E-520 超望遠600mmキット のクチコミ掲示板

E-520でドラマチック

[はらた]

仕事小休止しておやつを買いに出たら、雲が印象的だったので撮ってみました。

ドラマチックトーンって、こんな感じですかね。

E-520の後継機が出ないもんだから、ソフトで色々遊んじゃいますよ。^^;

ちなみに、使ったツールはTopaz Adjustです。
プリセットのDramaticを適用すると、丁度こんな感じになります。

書込番号：12472490

[XP14K4]

あ、また、はらたさんだ！お世話になります。

昆虫写真家の海野氏が、ソフトでドラマチックトーン調の画像を作っていらっしゃいましたね。
実は、私も挑戦したんですが、出来ませんでした(-_-;)
（そもそも、OLYMPUS Viewer 2、でやろうとするのが間違ってるってか）

お見事！に見えまする。

書込番号：12472520

[AXKA]

マイクロも安くなってきたことですし、三万円台のうちにE-PL1どーですか。

書込番号：12475067

[はらた]

元画像はこんなに暗い

XP14K4さん

すみません、また、です。^^;

暇なわけじゃないんですよ。一応。仕事の間の気分転換というか、、、^^;
Olympus Viewerでは難しいでしょう。

Topaz Adjustなら簡単です。
http://www.topazlabs.com/adjust/

簡単と言っても、今回の場合

RAW現像→TIFF→Topaz DeNoise→Topaz Adjust

と、結構手間が掛かってます。空狙いで元画像はアンダーで撮ってますから、ノイズを消しとかないとざらざらになっちゃいますね。


AXKAさん

そうですねぇ。でも私、こういうソフトを持っているということは、ダイナミックトーンとか好きなんですよ。^^; だからE-PL2かなぁ、と今思ってます。

モチロン、E-520の後継機がダイナミックトーン付きで出るなら、そっちなんですがね。^^;

書込番号：12475511

後釜がないのよねー・・・オリンパスさん。

[うらないし]

お正月を迎えて、オリンパスへの愚痴です。

結構忙しかった1年を過ごして、ボーナスもしっかりもらったところで、自分へのご褒美探し・・・。
オリンパスさんが、ことあるごとにEシリーズ3桁クラスの打ち切り＝マイクロフォーサーズへの移行を表明するので、見切りをつけてやろうと乗り換え先探し。

用途は子供撮り。室内でも屋外でも、子供（3歳）と一緒にカメラを抱えて遊びつつ、シャッターを切りたい。カメラマンには徹することができないので、重いカメラは×。
このため、普段はZuiko25mmパンケーキを520に付けて、子供を追いかけ回していました。これはこれで幸せなんですが・・・。

最大の難点は、マウントの将来が見えないこと。Eシリーズ1桁機や2桁機は、幼児を追いかけ回す（たまには滑り台も一緒に滑る）には重すぎだし、明らかにオーバースペック。ふつうのパパに防塵防滴いらないし・・・。いらない機能にあそこまで金も払えない。フォーサーズに今後機材を買い足しても、希望に合うような本体の後継機が出ないのなら、これ以上の投資はやめたい（50ｍｍマクロ、フラッシュFR-36を追加済み）。
あと、買い換えたくなる不満は、AF点が3点しかなく、ほぼ日の丸構図しか撮れないこと（半押しシフトしている間に子供は動いちゃうので、9点ぐらいはないとつらい）。また、高感度に弱いこと。実用ISO400までですよねー。

と言うわけで、軽量な他社機の中から、後釜をさんざ捜しました。
EOS Kiss X4:はっきり言って文句なし、クイック設定ボタンが付いてスーパーコンパネみたいに使えるし、感度は高し。AFもめちゃくちゃ早い。将来性も問題なし。最大の問題は画素数の多さ。今のようにJPEG+RAWで撮ることを考えると、あまりにもファイルサイズが大きいし、基本L版印刷なので、そんなに解像度いらない。長くつきあうとつらそうな。
D3100：これもよかった。ファインダー見やすし。ただ、設定画面と操作系がなじまなかったのが難点。そこも含めた作りがいかにも入門機で、最終的に気に入りませんでした。
K-r:これもよくできたカメラでした。あんな、ボディーカラーだけ押し出した売り方しなくてもいいのに・・・。ボディー内手ぶれ補正で、パンケーキがそろっていることから、今と同じような使い方ができると思えました。最後まで買う気でいたのですが・・・。買わなかったのは、やっぱり作りが安っぽかったことと、シャッター音。大きく安っぽい「パッシャン」という音がどうしてもいやで買えませんでした。

で、迷い迷って、久しぶりにこの掲示板を見てみると・・・。結構、同じ思いの人がいるんですねー(^^)。

と言うわけで、ご褒美は12-60SWDにしました。フォーサーズへの期待の一票です。
さすがに、パンケーキより取り回しは重くなり、子守が1人の時は持って行けませんが、もう1人子守(嫁さん)がいれば、問題なし。ズームレンズで画角が変えられるのはやはり便利で、AFも早く（パンケーキもあれで早いんですが）、シャッターチャンスが増えました。

オリンパスさん。マイホームパパがほしいカメラは次のようなカメラです。一眼ニーズの中ではパパカメラは大きいですよね？
・小さくて軽い（この点、ボディ内手ぶれ補正は、パンケーキがあるのがメリット）
・高級感があって、購買欲・所有欲がわく
・操作系がしっかりしていて、ちょっと写真に慣れてきて、オートモードじゃなく絞り優先とかでも、設定変更が素早くできる。
・手ぶれ補正がある（屋内撮りが多い）。
・感度が高い
・AFが早い（イメージャAFのマイクロフォーサーズはパパカメラにならない）
つまり、E-520の後継機が、
・2段くらい高感度になって
・9点以上のAFがついて
・ファインダーがもう少し大きく
なったら、後は贅沢は言いません。値段も多少高くてOK。欲しいよう。
そんなカメラをK-5バリの存在感で売り出せたら、結構売れると思うんですけど。

あと2年くらいは520で待ちますので、お願いしますね。オリンパスさん。

書込番号：12455121

[LE-8T]

結局はもう暫くフォーサーズ機を使われると言う事で落ち着きましたね・・・＾＾

フォーサーズ3桁の弱点は、小さい映像素子故にファインダーが小さく為ってしまう事でしょう。倍率、視野率を上げてAPS機に対抗出来る様なファインダーを載せるとE-3、E-5の様に大きな軍艦部に為ってしまうから不可。
結局小型軽量を目指すとPENシリーズに為ってしまうのでしょうね。

12-60mmは、シャープな写りをするレンズとサンプルを見てると感じますので是非使いこなして下さい。（小生は、11-22mm、14-54mm持ってるので画角が被ってしまうしで購入してません）

書込番号：12455242

[AXKA]

E-PL1+9-18+VF2使ってますけど、
190グラムながら描写力の高いレンズ、
フルサイズに負けないファインダーと、いずれも素晴らしい性能です。

書込番号：12456625

[うらないし]

LE-8Tさん
12-60は、このあともし520の後継機が出なかったら、そのころはきっと安くなっているE-5を買って、それでも使いたいと思います(^_^;)。　

AXKAさん
こういう方も多いと思いますが、液晶ビューファインダーがどうにも萎えるんですよねー。ファインダー像自体が作り物の感じがするのと、像にタイムラグ感があることが理由でしょうか。それでも、将来は、光学ファインダーを凌ぐものが出てくるのかもしれませんが。

書込番号：12480602

NIKON Fレンズとの相性は？

[harock]

お叱りを受けるのを覚悟でなのですが・・、

今の処、L1にアダプターを付けてNIKONのFマウントレンズ（マニュアルフォーカスのオールドレンズ）を付けて
時々楽しんでいます。
しかし、ライブビューでのピントのとりくさや、E-520 には本体に手ブレ補正がついている事を知りまして、
E-520を中古での購入を考えております。

私と同じように、E-520にオールドレンズを付けて楽しんでいらっしゃる方がいましたら、
アドバイスや使用感など頂けたら助かります。
特にNIKONのMFレンズなどの作例が有りましたら、大変参考になります・・。

書込番号：12380854

[guu_cyoki_paa]

ちんちくりんなE-520のファインダーだと、MFやりにくいかもよ。
どうせ中古買うなら、E-3の中古にしたら？　　(・ε・)ノ
かなり安くでまわってるよー。　　(* ^^)ノ±【◎】E-3

書込番号：12382703

[はらた]

