PENTAX K20D ボディ のクチコミ掲示板

フジヤカメラのＨＰ

[katukan]

デジタル一眼から入って
ペンタックス　Ｋ２０Ｄ　で見ていくと
下の
●　新たに採用した高速連写選択時は約21コマ/秒で最高約115コマの連続撮影が可能
がでてきます

これって本当ですか　

書込番号：8113192

[ボンボンバカボン]

ホントです。マニュアルP119。
ただし、サイズは1.6Mです (^^ゞ

書込番号：8113211

[デジやん]

http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/slr/k20d/feature_05.html

なんで販売店のサイトは見て、メーカーサイトは見ないの？
こうやって答えてくれるからなのかな？

書込番号：8113219

[katukan]

サイズが小さくなるんですね
すみません　
確かにここで聞いた方が早い
という認識はありますけど
一応ＨＰは見に行ったんですよ
信じてもらえないと思いますが
見つけられませんでした

グリップをカスタマイズすると
連射性能がアップするのかと勘違いしてました
４０ＤとＫ２０Ｄで迷ってる要因なので

書込番号：8113641

[しんくぱっと]

４０ＤとＫ２０Ｄで迷っているのなら

間違いなくK20Dを進めますよ。

書込番号：8115251

[ペンタッくん]

katukanさん　おはようございます。

Ｋ−２０Ｄのこの連射、本体のみでものすごい連射が可能ですが、使いこなしが難しいようです。オマケ機能と割り切った方がよいかもしれません。

ミルククラウンとか、ゴルフのスイングとかを撮るには良いようです。

ＥＯＳ４０ＤとＫ−２０Ｄですが、本体価格と連射機能、ＡＦ速度、ブランドの認知度からいうと４０Ｄ、発色の豊かさ、ボディ内手振れ補正によるレンズ選びのバリエーションの豊富さ、高画素＋ファインシャープネスによる緻密さではＫ−２０Ｄが上、だと思います。

katukanさんの用途により、選ばれるのがよろしいかと。

書込番号：8115879

[パラダイスの怪人]

katukanさん
こんんちは

高速連写は楽しいですよ♪
邪道かもしれませんが、私は、ハマッています。動き物があれば、挑戦しています。
ミルククラウンにダンスのおね〜さんやカルガモ親子のお散歩に川面を流れるハナイカダなどなど。

メディアへの書き込みに時間がかかるので、じっとまっている間にシャッターチャンスを逃すこともありますので、できれば高速書き込みできるメディアがいいと思います。
確実に違いが出ます。

ちなみに、なぜか１１７コマまで撮影できます。
時間にして５秒ちょっとです。
タイムラグがありますが、ライブビューでみながら撮影ができます。

写真のままだと大変なのでGIFアニメにするのがいいかもしれません。
手持ちだと、微妙にゆれますので船酔いのような気持ちにもなってしまいます(^^;

枚数が多くなると整理が大変で、カメラの中で消去もままならないので
先日、ペンタさんに、別フォルダに記録するか、ワンショットを一括で消去できる機能をお願いしたところです。

ちなみに高速連射のあるレビューをご紹介しておきます。
長期リアルタイムレポート「可能性を感じるライブビューと高速連写」
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/26/8544.html

書込番号：8117723

夜景撮影に行きました。が、しかし？（その1：K20D）

[チャレンジャー２]

保護フィルター有り

皆さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

本日、夜景撮影に行きました。
4月に、K10Dにて同じ風景をDA☆50-135F2.8で撮りましたが妙なゴーストらしき物が写りましてその時は色々アドバイス頂きました。

それで、今回はK20Dにて、レンズはDA☆16-50F2.8に換えて撮影しました。

状況として、
1.アングルと向きは多分同じだと思います。
2.三脚搭載でSRオフ
3.シャッターは2秒のセルフタイマー（ハッ！ファームウェア、バージョンアップしていないですね。（汗））
4.測光方式は迂闊にも中央重点で撮ってしまいました。

皆さんからのアドバイスを基に保護フィルターの有りと無しで撮り分けました。
絞りもなるべく絞り気味でSSは前回より更に遅くしました。

個人的には、結果としては妙な物はどちらも写りませんでした。
K10Dの時は何かの加減だったのでしょうか。（謎です･･･。）

今回はK20Dと言う事で、夜景では黒潰れが逆に心配でしたが
1.Dレンジ拡張機能オン
2.ISOは当然、200から800までのオート
3.Fシャープネスを利かせた状態で撮りました
4.カスタムイメージは風景です。
5.露出は、ハイパーマニュアルで絞り値決定後、SSダイヤルを回して適正値を探る方法です。

余り好きではないのですが、PCモニターで等倍拡大して見るとノイズも気にならず、個人的には画面右端の紫色の鉄塔の骨組みがK10Dの時よりディテールがハッキリしている印象です。

ですが、ココで最後の悩みがあります。
それは、光が滲んだ様な写真しか撮れないという事です。

これは、外気温のせいなんでしょうか。或いは、もっと絞り込まないとダメなんでしょうか。
それとも、やはりと言うか当然と言うか、私の技量の問題でしょうか？

本日は、20時ごろの時間であるにも拘らず外気温30度、4月のときは20度ソコソコでしたが、真冬なんかのの空気の澄んでいる時でないとダメなんでしょうか。

ご経験のある方、ご指導頂きたく、宜しくお願いいたします。

よく分かりませんが、画像を2枚貼れないので2回に分けて投稿します。

書込番号：8110400

[骨＠馬]

