E-520 超望遠600mmキット のクチコミ掲示板

E520ミラーアップ機能

[ぐんしろう]

E520にはミラーアップ機能がありますがどのような時にどうゆうふうに使うのですか？

書込番号：11389921

[テレマークファン]

手ブレ補正が効かないくらいスローシャッターで撮るときですかね。ほかは、貧弱な三脚で撮影するとき。
あとは、インターバル撮影のかわりにもなります。（連写＋低振動モードでシャッターボタン押しっぱなしで、一定間隔で撮影できます）

書込番号：11390174

[salomon2007]

テレマークファンさん

そうなんですか？ミラーアップするのはライブビュー撮影時と撮像素子（ローパスフィルタ）の掃除の時ぐらいだと思ってましたけど*_*;。

書込番号：11390561

[guu_cyoki_paa]

＞E520にはミラーアップ機能がありますがどのような時にどうゆうふうに使うのですか？

たぶんだけど、
多くの方は、ブレ防止にミラーアップ機能を使っていると思いますよん。　　( ~っ~)/

シャッター切ると、ミラーがパカッって上がって、シャッター幕が開いて映像が記録されるんだと思います。
で、ミラーが上がった時の振動が収まってから、シャッターが開くほうがブレにくいのとちゃいます？

詳しい説明は、次の先生がいたします。　　( ^_^)／

書込番号：11390624

[salomon2007]

グーチョキパーさん

＞シャッター切ると、ミラーがパカッって上がって、シャッター幕が開いて映像が記録されるんだと思います。で、ミラーが上がった時の振動が収まってから、シャッターが開くほうがブレにくいのとちゃいます？＜

これって低振動モードの事ですよね？
ブレ（手振れ？）防止のためとかインターバル撮影の代わりって、なにか裏技のように聞こえますがオリ使いなら既知の事なんでしょうか？*_*;。

書込番号：11390645

[ya-shu]

僕は三脚使って花火を撮る時に低振動モードを使いますよ♪
効果の有無ははっきり分かりませんが（笑）、レリーズもリモコンも持ってない僕にとっては、セルフタイマー代わりみたいなもんです。(^-^;

書込番号：11391273

[guu_cyoki_paa]

＞これって低振動モードの事ですよね？

低振動モードって、『保留時間固定ミラーアップ撮影モード』ってことですよね？
んなもんで、「ミラーアップ機能がありますがどのような時にどうゆうふうに使うのですか？」のご質問に、ブレ防止のためじゃないの？って回答しました。　　(^o^)／

スレ主さんのご質問の方向がよく読めないんで、テレマークファンさんも撮影に関しての
ご回答をされたんだとおもいます。

センサーのお掃除の時にもミラーアップはしますね。


＞ブレ（手振れ？）防止のためとかインターバル撮影の代わりって、なにか裏技のように聞＞こえますがオリ使いなら既知の事なんでしょうか？*_*;。

わたしの持っているニコンさんのカメラには『ミラーアップ機能』が付いていて、
（わたしの持っているE-3には、ミラーアップってメニューはありません。E-520も同じなのかな？）
これはミラーの振動によるブレを防ぐ効果があるとおもいますよん。

どこのメーカーさんのカメラを使おうと、ミラーアップさせて撮影するのは
裏技でもなんでもなくて、良く知られた方法だとおもいます。　(￣ー￣)v

書込番号：11391390

[salomon2007]

テレマークファンさんやグーチョキパーさんは「ミラーアップ機能」が付いたカメラを所持されているからなんですね、確かE-520ではお掃除の時にミラーアップは出来るようですが、レンズを外してる時なので、レンズ付けた状態で位相差AF使う通常撮影では出来ないみたいですね*_*;。
ライブビュー撮影時には当然ミラーはアップしてるのでそれが該当するみたいではありますが、ちょっと違いますしね+_+;。
低振動モードはミラーが上がって少ししてからシャッターが切れる「時間差」撮影なので、ミラーをずっと上げっぱなしには出来ないですから純粋なミラーアップ撮影ではないですしね（時間差は変えられますけど）。

ちょっと検索してみたら、昔の広角レンズでは後玉がフランジバックに入り込むものがあって、一眼レフだと後玉がレフに当たるので、それを避けるためにレフ（ミラー）をアップして撮影していたそうですね。
現在はレトロフォーカスになったためにフランジバックに入りこむレンズではないのでその必要は無くなったようで、今と昔だと「ミラーアップ撮影」の当初の意味合いが大分違ってるように思えますね。