NIKONの85F2を使ってます。

Fマウントはねじる方向が人間工学的に逆だと思うんですが、マウントアダプタをレンズにつけっぱなしにすると違和感無く、付け外しが出来ます。

使用感は、、、ソレナリに使えます。ピント合わせはしづらいですが、85mmならそこそこ大丈夫ですね。開放でピント合わせして一絞り絞ってレリーズという感じです。

でも、どうもうちのE-520はちょっとピントグラスがずれているかもしれなくて、勘でチョビッとピントリングをずらしてからの方がピントが来ます。（数勝負ですが）

guu_cyoki_paaさんもお勧めのE-3の方が無難だと思います。
全然ファインダーの出来が違いますから。

でもチッチャイカメラの中では持った感じが良くて好きです。E-520。
（コマカイ話で恐縮ですが、三脚座とか、同価格帯の中ではしっかりしているように思います。）

作例は、、、ライブハウスで人物撮影専用なので、ちょっと出せるのがありません。すみません。（そこで撮影する際に、丁度の画角で安くて明るいのでMFのレンズを使ってます。）

手振れ補正はちゃんと効いている感じです。1/30くらいでもぶれません。

高感度が弱いカメラですが、RAWで撮って最新のソフトで現像すると、多少は良いような気もします。気のせいかなぁ。

取り留めなくて、すみません。

書込番号：12382777

[はらた]

補足デス。

>(そこで撮影する際に、丁度の画角で安くて明るいのでMFのレンズを使ってます。）

でも、開放だとアマイ感じがするので一絞り絞って撮ってます。一絞り絞るとキリっとします。

でも、そうするとF2.8だから、、、ZD50-200の方が便利で良いカモ。とか思い始めてます。^^;

50-150F2.8通しだと私の用途にピッタリなんですが、、、そんな需要は無いのかなぁ。

書込番号：12382826

[奥州街道]

5万円台で手に入る、E-3でマウントアダプターが噛まして使えるなら、
コストパフォーマンス的にはよさそうですね。

ただ「ファインダー」で合わせる気なら、素直にD700を購入されることをお勧めします。
あとは、NEXとか液晶拡大表示での使用前提のもののほうが使いやすいかと。

書込番号：12382827

[harock]

皆さん、早速ありがとうございます。

まずは E-520 ボディが中古で２４８００円で有りましたので、
これを狙っています。「お遊び」という事なので、出せる金額はこのへんが限界です　^^;。

ピントの方はライブビューでやる予定です。
レンズ自体はジャンクで１本５千円以下で購入したレンズ（２８mm、３５mm、５０mm)を使って楽しんでいます。
中にはレンズ焼けしている物も在るのですが、それが面白かったりします。

中古で購入したLUMIX-L1（１４５００円）でオールドレンズにハマり、他メーカーのボディー（癖）も試して見たくなりました・・。

クオリティーだけで言うなら、５０Dと７Dを持っていますので問題は在りません。
この２台にも付けて試してみたのですが、やはり少し怖い・・。
もしもの時に、あまり悔いが残らない金額（上限で２万５千円）の物をねらっています。
他にも E-510 ボディが２１８００円で出ていたのですが、３千円違いだったら
E-520 ボディの方が良いですよね？。

書込番号：12384016

[What I say is correct]

>E-520を中古での購入を考えております。

やあ！ ヾ（　 　） 後ろ向き〜　の考えだと思います

素直にＤ７００かＤ７０００を購入した方が幸せと存じます（＝v＝）ムフフ♪

書込番号：12384074

[Tranquility]

いろいろな意見がありましょうが

>「お遊び」という事なので…

でしたら、あまり人の意見を聞かない方がいいかも。
遊び方も人それぞれですからね。
せっかくのご自分の「遊び」の楽しみが減ってしまうかもしれません。

自分の考えで「ままよ！」といってしまうのが面白いデス。

書込番号：12384337

[Tranquility]

追伸です。

E-510とE-520どちらか？ということでしたら、出てくる画像がけっこう違いますので、サンプルをお調べになってお好みの方を選べばよろしいかと。もちろんこれも遊びの一環として。

E-510は白トビしやすいのが致命的な欠陥のように言われていますが、透明感のある画像で私はけっこう好きです。

書込番号：12384909

[せっこき]

こんにちは。

> ピントの方はライブビューでやる予定です。

　ライブビューでのピント合わせがラクなのは，E-620が一番ラク(バリアングル液晶かつE-620の液晶は晴天下でも視認性がバツグン。)だと思うのですが，中古でもまだちょっと高いですね。
　ちなみにキタムラのネット中古で今ちょっと検索してみたら，E-620 Bodyの最安値が36,800円，E-520 Bodyの最安値が19,800円，E-3だと最安値でも4万ちょっとですね (^^;

　ファインダーに関しては(E-systemで比べた場合)E-3が良いのはもちろんなんですが，E-520とE-620を比較しますとE-620の方がピントの山は確実に掴みやすいです。E-620のファインダーはCanonのエントリーモデル(X4)よりも像が小さいにも関わらず，スクリーンの性能差でしょうねぇ，E-620の方が確実にピントの山が掴みやすいですから。
　私もOM ZUIKOレンズを時々使いますけど，私の場合はE-520(E-420)ですとファインダーでは35mm/F2.8がピント合わせの限界なんですが，E-620であれば28mm/F2.8でもピント合わせが可能です。


> 他にも E-510 ボディが２１８００円で出ていたのですが、３千円違いだったら
> E-520 ボディの方が良いですよね？。

　ライブビュー機能と液晶画面の視認性に関しては圧倒的にE-520の使い勝手が勝ります。
　E-510の液晶画面は屋外でちょっとでも晴れていると殆ど認識出来ないので，ピント合わせをライブビューに頼るのでしたらE-520にすべきだと思いますョ。

書込番号：12384918

[はらた]

ライブビューでピント合わせをするという事であれば

今、E-P1とE-PL1の中古が安くなってますね。

そちらの方が良いカモしれません。

Jカメラの検索でE-P1の最安値が28000円。「もう一声」ですかね。

書込番号：12385965

[harock]

皆さん、本当にありがとうございます。

・・う〜ん！、６２０の中古相場をもう少しみてみるべきか・・。

NIKONのMFレンズに関しては、ご存知の方は多いと思いますがマウントアダプターは
「一本のレンズに一つのアダプター」でやってますので、これを変えるのは結構な出費になってしまいます・・。

「遊びで」と書きましたが、２万５千円は今のご時世 結構な金額です　^^;、
やはり後悔が無い様にしたいです。

620、520、510 に NIKON の古いレンズを付けての作例を頂ければ考えもまとまるのですが・・ ^^;。
ワガママを言ってすいません m(_ _)m。

書込番号：12396805

[Persuasion]

E-520 & Nikon 50mm f/1.8	開放のf/1.8にて撮影	絞りf/8　手ブレ補正

私の個人的感覚なので参考になるかどうかわかりませんが、とりあえず、L1とE-520の両方を持っています。

絞り込んだ時にシャッタースピードが遅くなるので、L1と違ってE-520の手ブレ補正機能は役に立ちますね。

オリンパス機はパナソニック機と違って、フォーカスエイド（合掌マーク）が点灯しませんので、ピント合わせが
面倒です。（電子チップ付きマウントアダプターなら大丈夫のようですが、私は持っておりません）
そんなときは被写界深度を稼ぐために絞ったりするのですが、手ブレ補正に助けてもらっています。

E-410も所有しているのですが、こちらはマウントアダプター撮影には測光にかなりのばらつきがあるので
ほとんど使っておりません。測光などの部分はE-410とE-510は、同等性能なのでE-510も同様と思います。
数千円の差どころではない機能差があると思います。

ただ、今回のケースの一番の難点は解像感です。
撮影したデータをパソコン等倍で鑑賞されているようであれば、導入は難しいところだと思います。
あきらかに、DMC-L1のシャープ感は、E-520では絶対に出せません。
私はオリンパスの画の雰囲気と色が大好きですが、画質に対する評価は人によって様々なので注意して下さい。

書込番号：12399598

[harock]

Persuasionさん、ありがとうございます！

とても参考になりました！。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501911006/SortID=10992228/

・・な感じで私の方はやっています。

キタムラでジャンク扱い、それも決して質の良いレンズと言うわけでは無いので、
私の環境と好みから言うと少しつらいかな？・・。
４０D、５０D、７D、L1にオールドレンズをつけた時の”シャープな中にある
あの何とも言えない柔らかさ”そして、”少しノスタルジックな感じ”
ではまってしまいました。
しかし、手ブレ補正は便利そうですね。

書込番号：12407540

E-520の使いこなし方

[マイトコンドリア]

毎回、技術的、いろいろな経験等々、教えていただきありがとうございます。

最近、書き込みが減ってきており、もう、誰も見ていないかもしれませんが、３点アドバイス、ご意見、私はこう使っている等の情報を共有させていただければと思い書き込んでいます。

１．マイモードとカスタムリセットに関して

毎回、ことなる被写体を撮るたびに、いろいろ設定を変更して撮影をしていますが、実際には、ISOの設定を戻すのを忘れていた。
夜景で、低振動モードを設定し忘れた。その後の撮影では、MFのままだったりと、あせれば、あせるほと、時間が掛かってカメラに慣れてきたのかどか怪しい状態が続いています。
家に戻り、PC上で見てみると、あーあの設定を忘れたと。

