EOS 10D DIGITAL ボディ のクチコミ掲示板

M42マウントについて

[デジカメ貧乏]

まだまだ、初心者の域を脱出できないレベルのもので、質問させてください。
最近、カールツァイス Flektogon　 f2.8 35mm　M42マウントレンズを入手しました。過去レスで同画角のf2.4のものの描写を絶賛されていた方がおりましたので、f2.8のゼブラタイプを見つけたので、即入手した次第です。

そこで質問ですが
1. f2.4とf2.8の描写の違い。
2. M42マウントのツァイスにはカメラ本体ミラー部に絞りピンが接触する型番のものが存在する物があると読んだ記憶があるのですがf2.8 35mmは大丈夫でしょうか？

M42-EOSマウントは、これから購入する予定なので、接触するようであれば無駄になってしまうため（外にも名玉はあるようで無駄にはならない？）、情報あるいは、試された方がおりましたら、ご教授ください。

過去ログや、検索サイトにて調べたのですが、f2.4 35mmでは引っかかるのですが、f2.8 35mmではEOS 10Dとの互換性についてヒットしませんでした。
よろしくお願いいたします。

書込番号：3331495

[Pompoko]

デジカメ貧乏さん

小生はM42タクマー+20Dの組み合わせしか経験ないので・下記掲示板をご紹介しておきます。ご存知かもしれませんが・

http://www.camecame.com/shangrila/fd-eos/index.cgi

書込番号：3332038

[じじかめ]

http://www.sigma-photo.co.jp/lens/telezoom/70_200_28.htm

こういうレンズにミノルタ用は「ＨＳＭなし」のモデルしか無いのは寂しい
ですね。マウントの問題でしょうか？

書込番号：3333170

[じじかめ]

げげっ！誤爆でした。（＃3331536へのレスのつもりが・・・）
失礼致しました。

書込番号：3333189

[デジカメ貧乏]

こんにちは、Pompokoさん

教えていただいたリンク先は知りませんでした。貴重な情報ありがとうございます。
良いところを教えていただいたので、今後の参考にさせていただきます。

書込番号：3333322

[デジカメ貧乏]

こんにちは＞じじかめさん

今回は誤爆でしたが、今後とも分からないことがありましたら、教えていただけたら幸いです。今年は今までのデジカメを処分して10Dとパナ製のFZ10とニコンのクールピクス5200を7月に購入しましたが、翌月の8月に10DとFZ10はモデルチェンジしてしまう、あるいは発表するという悲劇に遭いました。
じじかめさんのアルバムにあるFZ1もAF速度の速い良いデジカメですね。

書込番号：3333414

フレクトゴン35mm/F2.8 M42っちゅのは、この銀筒かな？
too.cheap.jp/blog/archives/000460.html
なかなか大きい35mmレンズですね(^^;

10Dは、ミラーサイズが小さい（短い）から、
銀塩のEOSよりも使える（干渉しない）レンズが多いんじゃないかな。
20Dのミラーはもっと小型になってるから、さらに色々つくかもね（＾＾；

自分はそのフレクトゴン35mm/F2.8ゆうのは持っておりませんが、
後方への突出が大きいレンズとしては、オートチノン55mm/F1.2 M42を
持っております。
問題なく10Dに使用出来ております（＾＾ゞ

書込番号：3333624

この手の話はザーさんがめっちゃ詳しいんで彼に任せておけばほとんどＯＫですね。でもZeiss Jenaのレンズはあまり興味がないんでしたっけ？

私はFlektogonは20mmしか使ってないのですが、20mmにはF4(セブラ)とF2.8(今っぽいやつ)があって、その違いはF値よりコーティングにあります。
F4はシングルコートでF2.8はマルチコートです。マルチコートの方は、MC Flektogon 20/2.8 みたいに書いてあったと思います。

35mmF2.8はゼブラとのことですのでおそらくシングルコートではないでしょうか？コーティングの違いは大きいですよ。マルチコートのほうがコントラストがでるし逆光にも強いですから。

私の場合は結局シングルコートのゼブラはカッコよかったのですが使用しなくなってしまってさよならしました。MC Flektogonは現役で使用しております。

絞りピンの話ですが、これは大丈夫です。それから近代のアダプターなどはこの絞りピンを押し込んでEFマウントに装着するタイプですので全く心配はないです。
むしろザーさんのおっしゃるように後玉との干渉を心配したほうがいいですが、Flektogonがダメって話は聞いたことはないですねぇ。
っていうかM42で10Dにつかないレンズって聞いたことあります？　＞ザーさん

書込番号：3333898

[デジカメ貧乏]

こんばんは＞ザーさん

入手したのはゼブラタイプのもので、商用サイトのリンクになりますが、こちらになります。
http://www.king-2.co.jp/M42/GM024/GM024.htm

やはり、実際にやってみないとだめなんですかね〜・・・。

書込番号：3333956

写真で見た限りは無限遠で後玉の飛び出し量がこの程度なら問題ないと思いますがね。

それからやっぱ35/2.4はMCですね。なので写りは条件によってかなり違うと思います。

書込番号：3333979

[デジカメ貧乏]

こんばんは＞_HayatePPさん

＞写真で見た限りは無限遠で後玉の飛び出し量がこの程度なら問題ないと思いますがね
大変参考になります。貴重な情報ありがとうございました。
Flektogonの20mmは名玉の誉れが高いですよね。

ちなみに、【ボディのミラーボックス側面に擦り跡が付く】という情報は、どこでの物だったか？　と、探していたら、[2087169]の題名「ツァイスのレンズをアダプター使って付けたいのですが」でbluesboy氏がコメントしておりました。これで悩んだのがそもそもの始まりです。

ps.レスの遅れをお詫びいたします。

書込番号：3334096

C/YマウントのZeissのレンズは10Dでは擦り傷がつくか、または使えません。私はPlanar85/1.4とTessar45/2.8を使っていますがどちらも擦り傷がつきます。でも使えますので私は気にしていません。KissDや20DはEF-S対応なので擦り傷もつかず、他のレンズも問題なく使用可能と聞いています。20Dでこの２つのレンズは全く干渉せずに使えております。

M42のレンズはザーさんに確認を取れば万全に近いと思いますが、10Dでどのレンズも問題ないと思いますよ。Pentax TakmarとZeiss jenaのレンズは私が使った範囲では問題がなかったです。
私が使ったことがあるレンズはザーさんの1/100程度ですのであとはザーさんにお任せいたします。

それからアダプター遊びに興味がおありならザーさんの掲示板も覗いてみてください。病気が悪化すると思います(笑)

書込番号：3334376

[デジカメ貧乏]

_HayatePP　さん

やはり、手堅くいくにはM42マウントにしたほうがいいようですね。
20DはEF-Sレンズになり従来の10DのEFレンズより、ここでも恩恵を受けてるのかと思いました。

ザーさんの掲示板は以前、訪問させていただいたことがありますが、相変わらずマニアックですね。いまだに初心者ですが初心者未満の時には、カメラのメーカーや製品の固有名詞が分からず、自身で検索して勉強になりました。
・・・ところで、昨日のログで「立川駅前のビックカメラ立川駅前店・・・」とありますが、私の頻繁ではありませんが、よく行くのでスライドしてたりして（国分寺在住）。

