E-520 超望遠600mmキット
「E-520」と「ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm F4.0-5.6」や2GBのxD-ピクチャーカードなどを同梱したデジタル一眼キット。直販価格は109,800円（税込）
※画像は組み合わせの一例です
タイプ：一眼レフ 画素数：1180万画素(総画素)/1000万画素(有効画素) 撮像素子：フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量：475g
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このページのスレッド一覧（全744スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 E-520でのフラッシュを使っての撮影 |
10 | 12 | 2011年7月17日 23:27 |
| 模型の接写について |
62 | 34 | 2011年4月19日 23:37 |
| ライブビューにて |
7 | 9 | 2011年4月29日 01:56 |
| 他社レンズとの組み合わせについて |
5 | 15 | 2011年4月10日 22:48 |
| ライブビューでシャッター切ろうと思ったら、電池がありません。 |
7 | 4 | 2012年6月12日 12:38 |
| 電源切るとレンズから異音が |
11 | 6 | 2011年2月9日 00:06 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-520 ダブルズームキット
７月に知人の披露宴に招待され写真を撮ることになりました。
メインは、丁寧にお断りして、プロを２名手配していただきましたので、あくまでも個人的にと言った気楽な感じです。
E-520では、やはり暗いところは厳しい。レンズもキットレンズ。
とは言っても、折角の機会と思いFL-36Rを購入しました。
ここ数日、ここ価格を含めいろいろと情報を収集してみました。
多くが、どんなシーンや構図と言ったものが多くそれに関してはなんとなく心構えが出来たかんじです。
その中で、良く分からなかった部分をアドバイスしていだだければと思っています。
バウンスカードは、有効でしょうか？あった方がよいでしょうか？
（あるに越したことはないとは、思ってはいるのですが）
例えば、
簡単な白いカード
http://www.bhphotovideo.com/c/product/671187-REG/Aurora_5538820_Mini_Max_5_x_6.html
それとも角度の変更か可能なもの
http://www.bhphotovideo.com/c/product/707209-REG/ExpoImaging_ROGUEFLAG_Rogue_FlashBender_Bendable_Bounce.html
純正の小さなFS-FLRA1 Reflector Adapterで十分でしょか？
有効であれば、一つ新規購入を考えています。
残念ながら新規レンズの購入は無理です。
キットレンズで望むつもりです。
何か、カメラの設定、フラッシュの使い方でアドバイスをいただければと思っています。
よろしく、お願いします。（今頃、E-520の書き込みを見ている人は少ないですかね。）
0点
マイトコンドリアさん。こんにちは
式場の広さ次第ですが、外付けフラッシュを使うのであればレンズの明るさはさほど重要にはならないです。
感度もISO100～200の設定で問題有りません。
バウンスに関しても、FL-36Rを使うのであればフラッシュの角度を変えて上向きにすれば済む話しで、別にバウンスカード等を購入する必要はありません。
最も、式場の天井が真っ赤とか(あり得ないと思いますが)、白以外の色である場合、バウンス発光でその色が乗ることがあります(淡い色であれば乗りません)。
同じようにE-520＋FL-36Rで弟の結婚式を撮影したときの経験から申し上げられるのは、フラッシュのチャージにかかる時間が意外とかかるので、絶対に決めたい構図などを外さないように、あらかじめ式次第と新郎新婦の動線を把握して、どのタイミングで撮影するか決めておくことです。
あとフラッシュを直接被写体に当てると、目が光ったり、照りが強いなどが起きます。予行演習をして、フラッシュの使い方になれておくことが大事だと思います。
書込番号：13126167
1点
見ている人はすべての状態で見ていますから、どんな旧機種・希少機種の板に書かれても見てますよ。
>メインは、丁寧にお断りして、プロを２名手配していただきましたので、あくまでも個人的にと言った気楽な感じです。
いい対応だと思います。「ヘタの横好きで俺も撮っておいたよ～」くらいがちょうどいいです。
さて。
フラッシュ撮影って、実はそんなに難しい事をしてるワケじゃないんです。ふたつばかり、基本的な部分さえ覚えてしまえば、あとはソレの応用です。それが
1. フラッシュを効かせる被写体の露出 ＝ フラッシュの出力 vs 絞り
2. フラッシュが効かない（届かない）背景の露出 ＝ 1.で決めた絞り vs シャッター速度
です。
今のフラッシュ（純正/TTL調光）は、カメラで決めたISO感度と絞りに対して、フラッシュの発光量をかなり適切に決めて光ってくれます。
それなのに、人物は白くなるくらい明るいのに背景は自然光で撮った時より暗い写真になる。
これは、そもそも「フラッシュを使う意味を間違えている（＝上記の法則を無視したカメラの設定にしている）」からです。
これを、絞りとシャッター速度（露出補正）だけで調整しようってのがムリなんです。できません。
人物（フラッシュが効いて欲しい被写体）が白く＝明るくなっているんだから、「フラッシュの発光量を下げる（＝「調光補正」をマイナス）」んです。絞りを絞っても、フラッシュの方が勝手に「絞りを閉じたのにあわせて強く発光してしまう」ので、人物の明るさは変わりません。イコール、白くなったままです。
フラッシュの届いていない背景が見た目より暗くなってる。という事は、露出アンダーなワケです。ならば、絞りは上記のとおりフラッシュと連動してしまいますから、シャッター速度で明るさの調整をします。この場合は露出アンダーですから、シャッター速度を遅く（＝「露出補正」をプラス）してやればいいワケです。
ねっ。そんなに難しい事、してないでしょ？
どの・どんな機種でも、写真を撮る以上は調整方法は同じです。あとは、これになる機能の設定を選んでやればいいだけです。
E-520は、フラッシュを装着してAモードにすると、シャッター速度はどうなるかな？フラッシュを装着した時、自動的にシャッター速度がシンクロ上限速度まで上がっちゃうようなら、マニュアル露出（Mモード）にした方が楽でしょう。上がらないならAモードでいいと思います。
バウンズカードは、あればあったで表現が変わりますが・・・これっきりなら、ティッシュの空き箱とコピー用紙で作れますよ？たった1度の撮影の為に何千円も払うのって、もったいなくないですか？
で、使えば（製品であろうと自作品であろうと）フラッシュの光は拡散される（＝弱くなる）ので、必然的に基本となるISO感度は上がります。
拡散されるので、影の出方は柔らかくなります。
自作で作ってみて、試してみてはどうでしょう。
書込番号：13126201
1点
お早うございます。
＞バウンスカードは、有効でしょうか？あった方がよいでしょうか？
私はバウンスカードなどは使った事が有りませんので、分かりません。
結婚披露宴の会場はどんなところでしょう。
一般家庭のような狭い部屋なら、バウンス撮影は良いでしょうが、数10人が同席できる広い会場の場合、天井も高いだろうし、FL36R 程度の光量では不足ではないでしょうか？
可能なら、事前に一度テスト撮影してみてください。
私は最近は撮影していませんが、昔は友人知人、身内の結婚式や披露宴でよく写しました。
フルマニュアルのフィルムカメラ＋外光オートのストロボで、レンズは28mmF2.5か58mmF1.4でした。
ストロボの仕様で、F4で写す事が多かったです。
特に気をつけたのは、予備電池でした。
チャージ時間が10秒を超えるようになると、新しい電池に替えました。
妹の結婚式では、メインカメラマンを務めました。
