EOS Kiss デジタル レンズキット のクチコミ掲示板

露出

全自動モードで室内でストロボが焚かれたとき、フラッシュが強すぎるのか距離が近すぎるのか露出がオーバーになることが多いのですが
これは私の撮影法が悪いのでしょうか？カメラ方の調節が悪いのでしょうか？Pモードなら露出や感度が変えられるのですが。。。

書込番号：2044612

[あも]

ｋｋｋｐ2　さんこんばんわ

室内撮影は思いのほか難しいことが有りますので､こちらのサイトを参考にしてみては？
蛍光灯の部屋で撮影するには
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/gaz/5/
ストッキングで強すぎるフラッシュ光を抑える
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/gaz/95/

書込番号：2044654

私も近接撮影でストロボを用いたとき、
全自動(四角マークですよね)で露出オーバー、
Pを試すとほどほど、ということがありました。
マニュアルによると全自動モードで内蔵ストロボを使用すると
感度がISO400になるようです(P.48)。
このせいではないでしょうか。
ダイアルをひとつ回して隣のPモードでうまくいくかもしれません。

書込番号：2046235

ｋｋｋｐ2さん、お助けしたいのでお邪魔致します。

キヤノンEOSデジタルカメラシリーズなら、便利なストロボ撮影ができる。EFロック（Flash Exposure)と言う機能があります。これは、被写体の任意の部分に適正調光させるストロボ撮影です。FEロックは応用撮影ゾーンで機能します。（キヤノンD60使用説明書84Pより参照、同様の機能がありますのでご自分の取扱い説明書をご確認下さい。）

使用方法は、取説にも書いてあるはずですが、カメラを撮影時に構えた時にちょうど親指の位置に（*）AF/FEロックボタン（米印のボタンがあるはずです）

１：まず始めに、キヤノン純正ストロボ使用（内蔵ストロボ使用可能）応
　　用撮影ゾーンの状態でストロボON充電/発光＜稲妻サイン＞がOKの状
　　態で。
２：ピントを合わせます。（露出を合わせたい被写体にピントを合わせま
　　す）
３：被写体を中央のAFフレームに合わせて＜*＞ボタンを押します。（ス
　　トロボがプリ発光し、被写体に必要な露出をカメラが自動で記憶しま
　　す。ファインダー内に＜*＞が点灯し、中央のAFフレームが赤く一瞬
　　光ります。ファインダー内に0.5秒間FELと表示が出て通常の露出表示
　　に戻り撮影スタンバイになる。）
４：構図を決めて撮影（シャッターを切る）すれば完了です。

注意：被写体までの距離が遠すぎると露出不足になるときはファインダー内にストロボ発光＜稲妻マーク＞が点滅します。被写体との距離を詰めて手順１からやり直して下さい。

一度お試し下さい。

では、良い写真ライフをエンジョイして下さい。

書込番号：2049967

すみません。誤字です。

「EFロック（Flash Exposure)と言う機能があります。」→FEロック（Flash Exposure)と言う機能があります。

の間違いです。

書込番号：2049987

教えてください

子供の撮影の為、一眼レフデビューをいたしました。
運動会の撮影方法を皆様のご意見を大変参考にさせていただきました。初心者としては、色々な方法のうちキスデジまかせのスポーツモードがまあまあ納得かなといった感じです。まだまだ修行が足りません。こんな物ですが、気が早いですが12月の学芸会の撮影方法を皆様の貴重なご意見を是非聞かせてください。

撮影場所：室内　ステージにスポットライトがあたると思います。

所有レンズ：1)純正　18-55ｍｍ　　2)EF55-200 4.5-5.6 3)EF50mm 1.4
4)タムロン　28-300
　　　　
　　　　　　5）EF100mm 2.8 マクロ　6)EF70-200 2.8 　（借り物）

外部ストロボ、三脚は所有してません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：2046659

レンズは70-200f2.8。絞りf４または開放、シャッタースピードオート。露出補正−1〜−2（補正量については当日試し撮りして下さい）ＩＳＯは４００〜８００ですが、シャッタースピードが遅ければ、１６００も使う。もし可能ならば、一脚の使用を勧めます。

