンズは、ズームレンズに頼ってる様に思います。

それに対してペンタックスは、広角レンズから中望遠レンズまで単焦点レンズを揃えてますし
それぞれ写りに定評が有り、自分の使い易い焦点距離のレンズを選び易いからだと思います。
小生自身は、FA☆24,FA31,DA40,FA43,FA77mmのレンズしか持ってませんが、写りに不満は有りません。
フォーサーズ機用単焦点は、3535マクロ（梅）しか持って無いのが現状ですが、アダプターを使う事で過去資産のOMマウント・ヤシコンやSR・Kマウントレンズ群を使ってます。

書込番号：9801583

[スーパーズイコー]

LE-8Tさんこんにちは。返信ありがとうございます。
ペンタックスもお使いでしたか。やはり、使ったことの無いメーカーの
レンズは判りませんでした。

書込番号：9802048

[あさけん]

私の場合は風景写真なので
ボディだけで選ぶならK-7（E-3には白飛び抑制機能、電子水準器がないのが痛い）、
レンズだけで選ぶならオリンパス（ペンタックスには優秀な中級ズームがない）、
なのでE-30にするかE-3後継機を待つかですね。
用途が違うので参考にならないかもしれませんが。
ちなみにX-7なら宮崎美子さんがいいです。^^

書込番号：9803535

[FJ2501]

琉球王朝さん、

＞用途は、ずばりサッカーＪリーグのスタンドからの撮影で、ナイトゲームの場合もあります。

E-3とK-7を選択肢にされた理由はレンズを含めた重さと防塵防滴でしょうか？
この被写体が相手だと、PENTAX K-7とオリンパスE-3の比較なら、現状はE-3の方が適していると思います。

今のところネイチャーカメラマンでもスポーツカメラマンでも、防塵防滴性をフルに生かした写真をK-7で撮っている方はいない様です。つまりポテンシャルはあるカメラだけど、まだ実績がないと言う気がします。

E-3には岩合光昭さん、海野和男さんと言うネイチャー系カメラマン、若田光一さんと言う宇宙飛行士のユーザまでいて、すばらしい写真を撮っていると言う実績がすでにあります。僕自身も豪雨の中でフィールド撮影に使うなど、高い耐候性能に助けられているひとりです。

個人的には、防塵防滴性が不要なら、同じ価格帯だとEOS 50DがAFは一番良いと思いますが、同じ画角で軽く安いレンズがありません。キヤノンなら、EF70-200 F2.8LISか、EF300 F4LISと50Dの組み合わせがかろうじて近い予算、重量に収まるでしょうか？

ニコンだと、この焦点距離では、手ぶれ補正能力の優れたAFの速い手頃な価格と重量のレンズが無いようです。どのメーカの場合も３２８以上ではスタンド観戦には重くて大きすぎますし・・・

K-7は、発売直後に、現物を見に行きましたが、AFはE-3より遅く、コンティニュアスAF時の連写もE-3の方が多いと感じました。
一方撮影された写真の解像感や背面液晶の表示はK-7の方が上と感じました。これはK-7がAPS-Cとして２番目になる画素数を持つため、画像処理エンジンやAFセンサとのバランスが、高画素数を生かした撮影、たとえば風景写真やマクロ撮影に向いた設定になっているからかも知れません。つまりE-3とは目的の異なるカメラ、と言う印象でした。

E-3との比較ではありませんが、50D, D300, K-7, などの連射速度や精度の比較が下記のURLにあります。

http://ricehigh.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00%2B08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results=50

このレポートの中で筆者は、連写時の精度と合焦率をEOS 50D＞D300＞K-7（被写体によってはD300＞50Dが逆転）と評価していますが、旧型にあたるこの２台のカメラをK-7が越えるとは評価していません。

僕自身は、E-3以前に、キヤノンEOS-1D MarkIIIを使っていましたが、あえてE-3を買い足しました。理由は当時最速と言われたAFとメーカ保証のある防塵防滴性の高さ、フォーサーズによる焦点距離がフルサイズに対して２倍になる点にメリットを感じたからです。

高速AFでは、連写枚数を除けばE-3は、スポーツカメラマン御用達のEOS-1D MarkIIIと良い勝負が出来ます。僕自身の被写体で一番速くAF撮影が困難なのは、夏になると池の上を飛び回るギンヤンマですが、ギンヤンマがこちらに向かって飛んでくる時にAFで連写可能なのは、今のところEOS-1D MarkIII＋F2.8以下の望遠ＬレンズかDOレンズ、とE-3＋SWDレンズです。これは手持ちAF撮影の場合で、キヤノンにはEF400 F4DOISと言う400mmF4で1.9kgを切るレンズがあるのに対し、D300のニコンには、AFの速いF2.8以下では、そこまで軽いレンズがないと言う理由もあります。たとえばD300にバッテリグリップを付けてED300F2.8を使えば、AF速度は満足できますが、重すぎて僕の腕では飛び回るトンボなど追えなくなります。

