α900 DSLR-A900 ボディ のクチコミ掲示板

α７Dからの買い替えで迷っています

[ハッチョウトンボ]

カトリヤンマ♂１	カトリヤンマ♂２	アジアイトトンボ♂	サラサヤンマ

はじめましてハチョウトンボと申します。
投稿画像のような虫をメインに撮っています。
α７Ｄを使用して３年くらいになりますのでそろそろ新しいボディに
したいのですがα９００かニコンのＤ３００+ＶＲマクロ１０５ｍｍ
+シグマ１５０ｍｍか１８０ｍｍマクロで迷っています。

今はＭＦでの撮影ですがＤ３００ならＡＦでこのような写真が撮れるでしょうか？
イトトンボは無理だと思いますが・・・・・


あとニコンＤ７００の高感度耐性も捨てがたいと思いますが予算的に
３５万円くらいですので厳しいですよね？

α９００の場合はファインダースクリーンは交換するつもりです。
単焦点αレンズは５０，９０，１８０ｍｍマクロ、５００ｍｍミラーレンズ
は持っていますのでもう1本購入するなら１３５ｍｍがいいですか？
よきアドバイスをお願いいたします。

書込番号：9320312

[厦門人]

ハッチョウトンボさん　

素晴らしい写真を撮られてますね。
これだけの腕前をお持ちであれば、α９００ではさらに奥行き感が広がって切り撮れるのではと思いますが...

D300のAFですが、フォーカスポイント一つ一つの広がりが気になります。
被写体が小さいと後ろに抜ける可能性は否定できません。
その点、相対的に中央に集約しているFXフォーマットのD700、D3系の方が画角に対し、センサーが高密度になりますので　若干は有利となります。
それでもD2x系（マルチカム2000系のAFセンサー）よりはヌケが少ないのですが

右から2枚目イトトンボは（草が背景）は辛いかもしれません。

それ以外だと、AFポイントを9点あたりに絞り込み、バックアップさせながら、ロックオン感度を調整（たぶん、無しがよいのかな？）で追えるかという感じもします。
レンズのAF追従性でいえば105mmVRであれば、比較的近いところでハンチングなしで安定したAFしてくれますので追えるかとは思います。もしD300であれば、合わせて60mmマクロもお選びになるとよろしいかもしれません。

α９００だと、AFがどうしてもボディ内モーターだとAFの最後の微調整でニコン超音波モーター搭載（高価格のレンズに搭載されてるリングAFとの比較ですが）より遅めというのがありますから、やはりMFで追われた方が無難かと思います。

いやはやすばらしいですね..

書込番号：9320465

[ハッチョウトンボ]

厦門人さん早速のアドバイス、お褒めの言葉ありがとうございます。

やはりＡＦで追うのはかなりリスクが高そうですね、ヤンマ類の飛翔写真の
シャッターチャンスは少ないのでやはりＭＦでしょうか。
α９００のファインダー像には定評があるみたいですのでフォーカシングスクリーン
をＭタイプに交換して使用すればＭＦでピントが合わせやすくなって使えそうですかね？

Ｄ３００の場合６０ｍｍマクロも考えましたが今も５０ｍｍマクロの出番はあまりなく
被写体にそこませ寄れるチャンスはあまりありません。

書込番号：9321640

[厦門人]

ハッチョウトンボさん　

こんにちは
D300、D700系がトンボ無理という事ではないと思いますが．．
やはり、それなりの経験のある方が実際に試されれば感覚わかるかと思います。
どこかで借りて試されたほうが無難かと。

α９００のスクリーンですが、マクロ領域の場合は、暗さが気になる場合もあるでしょうから
最初は標準から試されたほうが無難かもしれません。

書込番号：9321946

[神玉二ッコール]

私はニコンのＤ３００＋ＶＲマクロ１０５ｍｍの方が良いと思います。
ただ、３ＤトラッキングＡＦの性能自体は後発のＤ９０の方が進化して
いるようです（ただＡＦモーターはＤ３００の方がより強力です）

それに、動き物はレンズ内手ブレ補正で静止して見えた
方がＡＦでの成功確率が高くなると思います。

書込番号：9322882

[ハッチョウトンボ]

厦門人さん、神玉二ッコールさんおはようございます

今自分がもっている50ｍｍ（ミノルタ）、９０ｍｍ（タムロン）、１８０ｍ（シグマ）の
マクロレンズでＡＦは遅くて使えません。ニコンボディで純正レンズのＡＦの使い勝手を
試したいです。

まだトンボの季節ではないのでもうしばらく迷ってみます。

書込番号：9324123

[orange]

αの方がニコンを購入する場合に、気づかない盲点があります。
私もこの点がわかりませんでしたので、説明します。

ニコンのレンズには手ぶれ補正できるレンズときれいに映るすばらしいレンズがあります。　前者はVRシリーズであり後者はナノクリスタルコーティング・レンズ（通称ナノクリ）です。　
αの感覚から言うと、両者は別物と思ったほうが正解です。前者は普及レンズであり、後者はZeissに相当すると思います。残念ながらナノクリには手ぶれ補正はほとんど付いていません。

わたしはよく判らずにD700レンズキットを購入しましたが、付いてきたAF-S VR Zoom-Nikkor ED 24-120mm F3.5-5.6G（IF）は一回使っただけで使うのを止めました。8万円もしたのにこのVRの画質は私にとり好きになりませんでした。　直ぐにナノクリ24-70F2.8Gを購入し、そればかりを使っています。ナノクリは良いです。

ニコンには3Dトラッキングやフラッシュ撮影の良さなど、αには無いものがありますので、両者を併用するのなら問題ないですが、一本に絞るのなら、ご自分の目標を考慮して選択することをお勧めします。

私の感覚では、手持ちで綺麗に撮ることを求めるのでしたら、迷わずα900をお勧めします。
良いレンズには全て手ぶれ補正が付いていますから、自由度がずっと多くなります。

書込番号：9337972

[若隠居@Honolulu]

orangeさん

>>ニコンのレンズには手ぶれ補正できるレンズときれいに映るすばらしいレンズがあります。　前者はVRシリーズであり後者は
>>ナノクリスタルコーティング・レンズ（通称ナノクリ）です。　
>>αの感覚から言うと、両者は別物と思ったほうが正解です。前者は普及レンズであり、後者はZeissに相当すると思います。

煩いこと言うのも如何な物とは想うが，チョット決め付が乱暴すぎるんチャウ？

確かに，ＶＲレンズで不満ある描写の物も有るし，所謂「ナノクリ」レンズには優秀な物が多いです． しかし，設計年代の新旧等の他の要因を無視して，短絡的に描写の Grade 云々を論ずるのは，如何な物かと想うな．

Nano-Crystal Coating は，本来は半導体製造装置用光学系の物で，比較的小口径用かつコスト制約が緩い用途の為の物なので，135 レンズに用いる為に大口径に適用すると，可也製造価格が跳ね上がる様です． それを採用する事が出来る(高性能高価格仕様)レンズで最近設計された物(ＶＲの登場の方が遥かに早いです)が優秀なのは，当り前と言えば当り前ですよ． ナノクリ言うても，１面か２面の話で，それで順光ですら描写が激変すると言うのは，仮定の話としてですら，私には想像の埒外(^^；)． 「ナノクリだから良い」でなく，「ナノクリ採用以降の時代の高性能仕様レンズは優秀な設計の物が目白押し」と言うべきでしょうね．

写真用レンズに限らず，工業製品一般の話だけど，何か一つの技術を投入したら性能が激変すると言うのは，滅多にない事です． そう言う事例は，例えば，蒸気機関の発明の様に，歴史の教科書に載るほど，稀でしょう(^^；)． ナノクリはそこまでの物とは，少なくとも私には思えないですね． 寧ろ，半導体製造装置の方から転属に成った若い技術屋さんが，ナノクリを写真用レンズに導入しようと言ったら通ってしまう「柔らか頭」(死語かな(^^；)？)な社内分社化後の首脳陣の柔軟性が，他の部分にも随所に発揮されてるからこそ，最近の Nikkor が絶好調なんだと想ってます．

因みに，VR 24-120 が D700 とセットに成った時は，私も激怒し位で，あれが FX Body に役不足なのは，激しく同意します． 24-70/2.8 が凄絶な性能だけど，普段使いの標準 Zoom に良い物を揃えるのが急務なのは，Nikon と SONY 共通の課題やなぁ． 余り好きでない，EF レンズ群だけど，24-105/4.0L IS USM と．17-40/4.0L USM だけは，凄く羨ましいです．

書込番号：9340080

[ハッチョウトンボ]

レスくださった皆様遅くなってすみません。
Ｄ３００＋AF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8G (IF) ＋AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G EDで固まってきました。
望遠側はテレコンで対応しようかと思っています。

α７Ｄはこのまま使用して故障した時に新しいボディに
したいと思います。

購入したら画像とともにニコンのクチコミ掲示板でお知らせ
したいです。

皆様ありがとうございました。

書込番号：9351921

[厦門人]

ハッチョウトンボさん　

こんにちは

D300にお決めになったとのこと、D300も頑強なカメラですので屋外撮影で安心かと思います。

α900板ですので、手短にしますが
ファームウエアがA,BともVer1.10もしくはそれ以降にバージョンアップされてるか購入後確認される事をお勧めします。長期在庫でないかぎり、V1.03のままと言うことは無いとは思いますが..ニコン機は昨年秋の改修は効果的かと思います故。

書込番号：9353640

もう￥２０５０００は無理

[コロとジョン]

２月に最安値で￥２０５０００前後でした。３月になればもっと安くなるかと思っていたのに、もう安くなるのは無理でしょうか。

書込番号：9271031

[harurun]

たかが一万円弱のことでしょ？
そんなに値段ばっかり気にしないで、早く買って早く写した方が
得策ではないですか？

もうすぐ桜も咲くというのに・・・・。

買うのが目的ではなく、写すことを目的にしましょう。

書込番号：9271113

[TAIL4]

年末あたりから、各社工場稼動計画を見直してかなり在庫は絞っています。
在庫のだぶつきを懸念したようで、流通在庫もかなり少なめで、一部のファミリー機を
除き、価格は横ばいになってきていますね。

各社がキャッシュバックなどを行うのは、店頭価格の下落を抑える意味合いもありますから。
正直このクラスはしばらく値段は落ち着いていると思いますよ。

書込番号：9271134

[なまえのないこ]

三星さん、長期保障がつくので、今の価格ならいいのではないですか．
月末の一時期は、問屋の資金繰りのため、安いものが出ると思います．

書込番号：9271154

[写心職人]

α900とα700に関しては生産台数が少なく供給不足でまだ高くなると見ています。

新機種が発表されれば格段に安くなると思うので僕はそれ待ちで２台目を購入予定です。

気長に待つのが得策でしょうか。

不景気でメーカーも動きにくいでしょうね。

書込番号：9271157

[ケビケビ]

散々watchして、2月に底値だと思って購入後、1週間で15,000円くらい下がりショックでした。でも必要な時に買うのが一番良いのかな？と思っています。価格の事は既に忘れているし。
これから良い季節ですので沢山撮って行きたいです。
でもPCのメモリー容量が足りなくなってきて・・・・

書込番号：9271650

[DJ1551]

欲しい時が買い時です。逃したシャッターチャンスはお金で買う事ができません。私はα900を購入して幸せです。

書込番号：9271905

[orange]

すれ主様、一生懸命トラッキングしていて底値で買いそびれて残念に思っていると思いますが、これは株価のようなものではありませんか？
底値は後で判る、そのときに判っていれば皆儲かるのですが現実は違いますよね。
皆様がおっしゃるようにある程度納得できる価格で買うのが一番と思います。

私は予約して発売日に30万円で買いましたが喜んでいます。　もう一万枚も撮りましたし一番桜である緋寒桜も撮れました。　α900で撮れて幸せいっぱいです。特に桜はきれいに写ってくれます。

私としても、早く入手して桜を撮る幸せを味わうことをお勧めします。　一万円の差などは、α900の桜の写真を見るだけで吹っ飛んでしまいます。

書込番号：9272316

[アメ５]