書込番号：2046695

勝手ながら、既出ですが紹介させていただきます。
http://www.asahi-net.or.jp/~EV2K-WTNB/super/super8.htm

脚は必須でしょう。
ただし、三脚つかえる状況かどうかは、問題ですが・・・
私は、一脚で対応しています。昨年、銀塩のISO400・Pオートで、300ｍｍでも
手ブレは許容範囲でした。（被写体ブレは、ありますよ）

EF70-200 2.8が借りれるならいいですねえ。
まあフラッシュは、×でしょう。周囲に迷惑！！

今年は私も一眼デジで挑戦です。
今のうちにISO400と800の感じを実験して、
感じをつかんでおこうと思います。

書込番号：2046701

ビジョン69 さん、お邪魔致します。

室内：ステージ撮影との事ですが、規模はどのくらいでしょうか？
学校の体育館でしょうか？
町の市民会館の規模でしょうか？

仮に、市民会館ですと予想以上に暗いですので、ＩＳＯは４００〜８００の条件で70-200f2.8開放でも厳しいです。

デジタルカメラの特性上、ＩＳＯ８００で撮影しますとかなり粒子が荒れます。特に、EOSとは言えアンダー気味の露出でＩＳＯ８００ですと粒子の荒は避けれません。A4での引き伸ばしも厳しくなります。

一つアドバイスですが、同じレンズでも撮影位置によって光の届き方が微妙に違いますので、望遠レンズ装着でも安心せずに、遠慮せずに舞台近くまで撮影位置を確保して下さい。

舞台に近ければ近い程、光が届きやすくなります。
（＊実験で、レンズ焦点距離を固定したままで、自宅の照明に向かって露出計を見ながら、ご自分で近づいたり離れたりして動いて見てください。当然近いと、ファインダー内に多く光が入りますので、その分高速シャッターになり、離れるとその分ファインダー内に光が入らないので、その分スローシャッターになると思います）同様に、同じ焦点距離のレンズでも舞台に近い分舞台照明の光がレンズないに良く届きます。
＊スポット測光や中央部重点平均測光を使用する方も居ますが、スポット測光や中央部重点平均測光でも室内での舞台撮影では上記理由により、より多くの光を取り入れる事が第一ですので、スポット測光や中央部重点平均測光使用時でも舞台側の方が高速シャッターになります。

舞台に近づきすぎても、ズームレンズの機動性を利用すれば、被写体の構図も問題無いでしょう。

気をつけて頂きたいのは、自分の経験では室内でも一脚使用で、最低でもシャッタースピード１/１００以上・絞りＦ８（70mm〜200mmF2.8使用時）ＩＳＯ４００以下（推奨ＩＳＯ２００）を確保できる光の届く位置に撮影者が居なければ、納得いく写真（シャープな写真・引き伸ばしに耐えれる画質の確保）は取れないと思います。

次に、ホワイトバランスはオートを推奨します。
舞台では、様々な色の照明が変化する事を考えて、ここではあえてオートを選択し、メディアに余裕があればRAWにて撮影をお勧め致します。
こうすれば、RAW現像時にホワイトバランスを後で直すことも可能です。

以上ご参考に成れば幸いです。

では、良い写真ライフをエンジョイして下さい。

書込番号：2047507

ビジョン69さん、追伸です。

ヒストグラム表示は常にONを推奨いたします。
露出の決定はヒストグラムを参考にするのが、デジカメラではベスト（失敗が激減致します）でしょう。

手ブレをしないシャッタースピードであれば、後はヒストグラムで露出アンダーかオーバーかが瞬時に分かります。

是非とも、露出の参考にヒストグラムを使いこなせるようにトレーニングして見てください。

自分は、このヒストグラムがあるからこそ、デジタルカメラを使っていると言っても過言ではありません。

では、頑張って下さい。

書込番号：2047575

[FIO]

