α900 DSLR-A900 ボディ のクチコミ掲示板

背中を押して下さい！

[ickwak]

風景中心に高解像度感のあるシャープな写真を撮りたいと思っているだけで、なかなか腕の上がらない私です。

Ｄ３とAF-S VR Zoom-Nikkor ED 24-120mm F3.5-5.6の組み合わせでがんばっていますが、やはりいかんせんＤ３の重量に負けて出番が・・・・・

で、Ｄ７００じゃ芸がないので、α９００を追加することでほぼ固まりました。

おすすめレンズや使い勝手など先輩諸氏のご教示をお願いいたします。

書込番号：11069330

[厦門人]

ickwakさん　

D3とレンズの組み合わせ妥当ではないと思いますが．．D3にVR24-120は？？？と思いますよ。

もし使うのであれば　NX2なりで領域を分割してそれぞれエッジ部分の具合を調整していかないとシャッキリしないかと。
２４−１２０はD７０当時だったか2本購入していますが、D80以降はその写りの特性から、使い道が限定され、今は出番ほとのありません。

D3（D700も同じ）だとVR24-70か最新の１６−３５のズームであれば後処理での補正は少ないと言う感じですけどね。

それは別に　α９００をお好みというのであれば

１．現像環境を用意することをお勧めします。

　α９００の描写は情報量は豊富ながら輪郭の強調は比較的穏やかです。
しっかりとエッジ立てたいのであれば、現像処理でお好みの描写に調整する必要があろうかと思いますので。

ただしD3x同等に処理はPCの負担が大きい。HDDとか転送速度が速く、CPU、メモリに余力のあるPCが必要です。モニターも表現域が広いものが望ましいと思います。

２．レンズはGかZのレンズをそろえて行くのが一番。

目的の描写を得るにはケチらずに良いレンズを使うのが一番早いと思います。

広角であればバリオゾナー１６−３５（SAL1635Z)
標準域であればバリオゾナー２４−７０（SAL2470Z)
＝私は好みの問題からシグマの２４−７０HSMDCにしてますが、これは好き嫌いの問題です。
望遠域はSAL70400Gの方が風景であれば適切かと思います。
人物であればSAL70200Gがお勧めです。

ほんとにD3がだめなのか？とも思いますよ。
調整やら、光の読み方とか私もまだまだ勉強中ですが、工夫するとそれに答えてくる。
D3x,D3sあわせて、その部分は他の3桁機と異なる部分と感じています。
たぶんに、ニコン（キャノン１D系もこの部分は同じと思いますが）の「唯一のフラッグシップ機」の凄みと感じています。

またα９００も数あるα機の中で、紛れもないフラッグシップ。
1年、2年で陳腐化する量販機と違う一面はもっていると思います。

α９００とゾナーのレンズ2本程度から初めて見るのもよろしいでしょう。
風景用途ということであれば　使いこなしがいがあるカメラと思います。

書込番号：11069463

[club中里]

では、押させていただきます。

A4プリントでも実感できるα900の2400画素の精細感と描写力が魅力です。D700と比べて高感度は劣りますが、優秀な手ぶれ補正のおかげで、感度をさげた低速シャッターの写真を撮ることが不安になりません。手ぶれインジケーターをみながら、シャッターをきれば手ぶれもおさえられると思います。16-35ZAか24-70ZAを入手されれば、楽しいフォトライフが待っていることでしょう。

α900の絵はとてもナチュラルで、顔料プリンタを使えば「まるでその場にいるかのよう」な写真も夢ではありません。(ちょっとホメすぎかな…)

しばらくすると、Distagon24�oF2も発売です。風景にはもってこいでは???


画像は高遠城の桜で、Sikypixで現像したものです。レンズは24-70ZAです。

書込番号：11069496

[たたのふたらのぶ]

ここ最近景気の良い話しが多いですね(笑)。

じゃあ、遠慮無く背中押させていただきます。
重さで断念されたなら、ズームより単焦点の方が良いのかもしれませんよ？
ｿﾞﾅｰ135ミリの作例をご覧になってみてください。
私は持っておりませんが、見ちゃうと欲しくなる病が発症してしまうので、正直作例あんまり見たくないほどです。
シャープな写真とは、こういうのを呼ぶのかと。

書込番号：11069518

[SALSAM]

スレ主さん、既にα900もD700も持ってるじゃないですか

http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8732601/
＞私もさんざん迷ったあげく　α９００　買っちゃった口です。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055862/SortID=10949361/
＞私も　D700とE-P2　ですが、

書込番号：11069524

[ickwak]

SALSAMさんへ

実は、訳あって、両機種とも今私の手元にないのです。
（息子に持って行かれました！）
α９００は、購入後まもなくだったので、未練がうんと残っています。
α５５０も気になりながら、やはりα９００をもう一度何とかしたくなった次第です。
＊＊沼なんですね！

書込番号：11069739

[club中里]

スレ主さま

誤　2400画素　※少なすぎ!
正　2400万画素

失礼しました。

書込番号：11069754

[めぞん一撮]

私が持ってるレンズの中では、135mmmZAが一番大好きな組み合わせです！
次点で24-70ZA！！
この２本は好きなだけに利用頻度が最も高いです！
重さ以外はお勧めです！

あと85mmZA！　α700の時は一番使っていましたが、α900にカメラを変えてからは少し離されての3番手になっています！！

持っていないレンズの中で欲しいのは135mmSTF！と70-300G！！！
70-300Gは写りの割りに軽量級なのが良いですね！
ただ135STFは、マイクロα(仮)でAF化されたりすると涙目なので、もーちょっとだけ様子見ようと思ってます！！！

書込番号：11070062

[めぞん一撮]

使い勝手の話を忘れていました！

私はキヤノンと併用なのですが！
キヤノンのカメラ（およびッキヤノン教のユーザー）では、明るいレンズに手振れ補正は不要とされており、ニーニーくらいしか存在していません！！

が、使ってみるとそのありがたみが身にしみます！！！
ニコン機と比べてのα900のお勧めポイントはやはり、明るい単焦点！！！
が楽しいのではないでしょうか！！！！

うちのキヤノン機は、α導入後は、そこそこズーム専用機になっています！！！

書込番号：11070077

[厦門人]

[11069463]で訂正です。

VRは１６−３５ですね。


誤）D3（D700も同じ）だとVR24-70か最新の１６−３５のズームであれば後処理での補正は少ないと言う感じですけどね。

正）D3（D700も同じ）だと24-70か最新のVR１６−３５のズームであれば後処理での補正は少ないと言う感じですけどね。

書込番号：11070102

[ickwak]

先輩諸氏の温かいアドバイスに感激しております。

α９００ボディーはおかげさまで決断できました。
レンズは、 Vario-Sonnar T＊ 24-70mm F2.8 ZA SSM SAL2470Z　

しかし、値段と重量の重さがやや気になるところです。
悩ましさも重い！

しかし、みなさまのアドバイスから、中途半端は結局高くつきそうなので
貯金に励んで実現しようと思います。
皆様、有り難うございました。
近い将来ご報告できる様に頑張ります。

書込番号：11071496

[woodsorrel]

スナップ１	スナップ２

おくればせで失礼です。
風景メインであればα900+T*24-70はよい組み合わせだと思います、というより純正であればこれしかない(^^;
最近はいわゆる風景を撮っていないので出番があまりありませんけれど。

もし、参考のごとき被写体も撮りたくなったときにはT*135mmをどうぞ、無敵の描写になると思ってます(^^)　（現像SILKYPIX）
不思議なことにこの組み合わせは手ぶれ補正が非常に良く効くとみえます。

書込番号：11074427

[裕次郎1]

α900+ソニー24-105 F3.5-4.5

ドバイとトルコ世界遺産の旅９日間にソニー24-105とタムロン28-75 F2.8を持って行きましたが広角側も望遠側もタムロンはいまいちで、ほとんど24-105でした。
旅行なら軽い24-105、１本で十分です。
24-135 全域F4のGレンズ発売に期待しています。

書込番号：11104950

[ickwak]

裕次郎1さん　

24-105って使ってみたくなりました。
2470　やっぱり重いです！！

ヤフオクとか某カメラ店などで探してみましたが
無いのです。

確実手に入りそうなところご存じでしたら
情報いただけるとありがたいです。

書込番号：11107463

[かめてん]

裕次郎1さん

センサーにゴミついてますよ（笑）

書込番号：11108605

[裕次郎1]

今年の始めまでは価格に沢山ありましたがソニー24-105は製造終了品なのとα900が値下がりで売れたのか？もうどこにも新品は無いようです。
私は今年１月にヤマダのインターネット店で買いました。その後、ヤフオクで３回ほど中古を見ました。（たしか25000円程度で）

書込番号：11119202

M42-αマウントアダプタでMFレンズをお使いの方

[kawa-136-146]

こんばんは。
いつも楽しく拝見させていただいています。
購入後５ヶ月が経ちまして、ツァイスの単焦点を物色中にM42スクリューマウントがアダプターで使えることを知り、行動を起こす準備をしています。
もちろんマニュアル使用は承知の上で、銀塩のときも完全マニュアルで撮影していたのでその辺りは何ら躊躇はありません。

今、135mmf1.8神レンズのほかに、マニュアル用でコシナCarl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZSをリストアップしています。
ROM付きのアダプターを考えているのですが、アダプターで使用しているレンズをボディから取り外す場合の情報が欲しいです。
その場合、アダプターがボディへ残るようなしくみになっているのでしょうか？
それとも、アダプターごと外せるのでしょうか？
前者だとちょっと面倒なのかなと思ってしまいます。

アダプターごと外せるもの、あるいは今までの経験上困ったことなどもあればご教授お願いします。

書込番号：11024126

[kawa-136-146]