出席された方全員を、ある程度大きく写す事、要所要所は撮り逃がすことなく、必ず複数枚は撮影することを心がけました。
後でアルバムを見せてもらうと、私以外の人が撮った写真に、一瞬の表情など、良いものが数多く有りました。（ちょっと残念。）
あちこち歩き回り、常に新郎新婦を見ていた訳ではなかったため、このようなことになったのでしょう。
メインカメラマンが写しているところは彼（彼女？）に任せ、氏がいない所・席・人を写すのも、友人カメラマンとしては良いのではないでしょうか。
撮影のコツは、言い古されていますが、”もう1歩前へ。”です。
書込番号：13126203
1点
すばやい書き込みありがとうございます。
髭じいさん
広さは、１００名弱程度が入れるところと聞いております。
天井は、白系であると思いますが、高さがわかりません。
＞感度もISO100～200の設定で問題有りません。
これは、非常にうれしい情報です。
最悪は、FL-36Rでは光量不足になると思い。ISO４００、８００も覚悟していました。
予行演習は、狭い我が家で始めたのですが、狭すぎ天井は低すぎで簡単に天井にバウンスすることで予想以上に綺麗に撮れるので逆に心配をしているところです。
ばーばろさん
＞E-520は、フラッシュを装着してAモードにすると、シャッター速度はどうなるかな？
に関しては、フラッシュとは非連動にして、フラッシュ補正（調光）と露出補正は独立して設定できるようにしています。
Aモードにすると、フラッシュ使用時の低速制限で設定した値になります。
例えば、同調速度は1/180に設定で低速制限で1/50とすると、多くの場合、1/50になります。
状況によって、早いSSに変わるようです。
1/50が妥当なSSかは分かりませんが、とりあえず、設定して見ました。
恐らく、説明されていることは
フラッシュとは非連動にして
フラッシュ補正は、恐らく、少しマイナス補正で人物の顔が白すぎないように。
露出補正をプラスで背景が明るくなるとなると思っています。
私の理解が正しければ、被写体の動きはフラッシュの発光で止めて、手振れをしない程度の低速SS（必要があればISOを上げる）で背景を写すことが可能。理屈は、内蔵のフラッシュでのスローシンクロ（夜景＋人物）と同じ。
>たった1度の撮影の為に何千円も払うのって、もったいなくないですか？
はい、これが質問をした一つの理由でもあります。
自作は、他のお客さんの手前も見栄えもあると思うので、その後の個人のフラッシュ撮影での挑戦が無難かと思っております。
影美庵さん
＞一般家庭のような狭い部屋なら、バウンス撮影は良いでしょうが、数10人が同席できる広い会場の場合、天井も高いだろうし、FL36R 程度の光量では不足ではないでしょうか？
はい、それを心配しております。
天井へのバウンスが無理な場合、直接の発光が良くないとなると。
結果、上にも書きましたが、
明るいレンズの入手は無理。
外部フラッシュを入手。
光量不足をISO400、800までを覚悟することで補う。
効果があるのであれば、バウンスカードの購入？と考えた経緯です。
特に、２番目の商品は、カード部分の角度が変えられるので、上方へ発光、４５度に調整したカードに反射して光は正面へ。
少しは、効率よく光を反射できるのでは？
事前に会場でテストできれば良いのですが、少々遠いので難しい。
インターネットでその会場で取られた写真やパンフレット等も探してみたのですが、よく分かりませんでした。
”もう1歩前へ。”を心がけ、デジカメなので可能な限り多くの写真を撮ることで一枚でも多く渡せるような写真を撮りたいと考えております。
書込番号：13126546
1点
ブレを止める事もそうですが、フラッシュってのは「手前（カメラ側）から光を入れる」ために使うんですよ？
最初の一歩を間違えてます。ブレが止まるのは副次的な効果でしかないです。
見栄え・・・普通に名刺をテープ留めして撮りますけどねぇ。他人がやってくれる事に慣れてる人は、感性が違うんですねぇ。
まぁ、「お好きにどうぞ」としか言いませんが・・・。7月まで余裕があるんだから、モノを購入する前に自作して試す時間はありそうなもんですけど？
非連動・・・うん。「シャッター速度が」という意味ならそうです。フラッシュの発光量は連動してもらわないと、一から設定を計算しなくちゃいけないですから。
もしくは、Aモードでフラッシュを認識した時にフラッシュ光が足される事を計算してくれてシャッター速度が絞りに連動してくれるか。
完全にシャッター速度が非連動になっちゃうと、1ダイヤルのE-520では少々やりづらいかも。
あとは、だいたいそのとおりです。
時間がありますから、色々試してみましょう。写真の写り具合から電池の消耗具合まで、自分でテストして得たデータが一番正しいデータです。
書込番号：13126747
0点
こんにちは
披露宴会場は そんなに暗くは無いので雰囲気重視でフラッシュを使わず撮る方法も有ります。
暗くなる シーンもありますが、これはフラッシュは当然使用しません。
明るい単焦点１本で、済ます方法も有ると思いますが、レンズは買わない予定でしたね。
フラッシュ使用で ピントバッチリ撮ると、嫌がられる場合も有りますので人物撮影は難しいです。
時には ピントを外して、ボカシを入れたりも一応試されると良いです（綺麗に撮る）。
ホワイトバランスに留意（RAW）、白い物は白く。
笑顔 とか、方針を決める。
綺麗に撮るのと、クリアに撮るのは違います。
書込番号：13126821
1点
バウンスカードというんですね。
ルミクエストのウルトラソフトとか使ったことありますが
それは天井バウンスができないときには少しだけ有効です。
天井バウンスできるならキャッチライト用に簡単なほうの
バウンスカードを使うか、可変のやつをまっすぐにしておくと
いいと思います。
私も名刺とかでいいと思いますけどｗ
手袋みたいな白いぬいぐるみを左手でストロボの上で遊ばせると
目線がもらえて受けるかもｗ しかも手動調節が効くｗ
書込番号：13126884
0点
バウンスより効果は薄いけど、拡散キャップみたいなのが素人らしくて良くないかな。
いっそ開き直ってフラッシュ前に付けるバルーンにすると、見た目がコミカルになるかも。
うっすらピカチュウかアンパンマンでも書いとけばばっちり！？
他の人も書いてるけど、「友人・知人の素人」という立場を最大限活用して、プロの向いてない方を撮るのが吉ですよ…。
書込番号：13127084
1点
ばーばろさん
2度目の書き込みありがとうございます。
理屈的には、おおむね理解できたと思いますので、もう少し実験してみます。
>ブレが止まるのは副次的な効果でしかないです。
という意味をもう少し理解したいと思います。
この場合のブレは、被写体ブレだと思いますが、今回のような室内のフラッシュ撮影の場合は、本来はどうやってブレを防ぐのでしょうか？
> 名刺をテープ留めして撮りますけどねぇ。
これで効果があるんのであれば、インデックスカードを貼るぐらいは気になりません。
でも、ティッシュの箱にコピー用紙となると、今回は、遠慮と言う感じです。
robot2さん
> フラッシュ使用で ピントバッチリ撮ると、嫌がられる場合も有りますので人物撮影は難しいです。
そうかも知れませんね。
私の技術では、恐らく、ピントバッチリしかないと思っています。
必要以上にクリアーに取れた場合は、ぼかしは、PC上で。
ホワイトバランスは、当日、最初に調整して後は、RAWデータを残すこす方針です。
照明がどの程度変化するのかも予想できませんし、撮影の途中での設定の変更が多ければ多いほど、私の場合は被写体への注意力が落ちそうです。
愛茶（まなてぃ）さん
> 私も名刺とかでいいと思いますけどｗ
効果かがある前提であれば、名刺程度でも良いと言うことですね。
デグニードルさん
> ルミクエストのウルトラソフトとか使ったことありますが
> それは天井バウンスができないときには少しだけ有効です。
過度の期待はできないと言うことですね。
フラッシュ撮影に関して、もう少しいろいろな技術的な難しさがあると持っていたのですが、
それよりも、他の書き込みの回答やネット上の情報にあるように、他の部分が素人には重要と言うことを再認識しました。
追加購入はなし、実験と練習＋インデックスカードで今回は望みたいと思います。
ベストアンサーは、実際のE-520＋FL-36での経験談を書き込んでいただいた。