フィルターによるゴーストは画面中心を対称点として現れますが、レンズの絞りの大きさによって出てくる範囲が変わります。
この作例の場合、中央の観覧車のゴーストが有ると思うのですが、殆ど中央にあるため、ゴーストも中央付近にあり重なって見えなくなっていると思います。
F11などに絞り込むと画面の極ごく中央部分のみが現れることになります。
画面の端の光点のゴースト成分はフィルターで反射して帰ってきても絞りの羽根に遮られて画面に到達しなくなっているので写らなくなり、結果この作例にはゴーストが見えないのです。

書込番号：8111393

[LR6AA]

>どうすれば良いのか、ヘルプにも無いので方法が分かりません。

トリミングした等倍画像とトリミング位置がわかるように
リサイズした元画像を張ればＯＫです．

書込番号：8111404

[冬春夏秋]

絞りはF11程度で極端ではなく、明るい部分を除きスレ主さんの写真は輪郭など描写は明瞭です。
全体が均等にボケているのではないので、「小絞りボケ」では無いと思われますが、、、

書込番号：8111411

[mgn202]

若干露出オーバーじゃないでしょうか？
でもこの位の露光時間じゃないと水面に写る光がきれいに出ないんですよね。
私ならこの場合はF16位まで使うと思います、「小絞ボケ」は仮にあっても夜景ならそんなに
気になるほどじゃないでしょう（これは人によって感覚違うと思いますが）
後はRAWで撮影して現像のときに少し黒レベルを調整するとか、ちょっとシャープかけるとかだと思います。
（黒はつぶれてしまっても黒色のほうが締まった画像になります）
露出補正も逆にマイナス補正をかけて後で少し持ち上げるほうがいいかもしれません。

書込番号：8111518

[チャレンジャー２]

フィルター有り	フィルター無し	4月時の問題の画像：DA☆50-135	フィルター無し、露出補正マイナスにて。

皆さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

たくさんのお返事を頂き、誠にありがとうございます。

仕事からようやく戻りまして、遅くなりましたが画像をアップいたします。

チビすなを使用しました。

これで行けますでしょうか。

書込番号：8114387

[チャレンジャー２]

うーん。

exif情報が残りませんね･･･。
1.絞り
2.SS
3.露出補正値の順で、左からの写真で条件をご説明すると、

（1枚目）
1.F11
2.15秒
3.0.5+
（2枚目）
1.F11
2.10秒（フィルターを外すと何故かこうなりました。）
3.0.5+
（3枚目）
1.F8
2.4秒
3.0.3+
（4枚目）
1.F11
2.10秒
3.0.5-

です。

書込番号：8114453

[チャレンジャー２]

風丸さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

遅くなりましたが、お返事ありがとうございます。

綺麗なお写真ですね。
大変参考になります。

やはり、都会は空気がタダでさえ、汚れている上に空気が淀む夏には夜景は不向きでしょうか。
ISOの件、確かに低感度固定の方が良いですね。

ありがとうございました。

書込番号：8114621

[チャレンジャー２]

＃４００１さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

遅くなりましたがお返事ありがとうございます。

15秒のSSは長すぎますかね？
実は5秒とかのSSでも撮影したんですが、これですと、観覧車のイルミネーションが完全に「円形で全て光ってる」状態にならずに所謂、「タイムショック（古い？）」のアレな感じに写るので速度としてはこれで良いような気もしています。

モードは今回、AｖではなくてMモードです。
親指側、ダイヤルでF値を決め、人差し指側でSSを調整しながら、ファインダー下のゲージの真ん中にマークが来るようにしていたら、SSは大体、10から15秒になりました。

水面からの空気の揺らぎの影響は･･･、私にも分かりませんが或いはそうかもしれませんね。

ありがとうございました。

書込番号：8114691

[kuma_san_A1]

光の滲みは絞り込んだことによるもの。
光源に光芒が現れていますよね。
この効果を狙うのであれば、これでいいけど、別の狙いなら少し絞りを開きましょう。
また、絞り込んだことでフィルターとの反射で起きるゴーストの出る範囲が制限されていること。
出る範囲のところは逆に中心近くで回りも明るいのでわからない。

全体にもう少しアンダー目がきれいかと思いますが、これも好き好きです。

書込番号：8114744

[チャレンジャー２]

冬春夏秋さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

何度もお返事頂き、誠にありがとうございます。

滲みの件ですが、確かに具体的な物が無く、言葉足らずで誠に申し訳ないです。

今回の滲みと言うのは中央観覧車の時計の数字の明瞭さと後方、ビルの照明関係がうまく言えませんが、もう少し、シャープな感じであれば良いのにということです。
そして、水面がもう少し波のデティールがきれいに出てればという所もあります。

と言うのも、以前、何かの雑誌でしたか、HPの画像でしたか、ココが非常にシャープな感じで写している写真を見まして、「こんなのが撮れれば良いな。」と思い、挑戦しております。

その意味で、私の言いたかった事は、本日、7時14分投稿での仰るところは正確なお話です。

しかし、もしこれが、長秒SSであるが故の原因とするとまた色々と条件を考えて更なる挑戦ですね。なかなか、夜景撮影が楽しみになってきました。

ありがとうございました。

書込番号：8114791

[チャレンジャー２]

猫の座布団さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

お返事ありがとうございます。

この程度の滲みは普通なんでしょうか。
測光方式は今回、意図せずに中央重点、撮影後の画像を確認するための液晶モニターがこれが結構、暗く、ノイジーな感じでしたので以降、露出補正を実は0.5から1.0程度まで上げて色々撮りました。

私の場合、光源の部分の白トビをなるべく抑えつつ、全体にはやや明るめの画像にしたいと思いますが、この場合、4枚目のようにマイナス補正で絞りはF10以下でパターン評価測光にするとどうなるか、楽しみになりました。

