EOS 10D DIGITAL ボディ のクチコミ掲示板

迷ってます

現在10Ｄに使用する望遠を検討中です。
ＥＦレンズが欲しいのですが高価で手が出ません(泣)
近くのキ○タ○○で
　SIGMA　APO135-400 F4.5-5.6 ASPHERICAL RF \45.000
　SIGMA　APO170-500 F5-6.3 ASPHERICAL RF \51.000
とあるのですがこの２種ならどちらのがお勧めでしょうか？？

書込番号：2136666

[ＩＲ９２]

何を撮りたいのかわかりませんが、とりあえず明るい方を薦めます。

書込番号：2136779

ＩＲ９２さん すいません

　撮りたい物は室内or室外でのスポーツなんです。
明るい方とはAPO135-400 F4.5-5.6ですよね。。。。
やはりＦ値が小さい方がいいんですよね。。。。
　テレコン(×２)とかの使用の場合Ｆ値もやはり×２に
　なるんですよね？？

書込番号：2136837

[たるやん]

室外はともかく、室内のスポーツを撮るのであればどちらのレンズも暗すぎると思いますが。テレコンｘ２ですと２段暗くなります。

書込番号：2136900

ＩＲ９２さん たるやんさん　早々のレスありがとうございます。

　暗すぎですか。。。。。
　やはりもっと明るいのと言うと白レンズしか無いと言う事ですかね。(泣)

書込番号：2136930

[CT110]

室内のスポーツで上記のレンズは望遠過ぎませんか？
70-200/2.8あたりがいいんじゃない？
屋外は広いからテレコン付ければいいしAFも効くし。

書込番号：2137081

ちなみにこちらに１７０−５００mmの写真と最近手に入れたEF１００−４００mmと＋２倍テレプラスの写真があります。参考までにどうぞ。
http://www.imagegateway.net/a?i=3kIicYyFoJ
シグマの方は室内は厳しいと思います。必ず一脚は必要になると思いますですが、ノイズ覚悟で感度アップすれば少しは使えるかもしれません。
EF１００−４００mmの方は明るくは無いですがISに救われますのでまだましかもと言ったところでしょうか。

書込番号：2137758

私はオークションで、EF90-300mm F4.5-5.6というズームセット（銀塩KISS用？）の望遠側1本だけを新品で17,000円で購入しましたが、暗いシーンでは泣いています。AFは思っていたより速いですが。
授業料としては安く済みましたが、やはり室内や屋外の夕暮れ・曇天の人物撮影を考えると、多少高くても明るいレンズの購入をお勧めします。

書込番号：2137814

ちょっと見ていただけませんか？

長らくビデオカメラの方に行っていましたが、この度
二十数年ぶりに一眼レフカメラを買いました。　10Dです。
フォーカスは集落に合わせてあります。
ところがどうも　今ひとつシャープでない様に思います。
こんなものなのでしょうか？
それとも悪いのは　腕、レンズ、カメラ？
ファイル名 641_4181.JPG
カメラ機種名 Canon EOS 10D
撮影モード 絞り優先AE
Tv（シャッター速度） 1/125
Av（絞り数値） 6.7
測光方式 部分測光
露出補正 -1/2
ISO感度 100
レンズ タムロン
SP AF28- 75mmF/2.8XR
焦点距離 44.0 mm
画像サイズ 3072x2048
画質（圧縮率） ファイン
ストロボ 非発光
ホワイトバランス オート
AFモード マニュアルフォーカス
ファイルサイズ 2,725KB

書込番号：2135666

[FIO]

いつもCANON iMAGE GATEWAYをご利用いただき、誠にありがとうございます。お客様が指定されたURLはウェブサイト上には見つかりませんでした。もう一度、URLを確認された上でアクセスしなおしてください。

って表示されました(^^;

書込番号：2135682

すみません。このページの使い方がまだ私にはまだわかっていないようです。
下記を見てください。
特に拡大すると集落がぼけて見えるのですが・・・
http://www.imagegateway.net/CIGImage/0000QmKr4U/92299600.jpg

書込番号：2135712

[瑞光３号]

アルバム内の画像を直接リンクしようとしていませんか？
アルバム操作メニューの｢友達に知らせる｣ボタンからアルバムのアドレスページに
飛んで、表示されたＵＲＬを書き込めばＯＫですよ。

書込番号：2135740

[瑞光３号]

