E-520 超望遠600mmキット のクチコミ掲示板

ファインダ−の見えについて

[バカチョン親父]

現在E-1を使用して居ますが軽いE-520へと思って居ります

現物が有れば比べる事が出来るのですが・・・

どなたかE-1とE-520を使われた時の見え方を教えて頂きたく投稿致しました

宜敷お願い致します。

書込番号：14571446

[LE-8T]

E-520は持って無いのでファインダー同等と考えられるE-410との比較に成ります。

E-1に比べてファインダーは小さく、倍率も小さい。
ピントは判り辛い。
動き物は、すぐにファインダーの隅から消える感じ。

まぁ＝E-1もファインダーは小さいしピントは判り辛いのですが・・・其れ以上と言う事です。
MFで撮るなら最低E-3のファインダーが欲しい処です。

書込番号：14571628

[よっちゃん＠Tokyo]

こんにちは。

私もE-520は持ってませんが、ほぼ共通のE-420と一世代前のE-510を所有しています。
そしてE-1も。

見え方としてはE-1の方が見やすいファインダーです。格が違いますから。

しかし、つい１ヶ月前にE-3を買ったのですが、E-3の方が遥かに見やすいファインダーでした！

確かにE-520と比べるとヘビー級なE-3ですが、ことファインダーに関しては雲泥の差です。

私も(重量を克服できれば)E-3を強くお勧めしたいです！

書込番号：14572060　スマートフォンサイトからの書き込み

[88よりX1]

私はE-520を使っています。E-1は持っておりませんので、以下、どの位、お役に立つか分かりませんが…

自分がE-520を使うのは、フォーサーズの竹レンズ群を使いたい時です。手振れ補正はかなり役に立ちますが、残念ながら、光学ファインダーは小さめで自分の目では正確なMFができません。風景などで正確に合わせたいときは大体ライブビューです。日中野外の構図確認などでは便利ですが、見え方にこだわるならば、E-30やE-5の方が良さそうな気がします。

ただ素晴らしい光学ファインダー搭載機は、メーカー問わず、大きく重くなってしまいます。…私は、コンパクトさも求めていたので、マイクロフォーサーズのE-M5にしました。

既にご存知で余計なことかもしれませんが、「思い通りの写真を撮る」という点では、EVF(E-M5やVF-2の場合)の使い勝手はとても良好です。極端に動きの激しいものを撮るのでなければ機能的には十分、MFなどは、むしろEVFの方が簡単な感じですし、WBや露出もすぐにEVFに反映されるので、とても便利だと思います。

とは言っても、時々、光学ファインダーを覗くと「気持ちよいなぁ」と思いますし、E-M5での竹レンズの使い勝手はまだまだなので(勿論、マイクロ専用レンズは問題ありません)、当面、デジタル一眼レフを処分せず、これはこれでのんびり楽しむつもりです。

書込番号：14572230

[バカチョン親父]

皆さん早速のアドバイス有り難う御座います

やはりE-1よりも見えは厳しいようですね、手振れと重さがネックとなり、中古なので購入しやすくバッテリ−も共通・・・

良いとこずくめと思っていましたが肝心のピント合わせが、AFであらかた会わせてからピントを追い込んでの撮影が私の基本なもので再考を余儀なくと言ったところです。

E-M5も考えましたが、レンズアダプタ−+バッテリ−+メディアとなると年金生活者には高嶺の花と言った所です。

実直なご意見、アドバイス本当に有り難う御座いました。
写真を愛し、その道具としての機材、自分との折り合いを見つけてゆこうと思います。

書込番号：14574069

ブルーミングとかですか？ 光ってる文字を写したら滲みます。

[masa_yuki08]

撮影した写真	文字の部分を拡大

夜に、駅名の発光する文字標識を撮影したら、文字の周りがぼやけました。
これはブルーミングとかいうものですか？

E-500、E-520で撮影しましたが、どちらも似たよな感じで、文字がはっきり認識できない感じになりました、

文字が読みやすくするためには、
露光の時間を抑えると良いのでしょうか？

夜景モードで、ササっと撮ったので、露出補正で暗くして撮ってみたりするのを忘れました。

書込番号：14457463

[secondfloor]

masa_yuki08さん、こんにちは。

シャッタースピードが1/8秒になってますので、手ブレの影響、ということはないでしょうか？

書込番号：14457481

[Frank.Flanker]

JRのまわりだけというのが何故かよくわかりませんが、もしかしたらパープルフリンジの類かも？

書込番号：14457541

[もとラボマン ２]

masa_yuki08さん こんばんは

小さいのでわかり難いですが　自分も　手ブレの影響が有るように見えます。

書込番号：14457554

[向かいの山田君]

文字に露出が合ってないので、どのデジカメでもなると思います。

書込番号：14457607

[robot2]

こんにちは
３つほどの、要素が有ると思います。
１）明るい物を写すのですからこのように成る時も有りますが、留意点は絞り値。
２）手ぶれも多少は有るかもです。
３）色収差が出ていますので、どの程度取れるか画像をお借りしてやって見ましたが少し良く成りますよ。

書込番号：14457915

[αyamaneko]

適正露出を文字(ネオン)と、周囲のどちらをとるか、では？

添付画像は違う機種で撮ったものですが。(手持ちなのでブレは見逃してください。)

色の違いは光源の違いのような気がしますが。

書込番号：14458997

[robot2]

masa_yuki08さんの画像です	masa_yuki08さんの画像です_色収差それなりに補正

こんにちは
＞色収差が出ていますので、どの程度取れるか画像をお借りしてやって見ましたが少し良く成りますよ＜と書きましたので、
調整画像を貼りますね（無断拝借すみません）。
調整は、自動色収差補正と軸上色収差補正ですが、これ以上はこの場合は難しいかもです。

書込番号：14461043

[furoneko]

文字が滲んでいるのは露出オーバーのためだと思います。
JRの周りが青いのはJRのロゴがもともと青だからですね。
ブルーミングが起きるとハッキリ画が壊れるのですぐに判ると思いますよ。

書込番号：14461939　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa_yuki08]