ところで、私は撮影に行った前日の花火大会、行かれたのですか？
私は混雑率、軽く200％オーバーと言うのに挫けまして行きませんでした。

これこそ、長秒SSですか？
ただ、K20Dの場合、NRがオフに出来ないし、カメラ内の演算速度の問題でしょうが、NR中は撮影できなくなりますね。
K30D（仮）ではココが良くなれば良いですね。

ありがとうございました。

書込番号：8114902

[チャレンジャー２]

秀吉家康さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

お返事ありがとうございます。

仰るように、中央以外のライトの光源は綺麗に取れていると思いますが、水面と中央付近の部分が個人的には不満なんです。

「小絞りボケ」･･･、ありがとうございます。恥ずかしながらこれについて全く分かっておりませんで、参考記事は大変参考になりました。

ただ、ただ、絞れば良いという物ではない、という事ですね。

アドバイスの通り、次回は段階的に絞り値を変更していき、テストしてみようと思います。

ありがとうございました。

書込番号：8114944

[チャレンジャー２]

南南西のデジタリアンさん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

お返事ありがとうございます。

やはり、小絞りボケでしょうか。

まだまだ、私ごときの知識程度では知らない事がたくさんありますね。
勉強になります。

ありがとうございました。

書込番号：8114964

[チャレンジャー２]

骨＠馬さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

専門的な解説、誠にありがとうございます。

レンズ自体と、条件変更で今回は出ませんでしたが、今後はF値をやや小さくするとまた出る場合も有るという事でしょうか。

そうすると、フィルターは基本はやはり外して写すのが基本になりそうですね。

ありがとうございました。

書込番号：8115000

[チャレンジャー２]

LR6AAさん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

アドバイスありがとうございます。

おかげさまで何とかなりました。

書込番号：8115009

[チャレンジャー２]

mgn202さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

若干露出オーバーでは？とのご指摘で、4枚目の画像をつけました。

F16ですか･･･。実は私も最初はその辺りまで絞るつもりではいましたがそれだとSSが更に遅くなるために断念しました。

小絞りボケに対してどこまで追い込めるか、楽しみになってきました。

画像ソフト処理は基本的に今の段階では行わず、いずれ意図した物が撮れる様になった時、自在に画像をいじって良いものが出来ればうれしいと思っております。

ありがとうございました。

書込番号：8115056

[チャレンジャー２]

kuma_san_A1さん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

お返事ありがとうございます。

小絞りボケが原因でしょうか。
次回では、更にいろいろ条件変更をして撮りたいと思います。

アンダー目の方が良いでしょうか。
私の写真を好きと仰っていただき、恐縮すると共にうれしく思います。

ありがとうございました。

書込番号：8115106

[猫の座布団]

>今回の滲みと言うのは中央観覧車の時計の数字の明瞭さと後方、ビルの照明関係がうまく言えませんが、もう少し、シャープな感じであれば良いのにということです。

観覧車の時計は露出オーバーでしょうね。コントラストを低く設定するにしても光源のディティールをシャープに出すにはもっと露出を抑えないと無理だと思います。

>そして、水面がもう少し波のディティールがきれいに出てればという所もあります。

波は被写体ぶれですよね。当然動いてますから15秒も開けてれば流れたように写ります。
シャープに写したいならなるべくシャータースピードを速くした方がいいでしょう。また露出時間が長くなるとノイズリダクションの影響でもシャープさが低下すると思います。レンズ性能もＦ5.6くらいの方がいいかも。
Ｆ5.6　ＳＳ2秒で観覧車だけ合成するとか多重露光すればご希望に近いかも？？

でも明るく滲んだ感じも悪くないと思いました。ご希望とは違ったかもしれませんが。
どっちみち今の季節の空気はシャープな描写には向いてないでしょうし。オマケの花火の写真は会場から2〜30ｋｍ離れた場所から3倍テレコンで撮影しましたが空気の状態が悪くて赤色しか透過して来ませんでした。冬には写っていた建物もほとんど見えません。

書込番号：8115484

[秀吉家康]

普通の都市夜景
http://www.flickr.com/search/?ss=2&ct=6&q=nightscape&m=text
http://www.flickr.com/search/?ss=2&ct=6&q=night+city&m=text

書込番号：8115780

[冬春夏秋]

横浜	お台場

チャレンジャー２さん

ご丁寧な返答、どうも＾＾
結局は、光のにじみを何処まで個人で許容するかになるかと思います。
私には「小絞りボケ」には思えませんが、いろいろ設定を試し、ご自分の好みやお使いのカメラに最適な設定を求めるのは良いことですね。

書込番号：8115874

手ぶれ補正機能の効果について

[ビビデバビデブ]

先般は「三脚使用時のAFについて」質問しましたところ、本当に役立つ情報をいただき感謝
しております。

そこで、もう一つ気になって仕方のないことがあるのです。K20Dの手ぶれ補正についてです。
効果があまり実感できないのです。もちろん手ぶれ補正スイッチはオンにしておりますし、
PENTAX PHOTO Browserで見てもShake Reductionは「有効」になっております。

以前、NikonのD40でVRレンズを使っていました。レンズ内、ボディ内の違いはあるのかもし
れませんが、K20Dの方が補正効果が随分低いように感じるのです。

皆様はいかがでしょうか？

書込番号：8106892

[mgn202]

私は手持ちじゃこの位が限界です

同じ条件で比べてみてはいかがでしょうか？
手持ち100ｍｍ位で1/30位でも写真になってれば手ブレ補正機能のおかげかと思います。
実感できない＝かなりの上級者、と見たんですが、いかがでしょうか？

書込番号：8107066

[チャレンジャー２]

ビビデバビデブさん、おはようございます。
チャレンジャー２です。

手ブレ補正効果が実感できないとのことですが、実感できない時の撮影はどのような状況で、でしょうか？
出来た写真は、D40時代と比べ、かなり「ブレまくり」状態ですか？