マニュアルのカスタムリセットを見つけて、１には、通常よく使うと思う昼間の設定。２には、夜景用の設定をしています。
ちなみに、マイモードは、まだ、使っていません。どう便利なのかも良く理解できていません。

マニュアルを読んでもどう便利なのか？実用例のようなものも書かれていないので、皆さんはどの様に活用しているのか？

マニュアルに想定している活用例などが載っていると、ありがたいのですが。


２．広角レンズの使い方

新規、9-18mmのレンズを買い増ししました。年を越す前に買えまいした。当初、１２−６０ｍｍをと思っていましたが、予算削減のために断念しました。
喜んで、いろいろ試し撮りをしたところ、結構、難しいと感じることが多いです。
大きなクリスマスツリーを撮ってみましたが、距離が取れなくても全体が写ると言うのは良いのですが、どうやら、中央を外すとかなり歪んで不恰好。
内蔵フラッシュも、レンズの口径が大きいためか影が出来てしまうのが少し残念です。

しばらくは、もし、基本的に使い方、楽しみ方があれば、アドバイスをいただけるとありがたいです。


３．親指AF

これは、SLRをつづけるとしたら体得すると良いことありますか？今は、シャッターの半押しで、特に、問題を感じている訳ではありません。

年末の忙しい時期ですが、よろしくお願いします。

書込番号：12373936

[robot2]

こんにちは
カメラの　使いこなしとは、実はお持ちのカメラの使いこなしと言うより、
写真の撮り方をマスターする事では無いのかな？と私は思っています。
ググったリして、そのようなサイトを探します。
例えば、
http://dowjow.com/workshop/
本でしたら、
デジタル一眼レフカメラと写真の教科書（中井精也著/監修 Nikon Coiiege）

書込番号：12378976

[はらた]

親指AF使ってます。

止まっている被写体ならコッチの方が確実に合う感じがします。気のせいかもしれませんが。
合ったと思えるまで、カチカチカチと押すと良い感じ。

シャッターボタンはAEロックで。

でもつい、押しすぎて画像の削除保護になってしまうんです。。。orz

書込番号：12382789

[mainoa]

JPEG	RAW	JPEG	RAW

JPEGの最適設定を探すのは難しいのでRAWで撮るのが楽だと思います。
RAW現像でパラメターをいじっていればそのうち慣れてきてJPEGの設定も上手くなる気がしてます。
だから初心者（自分）ほどRAWがおすすめですｗ
参考写真の設定は、AUTOモード・LV・手持ちで設定はぜんぶオートです。
露出補正やWBで失敗してもあとから+-1くらいはぜんぜん大丈夫です。

http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BA%83%E8%A7%92%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=Gq0MTZOfOYG8cJ3fnbUK

まとめると、とにかく寄る、逆光で撮ってみる、光の反射やコントラストのある構図を探す、
とにかく大きく撮って迫力をだすといったことが書いてありました、勉強になりますｗ

MFでピントを動かしたくないとき親指AFにしますけど。

http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=%8Eg%82%A2%82%B1%82%C8%82%B7&BBSTabNo=6&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=00490811128&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&ClassCD=&act=input

書込番号：12386920

[robot2]

すみません
＞（中井精也著/監修 Nikon Coiiege）
　　　↓
（中井精也著/監修 Nikon College）

書込番号：12395320

[マイトコンドリア]

robot2さん

書き込みはないかなと思っていたので、非常にうれしいです。ありがとうございます。
リンク先を参考にして広角レンズ使いこなしたいと思います。おかげで、すでに少し改善したと感じています。

書籍の紹介ありがとうございます。なかなか本屋に行けないのでありがたいです。１月には本屋にいけそうなので購入してみます。





はらたさん

親指AFで、AFが改善されるのであれば、挑戦して見ようと思います。
> でもつい、押しすぎて画像の削除保護になってしまうんです。。。orz
この意味が、きっと理解できるようになるのでしょうね。
チョット楽しみにしながらの挑戦になりそうです。ありがとうございます。





mainoaさん

> まとめると、とにかく寄る、逆光で撮ってみる、光の反射やコントラストのある構図を探す
まとめありがとうございます。検索のヒントも教えたいただいたので、活用させていただきます。






>１．マイモードとカスタムリセットに関して
が、一番の私の関心どころなのですが、もし、どなたか具体例などがあれば、お願いします。


先日も連写の設定を撮影時に探すのに手間取ってしまって、単写でも、撮影を始めた方が良かったかもと、チョット反省しながら帰ってきました。
特に、街の中をふらふらしながら写真を撮ることが多いので、、、、
もしかしたらオートの使いこなしの方が良いのかもと思っている次第です。せっかくDSLRなのに。

書込番号：12401857

[XP14K4]

マイトコンドリアさん、はじめまして。
価格.com新参者です。

オリンパスのクチコミを、暇に任せてみていたら、このスレッドを発見しまして、
なんと無く書き込みしたくなってしまいました。

３．親指AF
フォーカスモードをMFにして、AFさせたい時に、時々使います。
AF+MFモードでも良いのですが、一旦ピント合わせた後、半押しのままMFで修正（追い込み）している途中で、
つい、シャッターボタンから指を離してしまい、「あら、やり直し」と言う事がありますので、そんな時は、親指AFですね。
ただ、普段はFnボタンをMF/AFに割り当てているので、
半押しAF→FnでMFに切替→レリーズ、と言う感じです。
C-AFを多用される方は、親指AFで被写体を追いかけつつ、「ここだ！」でシャッターを切るようです。
半押しのままカメラを振るより、安定してるから、ですかね？（すみません、想像です）

１．マイモードとカスタムリセットに関して
マイモードは、いつ使うんでしょうね（笑）
カスタムリセットは、メニュー階層の深い項目を変更する時、
私は、Fnボタンの割り当てを「MF/AF」と「ワンタッチホワイトバランス」の切替えの為に使っています。
この設定変更って、メニューの深いところにありすぎて呼び出しが面倒。
カスタムリセット設定は、メニューを開いて直ぐのところにありますから、単機能の切替にも便利。かな？

と書きましたが、E-620/3での使い方なので、E-520ではありません。
（E-510→620と切り替えたので、520は使っていないのでした）

はらたさん　
撮影した絵をモニターで確認した後、直ぐカメラを構えて、親指でピントを合わせようとしましたね。
良くやります（笑）

書込番号：12409185

[EW-302a]

12�o広角端	12mm広角端	12�o広角端	富士山が見えます。

＞マイトコンドリアさん

こんばんはE-520ユーザーのEW-302aです

ED12-60を持っているので「２．広角レンズの使い方」に付いてチョットコメントをさせて頂きます。

＞大きなクリスマスツリーを撮ってみましたが、距離が取れなくても全体が写ると言うのは良いのですが、どうやら、中央を外すとかなり歪んで不恰好。
内蔵フラッシュも、レンズの口径が大きいためか影が出来てしまうのが少し残念です。

この歪みはED12-60でも気にすればその様に感じてしまいますね。私個人は気にしない方ですが･･･作例をのせますが三枚が広角端、1枚は私が住んでいる場所はこんな所の紹介です。

また4/3レンズは周辺歪みはあっても解像度は落ちないのが長所ですね

また、フラッシュのケラレもレンズ口径が大きいのでED12-60でも同じですね。

スレ主さん、はらたさん、XP14K4さん
E-5の板で捨てハンを使った書込みにうんざりしています。この板を久しぶりに覗いて「ほっと」なごみました。（＾ｕ＾）

書込番号：12410507

[はらた]

どうもです。ちょっと間が空いちゃいましたが。^^;


マイトコンドリアさん

そういえば、広角の歪みが気になる人は、カメラの垂直に気を付けると良いかもしれませんね。

広角歪みを抑えたいときにはキッチリ垂直で撮リ、逆に広角らしさを強調するときには見下ろしたり、見上げたりすると効果的だと思います。

9-18は歪曲とかは大したことないと思うので、多分広角歪みが気になってるんじゃないかと思うのですが。歪曲が気になるということでしたら、別の話ですね。すみません。


フラッシュのケラレはしょうが無いですね。

ディフューザーを使うかですが、けられなくても照射角も足りないですから、内蔵用のディフューザーでは9mmはカバーできないでしょう。

私の場合、フラッシュはほとんど使いませんが、使う時は内蔵のは使わず、外付け＋バウンズが多いですね。


XP14K4さん

ソレです^^; 削除保護は止められないですかね。オリンパスViewerで取り込み時に自動削除にしているのですが、削除できません、と、いつも何枚かは怒られるんです。^^;


EW-302aさん

>E-5の板で捨てハンを使った書込みにうんざりしています。

なんか反論とかするとますますノリノリになってくるので、「ハイハイ」と受け流すくらいが良いのかもしれませんね。^^;

書込番号：12417749

[XP14K4]

以前、書き込みをしてから、気になっていたので、追記します。

私、結構いい加減な事を書いてますね<m(__)m>
プリセットを一機能だけの割付に使ってしまうと、その日に設定した内容が、ぜーんぶリセットされちゃいますね。
ナニを隠そう、私は、Aモード/AF-S or MF/単写、しか使わないので、絞りとISO感度設定以外は、
全くと言って良いほど、変更しない・・・機能を使いこなしていない・・のですよ。
なので、単機能の変更に使えるのですが、
スレ主さんの様に、日々研究されてる方には、あまり参考ならない使い方でしたね。
失礼しました。

書込番号：12472547

[マイトコンドリア]

書き込みありがとうございます。私自身、書き込みが非常に遅くなりすいません。


はらたさん

垂直、確かに、重要なポイントだと気づきました。私自身、癖があるのか、センスが無いのかファインダーで水平を取っていると思っても傾いたり。

また、広角の時は、長く垂直方向にまっすぐなものは、きちんと中央で撮らないと不安定になりますね。


XP14K4さん

わざわざ、書き込みありがとうございます。確かに、他の設定もリセットされてしまうので、チョット疑問に思っていました。

書込番号：12617937

E520でマルチショットNR !?