皆さん回答ありがとうございます。　勉強になります。

書込番号：15694906

ファインダーのフォーカスが合わなくて困ってます

[カシロ]

タイトルどおり　
マニュアルでフォーカスリングを動かしてもファインダーのフォーカスが合いません
オートでもぼけたままになります。
このため普段の撮影はオートにしてピピッと音がしたときしかピントを合わせ右方法がなく
非常に困っております。
突然起こるようになりました。

これは故障でしょうか？
詳しい方教えていただけると幸いです。

書込番号：14132278

[Green。]

こんばんは。

視度調整がズレていませんか？

書込番号：14132316

[ぃそ]

フォーカスだけでなく、ファインダー内の情報文字もボケていませんか？
それならGreen。さんのおっしゃる通り視度調整がずれていると思います。

分かりやすく書くと
ファインダーの横に小さいダイヤルがありますよね。
それを調整しながら覗いて見て下さい。

目が悪い人がメガネをかけたようになると思います。
壁などに向けAFフレームがしっかり見えたら大丈夫ですよ

書込番号：14132386

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｶｼﾛさん
ボディー拭いた時に視度調整ダイヤル
動いたんちゃうん？

書込番号：14132475

[万雄]

おはようございます。

たぶん視度調整が動いたんでしょうね。
もう一度ファインダーを覗きファインダー内の表示がはっきりと
見えるように再調整してください。

書込番号：14132502　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

故障の可能性もあると思います。

書込番号：14132655

[もとラボマン ２]

カシロさん　ファインダーの右に丸いダイヤルが無いでしょうか　これが視度調整ダイヤルですが　ファインダー覗きながらこのダイヤル回すとファインダー自体のピント合って来ると思います。
でも　この調整で良くならないときは故障の可能性も有りますので　その場合はサービスセンターで見てもらった方が良いです。

書込番号：14132889

[デグニードル]

視度調整が動いちゃった → フォーカッシングスクリーンの外れかけ（ズレ） → 故障

の難易度順か？

視度調整ならダイアルでなおせばいーので自分でOK

フォーカッシングスクリーンなら、頑張れば自分ではめなおせる人もいる（E-520だと初心者がはめかえるような純正キットは販売されてないので、ちと難易度は高いが、知ってれば簡単とゆー部類）。自分でできなくてもサービスもってけばチョチョイとすぐ完了するレベル。

故障だとどーしよーもないので、しばらく入院。

書込番号：14133066

[robot2]

こんにちは
視度調整を、ちゃんとされていますか？
それでも　ぼんやりしている場合は視度補正レンズを使いますが、眼鏡は掛けておられないのでしたら大丈夫な筈です。
もし　調整ダイヤルを回しても、反応しない場合は故障です。

書込番号：14133081

[カシロ]

皆さん有難うございます。
言われている通り視度調整のダイアルを回してみましたがやはり駄目でした・・
故障のようです（＞＜諦めて修理に出してみたいと思います。
ついでにファームも最新にしてくれるかなぁ。

Ps
返信していただいた方全員に「ナイス」付けさせていただきました。

有難うございました。

書込番号：14133129

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｶｼﾛさん
修理に出す時に、バージョンアップも
お願いしたらええやん。

書込番号：14133648

E-520でのフラッシュを使っての撮影

[マイトコンドリア]

７月に知人の披露宴に招待され写真を撮ることになりました。

メインは、丁寧にお断りして、プロを２名手配していただきましたので、あくまでも個人的にと言った気楽な感じです。

E-520では、やはり暗いところは厳しい。レンズもキットレンズ。
とは言っても、折角の機会と思いFL-36Rを購入しました。


ここ数日、ここ価格を含めいろいろと情報を収集してみました。
多くが、どんなシーンや構図と言ったものが多くそれに関してはなんとなく心構えが出来たかんじです。

その中で、良く分からなかった部分をアドバイスしていだだければと思っています。

バウンスカードは、有効でしょうか？あった方がよいでしょうか？
（あるに越したことはないとは、思ってはいるのですが）

例えば、

簡単な白いカード
http://www.bhphotovideo.com/c/product/671187-REG/Aurora_5538820_Mini_Max_5_x_6.html

それとも角度の変更か可能なもの
http://www.bhphotovideo.com/c/product/707209-REG/ExpoImaging_ROGUEFLAG_Rogue_FlashBender_Bendable_Bounce.html

純正の小さなFS-FLRA1 Reflector Adapterで十分でしょか？

有効であれば、一つ新規購入を考えています。

残念ながら新規レンズの購入は無理です。
キットレンズで望むつもりです。

何か、カメラの設定、フラッシュの使い方でアドバイスをいただければと思っています。

よろしく、お願いします。（今頃、E-520の書き込みを見ている人は少ないですかね。）

書込番号：13126100

[髭じい]

マイトコンドリアさん。こんにちは

式場の広さ次第ですが、外付けフラッシュを使うのであればレンズの明るさはさほど重要にはならないです。
感度もISO100〜200の設定で問題有りません。

バウンスに関しても、FL-36Rを使うのであればフラッシュの角度を変えて上向きにすれば済む話しで、別にバウンスカード等を購入する必要はありません。
最も、式場の天井が真っ赤とか(あり得ないと思いますが)、白以外の色である場合、バウンス発光でその色が乗ることがあります(淡い色であれば乗りません)。

同じようにE-520＋FL-36Rで弟の結婚式を撮影したときの経験から申し上げられるのは、フラッシュのチャージにかかる時間が意外とかかるので、絶対に決めたい構図などを外さないように、あらかじめ式次第と新郎新婦の動線を把握して、どのタイミングで撮影するか決めておくことです。

あとフラッシュを直接被写体に当てると、目が光ったり、照りが強いなどが起きます。予行演習をして、フラッシュの使い方になれておくことが大事だと思います。

書込番号：13126167

[ばーばろ]

見ている人はすべての状態で見ていますから、どんな旧機種・希少機種の板に書かれても見てますよ。

>メインは、丁寧にお断りして、プロを２名手配していただきましたので、あくまでも個人的にと言った気楽な感じです。
いい対応だと思います。「ヘタの横好きで俺も撮っておいたよ〜」くらいがちょうどいいです。