舞台の照明演出によっても違ってくるとは思いますが、講演会などの照明だと
ＩＳＯ　４００で、Ｆ４　1/60〜1/30が基本になる事が多いです。
ただ、200mmでの1/30は手ブレが怖いので、F2.8にして1/60〜1/125以上を確保しつつ、少し多めにシャッターを切っておくと安心だと思います。
子供さんの出番前に十分テスト撮影をして、シャッター速度が稼げないのならば素直にＩＳＯを上げましょう。
手ブレしている写真より、多少荒くても纏まっている写真の方が少しは助かりますから・・・

あと、ミニ三脚を胸の上で展開して固定するのも一つの手です(^^)

書込番号：2048139

[FIO]

↑
例に挙げたシャッター速度は あくまでも私の場合ですので、家とかで予行演習して、焦点距離ごとの ブレを抑えられるシャッター速度の目安を見つけておくと良いと思います。

なあさんのアドバイスにもあるように 前の方の席につけば、ズームの望遠側で撮らなくてもすむかもしれませんので、手ブレの可能性を減らせると思います。

書込番号：2048599

舞台でノーストロボでしたら、被写体ブレの心配があります。
なるべく早いシャッター速度で撮ってください。

書込番号：2048934

みなさま貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。連写でばしばし撮って試して見ます。すぐメモリーがいっぱいになりますが。

書込番号：2049661

教えてください

はじめまして。
２週間前にKissを買ったものです。
今日で使用するのは３回目なのですが、使っている最中に急にオートフォーカスのピントが合わなくなり、シャッターも下りなくなりました。具体的に言うと、半押しにするとピントを合わせようとレンズが動き、そして合わない状況です。
マニュアルにすればシャッターは下りますが、非常に困っています。これって何かが壊れてしまったんですか？

書込番号：2041078

[あも]

kanoko0411　さんこんばんわ
電池は充電されている電池を使いでしょうか？
もし、充電されている電池でしたら、一度電池を取り出し手入れ直してみては？

書込番号：2041131

[かま＿]

レンズの脱着を２〜３回してみる。　それで直らなきゃ故障では？

書込番号：2041164

被写体が近過ぎる、なんて事はないですか？

書込番号：2041213

あも　様　かま　様
お返事ありがとうございます。
電池は充電済みですし、オートが会わなくなった後でマニュアルだったら撮影できたのですよ(^_^;)
レンズの脱着も何度かやりました。電源も何度か消してみたりしましたし。初期設定にもしてみたけど、意味はなかったみたいです・・・
やっぱり故障ですかね(^_^;)
月曜に保証書持って、カメラ屋に行ってみます。

書込番号：2041231

単にＡＦが苦手な被写体だったりして。例えば白い壁とか。

書込番号：2041288

撮影距離のリミッターが付いているレンズで、リミッターが誤って動いてしまって、
近くの被写体にピントが合わなくて慌てたという話はよくあります。それとは違いますね?

書込番号：2041294

[goodidea]

夜景を撮る時に似たような症状になったことがありますが故障じゃないんじゃないと思いますが。
私の場合普段は何の異常もなく使えてますよ。
もう一度説明書を確認したら。
三脚担いで　さんの書かれたことが関係ありそうに思うんですが如何でしょうか？

書込番号：2041681

皆様、色々ご意見ありがとうございます。

･･･リミッターって何でしょうか？どこをどうすれば解除できますか？

書込番号：2045852

[かま＿]

私の知ってる範囲では、超望遠レンズやマクロレンズなどに付いていて、レンズの脇にスイッチが付いています。
今回はたぶんセットのレンズを使っていると思うので、大丈夫だと…　(^^;

書込番号：2045899

私も昨夜夕日撮影に行ってPモ−ド　絞り優先　シャッタ−スピ−ド優先等でピント合わずシャッタ−降りなくて？？？でした。
A−DEPなら降りました。結局マニュアルフォ−カスで無限遠にして
撮りましたけど。レンズはタムロンの２８−２００（A０３）です。
普段日中はこんな事皆無なんですけどね。