自分の思った価格まで待ちましょう、買ってしまえばおしまいです　最安値は一瞬ですが199000円だったと思います、私　このとき200000えんでカートに入れましたが　買えませんでした
買うのは、現在売っている価格ならいつでも買えます、自分の思った価格で買う楽しみ　好きです、桜　咲く誘惑に負けず、手持ちのカメラでも　さくら撮れます頑張ってください
私　９００か５D�U　20万切ったら買うと決めていましたが　誘惑に負けて現在最安値で、５D�Uレンズ付き買ってしまいました　楽しみがなくなりました　反省しています　900もレンズがありますので待っています　

書込番号：9272823

[αyamaneko]

いくら安くなっても当分買えません･･･････。

羨ましいお悩みですﾈ。

書込番号：9273744

[AXKA]

α900	α900	α900	α900

やっぱ、撮りたい時に「α900」が無くて悔しい思いはしたくないですよねえ。

書込番号：9273972

[さだじろう]

価格.comの最安値っていうのは一種の「異常値」であって、その製品の販売価格のトレンドだとは考えないほうがいいでしょうね。

最安値で出せば、お客さんの注目が集まりますので、時には数量限定・客寄せパンダ的な意味合いで、ある程度損益度外視で激安価格をつけるような事もあるでしょう。また、最安値をつけるようなショップは、一般的なカメラ店ではなく、ディスカウントショップみたいな所も多いですし、通常のルートではなく、倒産したお店から格安で商品を仕入れるような事もあるはずです。

唯一言えるのは、商戦期が過ぎれば一時的に値段が上がる事がありこそすれ、待てばまた値段は下がっていくでしょう。でも、どこかで割り切らなければ、いつまでたっても買えませんからね。

書込番号：9275410

[コロとジョン]

３月中に購入する予定です。皆さんのおっしゃるとおり、ほしいときが買い時ですね。ありがとうございました。

書込番号：9275703

[Qsilver]

急がれないのであれば納得する値段まで待つのも一興｡ 無理することないですよ｡
果報は寝て待て｡ 逃した魚は大きい｡ 2者が葛藤しておりますが さてさて､､私は20万切れば即決めます｡ 腹くくりました｡

書込番号：9291357

[ペンタα]

いやはや価格の動向が激しいですね、今日の価格を見てちょっと驚きました。
この間まで20万を切るかと思われたのに、あれよあれよと言う間に26万円に届く勢いです。
私はソニーの株を持っていないのであまり興味が無いんですけど、新規開発費を
大幅に削減するとかの情報が流れているんでしょうかね。
買う寸前で悩んでいた人は悔しい思いをしているのかも知れません
が、結局はデジ物ですから間違いなく値落ちはしますよ。

私はたまたま出物に出会えて格安で買えましたけど（ちょっと嬉しい）その時本当に欲しければ
30万くらいでも買っていたと思います（使ってみて尚更そう思う）。
それくらい出してもこの内容からすれば他メーカーを圧倒するコストパフォーマンスだと感じます。
他の方も言われていますが、特に銀塩からの乗り換え組を受け入れるデジタルフルサイズ機としても
初心者が初めて使う一眼レフカメラとしても、名機として使い続けられそうな気合いの入り方です。

世界的な景気の底抜けで各メーカーとも新規開発が進まないでしょうから、α900のスペックを超える
ボディ・素子の開発はなかなか難しいでしょう。
このこともα900伝説にプラスになるかと
それにしてもニコンは上手いですね、ソニー製の素子を使っていながら桁違いのボディ価格で
魅力的な商品を造っていますから、、私の周りのプロの人も欲しがる人が多いです。

書込番号：9297571

[piezo]

桜の季節だから写欲につけこんで多少上げても勢いで買うだろうといった店側の思惑があるとか｡
桜散るにしたがって下がってきたりして｡

書込番号：9346989

[alphista]

私は、決算期の3月にもう少し下がると踏みつつも、
待ちきれなくなって2月の頭に購入しました。
220,000円＋別途保証でした。

長期的には単調減少で価格が下がっていくデジタルものですが、
デジタル一眼レフの国内出荷が約6割も減少している(CIPA2009年2月統計による)
この不況下では、値崩れしにくいのでしょう。

書込番号：9347504

自然な赤色がなかなか出せないので悩んでます、お助け下さい。

[悩めるGG]

三年ほど前に中古の７Ｄを入手してからデジカメの出番が多くなり（手軽にパシャパシャ出来るので）解像力アップを求めてα９００に変更したのですが夕景の赤色が目で見てる色よりもオレンジっぽく写ってしまいます（機能をあれこれ試して居るのですが）７Ｄの時にはリバーサルと同じように良い色が出たんですがネ〜・・・　　アドバイスを宜しくお願い致します。

書込番号：9286866

[komokeri]

カメラによっては個性がありますので、一発で希望の色に出会えることがあれば、そうでない時もあります。
A900の場合本番前に色合いの確認や調整を行う“インテリジェントプレビュー"という機能がありますが、これは試されましたでしょうか。

書込番号：9286886

[NeverNext]

ISO を 100 にして、DRO を Level 3 〜 4 にし、露出補正を -1 にしてみてください。

もちろん、ピクチャーモードは 「夕景」 で、好みで彩度を +1 〜 +2 にしてもいいです。

書込番号：9286913

[Type-R.]

ホワイトバランスの問題かと思います。
RAW撮りで後から調整されるか、インテリジェントプレビューでホワイトバランスをいろいろ変えてみながら撮ってみられたらいかがでしょうか。

あとオレンジ傾向がお嫌いならホワイトバランスは太陽光で試してみられるのもよいかと思います。

書込番号：9286932

[悩めるGG]

komokeriさん　早々のアドバイス有り難う御座います、インテリジェントプレビューも試行してはいるのですが・・・ただレンズがミノルタ時代の物ばかりなのでその辺が理由の一つでしょうか？

書込番号：9286980

[悩めるGG]

NeverNextさん　早々のアドバイス有り難う御座います、夕景モードと露出補正は試行しては居るのですが、無知で申し訳ないですがDROとは？どのような事でしょうか？

書込番号：9287059

[悩めるGG]

Type-Rさんアドバイス有り難う御座います、おっしゃる通りに太陽光かオートWBに露出補正したのが今までで一番近かった様に思います。

書込番号：9287134

[woodsorrel]

＞リバーサルと同じように良い色が出たんですがネ〜

アナログ時代ではWB補正用フィルタを使ったですね、たいていはこのあたりのフィルタでよかろうで(^^;
使わないで撮ると夕日の画像がやたら真っ赤になったり・・
JPG画像を補整できるソフトもありますから、色合いの調整だけならオートWBで撮って、ご自分の感覚に合わせて補正するのが簡単確実だと思います。

さて、色合いの感覚差がいろいろの条件のうちのWBだけの問題であるならば・・
WBは「人間の目の感覚がその場の光の状況によって自動補正される」ことに応じて、できるだけそれに近いようにカメラ側でも補正する処理です。
しかし、カメラ側での補正は機械がやること、人間の感覚と一致するとは限りません。
（何種類かの設定選択ならなおさら）
微妙なレベルで「ご自分の感覚」に合わせるにはRAW現像で補正する他はないと思います。

なお、RAWデータに保存されている「色」はカメラが受け取った「その現場の光線状態における物理的な色」であって、WB補正はされておらず、どういう補正設定で撮影したかの情報を記録するだけ、と理解しています・・これはたぶんですけど。


カメラ出力JPGのみで撮るのであれば、試写して「WB設定のカラーフィルターの色温度とマゼンタ〜グリーンのバランス」を調整し、結果がインテリジェントプレビューで「ちょうど良い、あるいは白い色が白に見える」ようにする他はないと思います（現場の光が変わらないかぎり１度設定すればよい）。

ただし、インテリジェントプレビュー程度の画質でそれを判断できるかどうかは別問題です。
プレビューを見ている目の感覚も周辺環境の光によって自動補正されていますし。

書込番号：9287445

[冉爺ちゃん]

DRO(・_・？)ハテ

悩めるGGさん　　　　　　　　　　　　　　　　↑のことでは

α7Dまだまだ現役ですよぉ〜

んだば(ToT)/~~~

書込番号：9288845

[悩めるGG]

woodsorrelさん丁寧なアドバイスを有り難う御座います、確かにリバーサルの時に人物を撮るときには１B（フィルター）を付ける事がありました、まだまだ試して見る事が沢山ありました、次にＲＡＷで記録してあれこれとやって見ようと思います、又　アドバイスを宜しくお願い致します。

書込番号：9289237

[komokeri]

悩めるGGさん、コニカミノルタ7デジタルは、確かに良い発色をします。

私はカメラ設計の専門家ではありませんから使う立場で言わせていただきますが、赤いネオンサインや光っている自動車のテールランプなど、露出や設定をいくらいじってもオレンジっぽくなったり、露出オーバーではないはずなのに白っぽくなります。最初にお尋ねいただいたことを良く読まずにお返事を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

赤く光被写体はA900がとくに苦手とする被写体で、ほかの部分の仕上がりが申し分ないのにどうしてココだけは? といつも思うとともに、画素数条件が許せば7デジタルを持ち出し、今でも定期的にソニーに整備をお願いしています。

もう一つのお話、「ミノルタ時代のレンズだから」…については、順光の時、あるいは赤が正しく再現されない原因になっているとは考えにくいです。しかしデジタル時代になって有害光線の影響を受けやすくなったので、逆光など条件が厳しい環境に於いては有害光線をよりカットするためコーディングを工夫してある現行製品の方が有利でしょう。

A900は気に入っていますがだからこそ、ソニーへは7デジタルと比較した不満足画像を送って実態を伝えてあります。

書込番号：9289369

[kuma_san_A1]

まずはWBを調整して希望の色にならないか試すことをお勧めします。
ですのでRAWで撮影してみてください。
付属の現像ツールがカメラ生成画像に近いものであれば、現像ツールでの設定からカメラにフィードバックされればよいと思います。
あと、サードパーティーの現像ツールですが、SILKYPIX Developer Studio 3.0以降用に7D生成画像(標準のものだけですが)に近づけたテイストを作成してあります。

http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/community/stf/?mode=al2&namber=8&rev=&no=0

書込番号：9289420

[悩めるGG]

冉爺ちゃん　さん今晩は　７Dはまだまだ現役ですよぉ〜・・・　まったく其の通りです必要不可欠な機能はダイヤル式でワンタッチで呼び出せる使いやすいデジカメはあまりないですよね、撮りに行くときには両方持って行きます７Ｄはミノルタの最後の名機と私は思っています、・・・　DROはディーレンジオプチマイザーの事でしたか主に風景ばかり撮っていたものでDROにはあまりお世話に成らなかったので思い出しませんでした、・・・御恥ずかしい次第で、アドバイス有り難う御座いました。

　
NeverNextさんのアドバイス通りにLevel３〜４補正ー１で試行して見ます
又　ご指導をお願い致します。　

書込番号：9289615

[kuma_san_A1]

念のためですが、α-7 Digitalはコニカミノルタから発売されたものです。

書込番号：9289633

[悩めるGG]

komokeriさん今晩は　再度のご意見ありがとう御座居ます、私だけそう思って居たのでは？と心配でしたが同様に感じられた方が居られたのでホット致しました、komokeriさんの言われる通りにDライトでの写りは素晴らしいの一言では済まされないほどに気に入っています、ピントさえしっかりしていればＤ３Ｘと変わらないと思える程の解像力です、これで今は２０万前半とは絶対に買い得とおもいます。・・・
余談をしてしまいました。
８０−２００G2.8APOで撮ったときが特にオレンジぽく成りやすいしゴーストが凄いのですがソニーの７０−２００Ｇも同様なのでしょうかネ〜・・・其処の所も教えて頂きたいのですが宜しくお願いします。

書込番号：9289954

[orange]

ある日の夕日	その日の夕焼け	別の日の夕日	その日の夕焼け

悩めるGGさん　
>>夕景の赤色が目で見てる色よりもオレンジっぽく写ってしまいます

確かにそのような面もあるかもしれませんが、夕日が沈む時は意外と明るくてオレンジっぽくなり、夕日がほとんど沈むあたりから真っ赤な夕焼けが広がるのかもしれません。
それと、その日の状態（つまり夕暮れ時の大気の状態）でも変化すると思います）。