さて。
フラッシュ撮影って、実はそんなに難しい事をしてるワケじゃないんです。ふたつばかり、基本的な部分さえ覚えてしまえば、あとはソレの応用です。それが
1. フラッシュを効かせる被写体の露出 ＝ フラッシュの出力 vs 絞り
2. フラッシュが効かない（届かない）背景の露出 ＝ 1.で決めた絞り vs シャッター速度
です。

今のフラッシュ（純正/TTL調光）は、カメラで決めたISO感度と絞りに対して、フラッシュの発光量をかなり適切に決めて光ってくれます。
それなのに、人物は白くなるくらい明るいのに背景は自然光で撮った時より暗い写真になる。

これは、そもそも「フラッシュを使う意味を間違えている（＝上記の法則を無視したカメラの設定にしている）」からです。
これを、絞りとシャッター速度（露出補正）だけで調整しようってのがムリなんです。できません。

人物（フラッシュが効いて欲しい被写体）が白く＝明るくなっているんだから、「フラッシュの発光量を下げる（＝「調光補正」をマイナス）」んです。絞りを絞っても、フラッシュの方が勝手に「絞りを閉じたのにあわせて強く発光してしまう」ので、人物の明るさは変わりません。イコール、白くなったままです。
フラッシュの届いていない背景が見た目より暗くなってる。という事は、露出アンダーなワケです。ならば、絞りは上記のとおりフラッシュと連動してしまいますから、シャッター速度で明るさの調整をします。この場合は露出アンダーですから、シャッター速度を遅く（＝「露出補正」をプラス）してやればいいワケです。

ねっ。そんなに難しい事、してないでしょ？
どの・どんな機種でも、写真を撮る以上は調整方法は同じです。あとは、これになる機能の設定を選んでやればいいだけです。

E-520は、フラッシュを装着してAモードにすると、シャッター速度はどうなるかな？フラッシュを装着した時、自動的にシャッター速度がシンクロ上限速度まで上がっちゃうようなら、マニュアル露出（Mモード）にした方が楽でしょう。上がらないならAモードでいいと思います。

バウンズカードは、あればあったで表現が変わりますが・・・これっきりなら、ティッシュの空き箱とコピー用紙で作れますよ？たった1度の撮影の為に何千円も払うのって、もったいなくないですか？
で、使えば（製品であろうと自作品であろうと）フラッシュの光は拡散される（＝弱くなる）ので、必然的に基本となるISO感度は上がります。
拡散されるので、影の出方は柔らかくなります。
自作で作ってみて、試してみてはどうでしょう。

書込番号：13126201

[影美庵]

お早うございます。

＞バウンスカードは、有効でしょうか？あった方がよいでしょうか？

私はバウンスカードなどは使った事が有りませんので、分かりません。

結婚披露宴の会場はどんなところでしょう。
一般家庭のような狭い部屋なら、バウンス撮影は良いでしょうが、数10人が同席できる広い会場の場合、天井も高いだろうし、FL36R 程度の光量では不足ではないでしょうか？

可能なら、事前に一度テスト撮影してみてください。

私は最近は撮影していませんが、昔は友人知人、身内の結婚式や披露宴でよく写しました。
フルマニュアルのフィルムカメラ＋外光オートのストロボで、レンズは28mmF2.5か58mmF1.4でした。
ストロボの仕様で、F4で写す事が多かったです。

特に気をつけたのは、予備電池でした。
チャージ時間が10秒を超えるようになると、新しい電池に替えました。

妹の結婚式では、メインカメラマンを務めました。
出席された方全員を、ある程度大きく写す事、要所要所は撮り逃がすことなく、必ず複数枚は撮影することを心がけました。
後でアルバムを見せてもらうと、私以外の人が撮った写真に、一瞬の表情など、良いものが数多く有りました。（ちょっと残念。）
あちこち歩き回り、常に新郎新婦を見ていた訳ではなかったため、このようなことになったのでしょう。

メインカメラマンが写しているところは彼（彼女？）に任せ、氏がいない所・席・人を写すのも、友人カメラマンとしては良いのではないでしょうか。

撮影のコツは、言い古されていますが、”もう1歩前へ。”です。

書込番号：13126203

[マイトコンドリア]

すばやい書き込みありがとうございます。


髭じいさん

広さは、１００名弱程度が入れるところと聞いております。
天井は、白系であると思いますが、高さがわかりません。

＞感度もISO100〜200の設定で問題有りません。
これは、非常にうれしい情報です。
最悪は、FL-36Rでは光量不足になると思い。ISO４００、８００も覚悟していました。

予行演習は、狭い我が家で始めたのですが、狭すぎ天井は低すぎで簡単に天井にバウンスすることで予想以上に綺麗に撮れるので逆に心配をしているところです。




ばーばろさん


＞E-520は、フラッシュを装着してAモードにすると、シャッター速度はどうなるかな？
に関しては、フラッシュとは非連動にして、フラッシュ補正（調光）と露出補正は独立して設定できるようにしています。
Aモードにすると、フラッシュ使用時の低速制限で設定した値になります。
例えば、同調速度は1/180に設定で低速制限で1/50とすると、多くの場合、1/50になります。
状況によって、早いSSに変わるようです。
1/50が妥当なSSかは分かりませんが、とりあえず、設定して見ました。

恐らく、説明されていることは

フラッシュとは非連動にして

フラッシュ補正は、恐らく、少しマイナス補正で人物の顔が白すぎないように。
露出補正をプラスで背景が明るくなるとなると思っています。

私の理解が正しければ、被写体の動きはフラッシュの発光で止めて、手振れをしない程度の低速SS（必要があればISOを上げる）で背景を写すことが可能。理屈は、内蔵のフラッシュでのスローシンクロ（夜景＋人物）と同じ。

>たった1度の撮影の為に何千円も払うのって、もったいなくないですか？
はい、これが質問をした一つの理由でもあります。
自作は、他のお客さんの手前も見栄えもあると思うので、その後の個人のフラッシュ撮影での挑戦が無難かと思っております。





