α900 DSLR-A900 ボディ のクチコミ掲示板

長時間露光のノイズリダクションについて

[イシマロ]

ノイズ関係無加工	できるだけノイズを消去したもの	好き勝手弄ったもの

またスレ立てごめんなさい。α900スレに似つかわしくない、初歩的質問です……
どうかお許し下さい。

本日どうにも眠れず、外へ飛び出して星の撮影をしておりました。
で、気になったことが一つ。

今回は星の軌跡に挑戦しようと思いまして、うん十分シャッターを開けっ放しにしておりました。
それで、普段から長時間ノイズリダクションはOFFにしていたのですが、そのままでして、
大体30分のバルブ撮影を終えると、ノイズが凄い凄い。

いわゆる熱ノイズだと思うのですが、30分も露光させるとしょうがないものなのでしょうか。
それとも、長秒時NRである程度対処できますでしょうか。
画像添付します。
一枚目がまったくの処理なしで、二枚目が私の技量限界までノイズを消したものです。
赤いノイズが丸くべたっとなって、何をやっても消えてくれません。

α900で、あの、星がぐぅー！っと動いている写真を撮りたいのですが、コツはなんでしょう。
やっぱり冷却云々で専用に改造しないとダメですか？

※ここからはちょっとしたレポートなのですが、
　付属のリモコン、かなり使えますね！
　バルブ撮影の際は、リモコンのシャッターボタンを一度押すと本体のシャッターを開き、
　再度リモコンのボタンを押すと閉める、という動作になるようです。
　なので待っている間ぼーっとしていることができます。リモコン押す時正面に回るのが面倒ですけど。
　結構長い距離でも認識してくれるので、レリーズ要らずかもしれませんね。

失礼致しました。ではでは。

書込番号：11657172

[明神]

1枚30秒	30分間合成

長時間バルブ撮影をすると熱ノイズが出てしまうのはやむを得ません。
同じ時間、レンズキャップをしたまま撮影し、その画像を元画像から減算するという手もあります。

そのような大変な事をするよりは、できれば細切れにとって合成するのが一番簡単だと思います。
1回30秒の連写でひたすら撮って後から比較明合成をします。

簡単な比較明合成ソフト
↓
http://winning-limited.cocolog-nifty.com/itaime/2008/03/kikuchimagick_e9e6.html

書込番号：11657263

[robot2]

明神さんに　一票です。

長秒時NR で、一度テスト撮影されたら良いとは思いますが…
1495秒かかっていますから、NR 処理にも1495秒掛かります。
やはり、合成が良いと思います。

書込番号：11658016

[みるとす21]

イシマロさん、こんにちは。

以前に流星群をどうやって撮ろうか、という話題で盛り上がったことがあります。
長秒露光やNR関連の話も出てましたので何か参考になれば幸いです。

#10340216

書込番号：11659358

[みるとす21]

リンク方法間違えた。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=10340216/

書込番号：11659360

[イシマロ]

皆さん、ご返信ありがとうございます！

明神さん＞
綺麗ですねー！
こういうのが撮りたかったんです。

なるほど、合成ですね。
やはり根気が要ります。
ひたすら連射、連射ですか。
今度試してみます！
ソフトのご紹介、ありがとうございます。

robot2さん＞
シャッターを開いた時間分、ノイズリダクションにも時間がかかるのですね。
了解しました。それなら合成の方がよいですね。
あまり効きも期待はできなさそうですね、NR。

みるとす２１さん＞
こんばんわ。
拝見させて頂きましたー。
うーん、天体写真、奥が深いですね。
皆さんが夢中になるのも分かります。やはり綺麗ですもの。

大変参考になりました。
ご紹介ありがとうございます！

書込番号：11660888

[明神]

＞やはり根気が要ります。
＞ひたすら連射、連射ですか。

ケーブル式のリモコンだと放置プレイで大丈夫ですよ^^)

書込番号：11661008

画像サイズと画質について

[有度二七中東高]

お疲れ様です。
つい先日、みなさんからのアドバイスのもと、α900を購入した有度二七中東高と申します。
今日は、画像サイズと画質について、みなさんが普段どのように使い分けられているのかお聞きしたくて、
書き込みさせていただきました。


ご存知の通り、画像サイズには、「L:24M」、「M:13M」、「S:6.1M」、
JPEGの画質では、「X.FINE」、「FINE」、「STD」が存在しますよね。

先日、L:24Mサイズで、「X.FINE」「FINE」「STD」の３種類を撮り比べてみたところ、
400%まで拡大して比較しても、私の目にはその違いが全く解りませんでした。
それぞれのファイルサイズを取扱説明書から逆算してみると、
「X.FINE=23.3MB」、「FINE=10.1MB」、「STD=6.8MB」とかなり違うにも関わらずです。
ちなみに画像サイズのほうは対象物を同じ大きさまで拡大してみると、（つまり拡大率はイコールではありません）
L＞M＞Sで解像度に差が見られました。（当然ですが･･･）


「大は小を兼ねる」的に常に最高画質で撮ってもいいんですけれど、
当然データ量は膨らんでいくわけで、今の自分の用途、
またそもそも違いが判別できないくらいなので、画質は「スタンダード」で十分と思っています。

ここぞという時には、保険の意味で「cRAW + JPEG」で撮ったりしてますが、
普段のスナップでそこまでシビアに考えていないし、RAWからの現像は面倒とすら考えているくらいです。
またそもそもRAWをいじる技量もそれほどないので、
自分でいじくりまわしているうちに訳が分からなくなって、
結局カメラ本体が吐き出したJPEGの方が綺麗だったなんてこともしばしばです。


そんな私にとってはスタンダードJPEGのみで十分なんです。
そこで、皆さんにお聞きしたいのは、特に画質のほうはどのように使い分けておられるか？です。
またそもそも技術的に、「X.FINE」「FINE」「STD」では何が違っているんでしょうか？

今後のヒントをいただければと思います。
よろしくお願いします。

書込番号：11644532

[やまだごろう]

『画質のほうはどのように使い分けておられるか？』
この機種ではありませんが、私はD200では「圧縮RAW＋SサイズJPEG BASIC(※)」で撮影しています。
※BASICというのはニコンの名称で、いわゆるスタンダードに相当します。

RAWは後々のための保険で、残しても使うことはほとんどありません。
プリントしたりするのはJPEGのほうです。300kB程度になるので扱いやすいです。

書込番号：11644564

[影美庵]

こんにちは。

画素数と圧縮率（「X.FINE」「FINE」「STD」など）の関係、ご自分が納得されていれば、どのような設定でも良いと思います。

＞またそもそも技術的に、「X.FINE」「FINE」「STD」では何が違っているんでしょうか？

上にも書きましたが、圧縮率の差です。
圧縮率○○％（又は1/××）と書くより、この方が一般的には分かり易いと判断しているのでしょう。
X,FINE＝低圧縮率＝高画質になり、STD＝高圧縮率＝低画質になります。
ファイル容量が同じだった場合、高画素・高圧縮率の方が、低画素・低圧縮率より、きれいな写真になると言われています。
ただ、目隠しテストをして、的確に言い当てられる人がどの程度いらっしゃるかは、はなはだ疑問です。（私は自信はありません。）


デジカメの場合、最高画素数に設定しても、最低画素数に設定しても、撮影時は常に最高画素数で撮影されます。
その後、記録時に、設定した画素数で記録されます。
低画素に設定すれば、１画素あたりの面積が増す＝階調が良くなる 訳ではありません。
複数の画素を１つの画素と見なす、画素混合などの技術を使った場合は、この限りではありませんが…。

常時、最高画素・最低圧縮率・RAW記録など、出来るだけ良い記録を残そうとすると、ファイル容量も増え、取り扱いが大変です。
もちろん、理想はRAW＋最高画質JPEG同時記録ですが、設定の違いを承知の上で、ここ一発っ！と言う時以外は、適時、低画素・高圧縮の設定を使っても良いと思います。
（私の知り合いに、メモリーがもったいないから…という理由だけで、低画素に設定している者がいましたが…。）

私の場合、オリンパス機ですが、最高画素数・高圧縮率のJPEG撮影がほとんどです。

書込番号：11644690

[robot2]

＞400%まで拡大して比較しても、私の目にはその違いが全く解りませんでした。
＞そんな私にとってはスタンダードJPEGのみで十分なんです。
こんにちは
有度二七中東高さんの場合は、スタンダードJPEG で良いと思います。
RAW 或いは、サイズの設定は、各自好みに設定すれば良いのですが、折角のα900 ですからRAW で撮るのが
良いとは思いますが…

RAW 設定の良さは、画像調整耐性の良さとカメラの設定の変更、OFFが出来る事に有りますが、画像ソフトの
進化によって生まれ変わる可能性をも秘めていますので、出来ればRAW撮りをお勧めしたいです。
ここぞと言う時に　設定すれば良いと思っていても、いつ良い写真が撮れるか判らない面も有りますからね。
（このように、人それぞれ考え方が違いますので、思うようにされるのが一番です）