書込番号：11391911

[せっこき]

> 昔の広角レンズでは後玉がフランジバックに入り込むものがあって、一眼レフだと後玉がレフに当たるので、
> それを避けるためにレフ（ミラー）をアップして撮影していたそうですね。

　OLYMPUSのOM ZUIKOレンズ群にはこういった後玉が出っ張ってミラーアップしなければ装着できないレンズなどありませんでしたが，それでもOM-1にはマウント脇にミラーアップ操作用ツマミが付いていましたね。
　顕微鏡写真撮影や超望遠撮影時のミラー作動ショックによるブレを避けるためにこのミラーアップ機構が取り付けてあるのだと，当時のカタログにもたしかハッキリと書いてあったはずです。

　ですから，ミラーアップをブレ防止目的で使用するというのは裏技でもなんでもなくて，一眼レフの宿命的な欠点を補うための「ごく当たり前の」昔から広く一般に知れ渡っていた利用方法だったと，そう言うことです。

書込番号：11400331

[salomon2007]

せっこきさん　ご説明ありがとうございます。

スレ主さんのレスが全くないのに横レス者が失礼します+_+;。

昔の一眼レフには当たり前に付いていた機構で、使い方としても普通に使っていた（ブレを嫌う撮影場面で）という事なんですね。
今のデジタル一眼レフでは一部の機種にしか付いていないようですが、エントリークラスのデジ一だと装備していないんですかね？
このクラスで位相差AFでピント合わせしてからミラーアップして撮影するという昔は当たり前だった機構を入れることでコストがアップするからですかね*_*;。

書込番号：11401695

コダックブルーは復活していますでしょうか。

[まさみ２]

Ｅ５００を使っていましたが、手振れ補正に移行するときにニコンＤ４０に移行し、Ｅ５００は子供に譲りました。その後、やはり、あの空の色が忘れられず、レンズもまだ揃っているので、再度、オリンパスを購入したほうがいいのではと思っています。Ｅ５２０は以前のコダックブルーに似た色が出ますでしょうか。それとも、オリンパスの別の機種で似た色が出る機種があるでしょうか。

書込番号：10716729

[LE-8T]

E-520よりE-620の方がコダックブルーに似た空を描く様に思いますが、ご自身でサンプル画で確認されたら良いと思います。

http://photohito.com/

書込番号：10716770

[まさみ２]

早速ご回答ありがとうございます。そういえば少し違うような気もします。いろいろ見てみたいと思います。

書込番号：10716820

[万雄]

こんにちわ。まさみ２さん

>Ｅ５２０は以前のコダックブルーに似た色が出ますでしょうか。
>それとも、オリンパスの別の機種で似た色が出る機種があるでしょうか。

僕は主に猫撮影ですので気にせずに使ってますが、再度コダックブルーを実感したいのなら
E-300・E-1くらいが妥当だと思いますが・・・・。

書込番号：10716968

[まさみ２]

コメントありがとうございます。やはり、そうでしょうか。私もわがままなので、三脚があまり必要ない手振れ補正つきの機種がほしいとか思ったりしていろいろと考えています。また、助言いただければ幸いです。

書込番号：10717243

[写画楽]

謹賀新年
コダックフルフレームCCDを搭載したカメラの描写性について、
階調表現力（赤などは特に）空の描写などが優れていると言われることは多いです。
モデルではE-１、E-300、E-500です。（私は300と500を使用中）
使用経験がない方のなかで観念論としてソフトでいじれば同じようになるのではと考える向きもあるようですが、
そんなことでもありません。

今からですと800万画素で背面モニターがやや大きくなった500がいいと思いますが
三機で比較するとファインダーの見え方は小さくなります。
相場も安いので買い戻しでしょうか。

手ブレ補正はパナライカレンズを使うことで解決します。描写性は素晴しいですが高価です。
（現用中のパナライカ14-50mmF2.8-3.5などはおすすめ）

総合的には、よほど惚れたのであれば引きとめはしませんが、
オートWBなど全体的なバランスは最新の物の方がいいでしょう。

書込番号：10717635

[写画楽]

