E-3 ボディ のクチコミ掲示板

バレーボールの撮影

[OM2S/P]

まともな1枚

いつも先輩方のためになる情報を楽しく拝見しております。
初めて書き込みです。失礼な点があったときはどうぞご指摘下さい。

さて、小2のわが子がバレーボールを始め、チームの試合を撮影しました。
機材は、E-1、Zuiko90mmF2です。

あちこちのクチコミで勉強したように、古い小学校の体育館の照明は非常に暗く、
感度iso1600、絞りF2、シャッター速度1/125で、手持ちでの撮影でした。

結果はピンボケと手振れを大量生産し、試合は惜敗でしたが、写真は惨敗でした。。
暗い体育館内で手動でのピント合わせの難しさを痛感しました。

ただ、iso1600のザラついた画像ながら、まともに見られる写真もあり、
チームメイトのご家族からは感謝されてちょっとうれしかったりして。

もっと上手に撮りたいなぁと向上心がフツフツと湧いてきました。

そこでみなさんのお知恵を拝借したいのです。

１．高感度でももう少しザラつきが減ってほしい
２．手振れを減らしたい（一脚も併用）
３．正確なＡＦに期待したい
４．1/250または1/500で撮影したい

この要望に、E-3＋ZD50-200は応えてくれるでしょうか？
もしくはよりよい組み合わせをお教えいただきたいです。

動体はニコンやキヤノンといわれているようですが、
たいした資産ではないですが、オリンパスのフィルム時代の単レンズ数本、
14-54、フラッシュなどを持っているので、オリンパスで行きたいところです。

わが子は、8才・6才・3才。
今後10年が最も多く子どもの写真を撮る期間だと思いますので、
30万円くらいを機材に当てられる準備はしています。

多くのアドバイス、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：10967156

[＃４００１]

アンダーで撮影して（この写真はマニュアル露出で-1.5EV位アンダー）	現像時に露出補正（+1.5Ev明るく仕上げる）すると、こーなる

う〜〜ん(-。-)y-゜゜゜

ISO1600　F2.0で・・・SS1/125秒。。。てのは相当厳しいですな。
露出は5Evですから・・・自宅の蛍光灯より暗いって事ですからね。。。

モチロン・・・光の具合によっては、十分あり得る露出ですけど。。。
この露出で1/250秒・・・1/500秒・・・SSを稼ごうと思ったら。。。
ISO3200・・・ISO6400にするしか無いって事です^_^;
あるいは、開放F値がF1.4・・・F1.0のレンズを使うしか無いです（笑

ニコンのD3sみたいなモンスターマシンにVR70-200mmF2.8ってレンズを組み合わせるしか手が無いです。。。
多分・・・D3sのISO12800〜25600とE1／E3あたりのISO1600のノイズが良い勝負かもしれませんから^_^;

一つのテクニックとして・・・
RAWで撮影して・・・-1.0〜-2.0アンダーで撮る。。。
それを・・・現像で+1.0〜+2.0で増感する。
チョットノイズが増えますけど・・・SSが1〜2段稼げます。

ご参考まで。。。

書込番号：10967318

[ridinghorse]

　もし、ネット間の攻防をメインに撮影されるのであれば、フォーカスはネットの帯部分に合わせて固定しておいて写せばいいと思います(置きピンです)。

　一脚はあった方がいいと思います。

　動きを止めるためには最低でも1/250以下のSSにしたいですね。
　例えば、RAW撮影＋露出補正マイナスにして撮影、現像時に適正露出に戻すといった方法等がSSのアップに使えると思います。

　確かにE-3＋ZD50-200はいい組み合わせかもしれませんね。
　オリンパスの中では間違いない選択だと思います。

　動体撮影もコツがありまして、あらかじめ大まかなピントを合わせておき、AF動作を少なくすることでAFのスピードをアップさせる方法が取れると思います。

　バレーボール撮影、がんばってくださいね。

書込番号：10967331

[robot2]

＞感度iso1600、絞りF2、シャッター速度1/125
こんばんは
下記を、お試しに成ると良いなと思いましたので…

露出補正を　−１EV＝１段すると、シャッター速度は1/250秒に成ります。
或いは、感度は ISO800 に成ります。
−2EV 位なら、画像調整ソフトで違和感無く元に戻せます。
−2EV なら、ISO 800,絞り F2、1/250秒と成ります。

ノイズ除去には、Neat Image とか専用ソフトの良いのが有りますので、ググッて見て下さい。

書込番号：10967923

[robot2]

西武ドーム球場にて

追申
この画像は、ISO450、Ｆ8、露出補正−1.7EV、1/125秒で撮り、画像ソフトで露出をプラスに振った画像です。
露出補正 −1.7EV が無ければ、感度は≒1500に成っています。

書込番号：10967982

[FJ2501]

5D2+EF100F2.0	5D2+EF24-105F4LIS

OM2S/Pさん、

＞感度iso1600、絞りF2、シャッター速度1/125

上記の条件を参考に、ISO3200付近までスポーツ撮影に使える組み合わせを各社のカメラとレンズで考えてみました。この条件だとレンズはF2.8が上限だと思います。ED50-200SWDは望遠端がF3.5で暗くなりすぎです。

オリンパス　E-3　＋　ED150mmF2.0　＝300mmF2（被写界深度はF4相当）
120K円　＋　220K円　＝　340K円

キヤノン　EOS 7D　＋　EF70-200mm F2.8L IS USM　
120K円　＋　170K円　＝　290K円

ニコン D700 + AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II
200K円　＋　210K円　＝　410K円

ニコン D300S + AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II
140K円　＋　210K円　＝　350K円

300K円に収まるのはキヤノンだけですね。
ちなみにEF70-200mm F2.8L IS USMは旧型になるので、中古市場にたくさん出回っていて、中古ならもっと安く買えます。

僕は普段E-3とキヤノンのEOS-1D4と5D2の併用ですが、暗い体育館での撮影なら1D4を使います。
E-3は高感度撮影時のカラーノイズがかなり目立つので、屋内のスポーツ撮影だと明るいレンズを使わないとならず、トータルでは高くつくことになります。

写真は参考に5Dで撮った暗所のものです。5DはD3/D700についで暗所撮影に強いですが、コマ数が少ないのでスポーツには向かないかも知れません。

7Dは5Dより若干暗所ノイズが多いですが、E-3ほどではありません。

御参考まで、

書込番号：10968178

[らりぽん]

OM2S/Pさん　こんちには


僕も　E-3 + 50-200SWD で色々撮っています

体育館　辛いです、、、気持ち分かります

何度か娘のドッジボールを撮りに行きましたが

最低　S 1/250を稼ぐために
F 3.5
ISO 1000くらいまで上げて
EV -0.3　　アンダー気味にして
RAW撮影
当然暗い画像なので　後からソフトで修正　などとしています

正直、E-3 + 50-200SWDで暗い体育館は難しいです

外なら平気なのですがね、、

私は、E-3後継機が出来るのを楽しみにして待っていますが

出ないのであれば、7Dに行っちゃうかもしれません？？

書込番号：10968715

[OM2S/P]

＃４００１さん
ridinghorseさん
robot2さん
FJ2501さん
らりぽんさん

みなさん、とてもわかりやすく丁寧にお返事をくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございます。

ぼくが撮影した小学校の体育館の照明ですが、
電球がいくつか切れていたので特に暗かったのかもしれません。
が、どこの小学校の体育館も似たり寄ったりで、本当に暗いですね。
この先の撮影、思いやられます。。