追伸　上記の操作の場合、当然そのアルバム内の全ての画像が公開されます。
　　　公開したく無い画像がある場合、容量に余裕があれば更に別のアルバム
　　　を作成して公開することをお勧めします。

書込番号：2135748

皆様すみません。張り方がまだ分かりません。
ここで聞くのもなんですが、詳しい方法を教えていただくか、
詳しく書いたページを教えて頂けませんか？
　　　「二十数年ぶり」改め「世話のやけるやつ」

書込番号：2135857

[たるやん]

瑞光３号　さんが書かれているとおりにすればいいだけなんですが。

書込番号：2135907

これで見ることが出来るのかな？
　「二十数年ぶり」改め「世話のやけるやつ」

書込番号：2136089

[take525+]

前ピン+しぼり足りない、と思われます。

書込番号：2136113

[take525+]

↑補足しますと、パンフォーカスを狙うには絞り足りないという意味で、集落のみにピントをあわせるのであれば充分な絞り値です。

書込番号：2136128

瑞光３号　さん たるやん　さん ありがとうございます。ようやく出来ました。
take525+　さん　ありがとうございます。　レンズのせいかな、カメラの性能かな　とも思ったのですが腕の様ですね。　勉強します。

書込番号：2136216

二十数年ぶりさん　腕の差ではないかも
私も同じ機材ですがちょっと前ピン過ぎると思います
他の写真もＵＰしてみたらいかがでしょうか
わたしの写真ですが貼り付けておきます
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=K1wCfYQ3po

書込番号：2136279

二十数年ぶりさん
集落までの距離でしたら、ピントは関係ないかと思います。
シャープに感じられないのはレンズとカメラの相性のせいではないでしょうか。
F8くらいまで絞ってもシャープさ足りないようでしたら、レンズの限界の可能性も。

書込番号：2136565

こんにちわ　つい、出てきます。(^^ゞ
デジタルにしてから、ピントや手ブレがいっそう気になる私です
銀塩でもピンぼけはありましたが･･
http://homepage1.nifty.com/naro/photo/kaki2003/kaki_index.htm
カメラを固定して撮ればよかったかなぁ、とか、もうひとつ絞ればよかったかなぁ･･とか、しばらくはテストって感じです。

書込番号：2136653

私も他の皆さんが言われる通り前ピンだと思います。ところで、何故ＭＦ（マニュアルフォーカス）なのでしょうか？
同じフォーカスポイントをＡＦで撮ったものと比較してみるのも良いのでは？

書込番号：2136993

たかしG3さんがおっしゃるように、マニュアルフォーカスですね。かなり手前にある刈取りの終わった田んぼにフォーカスが来ています。そこはシャープですので、カメラやレンズに異常は無く、フォーカスの位置をもう少し後ろにして、もう少し絞れば問題ないのでは。

皆さんのおっしゃっていたことの繰り返しになりましたが、近所に同じような場所があり、時々写真を撮りに行くので、ついレスを付けてしまいました。田んぼ、人家、里山がある日本の原型的な風景の一つですが、意外とフォーカスをどこにもってゆくか迷いますよね。

書込番号：2137427

何となく手前の方が結構ピントが合っているような・・。
手前から一つ目の畝辺りにピントが合っている気がしますね。
多分家までの距離30〜40m程度有るのではと思いますが、ピント
リングはどの辺りでしたか?
多分無限遠辺りに有ったとは思うのですが、もう少し向こう側
にあわせれば良かったかも知れないですね。

書込番号：2137436

[take525+]

10Dのマニュアルフォーカスはなかなかやりにくいと思います。
（望遠やマクロであれば　ましになりますが、標準域より広角側での遠景はかなり合わせづらいです。←かなり控えめな言い方…）

オートフォーカスで風景が撮りづらいと感じてらっしゃるのでしたら、カスタムファンクションを使って、AEロックボタンにフォーカスを受け持たせ、シャッターボタンには測光とレリーズを受け持たせるように設定してはどうでしょう。
この設定では、AEロックボタンでピント合わせ、シャッターボタンでレリーズのみになりますから、まずピントを合わせたいものを真ん中のフォーカスエリアにもってきてAEロックボタンを押します。
この場合同程度の距離にあるピントを合わせやすい被写体をフォーカスエリアに合わせる手もあります。
そして何度かAEロックボタンを押して確実にピントを合わせてから、フレーミングを決めます。
しかるのちレリーズすればフォーカスは動かずに露光されます。
これは、風景写真などで多用されているカスタムファンクションです。