>手ブレ補正はパナライカレンズを使うことで解決します。

と、書きましたがお持ちのレンズが比対応ではでは解決しませんね。失礼しました。
それと、パナライカでも25mmは手ブレ補正なしでした

書込番号：10717662

[LE-8T]

E-1	E-3	5D	D2X

先日　撮ったのを載せてみます。
設定は、略初期設定のまま　絞り値は違います。
トリミングしてます。
キヤノンは、望遠系のレンズを持ってません。

書込番号：10717666

[LE-8T]

S5Pro	K20D

続投です

S5Proは、設定をF2で撮ってます。

各レンズは、E-1・E-3がパナライカ14-150mm
D2X・S5Proがニコン80-200mm
　　　　　　K20Dが、FA☆80-200mm
5Dが、28-135mm

書込番号：10717683

[衝立]

E-520+14-54(2.8-3.5)	E-500+14-42(3.5-5.6)

E-500とE-520の両方を持っています。
私は別物と考えています。
P撮影モードで撮影し、カメラが作成したJPEGを載せます。参考まで。
（レンズの違いはご愛嬌）

私のイメージでは、
E-500…ワクワクウキウキして撮るカメラ
E-520…わきを締めて撮るカメラ
入門機ですけど、私にとっては両方とも十分高級機です。

書込番号：10717948

[まさみ２]

実写画像など、いろいろありがとうございます。拝見させていただくと、あまり違わないような気もしてきました。Ｅ５２０を購入していろいろ試してみたい気がしてきました。

書込番号：10718280

[法の支配]

LE-8T氏のE-1とE-3、衝立氏のE-500とE-520の差がコダックブルーをよく表している。
これがわからないならコダックブルーを気にしなくていいと思う。

＞あまり違わないような気もしてきました。Ｅ５２０を購入していろいろ試してみたい気がしてきました。
もっとニコンＤ４０も試してみたら？

書込番号：10728136

[にこにこkamera]

http://eco.goo.ne.jp/nature/unno/diary/200511/1132216111.html

ご参考に
E−１が欲しくなるかも・・・・・。

書込番号：10765277

[まさみ２]

Ｅ−５２０買いました。試し撮りしましたが、今日は天気が悪く、残念でした。今度の日曜日が楽しみです。

書込番号：10925837

オリンパスブルー

[冬季休業中]

オリンパスにはオリンパスブルーというものが存在すると聞きました。
こちらのカメラでもオリンパスブルーという他のカメラにはない色がでたりするんでしょうか？

書込番号：10612887

[Kazuki__S]

E-520でも鮮やかなブルーが出ますよ。出ない色と言うよりか青が綺麗に出るのです。
その代わり弊害として紫色の被写体も青っぽい色になったりもしますが。

書込番号：10612940

[貧乏してます。]

オリンパスは空や海のためにあるカメラと言われます。

空の青、海の青のためのカメラ☆

まさに伝統のオリンパスブルー

昔と今では少し色が異なりますが(^o^;

書込番号：10613142

[冬季休業中]

Kazuki__S様
写真付きでのご回答ありがとうございます。
この濁りのない白い雲と透き通るような青い空素敵ですね。
青がさえる反面紫が青くなってしまうんですね。適切なアドバイスありがとうございます。


貧乏してます。様
返信ありがとうございます。
空と海のために作られたカメラ
かっこいいですね。
私自身青という色がすきで、空も海もすきです。
空や海も様々な表情があると思いますが、このカメラで様々な表情をとってみたいと思いました。

書込番号：10613204

[貧乏してます。]

青が好き(^.^)b
そういうカメラの選び方。ステキだと思います☆


あなたの作品としてたくさんの青を表現してください(*^_^*)

青を表現する楽しいけど簡単ではないです努力してください。応援します☆

書込番号：10613868

[僕の中の少年]

数年前コダックCCDを積んでた頃は、こってり濃厚なブルーをコダックブルーならぬオリンパスブルーと言ってましたが、

もともとのオリンパスのデジカメの発色は、あっさり系にチューニングしてる様に思います。
他社と比較して、特別ブルーが秀でてる事は無いと思います。

でも、最近でたペンEP2は、また記憶色系の発色の様ですね。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20091211_335256.html

書込番号：10614193

[こんなので委員会]