書込番号：3334542

C/YマウントのZeissの性能はすばらしいですから手が届くならお勧めです。ＭＦですがＬレンズよりは安く手に入ります。新品も買えますし。
M42はいっぱいありますからデジタルと相性のいいものを選べばお安く楽しめますね。SMC Takmar 55/1.8なんて\1000で手に入りますが、EFの安物ズームと比較すればMTFはずっと高いです。

書込番号：3334909

[デジカメ貧乏]

HayatePPさん

ご親切にありがとうございます。
M42マウントに限らず、他のマウントでも自分の撮影状況に合ったレンズを探してみようかと思います。
それにしても、奥が深いのですね。

書込番号：3335382

デジカメ貧乏　さん,
HayatePPさん、おはようございます！

デジカメ貧乏　さん、失礼いたしました。
私が画像を見つけたフレクトゴンとは違うのですね<(＿ ＿)>
King-2のサイトを拝見いたしましたが、あの程度の後方への
デッパリなら問題ないと思います（＾＾ゞ

HayatePPさんが仰っておられますが、最近のM42→EOSアダプターは、
M42レンズのピンを（レンズをねじ込んだ時に自動的に）押し込んでくれる
構造になった新型が売られているそうなんで、ピンのデッパリを
気にされる必要は無いと思います。
気になるのはやはり、後玉のデッパリがミラーにぶつかるかどうかですが、
よその掲示板の方々の多くが、10DやKissデジタルで「アダプター遊び」を
なさっており、今までに「ミラーにぶつかって使用不可能」との書き込みは
見たことがありません。


＞この手の話はザーさんがめっちゃ詳しいんで彼に任せておけばほとんどＯＫですね。


いえいえ、そんな事はありませんよ(^^;;;
舶来製（舶来ブランド）の機材にはウトイのであります（汗..


＞でもZeiss Jenaのレンズはあまり興味がないんでしたっけ？


ヤシカ/コンタックス マウントは、全く持っていないんです・・・
基本的に、日本製で日本のブランドで、かつあまり見かけないもの
が好みなのですね(^^;;;

書込番号：3335750

[デジカメ貧乏]

ザーさん、こんばんは

ありがとうございます、安心しました。
知識がなく、メーカー純正品、あるいはレンズメーカーの用意する既製品以外のものを試すのは、無謀かもしれませんが、今後ともご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

書込番号：3337324

ICCプロファイル変換による白黒写真

EOS10Dを使っております。
20Dの掲示板でつてとら嬢さんだったと思いますが、Photoshop CSで
ICCプロファイルを変更して白黒写真にする方法が書き込みされており
まして興味を持っておりますが、方法としては、、、

白黒のICCプロファイルをダウンロード　→
Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles
のフォルダにコピー　→　Photoshop CSでJPEG画像を開く　→
イメージ　→　モード　→　プロファイルの指定　→
プロファイルにチェックを入れる　→　白黒のプロファイルを選択

でよろしいのでしょうか？RAWの画像の場合、sRGBでとりあえず現像
してJPEGに変換してから上記の方法になるのでしょうか？

書込番号：3310082

[take525+]

単にモノクロームにされたいだけだったら、彩度をマイナス100にすれば良いのですが、ソフト的な興味で聞かれてるのだったらゴメンナサイ。

書込番号：3310845

[10Dマッキー]

質問の意図と違うかも知れませんが、Photoshop CSでRAWを現像し(sRGBでも
AdobeRGBでも)イメージ→モード→グレースケールでカラー情報を削除した後
イメージ→モード→モノクロ二階調　ではだめなのでしょうか？

書込番号：3311546

[おきらくごくらく]

私も気になりますので便乗させてください。
今現在、モノクロ化させるのに、チャンネルミキサーを使ってモノクロ化させているんですが、ICCプロファイルを使う方がきれいなのか、それとも今までどおりにしても大差がないのか･･･

書込番号：3312424

[しばっくす]

はーい！私もききたいで〜す！
つてとら嬢さん、宜しくお願いしま〜す！
↑って、勝手にスミマセン。（笑）

書込番号：3312953

[絞ってもf５]

10Dマッキーさんの紹介されてる Photoshop のグレースケール機能は、見た感じピクセル毎のRGBを単純に平均してるように見ます。このやり方だと、やや暗いめの絵に仕上がりますね。

take525+さんご紹介の Photoshop で彩度をマイナス100にするやり方は、元画像から明度だけを抽出するのだと思いますが、明度だけを抽出するっていうのはどんなアルゴリズムなんでしょう？ たぶんRGBの色別・値別の重み付けをしてから、その平均をとってるっていうことなんでしょうけど。全般に明るめの絵になって、多くの場合、いちばんきれいなモノクロに仕上がると思います。しかし、ポートレートの場合なんかだと、肌と唇とのコントラストが弱すぎることがあって、グレースケールのほうがきれいなこともあります。

色別・値別の重み付けをしてからその平均をとるっていう言い方をしちゃえば、白黒のICCプロファイルによる変換というのもそうなのではないでしょうか。結局は、その重み付けのやり方が、モノクロ化するときのコアノウハウなんだと想像してるのですが？

で、大陸浪人さんに疑問を解決していただいて、余力があれば各方法のサンプルを提示していただけたりすると、自分も Photoshop CS を買うか買わないか、決心がつくんですけど。

ついでに20Dの板で2刀流さんが尋ねていた、白黒でとった写真と、カラー写真を白黒に変換したものとに、本質的な差があるのかっていう疑問（[3202300]）に誰か正面から答えてくれると、もっとうれしかったり。

書込番号：3314568

[おきらくごくらく]

モノクロのICCプロファイルが見つからないので、それ以外のものについてやってみました。
Canonのプリンターを使用しているんですが、EPSONのICCプロファイルを拾って来いってことだったのかな。

書込番号：3314970

20Dの掲示板でフリーの白黒ICCプロファイルのリンクがあったのですが、
その書き込みが削除されているようで見つかりませんでした。お気に入りに
入れておりて良かったです。

http://www.aboutdigicam.com/download.html

これで上記の方法で白黒して保存しましたらPhotoshop CSで開いた時は
白黒のままなのですが、インターネットエクスプローラー等で開きますと
なぜか元々のカラーの画像になってしまいます。

書込番号：3315771

はじめまして。

たまに読んではいましたが、初めて書き込みさせていただきます。よろしくお願いします。

大陸浪人さん：
> これで上記の方法で白黒して保存しましたらPhotoshop CSで開いた時は白黒のままなのですが

「プロファイル指定」しただけではカラーモードは変わりません。「イメージ」→「モード」で見るとRGBのままです。「プロファイル変換」をしてカラーモードを変えるのがスジですが、「EOS-10D-True-BW1-Non-Linear.icm」はプロファイル変換で指定できませんでした。

Photoshopのグレースケール変換もICCプロファイルを使っています（プロファイル変換と同じ）。「編集」→「カラー設定」で指定したプロファイルによってグレースケール変換の結果は異なります。