書込番号：2137667

なぬ？？マニュアルフォーカス？？それじゃ

＞フォーカスは集落に合わせてあります。

これ自体不安定な可能性ありますね。それに前ピンの可能性も大有りですね。
ふ〜なんだか間違い探しみたい（笑）

書込番号：2137784

ぢぶんのかんちがい。
わらってごまかすママさん・・かわい。

書込番号：2139307

皆様いろいろご指摘ありがとうございます。
どうもマニュアルフォーカスが原因みたいですね。ちゃんと合わせたつもりでしたが
＞標準域より広角側での遠景はかなり合わせづらいです。←かなり控えめな言い方…）
のようにほとんど出来ないと思ったほうがよいのでしょうか？
ビデオカメラの世界では、フォーカスを合わせるときは、まずズームインして
フォーカスを被写体に合わせてから画角を決めますが、この手法は写真の世界でも通じますか？それともカメラに任せたほうがよいにでしょうか？

書込番号：2139383

[take525+]

上のほうで書いたように、広角域の遠景でのマニュアルフォーカスは難しいと思います。
ズームの場合に望遠側でフォーカスした後で画角を合わせる方法もとれますが、カムの精度の低いズームではピントがずれる場合があります。
（わたしはタムロンSP AF28- 75mmF/2.8XRの精度はわかりません。）
個人的には望遠やマクロ以外ではAFで撮る方が無難ではないかと思っています。

書込番号：2139439

> まずズームインしてフォーカスを被写体に合わせて
レンズにもよるでしょうが、多分微妙にずれるかと思います。
どうしても、ワイド側では、MFは難しいですね。
AFの方が手軽だと思いますよ。
あとAFで合わせておいて、後でMFでピントを前後好きな所に
持っていく方が良いと思います。

書込番号：2139450

[okkunn]

MFによるズレは別にして

＞ まずズームインしてフォーカスを被写体に合わせて
私が知っている限りにおいて、一眼レフカメラ用ズームレンズの場合は�@画角が変わると当然にピント位置が変わるものと�A画角が変わってもピント位置が変わらないものがあります。これはレンズ設計上の思想なのでどちらが良いというものではありません。
なので、�@のレンズの時にズームインでピントを合わせたからといっても、そのピント位置でズームアウトすればピントはずれます。�Aのレンズでも製造上の精度、各個人の許容度にも左右されます。
よって、手っ取り早いのは実験撮影をすることをお勧めします。

書込番号：2140009

いろいろなご意見ありがとうございます。
だいたい分かってきました。
take525＋さんに教えていただいた
＞カスタムファンクション　　 [2137667]を
勉強してみたいと思います。

書込番号：2142949

一脚について

今度、一脚[まだ持っていません]をもって撮影に出動するのですが、
一脚は三脚に比べると脚が一本なので安定性は悪いのは分かります。
携帯性は○だとは思いますが、だいたいどの位のスローシャッター
まで、ブレを控えることが出来るのでしょうか？
やっぱり夜景なんかは無理でしょうか？

書込番号：2131594

どのくらいの焦点距離のレンズと、どのくらいのシャッタースピードを想定しているのでしょうか？
１秒を超えるようなら三脚＋レリーズをおすすめします。

書込番号：2131642

答えになっていませんが
一脚の役割とその使い方
http://www.asahi-net.or.jp/~kr6e-thr/ja/advice30.html

書込番号：2131660

[ジャド]

一脚は、大きい望遠レンズ等を付けた時に、重さを支えるもので、
単体でカメラを固定するものではありません。

一脚を単体で使う時は、手持ちとほとんど変わらないと思っておいた方が
（あまり過信しない方が）安全でしょう。

ただ、一脚＋手すり　や　一脚＋壁　など、複数の固定ポイントが使えれば
安定度は飛躍的に上がります。

しっかり固定出来る補助物が撮影現場にあれば、ミラーアップ＋セルフ
タイマーで、かなり効果的にスローシャッターが切れます。

もちろん、しっかりした三脚に比べたらゼンゼン不安定ですが、夜景も
まぁ大丈夫だと思いますよ。

書込番号：2131674

[ぽんすけ001]

一脚では縦の揺れを防げても、横の揺れを防ぐ事ができません。
使い勝手も、慣れないとブレを減らす事が難しいですよ。

書込番号：2131755

[じじかめ]