書込番号：11644739

[infomax]

これはというときにJpegで撮っていて後悔する可能性も。
保険と思って最高画質出とるのが無難。

書込番号：11645582

[星ももじろう]

私は
6Ｍエキストラファインです
300ＸのＣＦカードならさくさく取れますので満足しています
24Ｍのときはロングの絵のときが多いです
頑張ってください

書込番号：11645600

[ボンファイヤーダンス]

それほどこだわりが無ければRAWで撮る必要ありませんし、JPEG画質もスタンダードで十分だと思います。

ただ写真を加工するのであれば話は変わりますね。

書込番号：11645855

[woodsorrel]

＞400%まで拡大して比較しても、私の目にはその違いが全く解りませんでした

JPGは写真用で、人間の目の写真における識別能力のあいまいさを利用して工夫されたデータ量圧縮方式です。
したがって一般的な写真では少々の圧縮率の差では識別困難ですね。
CGなど画像のエッジ(輪郭）が明確になっている場合では意図に反するにじみ等が見えてくるのでJPGはめったに使われないと思います。
写真では人肌の荒れ具合などがぼかされてかえって好都合なんて場合もないとはいえませんけれど。
（パソコンディスプレイの文字表示ではわざとにじませて目が疲れないように？するなども行われます）

サイズ変更という画像縮小（縮小率）はJPG化とは別の作業で、データの間引きが行われるので画質劣化の差がわかると思います。
JPG化で差がぼかされてわかりにくくなる場合もありますけれど（偽データの混入）、できれば縮小しない最大サイズで記録するのがよいと思います。
ただし、鑑賞するときに縮小が必要になる場合は、OSに付属する縮小ソフトなどの出来のよしあしが画質に影響してきます。


私は「機械的に現像される」のが気にくわないので(^^;　RAW撮影のみです（現像はSILKYPIX使用）。
露出やコントラストの調整がメインで、これらは１枚ごとに最適値が異なる場合が多く、カメラ内現像では１枚ごとでの対応は困難です。
色彩コントロールはめったにいじりません、変わった色彩の画像を「作りたい」場合以外では。

ホワイトバランスは現像時にひんぱんにいじります。
RAW撮影ではカメラでのホワイトバランス設定は意味を持たないので常にオートです。
また、レンズやボディごとでの癖などに合わせたシャープネスやノイズ処理も行いますが、「なし」で済むことを最善としています。

カメラ出力のJPG画像で不満がないのであれば、「とりあえず」はJPGで撮られてよいと思います。
ただし、α900をお使いならば（デジタル一眼をお使いならば）、今は使わなくてもRAWデータも残しておくのをお勧めします。

JPGは８ビットでの記録、α900でのRAWは１２ビットでの記録、他社ボディでは１４ビットで記録するものもあります。
現状のJPGは元のデータに戻すことができない劣化を伴う記録方法です。
先々に優れた現像方法やディスプレイなどの表現方法が発達しても、８ビットのJPG記録ではその恩恵を得られなくなります。

書込番号：11648290

[有度二七中東高]

みなさん、ご返信答ありがとうございます。


>やまだごろうさん

>RAWは後々のための保険で、残しても使うことはほとんどありません。
そうなんですよね。かといって不要データの整理もしないので、データは溜まっていくばかり。
それでいっそ、勝負のとき以外は、JPEGだけと割り切ろうと思った次第です。

>「圧縮RAW＋SサイズJPEG BASIC(※)」
αシリーズでは私の知る限り、「cRAW + JPEG」のJPEGは、ファイン画質なんですよね。
αにも「cRAW + JPEG(STD)」が欲しいものです。



>影美庵さん

「X.FINE」「FINE」「STD」の違い、わかりました。ありがとうございます。

>複数の画素を１つの画素と見なす、画素混合などの技術を使った場合は、この限りではありませんが…。
これ、面白そうですね。どういったソフト（またはカメラ本体？）を使えばできるんでしょうか？
それができれば、高画素であることは、強みになりますね。


>robot2さん

>画像ソフトの進化によって生まれ変わる可能性をも秘めていますので、出来ればRAW撮りをお勧めしたいです。
確かに！そこまで考えていませんでした。


>infomaxさん

>これはというときにJpegで撮っていて後悔する可能性も。
勝負の時には、RAWも合わせて撮っておくことにします。


>星ももじろうさん

>6Ｍエキストラファインです
24Mスタンダードではなく、上記の設定なのはなぜなのですか？
また24Mと6Mの使い分けの基準をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか？
あっ、お時間があるときでよいですから。


>ボンファイヤーダンスさん

>ただ写真を加工するのであれば話は変わりますね。
robot2さんも言われている、画像調整耐性のことですね。
あまり加工はしないので、やっぱり私には不要かも知れません。


>woodsorrelさん

詳しい説明、どうもありがとうございます。
甘えた質問で恐縮ですが、「縮小ソフト」で出来のよいものとは、例えばどんなソフトがあるのでしょうか？

>ホワイトバランスは現像時にひんぱんにいじります。
私も結婚式など、照明がミックスであったり、色温度が頻繁に変わる場合など、
RAWで撮影したのち、ホワイトバランスの調整を現像ソフトで行っています。
露出やコントラストや色彩調整も時々行いますが、こちらは撮影時の設定の影響が出やすいので、
なるべくそのときそのときできっちり撮れるようがんばってます。

書込番号：11649355

[Sakura saku]

当方は常にLサイズ、RAW+jpgで撮影しています。失敗写真やRAWの必要性がない写真は後で消去しています。
RAWで撮っておけば後処理でノイズを消せます。また、将来新しいRAW現像プログラムがでたときはその恩恵にあずかれるのではと思っています。

書込番号：11649874

[tekutekut]

イラストの様なべったりした物を撮ると差が出やすいと思いますが普通の写真では差は見つけにくいでしょう。JPEGはそういうもんです。プロでもスタンダードを使ってたりします。その方が仕事が早く出来映えも問題ないからでしょう。私はファインを使っていますが何となくで、画素も普通は600万画素。時と場合に応じて増やしています。町中の普段の写真などでは600万画素で困ることはないのでは？　こだわらなければRAWで良いという方もいらっしゃいますが、プロで勝負写真も含めてRAWは使わないという人もいます。RAWは色がわからなくなるとか写真で無くなるといった感覚でいやがる人もいます。またJPEGからのレタッチでも正しく行えば画質の劣化は実用上無いといえます。

書込番号：11650350

[woodsorrel]

現像時1024縮小	現像時2250縮小	高品質一般1024縮小	高品質シャープ1024

昔に選んだのが縮小専科（フリー）というリサイズソフトで、現在も最新版（シェアウエア）を使っています。
今は他にも優れたソフトがいろいろあるようですが、比較したことがありません。
自分の撮った写真ではRAW現像でSILKYPIXで任意のサイズにリサイズできるのでまったく使っていません。

サンプルの1枚目はSILKYPIXでRAW現像して横1024に縮小してJPG化出力（品質９７％）したものです。
RAW現像では撮ったままでなにもいじっていません。
２枚目はSILKYPIXで横2250に縮小（３０インチディスプレイ用）のJPG（９７％）そのまま本掲示板にアップロード。
掲示板側が自動的に1024に縮小した画像です（どういうソフトか不明）。
３枚目は上記2250JPGを縮小専科で「高品質一般」で1024縮小したもの（JPG品質は９５％）。
JPGを再度JPG化するので不利ですが1024まで縮小すると１枚目との差はほとんど感じないですね。
４枚目は同じくを「高品質シャープ」で1024縮小したもの。

書込番号：11651844

[woodsorrel]

等倍切り出し

おまけ、フルサイズ等倍（縮小なし）を1024x1024で切り出した画像です（JPG９７％）。

書込番号：11651856

[不動明王アカラナータ]

　自分はcRAW+Jpegですので、Jpegの画質は選択出来ません。
画素数は常時MAXの24.6Mです。

　ちなみに、自分が以前参加した
α900体験セミナー（SONY主催で馬場信幸先生が講師）での話ですが、
X.FINEとFINEは見分けが付かないとのことです。
圧縮しても綺麗さを残すためのJpegな訳ですが、
FINEレベルまで圧縮しちゃっても、画質は殆ど劣化しないのに、
それでももっと低圧縮率（というか殆ど圧縮しない）設定が
欲しいっていうユーザーが居るから、
見分けなんか付かなくてもX.FINEを作ったが、
実際にはSTDでも十分に綺麗だし、X.FINE設定は本当は
無駄に近いみたいな事を言ってました。
更に言うと、馬場先生はSTDしか使わないと言ってました。

書込番号：11651939

[有度二七中東高]

みなさん

いろいろなご意見いただきまして、どうもありがとうございました。
結論としては自分の納得度ってところ、なんでしょうね･･･。
ということで、いったん閉じさせていただきます。
今後は、普段はSTD、勝負時は、cRAW+JPEGで行きたいと思います。



woodsorrelさん
わざわざサンプルまでアップしていただき、どうもありがとうございました。


不動明王アカラナータさん
>自分はcRAW+Jpegですので、Jpegの画質は選択出来ません。

cRAW+Jpegで、スタンダードが選択できたら便利なんですけどね･･･。

書込番号：11675849

人物写真

[ＭＰ4/4Ｂ]