絞ってもf５さん：
> 白黒でとった写真と、カラー写真を白黒に変換したものとに、本質的な差があるのか

すみません。過去ログの探し方がわからなかったのでここに…。

白黒で撮った写真というのは、カメラのモノクロ撮影モードで撮ったグレースケール画像ということだと思いますが、撮影時に色情報を保存していないわけなので、当然、RGBカラー画像とは本質的に異なります（趣旨をはき違えていたらすみません）。

あるカメラのモノクロ撮影モードが、仮に赤をややカットするような絵作りをされているとしたら、そのモノクロ画像には、RGBであればRチャンネルに保存される情報が少ないことになりますよね。JPEGだとあんまり画像いじりたくはないですし、より自分の好みに近いグレースケール画像を得たいとすると、元画像はより情報量の多いRGB画像の方がいいでしょう。

書込番号：3319451

補足＆訂正します(^^;;。

モノクロ化の方法がいくつかあるので面倒ですが、Photoshopで「イメージ」→「モード」→「グレースケール」でモノクロにした画像は、8bit/16bitのグレースケール画像です。デジカメのモノクロ撮影モードは、同じモノクロでもRGBに同じデータが入っているだけのRGB画像なので、データとして本質的に異なります。

Photoshopの「色相・彩度」で彩度を落としたり、「チャンネルミキサー」でモノクロ化した画像は、RGB画像のままですので、（得られる画像のトーンとか濃度なんかは別にすると）同じ種類のデータです。

--

「EOS-10D-True-BW1-Non-Linear.icm」でプロファイル指定した場合、表示するアプリケーションがICCプロファイルに対応していないと、モノクロ画像にはなりません。

書込番号：3321007

[絞ってもf５]

上の方でPhotoshop の彩度をマイナス100にするやり方とか、想像で放言しちゃったところがあります。「グレースケール」で検索したらちゃんとありましたので、自己レスします。
http://www.geocities.co.jp/Milkyway/4171/graphics/002-6.html

笹木漣さん：

遅レスで申しわけありません。
元スレは、白黒フィルムでとった写真と、カラー写真を白黒に変換したデジタル画像とに本質的な差があるのかという趣旨でした。ずさんな引っぱり方をして、ほんとにごめんなさい。

白黒フィルムの写真と、カラー写真をレタッチで色抜きしたものとは違う、というご指摘をいろんなところでうかがいます。何が違うのかおさえておかないと、今きれいに見える色抜きした白黒写真が、何十年か経ってヘンなふうに見えたら嫌だな、という動機でお尋ねしました。
自分では白黒フィルム写真を意識して見たことないのですが、それを見てきた人たちのいろんな文化活動を通して白黒フィルム写真に影響を受けてるはずだし、これからも受け続けるような気がするもので。

＞ あるカメラのモノクロ撮影モードが、仮に赤をややカットするような絵作りをされているとしたら、そのモノクロ画像には、RGBであればRチャンネルに保存される情報が少ないことになりますよね。

このご指摘は、そのまま白黒フィルム写真にも拡張できるんじゃないかと思ってます。自然光が何色あるのかわからないのですが（文化によって違ったりとか、数えられるようなものではないとか？）、白黒フィルムにも感光しやすい色と、そうでない色があるような気がします。RGBに変換した上で、色抜きした画像とは、やはり違ってきそうな。

補足＆訂正いただいたご指摘は、実はよくわかりませんでした。今の自分の頭だと、8bit/16bitのグレースケール画像と、RGBに同じデータが入っているだけのRGB画像は、同じものになっちゃって。

書込番号：3323379

絞ってもf５さん：

> 元スレは、白黒フィルムでとった写真と、カラー写真を白黒に変換した
> デジタル画像とに本質的な差があるのかという趣旨でした。ずさんな
> 引っぱり方をして、ほんとにごめんなさい。

こちらこそ、突然、横から失礼しました(^^;;。

> 白黒フィルムの写真と、カラー写真をレタッチで色抜きしたものとは違う、
> というご指摘をいろんなところでうかがいます。何が違うのかおさえて
> おかないと、今きれいに見える色抜きした白黒写真が、何十年か経って
> ヘンなふうに見えたら嫌だな、という動機でお尋ねしました。

フィルム写真とデジタル写真は違うのか？　といった精神論にもつながるような気がしますが、思いつく範囲でコメントさせていただきます。モノクロフィルムの種類や現像時間、焼き付け時間等々によって明るさ・濃度・コントラストが変わるように、RGB画像をモノクロ化する手法によって出来上がるモノクロ画像は異なります。

先に引用されていたリンクですが、「彩度を下げる方法」は、Photoshop の「色相・彩度」で「彩度を-100にする」と同じです。Photoshop では、HSB/HSLカラーモード経由で行われます。これはRGB同様、デバイスに依存するカラーですので、元のRGB画像を補整することによって、得られるモノクロ画像も異なります。

「RGB 値の平均をとる方法」はチャンネルミキサーでほぼ同様の結果を得ることができます。「重み付き平均をとる方法」はグレースケール変換かな。

> 自然光が何色あるのかわからないのですが（文化によって違ったりとか、
> 数えられるようなものではないとか？）、白黒フィルムにも感光しやすい色と、
> そうでない色があるような気がします。RGBに変換した上で、色抜きした
> 画像とは、やはり違ってきそうな。

自然光の色数は数えられません。パソコンやデジカメでは、デジタル化する時の量子化ビット数で色数が決まります。通常は8bitで、8bit＝2~8＝256階調あるので、RGB画像ではR＝256、G＝256、B＝256＝約1677万色（フルカラー）と数値が出てきますが、自然色はアナログですので無限です。

白黒フィルムも自然光をすべて再現できるわけではないので、当然のことながら、何らかの偏りが出ます。しかし、デジタルのグレースケール画像というのは内部的に12bitや16bitで処理されていても、最終的なアウトプットは8bit＝256階調処理されます。商業印刷物（カメラ雑誌など）では、製版時の処理（面倒なので省きます）によって、もう少しダイナミックレンジが出るように工夫しています。一般のインクジェットプリンタも同様。でも、データ上は基本的に256階調なので、たとえば、G＝155とG＝156の中間調がプリンタにより再現されているとしても、それは疑似色でしかありません。

前後しますが、白黒フィルムや印画紙の場合、そこで感光した光というのは、ホントウに感光しているわけで、疑似色ではありません。また、メディア自体もアナログですので、潜在的にデジタルより階調が豊富なはずです。ただし、つきつめれば、フィルムが感光しているのは粒子単位であり、どこまで微粒子化したところで、自然界にある階調？をそのまま複製できるわけではありませんよね。

また、デジタルはRGBから情報を引っ張ってこれますので、フィルムでは感光しづらい色域もモノクロ写真として再現することが可能です。でも、先に書いたように、8bitじゃ階調が圧倒的に足りないというデメリットがあります。将来的にハイビット処理が当たり前となっても、本質的な解決にはなりません。