髭じいさん
質問の趣旨のフラッシュ撮影に関しての書き込みの
ばーばろさん
の２名の方を選びました。
ばーばろさん、解決としましたが、もし、時間がありましたら私の新たな疑問に答えてもらえるとありがたいです。
ありがとう、ございました。
書込番号：13133569
1点
フラッシュは「閃光」ですよね。発光時間は、通常1/数百（ゼネタイプの大型ストロボで。クリップオンタイプ・・・ホットシューに付ける一般に使われているもの・・・なら1/1千数百）秒です。出力を絞れば、1/1万数千 秒にまで達します。
この閃光（による輝度差）でブレを止めるんです。シャッター速度が遅くなれば効果は減りますが、それでもシャッター速度で2段分くらいは稼げるはずです。
スローシンクロ設定にした時のプリセットが、今のデジタル一眼は概ね1/30～1/60にされてると思いますが、このくらいなら普通に（写真を撮られる事を意識した人間くらいの動きを）止められる、その下限がこれくらいだから（もちろん、タイミングの取り方次第で、あと1段くらいは稼げる・・・その辺が使い手のスキル）です。
ホラー映画で、ピカッと雷が落ちた瞬間に景色が浮かび上がるアレです。あれが「ストロボアクション」効果。
で、フラッシュの使用を嫌う人は、これそのまんまな写真になっちゃうからでしょう。（背景が）真っ暗（になるくらいまでシャッター速度を上げて）で、フラッシュの光だけが効いてるからこうなるんですね。
そこで、定常光を拾うくらいまでシャッター速度を落として（残光ブレが起きるようなら、ISO感度を上げてある程度のシャッター速度を確保して、ISO感度を上げた分フラッシュの光量を下げる＝EV値を揃える）やって、背景もそれなりの明るさでフラッシュも効いてという両立をさせます。
そもそも、写真というモノは「光を記録する」ものです。闇夜のカラスは写真に写りません。一条でも、光があるから写るんです。
ゆえに、暗いところで写真は写せません。光量が少ないところでの撮影は、それだけでハードルが高いんです。
フラッシュは、特にカメラに直接取り付けるクリップオンストロボをこれ1灯で使うような場合、「あくまで補助光」でしかないんです。なのに、こっちを主に考えちゃう、しかもストロボにカメラをあわせようとする、からオカシクなっちゃう。
これが、最初に書いた「そもそも最初の一歩目が間違えてる」って事なんです。
間違えなければ、フラッシュ撮影ってのはそれほど難しい事をやってるワケじゃない事が理解ります。逆に、自動化されすぎて勝手に補正を重ねられると、基準点があやふやになって理解りづらくなります。
フラッシュに慣れてる人が「露出操作はマニュアルで、フラッシュだけオートで飛ばすほうが楽」ってのは、そういう事なんです。
書込番号：13134544
2点
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そうそう。自作のツールですが・・・
バウンズ板ではないですが、デフューザーは自作品ですよ。SANPAK PZ5000用のオムニバウンスを探していた時に、ショップで取り寄せ品と言われて作っちゃいました。
材料はティッシュの空き箱とコンビニ袋。セロハンテープとステープラー、でもって仕上げに黒のパーマセルテープ。
普段から、仕事でもプライベートでも使ってますけど。
だって、こういうのって、自分で作った方が加減が利くじゃないですか。拡散具合とか照射範囲とか色温度調整とか。壊れたり失くしたりしても、「また作りゃいっか」で済んじゃいますし。
書込番号：13134970
1点
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございました。無事、それなりの写真を撮る事が出来ました。
光量不足、リチャージの遅さはありましたが、TTLのおかげで被写体や近くのものの露出はお任せで、背景が暗くなり過ぎないことだけを注意すれば良いといった感じでした。
バウンス撮影は、近距離＋天井が低いところでは有効でした。
以上、お礼を兼ねて簡単な報告でした。
書込番号：13265750
0点
e-520ダブルズームキットを所有しているのですが、なかなか使いこなせていません。
数cm～50cm前後の模型を接写したいのですが、
手前から奥のパーツまでボケさせずに撮影する事は可能ですか?
(例：艦船の斜め前方から艦首から艦尾に向かって撮影
ガンプラなどの複数方向に伸びた長い武器や手足のそれぞれの先まで)
接写して大きく撮影しつつ、
被写界深度の深い写真、と言えば良いのでしょうか。
異なる背景画像との合成を行いたいのですが、
輪郭がぼけると合成しにくいのです。
背景は不要なのでボケても構いません。
レンズはダブルズームキットのみですが、必要であれば
コンバータやレンズの追加購入を検討しています。
何かお勧めの機材や設定(絞りなど)があればご教授戴ければと思います。
以上、よろしくお願い致します。
1点
こんにちは。
マクロレンズが最適でしょうね。
フォーサーズには5020という優秀なマクロレンズもありますし、これを用いて必要なところまで
絞るというのが最も普通のアプローチではないかと思います。
被写体によっては入れたい部分を全て被写界深度内に収めるのに苦労するかもですけど。
私にはそれくらいしか思いつきませんが、他によいアイディアがございましたら私も知りたいです＾＾
書込番号：12894612
2点
広角側を使って、ちょっと絞って、少し離れて撮って、
トリミング(部分切り出し)して使うことを考えるのがいちばん簡単かも。
保存画素数、画質を最高に設定して(またはRAW)で撮って、どこまでトリミングを許容できるか
確認されてみては？
書込番号：12894683
3点
マクロレンズで接近して撮影すれば被写界深度は極端に浅くなります
被写界深度の深さなら撮像素子の小さなコンデジのほうが適しているかもしれません
マクロレンズを使わずに三脚使用、照明を左右から当て影が出ないようにしてキットレンズで接近出来るくらいの距離からF11、あるいは16くらいまで絞りこんで撮影
小さく写る分はトリミングして拡大の方がボケにくいかもしれません
望遠よりは広角のほうが被写界深度は深くなりますが、あまり広角過ぎると歪みが出てくるので適当な焦点距離で撮られればと思います
書込番号：12894691
5点
条件が厳しく難しいかもしれません。
仮にレンズ=50mm、絞り=f22、被写体までの距離25cmとすると、被写界深度は前後1cm程度になります。
つまり、被写体の奥行きを2cm以内に収めなければなりません。で、一般的に、
１、なるべく広角で撮る。
２、極限まで絞る。（シャッター速度が遅くなるので、カメラを三脚等で固定）
３、被写体までの距離を離す。（最初の条件だと、50cm離せば前後4cm程度深度がかせげますが、数cmだと前後数ミリで間違いなくボケます。）
４、合成が前提なので、バックを単色にする。（ブルーやグリーンのクロマキー紙など、色画用紙で代用してもよし。）
色々試行錯誤してみてください。
書込番号：12894710
3点
こんにちは
斜めに 配置した模型を 全体をボケさせずに撮るには、対象から距離をおいて絞って撮る！でしょうね。
先ずは お持ちのレンズでテストされたら良いです。
望遠ズームでも、距離を取り撮影して見て下さい。
画面一杯に 入れたい場合は、（もし成らない場合は）、離れて撮ってトリミングで対応された方が早いです。
マクロレンズでも、同じです。
大事なのは、光＝照明です。
順光、逆光、半逆光を意識し、ハイライト基準、シャドウ基準の適正露出が有る事を踏まえた露出補正をします。
三脚を使い、AE ブラケットも良いと思います。
背景にも、留意します（背景と対象との距離にも）。
書込番号：12894722
2点
>数cm～50cm前後の模型を接写したいのですが、
すいません。模型の大きさですね。被写体までの距離と勘違いしていました。
でも、基本は同じですので。
書込番号：12894741
2点
オリンパスさんにわティルトレンズがないからなー。 Y(>_<、)Y
どうせ合成するつもりなら、焦点合成しちゃえば？
「焦点合成とか多重焦点」でググってみそ。 (^o^)／
書込番号：12894799
6点
数cm～50cm前後の模型を接写したいのですが、
手前から奥のパーツまでボケさせずに撮影する事は可能ですか?