夕暮れの空　と　夕日が沈みつつあるときの夕焼け　をアップしました。
太陽がまだ沈みきらないときは意外と明るいです。
写真はすべてJPEG（オートホワイトバランス、スタンダード）で無編集です。
最初の2枚は70-200F2.8G、次の2枚は70-300Gです。

書込番号：9290029

[悩めるGG]

kumasann A1さん　今晩は
ご指摘有り難う御座います、そうでしたコニミノでした、ゴメンナサイなにしろα９０００、８０７、７　とミノルタを使用し続けたもので（キャノンさんは厚化粧でニコンさんはコントラストがきつ過ぎてミノルタが自然に近かった為）ついコニカさんを付け忘れたてしまいました。(+_+)　申し訳有りません。

書込番号：9290076

[orange]

DROでシルエットの中のビルを見えるようにする

DROを効かせると、上記4枚目の写真はこのようになりました。
IDC SR3にて　RAWから編集、DROはマニュアル+50、色相はｰ20です。
このままでも良いのですが、無理に明るくした部分のノイズを消すために、IDC SR3からPhotoShop CS3を直接呼んで、D-Fineでノイズ消しと1024への縮小を実施。

書込番号：9290163

[悩めるGG]

orangeさん今晩は
アドバイスと比較写真のアップを有り難う御座います、確かに夕日の沈みかけたほうが赤みが強くなりますね、これからはRAWでとって現像してみようと思います、有り難う御座いました。

書込番号：9290235

[若隠居@Honolulu]

悩めるGGさん

夕暮れの色合いと言うのは数分の間に激変するので，色温度等を自動にしようと手動で調整しようと，JPEG 一発で思い通りに決めるのは，少なくても私のショボイ腕では不可能です． そもそも刻一刻と変化してる中で設定を弄ってたら，陽が沈んでしまいます(^^；)．

そんなんで，日没の撮影は RAW で撮って現像するが吉です． ある程度撮影段階で手を打ちたければ，色温度 5000K から 5200K で固定して撮って置く位でしょう． RAW で撮影と言っても，現時点の Sensor の Dynamic Range の限界を超えた被写体なので，地元での撮影で露出計なしで撮影意図が反映できる程に見慣れた光景なら兎も角，普通は段階露出も必要でしょう． 生来の日没フェチが Waikiki Beach 沿いに居を構えて４年近いので，私はこの手の状況での露出は一発で決められますが，一般論で言えば私よりも遥かに旨い撮影者でも，訪問者 Mode では無理みたいです． A900 の２段飛び３枚言う極端な設定は，多分，この状況を意識しての物と想います．

同じ日の日没を撮影して，数分間で色がコロコロ変ってる奴を Silkypix で現像した例(色温度や色味の設定は共通)を添付しますね． A900 の適切な例が見当たらなかったので，A700 のですが....

書込番号：9291014

[woodsorrel]

A900+Planar50mm	A900+Planar85mm	パナG1+MakuroPlanar100mm	シグマDP1

面白い題材につき、赤の発色がどうなるかいいかげんなテストをしてみました。

1枚目、α900＋Planar50mm/1.4（コシナ）のF5.6
2枚目、α900＋Planar85mm/1.4のF5.6（ピントずれご容赦）
3枚目、パナソニックG1＋MakroPlanar100mm/2（コシナ）のF5.6
4枚目、シグマDP1　16mm(28mm)F5.6 ISO200（これのみ撮影時間が異なります。付属ソフトでTIF出力しSILKYPIXでWB調整してJPG出力）

晴れの天空光でWBはオート、現像時に6400K M+4に共通でWB調整。
1枚目と2枚目のばらつきは現像アプリのWB初期処理での判断ばらつきかもしれませんが、ここでは「肉眼では異なる赤」が画像でどのようにみえるか、相対的な差をチェックするので無視します。
パナG1に合わせてトリミングしています。

撮影時のカメラ方向から生を見るとき、水玉付の赤は朱色に近く、私のディスプレイでは１枚目が生に近い。
首筋と袖口の無地の赤はもっと深い赤（濃い赤、血の赤）であって、水玉付の赤と同じに感じる方はいらっしゃらないと思います。
しかし、どの画像でも水玉付の赤とほとんど同じだなあ（私の目ん玉では）・・カメラ軍団は全滅ということか(^^;
シグマのみ若干の差を感じるけど、生はその程度の差ではありません。

なお、画像の無地赤を肉眼での無地赤に近づけるようにカラーコントロールすると水玉付赤も同様に変化してしまうので「色合いの差」を表現することはできません。

無地の赤は光線の具合（見る方向）で色合いが若干変化します、生地の違いによる反射の違いかもしれない。
（ビロードを正面に見るか、斜めに見るかのごとき違い）
撮像素子の分解能以下の微細な反射が干渉し合って結果として同じ色に記録されてしまっている可能性をみておきます。
眼力おそるべしかもしれないです。

ペンキのごときのっぺり面だとどーなるか、あいにく適当なペンキがないので(^^;

書込番号：9292498

[7D使いの小池さん]

α７００のｊｐｅｇ撮って出し	SilkyPix(７Ｄテイスト）で現像

α９００の話ではなくて恐縮ですが、α７００でも赤色がオレンジ色ぽくなる場合があります。撮影素子の特性が似ているのかもしれません。
アップした写真はα７００のＪＰＥＧ撮って出しです。着物の模様がオレンジ色ぽくなっています。
ＲＡＷでも撮ってあったので付属の現像ソフト（IDC-SR）でＷＢをいろいろ変えて試してみたのですが、残念ながら希望した赤色が出せませんでした。
そこで、SilkyPixの試用版をインストールしてkuma_san_A1さんに教えていただいたテイストを適用したところ、御覧のような赤色が出せました。
自分としては合格点だと思います。kuma_san_A1さん、ありがとうございました。こりゃ、SilkyPix購入しかない？

書込番号：9292757

[woodsorrel]

α900+Planar50mm	パナG1+MakroPlanar100mm

しつこく追加(^^;
蛍光灯＋白熱灯補助でのテスト。

1枚目、α900＋Planar50mm/1.4（コシナ）のF8
2枚目、パナG1＋MakroPlanar100mm/2（コシナ）のF8

WBは撮影時設定のままでSILKYPIX現像。背景はソニーの赤箱に赤のビニルテープ。
まだイメージ一致に不足なのでトーンカーブで赤の右上半分ほどを微妙にダウンさせています。
（αの方がダウン量が多くなる→赤がパナG1より明るく出ているのは間違いないと思います）
これならいいです。

色合いとその差が現物に近い（と感じる）のはなぜ？
昼の晴れの天空光よりこちらのほうがWBもばらつきが少なく安定しているのはなぜ？

試しに前の天空光での画像を同様のトーンコントロールしてみましたが、赤の調子はダウンしますが、やはりみなダウンするので色合いの差はでない。
わかりませーん(^^;

書込番号：9293267

[悩めるGG]

若隠居@Honolulu　さん今晩は
帰宅が遅かったもので書き込みがおそくなりましてスミマセン貴重な画像とアドバイスを有り難う御座います、ご指摘の様に私も何度かセッティングに迷っているうちに夕日に去られた事もありますので良く分かります、それにしても良いショットですね〜日本ではなかなか見られない風景ですよネ〜・・・それと影の所が潰れていないのはレンズの性能でしょうか？・・・イヤイヤ腕前のせいと見ました。・・・　多くの皆様から助言戴きましたようにRAWで記録し補正するのがベストと分かりました。（加工するのはあまり好まないのですが）又　あれこれ悩んだ時には投稿させて頂きますので宜しくお願い致します。

書込番号：9295102

[kuma_san_A1]

加工じゃないですよ。
撮影時に決め切れなかったパラメータをゆっくりと試行錯誤するだけです。
あとは、フィルムを選ぶようにテイストなりスタイルなりを選ぶという感覚です。
RGBレタッチツールと現像ツールは理解して使いましょう。

書込番号：9295126

[悩めるGG]

woodsorrel　さん今晩は

ご丁寧なアドバイスとテスト画像を有り難う御座います、帰宅が遅かったもので深夜の書き込みになってしまった事をお許し下さい、私は実物を見ては居ないのですが羽子板の感じからしてA900+Planar50mmの画像が比較的に自然ではないかと思います、蛍光灯＋白熱灯補助でのテストの方でも同様に思えます、Planar50mm　はとても良いレンズですネ〜・・・　私も欲しくなってしまいました。α９００で撮るならやっぱりRAWの方が良い（有利）と思うようになりました、また悩んだら投稿致しますので宜しくお願い致します。

書込番号：9295215

[悩めるGG]

kuma_san_A1　さん今晩は

此の度もご指南戴きまして有り難う御座います、まだ起きて居たんですネ〜
RGBレタッチツールと現像ツールは同じような機能と思っていました・・・現像ツールは仕上げをすると考えればよいという事ですか？

書込番号：9295259

[kuma_san_A1]

RAWデータはカラーフィルタを通過したピクセルにおける光の強さをデジタルに変換して記録したものです。
ここからデモザイクや色域へのマッピングなどして目で見られる画像にするのがいわゆる「RAW現像」になります。
RAWについては、以下のページから「RAW早わかりツアー」をご覧になることをお勧めします。

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/tour/

書込番号：9295289

[悩めるGG]

7D使いの小池さん今晩は
帰宅が遅かったもので書き込みがおそくなりまして申し訳有りません、有意義な画像を有り難う御座います、確かにSilkyPix現像の赤は明るい綺麗な色をしていますね、woodsorrelさんもSilkyPix現像を使用している様です私も試行錯誤が行き詰まったらお世話に成るかも知れません、其の前にもう少しカメラをいじくりまわし早く慣れるように頑張りたいと思います。アドバイス有り難う御座いました。

書込番号：9295306

[komokeri]

悩めるGGさん
>ピントさえしっかりしていればＤ３Ｘと変わらないと思える程の解像力です

おはようございます。A900には、レンズごとにある微妙な個体差を調整する機能があります。テストチャートを撮影してその結果を見ながらの根気仕事ですが、これで調整すると万一ボディとレンズ間でピント情報が狂っていると修正できます。下記の URL にたくさんあるチャートのうち使いやすいものがあります。私はここから pdf ファイルをダウンロードしてチャート頁を印刷して使いました。19頁あるなかで18頁目がチャートです。
http://www.dphotojournal.com/focus-test-chart.pdf
(上のURLが改行されるようであれば、一行になるよう打ち直してトライしてください)
この調整を行ってもダメならば、おそらくレンズがダメなのでしょう。

A900は仕事に使っていますが、他メーカーの仕様経験もある上で選択しました。“光る赤"は本当に残念ですが、それ以外は期待通りです。とくに控えめな姿が使いやすいです。大きな図体だとカメラを向けられたら緊張したり怒られたりしますから…

さあ、A900と7デジタルをつれてお仕事です。

書込番号：9295393

[若隠居@Honolulu]

悩めるGGさん

>>それと影の所が潰れていないのはレンズの性能でしょうか？・・・イヤイヤ腕前のせいと見ました。・・・

レンズは 70-200/2.8G で確かに暗部の粘りは図抜けてます． 他の要素も，現時点で入手可能な望遠 Zoom の中では最良一本ですから，財布が許すなら是非とも入手すべき玉です． でも，作例の暗部描写が気に入られたなら，現像 Application を Silkypix DS Pro にすれば，誰でも再現できますよ(^^)．

Silkypix DS は Standard Version 3 で既に完成の域に近いですが，Pro Version は，これ以上機能を増やしたら，現像 Application でなく Retouch Tool に成ってしまうと言うギリギリの所で，高機能と高画質を共存させた傑作だと想います． 撮影機材の方は可也重病な浮気性ですが，現像環境は，市川 SL に操捧げてます(^^)．

書込番号：9295401

[悩めるGG]

komokeri　さん今晩は
１８ページに行ってきました、ご指摘が有りましたAF微調整は是非にも使いたい機能と思い何度か試みて現在３本ほど登録はしていますが（マグニ使用）今イチ信用が出来ませんので結局MFになってしまいます、・・・今度は此のテストチャ−ト使ってもう一度やり直して見ますが４５度角で距離はあんなに近くて良いのでしょうか？私は８０％位風景ですのでズームレンズを近距離でセッティングして∞位置でも合焦するのでしょうか？・・・ともかく実行有るのみですネ、とても良い物を戴きまして有り難う御座いました。