皆様、

いろいろと有意義な情報ありがとうございました。皆様の親切により問題はクリアになりました。
グッドアンサーをつける際に２〜３ということになっているようですが、皆様すべてがグッドアンサーです。

また、更にいろいろと面白い情報・マニアックな情報・有意義な情報が共有されるとは思いますが、質問に対しては一旦解決とさせていただきたいと思います。

書込番号：11028678

[みるとす21]

全部チップつき	600mmだけチップなしです

もうおしまい？せっかく久しぶりに盛り上がってきたのに〜(爆)

さてROMを編集する件ですが、書き換え可能なROMチップ(EEPROMとか？)を使っているということであって、
買ってから編集できるという意味ではありません。
くだんのeadpt.cnにも同じような説明が書いてあったと思いますけど、買うときに希望する焦点距離と
開放絞り値の組み合わせを伝えて、チップに書き込んでもらう仕組みです。

それとは別に任意の複数の焦点距離と絞り値の組み合わせを４つまで指定できるものもありますね。
これは起動時に選択できるのでマウントアダプタ向きでしょう。これは使ったことないですけれど面倒そうです。

私の場合は全部マウント交換ですので、１本１本焦点距離と開放絞り値の同じ(か近い)チップをつけてます。
よくある50mmF1.7固定のものではなくボディ側で絞り値を変更できるのですが、AEモードでもMモードでも
AFレンズと同じように開放測光になるのでちょっと操作が面倒でした。10数本やったので慣れましたけど．．．


あとカメラエラーの件、元々AFレンズの絞りレバーってガタガタなので、ボディにしてもそんなに
きっちりと作ってあるところではないと思いますよ。それを上回るいい加減さで作ってあるアダプタの問題。
ボディのせいで絞り込めなくってカメラエラーの出るレンズなんて見たことないですからね。


雑談は縁側で、ということでできたみたいなので、続きはあちらでどうでしょう。
それにしても若隠居さん、もう現れないのかな．．．同い年みたいけど元気かな？
(そういう私も徹夜明けでこんな時間に書いてて大丈夫か〜)

書込番号：11030292

[kawa-136-146]

みるとす21さん、
こんにちは。

もうおしまいと言うわけでもないんですが、質問した以上は一応区切りを付けておかないとって思った次第です。m(_ _)m
こういうこだわりのネタ・話は結構好きな方なのでこれがきっかけになって盛り上がっていくのは面白いと思います。
それにしてもすごいですね。これ以上のディープリーな話しには付いていけそうにもありませんが（笑）。

書込番号：11030595

[RA-1501]

今回のはアダプターの精度ではないと思います。
アダプターに絞りレバー用の切り欠きが有りますが、絞りレバーがわずかに内側に傾いていて、そこでM42のレンズ側の雄ねじとあたるものが有るようです。

書込番号：11030632

[kuma_san_A1]

http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=11024126/#11025263
＞でも、何やらレンズによって露出量を考えなくてはならないということでしょうか。。。

そういう意味のコメントはしていない筈ですので、誤解されていると思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=11024126/#11024782
で書いた「シャッター一段分」というのは、「手ぶれ補正の効果」としてのもので、「露出」のことではありません。
気になったので、コメント残しておきます。

書込番号：11031211

[woodsorrel]

ROM付きのアダプターは使ったことがなくレイコールしか使ったことはありませんけれど、ご参考まで。
コシナ25mm、35mm、50mmそれぞれにアダプタ装着です。
スクリューをしっかり締めておいてこれを外すことはないです。スクリューぐるぐるだとゴミの落下が気になりますし。

カメラ側はMF、Mモード、シャッタ半押しでカメラ側の測光指針が動いて、絞り優先ならシャッタダイアルを回して露出確定でカチャ。
ただし、レンズによってカメラ側の測光にばらつきがあるとみえますが、このあたりは慣れでしょう。

レイコールのアダプタには絞り開放用のピンがあるのですが、最近の製品ではこの機能が殺されています。
（絞り込みでの暗いファインダ画像なのでピント合わせがやりにくい）
35mmに装着したアダプタではこのピンの先端をブチッと切ってしまいました(^^;
すると、コシナツアイスについている絞り開放レバーが効くようになって明るいファインダ画像でピント合わせができるようになります。
ただし、開放レバーを戻さずにシャッタを切ると当然ながら開放で撮ることになって、何度もドジを踏みました(^^;

いたしかゆしといったところですが、最近ではレンズ側絞りを開放にしておいてピント合わせ、絞りリングのクリック何回でF4だ、でやるようになっています。
ブラインドタッチというわけで、これも慣れですね。

書込番号：11032249

[kawa-136-146]

kuma_san_A1さん、
失礼しました、勘違いでした。訂正のためのコメント、恐れ入ります。m(_ _)m

woodsorrelさん、
私もレイコールをチェックしていました。
ROM付きは確かに魅力的ですが、SAL2470Zでマニュアル撮影のシミュレーションみたいなのをしてみましたが、おっしゃる通りの手順で何ら問題ありませんね。
確かに、同じレンズで同じ被写体をAモード、Mモードで撮り比べると、f値が一緒でもMモードは1/3〜1/2ほど露出オーバー目に出ました。部屋の中なので何ともいえませんが。
しかし、国産の工作精度でROM付きのがあると良いですよね〜。。

書込番号：11033914

[Jenα]

ほとんど解決されているようですが、私の感想などを少々。

eadptさんのROM付アダプタが、気がつけば13個にも増殖していました....
確か、3回に分けての購入ですが（レンズの増殖に従い、購入を繰り返しただけ）、若干のムラのようなものがあるのは事実です。
とあるロットでは、多少、ゆるめにつくような感じになっていました。
一度は、なぜか接点が（D）タイプ以前のものになっていたり、と。不思議なことがおきます。
ただ、総じて、品質に問題は感じません。どれも、きちんと無限が出てくれます。
めんどくさがりのJenαは、遠距離のものを適当に撮る時は、あまりピントを意識せず、レンズを無限側にまわしきり、パシャリ、と。それが使えるので、問題ないレベルだと思います。
（Pentacon6用ゾナー2.8/180のように、もともと無限を超えるようになっているレンズは、この方法が使えません。念のため。）

ちなみに、50mmF1.7のROMを入れてあるものは2種類ほど試しましたが、どちらも精度が悪く、そのままお蔵入りしました....この場合の精度とは、「レンズをまわしているとレンズがガタガタ動く」とか、「ROMの位置がずれるらしく、頻繁にリセットがかかる」というひどいものまで、です。
どのレベルでご満足されるかはわかりませんが、eadptさんのものについては、私は十分に満足しています。
ただし、この場合、ダイヤルで露出が変えられますが、これは使えないと考えてください。
RA-1501さんも書かれているように、αの絞り連動機構が、M42のネジに干渉します。アダプタ精度ではなく、レンズの仕様と、カメラの仕様があっていないだけ、です。これは、どちらの責任でもありませんので、それを理解したうえでご利用になるといいでしょう。
（余談ですが、α900とM42の相性はわりとよく、ミラー干渉するといわれるレンズでも、問題なく使えることがあります。今のところ、全勝です。）

宮本製作所さんのアダプタ（近代、ハンザは宮本製作所さんのOEM）はピン押しタイプですが、マニュアル露出になるのがどうも面倒で、ROMアダプタばかり使っています。（ほんの１年ぐらい前までは、マニュアルでしか使わん、とか言っていたのですが...というか、AEって何？というカメラばかり使っていた、ためです。）
ちなみに、手持ちのものでは、宮本製作所さんのアダプタは、堅めです。
別に、カメラ側に残ってしまうほど、ではないですが。

無駄に長く、あまりご参考になる点がないかも.......

書込番号：11034618

[みるとす21]

>ただし、この場合、ダイヤルで露出が変えられますが、これは使えないと考えてください。

ん？使えてますよ．．．それとも後の文に続く話ですか？


基本的なことですが、チップはカメラにAFレンズがついているかのようにシミュレートしますが、AFレンズは
シャッターボタンを押した後で自動的に絞り込むのに対し、チップ付きMFレンズでは開放測光の後、
シャッターボタンを押す前に手で絞り込むしかありません。絞り込みレバーが便利ですが完全に同じ動きは無理です。

AEモードの場合、ここでカメラが露出が変わったと勘違いしてシャッタースピードを変えてしまいます。
Mモードでもボディが開放絞り値になっていれば実絞り測光で露出を合わせられますが、違っていると
露出計の指示が狂います。絞り込んでシャッターを切ると露出が合いません。

そこで開放測光の後でAEロックをかければ、ボディ側で設定した絞り値で撮れるという理屈です。AEモード、Mモード共に同じ。
面倒ですがずっとこの方法で使っているので慣れました。eadpt.cnのサイトにある使い方の説明の「込み入った方法」です。
AELボタンは「押した時だけ」でなく押すごとに切り替わるように変更してあります。

もっともシミュレートしているAFレンズと取り付けたMFレンズの絞り特性が同じとは限らないので、
どうしても暗めになったり明るめになったりすることはあります。その場合は露出補正するしかないです。
私がよく使うヤシコンのディスタゴン25/2.8は、レンズIDによるとミノルタAF24/2.8をシミュレートするようですが
常にアンダーになります。プラナー85/1.4はAF85/1.4Gですが常に合いません。他のレンズは特に問題なしです。

先の方に書いてある簡単なやり方だと、ボディは開放絞り値にセットするとあります。
シャッターを切る前に絞り込むことで、開放測光をやり直しているようなものなわけです。
最初にボディ、レンズとも開放にするのはピント合せのためだけですね。