(例：艦船の斜め前方から艦首から艦尾に向かって撮影
ガンプラなどの複数方向に伸びた長い武器や手足のそれぞれの先まで)
は難しいですね
コンデジの方が得意かと思います
デジタル１眼の場合はシフトレンズでも使わないと難しいでしょう
対応策としては広角レンズを使用し少し離れて中心部に小さめに撮影しトリミングで拡大でしょうか
書込番号：12894817
3点
『接写して大きく撮影しつつ、被写界深度の深い写真』
対象を同じ大きさに写す限りにおいて「ボケずに写る範囲」は撮影距離に依存せずF値で一定となりますので、F値を大きくして（絞り込んで）撮影する以外に方法はありません。
たとえばF値一定で
１）25mmレンズで50cmの距離から撮影
２）50mmレンズで1mの距離から撮影
３）100mmレンズで2mの距離から撮影
４）200mmレンズで4mの距離から撮影
では、ほぼ全て同じ大きさに写り、またボケずに写る範囲も同じとなります。１）の方法でボケてしまう部分は、４）にしてもボケる、ということです。
これはどんなレンズを使っても（マクロレンズでもそうでなくても）同じです。
マクロレンズは近接して撮影できるだけでなく、F値を通常のレンズよりも大きくとることができる特徴があります。
ですから、近寄って撮影しない場合でも、被写界深度を深くとりたいのならぜひ使うべきレンズといえます。
ただしF値を大きくすればシャッタースピードが桁違いに遅くなります。カメラを三脚に固定して、リモートコントローラーなどを使ってカメラに衝撃を与えないようにシャッターを切る工夫、また照明も出来る限り明るくする必要が出てくるものと思います。
逆に多少なりとも小さく写ってもよいのなら、少し広角めのレンズを使って離れ気味に撮影すれば被写界深度は深くなります。ただし当然ながら小さく写りますので、合成は難しくなります。
対象の「艦船」がどのようなものか分かりませんが、帆船であればロープなどはほとんど写らない程度になるかもしれませんし、砲なども厳しいかもしれません。
書込番号：12894847
4点
4/3ボディですと7-14のワイド側の7mmなら最短25ｃｍで寄っても
被写界深度は開放F4で19ｃｍ、F8まで絞れば63ｃｍとなります。
同様に9-18mmのワイド側の9mmでは同じく最短25ｃｍに寄ると
被写界深度は開放F4で10ｃｍ、F11まで絞れば41ｃｍとなります。
全長50ｃｍの戦艦の模型を斜めから撮るなら9-18mmでもF11で
ギリギリ収まると思いますが、7-14mmなら１段余裕を持って撮るこ
とができます（絞りすぎると回折という現象でかって細部がボケたり
もしますしね）。
ちなみに4/3で7mmを最短25ｃｍで撮る場合の写る範囲は61.7ｃｍ
9mmでは48ｃｍの範囲となります。
上記のことから考えれば ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F4.0 を
お勧めする事となります。
他の方も仰っておられますが模型や小物を撮るのは被写界深度
と画角に如何に折り合いをつけるかが難しい部分なのです。
例えば、7-14のテレ側14mmは最短25ｃｍで開放F4では被写界
深度は４ｃｍ、対して写る範囲は30ｃｍもあり数センチの大きさの
被写体には写る範囲が大きな割に被写界深度はギリギリです。
9-18のテレ側18mmでは開放はF5.6ですが被写界深度は3.6ｃｍ、
写る範囲は24ｃｍとなります。
つまり、この広角ズームのどちらか１本ではより小さな被写体には難
しいのです。
とは言え、12-60を買ったとしても、より困難な結果がまっています。
12mm側は最短25ｃｍまで寄るとF16まで絞らないと被写界深度は
29ｃｍになりません（写る範囲は36ｃｍです）。
まあ、逆に10ｃｍ程度の大きさなら50mmもあれば余裕ですが、その
場合はF22まで絞っても被写界深度は1.8ｃｍしかありません。
レンズ交換式カメラの描写の良さは確かに素晴らしく、特に4/3系は
フルサイズ比で２段ほど被写界深度が深いといわれてはいますが、小
物を撮るとなると、２段程度は大した値ではないのです（ちなみに12-60
のテレ側60mmの場合、あえて70ｃｍ程離れた位置からF11に絞って
撮れば被写界深度は５ｃｍ、縦位置で写る範囲は20ｃｍとなり、小
さな被写体を中央で捉えて上下左右を１周りトリミングすればいけそ
うであります）。
ただ、無理にE-520のみに拘らずに他の方も言われる通り、コンデジ
も併用されたほうが、より簡単には撮影できると思いますよ。
御一考ください。
書込番号：12895027
3点
すみっこネコさん の被写界深度の値、元データはどこでしょう？
それとも、ご自身の計算値？
オリンパスの4/3用交換レンズに関しては、オリ自身が被写界深度表を出しています。
ズームレンズの場合、ワイド端、中間、テレ端の3ポイントですが…。
7-14は下記です。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/7-14_40/spec/popup03.html
9-18はこちらです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/9-18_40_56/spec/popup03.html
50/2.0Macroはこちらです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/50_20macro/spec/popup03.html
私が4/3機を購入した時、50/2.0Macroと50-200/2.8-3.5の50mmとで差があり、自分で一般に公開されている計算式で計算した値とも違ったため、オリに問い合わせたことがあります。
オリが公表している値は、レンズの設計値を用い、主点間距離なども考慮されているとか。
その計算式は非公開とかで、教えてはもらえませんでしたが…。
すみっこネコさん の値、何だか違っているように思えるのですが…。
接写で、被写界深度を深くすることは、普通のレンズでは困難です。
センサーサイズが小さいコンデジの方が、むしろ得意だと思います。
書込番号：12895526
4点
すみっこネコさんの計算は、レンズを薄肉として主点間距離を無視し、かつ許容錯乱円の径を単純に35mmフルサイズの場合（33μm）の半分（17μm）にした場合の計算値ですね。
私の計算でもそうなりました。
f=7mm、F=4、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.19m、L2=0.38m、L2-L1=0.19m
f=7mm、F=8、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.15m、L2=0.78m、L2-L1=0.63m
f=9mm、F=4、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.21m、L2=0.31m、L2-L1=0.10m
f=9mm、F=11、L=0.25m、d=17μmの場合、L1=0.16m、L2=0.57m、L2-L1=0.41m
ただ影美庵さんさんも指摘されているように、近接撮影ではレンズの厚みが無視できなくなってくるので、必ずしもその計算をすることが正しいとは言えなくなることは事実です。（そういう意味で、私はメートルオーダーで表示しました。）
主点間距離などはレンズの設計にかかわる重要なファクターなので、あるいみ企業機密のような面もありますから教えてもらえることはごくまれでしょうし、それを考慮した計算（式は検索すれば出てきます）も非常に複雑になってなかなか一般人の手に負えるものではないと思います。
※すみっこネコさんを擁護する意図はまったくありません。
被写界深度とはまったく別の話ですが、艦船の模型を撮って背景を合成するのであれば、すこし望遠気味のレンズを使ったほうが画角的にあっているのではないでしょうか？
実際の艦船の撮影でも、海原に浮かぶ船なら望遠で撮影すると思いますから。