書込番号：2046918

昨日買ったところに持って行きました。
結局理由はわからなかったのですが、まだ買って間もないと言う事で新品と交換してもらいました。

皆様色々ありがとうございました。

書込番号：2049298

カメラ初心者です

貧乏なフリーライターで、取材（雑誌等のカット）撮影のために購入を考えています。これまでは、小さなカット撮影のみでしたのでＧ２で対応してきたのですが、それもそろそろ限界なので（画質・掲載サイズ他で編集の注文が厳しくなってきたため）、考慮中に本機のことを知りました。
そこで質問ですが、本機は印刷物の利用に耐えられますでしょうか？
ちなみにカメラに関してはまったくの初心者で、アンチョコ本を片手に撮影をしています。
条件として
　１.掲載サイズは最大A4の1/2〜1/3
　２.撮影物は
　　 人物ポートレート
　　 建物外観（比較的に広角の使用が多くなると思われます）
　　 飲食店等の店内撮影
　　 飲食店内で飲食物撮影
　　　　 町中の撮影(街並の景観／公園等）
　　　　 時折、ブツ撮りがあります
　３.カメラ知識＆技術は初心者
　４.撮り直しの手間がとれないし、経費の問題もあり今はデジカメ以外は考えられません。
　５.予算上、あまり高価な機器の購入は不可能
もし納得がいくのなら、なんとしても購入を・・・と考えています。
抽象的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

書込番号：2039704

ＣＡＰＡの１０月号別冊付録に掲載され
商業印刷では３５０ｄｐｉ（１インチに３５０ドット＝ピクセル）

書込番号：2039728

ご利用の用途には高画素コンパクト機をお薦めします。
一眼レフは、コンパクト機に比べて撮影技術を必要とします。
画質はコンパクト機の比ではありませんが、それは技術が伴えばの話です。
より安全確実に撮影するのであれば、コンパクト機がベストです。
おそらくご利用の用途ではぼけはさほど必要ではないと考えられますので、
逆に満遍なくピントが合うコンパクト機のほうが使いやすいでしょう。

もし今後ライター兼カメラマンを狙っていらっしゃるなら、
初期投資としてKissDIGITALはいい選択だと思います。しかし、
カメラのほかにも各種レンズ・三脚・補助光等々かなりの出費が
必要になること、技術を磨く必要があることをご承知置きください。

書込番号：2039744

すいません。書き込み途中でリターンキーを押してしまいました。
ＣＡＰＡの１０月号別冊付録に掲載されていたものを紹介します。
「日本の商業印刷では３５０ｄｐｉ（１インチに３５０ドット＝ピクセル）の解像度が一般的で、Ａ４（２９７×２１０ミリ）なら４０９３×２８９４ピクセル＝約１１８４万画素あれば十分という計算になる。」そうです。
Ａ４サイズの１／２〜１／３ということであれば、単純計算で約３００万画素から１３０万画素あれば十分ということになります。
ご参考までに。

書込番号：2039757

[take525+]

A4サイズの1/2程度ならコンパクトデジカメで充分でしょ。
編集が不勉強なのか意地悪なのか。

現在お持ちのG2で充分でしょう、もしあなたの腕が悪くて（失礼）G2でだめな写真しか撮れないのであればkiss-Dではもっとひどい写真しか撮れないと思います。
今の写真の問題点はカメラ（画素数）にあるのですか、それとも手ブレやピンボケで大きなサイズで扱えないのですか。
きつい言い方になりましたが、そこがはっきりしないと無駄な投資になり貧乏に拍車がかかりますよ。
いらんおっせかいすみません。

書込番号：2039870

Ｐオートで撮るならコンパクトデジと使い勝手は変わらないでしょ。
コンパクトデジでも条件が揃えばそれなりに撮れるけど
所詮ＩＳＯ２００以上は使えないんだしＩＳＯ８００、１６００迄
使える１眼を買ったほうが良いに決まってる。
私はコンパクトデジを５台使って６台目にＫｉｓｓＤを買った。

