PENTAX K200D ボディ のクチコミ掲示板

K200D orK10D どちらがおすすめでしょうか

[しんしん３０４]

デジ１初心者ですm(_ _)m
どちらを購入しようか、結構迷っています。
みなさんのご意見をお願いいたします。

また、レンズキットの購入を考えていますが、望遠レンズの購入も考えています。おすすめがありましたらお教えください。運動会などの撮影に使用したいと思っています。
よろしくおねがいします。

書込番号：7913117

[やむ1]

しんしん３０４さん、こんにちは。
K200DとK20Dで悩まれているのですね。
実際に持ってみていかがでしたでしょうか。
やはりK20Dの方が多少大きく重いと思いますので、まずはこれが耐えられるか。
あとは、K200Dにはシーンモードと呼ばれる物がありますが、K20Dにはない。
もし、デジイチを趣味として捕らえるのであれば、
K20Dの方をオススメします。操作性は抜群にいいですよ。
手軽に記念写真をというのであれば、K200Dが向いているかも知れません。

望遠レンズですが、予算が許せば現在手に入りにくいですが、DA55-300mmを。
安価で写りはほぼ同等とされる、シグマAPO70-300mm辺りは如何でしょうか。
300mmまで必要なければ、コンパクトなDA55-200mmという選択肢もあります。

書込番号：7913402

[厦門人]

しんしん３０４さん

こんにちは

最近、K200Dを追加しました、最初は「不用！」と思ってましたが、使ってみると
「大変よく出来ている」カメラだと感じます。
K10Dも使ってますが、正直、K10Dより上と感じる部分もあります。
レンズキットで言うと

K200Dの方が好いと思うところ。

（１）MIYABI,ファインシャープネスが使えるのが魅力。
ピクチャースタイルと言いますが、JPG出しの画像仕上げがK20D並みに強化されています。
これは、とても面白いですよ。

（２）キットレンズ（TypeII）
K10Dのキットレンズに対し、光学系を見直してまでも高画素対応しているレンズ。
周辺部の甘さが解消して、よくなってます。

当然K10Dが上級機だけに

（１）ファインダーがペンタプリズムで見やすい（K200Dも十分他メーカー同価格帯と比べて見やすいですけど）

（２）２ダイヤル、マニュアル操作はしやすい。

（３）Pモードで「MTF」優先や「シャッター速度優先」とプログラムラインを換えられる。
ｉｓｔDから気に入ってる機能。AV、TVモードを使う方には意味は少ないかもしれませんが
Pモードで「MTF]優先にして撮ると以外と好いカットに仕上がって、K10D、K20Dはほとんどこちらのモードを使っています。ダイヤル回せばすぐにAV、TVに切り替わるし、グリーンボタンで元に戻るのも他メーカーに無い使いやすさです。

では、どちらが好いのか？というと、現時点、２ダイヤルに拘りがなければK200Dの方がキットレンズの性能も含めて好いかと感じています。
望遠ですが、５５−３００がお勧めと量販店店頭のペンタックスヘルパーの方が異口同音に言われております。お買い得かと思いますよ。

失礼いたしました。

書込番号：7914013

[やむ1]

ごめんなさい、悩まれているのはK20DではなくK10Dなのですね。
書き込み内容自体はK20DのところをK10Dに読み替えていただければと。
K10Dと比べるとなると、K200Dには新製品ならではの新機能がありますね。
カスタムイメージやダイナミックレンジ拡大、ファインシャープネス等。
これらはかなり素晴らしい機能のように感じます。
あとはAWBやAFも多少改善されているという話も聞きますね。
操作性でK10Dを選択するか、新機能＋簡単操作でK200Dを選択するかでしょうか。

そうそう、ソフトウェアのアップデートで、K10Dでも後処理でですが、
雅等のカスタムイメージの一部が使えるようになりましたよ。

書込番号：7914424

単焦点レンズ！迷ってます。

[カメラに夢中！]

ちょっと、おかしい質問かもしれませんが、アドバイス願います！
よく行くキタムラで、評判のいいTAMRON90mm　DI　MCROを発見！
取置きしてしまいました。（これは購入予定！！）
さて、ここからが本題です。
もうひとつ単焦点として、FA50f1.4とFA50f2.8MACROを検討していますが
どうちがうのですが？やはりFA50f1.4の方がイイのでしょうか？
（FA35　2ALの評判がいいみたいですが、次期候補として考えてます）
アドバイスお願いします。