一般的に一脚の効果は3段と言われています。すなはち、手持ちで1/60秒まで
OKならば、1/30、1/15、1/8で1/8秒までOKということです。
一脚の基本的な使い方は「自分の足と一脚の合計」で三脚となる形を作るのが
良いようです。
一眼レフで使ってますが、私の場合は1/8秒までOKという感じです。（100ｍｍ
程度のレンズの場合）

書込番号：2131882

こんにちわ　私の場合は能楽や音楽コンサートで一脚を用いています。
レンズはEF70-200/2.8Lまたは300/4、ボディはEOS7またはEOS10D。
後ろに三脚をすえることもありますが、そこではあまり撮らず。
位置を変えて撮るために１脚を使い、シャッターは1/125、1/90あたりです。
コンサートのクライマックスで、前のほうで撮れるときは、70-200/2.8の手持ちです。

書込番号：2132078

スポーツ撮影で重い望遠を使い、頻繁に場所を移動する。あるいは、三脚を使うスペースが無い場合には、機動性が高く邪魔にならない一脚の方が良いのですが。そうではない、特に風景撮影でしたら、三脚を使用した方が良いでしょう。
　三脚は、ただ単にぶれを防ぐためだけにあるのではありません。
じっくりと被写体に向き合い、納得いくまでフレーミング（構図）を決めるために使用するものです。画面の隅々まで見回して、余分なものを排除し、主役、脇役の配置が適切かどうか見極めるためには手持ちでは不可能なんです。（一度ファインダーから目を離して被写体を見直すこともあるので）
　最近カーボンでも安い三脚がありますし、小さい物はそれほど携帯性が悪いわけでもありませんよ。

書込番号：2132201

ファームウェア変更後

ファームウェアを2.0.0に変更後MENU
からカスタム機能、撮影素子の清掃、設定解除
の項目が消えてました。再度DLして再変更しても
変わりありません。何が原因かわかりません
まさか以上の設定が無くなったとは思えませんし
同様な現象ありました方いらっしゃいますか？

書込番号：2131163

自己レスです。単純な勘違いでした撮影モード
ダイヤルが・・・申し訳ありませんでした。

書込番号：2131179

逆光と赤ぼけ対策

[スゲのカッペ]

露出の設定では皆さんに大変お世話になりました。

でも、逆光での撮影ってのは難しいですよね。
一応、画像をアップしましたが、一枚目の逆光の写真のように、右上の白とびと暗部の潰れを両立させたいような時にはみなさんはどうされてますか？
以前にも同じような内容のスレは何度か拝見しましたが、レンジの狭い
デジカメでの限界なんですかね〜。

それとこの一枚目の写真で、下のほうに見える赤のサルビア（だと思う）のボケがどうにも気になってます。
10Dなのか個体の問題なのかレンズのせいなのか、撮影方法の問題なのか
良くわかりません。
もしわかる方がいらっしゃったらどうぞご教示ください。

http://www.imagegateway.net/a?i=I1sgXbyCoJ

書込番号：2130924

[スゲのカッペ]

スミマセン。画像がデカイので注意して下さい。

書込番号：2130951

こんにちは
ネガフィルムなら問題にならない場面でしょうが，デジの場合はこのぐらいに撮って置いてレタッチするのが安全じゃないでしょうか？
　後は，空が多少白飛びするのを我慢して主題（建物）に合わせるか，立つ位置を変えるか。逆光を生かした画を撮りたいという場面ではないので，立つ位置を変えても良いと思います。

　サルビアのボケは，建物にピントが行っているのでこんなもんだと思います。手持ちではこれ以上は絞れないでしょうから，もう少しパンフォーカスにしたいなら，少し手前にピントを持ってきた方が良いと思います。

書込番号：2131390

私も建物の写真をよく撮りますので、同じような状況にたびたび悩まされています。

Skyline-GTさんに付け加えるとすれば、空の白飛びを諦める場合、白飛びが目立たない構図を考えます。この写真の場合、もう少し下に向けて、花壇をもう少し大きくするとかですね。

立ち位置を変えるのは、デジカメの場合、違いが非常に大きく出ますよね。同じ建物を右からと左から撮って、空の写り方がこんなにも違うのかと思ったことが何度かあります。

あとは、光の状態の良い時に出直すしかないと（笑。特にこの写真の場合、花壇もきれいに写したいなら、露出補正だけだけでは無理ですよね。といっても、なかなか出直せないことが多いですが。