以上、云わずもがなのことでしょうが、像を作るシステムが根本的に違うので、「白黒フィルムの写真と、カラー写真をレタッチで色抜きしたものとは違う」というのは正しい指摘だと思います。ただ、「今きれいに見える色抜きした白黒写真が、何十年か経ってヘンなふうに見えたら」というのは、システム的な問題以上に、その時代の感性というものではないかと思います。2004年生まれの子供たちは、恐らくフィルムカメラをほとんど経験せずに育っていくでしょう。彼ら（と、将来の私たち）が今のデジタル画像をどのように評価するかは未知数だと思うのです。

> 補足＆訂正いただいたご指摘は、実はよくわかりませんでした。今の自分の頭だと、8bit/16bitのグレースケール画像と、RGBに同じデータが入っているだけのRGB画像は、同じものになっちゃって。

説明足らずですみません(^^;;。データの種類が違う（グレースケール画像／RGB画像）ということを云いたかったのです。

ICCプロファイルの話からそれちゃいましたね。すみません。個人的にはあのプロファイルは使いこなしがちょっと難しいように思いました。

書込番号：3323568

[絞ってもf５]

笹木漣さん:
丁寧な解説、ほんとにありがとうございました。おかげさまでかなりこなれてまいりました。

大陸浪人さん:
スレをずらしてしまって、ごめんなさい。元スレの10D@B4さん[3274504]も、こちらのICCプロファイル変換に悩まれていたようですね。成功いのってます。

書込番号：3324744

ご返事ありがとうございます。

>　「EOS-10D-True-BW1-Non-Linear.icm」でプロファイル指定した場合、
>　表示するアプリケーションがICCプロファイルに対応していないと、
>　モノクロ画像にはなりません。

ICCプロファイルを変更しましたらどのようなアプリケーションでも見られる
と勘違いしておりました。これでは現状利用価値が無さそうです。ご紹介して
いただいた他の方法をいろいろ試してみようと思います。皆様ありがとう
ございました。

書込番号：3326230

大陸浪人さん：

> これでは現状利用価値が無さそうです。

「イメージ」→「モード」→「プロファイルの指定」で「EOS-10D-True-BW1-Non-Linear.icm」を指定し、その画像をコピー＆ペーストすると（RGBの）モノクロ画像に変換できます。（新規画像のプロファイルを何に指定するかで濃度？がちょっと変わるだろうと思いますが）。

あるいはプロファイル指定したあと、単純に「イメージ」→「モード」→「グレースケール」でもOK。ちょっと試しただけですが、（カラー設定で指定した）グレーのプロファイルの影響は受けないような…。

［3275240］でラッセル・ブラウンのレイヤーマスクを使った手法が紹介されていますが、似たような効果はダブルトーンでも得られます。PDS形式で保存しなくちゃなりませんが。

書込番号：3327968

■カラー画像をモノクロに！！！
シンプルにして洗練されたカラー画像をモノクロにするテクニック（QuickTime／9:04min）
というテクニックが初代Photoshop開発者の一人、ラッセルブラウンによる解説がアドビのオフィシャルサイト内にあるのはご存知でしょうか？かなり参考になります。もちろんモノクロ変換だけではなくその他様々なテクニックも紹介されていますのでまだ見た事のない方は是非ご覧になって見てはどうですか？
http://www.adobe.co.jp/products/photoshop/pscs/main.html
個人的にはこの方法も良いし、もう一つのオススメは、カラーデータを一度グレースケールに変換したのち、ダブルトーンというモードに再び変換し、その中で２色、３色と自分の好きな色を混ぜ、尚かつそれぞれの色の混ぜる具合のトーンカーブも描けるので相当に試せます。この方法の良いところは彩度で抜くよりも断然に立体感とコクのあるモノクロが楽しめるところにあります。（お分かりの様に色を２色無いし３色を混ぜるという考えですので）基本的には調整次第ですが、このダブルトーンモードで写真を完結するのではなく、大体の濃さと色見を設定したのち、改めて最後にトーンカーブやレベル補正を使用して好みな塩梅に仕上げます。（（色を被せる考えなので基本的に濃くなる傾向があります。これはトーンカーブの書き方次第ではありますが、ですので最終的にはもう一度全体の光度やコントラスを調整するという具合です。）
是非試してみて下さい。
一度この方法でA3ノビで３０点あまりの個展も開きました。来て下さったみなさん本当にデジ一眼のモノクロ写真という意味ではビックリされてましたよ。嬉しかったです！！！
では。

書込番号：3328405

皆さんが詳しい説明をしてくださっている中やや蛇足ですが....
ご存知かと思いますが、白黒写真でもカラーフィルタを使用します。
白黒といっても波長によって光の量は違うため、どの色のフィルタを使用するかで、大幅にコントラストが異なります。
（実際にヒストグラムをRGBで分割すると、まったく異なっていますよね。）
20Dのモノクロモードではこのカラーフィルタが使えるんですよね。
しかし、実際にカラーフィルタを使っているわけではなく、出力時にRGBのバランスを変えることで、フィルタと同じ効果を出しているわけです。つまり、白黒モードといってもRAWはカラーのままです。
このあたりのさじ加減しだいで大きく結果が異なるのが単に彩度を下げる(=RGB平均）のと違うという話で、ノウハウになる部分だと思います。

書込番号：3328868

[つてとら嬢]

みなさん、大陸浪人　さんこんにちわ。
思いっきり時間が経ってしまってごめんなさい。最近10Dは見てなかったのだ。(^^;

EOS-10D-True Black&White Non-Linearプロファイルの指定は、データを開く時に明示的に指定してあげればOKです。んで、そのプロファイルを埋め込んでJPEG保存すれば、カラーマネージメントに対応したブラウザ（Mac版IEとsafariは対応確認）なら作者の意図したカラーで見ることが出来ます。

でも、そうでないブラウザだと10Dのカラーを表示するだけなので、プロファイルの変更が必要になります。

＞[3326230]大陸浪人　さん
＞ICCプロファイルを変更しましたらどのようなアプリケーションでも見られると勘違いしておりました。これでは現状利用価値が無さそうです。

これは大きな勘違いですよ。(^^;
この辺りの説明は[3327968]笹木漣　さんが書いてくれてるとおりで、EOS-10D-True Black&White Non-Linearで開いて、sRGBにプロファイル変換をして再度保存するだけでOKです。

カラー写真を白黒に変換するにあたっては、彩度を落とすだけだと「なんか違う？」的な白黒写真になってしまい、色々なwebサイトでカラーデータ→白黒変換のノウハウが公開されていますが、EOS-10D-True Black&White Non-Linearを使うと、なーんも考えなくても、それらのノウハウを参考にし苦労した仕上がりに近いので私は好んで使ってます。つあまり、横着物なのです。(^^;

そいと、[3328405]ピロワタフォト　さんが紹介してくださっているアドビのサイトは参考になると思います。話ずれちゃうけど、ラッセルブラウンさん、素敵ですよね。見た目じゃなくてフォトショッパーとしてですけど。(^^;

んで、EOS-10D-True Black&White Non-Linearを使う場合、あくまでもRGBデータを扱うので、WBの設定が重要になります。モノクロなのにWB？って思うかもしれませんが、この辺りの事は[3328868]くまおうだ　さん が書かれている事とも関係する部分ですね。