冬季休業中 さん今晩は、オリンパスブルーに憧れてE-520購入して１年、良いカメラですね。

この前カメラのキタムラにE-３００ボディ１４８００円、思わず買ってしまいました。

只今悪戦苦闘です、すべてJPEGです、RAWはめんどいですので。

左がE５２０ 右がE300です。

書込番号：10614390

[こんなので委員会]

冬季休業中 さん写真両方ともE-300の画像でした、訂正します。

ごめんなさい。＾＾；

書込番号：10614424

[冬季休業中]

僕の中の少年様
カメラ全てにおいて無知な私ですが、少し変更点があったんですね。新しくでたＰＥＮは見た目もかなり好きなのですがお値段が・・・

こんなので委員会様
Ｅ−３００お安く手に入ってよかったですね。
こちらの空も大変綺麗です。Ｅ３００も欲しくなっちゃいました。

書込番号：10614830

[太郎はな]

Ｅ300は馬車馬の様に暴れまくりますが、、、好きです。手放せません。

書込番号：10663187

背景のピンボケ

[qqq123]

ほとんどは「ＡＵＴＯ」で撮影しています。
特に近い距離で撮影すると、被写体はピントが合うのですが、背景はピンボケします。
このほうがきれいに取れているなと実感するときもあるのですが、背景もピントがある程度合わせたい場合があります。
説明書を読むと絞りを変更すればよいのだと思いますが、どのように設定するのがよいのでしょうか？
いまいち理解できません。
本当に初心者の質問で申し訳ありませんが、教えてください。

書込番号：10547005

[じじかめ]

絞りを絞ると被写界深度が広がります。

http://osaka.yomiuri.co.jp/digiphoto/syokyu/dps2000008.htm

書込番号：10547142

[RIN(Mac+Win)]

qqq123さん、こんばんは。
じじかめさんの紹介通り、絞りを絞る事で被写界深度が深くなり
手前から背景まで、ピントがあった写真になります。

絞りを絞った写真を撮るのは、いくつかやり方はありますが、
一番簡単なのはモードダイヤルをオートではなく
絞り優先にしてください。
（私はキヤノンで「Av」って表記ですが、オリンパスはよく知りません）
それで、絞り（fの数字）を大きくする方向にダイヤルを
回してやって撮ってみてください。
シャッター速度が遅くなるので手ブレし易くなります。
ボディ内手ぶれ補正があるとはいえ、必要に応じてISO感度を上げる（数値を大きくする）
と良いと思います。

書込番号：10547316

[syuziico]

オリンパスはモードダイアルは 「Ａ」 と表記されています、

　自分はもっぱら「Ａモード」（＝絞り優先モード）ばかりで撮ってます
オート、あるいは Ｐモードは使ったことすらないです、、

せっかくのデジ一眼なんですから、絞り優先モードやシャッタースピード優先モードを使われた方が楽しいですよ ( ^ー゜）b
しばらく試行錯誤して慣れてくれば、被写界深度の感覚もよく分かってくると思います
　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：10547387

[salomon2007]

お勉強にはオリンパスのＨＰのこちらが参考になるかと。（別冊）
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_qsg01/index.html

機能解説とかビジュアルでも分かるような工夫があるので、初心者には便利かと。絞り優先モードでのＦ値の変更による効果も見れますよ^o^/。
あとは作例での解説（別タグ）もあるのでおいおい参考にされてはどうでしょう。

書込番号：10547456

[写画楽]

こんばんは
「被写界深度とは」で検索すると具体的な説明をしたサイトが見つかるでしょう。

はしょって要点のみ書きますと、
被写界深度は、
・焦点距離の長さ
・絞り値
・被写体との撮影距離
の要素が絡みます。
広角側で絞って撮ればパンフォーカス的に撮れますが、
暗いところではSSが遅くなるので失敗の可能性が増す。
絞りすぎると回折ボケ野弊害が出てくる。
（F11くらいで止めておくと無難ですが深度を稼ぐことを最優先優先するならF16くらいまで）
至近距離では、背景がぼけやすい
というようなことは承知しておいてください。
（コンパクト型の方がぼけにくいので、併用することも考えてください）

書込番号：10547465

[メカロク]

qqq123さん、こんばんは。

写真でピントが合うのは、厳密にいうと、被写体距離（撮像面からピントを合わせた部分までの距離）と同一距離にある部分だけです。
しかし、この距離の前後に、実用上ピントが合っていると見做せる範囲があり、じじかめさんや RIN(Mac+Win)さんが仰る「被写界深度」とは、この「実用上ピントが合っていると見做せる範囲」のことを指します。