書込番号：7906386

[やまだごろう]

カメラに夢中！さんこんにちは。

単純に言えば焦点距離が違います。
これは冗談ではなく重要な違いです。

最短撮影距離を考慮しなければ、マクロ撮影で被写体を同じ大きさで写すときに、50mmでは極端に近寄らないとならない場合でも、90mmだとある程度はなれていても撮影が可能になります。このレンズと被写体の距離を「ワーキングディスタンス」といいますが、マクロ撮影ではある程度長めの焦点距離のレンズのほうがいろいろと楽です。

書込番号：7906506

[神玉二ッコール]

FA50mm F1.4とFA50mm F2.8 MACROの違いは
最短撮影距離です。
MACROの方が被写体に寄れるので小さい物を
大きく写せます。

書込番号：7906537

[カメラに夢中！]

やまだごろうさん　神玉二ッコールさん ありがとうございます。
ちょっと聞き方がまずかったようでスミマセン。
FA50mm F1.4とFA50mm F2.8 MACROでは、MACROの方が寄れるんですね！
f1.4とf2.8では、かなり明るさが違うものなのでしょうか？
室内とかだとはっきり差が出るのでしょうか？
教えていただけませんか？
素人でスミマセン。。。

書込番号：7906568

[Tomato Papa]

カメラに夢中！さん、こんばんは

２つのレンズの違いは焦点距離と明るさが全然違います

FA50f1.4は室内撮影やポートレート、風景にむいていると思います
FA50f2.8MACROはかなり寄れますが遠くにピントを合わせるのは苦手だと思います

書込番号：7906586

[じじかめ]

＞f1.4とf2.8では、かなり明るさが違うものなのでしょうか？

二段(四倍）分違います。

書込番号：7906865

[Premierem]

Tamronの90mm/F2.8もPentaxのFA50mm/F2.8マクロもマクロレンズなので、被写体に寄って接写する時には便利です。
両方とも最大撮影倍率が1：1なので、最短撮影距離では同じ被写体を同じ大きさで記録できますが、
最短撮影距離は90mmの方が長いので、あまり近づけない被写体には有利です。
自宅の庭などに咲いている花を撮るなら50mm、植物園などで被写体にあまり近づけない場合は90mm以上の焦点距離がいいと思います。

FA50mm/F1.4とFA50mm/F2.8マクロの大きな違いは最短撮影距離と最大撮影倍率で、
マクロレンズのFA50mm/F2.8マクロの方が被写体に寄って大きく撮影できます。
接写が多いならFA50mm/F2.8ですが、そうでないならFA50mm/F1.4がいいでしょう。

FA35mm/F2は抜けはいいのでパッと見はいいのかもしれませんが解像感はいまいちなので、DA35mmの方がこの先長く使えていいじゃないかと思います。

書込番号：7906872

[雨だれ石をうがつ]

＞f1.4とf2.8では、かなり明るさが違うものなのでしょうか？
＞室内とかだとはっきり差が出るのでしょうか？

ハッキリと差が出ます。f1.4とｆ2.8は全然違います。2段分の差は大きいです。
またマクロレンズは被写体に寄って撮ったときに最も性能が高くなり
普通のレンズは遠景を撮る時に力を発揮するように作られています。

タムロンはｆ2.8で候補に挙がっている標準マクロもｆ2.8で、両方ともマクロレンズということもあり単焦点としては暗いので、私だったら５０ｍｍｆ1.4にすると思います。
標準域のマクロがどうしても必要になれば、ＤＡ35ｍｍMacro Limitedという選択肢もありますし、お金がないならクローズアップフィルターや接写リング等のアクセサリーをつければ通常のレンズでも接写が可能になります(もちろん画質の面ではマクロに劣るでしょうが)。しかしｆ1.4の明るさだけはどうにもなりません。しかもｆ1.4クラスの明るさを持つレンズは５０ｍｍという焦点距離から外れると軒並み高額になります。そういった意味で標準レンズの50ｍｍｆ1.4は持っておいて損が無いレンズだと思いますよ。

書込番号：7907466

[morita1]

