EOS 10D DIGITAL ボディ のクチコミ掲示板

EF28-135mm F3.5-5.6 IS USMとの相性

お世話になります
現在キヤノン１０Ｄをメインにしています
使用レンズは
ＥＦ２８−７０　Ｆ２．８
ＥＦ２８−２００Ｆ３．５−５．６
ＥＦ５０Ｆ１．４
ＥＦ７５−３００Ｆ４−５．６　ＩＳ
上記の

書込番号：2431494

10Dのバッテリー

今１０Ｄを使用していますが、バッテリーの持ちがあまり良くない様に思います。カタログに出ている撮影可能枚数の半分から３分の１くらいでバッテリーの目盛りが半分になります。比較的新しいバッテリーなのに・・・バッテリーの寿命ってどれくらいを目安にすればいいのかな？

書込番号：2429939

バッテリーのメモリが半分になってからもかなりの枚数が撮れますよ。
わたしも１０Ｄを使用していますが、バッテリーの持ちは、カタログ以上の枚数がとれています。
ストロボ未使用で大体、８００枚くらい撮れます。
あと充電の仕方もあるかと思います。
マニュアルにも記載されている通り、ランプが点灯状態になってから1時間くらい更に充電すると満充電になるとあります。

書込番号：2430020

[G2&10D]

>カタログに出ている撮影可能枚数の半分から３分の１くらいでバッテリーの目盛りが半分になります。

10Dのバッテリーの残量表示は大雑把過ぎますよね。私も目盛りが半分になってからでも随分
撮影できてますので、最終的にはカタログ値くらいの枚数は撮影できるのでしょうが、
液晶モニターの使用頻度にもよりますが、出先でいきなり0FFになられては敵わないので、
早めに充電するようにしています。
ニカド電池やニッケル水素電池では、十分放電しないままでの充電を繰り返すと、
バッテリー容量が少なくなってしまう（メモリー効果）事がありますが、10Dはリチウム
イオン電池なのでその心配は少ないですから。

書込番号：2430114

犬は元気さん、G2&10Dさん。ありがとうございます。はっ、はっぴゃく枚ですか・・・バッテリーグリップに２コ電池入れてもそんなに撮れなかったですぅ。モニター表示は４秒に設定してストロボも使わなかったけど。
やっぱり寿命が近いのかなー。ちなみに通算撮影枚数は８７８９枚で４個のBP-511を使い回して使ってます。充電しっぱなしで一晩おきっぱなしなのが逆にダメなのかな？？

書込番号：2430281

[おきらくごくらく]

電源が落ちるまで撮影していますか？
バッテリー残量表示が半分になったらすぐ交換しているんですか？
接点が汚れていたり　寒いところで使用したなんてことないですよね？？

書込番号：2430337

同じく10Dですが、500枚(フラッシュ使う事は少ないです）くらい
撮っても10D側の表示は変わらない気がします。昨年12月購入です。

書込番号：2430359

おきらくごくらく様、こんにちは。性格なんですが、やはり目盛りが半分（１／３）になると心配で交換したくなります。せっかくのシャッターチャンスをバッテリーのせいで逃したくないので・・・。液晶画面の表示ってペコッと表示が減ると目安として半分かなー２／３かな？あてにしない方がいいのかな！一度動かなくなくなるまで使ってみます。（綿棒で接点掃除してから！）ありがとうございました。

書込番号：2430398

[Ｆ２→１０Ｄ]

撮影のしかたではないですか？カタログデータのは連続撮影した場合だと思います。
私も１回の充電で512MのCFいっぱいまで撮影できたこと有りません。
もっとも、私の場合は、２〜３枚撮ってから次に撮影するまで結構時間があきます。スリープは、再起動に時間がかかるので１５分に設定してあります。
こんな使い方だと撮影枚数より、時間の方が問題です。このような使い方だと１日はもちません。必ず予備バッテリーは持っていきます。
１０Ｄが発売されてまだ１年たってませんからバッテリーの寿命ということは考えにくいとおもいます。

書込番号：2430427

[m-yano]

>綿棒で接点掃除してから

接点を掃除する時は、綿棒に無水エタノールを含ませて拭くと完璧です。薬局で売っています。

書込番号：2430452

[R/W]