実際、私の場合モノクロ（白黒）写真を作るときはEOS-10D-True Black&White Non-Linearにて変換して、後はレベル補正とガンマの調整くらいしかしないです。ただ、変換前のデータはWBを数種類（時にはもっと多く）試して撮影しそれらを変換させ、自分のイメージに近くなるデータを採用する。こんな使い方です。
理論とか理屈は全然なしの「我が道を行く」流です。(^^)

書込番号：3332649

ご返事ありがとうございました。

> [3327968]笹木漣さん
> 「イメージ」→「モード」→「プロファイルの指定」で
> 「EOS-10D-True-BW1-Non-Linear.icm」を指定し、その画像をコピー＆
> ペーストすると（RGBの）モノクロ画像に変換できます。（新規画像の
> プロファイルを何に指定するかで濃度？がちょっと変わるだろうと
> 思いますが）。

> [3332649]つてとら嬢さん
> これは大きな勘違いですよ。(^^;
> この辺りの説明は[3327968]笹木漣　さんが書いてくれてるとおりで、
> EOS-10D-True Black&White Non-Linearで開いて、sRGBにプロファイル
> 変換をして再度保存するだけでOKです。

プロファイルをEOS-10D-True Black&White Non-Linearに指定してから、
プロファイルの変換でsRGBに戻しましたら、白黒のままなのですね。
ずばり、この方法が知りたかったのです。自分で調べていては到底思い
つかない内容でした。ありがとうございます。

> [3332649]つてとら嬢さん
> EOS-10D-True Black&White Non-Linearを使うと、なーんも考え
> なくても、それらのノウハウを参考にし苦労した仕上がりに近いので
> 私は好んで使ってます。つあまり、横着物なのです。(^^;

実は僕もそうです。以前20Dのサイトでつてとら嬢さんだったと思いますが、
この方法を書き込みされておられて僕もやってみましたら、簡単にいい感じ
の白黒写真になったのでこれなら気軽に楽しめるかなと思いました。WBを
変えた画像でいろいろ試してみたいと思います。

書込番号：3333200

こんにちは。

> EOS-10D-True Black&White Non-Linearプロファイルの指定は、データを開く時に明示的に指定してあげればOKです。

これ、Windows版Photoshopでもできますか？　Macintosh版だと、オープン時にプロファイルの指定＆変換ができて、何の問題もないんですが…。

書込番号：3334810

[つてとら嬢]

笹木漣　さん、こんにちわ。

＞> EOS-10D-True Black&White Non-Linearプロファイルの指定は、データを開く時に明示的に指定してあげればOKです。

＞これ、Windows版Photoshopでもできますか？

ん？　Windows版ですか・・・どうなんだろ？(^^;

10Dで撮影したデータファイルにはプロファイルが埋め込まれないから、「カラー設定」の「カラーマネージメントポリシー」の「埋め込みプロファイルなし」にチェックを入れておけばダイアログが開きませんか？
そういえば、7.0の時代にExif情報が含まれていると全てsRGBで開いてしまうっていう不具合が有りましたが、アップデートで解決したし、そもそもCSは大丈夫ですもんねぇ。。。

この辺りの動作がWindows版とMac版で違うんでしょうか。ごめんなさい。WindowsのPhotoshopはまったく使った事が無いから詳細な動作は分からないです。

私の場合作業スペースをAdobeRGBにしているので、ICCプロファイルが埋め込まれていてもAdobeRGB以外必ず開くのでその時に指定しています。

書込番号：3335332

どうしたら良いのでしょうか？

初心者の質問ですが、何方かお願いします。
今までCoolpix 5700で撮影しphto　shopで画像処理をして６００ビクセル程度でヤフオクなどをしておりましたが、今回１０Ｄで撮影し、同ソフトで加工して同様にしたのですが、イマイチ１０Ｄの方がソフトで加工後、字がつぶれたり、鮮明ではありません。やはり、元々１０Ｄはスモール／ファインまで落としても画像がデカイので６００ピクセル程度の小さいＪＰＧファイルにする事自体が無理な話なのでしょうか？

以前、何処かで読みましたが、最初からデカイ画像で撮ったビルの写真と最初からある程度小さいサイズで撮ったビルを同一ソフト、手法で小さ目の画像に加工すると、デカイ画像の方は、窓が潰れてしまっているのに対し、最初から小さい方は鮮明に移っているのです。

私、１０Ｄで撮り、photo　shopで６００角ピクセル程度の綺麗な画像をしたいのですが、どうしたら良いのでしょうか？何方かお願いします。

書込番号：3325771

[kunissa]

http://www.digitalphotoarts.com/
のResizeというソフトを愛用していますが、今、見たら工事中のようですね。

書込番号：3325807

鮮明にしたいなら・・簡単には・・アンシャープでしょうか。
あと色調補正である程度コントラストもあげて下さい。
高画質が見にくいなんてことは・・常識的にないですよ。

書込番号：3326464

[goodidea]

縮小専用
http://www.a-groove.com/software/shukusen/index.html

書込番号：3326561

みなさん、ありがとう御座いました。以前見かけた記事を発見しました。
http://www.nature-n.com/dgcmr/htm/01003-j.htm
どうなんでしょうか？

書込番号：3327723

[swd1719]

私はVIX
http://homepage1.nifty.com/k_okada/
でリサイズしていますが見て分かるほど画質が悪くなると言う感じはありません。

書込番号：3327895

[swd1719]

ちょっとやってみましたが
IrfanView
http://www8.plala.or.jp/kusutaku/iview/
のリサンプルは結構良いと感じました。
VIXですと平均化が良さそうです。
それからレタッチ→リサイズよりリサイズ→レタッチの方が良さそうです。

書込番号：3328241

あっＶＩＸ、私もアルバムソフトとして使用しております！今までフォトショップでしか画像処理をした事が無かったので、一度やってみます。色々とやってみましたが、フォトショップでも最高画質保存するとそれなりに保存できる様です。以前は中程度画質でもかなり鮮明でしたが…。やはりある程度小さい画像を望む場合は、最初から小さい画像を処理した方が良いのかもしれませんね。１０Ｄも画像サイズがもっと小さいのもあれば良かったのですが…だったら意味が無い？笑　　ありがとう御座いました。

書込番号：3328566

はじめまして。

> やはりある程度小さい画像を望む場合は、最初から小さい画像を処理した方が良いのかもしれませんね。

それが正解です。縮小するとオリジナルより劣化します。特に文字などは顕著ですね。といっても、10DのSmall画像から600 px程度なら、画面上でそれと感じるほど劣化しちゃうことはないような気がします。