書込番号：2040016

掲載サイズに対してのスペックはＫｉｓｓＤで十分でしょう。
私事ですが、ミノルタＤ７で、Ａ４の１/２サイズで商品撮影等を実際にこなした事があります。ＤＴＰオペレーターがデジカメの特性を理解していれば造作もないのです。この点はご安心ください。
しかしながら、クライアントから、「そんなの使ってるの」なんて言われ方をする事もあり得るわけです。あちら側は腕前より機材で足元を見たりしますからね。
ＫｉｓｓＤが駄目というつもりはありませんが、「仕事用」なら「押し」のきく上位機種を検討されてはいかがでしょうか。
腕は場数を踏めば上がります。でも嫌々でやっていては上がりません。文章を起こせないカメラマンさんが次々失業してる今日この頃ですが、がんばってください。

書込番号：2040017

DTP屋です。画質やカメラマンさんの腕前の事はわかりませんが、
一般的にフツーの印刷物は解像度を350にします。
3072ｘ2048ピクセルのデータは、22.29x14.86cmとなります。
数値的には、ほぼA5サイズですね。
しかし、断ち落としがある場合は余白を確保しなくてはいけませんし、
編集時にトリミングされる事もありますので、本当にギリギリですね。
しかし、解像度を300や280程度に下げる事もあります。
線数・紙質によっては、350なんて解像度が必要ではない場合も多々あり
ます。線数の倍の数値が解像度の目安っていわれます。
参考までに、解像度を280にすると、3072x2048pxは
27.87x18.58mm になります。参考になれば・・・。

書込番号：2040188

かと言ってデータを縮小しすぎて貼りこむと、細かいディテールが潰れたり、モアレが出現するので、使用サイズに適切な解像度でお願いします。
ついでに、この機種は、いちお初心者市場対応だと思いますが、
ノイズについては、コンパクト系より、かなりクリアなので、
うるさいやつも納得するかもね。

しかし600万画素クラスのデータは、ウチの333HzのG3マックじゃ、
重くてイライラしますわ。せいぜい400万・・・

書込番号：2040745

ありがとうございます。
いろいろ読ませて頂きまして参考にさせていただきます＾＾
実は最初はＧ５を考えていたのですが、
さらに検討をさせていただきます。

書込番号：2041361

Ｃヨシオさん、お邪魔致します。

当方も、地元で写真関係の仕事をしております。
ご質問の、 「飲食店等の店内撮影」とありますが、事一般的なデジタル一眼レフカメラになりますと、装着したレンズの１．６倍（CMOSセンサーは22.7×15.1ミリ（3：2）とほぼAPSフィルムサイズ（レンズ画角は35mmフィルム時の約1.6倍）の画角（例えば装着レンズ３５mmの場合EOSKissDだと５６mmレンズ相当になります）広角レンズで引きが必要な場所では不利になります。

その点、機材特に広角レンズは高価な物（レンズメーカー製でも）が多く当然広角に合わせたストロボも別に必要になるので、金銭的にプラスアルファーを覚悟して下さい。

自分の経験では、デジタル一眼レフでの広告（雑誌・飲食店）等撮影での機材は、カメラ本体＋１２mm〜３５mmのズームレンズ＋５０mmマクロレンズ＋２８mm〜８０mmズームレンズと、大型外付けストロボレフレクター装着＋中型外付けストロボ＋三脚＋記録メディア１Ｇ〜４Ｇ＋ノートパソコンなど機材に重装備になります。

理由としては、以前はマニュアルカメラにポラパックを装着して現場で、依頼者（クライアント）に見せながら打ち合わせして撮影をしていたので、その癖がついて今ではノートパソコンにバックアップを取りながら、依頼者（クライアント）との打ち合わせ用に撮ってその場で数カットを見せながら仕事をしています。

参考になるか分かりませんが、もしそこまでの必要性がないのであれば、キヤノンG5（500万画素/35mm〜140mm・35mmフィルム換算）又はニコンCOOLPIX5400（5.1メガピクセル/4倍ズームニッコールレンズ、f=5.8〜24mm（35mm判換算：28〜116mm相当））等のワンランク上のデジカメでもレータッチで十分仕事の道具として役立つと思います。