影美庵さん　

＞一般家庭のような狭い部屋なら、バウンス撮影は良いでしょうが、数10人が同席できる広い会場の場合、天井も高いだろうし、FL36R 程度の光量では不足ではないでしょうか？

はい、それを心配しております。
天井へのバウンスが無理な場合、直接の発光が良くないとなると。

結果、上にも書きましたが、
明るいレンズの入手は無理。
外部フラッシュを入手。

光量不足をISO400、800までを覚悟することで補う。
効果があるのであれば、バウンスカードの購入？と考えた経緯です。

特に、２番目の商品は、カード部分の角度が変えられるので、上方へ発光、４５度に調整したカードに反射して光は正面へ。
少しは、効率よく光を反射できるのでは？

事前に会場でテストできれば良いのですが、少々遠いので難しい。
インターネットでその会場で取られた写真やパンフレット等も探してみたのですが、よく分かりませんでした。


”もう1歩前へ。”を心がけ、デジカメなので可能な限り多くの写真を撮ることで一枚でも多く渡せるような写真を撮りたいと考えております。

書込番号：13126546

[ばーばろ]

ブレを止める事もそうですが、フラッシュってのは「手前（カメラ側）から光を入れる」ために使うんですよ？
最初の一歩を間違えてます。ブレが止まるのは副次的な効果でしかないです。

見栄え・・・普通に名刺をテープ留めして撮りますけどねぇ。他人がやってくれる事に慣れてる人は、感性が違うんですねぇ。
まぁ、「お好きにどうぞ」としか言いませんが・・・。7月まで余裕があるんだから、モノを購入する前に自作して試す時間はありそうなもんですけど？

非連動・・・うん。「シャッター速度が」という意味ならそうです。フラッシュの発光量は連動してもらわないと、一から設定を計算しなくちゃいけないですから。
もしくは、Aモードでフラッシュを認識した時にフラッシュ光が足される事を計算してくれてシャッター速度が絞りに連動してくれるか。
完全にシャッター速度が非連動になっちゃうと、1ダイヤルのE-520では少々やりづらいかも。

あとは、だいたいそのとおりです。
時間がありますから、色々試してみましょう。写真の写り具合から電池の消耗具合まで、自分でテストして得たデータが一番正しいデータです。

書込番号：13126747

[robot2]

こんにちは
披露宴会場は　そんなに暗くは無いので雰囲気重視でフラッシュを使わず撮る方法も有ります。
暗くなる　シーンもありますが、これはフラッシュは当然使用しません。
明るい単焦点１本で、済ます方法も有ると思いますが、レンズは買わない予定でしたね。

フラッシュ使用で　ピントバッチリ撮ると、嫌がられる場合も有りますので人物撮影は難しいです。
時には　ピントを外して、ボカシを入れたりも一応試されると良いです（綺麗に撮る）。
ホワイトバランスに留意（RAW）、白い物は白く。
笑顔　とか、方針を決める。
綺麗に撮るのと、クリアに撮るのは違います。

書込番号：13126821

[愛茶（まなてぃ）]

バウンスカードというんですね。
ルミクエストのウルトラソフトとか使ったことありますが
それは天井バウンスができないときには少しだけ有効です。

天井バウンスできるならキャッチライト用に簡単なほうの
バウンスカードを使うか、可変のやつをまっすぐにしておくと
いいと思います。

私も名刺とかでいいと思いますけどｗ
手袋みたいな白いぬいぐるみを左手でストロボの上で遊ばせると
目線がもらえて受けるかもｗ　しかも手動調節が効くｗ

書込番号：13126884

[デグニードル]

バウンスより効果は薄いけど、拡散キャップみたいなのが素人らしくて良くないかな。
いっそ開き直ってフラッシュ前に付けるバルーンにすると、見た目がコミカルになるかも。
うっすらピカチュウかアンパンマンでも書いとけばばっちり！？

他の人も書いてるけど、「友人・知人の素人」という立場を最大限活用して、プロの向いてない方を撮るのが吉ですよ…。

書込番号：13127084

[マイトコンドリア]

ばーばろさん

2度目の書き込みありがとうございます。
理屈的には、おおむね理解できたと思いますので、もう少し実験してみます。

>ブレが止まるのは副次的な効果でしかないです。
という意味をもう少し理解したいと思います。
この場合のブレは、被写体ブレだと思いますが、今回のような室内のフラッシュ撮影の場合は、本来はどうやってブレを防ぐのでしょうか？

> 名刺をテープ留めして撮りますけどねぇ。
これで効果があるんのであれば、インデックスカードを貼るぐらいは気になりません。
でも、ティッシュの箱にコピー用紙となると、今回は、遠慮と言う感じです。



robot2さん

> フラッシュ使用で　ピントバッチリ撮ると、嫌がられる場合も有りますので人物撮影は難しいです。
そうかも知れませんね。
私の技術では、恐らく、ピントバッチリしかないと思っています。
必要以上にクリアーに取れた場合は、ぼかしは、PC上で。
ホワイトバランスは、当日、最初に調整して後は、RAWデータを残すこす方針です。
照明がどの程度変化するのかも予想できませんし、撮影の途中での設定の変更が多ければ多いほど、私の場合は被写体への注意力が落ちそうです。



愛茶（まなてぃ）さん

> 私も名刺とかでいいと思いますけどｗ
効果かがある前提であれば、名刺程度でも良いと言うことですね。



デグニードルさん

> ルミクエストのウルトラソフトとか使ったことありますが
> それは天井バウンスができないときには少しだけ有効です。
過度の期待はできないと言うことですね。



フラッシュ撮影に関して、もう少しいろいろな技術的な難しさがあると持っていたのですが、
それよりも、他の書き込みの回答やネット上の情報にあるように、他の部分が素人には重要と言うことを再認識しました。