そして、被写界深度には、次のような特性があります。
＊撮像面の対角線長が大きいほど、被写界深度が浅い。
　　つまり、コンデジよりもフォーサーズ、フォーサーズよりもフルサイズの方がボケ易い。
＊レンズの焦点距離（ｆ）が長いほど、被写界深度が浅い。
　　つまり、望遠の方が広角よりもボケ易い。
＊被写体距離が小さいほど、被写界深度が浅い。
　　つまり、近づいて撮るほどボケ易い。
＊絞り値（F 値）が小さいほど、被写界深度が浅い。
　　つまり、絞りを開けるほどボケ易い。
＊撮影距離の手前の方が、奥側よりも被写界深度が浅い。
　　つまり、手前ほどボケ易い。

従って、被写界深度の深い写真を撮りたいなら、次のようにすれば良いことになります。
＊できるだけ撮像面の小さいカメラを選ぶ。
＊できるだけ焦点距離の短いレンズを選ぶ。
＊できるだけ離れて撮る。
＊できるだけ絞りを絞って撮る。
＊できるだけ、被写体の手前のものが写らないようにする。

被写界深度に関する詳しいことは、例えば次のサイトをご覧ください。
　http://www.asahi-net.or.jp/~YD8S-HMD/others/camera1.htm
同じ方のサイトで、被写界深度の比較表もあります。
　http://shinddns.dip.jp/

なお、被写界深度とは別に、「回折ボケ」という現象があります。
これは、絞りを絞り過ぎると、光の回折現象の影響で、ピントが合っている部分まで不鮮明になる現象で、撮像面が小さいほど現れ易くなる特性があります。
「できるだけ絞りを絞って撮る」と被写界深度は深くなるものの、絞り過ぎると全体的に不鮮明になるので、フォーサーズの場合は、F11 程度までに留める方が良いようです。

レスを作成している内に、３名の方からレスがあったようで、被る部分も多いのですが、折角作成したので投稿します。
少しでもお役に立てるようなら幸いです。

書込番号：10547580

[メカロク]

書き漏らしがありましたので、追記します。

＊被写体にできるだけ近い背景を選ぶ。
　　或いは、背景にできるだけ近い位置に、被写体を置く。

書込番号：10547649

[mao-maoh]

究極的には、

明るい晴天野外で撮るしかないぞ。

くらい室内では、絞りを絞ろうにも限度がある。

晴天野外で、広角レンズで、ＩＳＯ２００程度で、Ｐモードでも、十分パンフォーカスに撮れるはずだ。

ぷーるで、水着
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10294849976.html

こういう明るいところでは、背景までばっちりだ。

書込番号：10671398

フイルターに付いて

[カヤオク]

山へカメラを持ち歩いています
今付けてるフイルターはレンズの保護のみ　のフイルターです
　風景を写すには　どんな種類のフイルターが良いのか　教えて下さい
出来れば　人物にも　使えれば　嬉しいが

書込番号：10527564

[今から仕事]

風景の場合、私ならば、メリハリを付けたいので、
PLフィルターを使います。

書込番号：10527715

[αyamaneko]

＞風景を写すには

であれば、C-PL(円偏光)フィルターが一般的ですが。
効能は、カラーコントラストを上げる、反射を除去する、です。

人物にはあまり使われないと思います。

＞風景を写すには
＞人物にも　使えれば　

どのような効果を期待されているのでしょうか？

それがわからないと、正直レスのしようが・・・・・・・。

書込番号：10527720

[マリンスノウ]

こんばんは。

高輝度・高コントラストの場合には、C-PLか、ＮＤ（減光）フィルターが好いのではないでしょうか？
最近は使っていませんが、効き目の弱いＮＤは野外撮影でよく使っていました。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pl.html

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/4961607352601.html

また、朝や夕方の撮影では太陽光もかなり違いますから、太陽の高度（角度）や曇具合なども大きな要素だと思います。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/enhancer.html
風景ではエンハンサーも使ってみたいです。
※風景のあれこれ以外に、ポートレート用もあるんですね！

書込番号：10527910

[くろけむし]