[ヴィノクロフ]

原画像のうちの１つです。	マルチショットNR画像	さらにNeatImageをかけた画像

E520を持っていますが、オリンパスの混沌としたラインアップに
悶々とした日々を送っています。

理想は、SONYに4/3センサを作ってもらって、それを使った
フォーサーズをオリンパスに作ってもらいたいのですが。
DxOmarkの結果で比べる際と、ピクセルサイズ換算で補正して評価すると、
どうもPanaセンサはSONYセンサに一段分ノイズで負けているように
感じます。

E3桁系ですが、M4/3に移行するならするで早いところ、EVF付きの
E3桁後継M4/3を出してもらいたいところです。E一桁系のM4/3だと
おそらく高くて手が出ないので。

高感度に関しては、D90も持っているのですが、なにぶん超広角系が
手振れ補正が効かないし、やはりフォーサーズのレンズの方がAPS-Cのレンズ
よりも一枚上手のものが多いので(ボケは別として)、フォーサーズ
を捨てることができません。

しかし、広角でも手振れ補正が効いて、高感度ノイズがD90並みで、
さらにマルチショットNRでISO25600まで使えるα55に目移りしているのも
事実です。

しかし、です。ただカメラメーカーのニューモデルリリースを
待つだけが唯一の解決策ではありません。GH1を某ユーザーがハック
したようにE520をハックしようとは言いませんが、そこまでやらなくても、
ユーザーの努力で、改善できる(悪あがきと言う人もいるかもしれませんが)
こともあると思います。

そこで、やってみました。E520でマルチショットNR。

もちろんE520にはそんな機能はありません。AかSモードで、露出補正機能を使って、
EVを1か2下げて(手振れを避けるためにシャッター速度を上げるために)、
ISOを最高感度の1600に設定して、連写機能を使って、手持ちで
カメラ位置を同じ位置に保ち続けて、8枚程度RAWで連写して、それを後でRAW現像ソフトで
EVを戻して(EV+1か+2)、それを、PTGuiのような画像合わせソフトで
位置合わせ(Align)をしてから、Individual layers onlyで、位置合わせ
後の画像を吐き出して(8枚撮影したなら8枚)、PhotoMatixのExposure Fusionの
Average機能を使って平均化すると、マルチショットNRの出来上がりです。
(大分手間がかかるけど)。私の評価では、E520本来のISO400程度の
絵にはなるように思います(甘いかな？ ISO800？)。

ちなみにPhotoMatixのAlignは、PTGuiほど賢くないし、マニュアル操作も
できないので、読み込み時のAlignは外しておきます。

PhotoMatixの最新版だと、Exposure FusionのAverage(英語版の場合)を
探しにくいので、
PhotoMatix Pro 3.2の方がお勧めです。これだと、Average処理だけなら、
あまり処理時間がかかりませんし、ライセンス
がなくてもウォーターマークが入らずに保存できます。

一方、PTGuiだと、評価版ではウォーターマークが入ってしまいます。
まあ、効果の程は評価版でもテストできるはずですが。

しかし、PTGuiも場合によっては、Advancedモードに入って
マニュアルでいろいろと設定しなければなりませんが、詳細はここでは
割愛します。

当然のことながら、マルチショットNRは万能ではなく、ある条件
を満たさなければ、きれいにできません。ポイントは、撮影した画像内に、
近くのものを入れないということです。一番良いのは、高いところから
夜景を見下ろせるような場所で撮影するとか、遠くの景色しか入っていない
ように撮影することです。

重ね合わせをするので、パノラマ画像を作るのと同じで、レンズの第一主点
周りの回転であればOKですが、主点位置がずれた画像になると、
近くのものほどパララックス(視差)が大きくなって、位置合わせがずれて
しまいます。

能書きはこれぐらいにして、実際にE520で撮影して、マルチショットNRを
やってみた画像の説明をします。

レンズはZD 9-18mmで、ISOは1600, F4, 1/4秒, EV-0.3でRAWのみを9枚連写
したもの(もちろん手持ちです)を、Olympus Master2のRAW現像で、
+1.0EVの露出補正と、
ノイズフィルタは標準で現像して、それを上のようにPTGui(V6.0.3)で位置
合わせをして、Create Panoramaで、位置合わせ後の画像をそれぞれ9枚
吐き出して(jpeg, 画像サイズをMax sizeにして)、それをPhotoMatix Pro 3.2で
alignせずに読み込んでからExposure FusionのAverageでProcessして
セーブした画像が、中央の画像です。左側の画像は、RAW現像後の9枚のjpeg
画像のうちの1枚です。

RAW現像時に、+1EV持ち上げていますので、実質的にはISO3200相当だと思います。
D90のISO3200と比べても、結構健闘していると思います。D90だと、ノイズ除去
処理のために、輝度変化がない部分は塗り絵のようになってしまいますが、
今回の処理画像だと、フィルム的な粒状ノイズが残っていて、塗り絵には
なっていません。それでも粒状ノイズが気になる方は、さらにNeatImageを
かければ、殆ど気にならなくなります。右側の画像がNeatImageをかけたものです。

マルチショットNRだと、普通のノイズ除去処理よりもシャープさが保てる
ように思います(Alignの精度もありますが)。ただし、もちろん一枚一枚の
画像がブレていると影響しますので、
十分速いシャッター速度になるように、撮影時に露出補正でEVをマイナス側に
十分落としておくのが大事ですし、ちゃんと構えて撮影することと、
なるべく近景を入れないことも大事です。

あまり近くのものをフレーム内に入れられないのは弱点ですし、上の処理には
結構手間暇かかりますので、私のようなオタク系ヒマ人しかやる気が起きない
とは思いますが、こうすれば、この程度のノイズ除去はE520でも可能です。

ご参考まで。

書込番号：12196646

[guu_cyoki_paa]

ISO1600　F4　1/4秒　で撮れるんなら、
ISO400　F4　1秒　で2,3枚撮れば、手持ちでもブレない写真が撮れるし、
それでノイズ気になれば除去すればいいんじゃないの？　　(^ー^* )

それより、いまどきISO1600でこんな小汚い画像のカメラは無いから
こんな手間ひまかけるんなら、新しいカメラ買ったほうがいいよ。　　（ｙ＾＾ｙ）

スレ主さんの努力は尊敬します。　(￣-￣)ゞ

書込番号：12197227

[テレマークファン]

面白いアプローチですね。
ISO1600を+1EVしたらISO3200相当なのでこんなもんでしょう。

YIMGという天体向けのソフトも、位置合わせ付きの平均化合成機能を持っているので、使えるかもしれません。

ただし、色調整はやりにくいので、YIMGで48bit TIFFで出力してCaptureOne等でホワイトバランス調整するのがやりやすいかと・・・

書込番号：12197303

[R.M.R]

マルチショットNRをあまり理解しきれていないのですが、興味深く拝見させて頂きました。
そんな私が抱いた疑問が最初に撮影するRAWを1枚だけにして、この1枚を連番名で8枚複製してそれを合成するのでは問題あるのでしょうか。

撮影枚数も1枚で済みますし、同じ画像ですから寸分狂わず重ねる事が可能なのではないかと安易に思った次第なんですが…

書込番号：12199982

[ヴィノクロフ]

元の画像（ISO3200相当）	YIMGを使って4枚分のマルチショットNR

guu_choki_paaさん：

こんばんは。

＞ISO400　F4　1秒　で2,3枚撮れば、手持ちでもブレない写真が撮れるし、

9mmだと、E520＆私の腕前では、1秒は厳しいです。
E-3かE-30ならば行けるかもしれません。

＞それより、いまどきISO1600でこんな小汚い画像のカメラは無いから
＞こんな手間ひまかけるんなら、新しいカメラ買ったほうがいいよ。　　（ｙ＾＾ｙ）

そう思うこともあるのですが(D700やD7000や、α55やK5が欲しくなったりして）、
一方で、こんなに手間暇かけるのが楽しいと思うことも結構あります。
性能が劣った古いカメラで、最新鋭のカメラ並みの絵が出せたときというのは、
何と言うか、快感です。本来の写真撮影の楽しみ方とは少し違うかもしれませんが、
そういう楽しみ方もありだと思っています。