普通のレンズに接写リングをつけたよりマクロの方が画質が綺麗だって思いたいというかそういう情報が流れているのは事実なんですが、光学工学的にレンズの分解能はレンズ口径比例しますんで、F1.4とF2.8のどっちが解像度がいいんだって話は微妙になってきますなぁ…
近距離撮影向けに??収差を補正しているとかなるかもしれませんが、近距離の収差ってそんなに激しかったでしたっけ？
あと、市販本のFA50f2.8MACRO作例には、ライティングを調整してモデルさんの肌荒れを強調されてますが、あれってなんなんでしょうなぁ…

ま、接写リングやらリバースアタプタやらつけるのって結構めんどくさいです。
MACROは気軽に寄れますね。

で、「FA50f1.4とFA50f2.8MACRO」のどっちがいいかって本題ですが、TAMRON90mm DI MACRO購入確定ということでMACROはそちらを使われるつもりですよね？

実際、50mmやら35mmで接写しようとすると、自分のレンズが影になってこれまためんどくさいこと…リング型のストロボが欲しくなり、沼にずるずると…　(^^;;

その観点からも、90mmでのマクロがあるんだから、50mmのMACROはいらないと思います。
(私はTAMRON90mmのAF,MF切り替え操作が気に入らなかったので購入しませんでした）

で、結論として、FA50f1.4が良いと思います。

書込番号：7912018

[しんす'79]

マクロレンズは、開放からシャープで近距離が得意。
大口径標準レンズは、収差を残して有るので女性の方とかを柔らかく撮る事も可能。
中口径標準レンズは、収差も少なくシャープなので男性とか風景に向いている。

と一般的には、言われていますよね。

必要なレンズは被写体次第腕次第なのですが、両方購入されて楽しまれては如何でしょうか♪

書込番号：7912079

[カメラに夢中！]

皆様、勉強になりました！感謝、感謝です。
ということで、昨日FA50f1.4（在庫限り）2.6万円を取置きしてまいりました！
まままあ近くに中古ショップがありますので、朝一に並んで１時間ほど店の方と
談笑して、テスト撮影してみました。
FA50f1.4、歴然と画質がクリアーなことを実感！
即決でした。
こうなるとFA35f2ALも時間の問題かなあ！！！
試すと買っちゃいそうだったので、やめました（笑）
来週からの撮影が楽しみです！
みなさまのおかげです。またよろしくお願いします。

書込番号：7913040

[morita1]

FA50f1.4とFA35f2ALはセットで買うのがここの常識みたいですよ（ぼそぼそ

ちなみに私は、どっちを買うか一ヶ月悩んでからFA35f2ALを買って、その１週間後になぜかFA50f1.4を買っていました。（爆
マクロに手を伸ばしそうになったのはその後でしたが、マクロは接写リングに落ち着きましたです。

書込番号：7913213

ＣＣＤの位置は？

[志太泉]

最短撮影可能距離を測る目安として、カメラの上面には
よく「Ф」みたいなマークがあります。
フィルムやCCDの位置を示すもので、手元のD300は勿論
キスペケ2やα200など他社のカメラには付いています。
しかし私のK200Dには見あたりません。
私の見落としなのか、あるいはそもそも無いのか。
K200DのCCDの位置はどこで分かるのでしょうか？

駄スレでスンマセン(^^)ゞ

書込番号：7898211

[じじかめ]

何かに使うのでしょうか？　無くても問題ないような気がしますが・・・（？）

書込番号：7899164

[G4 800MHz]

画像を見る限りでは他の機種にも無いようです。無くても困らないし役に立った事も無いし・・。

書込番号：7900095

[kuma_san_A1]

撮影距離の起点ですよね。
メーカーに質問されてはいかがですか？

書込番号：7900104

[志太泉]

そうですか、必要ないんでしょうか。

じゃ他メーカーは何のために付けていると思いますか？

書込番号：7901267

[ｐｕｒｉｎ２２３]

やはりレンズの最短撮影距離の起点ですね。
起点が解らなければ、レンズカタログに何cmと書いても余り意味が無いのかも。
勘と経験で対応しろという事でしょう。

書込番号：7902691

[G4 800MHz]

マクロレンズなら必要かな。でも、ものさしで距離を計測しながらの撮影はしたくないです。個人的には。

書込番号：7902900

[トライポッド]