そうでないなら、ご安心下さい。
間違いなく、「効果」は出ています。

実は私も、余りその効果は実感できない場合が多いですね。
初めて、手ブレ補正機能搭載型カメラを使ったのは同じボディ内補正機構搭載のコニミノαSDでしたが、その時は暗い、主に屋内撮影ではその威力を実感できました。
と、言うのも、それまで使用していた、コンデジ、ハイエンドデジカメのDimage7i等ではぶれてましたから。
以来、この機能は私にとってはもはや「付いてて当り前」状態なんで、今回のK20Dはこの機能も強化されているようですが、余り実感としては薄いですね。

D40で使用のVRレンズは、AF-S DX VR ED18-200F3.5-5.6Gあたりでしょうか？
もしそうなら、私はレンズ内補正式は使った事が無いですが、このVR-�Uタイプあたりの補正効果はかなり高いと言う事でしょうか。（確か、SSで3段から4段分でしたか？K20Dでは2.5から4段、条件によってはこの0.5段分が差として出るような感じになるという事ですかね。）

ただ、ビビデバビデブさん、これだけは言えますが多少効果が薄い感じでもK20Dならレンズに手ブレ補正が無くても全てのレンズについて「手ブレ補正」の恩恵に与れるというのは大変なメリットです。

少なくともニコンには16-100ミリ域での「大口径（F4以下）標準ズームレンズ選択時」ではこの効果を出した状態では「個人のウデ」に頼った撮影法以外でブレの無い写真を撮る事は難しいはずです。

尤も、レンズ内補正機構を組み込んだ場合は余計な稼動部分とレンズを入れることになるので画質が落ちるので不要と仰る方も多数いらっしゃるようですが、ボディ内式はココは心配無用？なんでしょうかね。

いろいろ、特徴の違う多種類のレンズで手ぶれ補正の利いた写真を楽しみたいのならK20D、良いと思いますよ。

たいして参考にもならず恐縮です。

書込番号：8107169

[エージャックス]

片手持ち撮影

ビビデバビデブさん、こんにちは。

ボクは雨の日の撮影が好きなので、左手に傘・右手にK20Dという格好で撮っていることも多いです。「雨」を撮りたいのでシャッター速度は大抵1/15か1/30。

撮った写真を等倍で見ても大丈夫なくらいなので、手ブレ補正はバッチリ効いてると思いますよ。

書込番号：8107430

[カメラ好きのLoki]

ニコンのＶＲレンズと比較すると、ファインダーで効果が確認出来ない分、効果を過信してしまう可能性はありそうですね。


わたしは、ボディ内手振れ補正機を使用していないので推測でしかありませんが…

レンズ内手振れ補正機の場合、手振れ補正の効果が目で確認出来るため、手振れなしで撮影出来るか事前に分かりますし、過度の期待を抱かなくて済みます。また、手振れ補正が働いて居てもブレていれば、一段気合いを入れての撮影も在りです。


対して、ボディ内手振れ補正機は、撮影時に効果が確認出来ないため、過度の期待を持ってしまうと、補正しきれない手振れが発生していても気付かないと言う事も在るかと思います。


いずれにしても、手振れ補正は、手振れを無くしてくれるのでは無く、手振れを軽減する手助けをしてくれているのだという態度が良いのではと思います。

書込番号：8107492

[ken-san]

K20Dの手ぶれ補正は強力です。
しかしどんな手ぶれ補正でもちゃんと構えて一生懸命撮影されないと助けてはくれないと思います。
Ｋ20Ｄにケンコーの８００ｍｍミラーレンズで夕方手持ち撮影したタマシギさん。
1/180sです。
換算1200ｍｍですがぶれなく撮れてますよ。
も一枚はＫ20Ｄにレンズだけで６ｋｇあるFA*250-600mmf5.6で手持ち撮影したオオルリさん。
手持ちとは思えない解像度です。

書込番号：8107517

[トライポッド]

ケースバイケースと思いますけれど、
ご存知とは思いますが、手ぶれ補正機能の効果は、レンズ内補正の場合には「ファインダーの像」でも実感できる、ボディ内補正の場合は「撮影した画像」でのみ実感できるの違いが有ります。

評価するには、あなたの腕でブレの出る低速のシャッター速度を両機にＴＶで設定して、同じ焦点距離のレンズで、同じ被写体を同距離で各十枚以上撮影して、大倍率で確認して、ブレないコマ数の歩留まりが何割かを求めると良いと思います。

書込番号：8107544

[ビビデバビデブ]

皆様ありがとうございます。

Nikon D40は今は手元にありませんので比較できないのですが、実際の効き具合の差、レンズ
内とボディ内の違いによる実感の差があるのでしょうね。それと、まずは自分の技術的な未熟
さが原因なのですね、きっと。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

書込番号：8108162

[☆極楽とんぼ]

アサヒカメラの診断室では、シャッター２段分の効果しかない、という結果でした。

それに、１/１５（だったかな？）ではまったく効果が無いとか。

手ブレ補正効果の測定方法はまだ確立されて無いために客観的な評価はできないので、使用者が効果無しと言うのなら誰も否定できないでしょう。

ソニーのように、手ブレ具合を表示して手ブレが少ない時にシャッターを切るようにすればもっと効果が上がるかもしれないですが・・・

書込番号：8108316

[カメラ大好き人間]

ニコンやキヤノンのレンズ内手ブレ補正なら、ファインダーから見える像が、ピッタと止まります。

しかし、ペンタックスやオリンパスのボディ内手ブレ補正は、手ブレ補正が効いていても、ファインダーから見える像は止まりません。

どちらが良いかは、人それぞれの好みです。レンズ内手ブレ補正はレンズ１本ごとに補正機能を付けるからレンズが高価になります。ボディ内手ブレ補正はその逆です。それぞれに一長一短があるものです。