書込番号：9299135

[若隠居@Honolulu]

悩めるGGさん

>>今度は此のテストチャ−ト使ってもう一度やり直して見ますが４５度角で距離はあんなに
>>近くて良いのでしょうか？私は８０％位風景ですのでズームレンズを近距離でセッティン
>>グして∞位置でも合焦するのでしょうか？

貴兄の心配は当たりです．

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html

少々古いディジカメ Watch の記事ですし，他社の調整に関する物ですが，Nikon D300 での調整方法を ED 24-70/2.8G の設計者が解説してますのでご参考まで． 原理は同じですから，A900 なら近距離で調整しても大丈夫なんて事はなく，却って狂いが大きく成る怖れが強いですね．

書込番号：9299260

[悩めるGG]

若隠居@Honolulu　さん今晩は

70-200/2.8G はズームレンズの中で一番値の良いレンズですね、羨ましい・・・旧の８０−２００APO2.8Gは持っているのですが太陽が入る画角に構えるとゴーストが派手と言うか煌びやかと言うかスゴイです、此のレンズもDライトの描写はとても良いんですけどネ〜・・・70-200/2.8G はそんな事は無いと思いますがその辺をご教授頂きたいのですが？宜しくお願い致します

書込番号：9299348

[悩めるGG]

若隠居@Honolulu　さんご忠告有り難う御座います、恥ずかしながら私は60過ぎのGGですニックネーム通り悩めるGGですので宜しくお願い致します、

記事を読んで来ました、あの機能はニコンさんの開発なんですネ〜　ソニーさんがＣＣＤを提供している？お返しの一部なのかな？・・・と言う事は私の場合は∞でセットしたほうが利用価値が有る訳ですね（単焦レンズなら）　また悩みそうです・・・

書込番号：9299676

[AXKA]

α900	α900	α900	α900

赤色のサンプルをUP。

同じ赤色でも、微妙な色の差をほぼ正確に再現していると思います。

書込番号：9299763

[TAIL4]

AKXA(＝さるこじ＝にいふね)の真実

どう考えても、彼が「α900」と主張する画像はいずれも、exifの情報が欠落しており
いずれもコンパクトカメラのようにボケが無く、コントラストが強調された作例ばかり
です。
＞http://www.zorg.com/pub/photod?pid=ijrnr
oplnvn

さるこじの名で公開されたデータを見ると、GRデジタルのよう。
AKXAはα900と虚偽の製品名で、GRデジタルの作例をあげています、ご注意下さい。

α900はこんなにがちがちの解像感と無理にあげた彩度の画像ではありません。

書込番号：9299774

[若隠居@Honolulu]

悩めるGGさん

70-200/2.8G は総合性能で言えば，ZA レンズ群をも差し置いて筆頭に上げたい，αを代表する銘玉だし，他社も含めて，これに披見し得る望遠 Zoom はないと想います． 但し，Pixel 等倍云々しか判断基準を持たぬ人から見たら，割高な凡玉かも知らんですけどね． 立体感描写とか，ボケ味(特にボケ始める境界域)の美しさとか，そう言う品格の部分でレンズを愛でる人の為のレンズです．

とは言え，如何な 70-200/2.8G とは言え，構成が複雑なニーニッパ Zoom の宿命で，逆光耐性は単体レンズと比べたら不利ですね(^^；)． 同族の中では強靭な方だし，顕著な Ghost が出ると言うよりは Flare が被さる感じなので，現像時に Contrast 調整で，可也の救済が可能です． 2400万画素でも未だレンズの限界には余裕が有りそうな玉ですよ．へ(^^へ)．

>>∞でセットしたほうが利用価値が有る訳ですね（単焦レンズなら）　また悩みそうです・・・

程好いところは，かの記事に拠ると人の全身が写る距離との事ですが，実際はもう少し近い，バストアップ位の方が，撮影対象が多岐に渡る人の場合，具合が宜しい気がしますし，私はその辺りで合わせてます． 最短近辺で合わせると却って性能が落ちる気が，少なくとも私はするんやけど，仕事で使うと言う方がその辺りで合わせる事を推奨してるのが不思議です．

書込番号：9300285

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>色

AWBで撮っておいてトーンカーブで補正するなど、変な方向の沼に入っていますね。

書込番号：9301408

[若隠居@Honolulu]

>>AWBで撮っておいてトーンカーブで補正するなど、変な方向の沼に入っていますね

こと夕暮れの撮影に関しては，全然変な方向でないと想う． その情景を実際に撮影する人なら自明の話なんだけど，ひょっとして撮った事ないのかな(^^；)？

AWB でと言うのは私もやや抵抗感有る(前信にも 5000-5200K 推奨してます)けど，現時点では，カメラ任せの JPEG スッピンで思い通りの色味を出すのは，A900 を含め，どんなカメラでも不可能と想います． 都市部から見る日没としては世界で有数に美しい日没風景の街に住んでるだけに日没を鑑賞したり撮影する頻度は，ここの参加者の中でダントツに多いのでないかと想うけど，３６５日の日没で同じ物は一つもないです． 加えて，同じ夕暮れを眺めても「記憶色」の個人差が著しい事，他の被写体では比肩する物が有りません．

留めは撮影時間の限定． 日中の撮影で３０秒で設定が激変するなんてのは考え難い(雲が動いたとしてもまた類似の状況に戻る)けど，こと日没に関しては，一方通行で激変しますよね？ 試写して，設定を変えてとしてる内に状況が変ってしまうので，適当な所で己に自己暗示を掛けるか，偶然に期待するか，後で RAW 現像に呻吟するかの三択に成ります． そもそも，現状のどんな Display でも，この状況で色実を吟味できるほどには見えんから，その場で調整するにも指標に成るものがないですね． インテリジェントプレビュー(だっけか？使わないからうろ覚え)で調整して....と言う，他の方の助言も明らかにこの状況を撮影したことのない御仁の絵空事なんだよね(^^；)．

以前，どなただったか忘れたが，「RAW 現像時に色温度や露出を一度で決められないから後日の為に RAW File を保管する」と記してた初心者，と言うか入門者レベルの人が薀蓄垂れてて爆笑した事が有るけど，結構長いこと写真撮ってる私とかでも，それに近い悩みを感じるほぼ唯一の事例が，日没の写真なんだよね．

書込番号：9301772

[ソニータムロンコニカミノルタ]

何か過剰反応している人が居ますが、私が言ったのは[9293267]あたりのレスについてです。
RAWファイルを残すということについては、アマチュアが何百枚も何に使うかわからない写真を全部JPEGにする暇があるくらいなら、RAWからでもサムネールで選べるし、オリジナルRAWファイルを残しておく方が効率的だと思いますけどね、一般的には。
元々はRAW現像ソフトの役割を勘違いしていたアマチュアがレタッチソフト並みのてんこ盛り機能をリクエストして、現像ソフトの開発者を悩ませていたようですが、まあ時代の要請といえばそうとも言えるので、昨今は両者の区別は緩くなってきて、それはそれで良いことなんだと思います。
夕日を記憶色に合わせるのは、どちらかというとレタッチに属しますから、トーンカーブなり使うのは当たり前といえば当たり前でしょう。

書込番号：9302733

[若隠居@Honolulu]

ソニータムロンコニカミノルタさん

いや，再現像の為に RAW File を保管するのが常識だとのたまわる御仁が，喩え後だしジャンケンで例示した発言番号の被写体が羽子板でも，一番最現像の可能性が高そうな日没の撮影を話題にしてる Thread で，RAW 現像時に色温度や露出を決める事を変な話と言うもんで爆笑しただけよ． Nobody Perfect やから，同一人物の言うことがその時々で微妙に変る程度は世の常だけど，チョット極端すぎるぜぇ(^^；)．

>>RAWファイルを残すということについては、アマチュアが何百枚も何に使うかわからない写真を全部JPEGにする暇があるくらい
>>なら、RAWからでもサムネールで選べるし、オリジナルRAWファイルを残しておく方が効率的だと思いますけどね、一般的には。

こちらは微妙の範疇かも知らんけど，やはり変ってるぞ． 全部現像する手間を省く為でなく，再現像の為に全ての RAW File を残してるんじゃなかったっけ？

>>夕日を記憶色に合わせるのは、どちらかというとレタッチに属しますから、

既述の通り，日没時の色味の補正は，殆ど色温度の補正だけで済むので，Retouching から一番遠い話なんだけどなぁ． 実践してれば判る話なんやけど，カメラの AWB が狂い易いと言う意味では，夕景って，蛍光灯と白熱球の混在環境と並ぶ最右翼で AWB 任せに出来ないし，撮影者の眼にもバイオ補正が入ってるので，その場で百発百中で決められたら神業の領域ですよ． 明る過ぎる環境故に LCD 見て決めるのも無理なのも，実際に経験積んでれば自明やけど，念の為再掲します．

以下，一般向け

JPEG で残した物の色温度変換は，正確に補正するのはほぼ不可能と言って良い分野故，夕景は RAW 現像する価値が一番有る被写体です． 赤味を抑えたければ 4300K から 4800K ，強調したければ 5000K から 5500K にして置けば，JPEG で撮って Retouching Application で処理しても破綻が目立たぬ程度には収まるけど，最近の現像 Application は，覆い焼き機能が付いてて暗部を掘り起せる等，これ以上やると現像でなくお絵描きと言うギリギリの所までの機能を搭載してる上で高画質現像してくれる物も有る(お勧めは Silkypix)ので，RAW で撮影して，色温度の調整のみで好みの赤味に仕上げるのがお勧めです．

生理学とかは門外漢なので推測だけど，夕景の記憶色の個人差が著しいのは，各人の色温度のバイオ補正の度合いに差があるからではないかと想います． 家で現像してて家人と意見が分かれる場合，色その物を弄るのでなく，私が適正と想う色温度から 400K 上げると(4800K から 5200K とか)，家人の記憶する色に成るので，その様に推測してます． そんな経験則から，夕景を Retouch Application で弄りまわす前に，他の人の意見も聞きながら色温度の補正だけで済ますのが吉だと想う次第．

全般的には絶大な信頼を寄せる Silkypix DS だけど，Taste の夕焼け(と青空も)は，やり過ぎで使う気に成らんのは，市川 SL がこの辺りを理解してない為でないかと推測してます．

書込番号：9303121

[woodsorrel]

ちょい面白い別例に出会いまして、畳の縁の生地のサンプルを見せてもらいました。
無地、織りの違い、文様織り込みの違い、など数十種です。

見る方向で色合いが濃くなったり薄くなったり文様の濃淡差が逆転するほどいろいろな変化がありました。
繊維や布の分野では常識なのでしょうけれど、織り方だけでも濃淡の出方がずいぶん違います。

先のサンプルは等倍チェックしても同様結果なので、縮小とかディスプレイ分解能とは関係なさそう。
繊維レベルの微細な反射のありようを撮像素子がどうデータ化しているか、肉眼の識別能力ではどうか、にポイントがありそうです。

蛍光灯と白熱灯の場合は限られた方向の光とその反射しかない→肉眼との差が縮まるか？
（これはストロボを使う撮影とも関連してきそう）
花の微細な表面形状での差もあるかもしれない。
赤は波長が長いために影響を受けやすいなんてこともあるか。

布（繊維の集合体）のごとき微細な無数の凹凸（色の反射）の中に微細な色飽和ないし白飛びが存在できる「安定した物」は撮像素子と画像処理能力のチェックに有効なのかもしれません。

書込番号：9303429

[ソニータムロンコニカミノルタ]

woodsorrelさん

畳で現象が出るかわかりませんが、IRカットフィルターの具合で赤外域に感度が残っていることがあり、特に布地は影響が出やすいです。
画像が無いのでわかりませんが、赤外だからといって赤チャンネルだけに影響が出るとも限らず、緑チャンネルに赤外の感度カーブを持つ素子もあります。
しかし原因を特定するには考えられる要素を一つ一つ潰していかなければならないので、容易ではありません。
色再現に関しては現実の被写体でこのような要素も絡みますが、他人が見て現物の色が想像つかないものではなく、やはり基本はマクベスカラーチャートなどの色度データが公表されたもので評価するのが適します。（この場合グレーチャート部に色付きが出ているようでは、そもそも評価するに値しないので、やはり正確なホワイトバランスが原則です）