そういえば、ペンタックスの一眼レフでは、昔からフィルム位置の指標は付いていなかったように思います。
Ｋ2、ＭＥ、Ｚ1、Ｐ30ｎ、ＭＺ-5、６７など確認。
一眼レフでは、指標を使う機会は少ないと見ているのでしょう。

レンジファインダー機では、１メートル以内となると物差しが必須でしたが、パララックスもありマクロは、至難でしたね。

一眼レフで、ものさしで距離を計測しながらの撮影をするほどでしたら、フランジバックを考慮するなど、簡単でしょうね。経験上やはり指標は不要と思います。

書込番号：7904192

[沼の住人]

ミラーアップした状態でピント合わせするような使用方法はないだろうと想定されているのかもしれませんね。

書込番号：7904298

K100Dのレンズ

[バレ吉]

全くの素人質問ですいません。現在初のデジイチ100Dを使用していますが、ビーチリゾートへの旅行が多いので解像度と防水機能に惹かれ、K200Dに買い替えようと思っています。その際のレンズなのですが、現在100Dで使用しているのはレンズキットのDA18−55F3.5-5.6ALで、200DのレンズキットはDA18−55F3.5-5.6AL�Uと後に�Uがついているのですが、この2つの機能の違いは何でしょうか？また買い替えるのであれば、レンズキットで買った方がよいのでしょうか？　どなたか教えて下さい。

書込番号：7891748

[沼の住人]

レンズとしての諸元はほぼ一緒ですが、レンズ構成が違っていることからも画質を全面的に見直されており、１M〜1.4MのCCD、CMOSにも対応できるように収差補正、画質の向上がされていると言われています。

実際に比較しても、新しい方がいいですね。(^.^)
（DA16-45まではいかないけれど）

特にその他のレンズを購入される予定がないのなら、安価に入手できるのでレンズキットを購入されて新しいキットレンズを使用されるのがいいと思います。キットレンズは防滴防塵ではないですが、比較的安価ですから、砂を噛むなどで調子が悪くなってもダメージは少ないでしょう。

もし、この際にレンズも防滴防塵にされるのなら、現在はDA☆レンズしか対応していないのでボディだけを購入され、それにDA☆16-50レンズを組み合わせるのがいいでしょう。

書込番号：7891777

[jackiej]

壊れるまでK100Dを使い倒すという方法もありですね。
ぬれた手で触っても気にしないでタオル一本だけで対処するとか…。

K200Dが欲しいのであればキットレンズで新型を手に入れられるのですからチャンスだと思います。

書込番号：7892457

[カルロスゴン]

istDS2とK100Dを使ってますが、その内K200Dも買う予定でおります。
私も海辺で撮影することがおりますが、その際はK100Dに犠牲になって
貰います。だって潮風はカメラにキツイですから。
K200Dは防塵防滴であって防水ではないです。しかも海水、ぞっとします。
18-55mm�Uのキットレンズはそれほど興味はないですが、まあ評判もよいし、
安いので買っても損は無いと思ってます。要らなければ売れるし。

下記ご参考まで。
http://thisistanaka.blog66.fc2.com/blog-entry-274.html

書込番号：7894587

[gogonora]

�Uは画質が格段に向上しているということです
資金に余裕があるならキットで購入して損はないかと思います

それとボディは防水じゃなく、防塵防滴です
レンズはどっちも防塵防滴構造じゃないです
でも、普通の降りの雨滴のかかる状態で撮影したことがありますが
ボディもレンズも問題なかったです（雨具でカバーし、撮影時に取り出し雨がかかる状態）

海の撮影で一番の問題は、波をかぶることだけど（論外）
砂浜で多いのはズームレンズに砂がかむことかな
風の強い日は撮影に注意が必要です
撮影終了後は固く絞ったタオルなので綺麗に拭いてあげると良いかと思います

書込番号：7894909

[やむ1]

バレ吉さん、こんにちは。
海の近くに住んでいますので、K100D/K10Dで付近の撮影楽しんだことあります。
やはり防塵防滴のK10Dの方が安心して使えますね。
あと、雨や雪の中、滝の近くで撮影したことも。
いずれも、レンズはDA★ではなく、普通のレンズでした。
レンズ側の心配もありますが、なるべく濡れない様に、
こまめに拭き取るようにしていれば、今のところ大丈夫そうです。
ただ、海水がかかる、砂が舞うような状況では、
やはり過酷な状況といわざるをえないかと。
防水モデルのコンデジと状況によって使い分けるのがいいかも知れませんね。