書込番号：12895706
3点
>やまだごろうさん
１桁計算間違ってないかい？
もしかして、同一人物ですか？
絞りf8、被写体まで25cmで、前後63cmの被写界深度がある究極のパンフォーカスレンズ、私も欲しいです。
書込番号：12895854
1点
私はガウスの結像公式から導き出しました。
実際に計算すれば判ることです。
書込番号：12896055
0点
>やまだごろうさん
それは失礼しました。お詫び申し上げます。
書込番号：12896140
0点
やまだごろうさん こんばんは。
すみっこネコさんや、やまだごろうさん、そして私自身の計算式は、一般に知られている式だと思います。
私も、やまだごろうさんが示された値と同じ値になりました。（私の計算式ではδ値＝0.0165mmですから、若干の差がありますが…。）
この式は近接撮影時には誤差が大きくなることが知られています。
私も投稿する前に計算して（表計算ソフトに予め、主要な値を入れて計算式を作っています。）、”同じ計算式を使っている”とは分かっていました。
ただ、撮影距離＝0.25ｍでは誤差が大きくなるため、紹介したオリHPと比べました。
大きく違っていたため、意地悪だとは思いましたが、敢えてあのような表現を用いました。
この点はお詫びいたします。
オリHPを見ると、7-14レンズの7mmF22なら、0.25mの距離で0.190m～4.661mが、0.3mの距離なら0.202m～∞mまでが、被写界深度内に入るのですね。
ただ、松レンズは余りにも高価です。
梅レンズの9-18は持っています。（発売直後に購入しました。）
これは良いレンズですネ。お勧めします。
オリのHPで9-18レンズの深度表を見ると、撮影距離0.3m、絞りF16で、0.222～0.650mが深度内となっています。
50cmくらいの艦船を斜めから写せば、艦（船）首～艦（船）尾までが被写界深度内に入ると思いますが…。
解析現象で、実際問題として、どの程度悪化するかは分かりませんが。
書込番号：12896229
2点
こんにちは hotch+potch 様
模型との距離がとれるなら、最も焦点距離の長いレンズを使って、遠くから絞り込んで撮影なさってはいかがかと思います。
書込番号：12896236
1点
一部、言葉足らずがありました。
誤：オリのHPで9-18レンズの深度表を見ると、撮影距離0.3m、絞りF16で、0.222～0.650mが深度内となっています。
正：オリのHPで9-18レンズの深度表を見ると、焦点距離9mm、撮影距離0.3m、絞りF16で、0.222～0.650mが深度内となっています。
”焦点距離9mm”が抜けていました。 申し訳なし。
書込番号：12896266
0点
どうも話題の すみっこネコ です。
■シジュウゴロク さん
>前後63cmの被写界深度がある究極のパンフォーカスレンズ、私も欲しいです。
「前後63ｃｍ」というと合計で1.26ｍも被写界深度がありそうですね。
実際はフォーカス点から手前10ｃｍと後方53ｃｍ程で合計63ｃｍになります
（勘違いされていませんか？）。
ところで一桁違うとのことですが、シジュウゴロク さんはどのような計算結果に
なったのでしょうか？
或いは実用上は別な結果になっているのでしょうか？
■やまだごろう さん
同様の計算結果のようですね。
お手数をおかけいたしました。
ありがとうございます。
書込番号：12896284
1点
この後に14件の返信があります。
E-520を使い始めて数ヶ月、異音の件では皆様にお世話になりました<(_ _)>
最近、地面スレスレのアングルなどでライブビューも使い始めたのですが、
AFロックして構図を決めてシャッターを切ると、
何故か切った構図で再びAFが作動して狙ったポイントからピントがずれます(ーωー；)
仕方がないので、一度ピントを合わせたい位置で合わせてからMFに切り替え、
構図を決めてシャッターを切るという二度手間で写しています。
この方法だと微妙にピントが外れることもありますのであまりやりたくありません。
ライブビューってこんなに使いづらいものなのでしょうか？
それともどこかでAFの設定を変えれば直るのでしょうか？
中古で買ったためマニュアルがないので、分かる方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
0点
ハイスピードイメージャAFを使用してください！！！
使えるレンズは限られますが、うまくいけば、ご不満点は解消されるのではないでしょーか！！？
キヤノンゆーざーは、まるで切り札のよーに語る高速AF(パタパタAF）は、他社カメラでは旧式の間繫ぎ方式で欠点が多く使いにくいですので、レンズを選んででも、ぜひハイスピードイメージャAFに切り替えて試してみていただきたいです！！！
書込番号：12882934
1点
>G4 800MHzさん
マニュアルのURLありがとうございます。
読んでみました＾＾
設定を変えてみたところ、大分マシになったので、
これで何とか使っていくしかないかなと思ってます＾＾；
>めぞん一撮さん
ハイスピードイメージャ対応のレンズを持っていないんです。
設定を確認した所、ハイスピードイメージャに設定されていたので、
対応レンズ以外だとこんな症状が出るんですね～。
ダブルレンズキット付属のレンズくらいなら価格も手ごろなので、
その内手に入れようとは思っているのですが。。。
書込番号：12891940
1点
おぅちゃんさん
ハイスピードイメージャAF非対応のレンズでライブビューでしたら、AEL/AFLボタンを押すとミラーが降りて位相差AFが働きます。
この時、AEL/AFLボタンから指を離さないで押したまま、シャッターを切れば2回目のAF動作をキャンセルできます。
ぜひ一度お試しを。
書込番号：12905541
1点
405RSさん、レスが遅くなって申し訳ありません＾＾；
AEL/AFLボタンって、押しっぱなしでシャッター切らなくちゃいけなかったんですね！
シャッター半押しだと再度AFが動いちゃうので、AFLボタンで試したんですが、
結果が同じだったので、ダメだ～と思っていました。
ピントが合った時点でボタンを一度押したらロックされるのだと勘違いしておりました(×▽×*)
この方法でこの先やっていけそうです。ありがとうございました♪
書込番号：12922499
0点
おぅちゃんさん
＞AEL/AFLボタンって、押しっぱなしでシャッター切らなくちゃいけなかったんですね！
E-5 での確認ですので、E-520 でも同じことができるかどうか判りません（E-520 の取説ダウンロードまでは、行っていません）が・・・
「AEL/AFL MEMO」 を 「ON」 にしておけば、「AEL/AFL」 ボタンを押して合焦後、ボタンから指を離してレリーズしても、ピント位置を保持して呉れました。
お試しください。
書込番号：12923443
1点
メカロクさん、レスが遅くなりすみませんでした。
AEL/AFL MEMOの件、やってみましたところ大変便利！！
教えていただきありがとうございます＾＾
ただ、この機能ライブビューだと使えないみたいでして、AEL/AFLボタンを離してしまうと、
構図を決めてシャッターを切った時にAFが作動してピントがずれてしまいます＾＾；
ファインダー使用のときに利用させていただきます＾＾
書込番号：12946941
0点
おぅちゃんさん、こんばんは。
そうですか、E-520 の LV ではダメですか？
残念ですね。
念のため、もう一度確認しましたが、E-5 では間違いなく可能でした。
＊私はほぼ１００％手持ち撮影のため、LV の拡大表示では画像が揺れて使いにくいし、
拡大しないと老眼には厳しいので、LV は殆ど使わないため、前回試すまでは、
私もこの方法は知りませんでした。
書込番号：12947185
1点
メカロクさん、わざわざ試していただいてすみません＾＾；
マニュアルを読まずに使うタイプなので、
まだまだ便利な機能を知らずに使っているのかも知れません(笑)