上記のURLも、僕の感覚も、レンズの性能抜きには語れませんので、K-7も高速AFに優れた適度に軽い望遠レンズを使えば、もっと優れた性能が出るのかも知れません・・・

書込番号：9812600

初歩的な質問です。

[クワトロバジーナ大尉]

最近オリンパスのE-3が気になっているのですが、オリンパスのレンズの画角の感覚が今ひとつわかりません。だれか詳しく教えていただけないでしょうか？ちなみに当方はニコンＤ７００使用しております。ニコンと比べて違和感などもありましたら教えて下さい。
当方、ダイビング等で海に行くことが多いので、海辺での使用はこのカメラを考えています。このカメラの購入する事によってＤ７００の売却は考えておりません。

書込番号：9791018

[FJ2501]

クワトロバジーナ大尉さん、

僕はニコンは会社の機材しか使っていませんが、フルサイズ機はキヤノンEOS 5Dから使い始め、現在はEOS 5D MARKIIを使っています。E-3は5Dを使っている時に買い足しました。

現行のオリンパスのレンズ（ズイコーデジタル）は、フォーサーズで、撮像素子が、対角線でフルサイズの約半分なので、全てフルサイズ機の焦点距離の２倍になるため、レンズ表記の焦点距離の半分で撮れば、フルサイズ機と同等の画角になります。

以下の様に画角は視野率100%同士なら、フォーサーズの焦点距離を２倍すれば、フルサイズ機とほぼ同じです。ただしE-3はフォーサーズ規格のため、上下方法がやや広いです。

フルサイズ　フォーサーズ
24mm 12mm
50mm 25mm

100-400mm 50-200mm
600mm 300mm


ニコンのD700と操作系が違う点として、以下の様な点があると思います。

１．ズームとピントリングが逆回転　(PANA LEICAのレンズはニコンと共通）
２．ファインダ視野率が異なる、E-3は100%、D700は95%
３．AFとMODE等の選択がボタンを押しながらダイアル回しになる
４．十字キーのボタンが独立している

４を除くと、E-3はキヤノンのフラグシップ機である、EOS-1に操作系が似ているので、ニコンから来ると使い勝手が少し違うかも知れません。ただファインダを覗いたまま、大半の設定が出来るのと、操作がスーパーコンパネ表示と共通なので、慣れるとE-3の方が楽かも知れません。

なお、海辺で防塵防滴目的で使う場合は、HG/SHGのレンズを選ぶと、E-3本体と合わせて防塵防滴となります。

E-3とHG/SHGのレンズの組み合わせなら、メーカーから雨中撮影時の故障があっても、購入後一年間の保証期間中は無償で修理が受けられます。同じように防塵防滴をうたっているカメラシステムは多いですが、雨中撮影まで保証しているのは、今のところオリンパスだけの様ですね。

書込番号：9791160

[影美庵]

こんにちは。

＞…、オリンパスのレンズの画角の感覚が今ひとつわかりません。

オリンパスの場合、D700等、フルサイズ機の1/2の焦点距離のレンズと同じになります。
フルサイズの50mm → オリンパスでは25mm

レンズの表示焦点距離から画角を考えると、表示値の2倍の焦点距離と同じとも言えます。
レンズの焦点距離が14mm → 画角はフルサイズ機に28mmレンズを付けた時と同じ
レンズの焦点距離が200mm → 画角はフルサイズ機に400mmレンズを付けた時と同じ

これは、フルサイズのセンサーサイズに対して、オリンパスのセンサーサイズが、対角線長さ比で1/2になるためです。
フルサイズの対角線長さは、約43.27mmに対し、4/3では、21.63mmになります。

縦横比は、フルサイズと4/3とで違います。
従って、上記の画角比較は対角線画角での比較です。
水平画角や垂直画角は上記値とは若干違います。

書込番号：9791169

[じじかめ]

ヨドバシ等で実際にファインダーを覗いてみてはいかがでしょうか？

書込番号：9791348

[スーパーズイコー]

ファインダー覗いたからどうだって事も無いでしょう。
写真なんて撮ってなんぼの世界ですので、実際に撮ってみて
実感としてつかむ方が、良いのでは無いですか？

Ｅ−３が気になるのでしたら、購入する事をお勧めします。
雨の中で気兼ねなく使えるカメラは、安心感を生み撮影に集中
できるのでいいですよ。

書込番号：9791546

[kawase302]

買う前に相談している人に対し「実際に撮ってみて実感としてつかむ方が、良いのでは無いですか？」は答えになっていないと思います。
とりあえずヨドバシ等へゴーですね♪

書込番号：9791608

[FJ2501]