キットレンズですが、最近の価格見ていると、
ボディ単体とあまり差が無くなってきているようです。
写りの評判も価格考えたらかなりいいようですので、
ボディ単体との差額が1万以下なら、キットでいかれてはどうでしょうか。
不要なら、新品未使用の状態であれば、差額回収できると思います。
※ 昨年10月K10Dキット購入し、キットレンズオークションで1万で売れました

書込番号：7894991

[バレ吉]

皆さんいろいろとご意見ありがとうございました。
早速週末レンズキット買いに行ってきます！

書込番号：7895164

[yuuyake2005]

揚げ足

>１M〜1.4MのCCD、CMOSにも対応できるように

10M〜14Mですね


感じ悪くてごめん(^^;

書込番号：7895283

[沼の住人]

> >１M〜1.4MのCCD、CMOSにも対応できるように
> 10M〜14Mですね

いえいえ。適切なご指摘！

1桁メガ前半時代の生き残りって言うのがバレてしまう。。。^_^;

書込番号：7895378

夜の写真を撮るためのお勧めのレンズは？

[哀しき独身貴族]

夜、散歩をしながら目についた光景を写真に撮ろうと思っています。
K200Dのボディに組み合わせて使えるお勧めのレンズがあれば教えて下さい。
撮る対象にもよるかとは思いますが、ストロボなんかも用意したほうがいいのでしょうか？
皆さんの例などもご紹介いただければ幸いです。

書込番号：7884116

[神玉二ッコール]

シグマの30mm F1.4なんてどうでしょうかね。

書込番号：7884137

[ぼくちゃん.]

＞ストロボなんかも用意したほうがいいのでしょうか？

夜ですからね。

書込番号：7884144

[＃４００１]

イルミネーションや照明などが、画面の多くを占める場合は、「明るいレンズ」か「手ブレ補正機構」のあるレンズで、手持ちの撮影が可能です。

夜の「闇」の部分が多い場合は、三脚（あるいはカメラを固定するもの）を使用する他に手は有りません。

闇の中に人物や動物を刹那的に捉えるならストロボが欲しいかな？

書込番号：7884174

[⇒]

夜の散歩での撮影でフラッシュを使ったら雰囲気を壊しちゃいそうですね。
価格度外視でおススメするならFA31�oF1.8Limitedですが…割と安価なFA35�oF2でもよろしいかと思います。

書込番号：7884338

[やむ1]

17mm(シグマ17-70mm)	35mm(FA35mm)	90mm(アポラン90mm)

哀しき独身貴族さん、こんばんは。
夜の写真、散歩しながらの撮影ということですので、
フラッシュはあまり必要ないかも知れませんね。
どうしてもって時は、まぁ内蔵でも何とかなるかなと。
それよりも、明るめのレンズがあるといいと思います。
あとは、焦点距離ですが、これは哀しき独身貴族さんがどんな写真を撮りたいかで。
まずはお持ちのレンズで、どんな写真が撮りたいのか、画角を確かめてみるのがいいかも。

手軽なところで、FA35mmやFA50mm辺りから始めてみるのもいいと思いますよ。

書込番号：7884555

[whitetwin]

哀しき独身貴族さん こんばんわ。K200Dですと手ぶれ補正が利きますので
FA35mmF2とかFA50mmF1.4とかFA　Limitedなどの明るいレンズだと、ばっちりです。
ペンタの単焦点たちは小さくて軽いですから、SS４分の一秒くらいまではぶれません。
AFが迷い気味になるので、MFのほうが楽です。両手でしっかりとホールドをして
頭もぶらさないないように　　って昔からのカメラの基本ですけど。
デジタルになって、フィルムでは絶対ブレてるようなSSでも撮れるようになりましたから。

書込番号：7884682

[チョア！]

DA21 f3.5 ss1/30 iso1600	DA21 f3.5 ss0.7 iso1600	DA21 f3.5 ss1/20 iso1600

明るいレンズが有利だけど場面が”夜の散歩”なので高感度撮影も味があると思います。
AFの迷いは仕方ないとしてもお手軽にいくにはDAリミテッドでどうでしょうか。
私の夜撮影（お散歩っていうか飲み会＆帰り）で出番が多いのはコンパクトさが手伝ってDAリミテッドです。
高感度ノイズののった写真っていかにも夜っぽくて好きなんです。