ただでさえ読まないマニュアルですが、ダウンロードしたPDFだと余計かもしれません。。。
LVは今まで這いつくばって撮っていたような超ローアングルの構図や、
腕を伸ばしてのハイアングルの時に使うようになりました。
可動式ではないので若干使いにくいのですが、
今までは何枚も撮り直していた構図が失敗が少なく撮れるようになりました＾＾
三脚使用時のシビアなピント合わせにも便利ですね！
僕もいつかはE-5、E-30を使ってみたいです＾＾
書込番号：12948766
0点
E500の所でお世話になっていましたが、これの特集した雑誌を探したら１冊だけヒットしました。
読んで見ると、E510の噛ませ犬の記事で、手ブレ防止・ライブビュー・技術格差を書いていました。
E500では素人でもあり失敗も多かったのも有りで、E510が欲しくなりましたが結局オークションで落したのが届いたでE520でした。
届いた物はコンデションの良い物で、気に入ってますが、単眼のマクロと～300mmくらいのを手に入れたいと思ってます。
で、安く入るニコンのレンズにアダプターを噛ませて使ったらと考えましたが、MFになるんでしょうね？ (E500の所の意見です)
望遠はそれでも良いですが、単眼は普段使いにしたいのでMFはきついかなと思っています。
と、ニコンのFD・FXレンズってマウントの規格は一緒なのでしょうか？
調べても頭に入りません。
何か良い提案が有ったらお聞きしたいのですが？
レンズは14-45と55-200は持っています。
よろしくお願い致しますm(__)m
0点
FDマウントはキヤノンでは？
ニコンはFマウントです。
なので、二つのマウントは別物です。
ニコンでフォーマットはFXでもDXでもマウントは変わりません。
書込番号：12875715
0点
FD・FXレンズでなくDX・FXレンズのタイプミスかな
マウント自体は同一ですが、FX用はいわゆるフルサイズ用レンズ、DX専用レンズはイメージサークルがAPS-C用に最適化されたAPS-C機専用のレンズ
E-520はセンサーサイズというかイメージサークルがAPS-Cより小さなフォーサーズですからDXでもFXでも問題なしです
また、マウントアダプターを介するとMFになるのは仕方ないことですし、最新の絞りリングのないニコンのGタイプのレンズを買うと通常のアダプターでは絞りがコントロールできないので新たに購入するのなら絞りリングのあるタイプがいいです
書込番号：12875777
0点
tuonoさん、
ありがとうございます。
各社似ている名称なので、私の間違いでした。
FXでもDXでも、マウントは変わらないのですね。
Frank.Flankerさん、
ありがとうございます。単なる書き間違いです(^^ゞ
FXでもDXでもフォーサーｽﾞには付くと言う事ですね。良かった。
絞りに関しては、買う前に有り無しを確認した方が良いですね。
開放しっぱなしとかでは困りますので。
書込番号：12875791
0点
フォーサーズ機でマウントアダプターを使って着けれるレンズは、ニコンやペンタックス、ヤシカコンタックス等多岐に渡りますが、キヤノンのFDマウント、EFマウントは着けれません。
ニコンやペンタックスでも絞り環の無い物に関しては着ける事が出来ても実用的ではありません。
また、E-520のファインダーでのMFは、難しいのが現実ではないでしょうか？
AFの効く純正、パナソニック製、シグマ製のレンズを購入するのが良いかと思います。
書込番号：12875797
1点
>単眼は普段使いにしたいのでMFはきついかなと思っています。
と言うことでしたら、ニコンのレンズは諦めてフォーサーズ用のレンズを購入するか、
ニコンのカメラボディも一緒に買うしかないのではないでしょうか。
書込番号：12875914
0点
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|---|---|
生け花展にて |
碑文谷円融寺にて |
他社レンズで画角が2倍相当の焦点距離になりますので、20mmとか24mmのレンズを探す事になると安い物はなかなか見つからないと思いますしMFは使いづらいと思います。
それだったらAFの効くオリンパスの単焦点25mmF2.8のパンケーキレンズがいいのではないでしょうか。
絞り開放から素晴らしい解像力で安心して使えますし、中古物件も豊富です。
http://ganref.jp/items/lens/olympus/257/capability
カメラはE-P1ですがこのレンズで撮った物を載せてみます。
書込番号：12876011
0点
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|---|---|---|---|
Ｆ５．６ |
Ｆ１１ |
Ｆ２２ |
リバースリング＋14-45（14mm） |
お早うございます。
私はE-500/510にマウントアダプターやリバースリング（後述）を入れ、銀塩時代の（絞り環のある）ニコンやミノルタのレンズを、”遊び専門”で使っています。
ピント調節はMFだし、実絞りによる絞り優先AEは使えますが、MFは絞り開放で行い、シャッタを押す前に絞り込むのは、風景や静物撮影以外では使えません。
私のE-510＋Ai-s NIKKOR 400mm F5.6 ED(IF)では、どちらが悪いのかは分かりませんが、絞り込みAEが上手く作動せず、絞り込むと露出オーバーになってしまいます。（作例は昨日写したものです。）
絞り開放～F22まで、１絞り毎に撮っていますが、Ｆ８とＦ１１は除いてアップします。
E-510ではE-520同様に手ぶれ補正は可能ですが、MFで手持ちスナップはきつい為、他社レンズを使うのは、三脚に乗せて撮る時だけです。
三脚に載せる時は、手ぶれ補正はOFFが原則ですから、E-500でも変わりません。
AFが使える純正レンズはお持ちのようなので、お遊びと割り切るなら、面白いと思います。
同じお遊びなら、リバースリングは如何でしょう。
フィルターネジ部にネジ込み、接写時にレンズの前後を逆にして使います。
標準～広角レンズを使うと、簡単に接写～拡大撮影が可能です。
マウントアダプターと同じく、ＭＦ・絞り込みＡＥになります。
オリ純正レンズを初め、最近の絞り環が無いレンズでは、開放でのみ使えますが、14-45なら、ズームも可能な為、拡大率も変えられ、面白いかも知れません。
この場合、ピントリングを回して合わせるより、カメラ全体を前後させて焦点を合わせた方が楽です。
その用途に、微動装置があります。
作例は先ほど写した物ですが、老眼＋乱視＋PC作業で疲れ目の為、ピントが上手く合っていません。（ご愛嬌ということで…。）
被写体は定規で、１目盛りは1mmですから、拡大率は約5倍です。
使用レンズは、純正14-45/3.5-5.6で、広角端14mmです。
アップはしていませんが、45mm側だと、横幅25mm程度が画面一杯に写ります。
マウントアダプター
http://www.rayqual.com/ ← 近代インターナショナルやハンザなどでも、同じ製品を扱っています。（私が使っているのは、ここの製品です。）
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hassendo/a5d5a5a9a1.html ← 実際の製作所は分かりませんが、安価です。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Foradapter/ForadapterA.htm ← 八仙堂さん同様に安価ですね。
リバースリング
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hassendo/olympusa5d.html ← 私は4種類全部を買いました。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Formacro/reversring.htm ← ディスカバーフォトさんでは、φ62mm用がありますね。14-54で使える、φ67mmは無いのかな？