こんにちは。
度々つまらない質問で申し訳なく思っている今日この頃です。出来ればお付き合い下さい。
もちろんまだ購入はしていないのですが、α900で人物を撮影した画像が多く見られる所はありますでしょうか？出来れば少々動きのある写真がいいです。
私の被写体が子供なので、多く見られる女性ポートレートのように止まって撮影させてくれませんので。
子供、赤ちゃん、室内撮影などあれば最高です。
後、人物に関わらず皆さんＲＡＷ撮影でしょうか？
なぜかというと、自分はＪpagで撮り、カメラで画像を選択し、メモリーカードごと現像に出すということをいまやっています。
しかし、ＲＡＷ画像はそのままだと選択できませんよね？
皆さんどうしているのでしょうか？現像し、自宅プリントでしょうか？
ＲＡＷ画像をパソコンに入れ、現像処理をして、ネットプリント？
それともパソコンで現像処理したものをまたメモリーカードに戻し、お店に持っていく？
そもそも、ＲＡＷをパソコンで現像処理をした物はＲＡＷ？ｊpegどちらになるのですか？
α900の実力を引き出すにはＲＡＷ撮影とよくみかけるので、もし、購入するような事があったら、ＭＦで撮影にチャレンジしたいな〜、なんて考えたりしていますが、（350では全然できていません・・・自分の実力がたらないので・・・）
パソコンのスペックは24Ｍになると大丈夫なのか？（ＦＭ−Ｖ、ＬＸ50Ｋ←古っ！）
先ほど記載したようにＲＡＷ画像をどうやってプリントしよう？とか。
ＲＡＷ画像を本当に自分の実力で（パソコンもなんですが）扱えるのか？とか。
ハイスペックになるといろいろ不安もでてきますね。

書込番号：11616344

[akira.512bb]

ひとつだけ。

RAWをパソコンで現像処理したものは、Jpegになります。

書込番号：11616455

[おんぼろろん]

ＭＰ4/4Ｂさん。

当方α900は所有していませんが、今お使いのα350もrawで撮影出来ますので、
α350のrawで撮影したものを、一度ご自分のパソコンで、試して見られては如何ですか。
単純計算で、α350のrawの2倍近くの時間がかかるかも知れません。

書込番号：11616539

[不動明王アカラナータ]

優柔不断もたいがいにしてください・・・

　私は人物撮影はすべてcRAW+Jpegです。
プリントは最近はすべて自宅でインクジェットプリンターです。
理由は写真屋さんでプリントを頼むと、
思った通りの色合い、明るさにならないので、
それなら一生懸命調整した自分のプリンターのほうが
狙いどおりにプリント出来てマシだからです。
ちなみに使ってるプリンターは
CANONのPxus Pro9000 Mark2です。
　LX50Kで現像できるかどうかだと、おそらくできます。
ただし、遅くて辛いと思います。
純正ソフトのIDCは低機能ですが、動作の軽快さは
ほとんど無敵レベルです。それでもそのPCではつらいと思います。
IDCって社外の現像ソフトの比ではない軽快さなんです。
なのでIDCなら何とか現像できたとしても、
社外の高性能現像ソフトではほとんど
無理に近いんじゃないでしょうか。

　とはいえ、RAWを扱えるのと扱えないのでは、
写真の仕上がりに大きな差が出やすいです。
撮影時の設定が常にすべて完ぺきにできるスーパーテクニックが
ある人でなければ、RAW圧倒的有利ですから。
がんばって何とかしてください。

　作例については、このご時世ですから、自分の子供をネットで公開することを
嫌がる親御さんが大半です。大量の作例ってのは難しいと思います。
ちなみに自分はα900+85プラナー、α900+STFで姪（３歳）をよく撮りますが、
ほとんど不自由なく撮れてます。シチュエーションしだいでAFもMFも使います。
大暴れしてるところは無理ですが、たくさんたくさんかわいいのが撮れてますね。

書込番号：11616583

[robot2]

α350 を、もっと使いこなされたら良いと思います。
そして　RAW の事、画像調整に付いて勉強されるのが一番では　と思いました。

RAW ファイルには、色は有りません（画像では有りません）、各画素の光の情報で積み上がっています。
これに　カメラの設定が対に成って付いています、RAW *** の *** がそうですね。

純正画像ソフトで開くと、カメラの設定を反映して画像に成ります（コントラスト、色相、彩度、明るさ、NR、ピクチャースタイルとか…）。
他社ソフトは、その会社のデフォルトの設定で標示されます。

純正ソフトは、カメラの設定を変更する事が出来ますが、これはソフトのマニュアルを読んで下さい。
RAW 現像とは、RAW→JPEG・RAW→TIFF を言います。

ラボでの　印刷は、JPEGで行います。
自家用プリンタで行う場合は、画像ソフトで表示中のRAWファイルを、そのまま印刷する事も出来ます。

動く対象は、α350で撮れる筈です。
設定を　変更したりして、色々テスト撮影されると良いです。

書込番号：11616591

[αyamaneko]

RAWを現像して保存した物がjpegです。
RAWというのは「生の」という意味で、
撮像素子から出てきた何の処理もされていない単なる電子データ(生のデータ)。
そのデータをいろいろ処理して画像データに変換するんです。
その変換された画像データの形式ひとつがjpegです。
他に画像データで一般的なものはBMP(ビットマップ)やTIFF(テュフ)などなど。

一般的なプリント屋さんでは、jpegファイル(とうか一般的な型式の画像データ)しか扱ってくれません。
(RAWデータは各社異なるものですから、それ用のソフトとかがないと扱えません。
jpegは世界共通で、何もしなくてもたいていのビューワソフトなどでも扱えます。)

＞ＲＡＷをパソコンで現像処理をした物はＲＡＷ？ｊpegどちらになるのですか？

これは、RAWの元データを上書き保存できませんでしたっけ？
わたしの記憶が間違っていなければ(RAWで保存できるなら)、
RAWで保存すればRAW、jpeg形式で保存すればjpeg、TIFF形式で保存すればTIFF･････です。

＞α900の実力を引き出すにはＲＡＷ撮影とよくみかけるので、もし、購入するような事があったら、ＭＦで撮影に

これがいまひとつわかりかねますが？
RAW保存での撮影とMFの関係って？


もう少しデータ形式(拡張子)などについて調べられたほうがいいような･････。

ちなみにわたしは
よほどのことがないかぎりカメラの設定は、RAW＋jpeg(最高画素数、画質設定)です。
どうしてもそのjpegが気に入らないときだけRAWから再現像です。

書込番号：11616606

[ＭＰ4/4Ｂ]

早速のお返事ありがとうございます。
不動明王アカラナータ 様すみません。こんな優柔不断な物に付き合ってもらってありがとうございます。失礼な書き方かもしれませんが、その他の方もありがとうございます。
今の機材でＲＡＷ撮影がんばってみます。
そこで始めの書き込みにもありますが、私のようなプリントの仕方をしている物はＲＡＷ撮影の場合どのようにお店プリントをする選択肢がありますでしょうか？
ＲＡＷ+Jpegで撮影しようと思います。同じ画像が２枚保存される訳ですよね？
一度パソコンに移し、ＲＡＷは調整し、Jpegに変換、Ｊpegのままでよいならそのままにして、ネットプリントでＯＫですか？
ネットプリントでなければ、その画像をメモリに移し、お店に持っていくという事になりますでしょうか？
あとＲＡＷ+ｊpegで撮影のかた、２枚の同じ画像がある訳ですが、２枚とも保存されているのでしょうか？

書込番号：11617781

[outfocus]

スレ主さんね、過去の書き込みすべて読ませてもらいましたが、レンズも相当いいものを持っているよね。
思うような写真が撮れないと、いろいろ不満があるようだが、何か根本的に間違っているような気がする。
この書き込みを呼んだだけでも、知識・技術が全く不足しているだけだ。α350が悪いわけではない。
5Dmk2を買ってもα900とか・・今フルサイズ機を買っても同じだね。
まあ、単なる見栄で高い機材がほしいのなら、何でも買っていいんじゃない。

ということで、ダカフェにあこがれているなら基礎から勉強しましょう。
森さんは、確かな技術に裏打ちされて、また綿密な計算の元に撮っているんだよ。

書込番号：11617884

[クツ次郎]

ＲＡＷデータはパソコンに取り込んでも、画面上で見ることはできません。ソニーのＰＭＢに取り込めば見ることはできますが、それをﾌﾟﾘﾝﾀｰで印刷することも、データーとしてお店に持ち込んでプリントしてもらうこともできません。
多くの方が書かれているように、ＲＡＷはパソコン上でソフトを使って現像という作業をして、それをｊｐｅｇに変換して保存して初めて見ることができ、プリントすることができるデータになります。
このあたりはデジタル写真をやってＲＡＷという言葉を知っているなら勉強すべき基本中の基本で、ネットで検索すればいくらでも詳しい説明の載っているところがあります。自分で勉強されない限り、ここで質問されても正しい知識は身につきません。
ＲＡＷから現像したｊｐｅｇとＰＡＷ+ｊｐｅｇで撮ったｊｐｅｇのどちらを保存するか、2枚とも保存するか、そのあたりは個人の考え方次第でしょう。