追加購入はなし、実験と練習＋インデックスカードで今回は望みたいと思います。

ベストアンサーは、実際のE-520＋FL-36での経験談を書き込んでいただいた。
髭じいさん

質問の趣旨のフラッシュ撮影に関しての書き込みの
ばーばろさん

の２名の方を選びました。

ばーばろさん、解決としましたが、もし、時間がありましたら私の新たな疑問に答えてもらえるとありがたいです。


ありがとう、ございました。

書込番号：13133569

[ばーばろ]

フラッシュは「閃光」ですよね。発光時間は、通常1/数百（ゼネタイプの大型ストロボで。クリップオンタイプ・・・ホットシューに付ける一般に使われているもの・・・なら1/1千数百）秒です。出力を絞れば、1/1万数千 秒にまで達します。
この閃光（による輝度差）でブレを止めるんです。シャッター速度が遅くなれば効果は減りますが、それでもシャッター速度で2段分くらいは稼げるはずです。

スローシンクロ設定にした時のプリセットが、今のデジタル一眼は概ね1/30〜1/60にされてると思いますが、このくらいなら普通に（写真を撮られる事を意識した人間くらいの動きを）止められる、その下限がこれくらいだから（もちろん、タイミングの取り方次第で、あと1段くらいは稼げる・・・その辺が使い手のスキル）です。
ホラー映画で、ピカッと雷が落ちた瞬間に景色が浮かび上がるアレです。あれが「ストロボアクション」効果。

で、フラッシュの使用を嫌う人は、これそのまんまな写真になっちゃうからでしょう。（背景が）真っ暗（になるくらいまでシャッター速度を上げて）で、フラッシュの光だけが効いてるからこうなるんですね。
そこで、定常光を拾うくらいまでシャッター速度を落として（残光ブレが起きるようなら、ISO感度を上げてある程度のシャッター速度を確保して、ISO感度を上げた分フラッシュの光量を下げる＝EV値を揃える）やって、背景もそれなりの明るさでフラッシュも効いてという両立をさせます。


そもそも、写真というモノは「光を記録する」ものです。闇夜のカラスは写真に写りません。一条でも、光があるから写るんです。
ゆえに、暗いところで写真は写せません。光量が少ないところでの撮影は、それだけでハードルが高いんです。
フラッシュは、特にカメラに直接取り付けるクリップオンストロボをこれ1灯で使うような場合、「あくまで補助光」でしかないんです。なのに、こっちを主に考えちゃう、しかもストロボにカメラをあわせようとする、からオカシクなっちゃう。

これが、最初に書いた「そもそも最初の一歩目が間違えてる」って事なんです。
間違えなければ、フラッシュ撮影ってのはそれほど難しい事をやってるワケじゃない事が理解ります。逆に、自動化されすぎて勝手に補正を重ねられると、基準点があやふやになって理解りづらくなります。
フラッシュに慣れてる人が「露出操作はマニュアルで、フラッシュだけオートで飛ばすほうが楽」ってのは、そういう事なんです。

書込番号：13134544

[ばーばろ]

そうそう。自作のツールですが・・・

バウンズ板ではないですが、デフューザーは自作品ですよ。SANPAK PZ5000用のオムニバウンスを探していた時に、ショップで取り寄せ品と言われて作っちゃいました。
材料はティッシュの空き箱とコンビニ袋。セロハンテープとステープラー、でもって仕上げに黒のパーマセルテープ。

普段から、仕事でもプライベートでも使ってますけど。
だって、こういうのって、自分で作った方が加減が利くじゃないですか。拡散具合とか照射範囲とか色温度調整とか。壊れたり失くしたりしても、「また作りゃいっか」で済んじゃいますし。

書込番号：13134970

[マイトコンドリア]

皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございました。無事、それなりの写真を撮る事が出来ました。　

光量不足、リチャージの遅さはありましたが、TTLのおかげで被写体や近くのものの露出はお任せで、背景が暗くなり過ぎないことだけを注意すれば良いといった感じでした。

バウンス撮影は、近距離＋天井が低いところでは有効でした。

以上、お礼を兼ねて簡単な報告でした。

書込番号：13265750

模型の接写について

[hotch+potch]

e-520ダブルズームキットを所有しているのですが、なかなか使いこなせていません。

数cm〜50cm前後の模型を接写したいのですが、
手前から奥のパーツまでボケさせずに撮影する事は可能ですか?
(例：艦船の斜め前方から艦首から艦尾に向かって撮影
　　ガンプラなどの複数方向に伸びた長い武器や手足のそれぞれの先まで)

接写して大きく撮影しつつ、
被写界深度の深い写真、と言えば良いのでしょうか。

異なる背景画像との合成を行いたいのですが、
輪郭がぼけると合成しにくいのです。
背景は不要なのでボケても構いません。

レンズはダブルズームキットのみですが、必要であれば
コンバータやレンズの追加購入を検討しています。

何かお勧めの機材や設定(絞りなど)があればご教授戴ければと思います。

以上、よろしくお願い致します。

書込番号：12894585

[ねんねけ]

こんにちは。

マクロレンズが最適でしょうね。
フォーサーズには5020という優秀なマクロレンズもありますし、これを用いて必要なところまで
絞るというのが最も普通のアプローチではないかと思います。
被写体によっては入れたい部分を全て被写界深度内に収めるのに苦労するかもですけど。

私にはそれくらいしか思いつきませんが、他によいアイディアがございましたら私も知りたいです＾＾

書込番号：12894612

[αyamaneko]

広角側を使って、ちょっと絞って、少し離れて撮って、
トリミング(部分切り出し)して使うことを考えるのがいちばん簡単かも。

保存画素数、画質を最高に設定して(またはRAW)で撮って、どこまでトリミングを許容できるか
確認されてみては？

書込番号：12894683

[Frank.Flanker]

マクロレンズで接近して撮影すれば被写界深度は極端に浅くなります
被写界深度の深さなら撮像素子の小さなコンデジのほうが適しているかもしれません

マクロレンズを使わずに三脚使用、照明を左右から当て影が出ないようにしてキットレンズで接近出来るくらいの距離からF11、あるいは16くらいまで絞りこんで撮影
小さく写る分はトリミングして拡大の方がボケにくいかもしれません