＞スレ主さんの努力は尊敬します。　(￣-￣)ゞ

ありがとうございます。 写真の趣味は撮るだけでなく、撮った後も
スルメのようにいろいろと楽しめて、ワクワクしますね。

ブログ拝見しました。「池袋」が気に入りました。これは「ジオラマ」
で撮ったんでしょうか？ とても素敵な写真です。遠くの夕景の紫と、
手前の大通りのオレンジが印象的です。

テレマークファンさん：

こんばんは。

＞YIMGという天体向けのソフトも、位置合わせ付きの平均化合成機能を持ってい
＞るので、使えるかもしれません。

早速やってみました。枚数は4枚までしかできないようですが、これの方が手軽に
できますね。4枚なので、理屈の上では、ISO一段分ぐらいですか。
原画像(ISO3200相当)と一緒に載せてみます。ただ、エッジ部分の処理が
ちょっと乱れるようです。中央の煙突部分の端ににじみのようなものが
出ました。

R.M.Rさん：

こんばんは。

＞そんな私が抱いた疑問が最初に撮影するRAWを1枚だけにして、
＞この1枚を連番名で8枚複製してそれを合成するのでは問題あるのでしょうか

やってみればわかりますが、同じ画像を８つ平均化しても、結局は
元と同じ画像になるだけでノイズは減りません。マルチショットNR
のポイントは、カメラの高感度の暗所でのノイズが、基本的には
乱数のように現れるノイズなので、平均化することで、消えていく
という原理です。

このノイズは時間と共に変化していく性質があり、違う時刻で
撮影したときのノイズは別の場所に出るので、平均すると、それが
ならされて、きれいな画像になります。

そして、完全な乱数的なノイズであれば、平均化に使った画像の
平方根(√)だけノイズが減ると言われていて、４枚ならば２倍、つまり
EVで1段分、16枚ならば4倍で、EV2段分に相当します。ただ、完全な
乱数でなければ、もう少しノイズは減るのだと思います。ソニーの
マルチショットNRの説明では、6枚の重ね合わせで最大2段分と
書いてあるので、そんなものなのかもしれません。ただ、E520だと、
どうもノイズが乱数のようなものに加えて、縞というか十字のような
線が出たりするので、またちょっと違うのかもしれません。

「縁側」拝見しました。OMワールド満開という感じですね。
やはり、オリンパスのマクロは素晴らしいですね。私自身は
広角大好き人間なので、マクロはZD 35mm F3.5しか持っていませんが、
なかなか凄い描写をすると思います。ピントがシビアで気を使いますね。

書込番号：12201368

[そよはっは]

ヴィクノロフさん、有用な情報どうもありがとうございます。
実は、マルチショットNR機能が魅力で、αもかなり気になっておりました。
でも、ソフトを使えば他のカメラでも応用できるんですね。
最近忙しくて写真を撮りに行く時間がないのですが、通勤帰りに手持ち夜景でも撮ってみようかな？という気になりました。

HDRを少しだけやってみたときに、フリーソフトでqtpfsguiを使ってみましたが、私の手持ちの撮影技能が低いのか、alineがあまり満足いくできではありませんでした。
ptgui、ググってみますね。

どうもありがとうございました。

書込番号：12201474

[R.M.R]

E-300 ZUIKO MACRO 80mm F4

ヴィクノロフさん

適切で判りやすい説明を有難うございます。
何の予備知識も無い私でも理解する事が出来ました。
特に平均化する事によりノイズを軽減というのは物凄く興味深いです。
私もソフトウエアを利用して色々と試してみたくなりました。

ZD3535を所有されているのですか。
倍率をあげていくほどピンを追い込むのは困難ですよね。
私も最近は等倍描写時は最低でもF11まで絞ると割り切っています。
当然、暗くなりますのでそこでもまたピント合わせに難儀もするのですが（笑）

書込番号：12204165

[ヴィノクロフ]

そよはっはさん：

こんばんは。

もうすでにお調べになったかもしれませんが、
PTGuiは、本来は、画像をそれぞれ1/3ぐらい重なる程度に
重ね撮りした複数枚の画像から、大きな(超広角)画像を作り出すための
パノラマ作成ソフトです。

他にもパノラマ作成機能をもったソフトはありますが、
３年前の時点で、一番良さそうだったので買ったソフトです。
残念ながら日本語版はありませんが、79ユーロですから、日本円で
1万円以下で買えるので、まあまあのソフトではないかと思っています。
Master Cardや VISAなどのクレジットカードでライセンスが買えます。

ホームページは下のURLです。
http://www.ptgui.com/

お試し版ということで、ウォーターマークが処理後の画像に
入ったりはしますが、どの程度のことができるかは試せます。

また、PTGui Proというのもあって149ユーロですが、こちらだと
パノラマ＋HDRができるようです。私の使っているのは古いバージョンで、
HDRは入ってませんでした。

遠景しか写っていない場合は、PTGuiの普通の処理で、かなり
良く重ね合わせができると思います。PTGuiを起動してから
「1.Load images」のボタンを押して、マルチショットNRをしたい
複数画像ファイル(jpg)を選択して、次に「2.Align images」のボタン
を押すと、「Please wait」のポップアップウィンドウが開いて、
しばらく時間をかけてすべての画像を解析してから合わせ込みをして、
合わせ込んだ画像の結果が表示されます。処理が終わるまでちょっと時間が
かかります。この後表示される画像はちょっとボケた
画像ですが、内部の画像はもっとシャープなので大丈夫のはずです。
うまく行かないと、ゆがんだ画像とか、変な画像になりますので、
何らかマニュアル操作が必要になります。その場合は、またこのクチコミ
で質問してみてください。Advancedモードを使うことになります。
OKであれば、最初のウィンドウの「3.Create Panorama」を選びます。
パノラマ画像を作る場合は、処理後の画像の保存先を、
「Output file」の横の「Browse」で選んだりして、
左下の「Create Panorama」ボタンを押せば、処理して保存されますが、
マルチショットNRの場合は、パノラマ作成ではなく、
複数の写真の位置がピタッと合った画像に変換して、その後で
平均化するのが目的なので、「Layers:」で、Individual layers only
を選んで、「Create Panorama」ボタンを押します(元の画像の解像度を
劣化させたくない場合には、「Set optimum size...」ボタンを押して、
「Maximum size」を選んでおきます)。そうすると、
指定されたフォルダに複数枚の位置合わせされた画像ができてくるので、
それをPhotomatixの平均化合成で処理すれば出来上がりです。
Photomatixについては、R.M.Rさんへのコメントのところで説明します。

PTGuiは、元々はパノラマ用のソフトで、結構歪の大きなレンズでも、
できてくるパノラマの歪は殆ど無いように補正してくれますが、
画像の半分以上ずらした画像を使わないと、レンズの歪補正
がうまく行かず、かえって歪の大きな画像になる場合もあります。
これは、カメラが主点周りに回転できていないためだと思います。

超広角レンズを持っていないときに、超広角で撮影したくなったときには、
画像の1/3ぐらいを重ねる感じで複数枚撮影して、家に帰ってからPTGuiで
合成して超広角画像を作ったりしています。やはりこの場合も、
近くの物が写っていると、うまく重ね合わせができないので、
注意が必要です。

また、大きなパンフレット(A2サイズなどの大きなもの)を
A4スキャナで取り込みたいときに役に立ちました。A4サイズを複数に
分けて取り込んで、それをPTGuiで処理させると、かなりきれいに
重ね合わせてくれました。

それでは、Tryしてみてください。

書込番号：12206579

[ヴィノクロフ]

R.M.Rさん：

こんばんは

＞適切で判りやすい説明を有難うございます。
＞何の予備知識も無い私でも理解する事が出来ました。

お役に立てて幸いです。

＞特に平均化する事によりノイズを軽減というのは物凄く興味深いです。
＞私もソフトウエアを利用して色々と試してみたくなりました。

試しにPhotomatix Proの体験版で実験されてはいかがでしょうか。
英語版の方が安いので、私は英語版を使っていますが、日本語版
の方がバージョンが古く、返ってその方がマルチショットNRで使うための
機能だけなら使いやすいと思います。またマルチショットNRで使うためには、
体験版だけで十分です。

ちなみに、Photomatixは、本来は、HDR(ハイダイナミックレンジ)合成
用のソフトですが、ここでは、その機能は殆ど使わずに、一番目立たない
平均化機能しか使いません。

マルチショットNRで必要な平均化処理に関しては、ライセンスが
なくてもウォーターマークが入らないので、ずっと無料のままで処理が
可能です。そういう意味では、日本語版で問題ないですね。本格的に
HDRをやる場合には買った方がいいと思いますが。