書込番号：9303594

[悩めるGG]

若隠居@Honolulu　さん今晩は

ご丁寧なアドバイス有り難う御座います、
「顕著な Ghost が出ると言うよりは Flare が被さる感じなので」　私は昔人なものでゴーストとフレアーは同じような感じと思っていましたがチョット違っている様ですね、お恥ずかしい(+_+)若隠居さんがオススメなら私も何時かは手に入れたいですネ〜（カーチャンに頼もう）AF微調整は上半身あたりが良さそうですか、ミノルタのレンズを多く持っているのでピント調整をしっかり合わせなければ（ニノルタは少しピントが甘い物で）７Dの時にはあまり大きくしなかったけれどα900では大画面で見たい為その辺は確り抑えておきたいものです。

何か話が高度な方え進んでしまいましたネ〜・・私にはチンプンカンプンで追いつけません、

書き込みを下さった多くの皆様にお礼を申し上げます、戴いたアドバイスは保存して有ります其れを見ながら一つずつ試行して気に入った写真（自分が）に仕上げたいと思います、
誠に有り難う御座いました。

書込番号：9304526

[woodsorrel]

＞AWBで撮っておいてトーンカーブで補正するなど、変な方向の沼に入っていますね

私はそうは思いません。
WB設定をオートで撮ろうが太陽光で撮ろうがRAWデータは同じです。
少なくともSILKYPIXでは、異なるWB設定で撮った２枚を、色温度とM-Gを同じ設定値で現像すればまったく同じ画像になります（同じボディであれば）。
すなわちRAW撮影では撮影時のWB設定は「何の意味も持たない」わけです。

ただし、カメラの液晶画面の画像はWB設定で補正された画像ですから、私はAWB設定としています。
（私にとっての液晶画面は構図と極端なピンボケや露出の失敗を確認するためだけですけれど）

各人各様千差万別の肉眼での感覚に合わせていろいろを各人が任意に補正できる、これがRAW現像の重要なポイントと思います。
トーンカーブも目の感覚にあわせるための手段のひとつ。
（DROも同様ですが、別の理由で私は使っていません）

やや余談
加工であるかどうかの私の判断には、処理前後でデータに連続性があるかどうか、があります。
色味の補正は露出補正と同様に、レベルを変えるのみで連続性がある。

シャープネス処理やノイズ処理は、ないものを作り出す、あるものを消す、連続性がなく強弱はあるにせよ加工だと考えています。
なお、写真を素材として芸術作品を作る場合なら加工もくそもない(^^;　作品を見る人がどう感じるかだけだと思います。

書込番号：9305493

[woodsorrel]

＞マクベスカラーチャートなどの色度データが公表されたもので評価するのが適します

色の違いを物理的にチェックするにはそういうチャートや諸条件を揃えることが必要ですね。
私のサンプルは物理的な色（数値）のチェックではなく、肉眼で見て差のある２種の赤が画像でも差のある赤になるかどうかです。
１枚の同じ画面内での差ですから２つの赤に対する諸条件は一致するわけで、数値を求めるための考え方は必要ありません。

で、天空光でのサンプルではどのカメラでもまるっきりだめ(^^;
蛍光灯でのサンプルでは一致とはいえないけれど赤の表現に「差」は生じた。
なぜ・・？

「畳の縁の布」、色は同じなのに見た目の色合いが変わる・・材質による反射のありようの差、それを撮像素子はどうとらえているのか。
ある色の表面（曲面）に強い光があたるとき、表面全体が白飛びはしません（明るい赤や暗い赤が混在する）。
強い反射がこちらに向かっている部分だけが明るくあるいは白飛びする。

細い繊維も類似の形状、そこでも同じ現象が無数に生じているはずです。
そのとき、撮像素子は微細な明暗差の情報をどう処理しているのか、その結果が肉眼の感覚と一致しているのか、です。

それが撮像素子の分解能の範囲であろうとなかろうと、このあたりになにかありそうだと考えている次第です。
（むろん、それがすべてであろう、ではありません）

p.s
悩めるGGさんへ、スレ主さんの書込を種に枝葉が伸びるのは常ですから、各個応答されなくても大丈夫です(^^;

書込番号：9305517

[沼の住人]

> リバーサルと同じように良い色

リバーサルフィルムの場合、記憶色といって実際の色ではなく、記憶の中に残っている色に発色するようになっています。特に、フジのベルビア系などは記憶色の代表的なリバーサルフィルムです。

そういったフィルムの色を再現しようとするのであれば、フジのS5ProのフィルムシミュレーションやペンタックスのK20Dの雅など、実際の色よりもより記憶色に振ったカラーマネジメントのプリセットのあるカメラか、ご自分でカラー調整するしかないように思いますが？

たぶん、自然な色ではないような気がしますよ。(^.^)

書込番号：9305531

[ソニータムロンコニカミノルタ]

woodsorrelさん

RAW現像時にWBだったのですね。
失礼しました。

>私のディスプレイでは１枚目が生に近い。
>首筋と袖口の無地の赤はもっと深い赤（濃い赤、血の赤）であって

お人形の画像をPhotoshopの情報「HSB」で見ても、B（ブライト）が異なるだけで、色相も再度も殆ど同じですね。
本来ならこの被写体自身を色度計で直接測ってみたいところです。
なお、Webで見るときIEなどではカラマネが無視されるのでディスプレイをいくらキャリブレーションしたところで意味がありません。（モニタ3原色のxy値が無視される）
例えばFirefoxをオプション設定してカラマネ有効にして見た方が良いと思いますが、元画像を測色して差が無いということは、どれで見ても同じですね。

撮像素子の各原色フィルターの透過特性の割り振り方で色の分離は違ってきますが、難しい色域であることには同意です。

書込番号：9305673

[ソニータムロンコニカミノルタ]

誤：色相も再度も
正：色相も彩度も

書込番号：9305678

[若隠居@Honolulu]

悩めるGGさん

>>「顕著な Ghost が出ると言うよりは Flare が被さる感じなので」　私は昔人なものでゴーストと
>>フレアーは同じような感じと思っていましたがチョット違っている様ですね、

人に拠って定義が異なったりする微妙な用語なんだけど，Ghost と言う時は，逆光の破綻がレンズの構成(の一部)の形で結像したりした「芯の有る」発生形態で，Flare と言う時は，画面の一部か全面かは別にして，Contrast が低下(霧状の時も有るしそれに色が付く事も有る)した状態の事を言ってると思えば，大きな間違いは生じないでしょう．

Film 時代には，特にカラーで取る場合，逆光で Contrast を補正する手段が殆ど無かった(PL Filter に拠る Contrast 調整が可能なのは，順光のみです)ので，Flare が毛嫌いされて Ghost は写真撮る以上不可避な物として容認される傾向にありました． 私もその部類でした． 然し，Digital の場合，Contrast の調整が比較的容易に出来るので，寧ろ，Ghost か Flare かと言う二者択一の場合，Ghost は出ないが Flare は生ずるレンズの方が御し易いですね． 勿論，目糞舐めるか鼻糞食うかみたいな話で，どちらも嫌やと言うのが正しい答えなんだけど，現実は厳しいです(^^；)．

更に，Digital 固有の問題として，Sensor の表面の反射率が Film より遥かに高いので，レンズやフィルターの構成面に平面に近い面が有ると，そことの間で反射干渉(日本語自信なし)が生じて逆光耐性ががた落ちに成ると言う頭が痛い問題も有ります． Filter 有無での逆光耐性の違いは，Film 時代には無視しても良い程度の些細な話でしたが，Digital では顕著に出るのはその為で，海岸沿いの住人としては悩ましい限りです(--；)．

書込番号：9305881

[悩めるGG]

若隠居@Honolulu　さん今晩は

＞＞　Flare と言う時は，画面の一部か全面かは別にして，Contrast が低下(霧状の時も有るしそれに色が付く事も有る)した状態の事を言ってると思えば，大きな間違いは生じないでしょう．　此の現象はひょっとして　かぶり　の事ですか？

書込番号：9308348

[悩めるGG]

沼の住人　さん今晩は

書き込みを有り難う御座います、「記憶色」恥ずかしながら聴きなれない言葉なのでもう少し詳しくお聞きしたいのですが宜しくお願いします。

書込番号：9308488

[komokeri]

--- ちょっと留守をしている間にずいぶん伸びていてびっくりですが、(2009/03/24 23:42) 頃のお話について・・・

***

若隠居@Honoluluさん　
悩めるGGさん

>>今度は此のテストチャ−ト使ってもう一度やり直して見ますが４５度角で距離はあんなに
>>近くて良いのでしょうか？私は８０％位風景ですのでズームレンズを近距離でセッティン
>>グして∞位置でも合焦するのでしょうか？

貴兄の心配は当たりです．
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html

***

至近距離に近いところでピント調整しても、無限遠辺りでは狂いが出るというお話、びっくりと言うかそうだったのですかと言うか、変だと思っていました。
ということは自分の撮影領域に近いところでマグニファイヤーなどを使用してキチッと合わせないといけないわけですね。
A900にこの機能が備わっていてレンズ毎の相性を補正する必要があることを知った時もやっぱりそうだったかと思うとともに驚いたものですが、これで写真の仕事をしているのですからまだまだ修業が足りないですね。

とにかく悩めるGGさんと若隠居@Honoluluさんに感謝です。

書込番号：9308617

[若隠居@Honolulu]

komokeriさん

記事で指導してるのは，現代レンズの焦眉と言って良い，Nikkor 24-70/2.8G の設計者ですから，無条件に信じても間違いないでしょうね． 私の経験(自身はプロで無いですけど，Wedding Photo Studio の経営者では有ります)から言っても，最短付近を多用するなら兎も角，幅広い範囲で用いるなら，最短近辺でＡＦ微調整する位なら，何もしないで使う方が安全だと想います．

前信に記してますが，弊社と我が私用システムの調整は，件の記事よりもやや近くて，上半身(広角標準系)かバストアップ(望遠系)で合わせてます． 無限遠を開放で....等と言う，実戦では殆ど有り得ない状況での精度を問題にするなら，件の記事の様に全身が縦位置で写る位の距離で合わせる方が良い結果に成ります． そう言う意味では「自分が一番使う辺りで合わせる」でも良いと言えますね．

>>自分の撮影領域に近いところでマグニファイヤーなどを使用してキチッと合わせないといけないわけですね。

ＡＦの微調整なんだから，撮影者が Magnifier で光学 Finder を拡大して見ても意味無いぞ(^^；)． 失礼ながら，根本的な部分で理屈と言うか原理と言うか，誤解されてませんか(^^；)？ こう言う時こそ，普段は殆ど無意味な，Display 上での Pixel 等倍とか 400% 観察の出番ですね．

因みに，適正距離を顕すのに，全身，上半身，バストアップ等と記してますが，実際には，人を撮るよりも，鉛直検出用の糸付き錘(５円玉使っても良いでしょう)をその距離に垂らして撮影すると，ずれを検知しやすいですよ． 斜めに置いた定規とかで調整する人が多そうですが，止めた方が無難です(理由は記事参照方)． 前ピンか後ピンかの判定用に定規を置きたいなら，調整用鉛直検出錘から少し離して，置くべきです． この場合の Focus Point は Center 一点にして，カメラの決めた Focus に指一本触れないのは言うまでも無いですが，為念．

書込番号：9308935

[悩めるGG]

komokeri　さん今晩は

マグニファイヤーも良いのですがアングルファインダーをX2で使用した方が合わせやすいです。それとスクリーンをＭタイプに変更したらＡＦでもピントが少し良くなった様な気がします。

書込番号：9308978

[komokeri]