私的には、ファインダーで効果が分かるレンズ内手ブレ補正が好みです。三脚をしているときは、手ブレ補正効果をＯＦＦにします。

書込番号：8108394

[トライポッド]

アサヒカメラのニューフェース診断室（2008　7月号　Ｋ20Ｄ）の手ブレ補正についての診断では、（以下引用）

1/8秒まで補正効果を確認
　ジャイロセンサーがカメラの傾きを検知し、磁力によって撮像素子を動かすペンタックス独自の方式である。
　手持ち撮影でＳＦＲを測定して、手ブレ補正の効果を確認した。1/30秒以下で手ブレ補正の有無で違いの出ない条件では、1/8秒まで手ブレ補正の効果が確認できた。

以上です。

なお、ファインダー内に手ブレ補正のマークが約０．５秒後に出ますが、マークが出る前にシャッターを切ってもホールディングの条件が変わらないなら、マークの表示前にシャッターを切っても得られる効果はほぼ変わらないとのことです。（メーカのアンサー）

書込番号：8108443

[4304]

手ブレ補正の効果は、ボディやグリップ形状、重量、レンズとのバランス、補正アルゴリズムと個人の相性等の差により比較が難しいと思います。ただ、レンズ内補正の場合は、レンズ毎に最適化できるため、やや有利かもしれません。ただ、高コストになります。

Ｄ４０と比較するよりは、Ｋ２０Ｄによるご自身の手ブレ限界を手持ちレンズ毎にテストされる方が良いかと思います。

私はＫ１００Ｄですが、テストの結果、１／（レンズ焦点距離／１０）秒で３０〜４０％、１／（レンズ焦点距離／３）で８０％以上の歩留です。ただ、マクロレンズの１／２倍以上の近接撮影では効果なしです。

書込番号：8109430

[ビビデバビデブ]

皆様、貴重なご教示ありがとうございます。

レンズ内、ボディ内でなるほど各々メリット、デメリットあるのですね。レンズ内からボディ
内への変更による違和感に対して少し神経質になり過ぎていたのかもしれません。

書込番号：8109642

[デジやん]

画素数の違いは考慮されてますか？
２倍以上の画素数、ほんの少しのブレでも
嘘偽り無く表現してくれてるのではないでしょうか？K20Dは。

書込番号：8110122

[Tomato Papa]

手ぶれ補正の効果を体感してみたいのでしたら
ライブビューの状態で手ぶれ補正のスイッチをオンオフしてみると
わかりやすいと思いますよ

書込番号：8110714

[ヘンリースミス]

手のふれはアットランダムに見えてある程度の傾向がありますね。
ブレが行って帰ってくるちょうどその切り替え時にあたれば、
手ぶれ補正はなくともブレはないので、見かけ上補正効果が
強く効いているように見える（ふれの周期は、もちろん人に
よって違いはあるはずですが、平均的にはおおよそ10ヘルツ
程度だそうです）。

このバラツキを勘案して良心的なカメラ雑誌では沢山撮って
その歩留まりで表しています。10枚の内何枚がＯＫかという
判断です。

それでもどこまでの像の崩れを容認するかは個人の目での判断
ですから、ここでも冗長性はでてきますね。

というわけで手部れ補正の効果の評価はとても難しいのではない
でしょうか。ゆめゆめ1枚や2枚の撮影で判断してはいけないと
思います。

万年初心者の私など「おっ！！」というシャッターチャンスに
あたると、4段の手ぶれ補正でも間に合わないほどのブレを発生
させてしまいます。

「手ぶれ補正は無いものとして銀塩時代の慎重さでシャッターを
押さねばならないのだ」と後で思うのですが、後悔先に立たず。

書込番号：8111790

[ビビデバビデブ]

こんばんは。

手ぶれ補正機能の効果云々にはなかなか難しいものがあるのですね。
勉強になります！

書込番号：8114567

ペンタ20Ｄレンズ18-250ｍｍで撮影 絞りの質問です・・・・

[クワトロロードスター]

ひまわり

初めての撮影旅行行ってきました・・・・・　(^・^)

ペンタ20D、いいですね〜・・・・・

さて、質問ですが、手前のひまわりを主役にして、背景をボカシたい場合は、

手前のひまわりの花の中心あたりで、AFして、あと、F値を2.8とか、

小さい数字にすれば、上手に撮影できますか？

書込番号：8102231

[photour]

できると思います。

が、天気良さそうなんでSSが飛び出しちゃうかも？
そうなると絞るようなので、もう少し近よってみるとか

書込番号：8102262

[骨＠馬]

あと、焦点距離を長めにする。

書込番号：8102286

[安中榛名]

クワトロロードスターさん　はじめまして

DA18-250mmは、f2.8は設定できないですね。
望遠側100mm以上ぐらいを使えば、f8程度でも、背景はボケてくれると思います。

似たようなレンズ（タムロン18-200mm)で試してみました。

書込番号：8102316

[ぼくちゃん.]