望遠よりは広角のほうが被写界深度は深くなりますが、あまり広角過ぎると歪みが出てくるので適当な焦点距離で撮られればと思います

書込番号：12894691

[シジュウゴロク]

条件が厳しく難しいかもしれません。
仮にレンズ=50mm、絞り=f22、被写体までの距離25cmとすると、被写界深度は前後1cm程度になります。
つまり、被写体の奥行きを2cm以内に収めなければなりません。で、一般的に、

１、なるべく広角で撮る。
２、極限まで絞る。（シャッター速度が遅くなるので、カメラを三脚等で固定）
３、被写体までの距離を離す。（最初の条件だと、50cm離せば前後4cm程度深度がかせげますが、数cmだと前後数ミリで間違いなくボケます。）
４、合成が前提なので、バックを単色にする。（ブルーやグリーンのクロマキー紙など、色画用紙で代用してもよし。）

色々試行錯誤してみてください。

書込番号：12894710

[robot2]

こんにちは
斜めに　配置した模型を　全体をボケさせずに撮るには、対象から距離をおいて絞って撮る！でしょうね。
先ずは　お持ちのレンズでテストされたら良いです。
望遠ズームでも、距離を取り撮影して見て下さい。

画面一杯に　入れたい場合は、（もし成らない場合は）、離れて撮ってトリミングで対応された方が早いです。
マクロレンズでも、同じです。

大事なのは、光＝照明です。
順光、逆光、半逆光を意識し、ハイライト基準、シャドウ基準の適正露出が有る事を踏まえた露出補正をします。
三脚を使い、AE ブラケットも良いと思います。
背景にも、留意します（背景と対象との距離にも）。

書込番号：12894722

[シジュウゴロク]

>数cm〜50cm前後の模型を接写したいのですが、
すいません。模型の大きさですね。被写体までの距離と勘違いしていました。

でも、基本は同じですので。

書込番号：12894741

[guu_cyoki_paa]

オリンパスさんにわティルトレンズがないからなー。　　Y(>_<、)Y

どうせ合成するつもりなら、焦点合成しちゃえば？
「焦点合成とか多重焦点」でググってみそ。　(^o^)／

書込番号：12894799

[gda_hisashi]

数cm〜50cm前後の模型を接写したいのですが、
手前から奥のパーツまでボケさせずに撮影する事は可能ですか?
(例：艦船の斜め前方から艦首から艦尾に向かって撮影
　　ガンプラなどの複数方向に伸びた長い武器や手足のそれぞれの先まで)
は難しいですね

コンデジの方が得意かと思います

デジタル１眼の場合はシフトレンズでも使わないと難しいでしょう

対応策としては広角レンズを使用し少し離れて中心部に小さめに撮影しトリミングで拡大でしょうか

書込番号：12894817

[やまだごろう]

『接写して大きく撮影しつつ、被写界深度の深い写真』

対象を同じ大きさに写す限りにおいて「ボケずに写る範囲」は撮影距離に依存せずF値で一定となりますので、F値を大きくして（絞り込んで）撮影する以外に方法はありません。
たとえばF値一定で
１）25mmレンズで50cmの距離から撮影
２）50mmレンズで1mの距離から撮影
３）100mmレンズで2mの距離から撮影
４）200mmレンズで4mの距離から撮影
では、ほぼ全て同じ大きさに写り、またボケずに写る範囲も同じとなります。１）の方法でボケてしまう部分は、４）にしてもボケる、ということです。
これはどんなレンズを使っても（マクロレンズでもそうでなくても）同じです。

マクロレンズは近接して撮影できるだけでなく、F値を通常のレンズよりも大きくとることができる特徴があります。
ですから、近寄って撮影しない場合でも、被写界深度を深くとりたいのならぜひ使うべきレンズといえます。
ただしF値を大きくすればシャッタースピードが桁違いに遅くなります。カメラを三脚に固定して、リモートコントローラーなどを使ってカメラに衝撃を与えないようにシャッターを切る工夫、また照明も出来る限り明るくする必要が出てくるものと思います。

逆に多少なりとも小さく写ってもよいのなら、少し広角めのレンズを使って離れ気味に撮影すれば被写界深度は深くなります。ただし当然ながら小さく写りますので、合成は難しくなります。
対象の「艦船」がどのようなものか分かりませんが、帆船であればロープなどはほとんど写らない程度になるかもしれませんし、砲なども厳しいかもしれません。

書込番号：12894847

[すみっこネコ]

4/3ボディですと7-14のワイド側の7mmなら最短25ｃｍで寄っても
被写界深度は開放F4で19ｃｍ、F8まで絞れば63ｃｍとなります。

同様に9-18mmのワイド側の9mmでは同じく最短25ｃｍに寄ると
被写界深度は開放F4で10ｃｍ、F11まで絞れば41ｃｍとなります。

全長50ｃｍの戦艦の模型を斜めから撮るなら9-18mmでもF11で
ギリギリ収まると思いますが、7-14mmなら１段余裕を持って撮るこ
とができます（絞りすぎると回折という現象でかって細部がボケたり
もしますしね）。
ちなみに4/3で7mmを最短25ｃｍで撮る場合の写る範囲は61.7ｃｍ
9mmでは48ｃｍの範囲となります。

上記のことから考えれば ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0 を
お勧めする事となります。

他の方も仰っておられますが模型や小物を撮るのは被写界深度
と画角に如何に折り合いをつけるかが難しい部分なのです。
例えば、7-14のテレ側14mmは最短25ｃｍで開放F4では被写界
深度は４ｃｍ、対して写る範囲は30ｃｍもあり数センチの大きさの
被写体には写る範囲が大きな割に被写界深度はギリギリです。
9-18のテレ側18mmでは開放はF5.6ですが被写界深度は3.6ｃｍ、
写る範囲は24ｃｍとなります。
つまり、この広角ズームのどちらか１本ではより小さな被写体には難
しいのです。
とは言え、12-60を買ったとしても、より困難な結果がまっています。
12mm側は最短25ｃｍまで寄るとF16まで絞らないと被写界深度は
29ｃｍになりません（写る範囲は36ｃｍです）。
まあ、逆に10ｃｍ程度の大きさなら50mmもあれば余裕ですが、その
場合はF22まで絞っても被写界深度は1.8ｃｍしかありません。