ところで、ＲＡＷでの撮影が基本なんですね！
現像というちょっと高いハードルを越えられずに、
これまですべてJpegで撮影していました。
ちょっと背伸びして、ＲＡＷを勉強してみます。

また、アンダーで撮影し、現像時に増感するというテクニックも
非常に勉強になりました。
先程レタッチソフトのJTrimで少し暗めな画像を明るく手直しすると、
確かに見違える画像になりました。同じようなことですよね？
全く違う次元の話だったらごめんなさい。

撮影のポイントも勉強になります。
ネットに置きピンし（MFなので…）撮影しましたが、被写体ぶれがひどく、
ブロックの手やネットが顔を隠してしまったり、、難しいですね。
数打ちゃ当たる、でしょうかね？

このままオリンパスで行きたいところですが、
実は新たな機材投入も考えています。
密かに（？）７Ｄあたりを研究しています。
問題はお勧めレンズの重量1.4ｋｇ･･･。

Zuiko300mmf4.5ってレンズを持っているのですが、
これが1.1kgで「うぉ〜すごく重〜！」と感じています。
県大会で優勝を争うくらいのチームだったら、投資したいなぁ。

ちょっと気になっているのがシグマの50-150mm F2.8。
カカクコムではあまり人気がないようですが、重さも手ごろです。
このレンズどう思われますか？

話は脱線しましたが、それくらいの装備と覚悟がなければ、
体育館でのスポーツ撮りは難しいと言うことがわかりました。
小学生のドッヂボールのコーチ補助もしているので、
できればその子たちも撮ってやりたいと思っています。

引き続き、アドバイスがありましたら、お待ちしています。

書込番号：10972454

[FJ2501]

5D2 + EF70-200F2.8LIS

OM2S/Pさん,

＞シグマの50-150mm F2.8

APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSMのことでしょうか？

このレンズは使ったことないですが、IIがつく前のレンズが会社にあります。
会社の機材の40Dで使ったことがありますので、参考にコメントします。

近い焦点距離のレンズはEF70-200mm F2.8LIS USMとLEICA14150しか持っていないので、その比較になってしまいますが・・・

ファインダからみる明るさは70-200より少し暗いです。
望遠端は少し絞らないと甘かったです。明るさが変わらない体育館内撮影なら、マニュアル露出で、ISOオートで撮るのがお勧めです。SS1/250〜1/500 F3.2以上とか・・・

このあたりは開放からシャープな絵が取れるフォーサーズと同じようには使えません。
フィルムカメラと同じ様に、開放から少し絞って、被写界深度を稼ぐ必要があります。

特にレンズ周辺のシャープネスの低下が大きいので、メインの被写体は必ず中央で撮ることをお勧めします。この特性はIIになってもあまり変わっていないようです。望遠端の背景のボケはなんか塗りつぶしたような段差のある背景になりやすいです。70-200の様に大きくぼけないので、背景の整理はあまりつきません。

AFはキヤノンのUSMレンズよりやや遅く、特にサーチ駆動と大きく被写体が動いたときの初動に時間がかかりました。

対策として、あらかじめ選手がきそうなポジションにMFでピントを合わせて先回りしておき、シャッターチャンスを待つなどの処置が必要だと思います。

価格を考えれば、軽くコンパクトで良いレンズだと思いますが、僕自身はカメラボディが5D2と1D4なので、このレンズは使うことができません。将来フルサイズやAPS-Hを狙わないのなら、コストパフォーマンスの良い選択だと思います。

EF100mmF2も、焦点距離が合えば屋内イベント撮影で使い勝手がよいレンズです。安いですし（笑）
SS1/100以上を守っていれば、被写体はシャープに、背景は綺麗で大きなボケが得られます。ISがないのがたまに傷ですが・・・

写真はEF70-200F2.8LISのほうです。ISO3200で雨の動物園での檻越し開放撮影です。

書込番号：10972980

[ヴェルヴェット]

RAW現像を視野に入れるという話が出ていますが、Ｅ−１でのスポーツの撮影では、あまりお勧めできません。
と言うのも、Ｅ−１の書き込み速度が結構遅いからです。

私の使用環境（Ｅ−１　＋　シリコンパワー×３００）では、
バッファを使い切ってから次の１枚を撮影するために要する時間は
JPEGのみ（約3.5M）で約1.5秒
RAW+JPEGで（約10.5M）約3.5秒でした。（容量的には変な話ですね）

スポーツのような頻繁にシャッターを切るような使い方をする場合、この遅さは致命的です。
綺麗に写す為のRAW撮影にしたが為にチャンスを逃してしまっては本末転倒です。

以前レースの撮影をした時にRAW+JPEG設定でチャンスを逃した経験があるので、撮影に臨まれる前に確認しておく事をお勧めします。

書込番号：10982369

[ヴェルヴェット]

↑　スルーしてください…orz
すいません、読み間違えていました。

書込番号：10982387

[OM2S/P]

FJ2501さん
ヴェルヴェットさん

引き続きのアドバイスありがとうございます。


＞APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSMのことでしょうか？

そうです。このレンズです。
FJ2501さんの感想だと、コンパクトさは有利なようですが、
その他写りや合焦速度などは、70-200に軍配が上がるのですね。

このレンズを使ったときの撮影の対策やEF100mmまで紹介していただき、
本当に勉強になります。

先日の撮影の際は、90mm（換算180mm）を使用しましたが、
ズーミングに気を取られることなく却って撮影に集中できたことを考えると、
明るい単焦点レンズでもいいんですよね。軽いですし。

ただ、単焦点を何本か用意すると、総費用と総重量はズーム1本のほうが、
安上がりで軽くなるかもしれませんね。どのレンズを選ぶかによりますが。
オリンパスは単焦点が少なすぎますね。。

ＲＡＷ現像のこと、勉強していきたいと思っています。
E-1は書き込みが遅いですよね。Jpegでも遅いですもんね。

いろいろ考えて、現在のE-1とＯＭレンズたちは、バレーボールの撮影でない場面で
活躍してもらって、他社の機種に体育館は任せることにしようかな…、
そんな風に思い始めました。E-3板なのにごめんなさい。

また、オリンパスのことで困ったことがあったときには、
どうぞ相談に乗ってください。よろしくお願いします。

ＧＯＯＤアンサーですが、３つしか選べないんですね。価格コムは罪作りです。
全てのアドバイスがＧＯＯＤアンサーだと思っていますが、
先着順で（これもどうかと思う…）つけさせていただきました。
お答えを下さったすべての方、本当にありがとうございました。

書込番号：10983438

[OM2S/P]

みなさん、こんばんは。

先日の撮影失敗が悔しく、再挑戦すべく、
今日はソフトバレーボールの撮影に行ってきました。

いろいろアドバイスをいただいたのですが、
もう一度、慣れたJpegで撮影をしてきました。

今日の会場は、先日の小学校体育館ではなく、市営体育館。
機材も前回と同じE-1と90mmF2です。

会場に入ると照明の明るさに驚きました。
薄暗い小学校の体育館とは全く異なります。
露出計を見ると、F2.0、ISO800、SS1/400でした。

先日の撮影では、F2.0、ISO1600、SS1/125でしたから、
撮影条件は雲泥の差があります。

明るいのでMFでのピンとあわせもずいぶん楽でしたし、
１脚を使わなくても手振れは全くありませんでした。
被写体も止まってくれますし。
こんな会場ばかりだと楽ですね…。