バッテリーは寒い屋外ではどうしても持ちが悪くなりますね。また充電
する時も寒い部屋でなく、暖房が効いた部屋やファンヒーターの温風が
軽く当たる場所やホットカーペットの上など暖かい条件ですると、より
多く充電されることを経験で得ています。
ビデオカメラの板の方が情報は豊富にありますので、検索してみると
いいでしょう。

書込番号：2430591

Fish.keiさん
i-Colorと申します。
>充電しっぱなしで一晩おきっぱなしなのが逆にダメなのかな？？
これはバッテリーの寿命を縮める可能性があります。

この件に関しては、私が説明するよりも、
「EOSデジタルへの道」というサイト
http://www.eos-d-slr.net/
の過去ログP0017「バッテリーについて」をごらんください。
バッテリー技術者の方のコメントが書かれています。

過去ログのリンクは少しわかりにくかもしれません。
上記のサイトにアクセスして、ページの中ほどに
「＊過去ログ倉庫2003年4月以前の過去ログです。」
というリンクがありますから、そこから入ってP0017を開いてください。

私はこれを読んで、自分のバッテリーの使い方が良くなかったことが分かってショックでした。\8000は結構大きい出費ですもんね。

書込番号：2430682

すみません、追加です。
PC Watch 本田雅一さんの「週刊モバイル通信」の第110回
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/backno/honda.htm
にも同様の内容が書かれています。
「過去ログ」は長くて読みにくいかもしれませんので、念のためです。

書込番号：2430785

この掲示板にアドバイス頂いた方々に心から感謝いたします。この半日で私なりに勉強させていただきました。とりあえず、バッテリーはできるだけ最後まで使い切る！充電のやりっぱなしは寿命を縮める！端子も時々お掃除（無水エタノールで）！温かい部屋で充電！・・・で合ってるかな？今手元にある４コのバッテリー私の使い方が悪くて弱ってしまったのでしょう。これからは最後の１カットまでパワー使い切ってあげよう！

書込番号：2430883

Fish.kei　さん、こんばんは。
そんなに神経質になることはありませんよ。
バッテリーには色々なタイプがあって
少しでも使用したら満充電しなければならない
のとか、完全に使い切ってから充電しなければならない
ものとか、様々です。
今使われているバッテリーは、G2＆10Dさんが言われるように
途中で充電しても頻繁でなければ耐久性は変わらないと考えて
いいと思います。
ですから、i-Color　さんが指摘されている「朝まで・・」に起因
していると思われます。
安心して気楽に使って下さい。

書込番号：2431036

バッテリーの目盛りが残り１個になっても、まだまだいっぱい撮れるがな。
どうもバッテリーを最後まで使わずに、枚数が多く撮れないと言ってる気がするな。
リチウムイオン充電池の場合、メモリー効果は気にしなくてもよいが、
充電回数が多くなるとダメになると過去スレにあったな。

書込番号：2431097

[G2&10D]

>i-Colorさん

張っていただいたリンク先、私もとても勉強になりました。
ありがとうございました。m(_ _)m

書込番号：2431186

G2&10Dさんへ

ご丁寧にありがとうございます。
G2&10Dさんにもお役に立てて良かったです。

ネットの掲示板て本当にすごいですよね。

書込番号：2431404

ファーム

[Panasonicfan]

ファームって、1.00→最新にいきなりアップしても良いのでしょうか？

マイクロソフトみたく、アップデートが良いとは限らないのでしょうか。

書込番号：2428087

[Panasonicfan]

げげっ　オリンパスの板で　アップデート失敗って！

書込番号：2428109

Ｑ： いままでのファームウェアの修正内容も Version 2.0.1 に盛り込まれていますか?

http://web.canon.jp/Imaging/EOS10D/10D_firmware-j.html

書込番号：2428149

ファームアップは以前のアップデートも含んで
ファームアップします。

書込番号：2428303

[m-yano]

「今回ご案内のファームウェア Version 2.0.1 は、カメラのファームウェアが Version 1.0.0、1.0.1 及び Version 2.0.0のものが対象となります」となっていますね。
ファームウエアのバージョンアップ中は絶対にバッテリー切れを起こさないように注意して下さい。
途中で電源が切れると二度と立ち上がらなくなることもあります。

書込番号：2428338

[FIO]