書込番号：11617947

[クツ次郎]

連投すみません。
スレ主さんのほかの書き込みを見ると、ｊｐｅｇ撮って出しでそのままプリントに出している、全くｊｐｅｇのレタッチもされておられないようですね。
ＲＡＷで撮り、現像するということは、多少なりともレタッチの作業が加わります。まずパソコンをもう少しステップアップしてレタッチの勉強（試行錯誤）をしてみてください。ピンボケや手振れはどうにもなりませんが、少しレタッチするだけでも写真のイメージはずいぶん変わります。
α９００か５ＤＭａｒｋ�Uを買いたいなどとおっしゃっておられますが、ｊｐｅｇの撮って出しだけでレタッチもしないのなら、どんなカメラを買われても大差はありません。
まずパソコンをもう少し新しく容量の大きなものに替えて、レタッチやＲＡＷ現像ができるようにしてください。フルサイズのカメラに買い換えるなどとんでもないことだと思います。（現時点では）
α３５０で十分いい写真は撮れるはずで、そのデータを自分でレタッチして仕上げることができるようになったら次のステップをお考えください。

書込番号：11618019

[orange]

迷いしかできずに、決断できないあなたに代わって、決断してさしあげましょう。

α900を買ってJPEGを使う！　　これでα350と比較して、グンと良くなります。

理由は、α900はJPEGの出来がすごく良い。　下手にRAWから現像しても、なかなかJPEGに勝てないです。
私は、α350を使っている時には全てRAWから現像していました。　RAW現像の方がJPEGよりも良い写真になるからです。
ところがα900からはJPEGの出来が良くなったのです。
あなたの腕ならば、α900のJPEGを使う方が良いでしょう。これで並のRAW現像と同じ結果が得られますから。

RAW現像の事は忘れて、α900を買ってください。　自信を持ってお勧めします。

（本当にレンズを持ってるのですか？　YESならα900しか無いですよ）

書込番号：11618054

[MBD]

>スレ主様

私もカメラをはじめた頃、よく分からない言葉に悩まされました。
絞るとSSが遅くなる？　開放にするとボケがよくでる？
なんじゃ？？？、ホワイトバランス？？？　露出補正？？？？

これは、α350のマニュアルを一生懸命読んで、何度も試してみると
なんとなく見えてくると思います。
まずは、じっくり読んでみてください。

サンプルをＵＰさせて頂きます。
α350・プラナー・Jpeg出力を2枚ほど
α900・プラナー・RAWで撮影し、α付属のIDCでJpegに変換したもの（つまり現像）
参考にして頂けたら幸いです。
RAWで撮影し、パソコンを使ってα付属のIDCを使うといろいろ変更できるので
便利ですよ。サンプルは変更しないで、そのままJpegに変更しました。

慣れてくると「なーんだ♪そんなことかぁ」て思えますよ。
その変わり、レンズ沼に陥りますが（笑）

沼でお待ちしております。

書込番号：11618404

[星ももじろう]

orangeさんに賛同
ＪＰＥＧで充分です
綺麗に出ますよ以前はＲＡＷからＴＩＦＦに変換して保存していました50ＭバイトくらいになりたまらないのでこれというものだけＲＡＷで撮影しています＋ＪＰＥＧで撮影しても4ギガＣＦしか入れてないので4.7ＧのＤＶＤに保存していますとりあえずそのまま保存必要なものだけ現像してました
レンズはツアイスがいいですが予算がないのでソニーのものは買えず
ミノルタの24-85
35-105マクロ付
100-300ですがＭ42マウントのツアイスを何本か持っています
ヤシカ50ミリＦ1.9をアルファーマウントに改造していますツアイスの流れを買っているので素晴らしいです
頑張って900を買ってください

書込番号：11618662

[ホットカメラマン]

こんばんは。

僕も先日気づいたのですが、

＞RAW+jpeg(最高画素数､画質設定)です｡

で撮るとJpeg画像はエクストラファインではなくて標準になっちゃうんです。^_^;

RAW+jpeg(最高画質)は無理なんで、大事な撮影で連写が必要な時は
カメラのjpeg生成の負担を減らしてバッファ節約のためにRAWだけで撮っています。

RAWデータでもカメラのモターで確認は出来るので連写が必要なスポーツなどに便利です。

まぁ何でも自分で試してみるのがよかと思います。

書込番号：11619090

[素潜りするカエル]

MBDさん、３枚目、いいですね〜。

スレ主さん。皆様が書かれているように、PCのスペックをUPして、RAWも使ってみては如何でしょうか。私もc-RAW＋jpegを常用してます。RAWからなら現像時にホワイトバランス等が調整できて、助かっています。勿論、画質は落ちますし、適正露出にこしたことはないですが、少しなら露出も補正できます。「作品」（自分ではそのつもり、笑）を仕上げる時は、じっくり調整して自宅で大判プリントしています。

でもデータは大きくなりますね、そのためにPCのドライブをブルーレイ書ける物に換装しました。

書込番号：11619450

[SR-2]

スレ主さん、
結局何だかんだ言ったって、今カメラを買いたいんでしょうから、買ったら如何ですか？
背中を押して差し上げます。
前のスレでは、「買いたい」と書かれていましたし、それにお持ちの機材をみても結構お金も持っておられるようだし。
それで、「買いたい病」の気持ちは、落ち着くでしょう。
新型がでて、また気になったら、買いなおせばいいじゃないですか。
ただ、皆さんの言うように、RAWやJpegの違いや変換の勉強、ソフトの使い方の勉強、PCのスペックアップ（買い替え）等をしないと、今と同じ写真しか撮れないし、プリントできないと思います。
α９００にして今までと異なることは、画像データが重くなる分だけ、PCの処理時間にいらいらすること、あなたが今まで不満に思わなかったようなところ（画質）で良くなることですが、あなたのスレを読ませてもらっていると、その画質の良さを実感してもらえるかどうか不安ではあります。
それから勉強は、まず本を読むなりするところから始めないと、このようなところで最初から最後まで教えてもらおうと思っても、限界があると思いますし、そのうち「不勉強」って、怒られてしまうような気もしますが。
あとホットカメラマンさんが言っていた「エクストラファイン」は、α３５０にはありません。α９００にしかない機能ですので念のため。（まさか「エクストラファイン」がないからα３５０はやだなんて言わないでくださいね。）

書込番号：11619778

[MBD]

>スレ主様

横から失礼します。

>素潜りするカエルさん

お誉め頂きありがとうございます。
自分でもお気に入りの1枚です。
私も息子を美しく成長記録を残すことでαレンズにはまりました。
スレ主様のお気持ちがなんとなくわかるような気がします。
勝手な想像なのですが・・・
また宜しくお願いします。

>スレ主様

RAWで撮影して、自分でいろいろ設定を変えて作品を良くしていこうとしたら
どうしても色の設定が難しく思ってしまう経験をしました。
その時、参考にしたのが下記サイトです。
なんとなく色の基本がわかったような気になります。
よければ見てやってください。
http://konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part1/index.html
紙に出力するときは、自宅のプリンターで出しています。
持っているプリンターは、PX-5600（EPSON）です。
A3で出力したかったのでこれにしました。A4でよければ、安価なものもあると思います。
色に拘りはじめたら、プリンターも思わず顔料を使うものに手を出してしまいます。
色空間の広いAdobeRGBって奴ですね。
こいつもクセもので、思わず高めのプリンターに手を出してしまいます。
気をつけてください。
その先には、VAIO PhotEdition（売ってるかな？）が待っています（汗）

お持ちの機材でも素敵なお子様撮影ができると思います。
少しカメラを理解すれば、α900だとものすごい絵が残せます。
気持ちを新たに沼の世界へ飛び込むのであれば、α900は
幸せとレンズ沼の苦しみをくれることになると思います。

僕と一緒に沼につかりませんか？
αレンズ沼は厳しいですが、その分、幸せを沢山くれますよ。

書込番号：11620118

風景撮影用？

[ＭＰ4/4Ｂ]