E-1の場合ISO800でもザラっとしていますが、
撮影してくれる人が誰もいないので、無いよりマシです。

新たな機材の購入も視野に入れていますが、
とりあえず手持ちの資産で研鑽を重ねてみることにします。
豚に真珠では困りますしね。

投稿の画像は、ホワイトバランスを間違えて撮影したのですが、
みんなの表情がいいなぁと思った1枚です。

書込番号：11012542

[ridinghorse]

SilkypixでWB補正

　RAWで撮影しておけば、WBも後から弄れますよ。

　連写をしないのであれば、RAW撮影がベストかと思います。

　後で写真を救う可能性が広がります。

　添付の写真はSilkypixでWBを補正したものです。

書込番号：11013347

[OM2S/P]

ブロック！	スパイク！！

ridinghorseさん

お返事ありがとうございます。

やはりＲＡＷだと、万が一のときに救済しやすいでしょうし、
加工もしやすいのですね。失敗できない場合は必須ですね。

ゲーム中は、手動でホワイトバランスを設定し、
露出はマニュアルで固定していました。

ゲームの合間に観客席の子どもを撮影していたときには、
ホワイトバランスをAUTOに、露出もプログラムに変えていましたが、
ゲーム撮影に戻ったときに、ホワイトバランスも露出も
変更するのを忘れてしまったのです。。

この写真は、適正と思われるのですが、、
ここぞ！というときはやはりRAWですね。

アドバイスありがとうございました。

書込番号：11013835

液晶トラブルについて

[試９００５M]

液晶を開こうとした状態

皆さんこんばんは、だいぶ久しぶりの書き込みですが、
1年半強使っていた我がE-3の液晶がはまり込んで抜けなくなりました。
過去の書き込みで液晶がプカプカになるとの書き込みを何件か見たのですが。
添付した写真のように、液晶がはまり込んでしまうよう状態のことでしょうか？
また、液晶交換は3000円位との書き込みもありましたが、同じような状態で
修理された方いましたら情報をください、よろしくお願いいたします。

書込番号：10418853

[クリーシー]

判りやすく隙間を広げてます

私のE-3も開くのが硬いです。

ある日「えいっ！」と開けたらご覧の様に・・・

張り合わせ部分がプカプカしてるようなら、無理に開けないほうが良いと思います。

私は自己責任で接着するつもりです。

書込番号：10422454

[あさけん]

私はアロンアルファで接着しました。
（もう売却してE-30に乗り換えましたが…。）

書込番号：10423412

[Agota]

引っかかりが強すぎるのと、構造と材料が弱すぎるためだと思います。

メーカーの予測していなかった不具合が、通常の使用で出てきたと言うことに対して、オリンパスの対応には疑問符が付きます。

保証期間内ならば無料修理というのは本質的な対策ではないと思います。
不具合を公表しメーカーの責任を明らかにし、回収して対策部品に交換するのが企業の信頼を保つために必要では？

E-3に関しては、その他ファインダー傾き、パワーバッテリーホルダーの問題など、放置自然消滅してしまった重要な問題が有りますね。

フォーサーズ自体が、マイクロの影に自然消滅しないことを願っています。

書込番号：10434674

[intelinside?]

私もその様な症状が出たので、保証書と一緒に修理に出しました。

修理から返ってくるときにもう一枚（もう一回分）保証書が付いてきました。メーカー側としてもこの液晶カバーのねじ止め部分の強度不足は仕方がないでは済まないと思っているのでしょう。ねじ止め部分をもう少し余裕を持って設計していればこのようなことは避けられたと思います

書込番号：10452856

[marcaru]

私もクリーシーさんと同じ状態になりました。

しばらくセロファンテープでとめておきましたが、東京に行ったついでにオリンパスプラザで直してもらいました。
保証期間中でしたので修理費は無料、30分くらいの待ち時間できちんと直りましたよ。

スタッフの方の対応も気持ちのいいものでした。

書込番号：10455059

[試９００５M]

皆様ご返信ありがとうございました。
いろいろ忙しくて、ようやく修理が帰ってきて落ち着きましたので、
参考までにご報告させていただきます。
保証は切れており、修理代金は9,975円とかなり高額で、おまけに
アイピースカバーがなぜか紛失、修理店と交渉しましたが見つからないの一点張り
（ホットシューカバーは無くなってないのに）はがきで苦情は出しますが、
泣き寝入りですかね。
悲しいですが、きれいになって戻ってきたE-3君を可愛がろうと思います。
以上ぼやきでした。

書込番号：10661726

タムロンＳＰ５００ｍｍＦ８を装着するアダプターについて

[楽天BOY]

「標準ズームについて」でＥ−３の先輩方にアドバイスを頂いていますが、別枠で質問をさせてもらおうと思います。Ｅ−３は手元にあるのですが、レンズはまだ装着していません。タムロンＳＰ５００ｍｍＦ８を装着されている方々は、どこのメーカーのアダプターを介して装着していますか？。今のところ、僕はタムロンのアダプトール２のオリンパスマウント＋ＯＭアダプターＭＦ−１の方法しか知りません。お勧めの方法を教えて下さい。また手ブレ補正は、普通に使用できるのでしょうか？

書込番号：10415941

[Tako Tako Agare]

楽天BOYさんはじめまして

私もOM時代から使用していたタムロンSP500を、ごくごくたまにE-3に装着して使用しています。
使用アダプターは書かれているようにMF-1を使用しています、後近代製のマウントも
発売されているようです。

先日このレンズにEC-20を装着し換算2000mmにして手持ちで月を撮影しました。それでもE-3
の手ぶれ補正はちゃんと仕事をしてくれました。改めてE-3の凄さを認識しました。

書込番号：10416296

[メカロク]

楽天BOYさん、こんばんは。
E-3ゲット、おめでとうございます。

私も、E-3 と TAMRON REFLEX SP 500mmF8 の組合せで撮ることが時々あります。

私の場合は、MF-1 とハンザの NIKON F → フォーサーズ の、２種類のマウントアダプタを既に持っていたので、NIKON F 用かフOM 用のアダプトール２付き SP 500mm を探し、NIKON F 用の中古品を落札しました。

なお、ハンザのマウントアダプタは宮本製作所製で、宮本製作所製も「RAYQUAL」というブランドで販売していますし、
　　http://homepage2.nifty.com/rayqual/index.htm
最も有名な近代インターナショナル品も、宮本製作所製とのことです。
もちろん、宮本製作所製の OM → フォーサーズ のマウントアダプタもありますが、OM マウントのアダプトール２をお持ちなら、マウントアダプタは MF-1 で良いのではないでしょうか。

私は、宮本製作所製の OM → フォーサーズ マウントアダプタは持っていませんので、同じ用途のものを較べることはできませんが、MF-1 とハンザの NIKON F → フォーサーズ マウントアダプタを比較すると、MF-1 の方がしっかりした造りのように感じます。
最も大きな違いは、MF-1 は３ピ−ス、ハンザ品は２ピ-スの構成となっていますが、これは多分製造上の問題で、機能や性能には余り関係ないと思います。
使用上で最も大きいのは、マウントの嵌合位置を示す指標が、MF-1 では彫り込んで着色してあるのに対して、ハンザ品は印刷であったため、今ではロゴとも消えてしまっています。

なお、私の MF-1 は、５年近くも前、E-300 を購入したときの無償頒布品であり、現在の MF-1 が全く同じ造りであるかどうかは判りませんので、念のため申し添えます。

書込番号：10416362

[CT110]