カメラの微動装置（三脚～カメラの間に入れて使います。）
http://www.kenko-tokina.co.jp/ecatalog/tripod/4961607807286.html
http://www.kenko-tokina.co.jp/ecatalog/tripod/4961607809020.html
http://www.hakubaphoto.jp/product/catalog/s/default/n/25/kw/%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%BC/t/keyword/
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Formacro/4wayholder.htm
http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/supermagslider.html
私はベルボンブランド品（製造中止になった安価な品。ケンコーX-Yレールと同等品）と、ハクバブランドのケンコーONE-WAY レール同等品を使っています。
書込番号：12876183
0点
LE-8Tさん、
ありがとうございます。
着けられ無いEFマウントのレンズを２本持ってます(T_T;)
> また、E-520のファインダーでのMFは、難しいのが現実ではないでしょうか？
フォーサーズのファインダーは小さくて見辛いと言う事ですね。
自己満足で良いので、数打ちゃ当たるの精神で良いかと(^^ゞ
オークション主体ですが、純正のレンズを購入するには高いです。
ナイトハルト・ミュラーさん、
ありがとうございます。
上でも書きましたが、お小遣いが少なく純正レンズは高いです。
一応オークションでは見ています。
ニコンのカメラボディも一緒に買うのでしたら、金額的には同じですね。
貧乏人は手を出すな何て言わないで下さいね(^^ゞ
OM1ユーザーさん、
ありがとうございます。
何回も書くのが恥ずかしいのですが、隠居の身で小遣いで凌いでいます。
パンケーキが買えれば、天にも昇る気持ちになると思います。
オークションで見てるとニコンが安くて多く出ている物ですから・・
他社のを買うと短くても倍になるんですものね、望遠側は特ですが(^^ゞ
HPも簡単ですが見せてもらいました。
とても凄いなと思いました。
書込番号：12876217
0点
影美庵さん、
詳細痛み入ります。
私も絞り環のあるレンズを探して見ます。
オークションを見てると「NIKON ED 70-300mm 1:4-5.6D」辺りを安く数見かけます。
シグマの画像を見ているとAF・MFと切り換えられる様ですね。
画像は一枚目の5.6Fはとても綺麗に写ってますね。
4枚目は謎ですが、リバースリングって云うのはボディとの間に入れてレンズを逆さにするという事なんですね。
顕微鏡写真みたいな感じになるのでしょうか?
手持ちで見てみよう。
> 三脚に載せる時は、手ぶれ補正はOFFが原則ですから、E-500でも変わりません。
色合いはE520の方が好きみたいでビビットで撮る事もあまり無いです。
三脚はコンデジ用の柔なのしかないので、考えてます。
でも三脚持ってまで撮るかなと思うと、ちょっと、"ん"です。
>その用途に、微動装置があります。
わ！、です。
そこまで拘りません。アバウトな性質なので(^^ゞ
でも、リバースリングは興味ありますね。
マウントアダプターの方で八仙堂さんは見てます。
何かいろいろ楽しい物が有るみたいですが、少ない小遣いのやりくりが・・
この画像はコンデジのキャメディアを使っていた時の昔の物です。
リングを買って使える様にしてみました。
わざわざありがとうございました。
書込番号：12876618
0点
・正直、オリンパスの3535マクロも買えない程の資金難なら、ニコンの望遠とか冗談にしかならないので、あきらめて貯金したほうが良いと思うけど。
書込番号：12877149
4点
pebble_scissors_paperさん
ありがとうございます。
グットアンサーを進呈したい所ですが、掲示板のタイトルを読んで頂けると分かると思いますが、「他社レンズとの組み合わせについて」でしてで、「あきらめて貯金したほうが良い」「冗談にしかならない」とかは、ちょっと私の聞きたい事とは違う様な気がします。
違う意味で、見識として丁重にお伺いして置きます。
「オリンパスの3535マクロ」とはOLYMPUS ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macroの事ですね。
オークションでも、私が落したボディとレンズ２本より高いです。
NIKON ED 70-300mm 1:4-5.6Dはオークションで１日前で１.６００円です。
pebble_scissors_paperさんの見識を聞かせて頂きましたので、私も一言。
カメラって、別にオリジナルで無いといけないと云う事は無いと思います。
別のレンズを付けようが、虫眼鏡を翳して写そうと自己満足の世界では許されるのでは無いでしょうか？
ここは「E-520 ボディ のクチコミ掲示板」と書いてありますが、私の質問は間違っていますか？
長々となりまして申し訳ありません。
書込番号：12877898
0点
小生自身 マウントアダプターは、OMズイコー用、ヤシコン用、ペンタックスKマウント用、ミノルタSRマウント用を持ってます。
上記でオークションでも安そうなレンズが有りそうなのは、ミノルタMDかペンタックスKではないかなと思います。ニコンも古い物は安いかも知れませんね。
（近代インターナショナルのアダプターですが、ミノルタSRマウントのレンズは、E-1以外のボディだと絞りレバーを少し削らなければ為らないかと思いますし、取り付けも少し面倒）
趣味ですから 色々な楽しみ方が有って当然です。数打ちゃ当たるも 当然有りだと思います。E-3でもそうですから・・・
書込番号：12878162
0点
 |
 |
|---|---|
70mm F5.6で撮影 |
300mm F8で撮影 |
torikiさん
ご事情よく分かりました。
ED70-300mmは私も持っていますが1600円なら物凄くお買い得ですね。
カメラはE-P1ですけど先程部屋の中で撮影してみました。
この大きさで600mm相当になるので止まっている野鳥にはいいですね。
一絞り絞るとシャープになる様です。
書込番号：12878422
0点
LE-8Tさん、
ありがとうございます。
OMズイコー用は最初考えていましたが、なかなかいい出物が無いので数の多いニコンを見る様になりました。
ペンタックスKマウントって、スクリューじゃ無いですよね？
スクリューのレンズなら二本とキャノンを二本持ってます。
私は木で物作りをしているので、E500の所で木でマウントの交換を出来ないかと話してました。
それも今面白そうなので検討中です。
ミノルタMDかペンタックスKも探してみます。
面倒なのは除外(^^ゞ
> 趣味ですから 色々な楽しみ方が有って当然です。数打ちゃ当たるも・・
ありがとうございます。
先日、二人の子供(私のでは無い(^^ゞ)にコンデジを持たせ三人で川辺に撮りに行き、１時間弱で三人で５００枚弱撮りました。
子供って、面白い撮り方しますね。
OM1ユーザーさん、
ED70-300mmは1600円から7850円に上ってしまいました。
土日と時間帯で金額が随分変わりますので、とりあえず土日は見てるだけです。
これも金の掛かる趣味ですね。
E-P1ですか、数年後には手に入るかな？
川辺にカワセミがいるので、それが撮りたくて又始めた一眼です。
正規の物で撮るのが正道なのでしょうが、工夫して撮るのって楽しいですよね。
書込番号：12878857
0点
 |
|---|
コンデジ用に昔買った物 |
皆さんありがとうございました。
皆さんにグットアンサーを付けたい、特にpebble_scissors_paperさんには上げたいと思いましたが、申し訳ありません。