出来るだけ花に近づく。

ぼくのＨＰにボケに関しての条件など、
サンプルを付けて書いてますので興味があればどうぞ。

書込番号：8102325

[猫の座布団]

ボケは焦点距離の2乗に比例しF値に反比例するようです。
絞りを変えるより焦点距離を変えた効果の方が大きいので広角側で絞りを開けてもあんまりボケないですね。

書込番号：8102418

[じじかめ]

http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/lens/index35_highzoom.html

開放F値がF3.5（広角側）〜F6.3（望遠側）ですから、それ以下にはできません。

書込番号：8102805

[「み」]

関係無い事で恐縮ですが。

まず、地平線を水平にしましょうよぉ。　見ていて酔いそうです。

書込番号：8104908

[安中榛名]

背景の場所は、丘陵や山地に普通にある、傾斜地なのではないでしょうか？

遠くの電柱は、そんなに傾いて見えていませんね。

書込番号：8113034

三脚使用時のAFについて

[ビビデバビデブ]

三脚を使って撮影する場合のAFについて初歩的なことをお教えくださいませ。

三脚を使って撮影する場合、シャッター半押しで合焦させた状態で（半押しのままで）、
そろ〜と雲台を動かしアングルを決め固定してからシャッターを押しています。これが
原因かどうかわからないのですが、ピントの外れることが時々あります。

と言いますのも、一旦合焦させた後シャッター半押しを解除し、雲台を動かし固定して
からシャッターを全押しすると、全押しの途中の半押しのタイミングで別のターゲット
に再合焦されるのではないかと思っているからなのです。

どうもAFボタンや測距点切替の機能が理解できていないように思うのですが、皆様は三
脚を使ってK20DでAF撮影される場合、どのような手順を採られておりますでしょうか？

ご教示方どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：8103351

[花とオジ]

そのような手順で撮影する事が無いので、感じた事だけを・・・。

＞一旦合焦させた後シャッター半押しを解除し、雲台を動かし固定してからシャッターを全押＞しすると、全押しの途中の半押しのタイミングで別のターゲットに再合焦されるのではない＞かと思っているからなのです。
そうなりますね。

最初に半押しした時にＭＦに切替えてしまうと言う手もあると思いますが、かなりピントにシビアな状態で撮影されているようなので、最初からＭＦで撮られてはいかがでしょうか？。

書込番号：8103383

[ridinghorse]

　もしかして、測距点を中央でAFしていませんか？

　被写体に近い測距点を選んでAFしてあげると、移動する距離が少なくて、AFキャンセルになる確率が下がるかもしれません。

書込番号：8103463

[ペンタッくん]

ビビデバビデブさん　こんばんは。

最終的な構図まで決めてから、フォーカスエリアをピントの合わせたいところに移動させる、というのはいかがでしょう。

まず、構図を決めた後、十字ボタンの外のリングを回してSELにします。

その後ファインダーをのぞきながら、十字ボタンを使って赤いフォーカスエリアをピントの合わせたいところに動かしてから、シャッターボタンを押せば、そこにピントが合うのでは、と思います。

フォーカスエリアは１１点しかないので、あんまり端っこのほうですと無理ですが‥(^ ^；

書込番号：8103600

[ビビデバビデブ]

皆様、早速のご教示ありがとうございます。

MFの活用や測距点の工夫、いろいろ試してみます。

ところで、投稿してからふと考えたのですが、三脚を使う場合はシャッター半押しによるAF
機能を殺して、AFボタンで行うという方法もあるかなあと。そうすれば、構図を決めてから
のシャッター全押しでも再AFされることはなくなるのではと。ただ、三脚を使うたびに設定
を変えなければならなくなりますが、、、。

この方法はどうでしょうか？

書込番号：8103671

[ronjin]

ビビデバビデブさん　こんばんは

AFボタンとは所謂「親指AF」と読ばれています。

私も時々使いますが、風景等動かないものに使うのは良いかと思います。

これで動き物を撮ろうとしましたが、いらいらしてシャッターボタン半押しAF作動にもどしました。

書込番号：8103787

[TOKUMAR]

こんばんわ。

ハナっから親指AF1本にされてはどうでしょうか？
今回の問題も解決するし、慣れればデメリットはないと思います。

書込番号：8103796

[秀吉家康]

ＭＦ　レンズを絞ってピントはミツバチ

>三脚を使って撮影する場合、シャッター半押しで合焦させた状態で（半押しのままで）、
そろ〜と雲台を動かしアングルを決め固定してからシャッターを押しています。これが
原因かどうかわからないのですが、ピントの外れることが時々あります。

コサイン誤差が被写界深度内に収まりやすい、遠距離撮影の場合は問題は少ないですが、近接撮影（マクロ）時にしばしば問題になるのが、この手のコサイン誤差です。
http://digitalphoto.at.infoseek.co.jp/study/cos.html

対策
1）構図を決めて合焦させたい部分にピントを合せる。
2）合焦させたい部分を、自在に変えるという面から、近接撮影（マクロ）時にはレンズの絞りとＭＦによるその微調整をする、でしょうか。ＡＦでは微妙な合焦箇所の変更は出来ません。

書込番号：8104573

[秀吉家康]

訂正
ＭＦ　レンズを絞ってピントはミツバチ（誤）→ＭＦ　レンズは開放、ピントはミツバチ（正）

書込番号：8104599

[ビビデバビデブ]

皆様ありがとうございます。

親指AFの常用化、試してみたいと思います。
マクロ時のMFは必須ですね。

書込番号：8104729

[purin-papa]

三脚使用ならライブビューでのMFがジャスピンへの近道です。
お試し下さい！

書込番号：8105181

[bunny2]

ビビデバビデブさん、こんばんわ

　私も同じことをやり、首をひねったことがあります。
今、私がＡＦで撮影する時に、
（中央以外のＡＦ精度は大丈夫かと思いつつ）
やっていることを表すと、次のような手順になります。
　
１．三脚・雲台調整でおおまかな構図決定。
２．測距モード　”ＳＥＬ”を選択。（１．２は逆でも）
３．十字キーにより移動させた測距点が合焦させたい部分に当たる。
　　　→そのまま撮影に入れます。
４．移動させた測距点が合焦させたい部分に当たらない。
　　　→三脚・雲台を測距点に合わせ微調整したあと、
　　　　念のため再度合掌動作の後、撮影に入ります。