お約束。作例はあくまで作例。恥を承知でupしてます（汗

書込番号：7885135

[沼の住人]

徘徊癖のある沼の住人です。^_^;

このなの↓を撮りためてます。(^.^)

ナイトハイク・イン・マツモト
　http://album.pentax.jp/161901107/albums/6980/

特にNRをかけていません。本当は大きく伸ばして焼く際にはNRをきちんとかけるべきなんですが、とりあえずロケハンの続きなのでまだ未整理な状態です。
このGWは感度を少し上げすぎてノイズが多いのが反省点で、やはりISO400、上げてもISO800くらいで収めるべきだと再認識しました。

個人的には夜景であっても明るいレンズ不要論者でして、K10D、K20DこそDA☆16-50が付いていますが、ニコンはVR18-200もしくはキットレンズの18-70をそのまま使っています。
また、ストロボは雰囲気が壊れるので使っていません。

なにも参考にならないかもしれませんが、とりあえず。<m(__)m>

書込番号：7886489

[ALPHA_246]

ALPHAです。こんにちは。

参考にならないと思いますが(汗)
http://home.g04.itscom.net/alpha/img/yrp01.jpg

ME＋SuperTAKUMAR35mmF3.5(開放)ノーストロボ、手持ち1/2s
＃ MEには当然、手振れ補正なんぞありませんので、歩留まりは
＃ それなりに悪い中の『よく撮れたほう』の一枚です(^^;;

手振れ低減機能つきボディ＋明るめの広角レンズなら
こんな感じに撮るのは割りと簡単だと思うです。


PS. [宣伝]AOCOクラブ、新URLにて運営中

こんなんで、どっスか？(某軍曹調)

書込番号：7887635

[秀吉家康]

都会の夜景、ショーウィンドウ、店内でもブツ程度なら三脚さえあれば昼間と同じ感覚でどんなレンズでもＯＫでしょう。手持ちなら、紹介されているような明るいレンズ。
ストロボを使った撮影は相応の機材とテクニックが必要です。

書込番号：7888498

[morita1]

ほたる

参考にならんと思いますが…
シーズンですんで…　(^^;;

書込番号：7889009

[GALLA]

1/6sec f3.5 ISO800	1/50sec f4.5 ISO 400	1/50sec f5.6 IS01600	1/25sec f5.6 ISO400

夜の散歩に三脚を持ってじゃねぇ。　それにストロボじゃ雰囲気台無しだし。
電柱やガードレールや柵など、壁や地面、動かないものをうまく利用すれば安いレンズでもなんとかなります。

安価レンズで三脚不使用の作例を選んで見ました。
レンズは EF-S18-55mm F3.5-5.6 という CANON では一番安いズームレンズです。

書込番号：7890216

[哀しき独身貴族]

皆さん、アドバイスありがとうございます。
一口に、夜の写真といっても、いろいろな撮り方があるのだなぁと、作例などを拝見しながら思いました。

で、実際、手持ちのレンズのまま、昨夜、夜の写真を撮ってみたのですが…。
フラッシュ発光禁止のモードにして撮ると、光量が少ないせいか、シャッタースピードがかなり遅く（正直その遅さに驚きました：））、手持ちなので当然ブレまくり、かつ、ＡＦも迷いまくりなのでＭＦにしたところ、ボケまくりの写真に。
レンズどうこう以前の問題かなとも感じました。
カメラ本体をいろいろいじってみて、勉強していこうと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：7900442

手振れ補正と焦点距離

[悠眺トンビ]

当方K100DSのユーザーですが、最近はココが一番賑わっていますので、ココで質問させてください。

過去ログにあったらすみません。モヤモヤしていますので、どなたか教えてください。

小学生の質問かも知れませんが、手振れ補正ONにするとレンズの焦点距離を聞いてくるのは何故でしょうか？　　分かれば愛機がもっと愛しくなりそうです！！
手振れ補正にレンズの焦点距離が必要なのでしょうか？･･･････取り説やペンタのWebサイトを探しても見つけられないので････