「編集」→「環境設定」→「一般」で「画像補間方式」を変更して試してみるとよいかも。デフォルトは「バイキュービック（高画質）」です。

Photoshopで文字を入れるなら、リサイズ後の方がいいですが、レタッチはオリジナルですませてからリサイズした方が、画質的には有利です。あ、USMは一番最後。

書込番号：3331504

AEロックのタイミング

10Dでシャッター半押しでピント合わせのみ、シャッター全押しでAEロック
してマルチ分割測光で撮影する設定はできないのでしょうか？NIKONのD100
はできると聞いたことがあるのですが。僕の場合、AFを中央、マルチ分割
測光、シャッター半押ししてから構図ずらし、シャッター全押しという
撮影パターンなのですが、白飛びすることが多いです。シャッター半押しで
ピント合わせのみ、シャッター全押しでマルチ分割測光のAEロックが
できましたら、白飛び写真が減りそうだと思ったのですがどうでしょうか？

書込番号：3314417

[swd1719]

こんばんは。
10Dのワンショットでは「＊」印みたいなボタンを併用するしかないようです。
このボタンをカスタムファンクションで「AEロック」または「AFロック」に設定可能です。
私はデフォルトの「AEロック」のまま利用しています。

書込番号：3314546

swd1719さんご返事ありがとうございました。
AEロックボタンを押した時の測光方法はカメラで設定した
測光方法（評価測光／中央部部分測光／中央部重点平均測光）に
なるのでしょうか？説明書を見れば分かるのかもしれませんが、
実家に置いてあり手元にありません。

書込番号：3315800

[swd1719]

大陸浪人さん、こんにちは。
仰るようにAEロックボタンを押した時も測光方式は選択されたものになります。
但し、AF、AEロックが同時に行われてしまうのは「ワンショットAF＋評価測光」と言う条件なので中央部重点測光などの時にはAFロック後もAEはロックされず露出はシャッター全押しの際に決まります。

書込番号：3315865

[swd1719]

追伸です。
上記「但し」以降の文章ですが、AEロックボタンを使用しないでシャッターボタンだけで撮影した場合の事を書きました。

書込番号：3315877

swd1719さん丁寧な説明ありがとうございます。
EOS10DのワンショットAF＋評価測光ではシャッター全押しにした時に
露出が決まる設定ができないのですね。ワンショットAF＋評価測光で
構図をずらして撮影する場合、swd1719のご説明ですと、、、

1.シャッター半押しでAFロック。
2.構図をずらす。
3.AEロックボタンでAEロック。
4.シャッター全押しで撮影。

以上で適正露出の写真になる確率が高いということになる
のでしょうか。

書込番号：3318797

[swd1719]

大陸浪人さん、こんばんは。
私がAEロックボタンを使う場合ですが
1,露出を合わせたい部分にAFフレームを合わせてAEロックボタンを押す。ファインダー内に＊みたいなマーク点灯。
２，素早くフォーカスを合わせたいところにAFフレームを持って行きシャッター半押し。
３，最終構図にフレーミングしてシャッター全押し。

しています。
AEロックボタンをカスタムファンクションでAFロックボタンに変更した場合だと
１，AFロック
２，構図を決めてシャッター全押し
で行けそうですが10Dの評価測光はAFフレーム付近重点なのでAEロックをする場所に敏感ですからAEロック方式の方が正確な露出を得られるでしょう。

書込番号：3318909

swd1719さんご返事ありがとうございます。
AEロックボタンをカスタムファンクションでAFボタンにするのが
慣れましたら、AEロックボタンを使うより素速くできそうなのでその
方法にしようと思いました。

書込番号：3326256

さぁどっちにしよう？

みなさま始めまして！ねこむねこと申します。
鉄道写真をやりたいのですが、イマイチどれがいいかわかりません。20Dが安くなってきたので10Dを購入したいのですが（中古でもよい）、あとどれくらい待てば、底値になるでしょうか?やはり、10D→20Dの方が増える今の時期が買い得でしょうか?レンズもメモリーも、この機種で使えるものは持ってませんのでゼロからの購入となりますのでできるだけコストを抑えたいところでもあります。
あと僕のちょっとした疑問に答えてくれたらウレシイところです。
メモリーカードはCFですが、そんなに高速なものは必要なのでしょうか?
EF全レンズ対応のようですが80-200/2.8Lで画質はどうなりますか?
後は、コストパフォーマンスが高い、広角のズームレンズを教えていただきたいです。
また、中古購入で気をつけること、このお店なら信頼できる等をご指導お願います。
　
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：3311748

ねこむねこ　さん、こんにちは。

私は鉄道写真は昔仕事で一回やっただけで素人ですが、
ものの本によりますれば、鉄道写真を撮影するのには、
秒8コマとかは不要だが、秒4コマのモードラが必要だ、
とありました。

EOS10Dのモードラは秒3コマですし、
動体へのAFの追従性も精度もどうもイマイチのようです。
また、9枚までしか連写出来ません（バッファーが一杯になるので）。

私は発売直後から10Dユーザーですが、
今まで使ってみて、動体撮影するには不十分なカメラだと思っております。


20Dはモードラが秒5コマですし、動体へのAFの追従性も精度も
向上したようであります。
また、.jpegならば23枚（メディアによってはそれ以上）の連写が出来ます。


という訳で、私は20Dをお求めになるのがよろしいかと思います（＾＾ゞ

書込番号：3311823

[ＺＺ−Ｒ]

ザーさんさんがすでに答えちゃってますが、
鉄道写真ということなので一応（笑）

10Dでも鉄道写真は十分撮れますが、秒3コマなので連写というのは向かないです。
置きピンで1発必中の撮影になりますね。やはり秒5コマは欲しいとこです。
また起動時間が遅いので急な撮影の時は撮りに逃がしたことが有りました。
予算が許すなら20Dをお勧めします。

時間とともに下がりますから底値というのは無いです。
しかし20Dが発売され大幅に下落し今後しばらくは安定でしょう。

＞メモリーカードはCFですが、そんなに高速なものは必要なのでしょうか?
10Dはさほど高速な機種でないので普通のでOKです。
しかしトランセンド45倍速辺りは安いから良いと思う。
http://www.e-trend.co.jp/

＞EF全レンズ対応のようですが80-200/2.8Lで画質はどうなりますか?
私はこのレンズは持ってないのですが、古すぎるしUSMでないしお勧め出来ません。
私は純正の70-200のF2.8LのIS付きとシグマの70-200のF2.8 HSMを
持ってますが、予算重視ならシグマの中古がお勧めです。
USM同様HSMで超音波モーターで静かで画質は純正と遜色有りません。

＞また、中古購入で気をつけること、このお店なら信頼できる等をご指導お願います。
気をつけることは多すぎなんですが、落とした形跡が無いのを選ぶ
シャッターは運ですが、1秒が正確かどうかは見るとかかな
私のお勧めは中野のフジヤカメラと目黒の三宝カメラです。
http://fujiya-camera.co.jp/
http://www.sanpou.co.jp/

書込番号：3314179

[naro.]