若隠居@Honoluluさん、いろいろありがとうございます。

『最短近辺でＡＦ微調整する位なら，何もしないで使う方が安全だと想います』というお言葉、たしかに自分がよく使う領域で合わせないと意味がありませんね。
ファインダーでのピントの見え具合でなく、実際の写り具合がどうなのか調べるのが先というのもその通りです。

お教えいただいた通り『カメラが決めた Focus に指一本触れない』で試し撮影し、調べてみましょう。
ファインダーが正しくViewできているか調べるのはそれからですね。

戻ったら一連のお話は収束していましたが、これからもよろしくお願いします。

書込番号：9337953

[若隠居@Honolulu]

komokeriさん

終わった話と想って訂正入れてなかったんだけど，まだ書込みが有ったので訂正を一点．

「五円玉でも良いでしょう」と記してましたが，その筋の友人から，小さ過ぎて不具合出る可能性が有ると指摘されてます． 私が使用している，測量用鉛直検出錘くらいの大きさ(幅で５円玉の２−３倍，長さは６-７倍)が正解だそうです． Focus Point って，意外と範囲が広いみたいですね．

>>『カメラが決めた Focus に指一本触れない』

と，態々カギ括弧付けられてるけど，そんなに意外でしたか？ ＡＦ微調整する時に，カメラが決めた Point から動かしたら，調整の意味がないですけど....(^^；)．

ＡＦ微調整を最短周辺でやってる人が多いのには，ネット散策して居て，驚かされます． 勿論，その調整値が±２とか３なら，遠距離での誤差も(開放で遠距離を取る事が殆ど有り得ない事も有り)気に成らぬでしょうけど，例えば，１０とかもずらした場合(最短で合わせるとそれ位ずれる事も結構有ります)，遠距離で被写界深度外に外れる(開放で使うと外れる可能性が極めて高い)のは，実際に試したら直ぐに判るはずなんだよねぇ(^^；)．

Tamron や Sigma の非純正レンズを余り使わない事も影響してるかも知れないけど，Nikon でも SONY でも，全身からバストアップ辺りの距離で合わせて，修正値が５を超えた記憶ないです． 多分，±３で収まってたんチャウかと想います．

>>ファインダーが正しくViewできているか調べるのはそれからですね。

ＡＦ微調整した後で，Finder で見た Focus がずれて居たら，そちらを視度調整で合わせるのが筋ですね． 勿論，理屈で言えば，レンズ毎に最適解が異なる可能性は有るんだけど，私の場合，大幅な微調整(言語矛盾だが....)を要した経験がない事も有り，この辺りの矛盾で悩んだ経験はないです．

以上，調整と実写の摺り合せをやり直す場合のご参考まで． お仕事で写真を撮られる方なら，上がりの打率は生活に直結するでしょうから，この辺りは厳密に詰めた方が良いと想います． 一般人なら，ネットに氾濫する諸説紛々は眉唾で聞き流して(勿論，貴兄のだけでなく私の書き込みも含めてね(^^))，この手の調整には慎重な姿勢で臨むのが吉と想うな(^^；)．

書込番号：9339871

ソニーの新レンズ28-70かな

[コロとジョン]

ソニーから出る新レンズ28-70の情報お持ちの方教えてください。お願いします。

書込番号：9325542

[ずっとMINOLTA]

SONYから登場する新標準ズームは、28-75mm F2.8ですね。
これはおそらくコニカミノルタ時代と同じく、タムロンからのOEMと考えられます。
評判の良いレンズですが、α900とのマッチングは分かりません。

自分もα900とこのレンズを狙っているので、気になります。
24-70ZAが良いのは分かっていますが、高嶺の花です。
シグマ24-70は、以前何度もシグマのレンズで痛い目にあっているので・・・
タムロンOEM（であろう）このレンズに期待しています。

書込番号：9325616

[コロとジョン]

私も同じくシグマのレンズにはずいぶん苦い思いをさせられましたから、シグマはまったく眼中にありません。タムロンはAPSCの17-50F2.8を使ってがっかりしましたから、不安です。でも雑誌にはタムロンの28-75、すごく評判がいいのですよね。でも写りは絶対20万前後のズームとは違うと思います。許容範囲がどこまでかということになりますね、きっと。24-70は写りはいいが値段が高く、重いのが難点ですね。デジタル化された28−75に期待です。販売はいつころになるのでしょうか。絶対試写します。それから考えます。

書込番号：9325858

[じじかめ]

タムロン28-75ｍｍＦ2.8は、私もニコン（銀塩）で使ってますが、値段の割りにいいと思います。

書込番号：9326233

[DIGI-1]

28-75 広角側

私はNIKON D700での比較になりますが

タムロン28-75、NIKON ナノクリ24-70、SIGMA 24-70EX DG HSM で撮り比べてみましたが
私の受けた印象は

　・ボケ味は28-75がもっとも柔らかく好みでした
　・広角側も想像以上に28-75が頑張ってました
　・色乗りに関しては、NIKON＞SIGMA＞TAMRON の順で
　　ナノクリは一番色のりが良く、かつ見た目に一番近かったです
　・シグマは後ピン気味でした（もっとも、これはメーカー調整で治るとは思います）
　・AFが一番安定していたのはやはり純正24-70
　・解像感についても純正が良かったです。
　・ただ、28-75も大きな差はなく私的には充分満足できるレベルでした。

ただ、上記は全て室内撮りでの比較しかしてません。
逆光特性だとかまで詳しくは確認してませんので、そのような悪条件まで含めると
もっと大きな差になるかも知れません。
更に、α900はD700の倍の画素数ですので、D700での比較以上に差が出てくるのかも知れませんね。

D700で使うことを前提では、私の場合は28-75がベストチョイスとの結論に至りました。
タムロンが実売5〜6万円レベルまでなら、私はタムロンを選びます。

書込番号：9327588

[コロとジョン]

実はタムロンで不満なのは色合い、色乗り、解像度、なんです。特に色のりが弱く、補正が必要に感じるのです。α９００との相性がいいことを祈るばかりです。

書込番号：9328475

[カミホロ]

こんばんは
タムロンからのものだと仮定して書きます。
Ｄ７００にこのレンズ使ってますが、写りは値段を考えると良いと思います。しかし風景を主に撮る私からすれば、逆光にいささか弱いのはいただけないです。
現行のものをニコンでの使用感なので、新型には一概にあてはめられないと思いますが。

書込番号：9332767

[Sinna]

PIEで参考出品になっていましたが、
モーター内蔵となっていました

ひょっとしたら、TAMRONとは別物かも？
レンズ系は一緒かもしれないですが

書込番号：9333765

[余生はタイで]

コニカミノルタのＡＦ２８−７５を使っていますが解像度は十分だと思いますが皆様がおっしゃるように色乗りや逆光耐性が今一歩な感じを受けます。
新レンズがＡ０９をベースにしているのならコーティング、鏡胴内の反射処理にソニー（ミノルタ）の意思（こだわり）を入れていただければレンズ構成は問題ないのですから十分期待できると思います、欲を言えばＳＳＭだと完璧ですね。

書込番号：9336062

ROM付きマウントアダプターの動作は？

[FR_fanatic]

こんにちは。
α９００とは直接関係のない質問で、
スレ違いはよく認識しているのですが
こちらの掲示板には詳しい方が多くいらっしゃって
関連する話題も過去に良く出ていましたので
質問させてください。

Leica　Rレンズをαマウントに改造しました。
３５ｍｍのレンズなのでROMは３５−８０のものを
流用し、フォーカスエイド、SSSが動作するようにしました。
ただ、この方法だとカメラ側は当然AFレンズだと思っているので
起動時に無限遠へAFを駆動しようとします。
１，２秒程度であきらめてMFとして起動するのですが
起動に時間が掛かってストレスですし、他に悪影響があるかもしれないので
これをキャンセルできるものならそうしたいです。

ROM付きのマウントアダプターがあるそうですが
この辺の動作はどうなっているのでしょうか？

たとえば、電子接点をどれか殺すことで
最初からAFではないと認識させることができないか
と想像しているのですが、どなたか経験ございませんでしょうか。

カメラはα７００をつかっています。

書込番号：9300246

[orange]

ここに相談して発注できるかもしれません。　中国のアダプター専門店？です。　書き込みによると、ミノルタが中国で生産していたときの技術が流用されているらしいです。
　　http://eadpt.cn/eadpen.htm

私も含めて何人かはここでアダプターを購入しています。　ROMだけでも販売しているようです。
ただし、私のCPU付きアダプター(50mmF1.4）はα900ではF1.4でしか動かなくなりました。　他の絞りではカメラエラーになります。故障しやすいのかな？　　
ROMなしで完全マニュアルの方が良いのかも？　CPU付だと手ぶれ補正が使えるので良いと思ったのですが。　ほかの人のは動いているのかな？
なお、このCPU付きアダプターはα700では今でも順調に動いていますので、こちらで使用しています。

書込番号：9300395

[若隠居@Honolulu]

FR_fanaticさん

質問者に質問を返すのは無礼ですが....

>>Leica　Rレンズをαマウントに改造しました。
>>３５ｍｍのレンズなのでROMは３５−８０のものを
>>流用し、フォーカスエイド、SSSが動作するようにしました。

自作でしょうか？ ならば，換装の難易度は如何でしたか？

重症 R Lens フェチで２ダース以上持ってるんですが，昨年の Fotokina の様子を見る限り，135 R DSLR は永遠に出そうに無いのに愕然． 最近の噂を総合すると，それ所か，Ｒ自体を止める様子なので，肝なレンズの尻を改造してしまおうかと思案中です(^^；)． この手の改造を依頼する懇意な業者は香港に居るけど，基の Flange Focus が長いＲなので，自分で，Nikon / M42 交換式に改造しようか外注しようか，悩み中です．


以下，判る限りの回答です．

市販の ROM 付き Adapter でも起動に２秒位掛かります． 幸い，手元の Adapter だけでなく日米ネット徘徊する限りは，それ故に壊れたと言う話は聞かないです． 但し，仏独西中韓等は苦手なので，他の言語の話は判りません(^^；)． 勿論，135 STF の様な MF レンズも純正で有るのですから，その Chip を解析すれば何とか成るのでしょうが，実現したと言う話は聞かないです．

手元の ROM 付き Chip は，A900 市販開始以前に，eBay の big_is と言う売り子から調達した物ですが，A700 では快調に動作するのですが，A900 では露出が１段以上狂います． 同じ業者から購入した最近の物は問題なく動作してるとここで聞いた事が有るので，現在，最新の物を追加調達中ですが，ロット切れで出荷遅れるとの返答が着たばかりなので，検証には２週間ほど時間が掛かります(--)． 因みに，ここの Adapter は eBay 売り子の中でも安い方ですが物は確かです． 但し，素材はアルミを多用してますけどね．

書込番号：9300695

[FR_fanatic]

お二人とも返信ありがとうございます。
とりあえず自分の現状がベストのようです。

orangeさま
改造を始める前に過去ログを読み返してROMだけで
注文できるらしいことは知っていたのですが
信頼性は高くないのでしょうか。
αレンズにない焦点距離とf値の組み合わせを
オーダーできるとしたら魅力的だと思うのですが
そこまでできるのでしょうか。

若隠居@Honoluluさま

とりあえず、不具合につながることはなさそうということで
安心しました。
質問の件、大丈夫です。むしろさらっと流されるほうががっかりです（笑）

私が今回改造したのはELMARIT　R３５ｍｍで、
これが初めてなので他もすべて同じとは限りませんが
改造の難易度は低いと思います。
といいますのは、金属加工は必要ですが、
・光学系や絞りの精密部分は全く触らないでよいこと
・Rレンズ側の加工は邪魔になるカムと絞り連動レバーを削り落とすだけ
　なので、致命的な加工ミスの可能性がほとんどないこと
・フランジバックの差の解消は２．０ｍｍのスペーサーをはさむことで
　解消できるので、規格サイズの板材からの切り出しで対応できること
したがって、作業中にレンズを落とすとか、後玉をこするとかしない限り
失敗のしようがないのです。
改造の手順としては

・Rレンズとαレンズのマウントをばらす
・Rレンズのカム環からカムを削り落とす
・外径６２．０、内径５０．０、厚さ２．０
　（ELMARIT　R３５と３５−８０の組み合わせの場合）
　のワッシャ状のスペーサをつくり、マウント固定ネジが通る穴を開ける
・αのマウントを別途用意するM1.7X６．０の精密ネジ４本で固定する
　（ネジ穴の位置はそれぞれ元のネジ穴を使える。
　　但しレンズが少し斜めに付いた状態になる）
ROMを除けば以上です。なお、絞りリングのクリックはマウント側に
刻みが設けられていたので、この改造でクリックがなくなってしまいます。
そのため、絞りに付いてるバネの作用で絞りリングがゆっくりとですが
勝手に動いて絞り込まれてしまうという問題点があります。
この点については解決策がないか検討しているところです。

あとはスペーサを自作できるか、外注するかという問題だと思います。
わたしはボール盤を持っているので自作しました。

作業手順はそのうちまとめてBlogにでもUPしようと思っています。
実は数週間前あたりのお二人が書き込んで折られたスレッドを見て
触発されていたタイミングで、このレンズが安価で独特の魅力のある写りをすること、
さらにLeica　Rレンズが簡単な改造でαに付くことを知り、
勢いでやってしまいました。ELMARITの入手も１０日前ほどです。

本当はRレンズを次々．．．という考えもあったのですが
ミノルタOEMのレンズが多いと知ってがっかりしているところです。

書込番号：9302065

[若隠居@Honolulu]

FR_fanaticさん　

作業その物の難易度は低そうで安心しました． とは言え....