逆光の時は、面倒でもフィルターをはずして撮ったほうがいいですよ。（不鮮明になります）
山での撮影は時間的、荷物的に制約があるので、基本的に保護フィルターのみがいいと思います。
山だと手袋をしてることが多いかと思います。手袋をしたままだとはずすのも大変なので、
最初からフィルター無しでの行動もありかと思います。
PL等は三脚使用時のみに限定(ルール化する)したほうが、効率的だと思います。

書込番号：10529758

[カヤオク]

皆さん　有難う御座います、αyamanekoさん　山の遠景を肉眼で見て　これを写真にすると　山の色が白っぽくなったような写真に、色がスッカット抜けないと言うか　人の顔も肌色が消えて白くなる　これを直せるのはフイルターかと　素人は考えた次第です　
　くろけむしさん
　これはカメラの写す時の設定に問題ですか
常はＰで写しています　設定を風景にするとか
　買って一年になりますが　どのような設定で写されてるか　教えて頂けませんか
　　　

書込番号：10531019

[くろけむし]

カヤオク様。

山の遠景を写真できれいに撮るのはなかなか難しいです。
私は大判フィルムカメラ（フィルム面積の巨大なタイプ）でも山を撮っていますが、この巨大なカメラにPL等を用いてもなかなかうまくいきません。
これはカメラ性能の優劣ではなく、撮影条件の問題が大半だからです。

なぜなら、山での遠景は、見た目以上に距離があるため、空気中の水蒸気に太陽光が乱反射して不鮮明になってしまうからです。
したがって、山のクッキリとした遠景を撮る場合には、早朝か夕方の日差しの弱い時間帯が最適といわれています。
山岳写真に燃えるカメラマンは、この限られた時間帯に撮るため、夜中から登り始めたり、テント泊などをして、なにがなんでも時間調整します。
ここまでの執念を燃やさなければ、クッキリとした山を撮るのは難しいですし、フィルターを変えたり高額なカメラに変えても大差ない結果になります。
つまるところ、撮影条件の最適な時に、撮影者がその場所にいる必要があるわけです。これが山写真（風景写真）での根本的な解決策です。

昼間でも大気のきれいな日も時々ありますが、基本的には山の日中の遠景は、フィルターでの対処には限界があります。
ですので、日帰り登山の場合には撮影条件がきびしいので、営業小屋や避難小屋を使って、早朝夕方でも撮れる余裕が必要かと思います。


撮影モードに関しては、風景写真は「絞り優先」が一般的です。つまりＡモードです。
フォーサーズカメラの場合、深い被写界深度が必要ならF8〜F11ぐらいまで絞り、浅い被写界深度が必要なら開放からF5.6ぐらいに設定します。
この際、絞るとシャッター速度が遅くなりますので、手ブレには注意してください。
しかし、いくら絞ってもピント位置、撮影距離、焦点距離によってはパンフォーカスの困難な場面もあります。
この場合は構図を調整するなり、焦点距離を短くするとかの工夫がいります。
でも面倒な場合はPでもいいかと思います。まずは山歩きを楽しむのが前提ですし。

また、PモードやAモードの自動露出ですと、露出が少し明るく写ることもあり、山の重厚感が希薄になりますので、露出補正やオートブラケットで段階露出して数枚撮ってください。
私はRAWで少し暗めに撮って、パソコンで仕上げてます。


人の顔色が悪く写るのはデジタルの難点の一つですが、私はパソコンで顔色を修正してます。
毎回の撮影条件によって対処方法が違うと思いますので、今回はなんともいえません。

書込番号：10535463

[カヤオク]

くろけむしさん
　丁寧なコメント本当に有難う御座います
　　機会を見つけて　なれた山を懐中電灯を持って　挑戦してみます
　グラスをあわせる事は出来ませんが　山と写真の格闘に乾杯　健脚と健写に

書込番号：10539635

[くろけむし]

カヤオク様。


山中で見る黎明や朝の澄みきった景色。
夕方の沈み行くまるで円盤のような太陽。
これらの時刻にはフィルターはまったく不要で、なおかつ荘厳な表情を見せてくれます。
山写真の醍醐味はこの時間帯であり、また、他者の写真と差別化できる絶好の時間帯でもあります。
近所の里山ですら、この時間帯は神秘的な雰囲気を与えてくれます。