レンズ交換式カメラの描写の良さは確かに素晴らしく、特に4/3系は
フルサイズ比で２段ほど被写界深度が深いといわれてはいますが、小
物を撮るとなると、２段程度は大した値ではないのです（ちなみに12-60
のテレ側60mmの場合、あえて70ｃｍ程離れた位置からF11に絞って
撮れば被写界深度は５ｃｍ、縦位置で写る範囲は20ｃｍとなり、小
さな被写体を中央で捉えて上下左右を１周りトリミングすればいけそ
うであります）。

ただ、無理にE-520のみに拘らずに他の方も言われる通り、コンデジ
も併用されたほうが、より簡単には撮影できると思いますよ。

御一考ください。

書込番号：12895027

[シジュウゴロク]

>すみっこネコさん
単位を一桁間違えてないかい？

書込番号：12895264

[影美庵]

すみっこネコさん の被写界深度の値、元データはどこでしょう？
それとも、ご自身の計算値？

オリンパスの4/3用交換レンズに関しては、オリ自身が被写界深度表を出しています。
ズームレンズの場合、ワイド端、中間、テレ端の3ポイントですが…。
7-14は下記です。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/7-14_40/spec/popup03.html
9-18はこちらです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/9-18_40_56/spec/popup03.html
50/2.0Macroはこちらです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/50_20macro/spec/popup03.html

私が4/3機を購入した時、50/2.0Macroと50-200/2.8-3.5の50mmとで差があり、自分で一般に公開されている計算式で計算した値とも違ったため、オリに問い合わせたことがあります。
オリが公表している値は、レンズの設計値を用い、主点間距離なども考慮されているとか。
その計算式は非公開とかで、教えてはもらえませんでしたが…。

すみっこネコさん の値、何だか違っているように思えるのですが…。

接写で、被写界深度を深くすることは、普通のレンズでは困難です。
センサーサイズが小さいコンデジの方が、むしろ得意だと思います。

書込番号：12895526

[やまだごろう]

すみっこネコさんの計算は、レンズを薄肉として主点間距離を無視し、かつ許容錯乱円の径を単純に35mmフルサイズの場合（33μm）の半分（17μm）にした場合の計算値ですね。
私の計算でもそうなりました。
f=7mm、F=4、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.19m、L2=0.38m、L2-L1=0.19m
f=7mm、F=8、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.15m、L2=0.78m、L2-L1=0.63m
f=9mm、F=4、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.21m、L2=0.31m、L2-L1=0.10m
f=9mm、F=11、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.16m、L2=0.57m、L2-L1=0.41m

ただ影美庵さんさんも指摘されているように、近接撮影ではレンズの厚みが無視できなくなってくるので、必ずしもその計算をすることが正しいとは言えなくなることは事実です。（そういう意味で、私はメートルオーダーで表示しました。）
主点間距離などはレンズの設計にかかわる重要なファクターなので、あるいみ企業機密のような面もありますから教えてもらえることはごくまれでしょうし、それを考慮した計算（式は検索すれば出てきます）も非常に複雑になってなかなか一般人の手に負えるものではないと思います。
※すみっこネコさんを擁護する意図はまったくありません。


被写界深度とはまったく別の話ですが、艦船の模型を撮って背景を合成するのであれば、すこし望遠気味のレンズを使ったほうが画角的にあっているのではないでしょうか？
実際の艦船の撮影でも、海原に浮かぶ船なら望遠で撮影すると思いますから。

書込番号：12895706

[シジュウゴロク]

>やまだごろうさん
１桁計算間違ってないかい？
もしかして、同一人物ですか？
絞りf8、被写体まで25cmで、前後63cmの被写界深度がある究極のパンフォーカスレンズ、私も欲しいです。

書込番号：12895854

[やまだごろう]

私はガウスの結像公式から導き出しました。
実際に計算すれば判ることです。

書込番号：12896055

[シジュウゴロク]

>やまだごろうさん
それは失礼しました。お詫び申し上げます。

書込番号：12896140

[影美庵]

やまだごろうさん こんばんは。

すみっこネコさんや、やまだごろうさん、そして私自身の計算式は、一般に知られている式だと思います。
私も、やまだごろうさんが示された値と同じ値になりました。（私の計算式ではδ値＝0.0165mmですから、若干の差がありますが…。）

この式は近接撮影時には誤差が大きくなることが知られています。
私も投稿する前に計算して（表計算ソフトに予め、主要な値を入れて計算式を作っています。）、”同じ計算式を使っている”とは分かっていました。
ただ、撮影距離＝0.25ｍでは誤差が大きくなるため、紹介したオリHPと比べました。
大きく違っていたため、意地悪だとは思いましたが、敢えてあのような表現を用いました。
この点はお詫びいたします。

オリHPを見ると、7-14レンズの7mmF22なら、0.25mの距離で0.190m〜4.661mが、0.3mの距離なら0.202m〜∞mまでが、被写界深度内に入るのですね。
ただ、松レンズは余りにも高価です。

梅レンズの9-18は持っています。（発売直後に購入しました。）
これは良いレンズですネ。お勧めします。

オリのHPで9-18レンズの深度表を見ると、撮影距離0.3m、絞りF16で、0.222〜0.650mが深度内となっています。
50cmくらいの艦船を斜めから写せば、艦（船）首〜艦（船）尾までが被写界深度内に入ると思いますが…。
解析現象で、実際問題として、どの程度悪化するかは分かりませんが。

書込番号：12896229

[梶原]

こんにちは　hotch+potch　様

模型との距離がとれるなら、最も焦点距離の長いレンズを使って、遠くから絞り込んで撮影なさってはいかがかと思います。

書込番号：12896236

[影美庵]