アダプトール２のアダプターが必要なのでどっちみち間にアダプターが2つ必要なので、今お持ちのセット以上のお勧めは特に無いでしょうね。

書込番号：10416367

[ロアール]

楽天BOYさん、はじめまして
というか私、初投稿です。
タムロンＳＰ５００ｍｍＦ８はフィルム時代からの愛用で現在２台目を使用してます。
Ｅ-３との組み合わせで鳥撮りに大活躍でアダプターはアダプトール２とＭＦ−１を使用しています。
鳥撮りは三脚使用が多いですが、手持ち時は手ブレ補正はバッチリ効きます！
シグマ６００ミリミラーレンズ（ニコンマウント）も使用しますがタムロンＳＰ５００ｍｍＦ８の方が好みです！
ブログに同レンズで撮影した写真があるのでよろしければご覧ください。

書込番号：10416665

[楽天BOY]

Tako Tako　Agareさん、メカロクさん、CT110さん、ロアールさん
皆さん、ありがとうございます。アダプトール２＋ＭＦ−１で検討に入ります。
あぁー早く、Ｅ−３にレンズを付けたいなぁー！

ロアールさん
ブログを拝見しました。２００８年１２月１６日に撮影されたカワセミは素晴らしいですね。こんな写真を撮れたら最高ですね。私もＥ−３＋ＳＰ５００ｍｍでカワセミ撮りに励みます。

書込番号：10416817

[まふっ!?]

ちょっと亜流かもしれませんが･･･
サードパーティ製だと4/3用のアダプトールがあるみたいですよ。

http://cgi.ebay.com/Tamron-Adaptall-AD2-to-Olympus-E-420-E510-E-330-Adapter_W0QQitemZ110317288613QQcmdZViewItemQQptZLens_Accessories?hash=item19af6c3ca5

国内でも発売してくれれば嬉しいんですけどね。

書込番号：10417253

[フォトンz]

E-3+SP500 100m以上離れた電波塔です	E-3+SP500 近接撮影です	E-3+SP500 1〜2Kmは離れていると思います

まふっ!?さんが紹介してくれた4/3用のアダプトールをヤフオクで手に入れ使っています。特に問題なく、無限遠が出ます。
それよりも、アダプトール2+電子マウントの方がお薦めかもしれません。フォーカスエイドが効くし、裏技で焦点距離とF値の書き換えができます。
SP500+EC-20でフォーカスエイドが効いたときはビックリしました。
私のブログ(オールドレンズ)で紹介しています。
まだ作例が少なく、UPしている写真は少ないですが、
興味があったらご覧下さい。
また、UPした写真の焦点距離・F値を注目下さい。レンズ側のデータが正しく表示されています。

書込番号：10418032

[おーい抹茶]

スレ主様　横レスすみません。

＞フォトンzさん

タムロンのSP500/8とSP350/5.6をオークションで入手したＯＭ用電子マウント
アダプタを使ってE-520で使ってます。ただ、この組み合わせだとフォーカスエ
イドが効きません（ピピっと音がしません）。アダプトールを変えてＦマウン
ト用電子マウントでも同じでした。

また、ミラーレンズは他にもルビナー300/5.6（M42）とマキノン300/5.6（C/Y）
を持っていますが、こちらもフォーカスエイドが効きません。ミラーレンズは暗
いので無理なのかと諦めていたのですが、E-3だとＯＫなのでしょうか？

・・・もし、そうならE-3かE-30を買い増したいです。是非ご教授ください。

書込番号：10418785

[おーい抹茶]

連投すみません。
＞フォトンzさん

はじめましてでした。ご挨拶忘れてすみません。以前よりブログは拝見
しております。SP400探してますがなかなか見つかりません。
オリが竹300/4とか400/5.6作ってくれたら良いんですが・・。

＞楽天BOYさん

はじめまして。アダプタ各種使ってますので使用感を少し。
やはり信頼性のあるメーカー物（純正、近代、ハンザ、RAYQUAL）の方が
安心して使えます。安物はやはり作りが安っぽいです。以前、他社製300
/4（1.2kg）を付けて歩いていたら、突然、レンズがアスファルトの上に
落下して再起不能に。見ると、マウント面を留めてあるネジが３つとも
スポっと抜けてました・・（泣。

書込番号：10418903

[フォトンz]

E-1+SP500 数百m先にある送電塔です

おーい抹茶さん
私のブログ、訪問して頂き、ありがとうございます。
早速、ご質問の件ですが、
私の場合、E-1、E-3で問題なく(SP500の)フォーカスエイドが効いております。(ピピと音がします。)
電子マウントの説明では、E-1とE-300は使えない筈なのですが・・・!
レンズの基本情報はどうなっているでしょう ?
書き換えをしていなければ、
焦点距離は50mmか65535mm(ダミー情報)になっている筈です。
ノーマルアダプターであれば不明ですよね !
焦点距離が上の値になっていたら、
オールドレンズの焦点距離(手振れ補正)をマニュアルで設定しても、反映されません。
フォーカスエイドが効かないのであれば電子マウントを使う意味が無いし、
弊害の方が大きいので、ノーマルアダプターをお使いになった方が良いでしょう。
なぜ、E-520でフォーカスエイドが効かないかはわかりませんが、
精度が悪い為に接点の接触が不良になっている可能性があります。
一度、E-3を展示している店で試された方がいいと思いますよ !
もし、フォーカスエイドが効かなければ電子マウントの不良です。
電子マウントは便利ですが、
手振れ補正は(焦点距離を)付け替えるレンズ毎に書き換える必要があります。
私は電子マウントを二つ所有しており、
使用頻度の高いレンズの焦点距離に固定しています。
書き換えた電子マウントにEC-14やEC-20を使うと、焦点距離が1.4倍・2倍になるので、
望遠系のレンズにはとても便利ですね !
今回UPした写真は、今朝E-1で撮影したものです。
E-1は手振れ補正がないので、手持ち撮影はかなり厳しいです。
でもフォーカスエイドは効いていました。
因に電子マウントのレンズ情報は180mmF2.8になっています。

タムロンのSP400は素晴らしいレンズですが、
製造数が少ないせいか、ヤフオクでも数ヶ月に1本程度だと思います。
手に入れる価値はあると思いますよ !

書込番号：10421957

[楽天BOY]

まふっ!?さん、フォトンzさん、おーい抹茶さん　
アドバイスをありがとうございます。ヤフーオークションで出品されるタムロンアダプトールのフォーサーズマウントアダプターですね。これは補正レンズが入っているようですが、レンズの本来の写りに影響はないのでしょうか？。電子マウントはどこで販売されているのしょうか？。フォーカスエイドが効くことは魅力ですね。おーい抹茶さんが言われように、信頼性のあるメーカー物（純正、近代、ハンザ、RAYQUAL）が良いのでしょうね。せっかくのレンズ、若しくはカメラがマウントから外れて落下しては悲し過ぎます。初心者的質問で恥ずかしいですが、竹300/4の「竹」ってどういう意味ですか？教えて下さい。

書込番号：10422118

[フォトンz]