50mmF1.7固定のチップはこの方法専用なわけですが、せっかくExifに残るんですから変えられた方が便利だと．．．
ま、メーカー純正品でもないんだしどっちでも都合のいいやり方で使えばいいんです。
スレ主さんごめんねー、マニアックな話で。

書込番号：11035060

[Jenα]

みるとす21さん

説明不足で失礼しました。
M42の場合、αの絞り機構がねじ込み部分と干渉してしまうので、下手にダイヤルをいじるとカメラエラーになってしまうことが起こります。
つまり、ダイヤルの絞り値を変更することで、カメラは当然ながら絞りを動かそうとします。
でも、それがM42のねじ込み部分（マウント部分）にぶつかり、うまく動かず、「エラー」となってしまう、と。
もちろん、それが起こらない場合もありますので、「必ず」とはいえないのですが、私の保有するレンズの場合（ZeissJenaものがほとんど）、カメラエラーが発生する確率が高いので、ダイヤルはいじらず、実絞り測光で利用しています。

ということで、必ずエラーが発生するわけではありません。少々、誤解を生む（もしくはオーバーな）表現で失礼しました。

書込番号：11035123

[みるとす21]

了解しました、そういうことですね。
しかしカメラエラーが出るのは残念ですね。M42は10数本使ってみましたがα900、100ともに
私のボディではそういうケースはなかったです。となるとボディの個体差か．．．

手探りでマウント部品を作ってた頃に、加工ミスで溝の深さが削り足らなくてレバーが引っかかったりすると
カメラエラーが起こるのは知ってるんですがね。フィルム機だとエラーが出たっきり電源を切っても
直らないので壊したかと焦ったこともありますが、レバーを手で戻せば直りました。デジタル機はもっと簡単。

書込番号：11037304

[woodsorrel]

T*135mm／パナG1	REF500／パナG1

＞しかし、国産の工作精度でROM付きのがあると良いですよね〜。。

レンズの国境、なくしたいですね。
コンタックス時代では風景メインでもあってAEのみのMFで十分でした。
しかし、現在は被写体が変わり、目ん玉の性能劣化もあってAEよりAFがほしくなっています。

余談の逆サンプル２枚(^^;
愛用のT*135mmをパナG1に装着してみました。近代インターナショナルのアダプタ使用。
絞りリングに目盛りがないので絞り値不明ですが、EVFが前後のぼけ具合を実像で明るく表示してくれるので、ちょうどよいぼけ具合になるように絞りリングを回せばよい。
実画像で調整する、これが本来の絞り設定だと思います。
G1との相性、よさそう(^^)

２枚目はREF500

書込番号：11042121

[kawa-136-146]

こんにちは。

まだ話が続いていて良かったです。マニアックな話だったものでちょっと控えていました。(^_^；
エレフォトのアダプターにしようかな思っています。念のため、komokeriさんに教えていただいたサイトのところへ、A900は使えるのか、問題があるのであれば教えてほしい旨の質問を送りました。何か返事があれば共有します。
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370221473398&ssPageName=

woodsorrelさん、
パナG1は良いでしょうね〜。
最近までこれを買おうかと思っていました、サブ機として。昔のコンタックスレンズが使えるし、fを絞ってもEVFで明るく見やすいみたいですし。
板ちがいになるのでこれくらいにしておきますが、いずれはA900のサブ機（フルサイズ版の）が欲しいと思っているこのごろです。
でもまずは、A900を使い倒せるようなレンズからですね。写真はレンズで撮るものと信じているもんですから。

書込番号：11042263

[Jenα]

みるとす21さん

たぶん、絞り機構には個体差があるんでしょうね。
マウントアダプタは、あくまでも自己責任での利用ですので、それは気になりませんが。
（当然ながら、αマウントレンズでは正常に動くので、それぐらい余裕のある仕様なのでしょう。ガチガチだと、故障もしやすくなりますので、そのぐらいがちょうどいいのだと思います。）


kawa-136-146さん

ちょっとだけ気になったので、余計なコメントを。
国産の工作精度という話に異論はないのですが、日本のメーカー（販売店？）でもいまひとつ評判のよろしくないところがありますので、ご注意ください。日本の会社が売っているからと言って、日本で作っているとは限りませんし。（明記していれば別ですが）

話はそれますが、KIPONのContax-L（ヤシコンではなく、RFのContaxです）なんかは、日本のとあるカメラ屋さんの人が設計に関わった、という噂を聞いたことがあります。一部、ちょっとした問題はあるものの、わりとよくできたアダプタでした。ライカMでちゃんとピントがくるので、アダプタの精度は十分に出ているのだと思います。

どこで作ったか、というよりも、どんな人が関わっているか（カメラ好きがいるかどうか、とか）、ということなのでは、と思ったりもします。

このあたり、私などよりも、若隠居Honoluluさんにお教えいただきたいことではあります。
（思いっきり話はそれますが、以前に、若隠居Honoluluさんがレックスの改造について書かれていて、その後、どうなったかがとても気になっています....）

つまらぬつっこみ、で失礼しました。

書込番号：11045837

[kawa-136-146]

Jenαさん、

コメントありがとうございます。
確かに日本で販売しているからと言って、すべてが精度が良いという訳ではありませんよね。
やっぱりこだわりを持ってそれに関わるということが一番ですね。


あと話は変わりますが、ここ２〜３日で、Zeiss Jena 20mmf2.8が気になってきてしまいました（コシナZeiss 50mmf1.4も良いのですが）。
今のと比べればデジタル的な解像度ということではかなわないのでしょうが、どの程度の実力なのか知りたくなりました。
いろいろなサイトで見たサンプルは味がありわりと好きな感じだったので、あとはどの程度まで解像力があるか、a900のフルサイズに耐えうるものなのかご存知でしたら、サンプルが上がっているサイトあるいは印象をお聞かせ願えないでしょうか？
その場合、国産アダプターだとエレフォト製（ピン押し無し？）が使えるのでしょうか？

申し訳ありませんよろしくお願いします。

書込番号：11048773

[みるとす21]

α900、底づき寸前＆ネジ側はみ出しそう	α-7、完全にはみ出す？

ナニゲに続いてますね(笑)

フレクトゴン20mmF2.8でしょうか？ググると真っ先に出てくるNOCTOの作例がα900ですね。
これを読むと褒めちぎってますけど、某掲示板ではいまひとつだったような。
35mmF2.4MCは持ってますが、前玉の鼻先数センチまで寄れるのでブツ撮りにはいいです。
ただしこちらは遠景がダメダメです。


マウントアダプタですが、探したら６つ出てきました。その中でひとつだけアルミ製の
いかにも安そうな(実際安かった)ものは溝の深さが足りず、ボディ側の爪がかすりそうでした。
ネジ側にも突き出しているっぽいのですがM42の穴径は他と変わらないので、どうも
偏心しているようです。これならボディの個体差によってはあるいは干渉する可能性はありそうです。
（写真はフレクトゴンです）


日本国内外の製造業の現場を山ほど見てきましたが(技術指導役です^^;)、大手でも雑なことを平気で
やっているところはあります。中小企業は生き残りに必死ですからむしろこだわりが強いように思います。
近年は中国とかタイとか技術力の向上が目覚しいです。日本企業などが苦労して技術指導した成果です。
元々根本的なものづくりに対する考え方が違いますので、ひどいものはとことんひどいですが、
安くていいものもたくさんあります。

書込番号：11050269

[Jenα]

工作精度については、みるとす21さんが書かれている通りなんだと思います。（私はユーザーとして、の判断ですので、適当ですが...）
結局のところ、「いろいろ試して、自分のお気に入りをみつける」しかないのでしょう。もちろん、ここのような掲示板は参考にはなると思いますが、「あんた、ほんと使ってるの？」と聞きたくなるコメントも出てくることがありますし。（「そう言ってる、あんたは大丈夫か」、という突っ込みも聞こえてくるような...）

Zeiss Jenaの20mmF2.8、ということは、みるとす21さんも書かれているように、フレクトゴンのことなのでしょう。その前提で、私の印象を書いておきます。
評価はどうも分かれるようです。よく見るのは、F4（ゼブラタイプ）のほうがいい、という評価です。残念ながら、私はゼブラタイプを1本も使ったことがないので、この比較はわかりません。F2.8は全てMC（マルチコーティング）タイプだったはずです。

まず、基礎知識として、Jena玉でMCのつくものも多くは、マニュアルとオートの切り替えレバーがついています。これをマニュアル（M）にしておけば、実絞りとなりますので、ピン押しタイプのアダプタでなくても大丈夫です。
フレクトゴンは大丈夫だったと思いますが、念のため実物（もしくは写真や質問など）で、切り替えレバーの有無を確認するといいでしょう。
ちなみに、MC以降の玉でも、ズーム（Vario-Sonnar、Vario-Pancolar）については、切り替えレバーがありません。コシナらしきところのOEMものについても、レバーがなく、ピン押しが必要になるようです。

ということで、アダプタについては問題なし、です。

写りについては好みがあるでしょう。
開放はゆるめですが、F4からF5.6ぐらいまで絞れば、中心部はなかなかシャープです。ただ、周辺部までいくと、多少、流れるのが確認できます。とは言え、A4ぐらいまでのプリントなら、あまりわからないレベルと思いますが。（フレクトゴン20mmF2.8愛好家ですと、１〜２段も絞れば周辺までシャープ、と書いていた記事を読んだ事があります。）
まぁ、そもそも、広角は絞ってなんぼ、という話もありますが。

色は、こってり系。はまると、ちょっとクセになることもあるでしょう。このような発色がお気に入りであれば（って、どんな画像をご覧になったかわからずに書いてますけど...）、MCフレクトゴン35mmF2.4とかも近いイメージがあります。

周辺減光については、ほとんど感じないのですが、そもそも、対称系レンズ愛用者だった人ですので、周辺減光には相当、鈍感です。そりゃ、周辺まで均等に光が入るわけないでしょ、ぐらいに思っています.......ということもあり、こちらのコメントはあまり信用しないでください。少なくとも、2段は絞っていれば、全く感じないのですが....