一気アップデートはOKです。
ただ1.0xからの2.0xへのバージョンアップでは、カスタムファンクションなどの設定が初期化されますので、再設定して上げてください。

書込番号：2428351

[ＺＺ−Ｒ]

あえて私は1.00のままだったんですが
1.00から2.01でしたが大丈夫でしたよ
ただFIOさんの言うとおりカスタムファンクションは初期化されます。

書込番号：2429189

レンズの焦点精度？

[１０Ｄｕ]

みなさんこんにちは。いつもここで勉強させていただいています。
　MarkII & レンズ２本の発表で話題華やかですが、私はまだまだ、せめて今手持ちの10D&17-40&28-135 を使いこなせるように努力すべき初心者です。（＾＾；

　さて、この前 CAPA の付録を使った焦点精度の話題がありましたが、私もそれを読んで、自分で似たようなモノを作ってテストしてみました。
　先述の通り、私は 17-40 F4L と 28-135 F3.5-5.6 を使っているのですが、それぞれでテストしてみると、

●17-40　： 40mm f4 // ほぼ正確なピント
●28-135 ： 40mm f4 // どう見ても前ピン

　という結果になりました。
　こういう場合、やはり ”28-135 に問題あり” という解釈で良いのでしょうか？
　また、仮にそうであるとした場合、これは調整・修理の出来る性質のものなのでしょうか？

書込番号：2419872

正確なピントの17-40mmのほうが怪しいです。というのは冗談です。相性の問題もあるので28-135mmに問題有りと結論付けるのは早計かもしれませんね。どの位前ピンなのでしょうか？

書込番号：2419941

[１０Ｄｕ]

S626さん、こんにちは。早速のコメントどうもありがとうございます。

> どの位前ピンなのでしょうか？

　このテストした画像をアップしようと探していたのですが、他の私の個人的なゴタゴタに混じって削除してしまったようです。
　で、同じ条件でもう一度テスト撮影してみましたところ、何故か今度はまずまずの結果となりました。（＾＾？

> 135mmに問題有りと結論付けるのは早計かもしれませんね。

　仰る通りです。　どうやら、一番精度が悪かったのは私自身のテスト能力だったのかも知れません。　やはりもっと修行を積みます。。。

　ところで、一応、この２回目のテスト画像をアップしてみました。
　これはこれで、”精度比較” というより ”描写力比較” みたいな趣になって面白いかも知れません。　不思議なコトに、同じ 『40mm ： f4 ： 1/40』 という条件で撮影したのですが、17-40 の方が明るくてシャープな感じです。

　もっとも、コレも撮影したのが私ですので怪しいモノですが。。。（＾＾；

書込番号：2420355

[１０Ｄｕ]

すみません、URL 載せるの忘れました。

▽焦点精度（というより描写力）比較
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=47uCYKHnKr

書込番号：2420395

＞また、仮にそうであるとした場合、これは調整・修理の出来る性質のものなのでしょうか？

調整可能ですが、ボディ＆レンズのペアでの調整になるので、お持ちの機種になんらかの問題が生じたり、別の機種に変えたりとなると、そこで再調整をしなければいけません。

書込番号：2420529

[ジャド]

１０Ｄｕさん、こんばんは。

[2396482]のスレの中で、take525+さんが言われているとおり、ピントの
精度なのかＡＦの能力なのかの見極めは大事ですね。

何度テストをしても、同じようにピントがズレるなら「精度は良いがズレてる」
となりますし、テストの度に違うなら「ＡＦ能力が低い」という事になります。

で、もしも「精度は良いがズレてる」という問題がある時は、キヤノンのＳＣに
本体・レンズ共に預ける形になります。まず本体を調整し、その本体にレンズを
合わせるという形になりますので、手持ちのレンズは全て出す方が良いでしょう。

また、自作されたチャートで気になった事があるのですが、中央部のＡＦ指標は
黒太の四角ではなく、格子状にした方が良いと思います。また、指標のサイズも
厚みを５ｍｍ以下にした方が、より正確に判断出来ると思いますよ。

私もこういうチャートは自作してまして、太陽光（朝〜昼〜夕）・ストロボ光・
蛍光灯・電球・・・いろいろな波長の光でテストしました。

書込番号：2420540

[１０Ｄｕ]