今α350を使っています。以前にも質問させていただいたのですが、今だに迷っております。対象は900と5Ｄ2です。今350+35ｍｍＧで２歳になる子供を室内撮影が基本なのですが、外付けフラッシュバウンス撮影でもＡＦで全然ピントがきません。別に走り回っている所を撮影しているわけではなく、座っている所（静止してもらっているわけではないのですが。）でもピンボケ、以前は開放で撮影していたので浅すぎるのが原因としぼり5以上で撮影してもかわらず。350の性能限界？多分自分の腕だと思うのですが・・・
そこで以前から欲しい900を買おうかなーなんて思っています。しかし色々な所で意見を見ると、ヒット率は5Ｄ2。ヒットした時の素晴らしさは900。しかも900はほとんどの人が風景をじっくりＭＦで撮影をするには最高と書いております。（900はかなりのスキルが必要？5Ｄ2もスキルは必要なんでしょうが、初心者でも扱いやすい？）
しかし私は、はっきりいって風景を撮るタイプではありません。（スナップはやりますが。）
子供の成長記録用です。ＭＦも扱えません。
どちらも使用した方いらっしゃいますでしょうか？キヤノンからαに乗り換えた方いましたら両方使ってみていかがでしょうか？
αは全て手振れ補正効くがキヤノンは使いたい短焦点50ｍｍ1.2Ｌなど手振れないし。
αがいいのか（合っているのか）キヤノンがいいのか（合っているのか）よくわかりません。

書込番号：11586735

[中熊猫]

不動明王アカラナータさん、ビューティフルマインドさん

写真館の静態写真なら、基本成功写真です。まぁ動かないわけではないですが。
ヒット率云々ではないでしょう。
しかしやっぱりαメインの所は無いようですね・・

woodsorrelさんが提供してくれた３枚目の写真は臨場感のあるすばらしい写真です。
しかし、この色合いは子供を対象にした場合どうなのかな？？と思ってしまいます。
まぁ色なんて撮り手の好みですが、写真をみるのはなにもカメラマンだけではなく、今回は子供の成長を収めていきたいというのが趣旨。そういう面も汲んでみるのも良いのではないかと思うのですが。余計なおっせいかいなんですかね。

書込番号：11591561

[α7大好き]

α350+35ｍｍＧをセットでサービスに出して確認してもらう。
それで十分と思います。

900にしても5Ｄ2にしても高いからよく写るわけでもないです。
大きく重たいだけです。
5D2持ってますが、A2,A3に印刷するときくらいしか使いません。
通常は軽くて小さいもので撮ってます。
今はオリの E-PL1をよく使ってます。

書込番号：11591786

[SR-2]

スレ主さん、
非常に基本的な質問で申し訳ありませんが、
１．ストロボはしっかり発光していますか？
２．そのときのカメラのモードは何ですか？（Pですか、Aですか）
３．そのときのシャッタースピードはいくつでしたか？
４．AFのモードは何になっていますか？
５．ピントを合わせたあと、構図を変えていませんか？（ピントを合わせたあと、カメラの向きを変えていませんか？）
６．同じ条件で、子供ではなく、動かないものを撮影した場合にはどうですか？ピンボケになりますか？
カメラの故障もさることながら、使い方の問題もあるように思われるんですが？

書込番号：11593899

[MBD]

>スレ主様

おはようございます。
35mmF1.4GでF4〜F5.6で撮影すると、すんごい絵を叩き出してくれますよね。
また私のα350でもピンはしっかり来ています。
スレ主様の場合、もしかしたら故障か・・・
手ぶれOffになっていませんか？　少しのブレをピンが合っていないと思う時があります。
過去、この経験があります。
フラシュッをお使いとのことで、
室内であれば、たぶんISO100でもSS1/40〜1/60辺りで撮影できると思うのですが
ワーキングディスタンスが1m以内での撮影では、しっかりホールドしないと
ブレる可能性もあるかと思います。
おまけにテブレOffだと、ブレる可能性が大です。
自分では、手ぶれOffにした記憶がなくても何かの拍子に
Offになってしまうことがあるようで、意外と要注意な点だと思います。

後は、レンズとボディでピン調整がいるかもしれません。

カメラ側の設定を見直して、再度、撮影してもブレる場合は
早めにソニーさんに持ち込んだ方がよろしいかと思います。

α900+35F14Gは、良いですよ〜
参考になるかどうか分かりませんが、サンプルをアップさせて頂きます。
奥さん、息子はしっかりデザート、
私は、息子が残したスパゲティがデザートです・・・
この努力がαレンズに♪

書込番号：11594343

[orange]

スレ主様、思い出しました。　もしかしたら、F58AMの設定が不適切なのかもしれません。　私は昔、これで失敗したことがあります。
F58AMは高機能になったので、カメラのフラッシュ設定でワイヤレスを選択していると光量が正しくないケースがでてきます。

そこで色々とテストした結果をまとめてみました。　参考にしてください。
結論は、カメラを強制発光にする。
2年前の投稿ですが、参考になると思いますので、再度掲載します：

α700やα900のストロボ制御に関して私は誤解していました。　ほかの方にも参考になると思いますのでここにまとめてみます。

α900とHVL-F58AMの組み合わせでは、ストロボ制御はかなり高度になっており、ニコンの最新レベルと遜色ないです　（実際の調光性能はまだ検証が必要ですが、コントロール機能は同じようになっていました）。

先ず、αのフラッシュ間の信号伝達はフラッシュ光です（ニコンは赤外線を使っています）。
そこで、フラッシュを1つ発光させる場合と、複数をワイヤレスで発光させる場合に分けて述べます。

まとめ：
　フラッシュが1個の時にはカメラのフラッシュモードを「強制発光」にする。
フラッシュが2個以上の時には、HVL-F58AMのコントローラ性能が優れており、これを使ってフラッシュグループ間の光量配分を正しく指定する（HVL-F58AMも発光します）。
以上でワイヤレスフラッシュ撮影はかなりうまく撮れると思います。




１）フラッシュが1個の場合
　　この場合にはカメラのフラッシュモードは「強制発光」にすべきです。そうすると綺麗に発光します。
フラッシュが１つしかないのに、カメラを「ワイヤレス」に設定すると、調光しようとして発光光量が不足します。
このとき、α700の内臓フラッシュは信号伝達のための発光だけをするように見え、発光は少しだけですので、ワイヤレスフラッシュ撮影には向きません。　α700の内臓フラッシュでは「強制発光」で使うべきです。
α900にHVL-F58AMを付けてカメラを「ワイヤレス」に設定すると、HVL-F58AMはコントローラになり、他のフラッシュをコントロールしながら自分も発光します。
コントローラとしてのフラッシュ設定の初期値は3グループのフラッシュで１：１：１になっていますので、ここで誤解が生じます。　HVL-F58AMはフラッシュが3組あると思い、１：１：１の光量配分なら、自分は1/3でよいと判断して1/3発光をするように見えます。　この配分を２：０：０や４：０：０にしてテストすると、90%程度の発光をしますので、ほぼ明るく撮ることができました。
ニコンの内臓フラッシュの場合には、赤外線通信で情報交換するので相手がいるかいないかを判断して、相手がいないと90%発光をするように見えます。　αは相手の有無を調べずに、設定に従って発光しますので、設定が間違うと暗くなることがあります。
結論として、フラッシュが1つしかないときには、ワイヤレス設定は使わないことです。

２）2個以上のフラッシュをワイヤレス発光させる場合
　　α900＋HVL-F58AMでは改良されています。HVL-F58AM自身も発光できます。
発光をコントロールする司令塔をコントローラと呼びます。α900のフラッシュモードをワイヤレスにすると、HVL-F58AMが自動的にコントローラになります。そしてフラッシュグループを2組まで制御できます（自分も含めると3グループになる）。　
ワイヤレスで発光させられるフラッシュを２グループに分けてリモート１とリモート２と呼びます。
　　（フラッシュグループは複数個のフラッシュが集まったものです。HVL-F58AMは自分がどのグループに属するのかを指定できます）
HVL-F58AMがコントローラになり、設定された光量配分に従って調光発光します。
フラッシュが全部で2グループ指定（コントローラとグループ１）なら、2つのグループを発光させるだけの光量配分をします。
フラッシュが全部で3グループ指定（コントローラとグループ1とグループ２）なら3つのグループを発光させるだけの光量配分をします。

例えばフラッシュを2個使う場合には、2グループになり（コントローラとグループ１）、１：１：０や２：１：０などのように2つのグループにのみ光量配分します。　そうすると、各フラッシュは自分のグループに割り当てられた光量を発光します。
この時に、間違ってフラッシュ配分を１：１：１にすると、３つのグループが在ると思い込んで自分は１／３発光し、フラッシュグループ１に１／３発光を指令し、フラッシュグループ２に１／３発光を指令します。　ところが現実にはフラッシュグループ２は存在しないので、全体としては２／３の光量しか発光されないことになります。
従って、ワイヤレス発光の時にはコントローラの光量配分を正確に指定する必要があります。
カメラのフラッシュモードをワイヤレスにするだけでは、正しく発光できません。光量配分まで正しく指定して、初めて綺麗な発光になります。

低価格にフラッシュを組みたい場合にはコントローラとしてHVL-F58AMを使い、リモートフラッシュにHVL-F42AMを使うと良いと思います。

（以上）


Zeiss85mmF1.4ZAとα900の組み合わせはポートレートで最強だと思いこんでいます。
とても素敵な肌の色合いが撮れます。特に女性・お子様にはピッタリの色艶が出ます。α350と比較すれば1ランク以上（時には2ランク）向上した感じになります。