クワトロバジーナ大尉さん、

他の方の発言を見て、ファインダで見た感じもD700とE-3で差がある事を思い出しました。

D700は、先頃勤め先がD3にリプレイスしてしまったので、今手持ちのE-3と直接比べる事ができませんが、ファインダを覗いた感じは、SHGクラスの明るいレンズを使わないと、E-3の方が暗く感じると思います。

現実問題として、この差は撮影する画像とファインダ画像の明るさの差として現れます。補正なしで撮ると、D3は、たとえば50mmF1.4でファインダで見たのよりやや暗めに撮れますが、E-3はSAT標準でLEICA 50mmF1.4で撮ると、ファインダで見たのより明るく写る事が多いです。

これは、フルサイズ機とフォーサーズ機が、撮像素子のサイズの違いから、ミラーからプリズムに至る部分のサイズも違い、さらにファインダの拡大倍率が異なるからだと思います。

D700　ファインダ倍率　X0.72倍
E-3 ファインダ倍率　X1.15倍

つまり、E-3はファインダに至る光学系で、ファインダに見える画像を拡大した分、ファインダ画像が暗くなり、D700は縮小して見せるので、肉眼よりファインダ画像の方が明るく見える事になるようです。これはどちらが良い悪いではなく、構造上の違いとして覚えておいた方が、写真を撮るときの失敗が少ないと思います。

こうした差はありますが、海辺で明るい場所専門で撮るなら、ISO100を標準で使えるE-3の方が、開放側は使いやすいはずです。D700は、たしか標準感度ISO200でしたよね？標準50mmの明るいレンズだと開放はNDフィルタ常用になってしまうのかも・・・

書込番号：9791814

[４che]

他の方がおっしゃられているように感覚の問題ですので、店頭などで確認するのが１番早いかと思います。(焦点距離、ファインダー倍率等予備知識はあるとおもいますし)
そういえば、D700もDXのD300も一応防塵防滴ではありますね。(よりしっかりした防塵防滴ということでかな、またはレンズを含めて考えた場合とか．．)

書込番号：9792022

[クワトロバジーナ大尉]

FJ2501さん、影美庵さん　画角の解説を誠にありがとうございます。よく理解できました！
ニコン×２と考えればすぐに慣れそうですね！今年の夏はオリンパスで海を満喫しようと思います。その他の方も投稿ありがとうございました！！

書込番号：9793074

[クワトロバジーナ大尉]

↑
すみませんオリンパス×２＝ニコンFXの画角ですね（笑）

書込番号：9793167

RAW現像ソフトについて

[人生初のカメラ体験PEN EE]

こんにちは。
スレ違いかもしれませんが、E-3のRAW現像ということで、こちらでご質問させてください。

E-3を使っているのですが、
RAW現像ソフト、どれが適切なのか、悩んでいます。

Capture One 4、Lightroom、Capture NX 2、それぞれの体験版を利用してみました。
それと、Olympus Studioも過去に利用していました。

４つのソフトの中で、Capture NX 2のカラーコントロールポイント機能（画像上の任意ポイントを選択し、RGBの色合いや明るさや彩度を変更できること）を高く評価しています。
ですが、ニコンというとで、オリンパスのRAWに対応していません。

他のソフトでは、トーンカーブなどを操作するのではなく、
画像上の任意ポイント選択で明度や彩度を変更できる（ただし、RGBの変更はできない）という点や、
UIの操作性がしっくりきた、Capture One 4が気に入っています。

それで、そろそろ体験版ではなく、正式にCapture One 4を購入したいと考えているのですが、任意ポイントのRGBを変更できるというNX 2の機能が引っ掛かって、なかなか購入に踏み切れません。

そこでご質問なのですが、
オリンパスのRAWに対応し、かつ、トーンカーブの操作ではなく、画像上の任意のポイントを選択し、RGBを変更できる様な現像ソフトって、NX 2以外にありませんでしょうか？
（上記４つのソフトでは、NX 2以外にはその様な機能は見当たりませんでしたが、
もし、誤りでしたら、ご指摘いただけると助かります。）

上記４つのソフト以外でも結構です、
画像上のポイント選択でRGB（明度、彩度含む）の変更が可能なソフトをご存じでしたら教えていただけませんか？

書込番号：9767780

[manamon]

Lightroomでも可能ですよ・・・
RGBだけじゃなく細かく調整できます。
画像の矢印のところをクリックすると画像内の任意のポイントで
「色相・彩度・輝度・」が調整出来ます。「補正ブラシ」も便利ですよ！

書込番号：9768234

[人生初のカメラ体験PEN EE]

manamonさん

ありがとうございます！

Lightroomで出来るのですね！
Lightroom、機能やToolボックスが多過ぎて、見落としてました。。。

体験版、アンインストールしちゃったのですが、
改めてインストールし、使ってみます。

ありがとうございました。

書込番号：9768347