ちょっとテストが（マイブーム的に（＾＾；）面白かったので、更に別のチャートを自作して試してみました。
　Word で作ったもので、写真に映っている紙は A4 を縦に使用したものです。 撮影対象の大体の大きさはこれでご想像下さい。
　『デジタルカメラマガジン』などでよく解像度のテストなどが行われていますが、このくらいのチャートであれば特に偽色の発生もなく解像できるようです。　こうして見ると 28-135 もナカナカのものではないかと、勝手に一人で喜んでいます。

　ママさんフォトグラファーさん、こんにちは。　コメントどうもありがとうございます。　実は写真アルバム７回ほど訪問させて頂いていて、いつも感心しながら拝見しています。（＾＾；

> ボディ＆レンズのペアでの調整になるので、

　やはりそうなるのでしょうね。。。
　どうやら、もっとテストを繰り返してみないと、１回や２回の結果だけで判断すべきことではないみたいですので、もう少し自分なりにテストしてみます。　どうもありがとうございます。

　ジャドさん、こんにちは。　いつもジャドさんのご発言を参考にさせて頂いています。

> ピント精度なのかＡＦの能力なのかの見極めは大事ですね。

　確かにそうですね。単純にピントとは決められないですね。

> テストの度に違うなら「ＡＦ能力が低い」という事になります。

　今回の場合、どうやら「テストした人間の精度が低い（ＴＴ）←」というコトが最大の原因だったようです。

> 中央部のＡＦ指標は黒太の四角ではなく、格子状にした方が良いと
> 思います。また、指標のサイズも厚みを５ｍｍ以下にした方が、
> より正確に判断出来ると思いますよ。

　どうもありがとうございます。
　CAPAの付録というのがよく分からなかったもので、取りあえずあれを作ってみた次第でした。　今度はアドバイスを参考に作り直してテストしてみます。

> 私もこういうチャートは自作してまして、太陽光（朝〜昼〜夕）・ス
> トロボ光・蛍光灯・電球・・・いろいろな波長の光でテストしました。

　ナルホドです。　それぞれの特徴を自分なりに把握できれば、補正以前に一番効果が出ますものね。

　一度、しっかりとしたチャート作成に挑戦してみます。

書込番号：2421020

あのぉ、、、、

AF合焦のターゲットって、レンズに対して（レンズの交軸に対して）直角じゃないと、正確にAFしないと思うんですが。。。。

普段はそれぐらいは誤差のうち（というか必ずしも直角な物があるわけではない）だけど、テストとなればもう少し客観性のある方法でやらないと意味が無いのでは。。。

書込番号：2421234

[１０Ｄｕ]

新たに、７点エリアAFの、それぞれで合焦させた場合の結果を載せてみました。 この結果がどうなのか、ちょっと私では判断が出来ないのですが、取りあえず位置的にはだいたい同じ辺りで合焦しているような気はします。

　みっちゃ7さん、こんにちは。

> AF合焦のターゲットって、レンズに対して（レンズの交軸に対して）
> 直角じゃないと、正確にAFしないと思うんですが。。。。

　私にはその辺の理論がよく分からないのですが、でもたぶん、仰る通りのような気がします。
　一応、今回は ”立てた” 物に対して AF 点を合わせてみました。

書込番号：2421363

１０Ｄｕさん、こんばんは。たくさんの回答があって私の出る幕でもないのですが、自作のフォーカステスト、すごいですね。素晴らしい出来でびっくりしました。ざっと拝見したところ、中央のエリアではなかなか良い結果が出ているようで他人ごとながらホッとしました。
　私のは、24-85mmF3.5-4.5と100mm USMマクロはピッタリ精度が出ています。大枚はたいて購入した24-70mmF2.8Lが後ピン傾向でがっかりしていたところです。ま、工夫次第で何とかなりそうなのと、他のカメラにも装着する為、敢えて１０Ｄとのバランスはとっていません。残るレンズの精度チェックはこれからなのですが、結果を知らないほうがいいのかなぁなんて考えています。ちなみに私のカメラのファームウェアは最新バージョンです。

書込番号：2423352

[１０Ｄｕ]