>>・Rレンズ側の加工は邪魔になるカムと絞り連動レバーを削り落とすだけ

不可逆改造なのですね． Honolulu の E6 現像環境は悲惨なので，もう Film R Body で使う事はないと想うので，後は割り切りですね． 全部改造する気はなく，最大でも 21/4SA (3 Cam)，35/1.4(R Cam)，50/2.0 (3 Cam)，100/2.8 APO Macro (R Cam)，135/2.8 (3 Cam)，180/3.4 APO (3 Cam)，280/2.8 APO (3 Cam)，70-180/2.8 APO (R Cam) の８本だけにすると想いますが，135/2.8 の Mount を外して，D700，A900，5D Original に宛がった感じでは，3rd Cam (所謂 R Cam)は残せそうな感じです． 1st と 2ND Cam は，Ｒ３以降には無用だから，絞り連動レバーの切削量しだいでは，Body 側の絞り連動 Lever が長めなＲ８での継続使用が可能かなと，楽観してますが.... この辺りの微妙な調整は，外注だと無理で，バッサリ削られてしまいそうなので，出来たら自作したいと想ってるんですよね．


>>・フランジバックの差の解消は２．０ｍｍのスペーサーをはさむことで

2mm の真鍮板 Doughnut 程度なら，友人の工房を昼休みに借用すれば OK なので私には楽勝だし，一般的にもハンズなどで材料買って切って貰えば済む程度の部材製作ですね． でも，FF 44.5mm のαで Spacer 2mm ですか.... M42 なら 1mm の真鍮板に砥石掛けで OK だけど，Nikon 対応(M42 と Mount 交換式)するには，鏡胴後部に大規模な加工が必要で，外注に成りそうですね．

A900 の板で，Nikon, Canon，SONY，どの 135 DSLR でも使用可能にしよう等と邪な事を考えてはアカンか....(^^；)． 改造予定レンズの中には後玉の大きさの関係で，M42 は苦しそうな奴が有るので，α/EF/NA 三種交換式にして M42 は諦めなアカンかと覚悟してたけど，Nikon には是非とも対応させたいんだよねぇ．


>>なお、絞りリングのクリックはマウント側に刻みが設けられていたので、この改造でクリックがなくなってしまいます。
>>そのため、絞りに付いてるバネの作用で絞りリングがゆっくりとですが勝手に動いて絞り込まれてしまうという問題点があります。

バネを抜けませんか？ それが不可なら，換装後の Mount に刻みを入れてやるしかないけど，Bearing は保管してますか？

>>作業手順はそのうちまとめてBlogにでもUPしようと思っています。

お待ちしてます． このところ，戦列が整った Contarex 換装レンズで遊ぶのに忙しく，まもなく QBM (Rollei SL35)の 35/1.4 と 85/1.4 改造品も香港から帰宅するので，ゆっくりで良いですよ(^Ｏ^)． 自分で出来そうな日曜金工としては，Pentax Auto 110，Olympus Pen F，Alpa の Micro FOUR THIRDS 用 Mount Adapter が有るので，先ずはそれらで金工の勘を取り戻してから，Ｒレンズを毒牙に掛ける予定です(^^)．

>>ミノルタOEMのレンズが多いと知ってがっかりしているところです。

Minolta や Sigma の OEM は，35-70 や 80-200，70-210 等の中速 Zoom が主です． 単焦点の Minolta 製は，16/2.8 Fish-Eye，24/2.8，500/8.0 RF だけだと想います． ついでに言うと，Schneider 製は 21/3.4，21/4.0，28/2.8 Shift，35/4.0 Shift で，Angenieux 製は，標準ズーム(Range 忘れた)と 180/2.3 です． アンジェ 180 はボケがグルングルンの癖玉やけど，何故か溺愛玉なので，改造してまうか思案中やけど，極少数ながら純正 Nikon 用も有るから，Nikon FX 用にそれを探すべきか悩ましいです(^^；)．

私が改造予定のレンズが，他の方にもお勧めで，特に，50/2.0 や 135/2.8 は比較的安価な割りに鬼の様に写るので，購入してでもやる価値あります． アポテリ 180/3.4 も，最近は $600 以下で買えたりするけど写りは素晴らしいので，価格対満足比は極めて高いです． 後は，既有物を改造するなら兎も角，新規購入するなら，R-EF Adapter で EOS で大人しく使うが吉と想います(^^；)． 但し，35/1.4 は，EOS 5D で使うには，レンズ後部と 5D の Mirror の両方に可也の改造が必要に成りますけどね．

New York 郊外に住んでた頃は，２台入るガレージの半分が木工工房に，書斎の半分が金工工房に成ってて，Table Saw も旋盤も有る環境で，近所の人達は，IT 企業等の経営者とは夢にも思わず，Craftsman を生業にしてると誤解されてた奴です(^^；)． それが Honolulu 転居に伴い，面積半分の(日本語で言う)マンション住まいに成ったので，出来る工作が限られてしまったんで泣いてます(；_；)．

書込番号：9302594

[みるとす21]

CONTAX S-Planar 1:2.8 f=60mm T* AEG	中央部等倍切り出し	チップつきSonnarとS-Planar

楽しそうですね〜

私はライカではなくコンタックスの改造ですが、ネットでチップだけ注文しました。
マウント交換自体はM42とかミノルタMDでもやってますが、ジャンクレンズから外したものを
使うことが多いです。今回リバースアダプタを削ってみたんですが、チップのためのサポートは
後からアクリルで作って足しています。

チップ自体の動作はつけたままで電源を入れると認識できないことがあり、電源を入れた状態でつけると
認識する確立が高いようです。私はMFモードにしてます。AFモードでも撮れますが、モーターが回って
うっとうしいので使いません。もちろんAFモードだと合焦時にピピッと鳴りますが、MFではランプだけです。
目が悪いのでそれでもかなり助けになっています。

AE動作ですが、どっかに書いてあった方法では普通に撮れています。面倒ですけど．．．
1.絞りは開放にしておく
2.カメラは絞り優先オート、絞り値を目的の絞りに合わせておく。
3.撮りたいものにフレーミングしてAEロック（再押しロックに設定してます）
4.リングを絞って撮る

状況によって１段程度調節する必要があることは確かにあると思います。ちゃんと距離の合ったチップなら
手振れ補正も効いている（はずな）ので作例のように手持ちでも全然違いますね。

Exifに設定値が残るので、どのレンズで撮ったのか後で分からなくなることがないのが意外と便利です。
現在Sonnar2.8/135とS-Planar2.8/60、Vario-Sonnar4/80-200(チップ物色中)と増えてしまいました。
元々花撮りなのでS-Planarは常時付けてるくらい特に気に入ってます。

書込番号：9303339

[若隠居@Honolulu]

みるとす21さん

>>チップ自体の動作はつけたままで電源を入れると認識できないことがあり、電源を入れた状態でつけると
>>認識する確立が高いようです。

これは，eBay 物でも同様です．

>>私はMFモードにしてます。AFモードでも撮れますが、モーターが回ってうっとうしいので使いません。

ヲォ，スレ主さんに Tips 伝える時に何か忘れてた気がしても思い出せなかったんだけど，これやわ(^^；)．

>>ちゃんと距離の合ったチップなら手振れ補正も効いている（はずな）ので作例のように手持ちでも全然違いますね。

eBay の安物は，50/1.7 を Emulate してるみたいだけど，それで 24mm から 300mm 迄使って見て，明らかな誤動作でブレが増えたりはしないみたいです． 少し制御限界が低く成るかなと言う気はするけど，定量的に測定したことが無い(出来ないとも言う(^^；))ので，確言は出来ません．

>>Exifに設定値が残るので、どのレンズで撮ったのか後で分からなくなることがないのが意外と便利です。

これは羨ましいなぁ．

元々，手振れ限界が常人より有利な方なので，最近は，Contarex 改造レンズは専ら D700 で使ってます． 正確なＡＥでサクサク撮れるし，F6 用Ｋ型 Screen 改造物に換装した D700 の Finder の方が，A900 より暗いけど，ＭＦは遥かに楽なんですよ． でも，もうすぐ戻って来る QBM(Rollei SL35)用 Distagon 35/1.4 は，D700 で使うにはミラー削らなアカンので，使い物に成る ROM 付き M42-MA Adapter と，A900 用の Split / Micro Prism Screen の確保が急務なんですけどねぇ． Ｒレンズ改造すると成ると，21/4.0SA，35/1.4 が D700 のミラーと干渉するのは判り切ってるんで，一思いに D700 のミラーを削ってしまうか？

書込番号：9304386

[みるとす21]

>eBay の安物は，50/1.7 を Emulate してるみたいだけど，
ヤフオクなんかでも見かけるのはやはり50/1.7みたいですね。私は135/2.8と60/2.8、ついでに
M42フレクトゴン用にアダプタリング付きで35/2.5も注文しました。F2.4はないみたいです。
60mmはレンズIDがAF24-50/4と同じなんですが、なんで60mmなのか謎ですねぇ。手振れ補正の効果のほどは
私も確信がないですけどON/OFFで確かに違います。

改めてorangeさんのリンクを見てみると、私も同じところですね。最近URLが変わったみたいですな。
ここのM42-MAFリングは多少ガタがありますけど、１週間ちょっとで届いたし、対応はちゃんとしてると思います。
メールの問い合わせにも返事をくれました。カスタムパーツ作ってくれない？と持ちかけたんですが．．．
めちゃ安いけど200個から受けるって。

書込番号：9304659

[FR_fanatic]

若隠居@Honoluluさま

何点か説明をはしょってしまったので取り急ぎ返信を。

絞り連動レバーとカムを削り落とす件ですが、
ＡマウントのＲＯＭとダストシールドをあきらめれば、
Ａマウントの内側を削ることで、カム、レバーの加工無しで
済ませられるかもしれません。
わたしも普段はこういう元に戻せない改造は嫌いなのですが
（古いレンズですし、ファンも多く、私が改造した個体は１カムで
古いもののはずなのに、埃極少、外観傷わずかの美品だったので）
Ｒのボディーを持ってませんし、将来がより確かなαボディーで使えるほうが
客観的に見てもレンズを生かせるはずでメリットが大きいので
迷いはありませんでした。

＞バネを抜けませんか？ それが不可なら，換装後の Mount に刻みを入れてやるしかないけど，Bearing は保管してますか？

実は既に試したのですが、Ａマウント側の微妙な寸法で、
ボールがマウント内側に脱落してしまいダメでした。
ボールはありますが、バネはこの時に伸ばしてしまいました。

書込番号：9304957

[若隠居@Honolulu]