こんにちわ　ねこむねこさん
私のところにテスト的にEOS20Dで特急列車を撮ったものをのせてます。
専門にやってる人はうまいでしょうが、私はこんなのは普段撮らないです･･。
http://homepage1.nifty.com/naro/

書込番号：3314378

返信ありがとうございます。
連写が３枚/秒の10Dでまずは試してみて、足りなかったら20D（お金が確保できたら
）に乗り換えということにしたいと思います。
レンズのほうですが、EF80-200/2.8は古すぎるということで×にしたいと思います。シグマの70-200F2.8 HSMがコストパフォーマンスが高そうでよさそうですね。
コンパクトフラッシュはハギワラ1GBの購入を考えています。
三脚はあったほうがいいですよね?
あと広角〜標準レンズはどれを選べばよいでしょうか？
よさそうなので、50ｍｍ/1.8なんかも購入したいです。
そのた必要なものがあったら教えてください。

書込番号：3315756

[元鉄のＭＴ]

寝こむねこ　さん
昨日まで羽越本線の蒸機を撮影してきたので少々亀レスです。

KISS-DですがEF80-200mmF2.8Lで撮影した鉄道写真ならアップしてあります。
写りは悪くはなく、非Ｌに比べると格段にいいくらいです。EOS第一世代のレンズですからUSMではありませんが、AFのスピードも以外に速く、50mmF1.4よりも速いのも事実です。
今では中古でしか手に入りませんから状態のいいタマに当たれば儲け物です。

連写は慣れればKISS-Dクラスの低速機でも一発勝負をかければOKです。銀塩機の経験で慣れていれば問題無いです。
慣れるまでは秒間５コマくらいで撮ると安心です。

レンズは銀塩でいう28mmから300mmまであれば十分。単レンズでもズームでもいいです。
私が使っているのは17mmF3.5,35mmF2,50mmF1.4,85mmF1.8,300mmF4L,20-35mmF2.8L,80-200mmF2.8Lです。
使用頻度が高いのは50mmと85mmです。

三脚は必要です。撮影する時間より待っている時間のほうが長いので手持ちでは腕が疲れてきます（特に望遠F2.8ズーム）。

書込番号：3322889

[むふふん]

私も80-200mm F2.8Lを持っているので、少々コメント。
写りは結構良いです。正直15年前のレンズとは思えないぐらいで、単焦点と比べてシャープさとボケの綺麗さが多少劣る程度。
AFも結構早く、さすがに新幹線は厳しいですが、普通列車なら十分追随します。

ただし、非USMなのでデメリットもあります。最近20Dに乗り換えたのですが、鉄道写真に有利なAI Serbo（動体予測AF）が使えない制約が生じます。
10Dでもこの制約が該当するのかは知りませんが、古すぎてメーカでも保守部品が無いため、壊れたらアウトの覚悟となります。
予算的に厳しければ、Kiss Digital（ロシア製裏ファーム（爆））+70-200mm F4Lあたりなんてどうでしょうか？
いずれにしろ連写が弱いのは承知、一発勝負を前提に。

書込番号：3323346

こんちは。

広角〜標準ズームなら、シグマの18-50/3.5-5.6だっけな？というAPSサイズ用ズームがよかったです。購入価格は16000円ぐらい。

ただし、このレンズフィルターつけるといきなり写りが悪くなります。
実験したのは、プロテクター系だけですが、裸なら5.6まで絞れば28-70/2.8Lと色調こそ違え、解像感はなかなかいい勝負ですが、プロテクターをつけてもあまり変わらない28-70にくらべ、その差は歴然。
理由はわかりません。

開放値が暗いとか、いろいろありますが、安いしコンパクトだし、使いやすいズーム設定だし、なかなかメリットの多いレンズですよ。

書込番号：3323471

少年野球の撮影

初めまして。
この度、知人より少年野球の撮影を頼まれたのですが、皆さんはどのモード（Tv.Av.P等）で撮影されていますか？

私は銀塩ＥＯＳも含めるとカメラ暦は１０年以上になるのですが、モータースポーツを被写体に「Tv」モード以外で撮影したことのない変わり者なので、人物のスポーツとなると？？？て感じなんです（汗）

「そんなの、自分でいろいろ撮ってみれば分かるだろ！」と言われればそれまでなんですが、経験のある方にお聞きして予備知識を持っていたほうがスムーズにできるかと思いまして。

よろしくお願いします。
ちなみにこのような変わり者なんで、レンズはＥＦ３００Ｆ４Ｌを１本持っているのみなんですが、やっぱズームも購入すべきなんでしょうかね？

書込番号：3305716

慣れたTVでいいんじゃないですか？？ボケとかをだしたいのであればAVで．．．
１０年以上、カメラ歴があるのでしたら、ズームが必要か、単焦点で十分か、
一番わかってらっしゃると思うのですが．．．

書込番号：3306031

[かま＿]

ＥＯＳより前の、ＥＦとかＡＥ−１なんてのは、オートはＴＶ（当時はＴＶとは言わなかったけど）しかなかったのだから、別に変わり者とは思いませんが。
焦点距離が、１．６倍相当になる点に気をつければ、レンズは今までの経験から決めてよろしいかと思います。

書込番号：3306045

[いわな坊主]

モータースポーツは、被写体までの距離が予め分かっているので、
単焦点1本で間に合うかも知れませんが、少年野球を撮るのなら
ズームが有った方が良さそうですね。

EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM なんか如何でしょうか？

書込番号：3306065

モードはTvでいいでしょうね。
1/1000sec.もあれば小学生の野球なら被写体ブレもないかと。
ただ撮影モードの設定もお天気次第ってこともありますね。
Tvで1/1000が出るISOを設定するのが安全だと思います。

でも野球の撮影って難しいですよ。
特定の選手だけを撮影するのなら簡単ですが、全員となると・・。
守備は特に難しいと思います。
打球がどこに行くのかが分からないので、守備でナイスカットはなかなか撮れないと思います。
ただ守備位置で立ってるだけの写真では・・おもしろくないですしね。
簡単なのはピッチャーとバッティングですかね。（場所が決まってますから）
でもバッティングも右と左がありますから、あらかじめどっちのバッターが多いか聞いておいた方がいいでしょうね。
まあ試合場が球場じゃなく小学校のグラウンドなら移動も簡単ですが・・。
レンズは最低限300mmは必要だと思います。
ご検討を祈ります。

書込番号：3306298

＞アリアパパンさん
当方、恥ずかしながら最近まで絞りとボケの関係を理解していないバカ者だったもので（汗）
何も考えず、ただただ車を流し撮りすることに専念していたもので・・・もっと基本から勉強しないといけませんね（反省）


＞かま＿さん
昔はオートがTvだったんですか。
初めて知りました。
１．６倍って数字で書くとたいしたことなさそうなのに、実際慣れたレンズでファインダーを覗くと驚くほど違いがありますよね。
１０Ｄ買って初めてファインダー覗いた時は、ほんとうに驚きました。


＞いわな坊主さん
早速キヤノンのＨＰでご指摘のレンズ、見てみました。
何やらＤＯレンズなる新しいレンズに、手ブレ補正まで付いて、おまけにかなりコンパクト。
値段も一部Ｌレンズのようなシロートには脅迫じみた？値段設定じゃないですし。
これならメインのモータースポーツにも使えそうですし、前向きに検討してみます。


＞harurunさん
そうですよね。
野球の撮影ってやっぱ難しいですよね。
少年野球だからと甘く見ておりました（反省）
普通に考えても、キャッチャーから外野手までもかなりの距離がありますし、短焦点１本だと、かなりの移動で労力を使い果たしてしまいそうですね（汗）