楽天BOYさん
アダプトール2+4/3マウントアダプターは、OM用のアダプトール2とOM→4/3マウントが一体化したもので、
補正レンズなるものは入っておりません。
従って、画質の劣化は全くありません。
電子マウントはヤフオクでも出ておりますが、
http://yorklens.com/　
をご覧下さい。
マウントは純正が一番良いかと思いますが、お値段が高いですね !
電子マウントは精度は今一つという感じですが、
2kg強のレンズをぶら下げても落ちない強度はあるようです。
竹300の竹とは、オリンパスのレンズグレードを示します。
松がSHG(スーパーハイグレード)で、竹がHG(ハイグレード)です。
ED50-200SWDとかED12-60SWD、ED50Macroが竹クラスになります。
E-620とかに付いてくるセットレンズは梅STD(スタンダード)になります。
竹クラスの単焦点超望遠レンズは無いので、300mmF4クラスのレンズをオリンパスが出してくれると嬉しいのですが・・・

書込番号：10422455

[楽天BOY]

フォトンzさん
度々、ありがとうございます。電子マウントは徐々に検討しようと思います。取り付けたレンズの情報が、そのままカメラに伝わるのでしょうか？手動で合わせるのでしょうか？。手動なら、ちょっと難しいような…。「竹」、「松」、「梅」の意味が分かり、スッキリです！。

書込番号：10423215

[おーい抹茶]

楽天BOYさん

＞電子マウントはどこで販売されているのしょうか？

電子アダプタは中国製や台湾製のアダプタにロシア製のDANDELION
というチップを取り付けたものです。フォトンzさんご紹介のショ
ップのほか、たまに個人売買で手に入れることもできます。
Googleで「ダンデライオン　アダプタ」で検索するといっぱい情報
ありますよ。
私はＯＭ用、ニコンＦ用、コンタックス用、Ｍ４２用を各数枚持っ
ていますが、品質的にはバラつきが多いようです。とりあえず、ネ
ジ類が緩んでないかどうかのチェックが必要だと思いますね。


フォトンzさん

ご回答ありがとうございます。E-1、E-3でいけますか！。E-1を持っ
ているので早速試してみましたが・・やはりダメでした（泣
夜だからですかね。焦点距離やＦ値のセットもＯＫですし、ミラー
レンズ以外ではフォーカスエイドが効くので、チップの問題では無い
と思うのですが・・チップのバージョンかもしれません。
昼間にまた試してみます。ありがとうございました。

書込番号：10423660

[フォトンz]

楽天BOYさん
レンズとボディの間に情報の交換はありません。
電子マウントに書き込んだ情報がカメラ側に伝わるだけです。
オールドレンズを数本付け替えて使用する時は、その都度電子マウントの情報を書き換える必要があるので、とても面倒です。
理想は、オールドレンズ1本に対し、電子マウント1個ですね !
おーい抹茶さん
電子マウントの書き換えもやっておられるのなら、私が言うまでもないですね !
電子マウントのフォーカスエイドが効くのは、F8当たりががギリギリ限界です。
撮影の条件が悪ければダメかもしれません。
E-1で天気のいい日に挑戦してみて下さい。
チップのバージョンかもしれませんね !

書込番号：10427828

[楽天BOY]

フォトンzさん
ご返答をありがとうございます。またまた初歩的な質問で恥ずかしいですが、電子マウントに情報を書き込むためには、どうしたらいいのでしょうか？。何度も申し訳ないですが、教えて下さい。よろしくお願い致します。

書込番号：10427914

[フォトンz]

楽天BOYさん
機種によって方法が違うと思いますが、
私(E-3)は、このHPを参考に設定しました。
http://74.125.153.132/search?q=cache:OVccV3IztxgJ:mahcyan.at.infoseek.co.jp/page077.html+%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80&cd=15&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_ja&client=firefox

書込番号：10429735

[楽天BOY]

フォトンzさん
度重なるご返答をありがとうございました。使用頻度の高いＳＰ５００ｍｍＦ８用に、是非、電子マウントアダプターを購入しようと思います。他のアダプトールレンズはアダプトール2+4/3マウントアダプターで対応しようと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：10431760

[フォトンz]

E-3+タムロンSP500	E-3+SP500 魚をゲット	E-3+SP500 おまけでMacro

SP500で本格的な撮影を始めました。
とりあえず、近所の川で撮影したコサギ君をUPします。
お散歩レンズには小型・軽量でありがたいレンズですね !
野鳥の撮影には最適のレンズです。
ご参考までに・・・

書込番号：10441293

[楽天BOY]

フォトンzさん　
　紹介していただいた電子マウントアダプターを購入しました。SP500mmF8用に焦点距離、Ｆ値と設定できました。フォーカスエイドもピピッと音がして機能しています。
　ただ…接触が不良気味なのか、焦点距離を500mmと認識したり、しなかったりします。認識されない時は、カメラの電源を何度か入れ直す次第です。500mmと設定していても、全く他の数値を示す場合もあります。この場合は再度焦点距離だけを入力していています。不思議とＦ値は変わりません。フォトンzさんが昨日（８日）、投稿してくれた写真１枚目のデータは焦点距離が65535mm、２枚目と３枚目のデータが500mmとなっていますが、僕のと同じ症状なのでしょうか？

書込番号：10449159

体育館での撮影について

[まさお君二号]

こんばんは。
体育館にて車椅子バスケットの撮影をよくしていますが、
動く被写体に対してＣ−ＡＦモードでは
よくよくピントがずれてしまいます。
こんなもんなんでしょうか？
それとも腕が悪いのでしょうか。
何かいい設定等ありましたら、ご教授いただければ、嬉しいです。
よろしくお願いします。

書込番号：10622142

[貧乏してます。]

シャタースピードを1/250 以上に固定できる露出で撮影してください。

書込番号：10622477

[４che]

ホームページを見させて頂いた感じでは、やはりピントの問題ですかね。
どんなカメラ、良いＡＦシステムでも、だいたいそんなものではないでしょうか。
僕はスポーツ撮影なら５枚に１枚(本当はその半分位かも)ちゃんと撮れているのがあるといいかなという感じで写しています。

書込番号：10624136

[まさお君二号]

貧乏してます。さん　コメントありがとうございます。
1/250のシャッター速度一度ためしてみます。
通常、1/80--1/125ぐらいのＩＳＯ640ぐらいの設定でおこなっています。
（体育館により異なりますが）

書込番号：10625810

[まさお君二号]

４cheさん、コメントいただきありがとうございます。
ＨＰまでみていただいて判断していただき、
５枚に一枚くらいなのですかね・・・
もう少し率を上げたいとおもっているのですが、
そのあたりが妥協ラインなんでしょうかね。

書込番号：10625815

[４che]

通常1/80--1/125ぐらいだったら、貧乏してます。さんがおっしゃられているようにシャッタースピードが原因かもしれないですね。
やっぱり止めて撮るには最低でも１/250は欲しいところです。
ホームページはいい写真がたくさんで、とても楽しませていただきました。

書込番号：10625954

[ぽぽぽ！]

おはようございます。

私は競馬を主に撮っていまして、時々、Jリーグなどの写真を撮っております。
室内競技を撮っておりませんが、オリンパスユーザーの中では動きものを撮って居る方は少ないと思うので参考までに書かせて頂きます。

まず、シャッタースピードは、1/80--1/125というのは遅すぎますよね。
もちろん、ブレを躍動感を表現する効果を狙ってなら良いですが、そうでなければもっとシャッタースピードを上げなくてはいけません。
どれぐらいのシャッタースピードが必要なのかは、実際に見ていないのでわかりませんので、ご自身で色々確かめてみてください。
1/250で良いかもしれませんし、1/500でも足りないかもしれません。

次にC-AFでピントをハズすのは、そんなものです。
他のカメラでも、その程度との意見がありますが、残念ながらそんなことはありません。
大手２メーカーはどんどん進化しております。
オリンパスはそういうことが全体に遅れております。
ただ、私の場合、競馬なので、動きが速いものの、一定方向にしか動きませんので助かっております。
Jリーグでは若干不満が残りますが、そちらがメインではないので、まぁ、こんなものかと思っています。