これに比べると、日中の景色は光線が強すぎるだけの、写真には不向きな世界なのだと納得いただけるかと思います。
山写真では、人工のフィルターよりも、天然が与えてくれる撮影条件のほうが別格のものがあります。


暗い山中を歩くときは、両手が使えるLED式ヘッドライトをおすすめします。
体を保護するために手袋や帽子もしてください。
朝晩は冷えますので、防寒対策と暖かいお茶や高カロリー食品も必携装備です。
まずは慣れた山域から始めて、安全第一の無理のない創作活動してください。


早朝夕方は暗いので、軽量三脚も欲しいです。雲台は小型自由雲台がかさばらなくて良いです。
ブレ防止にケーブルリレーズかリモコンも欲しいですが、ない場合には２秒セルフタイマーも代用できます。
光学ファインダーから光が逆流して露出が狂うこともありますので、ファインダー部を帽子などで隠してリレーズしてください。
撮影は、段階露出で撮ってパソコンで選別してください。
山写真は露出アンダー気味のほうが重厚感がでます。逆光で撮る際は、露出を超アンダーにしても迫力がでます。
朝焼、夕焼けはホワイトバランスを太陽光に手動設定すると、赤味の強い写真になります。


安全と活動と山写真に乾杯！

書込番号：10539999

ライトアップの撮影

[くろキキ]

はじめまして。

今年このカメラを買いました。

今度夜のライトアップされた紅葉を撮りに行きたいと思うのですが、
設定やレンズで気をつけることなどあったら教えていただきたいと思い
質問させていただきました。

まだまだ使い慣れてないせいかわからないことだらけで（＾＾；
夜の撮影ははじめてなのでなんとか撮れればいいかな〜とは思います。

よろしくお願いします。

書込番号：10516816

[影美庵]

どの程度の照明（明るさ）なのか分かりませんが、三脚が使える場所なら、合った方が良いですね。
三脚を使うなら、リモートケーブル（RM-UC1）か、赤外リモコン（RM-1）も同時に使いましょう。

三脚があれば、ISO感度を低くしてシャッタ速度が遅くなっても、カメラぶれは出ません。
ただ、風があると、被写体ぶれは防げませんが…。

書込番号：10517360

[na_star_nb]

こんばんは

まず三脚。
ただし三脚ＯＫな場所かは要確認。
三脚ＯＫでも他の方の邪魔になりそうなら、使用しない潔さも必要です。

あと、結構葉っぱは揺れます。
後で見てブレブレにならないように、シャッタースピードには注意です。
まぁ、「わざと」ってのもアリですが...(^^ゞ

ライトが強い場合もあります。
白とび、色とび、ハレ切りに注意。
初めてなら、プレビューで確認しながらが良いでしょうね。

まず、絞りを決めて、その後ライトの明るさによってISO感度を決める形になりそうです。

書込番号：10517361

[くろキキ]

おはようございます（＾＾）

影美庵さんありがとうございます。
やはり三脚は必要でしょうね。
昼間はなんどか撮っていますが、揺れる葉っぱがとまるのに時間がかかるので
なかなか待ってるのは大変ですね（＾＾；

とりあえず下見してみようとは思ってます。

na＿star＿nbさんありがとうございます（＾＾）

山なのでちょっと三脚は難しいかもしれませんね。
しっかり安定したかたちで撮るしかないかもしれません（＾＾；

プレビューで確認しながら撮れるのはありがたいので
絞りやISO感度を確認して何枚も撮影してみようかと（＾＾）

それにしてもとても綺麗な写真で感動してしまいました。
私もあんな写真撮れる様がんばってみます。

書込番号：10519889

[テレマークファン]

三脚もそうですが、シャッターを切るときのレリーズの動作でぶれてしまうので、低振動モードか、リモコン・ケーブルレリーズ(RM-UC1）を三脚と併用されることをお勧めします。

書込番号：10523542

[ttmty]

兼六園ライトアップ	兼六園　霞ヶ池

私も、夜景を撮っていますが
やはり　３脚は必需品です。
　
個人的には、ISO感度をあまり上げません。
雪吊りの縄を綺麗に見せたいので、ＩＳＯ感度を上げません。

私の買って１年ですが、夜のライトアップの写真は難しいです。
色々試してみるのも面白いと思いますよ。

書込番号：10526784