さて、注意すべき点もありますので、さらに書いておきます。
フレクトゴンに限りませんが、イエナ玉は絞りが故障しやすい、ことを頭に入れておいてください。私の同レンズも、最小絞りあたりは、ちょっと動きがおかしくなります。手持ちの中で、F11ぐらいまでしか動かないものもあります。また、動かなくなってしまったものもあります....
腕に自信があっても、下手にばらさない方がいいレンズもあるようですので、ご注意ください。ちゃんとした修理屋さんに持っていけば、もちろん大丈夫ですが。

あと、フードに困ります...そもそも、21mm以上になると、なかなかちょうどいいフードがない、のですが。
逆光には、それほど強くありません。簡単にゴーストやフレアが出ます。
これは、私がプロテクトフィルターをつけているせい、という説もあります。（根性がないので、基本的にフィルターをつける人なのです...）
多少、向きを変えることでどうにでもなりますので、私はそんなに気になりません。そもそも、そんなもんだと思ってますし、気になるのであれば最新のレンズを使うことをお勧めします。
ちなみに、ケンコーさんのPRO-1Dのプロテクターを使っていますが、そのままのフィルター径のものでは、ケラレました。これは個体差なのか、よくわかりません...
ステップアップリングで72mmにしてフィルターをつけてもダメで、私の場合は77mmにしています。
余談ですが、α900は35mmフルサイズですが、要はフィルムと同じ、ということです。なら、当時の方々はどうしていたんだろう？？、という疑問も。
思い切って、もっと大きなフィルターにして、ヤシコン用メタルフード（No1とかW-1あたりか？）をつけるといけるのでは、とも妄想しましたが、ヤフオクとかでも無駄に高いのと、それでケラレた日には目も当てられない、ということもあり、試していません。大きくなればなるほど、フィルターも高価になりますし...

長文になってしまいましたが、ご参考になれば。

書込番号：11050781

[kawa-136-146]

こんばんは。

皆さんからいろいろとアドバイスをもらってばかりで申し訳ないので、以前教えていただいたebayサイトへ質問してα900への対応について聞いていました。
最初の回答は、普通に問題ないということでしたが、新しいチップのバージョンを準備しているので２〜３日待ってくれということでした。
その後に、絞りピンがアダプターに触れてカメラエラーになるものがあること、その場合は絞り値を開放のf1.4にすることが必要ということに関して尋ねてみました。すると、以下のような回答が来て、もう２〜３日時間をくれというものでした。あとで連絡するからその後は通常に買えるということです。ただし、この質問が反映されたのか、Newバージョンがどんなものかは分かりませんのでその点はご容赦ください。以下は２回目にもらった原文の一部です。

could you wait more few days,
the newer chip will be available in few days later. and we will inform you after it available.

皆さんのアドバイスの通り、いろいろと試して自分にあったものを見つけようと思い、先方で準備できたら注文してみようと思います。


みるとす21さん、　

すみません、フレクトゴン20mmF2.8です。書き漏れてしまいました。
NOCTOでの作例、それはチェックしていました。オリジナルの大きさだと非常に参考になったのですが、でも緑色がちゃんと来ている感じがします。
それと、写真のアップありがとうございます。マウントアダプタとボディでもこんなに違うのですね。ぎりぎりなんですね〜。やっぱり皆さんのアドバイスにもある通り、いろいろと試して気に入ったものが見つかるという世界なのだと改めて認識しました。
６つも探してでてきたなんて、。。自分でちゃんと試してみようと思います。
それから、35mmF2.4MCの遠景はだめですか〜、それもいろいろと考えていたんですが。被写体が自然風景なもので遠景が厳しいとなると、寄って撮るということでしょうね。


Jenαさん、

私のために長文で詳細なアドバイス、本当に感謝します。アダプタについては問題なしとのこと、情報をありがとうございます。
今回なぜコシナの他に昔のレンズを考えたかと言いますと、ヤシカコンタックスのように赤がこってりする色のりが欲しいなと思ったからです。
今回M42が使えると知ってから、いろいろと写真を見てフレクトゴンの20mmか35mm辺りかなと考えていた次第です。F4（ゼブラタイプ）はなかなか見つからないもんですね。
写りは、メインが自然風景なので常に絞り込んで撮るスタイルのためf8-11辺りで高解像度が得られればOKで、開放のゆるめはあまり気にしていませんでした。
MCフレクトゴン35mmF2.4も気になるところで、α900との組合わせだとどんな感じの色のりなのか考えると面白そうですね。
いろいろとアドバイスをいただく中で、やっぱり一長一短というのが率直な思いですが、自分にあったものをチョイスしようと思います。

周辺減光は、私もあまり気にしていません。味がある程度ならウエルカムというところでしょうか。
絞りの動き、故障しやすいんですか。。。これも困りますよね。絞り込む方向で壊れると私の場合は致命的なダメージを受けそうです。

プロテクトフィルターとフードはノーマークでした、それも凄く大事ですね。
20mmの超広角になるとステップアップリングで対処するしかないとのこと、どこかのサイトでやたら大きい前玉(?)を見た覚えがあるのですが、あれはステップアップだったのかな。
Jenαさんのコメントはとても参考になりました。

書込番号：11055818

[komokeri]

> Newバージョンがどんなものかは分かりませんのでその点はご容赦ください。

今現地香港では試行錯誤でいろいろやっている最中です。うまく作動しないと新しい書き込みをしたチップだけ送ってくるのですが、今までのチップを剥がして取り換えて・・・　と言うのですが、工作が不器用なので、もし外れてカメラが巻き込んだら困るから手付けずです。

送料込みで20ドルそこそこ、それに編集が3ドル、安いものです。面倒見も良いし、一生懸命やってくれるから良いのが出来たと言われてては買っています。だから『もう２〜３日時間をくれ』で済むとは思いませんが、一生懸命やってくれるうちはそのうちいいのが出来るかな? と期待半分待っています。

送られてきた商品がもしダメでも、A900以外では動作するのですから街のカメラ屋さんで委託販売するなど処分するのもひとつの方法ということで取り組むのが気楽です。(私は気が長いのかな?)

書込番号：11056002

[Jenα]

kawa-136-146さん

「赤がこってり」ということであれば、おっしゃっているように、フレクトゴンの35mm、20mm、ともにいいと思います。（私は、どちらもMCタイプしか知りません。念のため。）
私は、まずマニュアル-オートの切り替えレバーがある、ことでMCタイプばかり使っています。ゼブラのデザインが好きではない、ということも....
ツァイスは「赤色が違う」と言われることもありますが、そんな中でも、両レンズは「こってり」な色がでます。α900との相性もいいと思います。単焦点に限って言えば、だいたいのレンズはその性能を引き出してくれているように思います。
αレンズの中では、35mmF1.4Gが似たような色を出すように感じます。

みるとす21さんの言われる、フレクトゴン35mmF2.4の遠景ダメダメ、ですが、私はそこまでの感じではしてません。でも、被写体が子供中心なので、遠景を撮る頻度がむちゃくちゃ減っており、あまりあてにならない評価です。

一方、アダプタ利用で、特に遠景は、そのレンズのせいなのか、が判断をつけにくいことも確かです。（そりゃあ、ちゃんとした機材で測定すればいいのでしょうけど）
ライカM8で、Contax用テッサー50mmF3.5（F2.8も、かな）を使うと、まさに、「遠景、ダメダメ（というか、こりゃ使えん、の領域）」でした。そのため、テッサーは遠景がダメだと思い込んでいたのですが、α900にM42テッサー（イエナ玉）をつけたら、「ん、よく写るぞ」と。

話を戻しますが、フレクトゴン35mmF2.4は、わりとピントが見えずらい、という印象を持っています。M型スクリーンに変えていますが、それでも、わりと甘いピントになることが多いです。まぁ、広角側のレンズで全般的に言えることでもありますが、被写界深度がある分、厳密なピントあわせが難しいんですよね。被写界深度についての詳しい説明は、他の方におまかせしますが、つたない知識をもとにした理解では、「何かの基準まで引き伸ばしてもピントがあっていると見える範囲」であり、それって、デジタルでの等倍鑑賞よりも荒いレベルなんだと思います（他にも要因はあるのかもしれませんが、これ以上の知識はないのでご容赦を）。だから、広角レンズで、「ここまで絞って、3mぐらいにしておけば、パンフォーカス」みたいに言うものも、等倍で見ると、全体的に甘いピントになってしまう可能性があるはずです。（レンズ名を書くと「あんたアホでしょ」といわれそうなマニアレンズで、それを実感しました。）

読みかえしてみると、やや話がずれてますね...