書込番号：11594592

[小鳥遊歩]

NEX-3 + E16mmF2.8

こんにちは。
同じソニーのコンデジ（いや、失礼、デジタル一眼）NEX-3でも普通にバチピン連発できますよ。α350を使ったことがないので軽々に言えませんが、でも、α350でピンが出せないわけがないと思いますけどね。。。

機材の不具合かも知れないのでみてもらったほうが良いのでは？？

α900も5D2もいいカメラだと思いますし、撮ろうと思えば何でも撮れると思いますよ。

書込番号：11594643

[みるとす21]

私もそう思います．．．というか、どんな写真をお望みなんでしょうか？
もしかして、お子さんの「商品写真」を撮ろうとしていませんか。

私も子供が二人いて、すでにどちらも大学生ですのでお子さんぐらいの時はフィルムで撮ってました。
コンパクト機でしたから、もうちょっときれいに撮れれば、と思ったことは何度もあります。お気持ちは分かります。

しかし、２歳ぐらいの子供に大口径レンズをつきつけてストロボをバシバシ焚いても
自然な顔をしてくれるとは思えないのです。室内撮りで多少のピンボケやブレはつきものですけど、
まずそこにご不満なのではと思った次第。

書込番号：11595232

[ＭＰ4/4Ｂ]

色々なご意見ありがとうございます。
静止物撮影してみた所しっかり撮影できました。ただ私の技術不足と判明しました・・・
お騒がせして申し訳ありません。
ただ、新しいボディーが欲しいのは変わりません。
実際次期700の後継を狙っているのですが、全然話が出てこない・・・9月のフォトキナ？には発表。年内発売？と少し前に噂がありましたが、最近フォトキナでは出ない？なんて噂もあるようで。
900もいいのですが、発売後約２年。後継機には１年は掛かるとおもうのですが、（みなさんどうお考えです？）２年経過していると後から出た５５０の方が優れている部分も実際あるわけで（連射や高感度）。では今900を購入し、数ヶ月で700の後継機が出た場合、700の後継機はＣやＮ社がびびるような凄い性能で登場するのではないか？（こんな長く穴をあけたのだから、そうでないと困るのですが・・・）でも今の流れでは動画に気合が入りすぎて、スチル部分は大した事ないんじゃないの？なんて憶測もするわけで。
しかしフルサイズのボケ具合も魅力的。
今一番中途半端な時期に迷っているのかな？無いと思うけど今900後継なんて話がでれば買うと思うのに。

書込番号：11595495

[不動明王アカラナータ]

　700後継がどれだけ高性能で出てきても、α900の魅力は減りませんよ。
まぁα900持ってても700後継が欲しくなる可能性はありますね。
でもα900持っててα700後継に買い換えたくなる可能性はおそらく無いですね。

書込番号：11595543

[中熊猫]

ソニーの人がα７００は売れなかったと言ってたので、次期モデルがどういう形で
マーケットに出てくるか興味深いです。
ソニーの画質面の改良は進んでますので、とくにソフト部分でα９００より良好に
なると思われます。
でも次期モデルがＡＰＳＣならα９００と同列で考えるところではないですよ。ＡＰＳＣはハーフサイズカメラ以下ですから。

書込番号：11595881

[あかぶー]

>今900後継なんて話がでれば買うと思うのに。

α９００が発売された時は、当初３０万越えの価格でしたが、それでも画素数からしたらかなり安いとの評判でした。
　次期　α９００が出たとしてもそれなりの価格になると思いますが、それでも買いますか？

私も子供の成長記録は撮りますが、遊びに出かけながら撮影する場合は軽いほうがいいので、α７００とかＧＦ１、コンデジを持っていくことが多いです。

私の場合はα９００は子供以外を撮る事が多いですよ。

書込番号：11596446

[official D]

右目にピント合わせたつもりが・・。	数少ない成功例	人じゃなければ上手くいく	太陽光があれば問題なし

ちょっと横レスになるかもしれないのですが、教えてください。
この前α700+16-80ＺＡのコンビでポートレート試みたんですけど
山の中and室内がメインだったのでブレ+ピンボケが目立ちました。
僕の認識だとα900は、α700のファインダー+画素数アップ版と思っているのですが
α900のそういったシチュエーションの対応力・汎用性はいかがですか？
現状は、α700が高感度耐性がアップされれば後継機狙いとしているんですが、
（もしくはストロボ買えばよいのか？）
場合によっては、α900の方が狙いとしては良い気もして。
ただ基本ドッシリ構える派でなく機動性・スナップ派なので
α900の2400↑の画素数・重さは色々シビアかなという印象です。

あとお久しぶりで恐縮ですが不動明王アカラナータさんの仰る　

＞中央センサーで合焦させてから、構図調整でカメラを振ると
ピントのずれを感じられると思います。

中央で合焦・シングルＡＦでカメラ振ってるんですけど
やはりずれますね。かといってコンティニュアスだとＡＦ遊ぶし。
人相手だと、向こうも動くせいかどうも上手くいかないです。
これの手法ってどの程度の振りで抑えます？それともＡＦ点変更ですか？

書込番号：11597285

[小鳥遊歩]

official Dさん、こんばんは。　

＞中央で合焦・シングルＡＦでカメラ振ってるんですけどやはりずれますね。

『コサイン誤差』ってやつですね。
まず究極の解決法はMFで撮っちゃうことです。MFであればAF測距点に一切しばられることなくむしろ自由に構図を決めピンを決定することが可能です。α900が現役世代において最強とも言える分野ですので、そのアドバンテージを活かさない手はないとも思います。

ポートレートをMFで撮るときのコツは逆説的なんですがピンがあってなくてもシャッターを切ることです（もちろん全部バチピンが理想）。カメラマンとモデルとの間合いとかリズムとかそういうものが大事ですので。ある意味数うちゃ当たる方式ですが、やっているうちに驚異的に歩留まりがあがるでしょう。

次点の解決策は、AFロックで構図を作るときの意識を足腰に持っていくことです。野球とかやったことありますか？？？打者でも投手でも手先や腕よりも足腰に意識をもっていくことが大事です。写真も一緒。
小手先でカメラを振るのではなく足腰で構図を作ってみてください。コサイン誤差の影響にピンズレが減ります。これは精神論ではなくコサイン誤差の原理がわかると足腰で構図を作る意識の大事さがわかると思います。また、コサイン誤差の問題だけではなく、下半身から作られるフットワークの良さはいろいろな面でプラスに働くでしょう。

また、もちろん最終的な構図における意図するピント位置とできるだけ近い測距点を使ってピント合わせをしておくというのも有効な方法です。クロスセンサー・ラインセンサーなどの性能面にフォーカスするよりもむしろ純粋に構図的な合理性で測距点を選択したほうがポートレートの場合には成功確率が上がることになります。

是非、頑張ってください。

書込番号：11597876

[不動明王アカラナータ]

>>official Dさん
　僕は真面目にポートレート撮影する時は700と900両方持って行く
のですが、α700の方は大概1680Zを付けていきますが、
α700の方はAFセンサーの配置が比較的画面周辺まで行き渡ってる
こともあって、周辺センサーを選択してAFしてます。

　α900の方はAFセンサーが極端に中央付近に集中してるので、
中央センサー使っても周辺センサー使っても、
結局大きく振らないと行けない為、AF作動する度に構図調整でカメラを
振るよりもMFで撮っちゃう方が早い事が多いです。
α900のM型スクリーン仕様に85mm PlanarでのMFはとても楽しいですよ。

書込番号：11598094

[official D]

＞小鳥遊歩さん　
御教授ありがとうございます。コサイン誤差ですかぁ・・。目から鱗です。
そして、小手先で振るのではなく、ピント位置をフットワークでずらすという
意味で受け取ってよいんですかね？
どうも、カメラを振っていらっしゃる方（ＴＶでのプロの方の撮影風景含め）
が多いような気がして、どんな理屈？と思いながらやってました。
あれって、コンティニュアス固定できないのかなぁと・・。
アカラナータさんの仰るように当面はＡＦ点変更+ＭＦ努力してみます。

＞不動明王アカラナータさん　
そうなんです。α700の後継機が出ても、α900のファインダーとフルサイズのボケは
揺るがないだろうなぁという印象です。
α700の機動性は欲しいけど、スペックはα900の方が僕は用途に合ってます（画素数以外）
なんにしても、もうちょっと考えてみます。
早々手が出せる金額ではないので、この時も趣味の醍醐味。

書込番号：11601066

[小鳥遊歩]

official Dさん、あっちでもどうも。
下半身に意識といっても腕を振らないわけにはいきません。また野球ですが、投手も打者も下半身に意識といっても腕は振っていますので･･･。。

＞コンティニュアス固定

ニコンの3Dトラッキングでしたっけ、あれが究極進化すると測距点の配置にもよりますがコサイン誤差とはAFでもおさらばできる可能性がありますね。

＞ＡＦ点変更+ＭＦ

まあまずはこれでしょうね。特にα900のファインダーは屈指の秀逸さですからMFを使わない手はありませんしね。どんどん写真撮って頑張ってください。

書込番号：11601164

[不動明王アカラナータ]