S626 さん、どうもです。

> たくさんの回答があって私の出る幕でもないのですが、

　S626 さんのお陰です。たくさんコメントが頂けて嬉しいです。（＾＾）

> 他のカメラにも装着する為、敢えて１０Ｄとのバランスはとっていません。

　そうか、そういう問題もあるのですね。
　私は10D１台しかもっていないので全く気が付きませんでしたが、複数台使っている方はそういう点大変ですね。
　仮に、ある１本のレンズが、カメラA とカメラB とでは合焦精度が異なるような場合、それを調整しようと思えばそれら全部を預けなければいけないのでしょうね。やっぱり。。。

> ちなみに私のカメラのファームウェアは最新バージョンです。

　実は私は Ver.2.00 のままです。（＾＾；
　カメラの腕はダメダメなのですが、一応ソフトウェア系の仕事に就いておりまして、

『現状の自分の使い方上特に問題が無いようなら（バグ情報が出ていても自分がそのバグに遭遇するような使い方をしないなら）、ドライバのバージョンアップは ”しない方が良い場合もある”』

　というコトを、あるパソコンのハードウェアで思い知った経験があります。　一応 201 もダウンロードだけはしたのですが

　『・・・まあいいか。。。』

　と、そのまま。。。（＾＾；


>>ジャドさん
　スミマセン。。。　もし差し支えなければ、ジャドさんの作られたチャートを参考にさせて頂けたら嬉しいのですが。。。

　ちなみに、私がテスト用に作ったチャートは以下のようなものです。
　お役に立つかどうか極めて怪しいですが、よろしければご自由にお使い下さい。　『もう少し、ここをこうしろ』 等、アドバイスも大歓迎です。

▽Adobe Illustrator *.ai ファイル（1.14MB）
http://www.side-e.jp/_digitaland/lzh/camera.lzh

▽FLASH *.swf ファイル（480KB:たいていの方はご利用頂けると思います）
http://www.side-e.jp/_digitaland/lzh/camera.swf

*Adobe Illustrator Ver.10 をお持ちの方は上の方をどうぞ
*下はベクターデータを FLASH に移植したものです。
　JPEG や GIF、PNG 等、汎用形式に変換すると、その時点で ”偽色” が発生して役に立ちませんので、FLASH にしてみました。
　私自身試していなくて申し訳ないのですが、多分、FLASH プレーヤーから直接プリントして頂ければ綺麗に印刷できると思います。

書込番号：2424454

[１０Ｄｕ]

何度もすみません。いい加減これで止めます。ｍ（＿＿）ｍ

　更にこういうのを作ってテストしてみました。
　多分、焦点精度のテストでは、これが一番判断しやすいと思います。

▽MS Word ファイル
http://www.side-e.jp/_digitaland/lzh/camera.doc

▽その結果です
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=47uCYKHnKr

書込番号：2425247

[ジャド]

１０Ｄｕさん　こんばんは

私の作ったチャートも、両側は１０Ｄｕさんのとほぼ同じですが、
合焦させる指標部分が、ちょっと違いますね。

まず、上下２点のＡＦフレームでの合焦には、縦線が有効となります。
そして、左右４点のＡＦフレームでの合焦には、横線が有効となります。

中央の１点はクロスセンサーなので、縦・横どちらでも有効です。
中央のＡＦフレームが一番合焦能力が高いのは、この理由からです。

ですので、横に並んだ５つのＡＦフレームのどれか使うなら、横に１本
黒い線を引いておけばＯＫです。逆にあまり指標部分が大きいと、ＡＦ
フレームのどこで合焦したか判らなくなり、正確なテストが出来ません。

１０Ｄｕさんの作られたFlash形式のチャートを拝見しましたが、指標が
大きすぎて、ＡＦフレーム一杯になっちゃいませんか？

ちなみに、私は中央部分に下記のような格子マークを書いてるだけです。
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋　←（実際の横線は、つながってます）

縦線の長さは約5mm程度ですね。これだけでも、コントラストが高ければ
（紙に光が充分当たっていれば）容易にＡＦが可能です。

精度チェックの場合、ほとんど中央のクロスセンサーを使用しますので、
上にも書きましたが、2mm程度の黒い横線を一本引くだけにしています。

あとは、チャート用紙をアクリル板などに貼り付けて、きっちりと
平面を出す事ぐらいでしょうか？　私の意見は、こんなところです。(^^;