また、意味も無く長くなりましたが、ひとまず、資金的な余裕があれば、試してみるのもいいと思います。どちらもM42では高価な部類ですが...でも、いいレンズですよ。
安くても、Pentacon29mm（イエナ銘でも出てます）とかには手を出さないことをお勧めします。

書込番号：11056491

フォーカスモードレバーとフォーカス／リレーズ優先の違い

[おとうさんスイッチ]

いつも勉強させて頂いております。

α９００の機能でどうしてもわからない事がありまして、
そこで愚問かと思いますが諸先輩方に質問をさせてください。

タイトルにありますとおり、『フォーカスモードレバー』と『フォーカス／リレーズ優先』の使い分け（兼ね合い）が何を読んでもよくわからないのです。例えば、フォーカスモードレバーのほうを『AF-A』の時に『リレーズ優先』にした場合やフォーカスモードレバーを『AF-S』にし、『フォーカス優先』にした場合等々。実際に自分でもやってはみるものの混乱してしまいます。

そこで何かわかりやすい言い回しや例えがございましたら是非ご教示頂きたいと思っております。簡単でも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。

書込番号：11044866

[okioma]

AF-Cは、コンティニュアスつまりAFを常に追従しつずけるので動体撮影に使う。
AF-Sは、シングルで静止の被写体に使う。
AF-Aは、AFをシングルショットかコンティニュアスかをカメラが判断してオートで切り替える。

フォーカス優先は、シャッターを押してもピントが合わないとシャッターを切らないよう優先します。
レリーズ優先は、ピントが合わなくてもシャッターを優先します。

書込番号：11044943

[花とオジ]

その２つは機能が違うものじゃないですか。

フォーカスモードと言うのは、ＡＦ方式を選択するものでしょうし、
フォーカス優先やレリーズ優先と言うのは、シャッターが切れるタイミングをどうするのかを選択するものだと思います。
ピントが合わないとシャッターが切れないとか、合ってなくてもシャッターが切れるとか・・・

書込番号：11044974

[ワンCAT]

こんにちは　なんだかわかりにくい機能だとは思いますが
暗がりでAFしない所でご自分でまず試してみて下さい
フォーカス/レリーズ優先機能　*液晶画面内メニュー
フォーカスの場合は　必ずフォーカスがあってから切れますが　
レリーズ優先の場合は　フォーカスを合わそうとして失敗してもシャッターが切れます
つまり　AFしない場合（*AF途中−−たぶん）でもシャッターが切れる
これは説明書にかいてあっただろうと思うのですが　私の場合は
決定的瞬間を逃してから　そうそう　となったことがあります　
（そのときはA700でした　A900でも同じですね　フラッシュ無いとつらいかも）
お試しの後再度レバーの機能の整理検討されてはと思います
通常はレバーはMFの位置にあるので　あまりどうこう言えませんです

書込番号：11045573

[αyamaneko]

AF-C：
常にAFが有効。　一度ピントが合っても、合った物が動けば再度AF動作をする。
また、近づいてくる被写体などの場合は、動体の移動量を予測しながらピント位置を常に調整し続ける。

ですから、このモードでは｢レリーズ優先｣になります。

AF-S：
一度ピントが合うと、シャッターを押してシャッターボタンが開放されるまでピントは固定されます。

ですから、このモードではふつうは｢フォーカス優先｣を使います。
AF-Sで｢シャッター優先｣にすればピントが合っていない状態、ピント合わせの途中でも、
シャッターを押し込めばその時点でシャッターが切れます。

AF-C:
カメラが状況を判断して、｢AF-C｣か｢AF-S｣をカメラが自動的に切り替えるモードです。

フォーカス優先：
シャッターボタンを押し込んでも、ピントが合わないかぎりシャッターは切れません。

シャッター優先：
ピントが合っていようが、いまいがシャッターボタンを押し込めばいつでもシャッターが切れます。

書込番号：11046136

[おとうさんスイッチ]

okiomaさん、
前回もお世話になりましてありがとうございます。
このたびもアドバイスをありがとうございます。
、『フォーカスモードレバー』と『フォーカス／リレーズ優先』に関して各々の
機能は把握しているつもりなのですが、絡めたときに混乱してしまうんです。
AF-Aにしておきながら、リレーズ優先にしたら・・とかです。
でもご丁寧な説明に感謝致します。

花とオジさん、
アドバイスをありがとうございます。
機能は違うと思うのですが、しっかりとした切り分けが自分の中で出来ないでいます。
とことん実践してみようと思っています。

ワンCATさん、
アドバイスをありがとうございます。
暗がりでテスト・・ですね、早速時間を作ってやってみます。
いろいろとご丁寧にありがとうございます。

αyamanekoさん、
いつもアドバイスを頂き、感謝しております。ありがとうございます。
とてもわかり易い定義付けで、納得できました。言われて見ればそうですよね。
今度はもっと自分でトライして、身体にしみこませます。

書込番号：11046173

[okioma]

＞AF-C：
＞常にAFが有効。　一度ピントが合っても、合った物が動けば再度AF動作をする。
＞また、近づいてくる被写体などの場合は、動体の移動量を予測しながらピント位置を常に調整し続ける。

＞ですから、このモードでは｢レリーズ優先｣になります。

ちょっと違うような…
α900は、AF-Cにするとレリーズ優先になってしまうのでしょうか？
α700では、AFのモードがS、C、Aであろうとも、設定をフォーカス優先にするとピントが合わないとシャッターは切れません。
分かりやすい確認のしかたは、ピントが合う最短距離より短い距離でフォーカス優先にすると
シャッターは切れません。レリーズ優先にするとシャッターは切れます。
但し、シャッター半押しの設定を入りにした場合です。シャッター半押しの設定を切るにすると、フォーカス優先、レリーズ優先の設定は変更できないようですね。

レリーズ優先は、ピントが合わなくてもシャッターチャンスを逃さないための設定であると私は思っています。
私の場合は、シャッターチャンスより、ピントを優先していますので、この設定はいつもフォーカス優先にして、シャッター半押しも入りにしています。
AF-Sではシャッター半押しにしたままにすると、AFはロックされカメラを振ってもAFは働きません。AF-CですとAFはピントを合わし続けます。
あくまでもα700の場合です。参考にしてください。

書込番号：11046810

[さだじろう]

AF-CとAF-Sの違いはAFの動作の違いですよね。被写体を追いかけてピントを動かし続けるのがAF-Cで、AF-Sでは一度合焦するとそこでピントを固定し、被写体が動いてもピントは固定したままです。AF-Aはそのハイブリッドで、カメラが被写体が動いているかどうかを判断し、AF-C/AF-Sどちらかに自動的に切り替わります。

一方のフォーカス／レリーズ優先は、AFの動作ではなく、シャッターボタンを押した時の挙動を決めます。フォーカス優先の時は、合焦マークが点灯してない時には、シャッターボタンを押し込んでも、「ピントが合ってないよ！」とシャッターが切れず、ピンボケは防げるかもしれませんが、シャッターチャンスを逃すリスクがあります。一方のレリーズ優先では、合焦マークの点灯の有無に関わらず(≒ピントが合ってようがいまいが)、シャッターボタンを押すとシャッターが切れ、ピンボケになるリスクはありますが、シャッターチャンスを逃すリスクは減ります。

書込番号：11048445

[おとうさんスイッチ]

okiomaさん、
ありがとうございます。
私も以前はA700を使用していたのでよくわかりました。
今度徹底的に試してみます。

さだじろうさん、
アドバイスをありがとうございます。
各々メリット、デメリットがあることがわまりました。
その時の使い方で決める必要があるのですね。
今度やってみます。

書込番号：11050454

[さだじろう]

ちなみに私自身は、レリーズ優先に設定したきり、フォーカス優先は使った事はありません。ご主人様がシャッターチャンスだと判断したのに、カメラがシャッターを切らせないなんて、どういう了見だという事ですね(笑)。

書込番号：11050805

[okioma]

私の場合は、いくらシャッターチャンスといっても、ピントが合っていなければイヤなのです。
シャッターチャンスを重視するのであれば、AFいらないかも…冗談です(笑)。

書込番号：11051040

[巨峰マスカット]

C-AFで連写したいのであればレリーズ優先でしょう。
フォーカス優先にすると連写スピードが落ちてしまいます。
本当はＣ−ＡＦで親指ＡＦが出来たらシャッター押す瞬間に親指を離して連写数を稼げるのですが現状のαでは出来ないんですよね。

書込番号：11051447

[おとうさんスイッチ]

さだじろうさん、
再びありがとうございます。
なるほど、なるほど、そういう見解もあるのですね。
頭に入れておきます。

okiomaさん、
再びありがとうございます。
そうですね、そういう考え方もありますよね。
やっぱり用途に応じて・・なのでしょうね。

巨峰マスカットさん、
アドバイスをありがとうございます。
仰られている“定義”はとても勉強になります。
私も早速やってみたいと思います。

書込番号：11051812

皆様からのアドバイスのおかげでSAL70200Gをついに買いました。

[おとうさんスイッチ]

いつも勉強させて頂いております。

交換レンズの書込みをα９００にする事をお許し下さい。
こちらのほうに以前書き込ませて頂きましたので今回もこちらにさせて頂きました。

先月『ご意見下さい。SAL70200Gの購入タイミングについて』というタイトルで
皆さまから貴重意見を頂戴し、購入の決心ができ、先週注文、本日届きました。
本当にその節はありがとうございました。

テスト撮りしましたが、そのシャープさに口が開いたままでした。
A001Sとはやっぱり描写が違うんですね。高価という理由が頷けました。
これから長く付き合って行きたいと思います。

早速ですが、ここでα900とSAL70200Gをお使いの諸先輩方にお聞きしたいのですが、
α900にSAL70200Gをマウントしてからマウント部が少し微妙に動くのですが、皆さま
は動きますか？勿論そんな派手にはガタガタ動きはしませんし、装着時はかなりキツい
のですが、ちょっと気になったのでご状況をお伺いできればと思い、質問させて頂きま
した。

ご意見賜れば幸いに存じます。
よろしくお願い致します。

書込番号：11034244

[okioma]

α700ですが動きますね。

書込番号：11034346

[okioma]

追伸
おとうさんスイッチさんのものと同じか分かりませんが、わずかながら動きます。

ミノルタのα7、707でも同じです。

さらに、レンズでは、ハイスピードアポ300F2.8も動きます。
レンズの重量が重いから、目立つのかも

ソニーのDT16-105でも動きました。

書込番号：11034433

[厦門人]