オークションで５２人をおさえてワンダーブックの「E500の解説書」を落しました(^_^)／
写真貼り忘れたので、貼って置きます。
こんなので遊んでいます。
書込番号：12882781
0点
電源を入れたら、液晶表示の方で電池が緑色だったので、電池があると思ってライブビューでシャッター切ろうと思ったら、「電池がありません」と赤色で表示されました。
で、そのまま電源切って、また電源入れると、電池が赤色表示でした。
でも、ライブビューを切ってから、再起動すると緑色です。
ライブビューのまま再起動（電源切ってすぐ、入れる）をすると、赤色でした。
これは、設計ミス？
それとも、ライブビューでは使えないけど、ライブビューなしではマダ使えるということで、設計ミスではない？
残量は、緑か赤かの２通りしかないみたいでしたが、やっぱりそうですか？
携帯みたいに３段階くらいにならないんですかね？
あと、
電池表示って、最初しか出ないんですか？
電源入れた直後は出るんですが、あとから消えてしまいます。
説明書さっと見てみましたが、途中で残量表示するボタンみたいなのは、なさそうでした。
見落としがあったら、ご指摘お願いします。
1点
こんにちは
私のは機種が違いE-420ですが、電池の残量については、電源入れた直後に表示しますがしばらくして消えます。同じですね。
ライブビューの入切では電池の残量が全く違うのは気が付きません。ただ、ライブビューの電池自体の減り方は激しいようです。オリンパスのは電池の減り方がわかりにくいですが、ソニーのα５５０は残量目安が細かくでますので電池残量を見ていると、ライブビューを使っていると電池の残量はみるみる減っていくので、思うより結構激しいことがわかります。
念のために、電池の残量のことも、メーカーに聞いてみた方がいいかもしれませんね。
東北地方太平洋沖地震によるオリンパス製品（パーソナル製品）のお問い合せ・サービス対応について、カスタマーサポートセンターは通常通り営業していますということです。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/Info/ob_notice.cfm
カスタマーサポートセンター お問い合わせ窓口 ℡０１２０－０８４２１５
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/digital/contact.html
書込番号：12789297
1点
2008年6月にやってきたE-520、電池（BLM1）2本体制で使っています。
ファインダーで撮影する分には劣化は感じないのですが、だいぶ撮した後で、ライブビュー撮影モードにすると、電池消耗警報が出て写せなくなることが目立ち始めました。
ライブビューモードのほうが消費電流が多いのでしょう。
電池の状態で消耗警報に引っかかるのだと考えています。
で、今朝、電池の内部抵抗を測定してみました。
2009年5月に測定した値がこれ↓
その１ 158mΩ 8.24V ：充電したままで使っていない
その２ 157mΩ 7.61V ：撮影使用途中の電池
今朝の測定↓ （どっちが1か2か不明、両電池とも充電完了直後）
163mΩ 8.33V
167mΩ 8.33V
交流定電流方式（1kHz10mA）による測定です。
3年前に比べて、ちょいと内部抵抗が上昇しているのがわかります。
内部抵抗が大きくなると、電流増大で電圧低下しますんで。
このリチウムイオン電池、どのくらいで寿命と判断できるのかのデータは持っていません。
現状、ファインダー撮影ではまだ大丈夫、でもライブビューで使うにはちょいと不安てなところです。
※ブログ記事↓
http://blog.zaq.ne.jp/igarage/article/2949/
書込番号：14671678
1点
masa_yuki08さん こんにちは
電源の消耗も激しいのも有りますが ライブビュー撮影中 電源が落ちると 問題が起き易いので 安産対策として 早めに警告が出るような気がします。
書込番号：14671716
2点
masa_yuki08さん ごめんなさい
＞安産対策
安全対策の間違いです 本当にごめんなさい
書込番号：14671895
2点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-520 レンズキット
ずっとE-500ユーザーだったのですが、いい加減手ブレ補正のカメラが欲しくて、
このたびオークションにてE-520にステップアップしました。
本日届いて早速レンズをつけて色々チェックしていた所、
電源を切った際にレンズが前後して元の位置に戻る際に異音がするんです。
初めはSIGMAの55-200だったので、｢純正じゃないから？｣と思ったのですが、
次にオリンパスの14-45に変えてみてもやはり引っかかるような音がします。
SIGMAのは｢ガガガガガッ｣、純正は｢ザリザリザリ｣という音がしながらレンズが戻ります。
これはこういう仕様なのでしょうか？
それとも本体側の故障でしょうか？
なんだか引っかかったような音のため、レンズが壊れそうで精神衛生上よろしくないです。。。
もちろんE-500ではこんな音はせず、通常の動作で戻ります。
もし故障なら出品者に返金していただくことも考えなくてはいけません。
どなたかアドバイスお願い致します。
1点
こんにちは。おぅちゃんさん
>SIGMAのは｢ガガガガガッ｣、純正は｢ザリザリザリ｣という音がしながら
>レンズが戻ります。
これはレンズ側でなく本体側だと思いますよ。
手ぶれ補正機構をONにして本体側のスイッチをONからOFFにすると｢ガガガガガッ｣や
｢ザリザリザリ｣という音がしますよ。
書込番号：12571727
1点
レンズが戻るのわ→レンズリセットがONになってるから。 ∠(^_^)
ガリガリって音がするのわ→手ブレ補正がONになっているから。（電源OFF時にセンサーを戻す音）
⇒んで、今の状態は正常。 ∠(￣∧￣)
書込番号：12571728
4点
こんにちは。
それは、おそらく手ぶれ補正機能の動作ですので正常です。故障ではありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811128/SortID=8610654/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89%B9
書込番号：12571735
1点
万雄さん、guu_cyoki_paaさん、草牛さん、アドバイス本当にありがとうございました。
書き込んでからわずか15分で解決して、涙が出るほど嬉しかったです。
過去スレは読んでいて、本体から音が鳴るのは知っていたのですが、
あんなに大きな音だったとは。。。
本体音とレンズの作動音が混じって、レンズからの異常音に聴こえていたようでした＾＾；
皆様本当にありがとうございました<(_ _)>
マニュアルが付いていなかったので、HPでダウンロードして使いこなせるように読み込みたいと思います＾＾
これからはE-500との2台体制でバリバリ使っていく所存です♪
書込番号：12571784
1点
音で…
思い出しました。
E-500系は、-25℃以下の撮影場所と約40℃湿度90パーセント近い場所を(研究施設です)20往復くらいすると…
「クェッ」
っと鳴くようになるようです。(3台中3台)理由は不明で、特に仕事にも差し障り無く、故障ではない感じですが…
Y(>_<、)Yカメラに嫌われたような気がします。
書込番号：12602835
3点
>なかたそういちろうさん
コメントが遅れてスミマセン＾＾；
｢-25℃以下の撮影場所と約40℃湿度90パーセント近い場所｣ってものすごい過酷な状況ですね！
｢クエッ｣という音がどんな感じなのか聴いてみたい気もしますが、これは電源のON/OFF時になるのでしょうかσ(´～｀*)
不思議な現象ですね～。
書込番号：12627289
0点
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