>>official Dさん
　別スレの私の書き込みへのレスが混ざってます？（＾＾；
α900のAF性能がどうだとかって話はよくでますが、
PlanarとかSTFばっかり使ってると、
AF性能ってどうでもいい気がしてきます（笑
　小鳥遊歩さんが言ってるのは、
カメラの角度を変える事で構図調整するとコサイン誤差が出るから、
角度を変えるんじゃなく、カメラの位置をずらすことで
構図調整するって意味じゃないかと思います。
プロでもカメラを振っちゃってるってのは、
F1.4やらF2やらのレンズで開放で撮るんでなければ、
コサイン誤差が出ても、被写界深度内に収まっちゃうから
なんじゃないですかねぇ。特に風景写真なんかは、結構絞るでしょうし。
僕自身もα700に1680Z（F8前後を多用してます）だと、
平気でカメラ振っちゃいますし。

書込番号：11601203

[ビューティフルマインド]

近距離でなければ、多くの場合、中央1点で問題ないと思います。
私は主に中央1点を使用しています。

近距離の場合は、さすがに、中央ではずれてしまうのでDMFで微調整しています。
また、開放付近では、周辺センサーではあてにならないのでMFのほうが良いと思います。
α900とＭ型スクリーンだと、簡単にMFできますので、そこがやはり素晴らしいところだと思います。

書込番号：11601416

[SR-2]

元々αのAFは、ミノルタ時代から、人肌にピントを合わせるのは、得意でないですよね。室内でヌードを撮ることが多く、被写体全体が人肌ゆえに、私もピント合わせには苦労してます。
といっても、ピンボケを量産するのは、やっぱり腕の問題になってしまいますので、カメラのせいばかりにもできません。
ところでコサイン誤差ですが、広角側を多用することによって起こり易くなるように思います。特に最近はAPS-Cサイズとはいえ標準ズームでも１６ｍｍと昔に比べるとかなり広角なので、特に近距離の被写体に対して、広角側でピントを合わせたあとで、カメラを少しでもふるとコサイン誤差の影響が大きくなります。画角及び絞り値による被写界深度との兼ね合いにもなりますが、できるだけカメラマンが後ろに下がって広角側を使わないようにした方が、コサイン誤差の影響が少なくなり失敗が少なくなるようです。（経験上の話ですので、厳密に画角や絞り値による被写界深度の変化を計算すると、影響ないかもしれませんが）
APS-Cサイズとフルサイズで、同じ位置にカメラマンが立って、それぞれ画枠いっぱいに被写体を入れて撮るとした場合、α９００よりα７００の方がより広角レンズを使うことになりますので、近距離で撮影する場合には、コサイン誤差の影響が少なくα９００の方が、失敗が少ないかなと思いますが、まあα９００とα７００で比較撮影したことが無いので、断言せずに、「かなあ」ぐらいにしておきます。

書込番号：11605879

[裕次郎1]

発売日33万円が18万円台、α900買っちゃいましょう！

書込番号：11606003

AFが速いのは？

[RA-1501]

本当は、レンズのほうで質問すればよいのでしょうが、今回はこちらでお願いします。
標準域のレンズ、純正５０ミリF1.4、シグマ５０ミリF1.4、２４-７０ZA 以上３点の中で
オートフォーカスが速く、正確なのはどれでしょうか？
お持ちの方、経験のある方、教えてください。
室内での猫撮りに使います。よろしくおねがいします。

書込番号：11546458

[komokeri]

純正５０ミリF1.4、シグマ５０ミリF1.4、それにご質問外ですがソニー28-75ミリを所有しています。

純正５０ミリF1.4 --- 正確 & 遅い

シグマ５０ミリF1.4 --- 不正確 & 早い
ただしメーカーに相談し、A900ボディと一緒に預けて調整してもらったら、見違えるように正確になりました。どのように調整したのでしょうね。純正の出番がなくなりました。

ソニー28-75ミリ --- 正確 & 早いみたい
『早いみたい』とは、ジージーやかましいから遅い感じがするけど、実際は早いのではということ。F4以上絞れば、純正の５０ミリF1.4と同程度のシャープさで満足です。

２４-７０ZA --- 正確だけど・・・ & 早い
私の個体だけかもしれませんが、中心部にピントが合うと周囲がぼけ、MFで周囲に合わせると中心部がぼけるということで修理をお願いしましたが直らず、手放しました。距離センサーの部分は正確なので『正確だけど・・・』です。
上の問題と、周囲のピントの甘さから、ソニー28-75ミリに代替しました。


以上です。

書込番号：11546788

[ビューティフルマインド]

純正50と24-70を持っていますが、24-70が早いです。
私は中央一点で使っていますが精度も良いと思います。

室内なら、明るいレンズのほうが良いような気もしますが、
2.8でも、明るい昼間なら十分だと思います。

これから購入される場合は、EマウントでもアダプタでAF対応になりそうなSSMのレンズのほうがよいかもしれません。

書込番号：11547592

[RA-1501]

komokeri さん、ビューティフルマインドさん、どうもありがとうございます。
住まいが田舎で、実物で試す事ができません。
お二人のご意見を参考に、シグマ５０ミリF1.4、２４-７０ZAの２点で悩んでみます。
どうもありがとうございました。

書込番号：11548705

[orange]

スレ主様
>>お二人のご意見を参考に、シグマ５０ミリF1.4、２４-７０ZAの２点で悩んでみます。

最初に買うのであるならば、迷わずに24-70F2.8ZAをお勧めします。
これらの2つのレンズはどれも素晴らしくて、α900の良さを引き出してくれます。

一方、使う頻度はと言えば、私には圧倒的に24-70F2.8ZAが多いです。
F2.8あればかなりの暗い所でも撮影出来ます。
ご存知のように、α900は手ぶれ補正があるために1/5秒あたりのスローシャッターでもぶれなく写せます。　したがって、F2.8は（F1.4ではないことが）苦にならないです。　
それに現実にはF1.4にすると被写体深度がごく薄くなるので、私はあまり使いません。F2くらいまでです。　よって、差は少ないです。
ズームの良さと、F1.4の良さでは、圧倒的にズームの良さです。（一本目としてです）

先ず、24-70F2.8ZAで楽しんで、それから撮影範囲を広げるために50mmF1.4を購入することをお勧めします。
ソニーの50mmF1.4は、レンズそのものとしては上記2本よりは下ですが、それでも良いレンズであり、実に良い写真を撮る方がいます。私よりも良い写真を撮りますねー、やはり腕が一番の要素だと思います。
私は腕の無さをレンズでカバーする程度のマニアです。　そのような人は先ず24-70F2.8ZAです。
このレンズ良いですよー！　自分が前よりも腕が上がったような錯覚を得られます。私はこれで充分満足しています。

書込番号：11554941

[素潜りするカエル]

はじめまして。

24-70ZAと、コニミノ時代の28-75を、700と900で使っています。
SSMのお陰か、合焦速いのは24-70ZAのような気がします。24-70ZA、弱点もあるようですが、色乗りの感じ（自然な色合いの絵を吐くαだからこそよくわかるのかも知れません）が、気に入っています。解像感とかは、28-75も優秀と思います。（コニミノ時代末期に３万円台半ばで入手したので、コストパフォーマンスは最高でした。）

書込番号：11575178

24-105について

[かめてん]

皆様、こんにちは。
以前からよく話題に出る24-105を購入しようと思ってます。
ミノルタ銘はもちろん、ソニーブランドも現行ではないので
中古購入になるわけですが、ちょうど今
ソニー銘の中古並品とミノDの新同品を発見しまして、
どちらか購入するつもりですが、
まずはαユーザーの諸先輩がたのご意見をお聞かせいただければと思いました。
宜しくお願いします。

書込番号：11476518

[銀座草]

EF-SWさん　2枚目素晴らしい空の色ですなあ

上部にゴミ写りしている方がツァイスで、空の青が濃い方がミノルタだろうと予想します。

書込番号：11494962

[SR-2]

私は、逆で１枚目がミノルタのような気がしますが、、、

書込番号：11502023

[裕次郎1]

通常ならカメラの名前とか絞りISO、シャッター速度も出るのに、この程度の写りならα900では無く、安物のコンデジでしょう！

書込番号：11512848

[かめてん]

皆さんコメントありがとうございます。

先日取り寄せていたソニー24-105が届いたので見に行ったのですが
思ったより程度が悪かったのと、衝動買いした28-75が
予想外に気に入ったので、今回は見送りました。

28-75をテストを兼ねて実戦投入してみましたのでアップしときます。
ちょっと被写体が特殊ですが・・・


α900(APS−Cクロップ)+ソニー28-75　

書込番号：11512930

[たたのふたらのぶ]