最終的には、我々写真関係の人間は写真の表現力の仕事ですから道具も大事ですが、自分が思うには一番大事なのは、レタッチ技術とお客様に喜ばれる事だと考えます。

ご参考になれば幸いです。
では、良い写真ライフをエンジョイして下さい。

書込番号：2047256

こんにちは。同業であり、かつ必要とあらば撮影もこなしている者です。他の皆さんが有用なアドバイスをされていますから、実際に使用している人間としてのご意見を。

私は一回の取材で５〜10本ほどのポジを使用し、かような取材を月に３〜４回ほどやっております。これをデジ機に換えることによってもたらされるコストの軽減は、短いスパンでも導入に関わるコストをカバーできるでしょう。私は、本体とレンズのセットに加えて、縦位置グリップと予備バッテリー、512ＭのＣＦ×２、550ＥＸを購入しましたが、１回の取材でフィルム代と現像費で約10000円前後の費用を抑えることができ、さらにフィルムの切り出しにかかる時間コストを考慮すれば、早々に元は取れると考えます。

また実際に入稿し、誌面になった状態での比較をしますと、下手な私がポジで撮影した画像とまったく遜色ありませんでした・・・というより必要な露出が得られているという点ではむしろデジのほうが良いというのが正直な感想です。もっぱら120線の印刷物を相手にすることが多く、線数の倍の数字を解像度の基準としてマージンを加えており、そのためＲＡＷデータであればＢ５誌の縦１頁裁切のものでもまったく問題なく使えています。その下のJpeg（large）であればＡ４の1/2までなら、なんの心配なく使えます。入稿時はプロファイルはadobe-RGB、保存はRGBの非圧縮TIFにし、低解像度のサムネイルを一緒にしてＣＤに焼き、さらに普通紙にプリントしたものを添付していますが、写真に詳しくないライターさんがそこまでする必要はないでしょう。

それからコンパクトデジカメ（Ｇ３、私も使っています）と比較しますとまずはカメラのホールド性でkiss-dgtに軍配が上がります。どんなに優秀なカメラでも手ぶれをしてはどうしようもないので、手でしっかりホールドできる一眼レフタイプは嬉しいです。いま所有しているＥＦレンズなどのシステム性も大事な点ですが、これまでコンパクトカメラで仕事をしていらしたのであればあまり関係ないですね。しかしキットに含まれるレンズはとても使い出があります。おいしい画角を得られるうえに、軽く扱いは楽で、よく出来たものだと感心しています。ＡＦの合焦速度やシャッターのレスポンスの良さ、マニュアルでのピント合わせなど、一眼レフタイプならではの美点も仕事で写真を撮る上では大切な要素です。工夫すれば撮れるというのではシャッター数の関係からも疲れてしまいますから。

そこで出てくるのが10Ｄとの比較ですが、これはずばり値段が決め手。１Ｄはともかく60Ｄ、10Ｄと来て、どうしようかしらと考えているところにこの価格ですから、先のコスト減の話も含めてここでふんぎりが着いたという感じで、まさにキヤノンの手法にどっぷり・・・（笑）　ＡＩサーボによる撮影に少々不便を感じるのが難ですが、人物ポートレートや店内撮影がメインであれば何も問題はないでしょう。撮影しながらＩＳＯ感度を変更する際も、三脚に装着している状態なら10ＤよりもKiss-degのほうが視線の移動が短く楽です。保有しているポジ機がEOS１ｖ、１ｎ、３、５なので最初は戸惑いましたが、慣れると背面パネルが好きになりました。撮影のプロファイルでadobe-RGBをプリセットできるのも良い点です。これがなかったら10Ｄを買っていたかもしれません。

とまあ少々長くなりましたが、kiss-dgtを購入してから特にクオリティを求められる撮影以外は、撮影チャンスとある程度の質を確保するためにkiss-dgtを使用しており、Ｇ３の出番とは比較にならないほど活躍してくれています。ストロボの550ＥＸは540ＥＺが乗っからないために購入しましたが、これは急いで手に入れる必要はないでしょう。単にkiss-dgtのセットを手に入れるだけで充分だと思いますよ。購入の際は、あとの涙を見ないで済みように、できれば３年や５年の長期保証のあるショップにしましょう。EOS３まではプロサービスでの購入していましたが、１ｖ以降はそんな購入の仕方になりました。