一番簡単にソフトでのマルチショットを実験するには、カメラの向きを
同じにするために、三脚にカメラを固定して、ノイズが一番目立つ
ISOを選んで、8枚程度連写します。簡単のため、jpegで問題ありません。
要は、ノイズが目立っていて、かつブレていない画像を数枚撮影する
ことです。数が多ければ多いほど、ノイズは減ります。三脚なので、
アラインする必要もないので、確実にマルチショットNRの効果がわかります。

Photomatix Pro日本語版の評価版をダウンロードして、
インストールします。下記ページで入手できます。

http://www.junglejapan.com/products/photo/pmp/trial/index.php?s=zorg&f=1

インストール後、撮影した複数枚の画像を準備して、Photomatix を
起動します。ワークフローショートカットというウィンドウ
内の「露出合成」を選びます。アラインは不要なので、左下にある
「イメージのズレを調整」のチェックボックスを外します
(三脚で撮影したり、PTGuiで位置合わせ済みの場合には外しますが、
PTGuiを使わずに、殆ど遠景しか入っていなかったり、カメラの向きを
一定に保って撮影できた自信がある場合には、このチェックボックス
をチェックしてPhotomatixにアラインを任せます)。

このウィンドウ内の右上の「参照」ボタンを押して、撮影した
複数枚の画像を全部選びます。それから下の「OK」ボタンを押します。
「ソースイメージをロード中」というウィンドウが出て、しばらく
してから新しいウィンドウが開いて、ロードされた画像が
表示されます。

左側の一番上の平均化を選びます。そうすると、右に平均化された
画像が表示されます。この時点で、どれぐらいノイズがなくなって
いるかが確認できます。それから、左下の「処理を実行」ボタンを
押します。処理が終わったら、また新しいウィンドウが開いて
処理された画像が、もう少し大きく表示されます。その結果を
保存するには、大元のウィンドウの「ファイル」を選んで、
「名前を付けて保存」を選んで、保存したいファイル名と
フォルダを指定して保存します。

これで、マルチショットNR画像ができあがります。ご自分の使い慣れた
ビューアーで元の画像と画質を見比べてみてください。

この後は、三脚ではなく手持ちで連写撮影してみて、それらの画像を、
今度は、読み込み時の「イメージのズレを調整」のチェックボックスをチェックして
同じようにやってみてください。画像のズレが小さい場合は、これで
十分だと思います。しかし、もし、ズレが大きい場合には、マルチショット
NRの画像の輪郭はボケてしまいます。それが気になった場合には、
前処理の位置合わせをPTGuiのようなソフトで行う必要があります。

これがうまく行くようになったら、今度はRAWで撮影して、
その後、RAW現像ソフトで増感処理(露出補正でEVを＋の値に設定する)
してから平均化すれば、より明るい画像になり、明るくてもノイズの
少ない画像が得られるようになると思います。

結局、マルチショットNRは、連写時になるべく高速に撮れる方が
カメラの位置変化が少なく、合わせ込みやすい画像が撮影できます。
だから10コマ/秒の連写が可能なSONYのα55は、比較的うまく
マルチショットNRができるわけですね。
また、ノイズを減らすには、連写枚数が多い方が有利です。

そういう意味では、やはりE-3やE-30、もちろんE-5も有利です。
これらのカメラは、RAWで最高16枚程度連写できますので、かなりの
ノイズ削減効果が期待できます。E520だと8枚程度です。
また、M4/3(E-P)系では、どれも同じで連写速度は3コマ/秒で
RAWの連写枚数は10コマまで行けるので、なかなか期待できると思います。E620は、
RAW連写可能枚数が5枚と少ないですが、ISO3200まで設定できるので、
ある程度高速なCFを使ってJPEGで連写すれば、16枚以上連写できると思いますので、
E520のようにRAWで撮影して増感する必要もないかもしれません。

それでは、マルチショットNRの世界をお楽しみください。

書込番号：12206614

[そよはっは]

わかりやすい解説ありがとうございます。
ptgui、試してみますね。

手持ちのカメラの連射能力についてはまったく興味がなくてどんなもんだか知らないのですが、とりあえずやってみます。

書込番号：12207746

[そよはっは]

ヴィノクロフさん

qtguiとphotomatixでやってみました。
カメラはとりあえずGH1です。
（sandiskのclass10で、JPEG最高画質では8枚連射可能、RAWは4枚連射可能でした。）
5DとE-500ではまだ試せてませんが、CFカードが古いので、なんとなく連射があまりできなさそうな･･･

結果は、（作例が家の中の適当なもので恥ずかしいので出せないのですが）とても満足いくものでした。
qtguiのalign機能はかなり精度がよさげですね？
パノラマをやらない私にとっては少し高いかな〜と思ったけれど、ノリで買ってしまいました。
それくらいマルチショットNRは魅力的です。


RAWでは4枚しか連射が効かないので、実践ではJPEGでやることになると思います。
カメラ側のJPEG圧縮の設定では、やはりノイズリダクションはOFFにしておいた方がいいのでしょうか？
シャープネスはどうでしょう？
またご意見聞かせていただけるとありがたいです。

書込番号：12212732

[ヴィノクロフ]

そよはっはさん

こんにちは。

＞結果は、とても満足いくものでした。
＞qtguiのalign機能はかなり精度がよさげですね？
＞パノラマをやらない私にとっては少し高いかな〜と思ったけれど、
＞ノリで買ってしまいました。
＞それくらいマルチショットNRは魅力的です。

お役に立てて良かったです。

＞カメラはとりあえずGH1です。

そうですか、GH1ですか。4/3とM4/3を含めて、一番高感度ノイズが
少ないとされる機種ですね(DxOmark[SNR18%]の結果を見ると、GH2よりも良さそうです)。
D90にも迫る勢いで、特にISO800が素晴らしい。ただ、超広角レンズや単焦点レンズでは
手振れ補正が効かないので、手振れ対策として高ISOを使う場合に、マルチショットNRが
生きてきますね。

さて、GH1は使ったことはないですが、使っている方のブログ等を拝見すると、
オリンパスと違って、RAWよりもjpegの方が解像感が落ちるようですね。

このことから単純に考えると、jpegでマルチショットNRする場合には、
ノイズリダクションは−(マイナス)に設定して、シャープネスは＋(プラス）
にするのが良いように思います。

上述のように、基本的にGH1は高感度ノイズが少ない方なので、
マルチショットNRの一つの特徴でもある、後処理によるノイズ除去(塗り絵)に
頼らずに、ノイズが少なく、かつシャープな絵を得る方向に振るのが
良いように思います。もちろんそれを生かすには、カメラをなるべく
同じ位置で撮影できるように、ちゃんとホールドして撮影するということと、
位置あわせソフト(PTGui)のアライン精度が高いことが必要ですが。

しかし、本当に暗くてノイズが浮き出ているような、限界に挑戦
するような場面では、極力ノイズは減らす方がいいので、上の設定とは
逆に、ノイズリダクションは＋(プラス)に、シャープネスは−(マイナス）
にする方が良いように思います。シャープネスは、やはりノイズを強調
する方向に働くはずですので。でも、RAWで撮って増感しない限りは、
GH1ではそんなことはないような気もします。

以上をまとめますと、ある程度ノイズに余裕があって、画質の方を
向上させたい場合には、上の方の設定にして、ノイズだらけで、少しでも
ノイズをなくしたい場合には、後の方の設定が良いように思います。
それでも残った場合は、NeatImageで処理するという感じでしょうか。

書込番号：12214432

[そよはっは]

元画像F5.6　1/80　ISO1600	RAW現像＋1.9＆NeatImage	RAW現像＋1.9_マルチ8	RAW現像＋1.9_マルチ8_NI

ヴィノクロフさん、こんばんは。

JPEG設定の考え方の解説どうもありがとうございます。
そうですよね。
GH1のNRの処理は個人的にはとても上手だと思っています。
が、やはり細部をつぶしているのが（RAWと比較すると）わかるので、マルチショットNRをやるときにはNRをなしにしようと思います。

ところで、予想に反して、5年前の機種である5DとSandisk�VのCFカードで、RAWで9枚以上連射ができることを発見しました。
（連射速度はカシャンカシャンカシャン･･･って感じで、さすがにD700のようなマシンガン的な速さには及ばないですが･･･）

週末に5D（レンズはOM50mmF1.2）を持ち出して、少し撮ってみました。
おもしろい〜！夜景が手持ちで撮れるのに感動しちゃいます。
1枚撮って増感してNRをかけるより、はるかにいい結果が得られますね。

添付1枚目は元画像。F5.6 1/80 ISO1600だとこれくらいの暗さになります。
2枚目は、このRAWを＋1.9に増感して現像したものに、NeatImageでNRをかけたもの。
3枚目は、8枚連射したRAWを2と同様に＋1.9に増感して現像したものを、マルチショットNR合成したもの。
4枚目は、3枚目にさらにNeatImageでNRしたもの。

本当に、いい情報ありがとうございました。
これだけ仕上がりがいいと、月明かりに照らされた人の横顔とか、動くものもこれで撮れたらいいのにな〜と欲をかいてしまいそうです。
（連射速度次第では可能なのかな）