でも、こういう写真を本気で撮ろうとしている人は、時間だけでなく、花や紅葉がきれいな時期を選んで行ってると思います。実は、私も、イチョウが黄色く色づいた頃撮りたい建物があって、一週間後の早朝かなとか思っています（笑。

書込番号：2131486

御存知だと思うのですが、R,G,Bの基本色は各255階調しかなく、特に赤のみとなると255のみで階調表現する必要性があります。よって赤い花はつぶれやすいと考えられます。（階調性が無い。解像感が無い。＝ボケて見える。)
　あとこの様な小さな花に階調、解像感を求めるのは酷ではないでしょうか。

　しかしデジカメの場合モニターで何倍にも拡大してみる事が出来る為、この様な小さな花でも拡大した時に階調が無い(解像度が無い)と感じてしまうのではないでしょうか。

　露出についてはアンダー、オーバーをそれぞれ撮影して、合成して見てはいかがでしょうか。

書込番号：2131565

おわび。

書き込みをしている時に、うまくスクロール出来ずに末端までジャンプしてしまいます。

確認作業をしたのですがミスを発見できず、前回の文面中央辺りに同じ内容がしつこく書かれてありすみません。

書込番号：2131590

書き込みにもありましたが、良い絵を撮ろうと思えば、光条件をまず考えて撮影しましょう。
建物に光が当たっている状況であれば、白とびはある程度回避できます。さらに言えば、空を大きく入れる場合、雲が芸をしてくれるのを待つ（形の良い雲を待つ）ことも必要です。基本的には、このような白い空は、鑑賞時に視線を引き付けるので、入れないようにします。
　手前のサルビアですが、アウトフォーカスなのだと思われます。これも既に指摘されている通りですが、被写界深度は手前に浅く後ろに深いので、この場合、もう一段絞り込んで、階段脇の手前のポットぐらいにピントを持ってくれば少しはましでしょう。

書込番号：2132285

[スゲのカッペ]

Skyline-GTさん　MK 6さん dp_1Dsさん　FW190D9さん
レス有難うございます。
お礼が遅れてしまった事をお詫びいたします。
やはり構図のとりかたや、位置などを工夫するなど大変参考になりました。また、赤はピント以外にも諧調の影響も考えなければいけないのですね。
本当に有難うございました。

書込番号：2134021

補足

１０Ｄの板は書き込みが早いので、もう既に御覧になる方も少ないと思いますが、私の書いたレスが誤解を受けやすいと思いましたので、補足させていただきます。

１）今回の逆光に対してはあと｢−１｣アンダーであってもデジタルの場合補正が効き、白とびを良化できると考えられます。（トーンバランスで調整可能範囲)

２）手前の赤い花はやはり主たるボケの要因として、被写界深度から外れている事が考えられます。

３）広い観点と言う意味では、ｓＲＧＢ、ＡｄｏｂｅＲＧＢなどの色空間では、赤は狭くつぶれやすく、緑、紫系の色域は広く階調が取り易くはないでしょうか？
ただし現実的にはモニターや写真などの印刷物は、どの原色も同等の広さを持っている思いますので、色の違いによる影響は少なく今回のボケの要因としては関係が薄いかも知れません。

赤色の飽和とは異なりますので、余計な事を言った気がします。

書込番号：2149466

撮影データの確認

撮った画像データを、画像を見ながらExif情報も見たいと思います。
（シャッター速度、絞り、ＩＳＯ感度、ホワイトバランス、等）

ビューワは、IrfanViewとViXを使ってみましたが、
どうもしっくりきません。
両ビューワともに、余計なExif情報まで表示されてしまって、
少し見づらいのです。
（作者さんには申し訳ないのですが…）

他に良いビューワがあったら教えてくださいませんでしょうか？

書込番号：2129984

[ひろ君ひろ君]

ExifReader?

書込番号：2130067

[FIO]

私も｢Exif Reader｣がオススメ。
最近のＵＰで、最低限の目だけの省略表示機能が追加されています。

書込番号：2130292

[san_sin]

どうぞお試しを。

Exif Reader
http://www.forest.impress.co.jp/library/exifreader.html

書込番号：2130344

[ひろ君ひろ君]

san_sinさん　サンクスです。

書込番号：2130530