競馬の場合、写真におさめたときの足の形を気になることはありますが、それをファインダーで見てその状態を納めるのは不可能に近いので（E-3はそれほどタイムラグが短いわけではないので）、連写して良いモノだけ選ぶという方法もありますが、個人的には今の連写速度でも許容範囲です。Jリーグの試合でもそれほど問題は感じません。
それ以上に問題は、以前何度かここで書いていますが、ある条件下で、C-AFで連写していると、シャッターボタンを押しても直ぐに切れないことがあります。
これはタイムラグとかではなく、処理が追いつかないようでシャッター動作になかなか入れないような感じです。
問題が顕著に出ると１秒ほど切れません。
出やすいパターンとしては、例えば、バスケットなら、シュートしそうになったときに連写してバッファフルまで連写しきるパターンならよいですが、例えばパスが回ってきてこれからシュートに入るであろうと予測されるとき、まず、パスを受けているシーンで此の後のシーンを撮るためにバッファフルにならないように数枚連写して、その後でシュートのシーンなどで改めてカメラをそちら側にふり連写を続ける、こんなパターンで起きやいかと思います。
C-AFで被写体の動きが激しい時に、数コマ撮って書き出し中に、他のものにピントを合わせてシャターを切ろうとするとなりますね。
でも、レンズキャップを付けて同じようにしても起きません。
止まっているものでもほとんど起きません。
AFが忙しいときに起きるようです。

もうこの件で半年近くオリンパスと話しをして検査して頂いておりますが直りません。
残念ながらそれが現状です。
この症状が出ていなければよいのですが・・・。

傾向としてはED 50-200 F2.8-3.5 SWDでは起きやすいです。SWDのレンズの制御には問題があるのと、150近辺でAFスピードもがくっと落ちる割にロストすると大きく迷ったりすることも大きいです。

旧50-200をオリンパスよりお借りしたことがありますが、こちらの方がロスト時のペナルティが出にくいですが、問題が無くなることはありません。

もし、問題を抱えていれば、オリンパスに相談された方が良いです。
もう少し一生懸命対応してくれるようになりますし、使えそうなレンズをお貸しして頂けたりして便宜は図って頂けると思います。

本当はED 150 F2.0のような明るいレンズがあの大きさで使えるフォーサーズという規格は室内のスポーツに関しては向いてはいると思うのですが、上記の様な問題もあり難しい面もありますね。
もう少し頑張って作り込んでくれれば良い製品なのですけどね。

書込番号：10628996

[まさお君二号]

ぽぽぽ！さん　コメントいただきありがとうございます。
大手二社はもう少し性能がよいみたいですが、
Ｅシリーズに愛着があるので、当分はＥでがんばろうと思います。
明るいレンズがいいと思うのですが、予算がきびしいので
現状のシステムで頑張っています。
いろいろご教授ありがとうございました。

書込番号：10632651

どなたか教えてください

[igaちゃん]

Ｅ−3所有で鳥類を主に撮っていて相当数シャッターを切っています。
書き込みの中で１５万回を超えた等の記述があるのですがカメラで知る方法があるのでしょうか？E-510の書き込みにあったのですが、1.電源ＯＮの状態でカードカバーを開ける。2. OKと
MENUボタンを同時に押す。等は試してみましたがだめでした。
よろしくお願いいたします。初めて画像を添付してみます。E-3 50-200mm　手持ち

書込番号：10617806

[アナスチグマート]

こちらの書き込みの通りにやってみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811103/SortID=7017580/?b1

てか、お写真すごいです。

書込番号：10617876

[メカロク]

igaちゃんさん、こんにちは。
飛びものの撮影技術、凄いですね。

ショット回数の確認方法は、何回か話題になっていますが、次の中にもあるように、
ちょっと不安定なようですね。
　http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=7221356&act=input
今回も試して見ましたが、２回に１回くらいは失敗しました。
でも、根気よくやれば、必ず見ることができると思いますので、頑張ってください。

書込番号：10617896

[電弱者]

igaちゃんさん

今晩は。

ご質問にはなんらお答え出来ないので、本来レス資格無いのですが・・・あまりにもお写真が物凄いので、ついレスしてしまいました。

そう、「凄い」でなく「物凄い」！三枚目、翼は動き、顔は静止で尚且つバチピン・・・しかも今、まさに稲穂に食らいつかんとするすずめの表情まで捕えられて・・・。

居合切りの如く、まさに「一瞬」を見事に切り取られて・・・。素晴らしい。ありがとうございました。

書込番号：10621116

[ざんこくな天使のてーぜ]

神ですか？？？？ホントに物凄いです（＾＾；；；
やっぱゴチャゴチャ語るより（語るのもスキだけど）写真が説得力ありますねー。

電弱者さんと同じ動機です。妙なレスすいません。igaちゃんさん素晴らしいお写真ありがとうございました。

書込番号：10621187

[igaちゃん]

アナスチグマートさん
ありがとうございます、何回か試してみます。
おほめの言葉恐縮です、ありがとうございました。

書込番号：10623709

[igaちゃん]

メカロク様
情報提供ありがとうございました、今まで2.3回であきらめていましたが
ご指示のように続けましたら４回目で見ることができましたありがとうございました。
シャッター回数は6267回と異常に少なく（10万回は軽く超えているはず）リセットされる
ことがあるのかな？（例えば２０万回を超えると）その他は有効な数字です。
メカロクさんの写真日記見させていただきました、素晴らしいです
写真の枚数といいそのメンテナンス、更新、今後楽しく見せてもらいます。
今回はありがとうございました。私の添付画像大きすぎたようですね・・・。

書込番号：10623802

[igaちゃん]

電弱者様、ざんこくな天使のてーぜ様
写真に対するおほめの言葉恐縮です、ありがとうございます。

書込番号：10625209

[大場佳那子]

私にはスレ主さんの様な写真、無理です。
その情熱に感服しました。
私ももっと修行して、写真道を探求いたします。

書込番号：10625873

[Agota]

”相当数シャッターを切っています”
この短い文章が全てを物語っていますね。
写真に王道無し！でしょうか。

書込番号：10628437

周辺減光に強いのはどこのカメラでしょうか？

[おっさまん]

私は現在、オリンパスのE-520とニコンのF3、F5を使用しています。まだ、ニコンはデジタルに移行していないのです。レンズはAF-S３００ｍｍF2.8など今までの物を持っています。そこで今後はどちらをメインにしていこうかと迷っています。最近SHGレンズを購入して画素数やCCDのサイズはそれほど気にしなくてもレンズが良ければいい写真が撮れるなと思い始めました。また、カメラは軽い方が機動性に優れて気軽に持ち出せるメリットがあることも分かりました。そこでオリンパスは周辺減光に強いとパンフレットで目にしましたがニコンはどうなのかなと気になり始めました。周辺減光についてはどちらが良いのでしょうか。私はあまりメーカーのファンとかそういう感情を持っていませんのでお手柔らかにお願いします。

書込番号：10577768

[LE-8T]

ニコンのレンズは、あまり持って無い事も有ってか　其れほど周辺減光が有るとは思ってません。（特に広角系を持って無いから？）

オリンパスもHGまでしか持って無いのですが、小生の考え方は、適材適所で使うと言う感じです。

ところでF3やF5を使ってて周辺減光に悩まされるレンズが有りますか？
多分　フルサイズ機で使うよりは、APS機だと周辺減光が少ない筈です。

書込番号：10577939

[robot2]