かめてんさん

ずっとスレを眺めてるだけだったんですが、レスさせていただきます。

2875はある意味正解だと思いまして。

実際、サンプルのような写真はトリミング前提でなければ24105では撮れません。
最短が50cmなので。
また、明るさもテレ端で2.8が使えるというのは、24105に比べて1.5段の差もあります。
使い方を意識すれば、24105よりも写真表現に勝ると思ってます。
なので、確かに24105クラスの中口径ズームの方が便利な事もあるかもしれませんが、これがラインナップされてないからといって、フルサイズαを敬遠することも無いかなと思ってます。

書込番号：11513007

[あかぶー]

かめてんさん

　肉好きの私にはたまらない作例ありがとうございます。

24-105ですが、軽量コンパクトなのはいいですが、今となっては画質の良いレンズが他にあるような気がしますので見送りでも良かったと思いますよ。
　私は今でもハイキングで使用していますが、周辺部の画質や望遠側の甘さを不満に思う人はミノルタ時代の２４−８５ｍｍのほうを気に入って使用している人もいるようです。
画質の良いこのクラスのレンズをＳＯＮＹで出してくれるとありがたいんですけどね。

今後とも宜しくお願いします。

書込番号：11513013

[たたのふたらのぶ]

>>α900(APS−Cクロップ)+ソニー28-75　
おおっと失礼しました。

書込番号：11513215

[かめてん]

>たたのふたらのぶ　さん
>あかぶー　さん

　

　コメントありがとうございます。

　今日もモデル撮影で実戦投入しましたが

　公開できないので代わりにうちの飼い猫をアップします。

　ZAは開放から線がキリッときますが、28-75は開放だとフレアが入る感じですね。

　ツァイスにはヤシコンのプラナー85(メイド・イン・ジャーマニーの)からハマり

　一時はハッセルをメインカメラで使ってました。

　どちらかというとソニーツァイスはGレンズの流れだと

　どなたか掲示板で書いていらっしゃいましたが、私もそんな気がします。

　
　
　

書込番号：11517393

[0カーク提督0]

こんにちは。

スレ主さんのお料理の写真ですがｆ２２って絞りすぎじゃありませんか？
通常１１とか１３以上絞ると回析とかで逆に解像落ちしませんか？
フルサイズ素子になると２２とかでもＯＫなんですか？
あるいは均一に写すため致し方なく？

何方様か教えてください。

書込番号：11523918

[Qsilver]

形こそ35mmカメラですがフルサイズセンサーは中判のような感覚なものですから
この場合けっして非現実的な数値ではないと思いますよ　クラスは異なれどこのような団体があるほどですしね
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97f/64

書込番号：11523966

[元ジャーナル爺]

0カーク提督0さんの言われるとおり、F22は絞りすぎでしょう。
特別な表現意図があれば別ですが。

フルサイズ機でF22まで絞って使うならば、私ならフォーサーズ機を使いますけどね。

ご存知とは思いますが、田中希美男氏も絞りすぎることに慎重です。
中判デジタル645DでもF8.0が　3枚/5枚中でした。絞ってもF16まで。

書込番号：11524239

[ホットカメラマン]

おはようございます。

やはりそうですよね。
僕も絞らなければならない場面でもF13が精一杯です。
レンズにもよりますが…。

因みにPENTAX 645Dはレンズによりますが、
F8でもビミョーな広角レンズがあります。
元々あのKodakのセンサーは斜光に弱いとよく言われていたので、

高密度センサーは絞りにく傾向があるようですね。
次のα900に後継機があるなら2000万画素前後でいって欲しいです。

書込番号：11524634

[かめてん]

皆さん、コメントありがとうございます。

この写真は焼肉店のメニュー用に撮影したもので
今回は基本的に全体にフォーカスを合わせるようにオーダーがあったことと
レンズのテストを兼ねて２２〜１１半まで絞りを変えて撮影してみました。
もちらんそれなりの予算を組んでいただける場合は
シフトレンズやホースマンのビューカメラコンバーターを使いますが
今回は知人の店なので格安ギャラなことと印刷使用サイズがせいぜい名刺大〜その倍ぐらいなので、
了解をもらった上で、いろいろ試させてもらいました。
回折現象につきましては、私は理論値と実戦では別の認識をしており
当然、ポスターやシビアな仕上がりを要求されるものにつきましてはそれなりの対応をしますが、
貴金属などを除けば一般的な印刷線数の網点化されてしまうと
フルサイズセンサー機ですと印刷結果にさほど影響を受けないと思っています。
ちなみにAPS-C機で32も絞ると名刺サイズ程度の印刷でもボケボケになるのがわかります。

前回アップした肉の写真で、回折ボケが気になる方がいらっしゃいましたら
今後の参考にしますので遠慮なくご指摘下さい。

書込番号：11524984

[PQK]

こんにちは

肉おいしそうです。
パンフォーカスにする場合、解析による画像のにじみとのバランスをどの辺で取るか でしょうが

upされた写真は1024*683にリサイズされており詳細は判りかねますが、印刷サイズが表記の大きさであれば、問題ないように思います。

それと最初に書きましたが、大変おいしそうな色に仕上がっていますね。
これは主に フォトショ等で色合いの微調整をされたのでしょうか、それともライティングによるものでしょうか。
このような被写体はあまり撮影しませんので。

企業秘密かも分かりませんが、発色にこだわっていますので少し気になりました。

書込番号：11525543

[不動明王アカラナータ]

　回折現象のことは私も知ってますが、
私は被写界深度が欲しい時は、必要なだけ絞りますね。
回折で解像度が落ちることを気にするより、
狙った被写界深度にする方を優先してます。
特に今回のかめてんさんの写真のような用途であれば、
回折現象どうこうより品物全体がきちんと写ってるってことを
優先するのは当然だと思います。

書込番号：11525565

[かめてん]

>PQKさん


　コメントありがとうございます。

　 >企業秘密かも分かりませんが

　いえ、全然そんなこと無いですよ。
　それなりのモニター環境で見ていただいていると思いますので
　いい色が出せているなら私も一安心です。
　色味は撮影時のホワイトのままで、若干ハイライトと彩度を立ててるだけです。
　(あとは背景黒デコラの傷消し、です。)
　

　>不動明王アカラナータさん

　
　お久しぶりです。
　実は昨日、ZAはプラナー85(中古ですが)と「行って来い」してしまいました。
　意外と買取評価がよく何千円か戻りがありました( ^ ^ )
　今、手持ち機材の見直しをしていて、αは短焦点で使おうと思ってます。
　
　田舎だとやはりニコキャノのほうが客受けがいいんです。
　撮れた絵を見せると「おおっ」ってなるんですけど・・・

書込番号：11525635

[元ジャーナル爺]

＞今回は基本的に全体にフォーカスを合わせるようにオーダーがあったことと

そうでしたか・・
F22まで絞った理由がわかりました。
顧客のオーダーを優先するのがプロですから。

プリントサイズにもよりますが、さすがF22まで絞ると質感が低下するのではないでしょうか。
せっかくα900で撮影するなら、全体にピントが合わなくても画質と深度のバランスが取れる絞りを探るのも必要なことかと。

書込番号：11525696

[かめてん]

135ZA f16

>元ジャーナル爺さん

　おっしゃること、ごもっともです( ^ ^ )

　いつもはα900だと100マクロかZA135を使い、8〜16ぐらいで撮ります。
　あとは大抵イオス機+TS90か、ニコン機+PC85です。
PC85にマウントアダプターで使ったりもたまにしますが、
　補正レンズが入るため画質低下しちゃいますね。
　α900、大好きなカメラなんですけどレンズラインナップなんとかしてほしいです。
　プロユーザーはポートレートの人か風景の人しか満足には使えないです。
　せめて広角と中望遠マクロの２種類のシフトレンズさえ出してくれれば
　もっとプロユーザーにも広まると思うんですけどね。

　なので今回はあくまでテストを兼ねてってことで・・・
　

書込番号：11525770

[不動明王アカラナータ]

　いいですね、Planar。僕も大好きなレンズです。
ちなみにグラフ化されたデータなんて、どうでも良いと
思ってて、そのレンズの一番おいしいところを使ってやるって
コダワリとか無いんですけど、SAL2875のGANREFデータだと
75mmテレ端ではF5.6がピークでF11まで殆ど下がらない
感じで、16で微妙に下がるみたいです。
そして僕ならF22も平気で使っちゃうレベルの低下具合ですね。
少なくとも85mmプラナーのF2.8時よりは上の解像力は
出てるわけですし。

書込番号：11526043

[0カーク提督0]

スレ主さんこんばんわ！
また、私の質問で回答いただいた方ありがとうございます！

やはり絞りすぎなんですね・・・。
決してスレ主さんの作品を責めるようなものではないんです。
（９００ユザー様にケチだなんて・・・笑）
このアングルや画角からの料理写真ゆえ意図があるのだろうとは思っていました。

ただ私も絞り込んでの撮影が多い中、回析なるものやｆ１１以上は頭打ちなどを覚えたもんでつい気になりました。
ちなみにマイクロフォーサーズなんか２０ｍｍパンケーキなどｆ６．３チョイからモヤっときますね。

勉強になりました！（感謝）

書込番号：11528215