書込番号：2425285

[１０Ｄｕ]

ジャドさん、こんにちは。
　アドバイスどうもありがとうございます。

> 中央の１点はクロスセンサーなので、縦・横どちらでも有効です。
> 中央のＡＦフレームが一番合焦能力が高いのは、この理由からです。

　ナルホドです、やっと ”クロスセンサー” の意味が分かりました。（恥）

> １０Ｄｕさんの作られたFlash形式のチャートを拝見しましたが、指標が
> 大きすぎて、ＡＦフレーム一杯になっちゃいませんか？

　なります。というかはみ出ます。（＾＾；

> 上にも書きましたが、2mm程度の黒い横線を一本引くだけにしています。

　う〜む。。。　どうやら私、AF センサーの能力を見くびっていたようです。　というか、何となく、あの赤く光る四角の枠線部分に対象が触れていなければいけないような気がしていました。
　で、KissD の場合は ”点” なので、「やっぱり新しい方が測距対象が絞れるのかな〜」ナドと思っていた次第です。

　ともあれ、どうもありがとうございました。今後はアドバイスを参考にチャートを作ってみようと思います。

　でも、ジャドさんのお話を伺ってまた一つ試してみたいコトが出来ました。（＾＾；　もしかしたら性懲りもなくまたご報告するかも。。。

書込番号：2425327

[１０Ｄｕ]

・・・ということでご報告です。（＾＾；
　ジャドさんに教えて頂いた点とは逆の意味合いのテストなのですが、

『手前に障害物がある場合、測距点のどの程度が被写体を捉えていれば合焦するか』

　というテストです。
　やってみて、KissD のあの ”点” がますます気になりました。
　もし KissD をお使いの方がおられましたら、後学のためにぜひ教えて頂きたいです。。。

書込番号：2425397

[ジャド]

Kiss-Dでは、コストダウンという理由で、光る部分が点になってます。
１０Ｄでは枠が光りますが、どちらもＡＦフレーム（合焦測定範囲）は
同じですよ。

書込番号：2428869

[１０Ｄｕ]

> １０Ｄでは枠が光りますが、どちらもＡＦフレーム（合焦測定範囲）は
> 同じですよ。

　そうでしたか。
　考えてみれば、もし本当に ”点” だったら使いにくいだけですものね。（＾＾； とくに飛んでいる鳥とか撮ろうとしたときなど。。。

　何度も、どうもありがとうございます。

書込番号：2429181

液晶画面の常時点灯ですが

先日オークションにて新古の10Dを購入した者ですが、液晶画面に１点青の光点があるのを発見しました。撮影にはまったく影響ないのですが、プレビューの時とか液晶画面を見るたびに気になります。こういう場合はメーカー保障で修理してもらえるのでしょうか？？
気にしなければいいんでしょうけど・・・ぜひ対応策をお授けください。

書込番号：2428173

http://cweb.canon.jp/camera/eosd/10d/img/eos10d.pdf

カラー液晶モニターについて：
カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、
画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
これは故障ではありませんので予めご了承下さい。
なおこれらの点は画像には記録されません。

書込番号：2428228

[m-yano]

液晶モニタのドット欠けは保証の対象にはなりません。
オークションでの購入ということですが、これが店頭で新品購入された場合はお店の好意で新品に交換してくれる可能性がありました。

書込番号：2428296

[Ｍｏｎｊｙｕ２]

液晶モニターは、10万個以上の薄膜トランジスタやシャッターから作られています。その内の１個でも不良があると、特定の色が出なくなります。ドット落ちとかドット欠けと言われるものですが、不良率からみると、ごく僅かなものになります。
ドット落ちの全くないものだけを出荷すると、歩留まりが悪く、コストが跳ね上がりますので、一般にメーカーでは、ドット落ちの場所や個数にもよりますが、何個までであれば良品であると判断して出荷しているのが、現状です。
青く見えるということは、おそらく赤が発色していないものと思いますが、その位置がモニターの隅の方であれば、一般に交換は難しいと考えた方が無難です。中央付近であれば、購入店経由で交換が可能な場合もありますが、ネットオークションでは難しいかもしれませんね。
メーカーでは良品として出荷していても、消費者にとっては不良品であると言えるわけですから、ダメもとで問い合わせてみてはどうでしょうか。