みなさん、短時間の間に沢山の親切なアドバイス、どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
これを機会に、モータスポーツだけではなく、いろんな被写体にも挑戦してみようかと思うようになりました。
またなにかありましたら、アドバイスをよろしくお願いします。

それにしても、ズームレンズもいろいろありますねぇ〜。
今まではレンズの追加購入って考えたことなかったんですが、なにやらレンズ欲しい病？に感染してしまいそうです（笑）

書込番号：3306445

変わり者ですが、さん

かま＿さんのいわれるように、昔は、キヤノンのオートは今のＴｖでし
た。（すみません表題と話がそれてしまって）
昔・・・といっても、３０年も前になりますが、シャッタースピード優
先のメーカーと、絞り優先のメーカーが分かれていました。
シャッタースピード優先オートのメーカーの代表がキヤノンで、絞り優
先オートのメーカーの代表がニコンでした。
当時、我が校の写真部でもシャッタースピード優先派と絞り優先派がい
て、私はシャッタースピード優先派でした。

ところで、かま＿さん・・・・巻き上げレバーとシャッタースピード選
択ダイヤルを一体化して、アイピースシャッターを持っているという画
期的な機だったＥＦを知っているとは強者ですね。
（今は機構的に不要にしている機が少なくなりましたが、今でもアイピ
　ースシャッターを持っている機は見かけませんね）
ＦＴやＦＴｂやＦ１と違って、ＥＦは隠れた名機でしたから、知らない
人も多いことでしょう・・・・
そういえば、ＥＥ機構とかっていっていた時代が懐かしいです。
昔は、モノクロでカラー以上の味を出すのが腕の見せ所でしたね・・・

harurunさんへ、アイコン間違っていました・・・すみません。

書込番号：3308797

[かま＿]

じさちゃんさん　こんばんわ♪
シャッター優先を採用していたのは、キヤノンとコニカくらいで、あとは絞り優先だった気がしますね〜
コニカといえば、Ａｃｏｍ−１、ＦＳ−１、ＦＣ−１です、ワタシの時代は。
あまり採用されなかったのは、ボディ側から絞りを制御する精度が難しかったんぢゃないでしょーか？　もしくは特許か？
後日のミノルタＸＤが両優先でしたが、苦肉の策で瞬間絞り込み測光でごまかしていたように思えます(笑)（笑っていいのかな？）
ＥＦは、私がカメラに興味を持った時代の「ＡＥ−１＋Ｐ」と言うのの、ちょっと前なのでなんとか覚えています。
ＡＦレンズの「ＥＦマウント」を調べると、ついでに検索に引っかかりますし(笑)

ＥＥ、懐かしいですね。
「ＥＥサーボファインダー」のように、一眼レフも当初はＥＥだったのですが、ＡＥと呼ばれるようになり、
コンパクトはＥＥ、一眼はＡＥ、っぽかったですが、違いはなんだったんでしょう？？

書込番号：3309615

[(あ)]

運動会で35mmフルサイズのカメラならEF 100-300mm F4.5-5.6 USMががんばってくれています。が、APS-Cサイズで野球となるとどのくらいがいいんでしょうかねえ。

> （今は機構的に不要にしている機が少なくなりましたが、今でもアイピ
　ースシャッターを持っている機は見かけませんね）

　EOS-1NとEOS-1Vにはついています。というか、現代の一般的な一眼レフカメラはファインダースクリーン上の明るさで露出を決めているので、セルフタイマー撮影の時なんかはアイピースシャッターがあったほうが安心です。なんでも、ファインダー接眼レンズから入った光が測光に影響を与えてしまうのだそうです。

> ＦＴやＦＴｂやＦ１と違って、ＥＦは隠れた名機でしたから、知らない
人も多いことでしょう・・・・

　父親のカメラがFTbで、子供心にEFにあこがれたものでした。F-1は高くて論外だったのです。

書込番号：3310065

[(あ)]

もとのネタがらずれまくれておりますが……。

> あまり採用されなかったのは、ボディ側から絞りを制御する精度が難しかったんぢゃないでしょーか？　もしくは特許か？

　キヤノンのFDよりも前のレンズは、どの会社も絞り込みレバーを使って絞りを開けるか閉めるかしか考えていなかったそうです。なので、ストロークは短いうえにストローク量と絞り値が比例しない。おまけにレンズによって違うといったあんばいで、正確な制御は難しかったようです。

書込番号：3310073

確かに元のネタから外れさせていますね・・・・

記憶では、オリンパスもシャッタースピード優先だったように記憶して
おります、間違いだったらすみません。
確かに（コンパクトカメラ中心で）ＥＥって呼んでいた機能を、連写一
眼で売り出したＡＥ−１が、ＡＥ機能って呼ぶようになったように記憶しています。

ＥＦはキヤノンのＡシリーズが出る前の機種ですね、Ｆ−１は高めで、ＦＴやＦＴｂ（値段的にちょうどＦ−１の半額）の中間的存在でした。
その後、Ｆ−１が後期タイプに変更され、ＥＦ/ＦＴｂが無くなって、
Ａシリーズ（ＡＥ１/ＡＥ１ｐ/ＡＶ１/ＡＴ１（輸出のみ）/Ａ１）に
なって行きました。
その後のＴシリーズ・・・・大嫌い！（個人的意見です、すみません）

さすがに、全国ネットとあって、ＥＦ知っている人も多いですね、

>「ＥＦマウント」を調べると、ついでに検索に引っかかりますし(笑)

なるほど・・・・


ちなみに、ＦＤレンズの前は、ＦＬレンズでした。
ここの板に出没している私は（一眼レフは）Ｆシリーズからずーっとキ
ヤノンで、今は１０Ｄユーザーです。

書込番号：3311236

[かま＿]

変わり者ですがさん、おぢゃまします。

＞じさちゃんさん

ＡＴ−１をご存知とは！
ワタクシは、キヤノンのホームページ（カメラミュージアム）でしか知りません(^^;;
Ｔシリーズは、タンクだけは好きでした(笑)
ちなみにワタクシの最初の愛機はＡ−１。当時の両優先、ＸＤ、ＡＸ−５なんかは蹴散らしていたつもりですが、後発のＺＥ−Ｘ、SuperＡ、ＦＡなんかは、さらによく出来てるなー　と思いました。
ちなみにご存知とは思いますが、ＡＥ−１の名前は、自動露出のＡＥではありません(笑)（もちろんゴロ合わせですが）
オリンパスのシャッター優先は、ワカリマセン・・・

（あ）さんも、詳しい説明ありがとうございました　ｍ（＿＿）ｍお礼

書込番号：3311430

何やら難しい話題に発展している（笑）
私のつまらない質問がみなさんのコミュニケーションのきっかけになれて光栄ですｗ

書込番号：3314244

[(あ)]

オリンパスのOM-2は絞り優先だったと思います。で、フィルムやシャッター幕からの反射をリアルタイムに計測する「ダイレクト測光」に先鞭をつけたように記憶しています。

書込番号：3320283