＞周辺減光
これは　カメラと云うより、どのレンズでも大なり小なり出る時が有ります。
絞れは　目立たなくなりますが、これを軽減する為にビネットコントロールが大抵のデジ一に付いています。

また、各画像調整ソフトにも付いています。
これに注目して、機種選択する必要は無いです。それより画質、機能、操作性、背面液晶の視認性、持った感じとかを…

書込番号：10578000

[不動明王アカラナータ]

　NIKONのAPS-Cサイズ素子のデジイチでフルサイズ用レンズを
使うなら、それほど深刻に周辺減光することはないのではないかなぁ。
NIKONのフルサイズ機はデジタル的に周辺減光を補正する
機能が付いてますが、補正オフだとレンズによっては
結構目立つ減光するレンズもあるでしょうね。
あとはデジタル補正を潔しとするか否かって問題かと。

書込番号：10578213

[めぞん一撮]

今まで使ってきた機材の感じでゆーと！

35mmデジに35mm用レンズをつけたときと、APS-CにAPS-C専用レンズをつけたときと、マイクロフォーサーズにマイクロフォーサーズ用レンズを付けた時は周辺減光を感じました！！

また、APS-Cに35mmレンズと、元祖フォーサーズに元祖フォーサーズ用レンズを付けた時は、ほとんど周辺減光は感じませんでした！！！

経験則ですので、世の理と同一かどうかは定かではありませんが、ご参考まで！！！！！

書込番号：10578297

[Seiich2005]

基本的には撮像素子が小さいほど周辺減光には有利になります（レンズの大きさを同じに
した場合）。
ニコンにもAPSとフルサイズがありますが、4/3、APS、フルサイズの比較でも素子の小さい
4/3は周辺減光には有利です。
特にオリンパスの4/3のレンズは周辺画質に配慮した設計のレンズが多いので、開放での周
辺画質は良好なものが多いです。
ただ、撮像素子が大きい方が高感度の画質などは有利になります。

書込番号：10578300

[mainoa]

>周辺減光に強いのはどこのカメラでしょうか？

どこのカメラと言うよりはレンズの違いだろうと思います。
センサーサイズに比べてレンズの大きさが余裕のある大きさに作ってあるので、オリンパス（4/3）の方が良いと思います。

一方フルサイズ（フィルムサイズ）はレンズの大きさは4/3と同じ位なので画質的には不利ですが、その代わりセンサーが大きいので高感度やぼかすのに有利だと思います。

もし自分でフルサイズ用のレンズを選ぶとしたら、本体がなるべく大きくてレンズの後玉が大きいものにすれば周辺光量も増えるのでそういうものを選べば良いのではないでしょうか。

ちなみに自分の持っている4/3のレンズの後玉は全部24ｍｍ位に統一されています。（イメージサークルより大きくする規定があるのかもしれません？）

書込番号：10578927

[FJ2501]

おっさまんさん、こんにちは、

僕はニコンは会社の機材しか使っていませんが、周辺減光が気になるのは、以下のような機器と条件の時だけです。

・フルサイズのデジタル一眼レフ（会社の機材はD700)で広角系のレンズで開放で撮り、周辺減光補正機能を切った時。
・ニコン以外の社外品の広角から標準ズームレンズで撮った時。

キヤノンのフルサイズ機のEOS 5D2も同じような条件で周辺減光が生じます。

適切な絞り値、F8〜F11などで撮れば、上記の条件でも周辺減光は気になるほど出ません。

オリンパスはE-3を使っています。現在使用している以下のレンズで周辺減光が気になるほど出る条件はありません。

ED12-60SWD / LEICA 25mm F1.4 / LEICA 14-150mm / ED50-200SWD / ED70-300 / ED300mmF2.8 / SIGMA 50-500mmAPO

むしろニコンのフルサイズ機で一番気になるのは、広角系のレンズで撮った時の周辺の歪曲収差の方です。これは35mmフォーマットを継承するカメラボディの中で業界中一番径が小さいFマウントを使い続ける限り、光学的には解決が難しい問題だとおもいます。

書込番号：10579285

[おっさまん]

何となく、分かってきました。今日、ニコンのD700の掲示板でひどい周辺減光のサンプル画像があり、４角がひどく暗くなっているのを見たので驚いたのです。オリンパスではそんなものを見たことが無いものですからフルサイズは周辺減光に弱い物なんだと驚きました。皆さんの説明でよく分かりました。ニコンとオリンパスのカメラを今までフィルムで使っていてそれをデジタルに移行しようと思うとノイズや感度や画質、周辺減光などいろいろ気になって来ていたのです。お値段的にもオリンパスの方がまだ有利かなと分かりました。

書込番号：10579853

[不動明王アカラナータ]

>>おっさまんさん
　そのスレ、私も書き込んでます。α900の作例をアップした者です。
私の作例も、あっちのスレ主さんの作例も、周辺減光は
ある程度回避可能なのに、わざとやってるのですよ。
その辺はわかってますよね？

書込番号：10579879

[おっさまん]

不動明王アカラナータさんのサンプルも拝見しました。周辺減光を意図的に使う効果は私は使わないものなので見て驚きました。レンズと比較してセンサーサイズが小さいと有利のようですね。最近、センサーサイズが大きい方が画質が良くてノイズが少なくて良いカメラ。つまりFX＞DX>4/3みたいな序列を作ってFXは高価で良い物、４／３は安い物みたいな事を見かけたりすることが多いです。それが元で互いに喧嘩や会社の善し悪しを言い合いする人が一部にいるように感じます。FXは自慢できるが４／３は自慢できないみたいな機材にこだわる書き込みを見かけます。写真は機材よりも使う人にとって満足出来て好みに合えばどこのメーカーでも良いんじゃないかなと思います。

書込番号：10579994

[不動明王アカラナータ]

　全然わたしの質問の答えになってないですね。
まぁ、無理に答えてくれなくてもいいですが。

書込番号：10580067

[ジンジャエールル]

周辺減光に強いのは、ﾚﾝｽﾞ設計もありますが、やはり撮像素子の小さなｵﾘﾝﾊﾟｽのﾒﾘｯﾄです。また、ﾉｲｽﾞは、ﾌｫｰﾏｯﾄｻｲｽﾞと言うよりは、各々の、１素子のﾋﾟｯﾁの大小により決まります。また、画像処理ｴﾝｼﾞﾝによっても大きく左右されます。 お薦めは、NikonD300Sに、ﾌﾙｻｲｽﾞ用のﾚﾝｽﾞを組み合わせれば、周辺減光、ﾉｲｽﾞともに良いかと思います。周辺減光や、低価格に拘ればｵﾘﾝﾊﾟｽやﾊﾟﾅｿﾆｯｸの機種が宜しいかと思います。

書込番号：10580422

[レンズ＋]

おっさまんさん、こんにちは。　

>今日、ニコンのD700の掲示板でひどい周辺減光のサンプル画像があり、４角がひど
>く暗くなっているのを見たので驚いたのです。オリンパスではそんなものを見たこ
>とが無いものですから

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811123/SortID=9665189/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9485166/#9540677

の作例では出ています。

>周辺減光
>これは　カメラと云うより、どのレンズでも大なり小なり出る時が有ります。

robot2さんの言われるとおりです。
デジタル時代ですので、デジタル処理(当然絞っても)で良いと思います。

書込番号：10580764

[hiderima]