一部、言葉足らずがありました。

誤：オリのHPで9-18レンズの深度表を見ると、撮影距離0.3m、絞りF16で、0.222〜0.650mが深度内となっています。

正：オリのHPで9-18レンズの深度表を見ると、焦点距離9mm、撮影距離0.3m、絞りF16で、0.222〜0.650mが深度内となっています。

”焦点距離9mm”が抜けていました。　申し訳なし。

書込番号：12896266

[すみっこネコ]

どうも話題の すみっこネコ です。

■シジュウゴロク さん　

>前後63cmの被写界深度がある究極のパンフォーカスレンズ、私も欲しいです。

「前後63ｃｍ」というと合計で1.26ｍも被写界深度がありそうですね。
実際はフォーカス点から手前10ｃｍと後方53ｃｍ程で合計63ｃｍになります
（勘違いされていませんか？）。

ところで一桁違うとのことですが、シジュウゴロク さんはどのような計算結果に
なったのでしょうか？
或いは実用上は別な結果になっているのでしょうか？


■やまだごろう さん　

同様の計算結果のようですね。
お手数をおかけいたしました。

ありがとうございます。

書込番号：12896284

ライブビューにて

[おぅちゃん]

E-520を使い始めて数ヶ月、異音の件では皆様にお世話になりました<(_ _)>
最近、地面スレスレのアングルなどでライブビューも使い始めたのですが、
AFロックして構図を決めてシャッターを切ると、
何故か切った構図で再びAFが作動して狙ったポイントからピントがずれます(ーωー；)
仕方がないので、一度ピントを合わせたい位置で合わせてからMFに切り替え、
構図を決めてシャッターを切るという二度手間で写しています。
この方法だと微妙にピントが外れることもありますのであまりやりたくありません。
ライブビューってこんなに使いづらいものなのでしょうか？
それともどこかでAFの設定を変えれば直るのでしょうか？
中古で買ったためマニュアルがないので、分かる方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。

書込番号：12882097

[G4 800MHz]

マニュアル↓

http://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_e520.pdf

書込番号：12882170

[めぞん一撮]

ハイスピードイメージャAFを使用してください！！！

使えるレンズは限られますが、うまくいけば、ご不満点は解消されるのではないでしょーか！！？

キヤノンゆーざーは、まるで切り札のよーに語る高速AF(パタパタAF）は、他社カメラでは旧式の間&#32363;ぎ方式で欠点が多く使いにくいですので、レンズを選んででも、ぜひハイスピードイメージャAFに切り替えて試してみていただきたいです！！！

書込番号：12882934

[おぅちゃん]

>G4 800MHzさん
マニュアルのURLありがとうございます。
読んでみました＾＾
設定を変えてみたところ、大分マシになったので、
これで何とか使っていくしかないかなと思ってます＾＾；

>めぞん一撮さん
ハイスピードイメージャ対応のレンズを持っていないんです。
設定を確認した所、ハイスピードイメージャに設定されていたので、
対応レンズ以外だとこんな症状が出るんですね〜。
ダブルレンズキット付属のレンズくらいなら価格も手ごろなので、
その内手に入れようとは思っているのですが。。。

書込番号：12891940

[405RS]

おぅちゃんさん

ハイスピードイメージャAF非対応のレンズでライブビューでしたら、AEL/AFLボタンを押すとミラーが降りて位相差AFが働きます。
この時、AEL/AFLボタンから指を離さないで押したまま、シャッターを切れば2回目のAF動作をキャンセルできます。
ぜひ一度お試しを。

書込番号：12905541

[おぅちゃん]

405RSさん、レスが遅くなって申し訳ありません＾＾；
AEL/AFLボタンって、押しっぱなしでシャッター切らなくちゃいけなかったんですね！
シャッター半押しだと再度AFが動いちゃうので、AFLボタンで試したんですが、
結果が同じだったので、ダメだ〜と思っていました。
ピントが合った時点でボタンを一度押したらロックされるのだと勘違いしておりました(×▽×*)
この方法でこの先やっていけそうです。ありがとうございました♪

書込番号：12922499

[メカロク]

おぅちゃんさん

＞AEL/AFLボタンって、押しっぱなしでシャッター切らなくちゃいけなかったんですね！

E-5 での確認ですので、E-520 でも同じことができるかどうか判りません（E-520 の取説ダウンロードまでは、行っていません）が・・・

「AEL/AFL MEMO」 を 「ON」 にしておけば、「AEL/AFL」 ボタンを押して合焦後、ボタンから指を離してレリーズしても、ピント位置を保持して呉れました。

お試しください。

書込番号：12923443

[おぅちゃん]

メカロクさん、レスが遅くなりすみませんでした。
AEL/AFL MEMOの件、やってみましたところ大変便利！！
教えていただきありがとうございます＾＾
ただ、この機能ライブビューだと使えないみたいでして、AEL/AFLボタンを離してしまうと、
構図を決めてシャッターを切った時にAFが作動してピントがずれてしまいます＾＾；
ファインダー使用のときに利用させていただきます＾＾

書込番号：12946941

[メカロク]

おぅちゃんさん、こんばんは。

そうですか、E-520 の LV ではダメですか？
残念ですね。

念のため、もう一度確認しましたが、E-5 では間違いなく可能でした。
　＊私はほぼ１００％手持ち撮影のため、LV の拡大表示では画像が揺れて使いにくいし、
　　拡大しないと老眼には厳しいので、LV は殆ど使わないため、前回試すまでは、
　　私もこの方法は知りませんでした。

書込番号：12947185

[おぅちゃん]

メカロクさん、わざわざ試していただいてすみません＾＾；
マニュアルを読まずに使うタイプなので、
まだまだ便利な機能を知らずに使っているのかも知れません(笑)
ただでさえ読まないマニュアルですが、ダウンロードしたPDFだと余計かもしれません。。。

LVは今まで這いつくばって撮っていたような超ローアングルの構図や、
腕を伸ばしてのハイアングルの時に使うようになりました。
可動式ではないので若干使いにくいのですが、
今までは何枚も撮り直していた構図が失敗が少なく撮れるようになりました＾＾
三脚使用時のシビアなピント合わせにも便利ですね！
僕もいつかはE-5、E-30を使ってみたいです＾＾

書込番号：12948766