　外部からの振動、シャッターを押すときのショック、
ミラーショック等の影響が最少ならば、
ある程度満足のいく結果が得られると思います。

書込番号：8105261

[mgn202]

2秒セルフタイマーを使えば、ミラーのショックは少なくなります。
ただ、戻し忘れて、その後の手持ち撮影で「あー」ってことが度々。

あ、AFのことじゃないですね、すいません。

書込番号：8105329

[風丸]

ビビデバビデブさん、こんばんは。

＞シャッター半押しによるAF機能を殺して、AFボタンで行うという方法
この機能はキヤノンEOS-1の開発中に風景写真家の大家、竹内敏信氏がメーカーに強く要望して
実現したものと聞いています。
確かに風景撮影、それも三脚使用の場合、レリーズボタンでのAF作動は邪魔でしかありません。
フイルム一眼レフの頃からずっとこの操作方法で撮影しています。

レリーズはもちろん構図や露出の調整と、AF作動を切り離したこのやり方は、
風景撮影のみならず、動体撮影時でもAFのオンとオフを親指で制御し、
人差し指はシャッターチャンスのみに専念できるというメリットがあります。
特にQFS機能のあるDAレンズ使用の場合はAFとMFがシームレスに切り替えられるので
フォーカスモードレバーを操作する手間もなく、便利このうえないですよ。

書込番号：8105468

[ビビデバビデブ]

皆様ありがとうございます。

お教えいただいたことをいろいろ試行してみます。

今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号：8106811

[生涯ペンタ党]

ビビデバビデブさん。
取説の中１０７〜１０８ページの有ります、測距点切り替えダイヤルSEL（セレクト）を選ぶ
此処に詳しい説明があります。
多分このことかと思い早速、今朝、自宅で撮りました。参考になれれば幸いです。
急遽、カメラに付いていたレンズ５５ー１３５ミリを余り絞ずに、手持ちで撮影しました。

画像は、撮影したままのものでトリミングなしです、ファインダーで見たままの画角のもので、目的の花にセレクトでピントをオートフォーカスで合わせて撮影です。

書込番号：8106824

[ビビデバビデブ]

ご教示ありがとうございます。

いろいろ試してみたいと思います。

ところで、「シャッター半押しのAF解除」もUSERモードに登録できれば便利ですよね。
バージョンアップに期待したいです。

書込番号：8108205

ケーブルスイッチとリモートコントロールFの違い

[にわかタクマル]

みなさんこんにちわ。

花のマクロ撮影の時や，特に夜景などでバルブ撮影をする際にはケーブルスイッチCS-205が必須だと思っていたのですが，取扱説明書を読むと，リモートコントロールF（以下，リモコン）でもリモコンのボタン押しっぱなしでバルブ撮影ができるとあります。

ケーブルスイッチ
・ボタンを押したらシャッターがおりる
・ボタンを押しっぱなしにしたらバルブ撮影ができる
・バルブ撮影の際，ボタンをロックできる（手を離せる）

リモートコントロールF
・ボタンを押したらシャッターがおりる
・ボタンを押したら2秒後にシャッターがおりる（タイマーが使える）
・ボタンを押しっぱなしにしたらバルブ撮影ができる

それぞれの機能はこんなところだと思うのですが，となると，リモコンの方がケーブルスイッチの機能＋記念撮影なんかの時にも使えるので便利かなと思ったのですが（まあ，記念撮影のときはセルフタイマーを使えばいいんですけど），どうなんでしょう。

ちなみにリモコンのほうが若干安いです。また，ケーブルスイッチCS-205を実際に見てきたのですが，意外に大きいものなんですね。

やっぱり，ケーブルスイッチは「ロックができる」というのが一番の存在価値なのかな？
（たしかにボタンを押し続けているのは１分くらいが限度か？）

他にも，それぞれこんな利点があるよとかこんな使い方があるよというのがあれば教えていただけると嬉しいです。

書込番号：8015358

[かずぃ]

僕はケーブルスイッチを使っています。やはりロックできることがありがたいですね。
バルブで分単位で露光していたい場合にロックは必須でしょうね。


キヤノンにもK20Dで使えるリモートスイッチがあります。
こちらならもう少し安くゲットできますね。

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_6048472_6049177_6049055/9681.html


さらにケンコーのリモートスイッチはもっと安くゲットできます。
カールされているのもなんだかよさそうです。

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_89_182_320086/71425985.html

書込番号：8015410

[エクストレーラー]

両方持ってますが、ロックが出来るのは結構重要ですね
あと２秒タイマー等はケーブルでもできたと思います

リモコンの利点は
・横の蓋を開かなくてよいので雨が降ってる時はありがたい
・ケーブルがないので遠くからレリーズ可

ケーブルの利点は
・電池がいらない（リモコンは電池が変えられなかったはずなので使い捨て？）
・ロックできるので長時間シャッターやスナップインフォーカスの場合は便利

こんなとこでしょうか

書込番号：8015418

[気分は旅人]

自分もバルブ撮影に使用したくて、どちらを購入するか迷った事があります。
それぞれの利点は、エクストレーラーさんの書かれてある通りですね。

自分はバルブでロックが出来ないということで、リモートコントロールは選択からはずし、
かずぃさんがあげていただいている、キヤノンのリモートスイッチ RS-60E3を購入しました。

純正ではありませんが、使用上全く問題なくこちらの方がコンパクトな上に安いです^^

でも普段の撮影では、2秒タイマーを使用するのがほとんどですねぇ。
ミラーアップにもなりますし、三脚にカメラつけたまま移動しようと思うと、リモートスイッチ
がぶらぶらとして邪魔になってしまうので。。。（いちいちつけたり外したりが面倒です^^;）

書込番号：8015642

[ronjin]