おとうさんスイッチさん　

SAL70200G購入おめでとうございます。

手持ちのα９００とSAL70200G、多少は回転方向のガタありますよ。ロックピン周りのクリアランス（隙間）の関係でしょうかね？

ちなみに、他社機の純正組み合わせでも、動くと感じるレンズあります。
こればかりは着脱を考えると致し方ないところかと思います。

７０−２００系のズームとか鏡胴が大きくなってくると、どのメーカーも気になる事例が増える感じです。

ただ、現物のガタツキは、このスレッドでは判りかねますので　もしソニーのサポートセンターに立ちよる機会があれば、一度見てもらったほうが安心できるかと思いますよ。

書込番号：11034472

[neo-zero]

おとうさんスイッチさんおばんでした。

お気になされるマウントのガタですが
私自身の体験ですが
メーカー名が変わったα100時にひどく感じて
サポートに電話をして答えてもらいました。
ガタは承知承してまして、ミノルタとコニカミノルタの物より
多めにあるようですがピント等では問題がありませんとの回答を得ました。
でもピントリングが廻るレンズを使用したら
モーターの回転で指が弾かれたりしてレンズとボディがズレてピントが
思う事が多くあります。
この事での満足する回答はありませんでしたが
ピントリングに指を振れないようして撮影をしたら
少し気になくなりました。

書込番号：11034923

[おとうさんスイッチ]

okiomaさん、
アドバイスをありがとうございます。
私も以前α700の時がありまして、その時は完全に仕様だという事を
サポート側から聞いておりましたので、それで納得しておりました。
α700に2470Zを装着しても動いていたのですが、α900では動かなか
ったのでSAL70200Gで動くのがちょっと不安だったんです。
事例をご教示頂きましてありがとうございました。

厦門人さん、
いつもアドバイスをありがとうございます。
やっと憧れのレンズが手元に来ました。
そうですか、少し動きますか。ちょっと安心しました。
2470Zは全くといっていいほど動かないので少々心配でした。
またアドバイスをよろしくお願い致します。

neo-zeroさん、
こんばんは。アドバイスをありがとうございます。
なるほど、そういう事もあるのですね。
参考にさせていただきます。
またアドバイスをよろしくお願い致します。

書込番号：11034984

[maggios]

私の場合A900には全てのレンズでガタがありますよ（70-200G・テレコンにも）。

”物造り日本”の高い工作精度は現在のソニーにはない模様です。

私がソニーを良いと感じるのはセンサー開発陣と製造工場セミコンダクタ九州だけですね。

書込番号：11035058

[ホットカメラマン]

こんばんは。

以前、反対にα900で全てのレンズが固くて調べてもらったら、
取り付け部のフランジが歪んでいた事があります。
レンズのマウントがかなり傷付きました^^;

もう一台のα900は少しガタがありますが、その方が良いと思います。

書込番号：11035091

[みるとす21]

αマウントは構造上裏側からうっすーい板バネで圧着しているだけですから、大きめのレンズをつけると
ガタつく場合があります。シグマは比較的タイトな気がしますが、公差設定がぎりぎりなんでしょう。

マウントの規格では中心穴が直径50mmになっていますけど、実際に当たっている爪の内径とマウントの溝底の径差が
ガタつきの直接原因になっているように思いますね。意外とロックピンの楕円穴の幅はシビアで、これも原因に成り得ます。

書込番号：11035136

[古いpapa]

おめでとうございます

私も始めて使った時は感動しました、何よりバランスがよくて、ぶれにくい、（200ｍｍを1/4
で切れる）シャ−プな上に絵に厚みがあるような。（思い込みかも、でも皆さんおっしゃいま
す）

私のも動きます、正直気持ち悪いですが、ここまで重いレンズなので、マウントに力が掛かる
から仕方ないと思ってます、またこの位のアソビがないと、マウントを痛めることもあるかと
思います。

書込番号：11036905

[Multi123456]

α900と70-200他数本のレンズでガタツキあります。
レンズとマウント見て多様のガタツキがあることぐらい判断できませんか？
レンズ付けるときにエアが抜けないとカメラにレンズがセット出来ない位の加工精度が出れば、別の意味で面白いかもしれませんね。

書込番号：11038861

[おとうさんスイッチ]

maggiosさん、
アドバイスをありがとうございます。
そうでしたか！それは心強いレポートです。
それでは仕様なのですね。何となく納得致しました！

ホットカメラマンさん、
いつもアドバイスをありがとうございます。
固いのも問題なのですね。勉強になります。
やはり少し遊びがあったほうが良いという事がわかりました。

みるとす21さん、
アドバイスをありがとうございます。
なるほどですね、少しガタついたほうが良いようですね。
仕様ということで納得してまいりました。

古いpapaさん、
アドバイスをありがとうございます。
素晴らしい描写力に感動一入です。皆さまの言う通りでした。
やはり動くものなのですね、でも私のレンズだけでは無さそ
うなので本当にほっとしました。

書込番号：11038917

[おとうさんスイッチ]

Multi123456さん、
アドバイスをありがとうございます。
そうですか、全てのレンズに遊びがあるのですね。
私は全く判断がつきませんでした。

書込番号：11038946

液晶表示について質問です

[muchico]

皆さんこんにちは。

以前、α900で工場の夜景などの撮影を行っていたのですが、液晶で確認する際に暗部の諧調がある段階からすっ飛んでしまうような気がしています。例えば、工場(夜間)の煙突から出る煙などです。
以前使っていたのは、K20Dの約23万ドットの液晶でしたが、同じシーンを撮っていてもこのような印象を受けることはありませんでした。メーカーごとの違いかなと思ったのですが、K-7(900とほぼ同じ?92万ドット液晶)でも、暗部の諧調はつぶれるみたいなことがあるようですので、高精細な液晶モニタ特有のものなのかな？と思っているのですが、実際はどうなのでしょうか？92万ドットの液晶と、それ以下の液晶でギャップを感じたことはありますか？

以前は、感度や絞りを変化させて細かい煙の表情を、確認しながら微妙に変えて楽しんでいました。しかし、それがしづらくなったので残念な気持ちです。日中使う分には、特別違和感を感じないし、高精細で気にいってるんですが、荒いドットでも普通に見る分には問題なく、ピントも諧調も確認もできていた以前の液晶の方が、個人的には確認用として使えていた感があったのです。もし、店頭での見栄えが良い…というだけで今の高精細液晶の流れになっているのであれば、画素数競争のようなもので残念なのですが…いかんせん、素人の憶測なので、こちらの知識豊かな皆さんのお知恵を貸していただければと思います。

※
追加で質問ですが、やはりつぶれがちな暗部を後からレタッチで無理やり持ち上げるよりも、露出オーバーしない程度に明るめに撮った方が、暗くするだけなら画質を落とさず簡単そうなのですが、どうなのでしょうか？

書込番号：11011287

[Customer-ID:u1nje3ra]

こんにちは
はじめから別機種のレスで申し訳ないですが
わたしも92万ドット液晶のニコンD90を使ってますが
たしかに、液晶上の白トビ黒ツブレがけっこうありますね。

ただ、「液晶で見えていなかったものは、実画像では写ってた」っていうのが殆どなので
べつにいいかなあ、と思っていました。逆だったら洒落にならないのですが。
K-7のスレも拝見しましたが.....同じメーカーの液晶なのかな.....

まあ銀塩カメラには画像確認手段そのものがなかったわけで、ぜいたくな悩みなのかもしれませんけどね。

書込番号：11011322

[うさらネット]

暗部をご覧になりたいのでしたら、液晶明度を上げられたらいかがですか。

書込番号：11011335

[ちょっぴり]

背面液晶の事ではないですが、
このような被写体だと、ＤＯＰをどのレベルにするか迷いますね。

書込番号：11011484

[ブルーノートα]

muchicoさん
こんにちは。
僕も92万ドットのα900、α700は使っておりますが、夜景撮影の際、液晶画面上では暗部が潰れることがあります。
また夜景撮影は基本三脚でISO感度100に固定しても液晶画面上で暗部にノイズが見受けられることがありますが、PCのモニター上ではノイズもなく暗部も背面液晶ほど潰れない気がします。
背面液晶でなるべく暗部の確認をする場合はやはり露出を上げるしかないかと思います。

あくまで僕の場合ですけど、夜景はRAW＋JPEG撮りがほとんどでRAWの暗部を現像ソフトのLightroomの自動補正か補助光で持ち上げることを前提として撮影することが多いのであまり撮影時の液晶画面の露出は気にしていません。
あとはオートブラケットも活用しますね。
満足行く露出とWBの色合いで出ればJPEGで済ます場合もありますが。

書込番号：11012448

[ブルーノートα]

ちなみに低感度で撮れば、後からレタッチしてもそこまで画質に影響ないですよ。

α900の場合、ISO800で撮ったときに後から暗部を持ち上げると結構ノイズが出ますが。

書込番号：11012483

[ｈｏｔman]

同じスレにお書きになったほうが皆さんにとっても良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036023/SortID=11009763/

書込番号：11014309

[muchico]

＞D90・α700・α900
これらの液晶でも同じようなことが起こっているとなると、やっぱり高精細な液晶の仕様というか特性として白飛びや黒つぶれはやはりあるようですね…。
以前までの高精細でない液晶と違いは感じましたか？

＞液晶明度
そうですね、今度そちらも試してみます。ただ、明度を上げると今度は白飛びしてない部分もしそうで少し厄介そうですね。警告表示とも合わせて、いろいろ試してみたいと思います。