あ、そうだ。
ptguiですが、プレビュー時点ではきれいにalignできていたのに、仕上がりを見ると端っこがずれていることがありました。
photomatixの方でalignにチェックを入れることできれいにできましたが。
ptguiも今は全自動でしか使えていないですが、使いこなすとマニュアルで精度良くあわせることができるのでしょうか。

書込番号：12222614

[ヴィノクロフ]

元画像のうちの1枚です。	+1.5EV増感した画像のうちの1枚です。	+1.5EV増感した32枚をアラインして平均化したマルチショットNR画像です。

そよはっはさん

こんばんは。

＞週末に5D（レンズはOM50mmF1.2）を持ち出して、少し撮ってみました。
5DにOM50mm F1.2ですか。 流石ですね。 ずいぶんと渋い組み合わせですね。

＞おもしろい〜！夜景が手持ちで撮れるのに感動しちゃいます。
＞1枚撮って増感してNRをかけるより、はるかにいい結果が得られますね。

いい感じで仕上がっていますね。

＞ptguiですが、プレビュー時点ではきれいにalignできていたのに、
＞仕上がりを見ると端っこがずれていることがありました。
＞photomatixの方でalignにチェックを入れることできれいにできましたが。
＞ptguiも今は全自動でしか使えていないですが、使いこなすとマニュアルで
＞精度良くあわせることができるのでしょうか。

「端っこ」というのは、左手前の駐車場の白線のことだと思いますが、ここらへんに
なると、「遠景」ではなく「近景」の領域になってくると思います。つまり、
各画像を撮影したときのカメラ位置がずれると、その分、どうしてもアラインの辻褄が
合わなくなってしまって、遠くよりも近くのずれが大きくなってしまうということです。

前にカメラの「向き」を一定に保つという表現を書いてしまっていた気もしますが、
それは本当は正しい表現ではなく、アラインを考えると、「位置」を一定に保つのが正しい表現でした。
「向き」は、レンズの主点周りの回転であれば、PTGuiのアラインで合わせ込める
ので問題ありません。主点は、大体レンズの前後方向の真ん中あたりにあります。
厳密には各レンズで、ズームの位置によっても違いますが。ここを中心に回転するように
カメラがずれてくれれば問題ないわけですが、そう簡単には行かないですよね。

「位置」のずれとは、この主点が上下左右方向にずれていることになります。

詳細はわかりませんが、PTGuiも、Photomatixも、この理論的なずれの計算とは別に、
局所的なずれを合わせる処理が入っているように思います。なので、ある程度のずれ
であれば、「近景」の対応も可能だとは思います。

近景の影響がどんな感じで出るかが、よくわかるように、
ご参考までに、E520で近景も含めてマルチショットNRをしてみた例を載せておきます
(限界を試すための実験の一つとしてやってみました)。

E520の場合、RAWの連写枚数は8枚程度ですが、jpegですと、高速なCFを使えば、ほぼ無制限に
撮り続けることができます。それで、まあ、ここまでやるか？という例ではありますが、
jpegで32枚連写して、それを+1.5EV増感して(何故かNikonのCapture NX2を使いました)
ISO4800程度に持ち上げて、それを例によってPTGuiとPhotomatixでマルチショットNRしたものです。
ただし、1000万画素を32枚ともなると、Photomatixはさすがにメモリが厳しくなって、私のマシンでは、
32枚どころか16枚も読み込めず、8枚ずつ平均を取った画像を4枚作って、それをさらに平均化して最終的に32枚の
平均画像としています。一方、PTGuiは、32枚のアラインでも問題なく一気にできました。なかなか優秀な
ソフトですね。

撮影は、E520で、ISO1600, 14-42mmのキットレンズで、14mm, F8, 1/8秒を32枚の連写(jpeg)で撮影し、
そのうちの一枚が一番左の画像です。中央がそれを+1.5EV増感した画像です。右側が32枚を使ってできた
マルチショットNR画像です。

jpeg画像を無理やり+1.5EV上げているので、RAWよりも階調は粗くなっているとは思いますが、
32枚も平均化しているので、さすがにノイズは相当なくなっています。

ただ、ここで問題なのは左側の橋の欄干で、元画像と+1.5EVの画像ではちゃんとシャープに写っていますが、
マルチショットNRでは、ブレたかのようにボケボケです。32枚も撮影していると、私のへっぽこ撮りでは、
位置がずれてしまって、この有様になります。ただ、遠景は、PTGuiのお陰で、ほぼシャープさを保っています。

このように、近景に関してはレンズの焦点距離と連写している間のカメラの位置のずれに応じて、
アラインがずれざるをえないところです。ただ、5Dのように連写速度が速いカメラであれば、
かなり行けるように思います(E520は連写速度が3.5枚/秒です)。

今回、また調べる際に、私も最新のPTGuiにアップグレードしてみました。アップグレードだと
3,000円程度で済むんです。やはり3年間の進化はそれなりにあって、アラインの性能も上がった感じ
がするのと、マルチコアCPUに対応したようで、私のメインマシンはQuadCoreなので、今までの4倍程速く
なってくれました。

また、今回のそよはっはさんの場合は、レンズが標準レンズで歪も殆どないようなので、
PTGuiをマニュアルで操作してもあまり改善しないように思いますが、広角系レンズ
を使った場合には、PTGuiをマニュアルでやった方がいい場合があるので、その場合の
やり方を一応書いてみましたが、かなり長文になってしまいましたので、
これとは別の書き込みにして載せておきます。

書込番号：12227445

[ヴィノクロフ]

以下では、一部分手作業でアラインを改善するための手順について書きます。

PTGuiを起動後、「1.Load images...」を選んで、すべての画像がロードされたら、右端に出ている
「Advanced >>」をクリックします。 そうすると、2個しかなかったタブが12個に増えると
思います。その中で、「Control Points」を選びます。それから、一番上のメニュータブ(Fileなどの列の中の)から
「Control POints」を選んで、下に開いたメニューから
「Generate Contro Points for all images」を選びます。そうすると、すべての画像内の対応する特徴点を
抜き出す処理が始まります。しばらく時間がかかります。

これが終わったら、12個でてきたタブの中の「Optimizer」を選んで、さらに「Advance >>」を
クリックします。左側に出た Optimize globally: の下のチェックボックスのチェックをすべて外します。
レンズの画角をEXIFのものをそのまま使うことと、歪補正をさせないためです。なので、
できれば、レンズの歪補正は、カメラ内で補正されているか、RAW現像で既に行われている方が望ましいです。

それから、一番左下の「Run Optimizer」をクリックします。処理後に出てきたウィンドウ内に
This is 〜(緑色) というメッセージが出てきます。これが、very goodであれば問題ありませんが、
not bad とか not goodになると、ちょっと問題です。改善するための作業に入ります。

とりあえずOKボタンを押して、12個出てきたタブの一番左側のProject Assistantを選んで、
「2. Align images..」の下に書かれた文の右の方に青字で書かれた「Control Point Assistant」を
クリックします。それで出てきたウィンドウに「Enough control points」と「Misaligned control points」
と出ていれば、control points(各画像間で対応づけられた特徴点)がアラインするには十分あって
(enough control points)、うまくアラインされていない特徴(制御)点がある(misaligned control points)
という表示ですので、ミスアラインされた特徴点を削除してからOptimizerを再度走らせれば改善可能
ということです。「Enough control points」がこの時点でないと、改善不能ですので、上の段のタブ(Fileの列)
の「Tools」⇒ 「Options」を選んで、「Control Point Generator」で、「Generate at most 〜 control points per image
pair」の〜を増やすなどしないと駄目でしょう。あるいは、本当に真っ暗に近い画像だと、特徴点が殆ど
見つからない場合もあるかもしれません(星野画像は厳しいかも)。

このウィンドウ内の「Control Point Table」タブを押すと、すべての特徴点のうちの対応づけの成績が
悪いリストが出てきます。右端のDistanceが、対応づけをしたときのずれ(たぶん単位はピクセル)
が表示されています。

この値が他と比べて大きな点は、その点(行)をマウスで選んでから、DELキーを押すか、
上の×印のついたマークを押します。ある程度Distanceの大きな点を消したら、先ほどのウィンドウ
(青字のControl Point Assitantが出ているウィンドウ)に戻って、その下の行の
青字の「optimize」を押します。するとまた、結果を示すウィンドウが開いて、
中央にまた、「This is 〜」と出ます。これが 「This is very good. 」であれば
うまくアラインできるということですので、「OK」ボタンを押します。

そして、さっきのウィンドウに戻って、青字の「Control Point Assistant」の下の
「Panorama Editor」を押して、アラインされた画像を確認します。ここで、たぶん
画像のサイズが小さくなっているはずですので、ウィンドウの右側と下側にある五角形の
縦と横のサイズを変えるためのボタンを上下(右側)、左右(下側)を動かして、
なるべく画像が枠にうまく収まるように調整します。ここで、画像のどこかを左ボタンで
押しながら移動させると、画像位置を縦横でずらすことができます。また、
画像の中心から離れたところでマウスの右ボタンを押しながらずらすと、回転させる
ことができますが、8枚ぐらい重なっていると、反応がかなり鈍くなっていますので
注意してください。