ケーブルスイッチはバルブ撮影ができるのでキャッチインフォーカスが可能ですね。

書込番号：8015704

[コンテマン]

リモコンでしたら･･･

市川ソフトラボラトリーの「リモコンQR」と言う、携帯アプリがありますね。
ttp://www.isl.co.jp/RQR/

K20Dでも使えるらしぃですが、私の携帯（D905i）では使用できませんでした｡(ﾉД｀)

ご参考になれば幸いです。

書込番号：8016444

[常にマクロレンズ携帯]

取説には書いていないですが
リモコン3秒でミラーアップします。
何故書かないのかな?
あっ　Vr.は1.01です。

書込番号：8017300

[ピノキッス]

こんばんは〜　＾＾

ペンタのリモートコントロールFを使っていましたが、カメラまでの到達距離が短いのが不満で、いろいろ探しました。

世の中探せばあるもので、ベルボンの製品は優れものです。

http://www.velbon.com/jp/tokushuu/twin1r3ut.pdf

ワイヤレスでは２０ｍ離れてもOKです。そしてケーブルも付属していて、ケーブルレリーズも出来ます。その場合はボタン部分を押下したままスライドさせれば、ロックされます。

定価は4,830円とちょっと高めですが、ＬＥＤライトもついて、これは私のお気に入りの1つです〜　＾＾

書込番号：8017639

[にわかタクマル]

みなさま，レスありがとうございます。
やっぱり，聞いてみるもんですねえ。予想外のありがたい情報がいろいろと･･･

やっぱり，ケーブルスイッチの最大の利点は，「バルブ撮影時にロックできる」ということのようですね。

それと，皆さんのレスをみていて，「ケーブルスイッチはシャッターボタンを押すのと同じこと」すなわち「セルフタイマーを含めてドライブモードで選択できることはケーブルスイッチでもできるはず」ということに気が付きました（ただし，ケーブルスイッチでAF機構まで効くかどうかは不明ですが）。昔の機械式シャッターのカメラにつける機械式のレリーズケーブル（手元のボタンを押すと，反対の先からシャッターを押す部分がニョキッと飛び出すやつ）を思い起こせば，当たり前なんですが。

ということは，ミラーアップに関してはケーブルスイッチでもリモコンでも一緒ですね。


＞かずいさん
キヤノンやケンコーからもペンタで使えるものが出ているんですね。
純正以外はノーチェックでした。

＞エクストレーラーさん
両者の利点をまとめていただきありがとうございます。
特に，電池やキャッチインフォーカスについては思いつきもしませんでした。

＞気分は旅人さん
私も，ロックができるということでケーブルスイッチにしようと思ったのですが，やっぱりブラブラして邪魔ですか。

＞ronjinさん
ケーブルスイッチをロックすることでキャッチインフォーカスが使いやすいということですね。マクロ撮影で便利そうです。

＞コンテマンさん
へー，こんなアプリもあるんですね。でも残念ながら私の携帯はAUなので対応していないようです（ドコモのみ）。

＞常にマクロレンズ携帯さん　
ドライブモードの「リモコン」のところを見ると，たしかに「即，3秒，連続」が選べますね。

＞ピノキッスさん
ベルボンの製品（TWIN1 R3-UT），1台でリモコンにもレリーズケーブルにもなる･･･　これ素晴らしいです！
両者の利点を兼ね備えていて，しかも25mくらいまで離れても大丈夫のようですね（純正の5mってちょっと短いんじゃないかと思ってました）。多少，値段が高くても両方買うことを考えれば安いもんです。


実は，このスレを投稿した直後にヤフオクで中古のケーブルスイッチCS-205を見つけて，入札しちゃいました。で，みなさんのレスを見て，しまったぁ〜早まったか！と思いましたが，幸いにもさらに高額の入札がありましたので，落札せずにすみました（笑）。しかし，オークションって一見安く感じるけど，送料や振込み手数料を考えると，どうして中古にそこまでの値段をつけるのかな？と思うことがよくあります。それなら，近くで新品を買ってもほとんど変わらないじゃん！（すみません，余談でした）。

ベルボンの（TWIN1 R3-UT），探してみたらキタムラのオンラインショップでも3380円でありました。これなら純正のケーブルスイッチと比べても数百円の違いです。これに決めます！

ありがとうございました。

書込番号：8018493

[にわかタクマル]

ベルボンの TWIN1 R3-UT 買いました！
（キタムラで3380円）

これ，とてもよいです。
ワイヤレスでは50mまで離れても大丈夫でしたよ。
こんなに離れて使うことはまずないでしょうが（笑）

感想は，[8088627]　こちらでも紹介しています。

ピノキッスさん，情報ありがとうございました。

書込番号：8088629

[エクストレーラー]

TWIN1 R3-UT良さそうですね
ケーブルもリモコンも持っていると書いておきながら
非常に興味が出てきました＾＾

書込番号：8090087

[チャレンジャー２]

にわかタクマルさん、こんばんは。
チャレンジャー２です。

私はリモコンFがイマイチ、しかも電池が交換できない使い捨て品とは知りませんでしたが（汗）、最近ケーブルスイッチを買い増ししました。

５Mしか光線が届かないのは問題ですが、それにしてもやや使いにくい感じです。
リモコンは･･･。

ベルボンのリモコン、それに比べて良さそうですね。
今度見に行くことにします。安いですし。

書込番号：8092229

[にわかタクマル]

大きさは100円ライター程度で若干厚い

みなさん，こんばんわ。

大きさは，100円ライターと比べると，幅はほぼ同じ，長さは7mmほど長く，厚さは5mmほど厚いでしょうか。

また，電池ですが，単5型の12Vというちょっと特殊な電池を使います。
しかし，探せば割と普通に？売っているようです。参考↓
http://www.protom.org/battery/

書込番号：8096719