書込番号：2049048

視野率について

視野率についての質問です。

最近この掲示板で、ファインダーのずれについての問題が上がっています。私は今ま
で、視野率の低いカメラではその範囲内でのずれは仕方がないと考えていたのですが
、けっこう多くの方がそうではないという意見をお持ちのようなので、少し自信がな
くなってきました。(^^;

そこで質問なのですが、視野率が低い機種でもファインダーは撮影する画像の中心を
示さなくてはならないとした場合、このカメラが視野率を１００％にしていない理由
は何なのでしょうか。

イメージセンサーがフルサイズのカメラであれば「周辺部の光をファインダーまで導
くのは難しい」などと言う理由も考えられますが、ＡＰＳサイズのデジカメの場合、
ファインダーの枠を小さくして見える範囲を制限しているだけでしょうから、その枠
をちょっと大きくすれば１００％にできるのではないでしょうか。

現状のコストで十分にファインダーの精度を出せるとしたら、なぜどのメーカーも低
価格機（といっても、ＫｉｓｓＤより高価ですが）で視野率１００％の機種を出さな
いのでしょうか。他社との比較において十分な売りになるポイントだと思いますが。

上位機種との差別化のためにわざと...と考えても、Ｄ１Ｘですら１００％ではありま
せんし、ＦｕｊｉやＰＥＮＴＡＸには上位機種自体ありません。

１００％は無理としても、例えば誤差は１０ピクセルまでとした場合でも９９％程度
の視野率にできる計算になります。ファインダー枠周辺に見えない領域を作らなけれ
ばならない理由について、ご存知の方があればお教え願います。m(__)m

書込番号：2023286

だんご山さん、こんばんは。
ファインダー視野率とは実際に写る像(対有効画素)に対し、ファインダー内で何％確認出来るか？の割合のことですよね。
「視野率が上下・左右均等に９５％で、右０％で左５％とか、上２％で下３％とかで設計されているカメラではない」というコメントは、実際に写る像はファインダーから上側、下側ともにファインダー内で見える像よりも同じ割合で多く写るという意味にとれたのですが間違っていますか?
もし、そうであれば、カメラのモニターで最大拡大して対象物がモニターから外れなければＯＫとするセンターずれとは何と何のずれのことになるのでしょうか?
カタログのスペックには視野率は上下・左右９５％とは記載されていますが、上下・左右均等に９５％とは記載されていません。

書込番号：2027079

だんご山さん、こんばんわ。
私が書いた理由1)、2)、3)は一眼レフカメラ全般を対象にしたものであり、KissDの場合、2)は除外されます。1)の場合についてですが、上下左右視野率が95%というのは100%と比べてミラーやファインダースクリーンを面積比で10%も小さくできるということです。KissDの想定対象ユーザーが「大きいけれど100%の視野率」と「視野率が100%でないけれども小さくて持ち運びが便利」のどちらを求めるだろうかと考えた場合、マーケットリサーチをするまでもなく後者であろうことは容易に推察できます。またkissDはミラー式ファインダーのために構造上視野倍率がペンタプリズムファインダーの10Dのと比べて小さくなり売りマイナス要因になりますが、視野率を10Dと同じ95%にしておけばそのマイナスイメージも最小に抑えられます。結論として、上下左右視野率95%を前提に、専用レンズ設計も含め、ぎりぎりまで小型化したのではないかと勝手に想像しています。ボディ外装をプラスチックにしていることが、内装の精度にどの程度の影響を及ぼすかについては知識がないのでわかりません。

書込番号：2027365

ほしいぞうさん、失礼しました。少し説明が不足していたようです。

実際に写る像はファインダーから上側、下側ともにファインダー内で見える像よりも
同じ割合で多く写るように「設計されている」という意味です。誤差を含まない目標
設計値といってもいいかもしれません。

これに対する工業製品としての許容誤差として、「カメラのモニターで最大拡大した
撮影済みの画像に、ファインダーに写っていた領域が全て含まれる」範囲で、ずれが
発生すると考えています。