みるとす21さん

>>手振れ補正の効果のほどは私も確信がないですけどON/OFFで確かに違います。

Olympus や Pentax で Adapter で制振を効かせる場合，焦点距離を細かく設定する様に成ってるので，それがずれると誤動作しそうで不安に成るけど，Body 側制振の仕組みを考えると，50mm 用の Adapter で 300mm とか 25mm を用いても，有効限界が低く成ることは有っても，誤動作でブレが増幅される事はないですから，この点は余り気にせんで良さそうですね．

でも，限界が低く成るのは頭が痛いです． 私のバイオ制振能力は極めて秀逸な部類なので(学生時代射撃競技の選手だったのが奏功してるみたいです)，どうも常人より２段は効いてる感じです． 従い，世間で４段と言われてるのを使っても２段位しか実効がないので，４段のはずが２．５段とか言われると，０．５段しか効かなく成るんだよねぇ(^^；)． そんなんで，ＭＦし易い D700 でも良いか....，に成ってしまう次第．

そんなんで，A900 が Adapter 使用時の実絞り AE に対応してくれさえすれば，ROM 付 Adapter のご利益は余り無いんです． Firmware 改定時には対応してくれるんではないかと想うのだけど，発売開始５ヶ月で Firmware 改定がないのは立派と言うか予想外と言うか，痛し痒しですね．

>>改めてorangeさんのリンクを見てみると、私も同じところですね。最近URLが変わったみたいですな。

あそこがまともに対応してくれましたか(*_*)． 言語がモロに「チャイングリッシュ」で，ジャパングリッシュの解読は得意技な私も，中国なまり英語はお手上げなので，弊社の中国系４世のカメラマンにメールさせたんだけど，返事すら来なかったです(--；)．

書込番号：9305249

[若隠居@Honolulu]

FR_fanaticさん

>>Ａマウントの内側を削ることで、カム、レバーの加工無しで済ませられるかもしれません。

M42-MA Adapter をＲレンズの尻に当ててみたけど，Mount 内壁をギリギリまで肉薄にしたら，R Cam だけでなく，３種類のカム全部温存できそうですね． でも ROM 装着するのは無理ですね． そもそも，Flange Focus 調整過程で，Nikon / M42 Compatible にしようとしたら，鏡胴に切削加工する必要生ずるから，不可逆改造に成るので，ここは決断ですね．

>>わたしも普段はこういう元に戻せない改造は嫌いなのですが

私も，Film 時代なら，レンズの側には手を加えず，Adapter で済まぬ組合せの場合，Canon T90 を Contarex Mount に換装したり，Body 側を毒牙に掛けてたんですけどねぇ． この手の遊びでは，Film SLR Body の方は，ＡＥさえしっかりしてる時代の製品を改造したら末永く使えるし，何よりも１台改造すればレンズは何本有ってもＯＫです由． でも，DSLR に成って，Body 改造するにしても，数年に一度は作り替える事に成るのが難点ですね．

なんて書いてて気付いたが，135 DSLR の方を Leica R Mount に改造しちゃえば済みますね(^^)． 現状でならD700 を改造． A900 が実絞りＡＥ対応して，Split / Micro Screen 入手可能に成ったら，こちらでも良し(^^)． 因みに，EOS なら Adapter でＲが使えるのは百も承知で書いてます． と言うか，現状ではＲレンズの母艦は 5D Original です． でも，5D にミラーは，ただですら耐久性が不安な代物に大幅な切削加えないと使えるレンズが限られるので，Adapter で云々言うのも半ば詐欺なんですよね． まして，5D Mk 2 に成って，画作りが高精細アニメ系に成って，Adapter 遊びする人種(普通は Film SLR 歴が長い筈)の嗜好で言うと改悪著しいんです(--；)． 友人の EOS 5D Mk II は，仲間内では Rebel Digital 135 と揶揄されてます． 日本式に言うと，Kiss Digital 135．

>>将来がより確かなαボディーで使えるほうが客観的に見てもレンズを生かせるはずでメリットが大きい

御意． でもそこで，αにせずに，M42 と Nikon のコンパチにして，EOS と αは Adapter で使おうと言う私は，どの Mount が博物館入りしても，FF 45.5mm 未満の現役 Mount が有れば，それ用の M42 Adapter で使用可能にしてある訳です． 早い話が，SONY の事をその程度にしか信じてない訳で，A900 の板に居る資格がないと突っ込み入ったら反論できんな(^^；)．

>>実は既に試したのですが、Ａマウント側の微妙な寸法で、ボールがマウント内側に脱落してしまいダメでした。

こちらを対応するには，Mount 内壁を厚くする必要が有り，可逆改造を目指して Cam 等を温存する為には肉を薄くせなアカン． ハムレットの心境ですなぁ(^^；)． 薄いプラ板でも挟みこんで，摩擦係数で絞りリングを粘らせて見よか？ 試して見てよ(^ｏ^)．

書込番号：9305252

[FR_fanatic]

最短撮影距離付近	フォーカス部分		同じくフォーカス部分

返信ができず申し訳ありませんでした。
仕事の合間にＰＩＥに行ったり、なんやかんやで書き込みできませんでした。
作例になるようなものでも取れればと思ったのですが
ちょっとネットに放流するのはためらわれるようなものもあり
なかなかいいのが用意できませんでしたが、
あくまでもレンズテストということでお願いします。

絞りリングの件は撮影に支障、とまで行かないですが
毎回絞りをセットしなおさないといけないので結構不便だということが
わかりました。
何とかしないといけません。

書込番号：9322529

山登り用の三脚は

[コロとジョン]

今日とうとうα９００が我が家にやって参りました。近所の公園で試し撮りしましたが大満足です。２８−７０Gもまあまあ使えそうです。プラナー８５は絶品です。ところでお伺いしたいのですが登山にこのα９００を持って行くときのお勧めの三脚は何になるでしょうか。ヨドバシでスリックの６１４PRO,ベルボンのシェルパ４３５，マンフロットの１９０CXPRO4、などを手にしてみましたがマンフロットが軽量三脚の中では一番しっかりしているように感じました。さすがに２キロを超える三脚はつらいかなと思っています。北海道の大雪山がメインになります。７０−２００　ｆ２．８もほしい。けどきっと重たいよな。ご教授ください

書込番号：9305430

[komokeri]

手ぶれ補正がありますので、基本的には不要です。
スローシャッターと望遠レンズを組み合わせて試し撮りをされれば、実感できると思います。

書込番号：9305434

[narrow98]

α900おめでとうございます。
三脚ですがジッツオファンとしては、GT1540Gが軽量かつ4段で良いと思います。軽いですがやはりぶれにくい。私の場合は登山（というほどではありませんが）の時は、これにリンホフのボールヘッドをアルカスイスのプレートホルダーに改造して使っています。　単にアルカスイスのボールヘッドが重たいからなのですが。　

山登りという時のレンズの組み合わせは今は、24-85mm 3.5-4.5。みかけはしょぼく写りは絞ると凄くて、400gr。望遠は70-300Gにしました。見かけに比べ700gr位で軽いです。逆光に強く、風景には完璧な画質だと思います。

後は、花の季節では100mmマクロ（500gr)かtamronの180mmマクロ(900gr)、それ以外では17-35G(600gr)を持って行きます。　マクロ2本と広角1本の3本の内の一本ですね。そうなると、レンズで1600grから1900grにおさまります。マクロと17-35Gを外して2本だとたった1キロちょいです。

書込番号：9305906

[コロとジョン]

70-300は評判がいいようですが、７０−２００の写りをみてしまうと、迷うところです。単焦点の２８ミリ、８５ミリか１００ミリマクロ、評判の７０−２００の三本ではどうでしょうか。２４−７０のズームの方が使い勝手がいいでしょうか。ジッツオは見た目が華奢な感じがするのですが作りがしっかりしているのですね。ジッツオ考えてみます。ありがとうございました。

書込番号：9306068

[woodsorrel]

どういう山歩きなのかがまずありそうです。
数十年前の話で恐縮ですが、小型テントを持ってザックを背負って歩く場合なら・・
１ｋｇの差はどうでもいいので（当時の体力では）三脚はなんでもいいです(^^;
（クイックシューは必須、現在のお勧めは梅本製作所）

三脚をどのようにかつぐか、これで機動力がずいぶん変わってきます（カメラは胸にサブバンドで固定）。
ザックをおろすとか両手を使わないと三脚を取り出せない、これは不可。
いろいろ試行錯誤した結果、樹脂製の筒型図面ケースをザックの脇に縦に取り付けてこれに三脚をストンと入れるだけ、これが最良でした（通常は蓋はしない）。
樹脂ケースなので片手でスムースに出し入れできるのです。

今もそういうケースがあるかどうか調べてみましたが、「エスエムゼット・クラサワ」の角形100角×560〜930mmあたりか。
私だとこれに入る三脚を選ぶ、になりそう(^^;

書込番号：9306237

[コロとジョン]

筒型図面ケースですか、これはおもしろい。普段は日帰りの登山ですが、夏休みは２泊３日程度の縦走をします。６０リッターのザックとカメラ、三脚ですから、楽々三脚もつきます。日帰り登山は２０リッター程度のカメラザックと同行です。長さが短いものになりそうです。いずれにしても１．５キロぐらいの三脚にしたいと思っています。ありがとうございました。

書込番号：9306365

[押忍.]

70-200mmF2.8にこだわっておられるようですが、絞り開放で撮る物を具体的に想定されていますか？また、その撮影回数は多いですか？
三脚を持参されるとのことで、絞り込んで風景撮影ならソニー75-300mm F4.5-5.6 SAL75300で十分かと思いますが、いかがでしょうか。
何より小型、軽量ですし。

書込番号：9306380

[コロとジョン]

北海道の大雪山には高根ヶ原というところがあって遠くにトムラウシ山をみることができます。秋はたとえようのない美しさで近景から遠景まで様々なコントラストが入り交じります。本当は８５．１３５．２００の単焦点で撮りたいようなところなのです。70-200の立体感は私にとってはとても魅力的なのです。

書込番号：9306686

[ネジアマール]

2kg以下という条件ならば、BENROのC-258 n6＋好みの自由雲台、でどうでしょうか？
耐荷重8kgですからそこそこ融通が利きそうです。

書込番号：9308042

[narrow98]

コロとジョンさん　
こんにちは
三脚は好みもありますが、Gitzoは耐久性もあってぶれも軽量のわりに少ないです。登山に必須のクイックシューは私はアルカスイスタイプのReally right stuffという米国の会社のものがカメラに合わせて作ってあるので愛用しています。

コロとジョンさんはどうも、70-200Gを押してもらいたいようですね。（笑）私はこの大口径の望遠領域は80-200Gと300Gプラステレコンで押し通しているので、未だ手に入れていないのです。70-200Gはテレコンも使えSSMだし、画質としてはソニーのズームの中では最高でしょうから是非、購入して下さい。（と押しまくりますよ）私も近いうちに後を追いますから。

>>単焦点の２８ミリ、８５ミリか１００ミリマクロ、評判の７０−２００の三本ではどうでしょうか。　
28mm2.0は解放以外はまあまあ良いですし、85mm, 100mmマクロは最高ですから良いのでは無いでしょうか。28mm-85mmの間は私が単焦点でいくなら50mmマクロを押します。

書込番号：9309261

[Sinna]

70-200Gとてもいいですよ〜（私のは、MinoltaのG(D)ですけど）
もともと単焦点派なのですが、
山などを想定した場合には、
お手持ちの28-70と
70-200と純正テレコンだけで、
ほとんどすべてのものをとれるのではないでしょうか

そのあと、お金がたまったら、
16-35ZA、100Macroで完璧でしょう（笑）

三脚はGitzoお勧めです、が、
900の場合、手ぶれ防止が強力なので、ほとんど三脚要りませんけど（夜間と静物ぐらい）
撮影スタイルにによるので、なんとも言えないですが・・・

書込番号：9310849

[naosusu]

以前は28-70,70-200 F2.8　２本で登ってましたが、
最近は標準ズーム1本が多いです。
三脚はいつも担いで登ります。

>614PRO,ベルボンのシェルパ435
たぶんもっといいものがほしくなります。
ベルボン635,スリック813等がお勧めです。

私にとって、マクロ撮影や朝夕の撮影は三脚は必需品です。
風が止むのを待ったり、雲の動きを待ったり、
普通の撮影にもあったほうが私は楽です。

書込番号：9311220