＞hotmanさん　
すいません。ひとつでも良いかなと思ったのですが、一つは以前使っていたK20Dと、現在のK-7との比較でペンタ使いの方に質問。一つは、今使っているα900での使用感を知りたく、α使いの方に、ということで微妙に内容を変えたつもりでしたが…。

書込番号：11016612

このカメラで主に乗り物を撮影されている方へ質問です。

[N･G･S]

初めて書き込み致します、よろしくお願いします。
このα900でデジイチデビューを予定しているのですが、α550の連写を店頭で触ってみてとても感動したため、使うか分かりませんが、迷っています。
また、レンズは決まっていませんが、SAL70300Gが今のところ候補です。
主に鉄道や車等、室外での撮影を予定しております。
今すぐ購入する予定ではありませんが、α900で鉄道や車、飛行機等の乗り物等を撮影している方、α900の良いところ悪いところの他にも使用しているレンズや作品等も一緒に投稿して頂けると助かります。
α550との比較もお願い致します。

書込番号：10961922

[古いpapa]

すみません、ミスです
タムロンA08は200-500で8万弱の望遠ズ−ムでした
タムロン28-75ｍｍF2.8　A09の間違いでした

書込番号：10989111

[古いpapa]

追、何度もどうもすみません

背面液晶保護カバ−は保護シ−トを貼る方が良いです、ハ−ドの物は間に異物が入ると逆に擦り傷が付くそうです。

書込番号：10989468

[MBD]

>N･G･Sさん

おはようございます。
そして・・・・ご購入おめでとうございます♪

仲間が増えて嬉しいです♪
是非、素敵なαライフを過ごしてください。

カメラにはクセがあるようで、同じ状況なのに
何故か暗く写ったり、明るくなったりするかと思います。
どうも測光の時に、少しでも光の入り具合や湿度？の違いでカメラが
判断するようです。
なので、撮りまくってカメラのクセを理解することが重要みたいです。
あと、色についてもAWBでは、自分の思った色が出せませんので
WBをいろいろ試してください。
面白いですよ♪
インテリジェントプレビューは素人最高の武器です。
露出やWBは、ここで設定するのが一番簡単です。

RAWで撮影した場合、いろいろ設定の変更ができますが、
彩度や色合等々があります。
素人には？？？？な部分がありますが、下記サイトを参考にしてください。
とりあえず色について素人でも何となく分かります。
http://konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part1/

レンズは、純正であれば、高い物が間違いないと思いますが、
財布の関係もありますよね・・・
そこで、ミノルタ時代のレンズも面白いかもしれません。
歴史を感じて楽しいですよ・・・写りも良かったです。

僕のお薦めは・・・・
35-105F3.5-4.5初期型、28-135F4-4.5になります。
どちらも古いレンズですが、僕が感動したレンズです。
よければBlog（http://alpha350diary.blog.so-net.ne.jp/2009-06-29）
を参考にしてください。
ミノルタαレンズも純正だと思っています♪
もし、買われる時は、オークションで手に入ると思います。

では、沼でお待ちしてまーす♪

書込番号：10990109

[N･G･S]

不動明王ｱｶﾗﾅｰﾀさん
α900の実力をﾌﾙに生かせるように、α900になめられないように、α900を知って行こうと思います。

みつひでくんさん
αを使っている人って本当に少ないですよね…。
ですが、私のようにαにしようか悩んでいる人もいると思うので、αはこんなに凄いんだぞ!って作品を作れるように、これから頑張っていきます。
また、ｸﾞﾘｯﾌﾟは在庫が無くて買えず、ﾊﾞｯﾃﾘｰとﾒﾓﾘｰを買いました。
ﾌﾗｯｼｭは今のところ用途が無いため、またの機会にします。

α-9さん
ありがとうございます。
α900ﾕｰｻﾞｰになれて嬉しいです。
また、他のｽﾚでお会いした時はよろしくお願いします。

古いpapaさん
色々とｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございます。
念のためバッテリーを一つ買いました。
ｵｽｽﾒのﾚﾝｽﾞ情報もありがとうございます。
まずは70300Gをしばらくは使いたいとお思います。
そして、内部及びﾍﾟﾝﾀﾌﾟﾘｽﾞﾑには絶対に触りません!(なんだか怖くなってきました…)

MBDさん
ｶﾒﾗにはｸｾがあるのですね。
ですが、たとえそれが良いｸｾでも悪いｸｾでも、それがα900の特徴でこれがα900なんだ!と思えるように理解し、知って行こうかと思います。
ﾌﾞﾛｸﾞの方も参考にさせて頂きます。

書込番号：10990325

[ミノルタSix]

N.G.Sさん
液晶モニターでプレビューやチェックを繰り返すなどしていたら
バッテリーの予備は絶対必要です！
７０−３００G欲しいです。

書込番号：10990564

[剣士２３１４]

すごく乗り遅れた感じがしますが・・・
縦グリップは持ってないです
使ってみて不満が出てからで良いかと思います。（安定感等感想見て欲しいとは思う）
電池２本搭載できますが１本で基本良いので（私の場合はですが＾＾；）

CFの方が転送速度が速いので恐らく連射使う場合にはCF買っておいた方が吉です。
買ってるのであれば杞憂ですのでスルーを
（メモステは予備で8G程度を挿してます）

フラッシュは室内撮りにこないだF20AM買いました
バウンスを多用しないのであれば必要十分です＾＾；

液晶の保護カバーかフィルムは使い方次第？でしょうか
私は保護カバー1個ですが問題は無いです。

三脚使い出す場合にはリモートコマンダーは有ると便利です
夜景とかで重宝してます。付属のリモコンでも良いのですが受光部が前面しかありませんので

レンズ70300Gは満足出来ると思われます。
同時に買ったのがこれと50F14でした。
（こないだフラッシュと一緒にフィッシュアイも購入、遊びたいが時間がorz）
ちなみに標準域レンズはα707siに付属してた2485・・・

基本は風景とかバイクとか細々取ってます。
良い写真生活を応援します＾＾

書込番号：10991921

[不動明王アカラナータ]

　縦位置グリップはフジヤカメラがアウトレット物を大量に
もってそうな雰囲気ですね。
乗り物撮りには有線リモートコマンダーも無線リモートコマンダー（付属品）も
要りません。夜景撮りなんかだと無線リモートコマンダーは
使い物にならないと思いますね。
無線リモートコマンダーはミラーアップが使えないんじゃないかと・・・
有線リモートコマンダーは花火なんかでは必須アイテムですね。

書込番号：10992008

[pugichi]

スレ主さん

購入おめでとうございます。＾＾
レースの流し撮りをする予定がありましたら、NDフィルターかPLフィルターを購入した方が良いかも知れません。
晴天のサーキットコースは影がありませんので、低速シャッターが切れません。
あと、撮影枚数が増える傾向にありますので、大容量のCF（16GB程度）や、予備バッテリーを持っておいた方が良いです。

書込番号：10993148

[shiro-iruka]

SAL70200（70mmf2.8）	AF28-70（30mmｆ9.0）	AF300（f32）	SAL70200（135mmｆ5.6）

N･G･Sさん

α900購入おめでとうございます。
乗り物メイン（旅客機・鉄道）でこのカメラを使っているshiro-irukaと申します。

一昨年の12月にこのカメラを購入し使用していますが、カメラ本体以外であってよかったと思ったものは…
○縦位置グリップ（同時購入）
レンズにもよると思いますが、三脚座があるレンズで一脚使用時などは縦位置での撮影で有効と感じました。三脚座が無いレンズの場合は縦位置グリップはレンズによっては縦横問わずホールドが良くなる場合もありますが、小さい短焦点レンズの場合は、オモリ以外のものでしかないと感じます。
○液晶カバー（同時購入のちフィルムタイプを後日購入）
乗り物系の撮影環境としては、液晶の保護カバーは欲しいと考えます。私も付けていますが、既出の様にカバーと液晶の間に砂塵が入ることがあります。実際に私はそれで液晶のコーティングにキズが入りました。ですので現在は、キズ防止のフィルムを貼った上から液晶カバーを装着しています。
○予備バッテリー（後日購入）
このカメラについては、電源を入れっぱなしの方が電池のもちは良いようです。購入当初は頻繁に電源の入切をしていたので、うわさどおり電池の減りが早いと思っていましたが、ずぼらな性格のため、入れっぱなしにしておいたら、以外とバッテリーの持ちが良かったので、今では休憩するとき以外は入れっぱなしです。しかし、予備バッテリーを一つは必ず持参して行きます。
○フィルター（レンズ購入時同時購入）
レンズに付けて常用するフィルター（保護のためのUVフィルター等）については、順光でも局所的な強い光がある場合にゴーストが発生するものがあります。特に鉄道関係であれば列車の前照灯のゴーストが発生することがあります。安物を買ったからかも知れませんが…
また、これも既出ですが晴天の日中に流し撮りをする場合はND、C-PL等の露出倍数のかかるフィルターがあった方が良いと思います。
○フラッシュ（後日購入）
乗り物系の撮影では使用しませんが、家族旅行とかではあった方が良いと思います。夜間とか室内で使用するより、主に人物撮影時の日中シンクロするために使っています。

一年ちょっと使いましたがその際に何回か鉄道の写真も撮りました。その昔は、鉄道オンリーでしたが、いろいろとあってしばらく遠ざかっていましたがこのカメラを購入してからは身近にある乗り物として撮影しています。そこから感じたことは、良くも悪くも昔の撮影スタイルが通用するカメラだと思います。すべてをカメラ任せで撮るのではなく、撮影者が考え、設定して「ここぞ」というときにシャッターを切ることが楽しいカメラだと思いますので今後も楽しい撮影をしてください。