大きさを調整したら、また前のウィンドウに戻って、「3.Create Panorama」を押せば、
後は通常通りの手順でOKです。

これでもうまく行かないとなると、近景をあきらめるしかないと思います。
その場合は、近くだけずれているようであれば、その部分をトリミングでカットすればいいと思います。

また、近景から特徴点(Control Points)が選ばれていると、他の部分に悪影響を及ぼしますので、
次のようにして近景から特徴点が選ばれないようにしておくと良いと思います。

Advanceモードには、「Crop」というウィンドウもあって、ここで個別にクロップ(トリミング)
したり、すべての画像に同じクロップ(トリミング)をかけることもできるので、ここで近景を排除
できると思います。ただし、一度Control Pointsが選ばれていると、クロップを指定しても、まだ前に
抽出されたConrol Pointsが残っているので、「Control Points」 ⇒ 「Delete All Control Points」を
やってから、再度「Control Points」 ⇒ 「Generate Control Points for all images」を実行してください。
クロップされた部分だけを使ってアラインされます。

書込番号：12227525

[そよはっは]

PTGUIのアライン失敗	アラインが成功している箇所	アラインがずれている箇所

ヴィノクロフさん、こんばんは。
レスが大変遅くなってしまい、申し訳ございません。
教えていただいたPTGUIでの処理が少し難しく、試行錯誤で手間取っておりました。

確かに、近景でずれが目立つような感じですね。

ただ、先日私が載せたサンプル程度のずれなら許容範囲なのですが、明らかに大きくずれる場合がありました。
祠の前のお花（大輪の黄色い花）にピントを合わせたものですが、花はきれいにアラインできているものの、祠の屋根が大きくずれています。
両方ともピントが合っていることから、カメラからの距離はどちらもそれほど変わらないと思うのですが、不思議です。

教えていただいたPTGUIでのマニュアルでのコントロールポイント作成ーoptimizeー削除の手順でいろいろやってみました。
最初「Control Point Assistant」で表示されたずれ値が25とかがあったので、4以上のものを削除してやってみたのですが、ずれは改善されず･･･

※他の比較的うまくいった画像での値が3以下だったので、それを手本にやってみたのですが･･･どのあたりが適正値なのでしょうか？

→続きます。

書込番号：12242721

[そよはっは]

Photomatixでもアライン処理

そこで、Photomatixで「Align source images」にチェックを入れてみました。
デフォルトで「By matching features」と「Crop aligned output」にチェックが入っていたのはそのままにしておきました。

すると、きれいに直りました。

書込番号：12242740

[そよはっは]

PTGUIのみ	PTGUIのみ等倍	photomatixでもアライン	photomatixでもアライン等倍

他にも何点か試してみたのですが、個人的には、PTGUIでアラインがうまくいかなかった場合は、photomatixでもアラインをかけてみるとうまくいくように思いました。

何か弊害があるのかもしれませんが･･･

書込番号：12242760

[ヴィノクロフ]

前の実例画像を使って、Photomatixのアラインを入れた場合	35mm換算84mmで16枚撮影した原画像のうちの1枚	マルチショットNR画像	Photomatixでアラインを入れた場合のマルチショットNR画像

そよはっはさん

こんにちは

そうですね。Photomatixでうまく修正できていますね。

こちらでは、いくつかやってみましたが、やはりPhotomatixのアラインだと
うまく行きません。

最初は、私がマルチショットNRをやる画像が、比較的歪が大きな広角レンズで撮影
したためかと思っていましたが、35mm換算で84mmの中望遠の場合(アップロードした
画像の４枚目)も、うまく行かなかったので、今では、やはり撮影時の位置ずれが
原因ではないかと思っています。そよはっはさんの方が、カメラの保持が
私よりもうまくできているということではないでしょうか。

画像の説明：
最初の画像は、前の書き込みで載せた32枚のマルチショットNRの元画像を
PTGuiでアラインした8枚を、Photomatixでさらにアラインして平均化した場合の画像です。

2番目の画像は、やはりE520のキットレンズのテレ端(42mm：35mm換算で84mm)で撮影した
16枚撮影したときの元画像の1枚で、3番目の画像は、それをいつものようにPTGuiで
アラインして、それをPhotomatixのアラインなしで平均化したマルチショットNR画像です。
今回は、左下の橋の欄干のボケは殆ど見られません。中望遠でちょっと遠かったから
でしょうか。
元画像はISO1600, F8, 1/10秒をjpegで16枚撮影した後、+2EV増感したものです。

4番目の画像は、PTGuiのアラインまでは同じで、Photomatixでアラインを入れた
場合のマルチショットNR画像ですが、相当ボケボケになってしまいました。

まあ結局、うまくできていればＯＫだと思いますので、そよはっはさんの
場合には、PTGui+PhotomatixのアラインでNo problemのようですね。

書込番号：12245008

[そよはっは]

ヴィノクロフさん　
ありがとうございます。

なるほど〜、より悪くなることもあるのですね。
私もたまたまうまくいっていますが、アラインの重複により結果が悪くなることもあることを頭に入れつつ、やってみようと思います。

本当に有用な情報、ありがとうございました！

書込番号：12258042

ミラーとフォーカシングスクリーンの汚れについて

[reomei]

こんばんはreomeiと申します。

Ｅ−５２０を1年半程使用している初心者ですが、教えてください。

ある日ファインダーにホコリを見つけまして、撮影に影響ないのはわかってるのですが
　どうにもどうにも気になって、無知で恥ずかしいのですがミクロセームでミラーと
　フォーカシングスクリーンを拭いてしまいました。あとエアースプレーも・・・

するとホコリが余計に多くなってしまい、ネットで調べると無水エタノール（９９．５）
　で、センサーの拭き取りが出来るとありました。またスクリーンの外し方も調べました。

そこで質問ですが、ミラーとフォーカシングスクリーンも無水エタノールで拭き取っても
　変色や腐食等の問題がないかご存知の方、もしくは実際に清掃された方がおられましたら
　アドバイスお願いします。m(..)m

書込番号：12134559

[ひろ君ひろ君]

スクリーンはガラスやエンジニアリングプラスチックだったり
機種によってさまざまです

ミラーは蒸着　かつ　保護層なし　なので
いじらないほうがいいです。

書込番号：12134701

[テレマークファン]

東京か大坂周辺在住なら、オリンパスのサービスセンターに持ち込めば無償で清掃してくれたはずです。
それ以外だと修理扱いかなぁ？

サポートに聞いてみてはどうでしょうか？
それが一番安心だと思いますよ。

書込番号：12134816

[reomei]

reomeiです。

こんばんは、返信ありがとうございます！

【ひろ君ひろ君さん】
機種によって材質がバラバラなのですか？実行しなくて良かったです、仕事上無水エタノール　やビニール手袋・ピンセット等身近にあるので準備だけはしておりました・・・
　助かりました！

【テレマークファンさん】
私、東京でもなく大阪でもなく中途半端な愛知に住んでます〜。なぜ名古屋にＳＣが
　ないんだ〜〜。撮影には影響ないから我慢するしかなさそうですね。。。

どうもありがとうございました。n(@@)n

書込番号：12134943

[reomei]

reomeiです。

こんばんは。

今日、ネットで調べたスクリーン取り外し方法でＢＯＸ内とスクリーンのエアーブロー
　だけ実施しました。作業はとても簡単でした。

やはり恐いので無水エタノールでミラーとスクリーンを拭くのは見送りました〜。
　結局ファインダーで1番大きく見えていた糸は、スクリーンより奥のガラス窓？に
　付着しておりエアーで簡単に除去できましたので、今後必要以上にホコリを入れない・
　触らない！でカメラライフ送っていきます〜。

ありがとうございました　(^-^)

書込番号：12138720

[なかたそういちろう]

ご解決されてなによりです。

れんずや蒸着のミラーなどを拭くときにｴﾁﾙｴｰﾃﾙとｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙの1対1溶液で拭くのが伝統的だと思います。

樹脂製のものも増えましたので、やはりサービスで聞いた方がいいかもしれませんね。

まぁ、レンズの後ろ玉以外の少々の汚れは写りに影響しませんので、あまり神経質にならず、お付き合いされてはいかがでしょうか('-^*)/

書込番号：12141085

[reomei]

なかたそういちろうさん

返信ありがとうございます！

性格でしょうか・・・汚れを徹底的に追及して掃除したくなるのですが、カメラ
　内部については気付かないふりをする様に心掛けます。

ネットでフジのクリーナーリキッドでミラーを拭いているという記事をみて購入は
　していますが、その人のミラー材質も分からないし使用は控えるつもりです。

書込番号：12143756