書込番号：2428432

〉新古の10D
保証期間なのですね。
そうであれば、皆さんのアドバイスでは?保証外・・。
でも「ダメもと」を覚悟でサービスに持ち込む方が
よろしいかと思います。
案外、対応した方の判断でうまくいく場合がありますので。
それにしても、発見してしまうと気になりますね。

書込番号：2428495

さっそくのご返答ありがとうございます。
一度問い合わせてみます。中央よりにあるので気になって気になって・・・（笑）でもまあ・・・通常は液晶画面はあまり見ませんので気にしなければいい話ですよね。チャームポイントと思うことにします。
ありがとうございました！！

書込番号：2428603

フォトショップCSのRAW現像について

皆さんこんばんは。
私はＲＡＷで撮影しているのですがこの度、
フォトショップＣＳの購入を考えています。
現在はブリーズブラウザーで現像しフォトショップ７で
レタッチをしております。
そこで質問です。フォトショップＣＳのＲＡＷ現像では
シャープネスの設定を変更することが出来るのでしょうか？
現像後、フォトショップでシャープネスを変更できるのは
当然ですが、出来るだけ元データを壊したくないものですから。

書込番号：2420096

[マレーシアのサム]

こんばんはひろぶーちゃん　さん 。

フォトショップＣＳのＲＡＷ現像を使用中ですが、スライドバー方式で
0-100％でシャープネスを変えられます。スライドバーを動かすと、
画面も同時に変化します。
最大量はアンシャープマスクより少ないですが、劣化は小さいような気がします。気がするだけかも知れません。

書込番号：2420362

Photoshopで詳細な編集をする場合はRAWのシャープはオフにし、
田の編集作業を完了してから最後の手段としてPhotoshopでシャープフィルタを使用するよう書いてあります。
実際、シャープをかけてから作業するのは避けた方が良いと思います。

＞出来るだけ元データを壊したくないものですから。
意味がよくわかりませんが・・・
シャープがかかっていない状態（その他も）が元データだと認識しているのですが？

書込番号：2420990

[take525+]

おはようございます。

ｎａｎｔｏｙｏさんも書かれていますが、この場合の元データとはRAWデータを指すのでしょうか。
RAWデータはそのままでは画像として見ることができないため、各種の条件（色温度などのパラメータ）を設定して現像（調整）するのですが、これ自体が元データ（RAWデータ）を変えていることになります。
ただ、元のRAWデータをとっておけば現像処理は何度でもやりなおせますから心配はいりません。

参考スレ
[2347993]RAW？？
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2347993
[2251147]RAWでの撮影について意見を聞かせてください
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2251147
[2325662]ＲＡＷ運用の導入について
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2325662

書込番号：2421390

[take525+]

補足です。

現像→レタッチというトータルでの画質の劣化を気にしてらっしゃるのでしたら、レタッチが終わった最終仕上げとしてシャープネスをかけられるのが良いと思います。
シャープネスは輪郭を強調して、人の目に対して精細度が上がったように見せかける処理ですから、実質的には画像を劣化させているとも言える処理なのです。

書込番号：2421579

[mar]

月刊デジタルカメラマガジンがカメラ愛好家に向け、プロ・カメラマンのデジタル撮影、レタッチ、プリント等のテクニックを専門誌ならではの切り口で毎回紹介致します。

Photoshop Elements 2.0 + RAW現像
プロカメラマン吉田繁が教える！ 色彩コントロールとレタッチテクニック講座
http://impress.tv/im/article/dca.htm

ご参考に！！

書込番号：2424084

[ＺＺ−Ｒ]

marさん
こんなのが有ったんですね〜
もっぱら面倒でJPEGが多いけど参考にしてみたいと思います。

書込番号：2425043

[mar]

常連のＺＺ−Ｒさんにコメントいただき，恐縮です。
とても謙遜なお人柄ですね。
インプレス出版のデジタルカメラマガジンを愛読してまして，たまたまWebから見つけました。

＞ひろぶーちゃんさん
現在PhotoshopCSを購入して使用していますが，RAWもとても扱いやすいですよ。
元データをできるだけ壊したくないのなら，やはり現像後にシャープネスのようです。

書込番号：2426141