>ニコンとオリンパスのカメラを今までフィルムで使っていてそれをデジタルに移行しようと思うと
>ノイズや感度や画質、周辺減光などいろいろ気になって来ていたのです。

フィルムカメラでもフルサイズと同様に周辺減光は発生します。
フィルムカメラを使用していたときに、問題なかったなら、フルサイズを使用しても問題にならないと思います。

他人の写真で周辺減光が気になる写真があるけど、
あなたが使用するときは周辺減光が気になるような写真は撮ってないんだと思いますよ。

書込番号：10580969

[C62-2スワローエンゼル]

カメラの仕組みでいけば4/3が周辺減光には強いです。
また、デジタル補正は所詮、デジタル補正にすぎません。
ただ、周辺減光は絶対的な"悪"というわけでもないですよね。
写真というのはレンズの前の景色を忠実に写すだけのものではなく、いろいろな表現をさせることができます。
背景を大きくボカして被写体をうきだたせることもあれば極端なパンフォーカスでミニチュアのような表現もできます。
高速シャッターで瞬間を切り取ることもあれば低速シャッターで躍動感を出すことできます。
同じように周辺減光を利用して表現する方法もあるわけです。
このあたりは自分が何を写したいかによって変わってきますよね。

書込番号：10581896

[ポロ＆ダハ]

おっさまんさん、こん＊＊は。

周辺減光は、撮像素子のイメージサークル(直径)に対してマウント口径が
２倍ほど大きく、かつフランジバックが十分あるフォーサーズが有利だと
いうことは確実ですね。
ただ周辺減光自体はソフトでごまかせる時代になっていますから、一番の
問題は画面周辺でボケがレモン型になったり、マウントやミラーボックスで
けられてカマボコ型になってしまい、ボケが醜くなる描写だと思います。
いくらボケが大きくても、中央と周辺でボケの大きさが３倍以上違ったり
ボケの中心部が暗く周辺部に縁のように光が集まってしまうと、中判サイズ
のような整ったボケにはならないですね。
テレセントリック性が無いと、レンズから斜めに出て行く光束をまとめる
のが難しくなりますから、画面周辺ではピントが合った部分はなんとか
なっても、少しピントが外れている部分の描写が汚くなりがちですね。
画面中央をぼかすなら、あまり問題は無いでしょうけどね。

マイクロフォーサーズ用のLEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm F2.8は
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/20091124_331037.html
を見ても、口径食が酷すぎますね。
ZD 50mm/F2 Macroのボケは米俵型になる程度で、口径食が非常に少ないだけに
やはりフォーサーズぐらいの余裕がないと駄目かもしれないと思います。

不動明王アカラナータさん

＞私の作例も、あっちのスレ主さんの作例も、周辺減光は　＜α900の作例
＞ある程度回避可能なのに、わざとやってるのですよ。

周辺減光のないレンズで周辺減光を演出するのは非常に簡単ですけど、
周辺減光のひどいレンズで周辺減光を無くすのは大変ですし、そういうレンズ
だと周辺部の画質は期待できないですし、周辺部まで周辺減光がなく、
なおかつ高画質な画像を得る事は更に難しいですよ。
正確には「ある程度回避可能」ではなく、「ある程度ごまかせる」でしょうね。

hiderimaさん

＞フィルムカメラでもフルサイズと同様に周辺減光は発生します。
＞フィルムカメラを使用していたときに、問題なかったなら、フルサイズを使用しても問題にならないと思います。

銀塩のガンマカーブを見れば判るはずですけど、銀塩だとシャドー部が粘る
ので周辺減光が問題になりにくいという事がある上、光が斜めに当たっても
感光するので、影響が出にくいだけですね。
デジタルの場合、撮像素子の特性上、白飛びを防ぐために露出を切り詰め気味に
設定しているので、シャドー部のディテールがストンと落ちやすい傾向があります。
銀塩時代に使えていたレンズでもAPS-Cサイズで使っても問題があったくらい
ですので、問題にならないというのは、チョット？？？ですね。

書込番号：10582628

[くろけむし]

来年春にフォーサーズ新型機やペンタックス645Dの発表があるかもしれません。
他のメーカーからも発表されるでしょう。
今は情報を集め、貴重な予算は春まで温存するのもありかと思います。

来年は各社とも大きく動く気がします。
もし今どこかのカメラを購入するのでしたら、その動向を予測しておく必要があると思います。
ソニーが3200万画素CCD（CMOSではないようです）を開発したという噂ですが、要求されるレンズ性能が心配です。（ズームは厳しい？）
一眼はボディを買うのは簡単ですが、その後のレンズ選択で難儀するものですね。
レンズ性能と種類、画面面積、総合的な信頼性、プリントサイズ等を考慮して選択してください。

書込番号：10582858

[レンズ＋]

>オリンパスのE-520とニコンのF3、F5を使用しています

レンズ資産があるのでしたらＤ７００の方がお薦めです。

素子の大きさの比較
http://tanupack.com/tanupack/gabasaku/CCD.htm

フルサイズ素子の性能♪
http://cweb.canon.jp/camera/cmos/fullframe-j/index.html

サイズ別の性能比
http://cweb.canon.jp/camera/cmos/technology-j/size.html

書込番号：10583411

[おっさまん]

皆様、とても詳しく専門的な説明ありがとうございます。結局、今のところオリンパスが周辺減光に強いようですね。全てが満足できるカメラは難しいようですね。私はボケにこだわらないのでオリンパスが向いていますね。ただ、ニコンのレンズはほとんどが５０ｍｍ〜３００ｍｍなのでデジタル移行するならD300Sが向いていそうに感じました。

書込番号：10586307

[mao-maoh]

E-3の場合、ほとんどすべてのレンズで、周辺減光は少ないです。
ニコンの単焦点をＥ−３で使うこともありますが、当然周辺減光は無しに等しくなります。

これに次いで、ＤＸ（Ｄ２Ｘ、Ｄ３００、Ｄ９０など）が周辺減光が良好といえます。
ＦＸ用のレンズ（フィルム時代からの単焦点も含む）を使っても、周辺をクロップでカットしますから、問題ないレベルになります。

フルサイズは、広角、絞り開放では、周辺落ちは大きく、被写体によっては目立ちます。
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10366576560.html

なので、デジイチ入門者や、ファミリー層、一般甘茶にとっては、Ｅ−３、Ｄ３００などがベストです。

一方、
プロや、マニア、芸術写真家にとっては、フルサイズも良いのかもしれません。
（個人的にも、５Ｄ使っていますが。）
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10362638214.html

Ｅ−３は周辺減光に強いですが。
それよりも、
１．ゴミに強い。
２．手ぶれに強い。（５段）
３．雨に強い。
４．ピンボケに強い（被写界深度がＤＸよりすこし深い）
５．開放からシャープ（ＨＧレンズの性能ということですが）
の５点で、アドバンテージがあります。

また、耐久性、堅牢性でもなかなかです。
壊れたという話をあまり聞きません。

ちなみに、廉価な機種がないので、一般的ではありませんが、
ＡＰＳ−Ｈの１Ｄ系は、やはり周辺をクロップ（ｘ１．３）してるし、フルサイズ用のレンズしか使わないので、周辺は良好です。

１Ｄ２とＥ−３のアイドルポートレート作例
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10400753267.html

だた、こういう一般的な撮影で、フルサイズでＦ４開放で撮っても、周辺減光が目立つということはあまりないです。

書込番号：10586454