必要だとしたら、望遠の３倍ズームの場合、焦点距離に合わせて入力しなおしたほうが良いのでしょうか？
控え目に入力してくださいという記事を読んだ記憶はあるのですが････

書込番号：7845792

[神玉二ッコール]

＞手振れ補正にレンズの焦点距離が必要なのでしょうか？

ボディ内手ブレ補正のためには、レンズ側の焦点距離情報が
必要らしいです。この情報を補正制御用のマイコンに送って
手ブレ補正を行っているという話を以前カメラ雑誌で読んだ
記憶があります。

書込番号：7845933

[kuma_san_A1]

レンズとボディーが通信していないレンズの場合、焦点距離の情報を入力してあげる必要があります。
手ぶれ補正は「角度ブレ」の補正をしているので、ぶれた角度のtanに焦点距離を乗じることでイメージセンサ上のブレの量が求められるからです(望遠側ほどイメージセンサ上のブレの量が多い)。
過剰補正では別のブレを生じるためズームレンズの場合は望遠側の焦点距離を入力するのが良いでしょう。
その場合広角側では補正量が不足しますが、半分になった状態でもシャッターに換算して約1段の効果はあることになります。

書込番号：7845935

[manbou_5]

レンズから焦点距離情報が取得できない場合、焦点距離を聞いてきます。DA・FAレンズなどでは焦点距離情報を取得できるのでこの画面は表示されません。

焦点距離を入力する必要があるレンズでズームの場合、撮影時の実際の焦点距離を入力してくださいとのことです（取扱説明書49ページ）。焦点距離に合わせて入力しなおしたほうが良いでしょうが、望遠側焦点距離を設定するだけで大丈夫かどうか確かめてみるといいかもしれません。

書込番号：7845964

[悠眺トンビ]

神玉二ッコールさん、kuma_san_A1さん、manbou_5さん、早速のご教示有り難うございます。
焦点距離に応じてイメージセンサーのブレ量を調整してくれるのですね！････（感激）
オールドレンズの F70-210 に F1.7ｘを咬ませて望遠を稼ぐことがあるものですから････
この場合、ズーム位置に拘わらず 210×1.7＝350 を入力すれば良い訳でしょうね！
有り難うございました。

書込番号：7846074

[ひろ君ひろ君]

カメラは人間と違って
画面上（ファインダー上）でどれだけ揺れているかを感知することができません。
ですから角速度センサーというものを使って　
カメラがどれだけ　ねじれ運動　をしているかを認知します。

ねじれ量が同じでも　望遠／広角の焦点距離の違いで
画面上での揺れ幅が違ってきますので
打ち消すようにCCDを動かすには　レンズの焦点距離に応じたフィードバック制御を行なう必要があります。

ブレ量の
　５０%を打ち消すように制御すると　１段分の効果があります。
　７５%を打ち消すように制御すると　２段分の効果があります。
と考えるのは簡単なのですが
　１００％を超えると破綻（単振動や逆にブレ量が多くなる）するので
　９０〜９５％程度で各社設定しているようです。

書込番号：7846085

[悠眺トンビ]

ひろ君ひろ君さん、分かりやすい解説、有り難うございます。
角速度センサーを内蔵しているのですね。

そういえば、Photo Meでexif情報を見て気がついたのですが、温度センサーまで内蔵しているのですね！！････驚きでした････

書込番号：7846174

[whitetwin]

悠眺トンビさん こんばんは。焦点距離の件ですがそのレンズ自体の距離でいいですよ。
35ｍｍなら35ｍｍ、50ｍｍなら50ｍｍ、　aps-cだと約1.55倍になりますけどそれは、
計算しなくていいです。今は手放しましたがＴ6-2Ｘというリアコンを使用してTOKINAの
100-300で300ｘ2の600で入力していました。完全マニュアルでしたけど、手ぶれはきいて
いました。ズームレンズだとその目盛の距離を入力すればいいんですけど、そのつど
距離の目盛をみることになり、少々めんどくさいです。
単焦点のほうがらくですね。

書込番号：7854613

[悠眺トンビ]

whitetwinさん　レス有り難うございます。
上の書込みで、1.7倍したのは　F AFアダプター 1.7Xをリアコン代わりに使った時のことですが、これで良かったのですね。
有り難うございました。

書込番号：7855617