＞MBDさん
「露出の変化が大きい」とありますが、SAL70200を使用している時に多くないですか？私もSAL70200で露出の変化が大きいと感じていたときに、マニュアル露光で連写しても露出が変化する（３コマ連写で１コマ目の露出が極端なオーバーになる）ことがあり、この掲示板で皆さんの意見を伺い、レンズをサービスへ点検に出したところ絞りユニットが全交換となりました。マニュアルの連写で露出が変化するようでしたら、一度点検を受けて見られたらどうでしょうか？

書込番号：10994672

[MBD]

>スレ主様
横からすいません。

>shiro-irukaさん

ご指導ありがとうございます。
文書の表現が良くなかったようです。
ご心配おかけして申し訳ありませんでした。
そんなに大きく露出が変わらないのですが、
露出等の設定をした後、息子を続けて撮影していると
光がそんない変わらないのに、絵が明るくなったり暗くなったり
する時があります。特定のレンズではなく、全てのレンズにありました。
私の師匠から「カメラのクセ」と教えてもらったので、あのような表現に
なりました。
誤解を与えてしまい申し訳ありませんでした。

素敵な写真のUPありがとうございます。
先輩の皆さまの写真は本当に参考になります。
これからも宜しくお願いします。

多分割測光でも、

書込番号：10995033

[shiro-iruka]

＞MBDさん
こちらこそ、早とちりでした…
SAL70200を購入して、現象は早く出ていたのですがサービスに出したときは保障期間を過ぎていたので結構な金額がかかったので「もしかして？」と思い、書き込みをしました。
確かにα900については、露出の変化が測光方式と制御モードにより変化が大きい場合がありますよね。最初のころにいろいろな測光モードを試しましたが、多分割については思った露出が出ませんでした。最近は、もっぱら中央部重点か、スポットを多用して、大体思った露出が狙えるようになったので、すっかり忘れていました。
また、ブログ拝見させていただきました。私の場合、SAL70200以外はすべてミノルタのレンズになりますが、現在も第一線で活躍中です。時折盛大なパープルフリンジが出るレンズもありますが、よいレンズが多いので今後もα900＋ミノルタレンズでがんばりたいと思います。
あと一つ手に入れたいミノルタレンズもあるので、お互いにレンズ沼で楽し見ましょう。

＞スレ主さん
横レス申し訳ありませんでした。
昨日、出張でサンダーバードに乗っていたら「能登」と「北陸」を見ました。金沢駅で横並びになっており、三脚を使用して撮影をされていた方がいました。
時代の流れで仕方がないのかも知れませんが、古きよき時代の列車（特に夜行列車）が無くなるのは寂しいものですね…。新しいα900でしっかりと記録しておいてください。

書込番号：10995298

[N･G･S]

＞ミノルタSixさん
一応予備バッテリーとして一つ買ったので、たぶん大丈夫だと思います。
それよりもメモリーの容量が、、、。

＞剣士２３１４さん
グリップやフラッシュは、今のところ使う予定がないため買いませんでした。
装着すればすごくカッコよくなると思いますが、、。
メモリーはＣＦの8Ｇですので、もう残り0枚？！って思う時があります。

＞不動明王アカラナータさん
グリップはお財布にやさしいお値段になってから買おうと思っています。
ちなみに付属品の無線リモートコマンダーは袋から出してもいません＾＾

＞pugichiさん
予備バッテリーは買ったものの、一緒に買ったＣＦは8Ｇの30MB/S（早いのか遅いのか分かりませんが）を買ったのですが、はやくも容量に不満です。

＞shiro-irukaさん
グリップやフラッシュを持っているのですね。
今のところ予備バッテリーしかありませんが、グリップは欲しいところです。
液晶保護シートはフィルムタイプとハードタイプのダブルがよさそうですね！
在庫切れでハードタイプしかつけていませんが、、、・

書込番号：11001111

[N･G･S]

	○印の所に影があります。

このスレに書いて良いのか分かりませんが、みなさまよろしくお願いします。

α900を23日の帰りに買い、その日は説明書を読み、バッテリーを充電して、その日は寝てしまいました。
朝起きて充電が終わっていたのでバッテリー、ＣＦ、レンズを装着し、その日は休みだったこともあり一日中撮影し、夜になって写真を見直していると、ゴミ？のような影が写っているではありませんか！！
何度かクリーニングモードを使っても消えませんでした。
また、別のレンズ借りて撮影しても同じ場所にゴミのような影があるので、ゴミがあるのだとすればα900本体だと思います。
クリーニングモードの使い方が間違っているのかもしれませんが、皆さんよろしくお願いします。

書込番号：11001168

[かのたろ]

ご購入おめでとうございます。

αのごみ取りは精度はあまり高く無く、気休め程度と思った方が良いです。現状ごみ取りで信頼が置けるのはオリンパスや最近だとK−7ですかね。
αは内部ダストが出やすいと言われてますし、買ってすぐはその傾向が高いらしいので。
気になるかと思いますが、ブロアでがむしゃらに吹きまくったりは控えた方がよろしいかと。最悪ファインダー内にまで行ってしまいます。
適切にブロアなどで処置してみて、だめならサービスセンターでクリーニングでしょうか。自分でクリーニングキットを使うのも手ですが、なれが必要なのでよく判断してからの方が無難です。

書込番号：11001261

[高山巌]

N･G･Sさん　

これは大きいですね。もしかしたらレンズ付ける時カメラマウントを上向けて取り付けませんでしたか？
これはセンサーのローパスフィルターについたゴミで、このF値でこれだけなら、センサーを覗いたらおそらく肉眼でも見えると思います。クリーニングモードで落ちない（普通落ちない、と思って下さい）のなら、ミラーアップして自分で取るしかないですね。カメラを下に向けてブロアで軽く飛ばすか（調子扱いてやり過ぎないこと、また間違ってもブロアの先をセンサーにぶつけないこと。私は指でブロアの先を挟んで、絶対に接触しない様にしてます）、それで取れないならペンタクスのペタペタの様なものでやるとすぐ取れます。心配無いです。誰でも最初は初心者ですから。
SONYのカメラは、使い始めからボディ内の塵が付き易い方なので、ゴミ対策はそれなりに勉強しておきましょう。

書込番号：11001295

[N･G･S]

＞かのたろさん
ブロアで何回かシュッシュしましたが影は消えず、自分ではこれ以上のことをするのは怖いのでサービスセンターでクリーニングしてもらおうと思うのですが、購入店に聞いたところ、5千円〜1万円くらいかかると聞いたのですが、そんなにするものなのでしょうか。
買ってすぐの事なので結構ショックです。

高山巌さん
レンズを付けるときは、レンズ、ボディ共に横向きにして取り付けを致しました。
また、クリーニングに出すと2週間前後かかってしまうそうなので、撮影する用事が済んでからサービスセンターに送ろうと思います。
それまでに取れてしまえば良いのですが、、、。

書込番号：11001820

[MBD]

>スレ主様

これは、皆様からのご指摘通りゴミかと思います。
経験的に1万回くらいシャッターを切れば、出なくなりました。
僕はすでに25,000回以上になっていますが（笑）
ソニーのサービスセンターもしくは、カスタマー登録をして
ソニーサポートに電話で状況をお話すれば、
無償でクリーニングしてくれると思います。（保証期間内であれば）
僕は、いつも電話で連絡して取りに来てもらっています。
これも保証内ではタダでした。
僕はソニースタイルから購入しました。3年間、自分で壊してOK保証は
とても安心です。

ソニーサポートセンターには、α350からかなりお世話になりました。
素人にとって大変優しい方が多かったと思います。
VAIOのサポートを考えると、本当にソニー？？？？
と思うくらいGoodな対応でした。
ソニーに詳しい方に聞いたら、「あれはミノルタの人達だからよ」と
言われました・・・
あと数年したらどうなるのか不安ですが、昨年10月末までは
大変素晴らしいサポートでした。
ソニーらしいカメラはOKですが、ソニーらしいサポートになったら不安があります。

PS：ゴミがついた写真のゴミ取りは、ソフトでできるようです。
僕は、LightRoomを使ってゴミ取りします。
素人でも意外に簡単に使えました。

書込番号：11005083

[高山巌]

N･G･Sさん

塵の件、今回はSONYへ送ることでも良いと思いますが、
今後ゴミが付く度に（避けることは出来ません）ブロアで吹いても消えない場合、
こういうのを用意しておくのも一法かと思います。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2006/11/22/5113.html

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-O-ICK1-PENTAX-%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88O-ICK1/dp/B000KQGM6A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1267239936&sr=8-1

書込番号：11005679

[かめてん]

誰ですか、クリーニングに一万もかかるという大嘘つき店員は(怒)保障期間中なら無料、保証切れでも1575円です。ソニーのSCは盆と正月以外年中無休なので、お近くにあるなら、予約して持ち込まれれば即日やってもらえますし、近くになければ宅急便利用で送ればいいです。ソニーのHPに申し込みフォームがありますよ。ちなみに私はやってはいけないと言われている、スプレー式のエアで吹き飛ばしてます。(なれれば結構いけますが、危険ですので真似しないように・・)あとは大体ふた月に一度SCのお世話になってます。

書込番号：11007677

[N･G･S]

MBDさん
保証期間中なら無料なんですね。
少し安心しました、5千円〜1万円はちょっと痛いですから、、、。

高山巌さん　
噂のペンタ棒やペタペタぼうとか言われているものですよね？
ちょっと怖いような気もしますが、一つ用意しておくのも良いかも知れませんね。

かめてんさん
正直、私も5千円〜1万円と言われた時は、心の中では買って速攻で1万円？、なんで？、どうして？、と思っていました。（顔は無表情で、平静を装っていました）
保証が切れていても1575円なら気持ち的に少し安心です。ちょくちょくだと困りますが。

書込番号：11010400