ぽんぽん船さん、小型化というご意見にはちょっと納得できないのですが。

ミラーについては光学系の光路上にあることが前提ですから、バックフォーカス内に
治まるサイズということで、本体サイズに対する影響はほとんどないように思います。

ファインダースクリーンについては、確かにいくらかは小型化するでしょうが、元々
イメージセンサーとほぼ同サイズの物ですから、寸法の違いはおよそ縦０.７５ｍｍ、
横１.１２５ｍｍになります。ＫｉｓｓＤのサイズを考えると、ファインダー部のふく
らみがそれだけ大きくなっても、購入に影響する程ではないと思います。

正直言って、現在のサイズが小型化を突き詰めた結果とは思えません。

書込番号：2027472

だんご山さん、
私が小型化と言っているのはレンズも含めてのことです。レンズキットに付属する18-55mm EF-Sレンズは広角側の焦点距離が18mmでかつ4倍ズームである割にはかなり小型軽量化が達成されています。今日、いろいろと調べてみたのですが、「ワイドレンズをできるだけ小型化するにはレンズを撮像素子に少しでも近づけなければならないが、そうするためにKissD本体のクイックリターンミラーの全長を10Dよりも短くし、そこに収まるように、レンズ後部が出っ張ったバックフォーカスのより短いEF-Sレンズを開発した」といったような開発者のコメントに出くわしました。視野率100%でなく視野率95%にとどめることにより、よりレンズを撮像素子に近づけることが可能となり、その分レンズを小型化できたとも言えます。
ところでだんご山さんはKissDをお持ちなのでしょうか？もしそうでないならば、ぜひKissDを購入し、レンズを含めてその設計の妙を堪能することをお勧め致します。

書込番号：2029978

ぽんぽん船さん、こんばんは。

きわめて個人的な話ですが、春過ぎに予期しない高額の出費があったため、しばらく
の間カメラの購入は難しい状況です。(T_T)

そんな事もあって、もともと嫌いではなかったスペックや技術的な情報を調べること
に拍車がかかっています。カタログやデジカメ関連の雑誌から、技術雑誌やメーカー
の公開している半導体のスペックシートにまで手を出しています。


EF-Sレンズについては、なかなか興味深い仕様でしたから、私も色々と調べて見まし
た。ワイドレンズ場合レンズ仕様の焦点距離よりバックフォーカスが長くなるため、
有効径より実レンズの径が大きくなってしまいますが、これをいくらか解消するため
レンズ後端部をイメージセンサー面に近づけて、その分ミラーを小型化しているわけ
ですね。

とはいうものの実際には３ｍｍしか違いません。また、以下のレンズ配置を見れば分
かると思いますが、最もセンサーに近いフォーカスレンズは、鏡胴の後端よりかなり
前にあります。

http://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissd/catalog/index09.html

むしろレンズの小型化に貢献しているのは、イメージサークルの小型化ではないでし
ょうか。物理的に他のカメラに装着不可能とすることで、ＡＰＳサイズのセンサーに
特化した設計になっています。つまりニコンのＤＸレンズと同じ考え方です。バック
フォーカスの短縮のみが書かれている場合も多い（フルサイズでの対応が基本だと言
いためでしょうか？）ですが、イメージサークルの縮小についてはメーカのサイトに
も書かれています。

http://web.canon.jp/Camera-muse/tech/report/200309/report.html


バックフォーカスの短縮は、単にミラーを小型化しただけではなくスイングアップ方
式にしたことも大きいのですが、これによって視野率が９５％の範囲に制限されたか
と言うと、そうではありません。もしそうだとすると、今問題になっているファイン
ダーのズレが起こった場合、中心からずれた分だけミラーから外れて写らない事にな
ってしまいます。

ミラーというのは、１ｍｍ小さくなるとその分ファインダーに写る範囲が小さくなる
というものではありません。ミラーに当った光がフォーカススクリーンに届くまでの
距離が十分にあるため（特にレンズに近い端の方）、レンズ面についたゴミが絞りを
入れなければ見えないのと同じ理由で、Ｆ値が大きいレンズの絞り開放時に周辺部が
わずかに暗くなる程度の影響しかありません。

実際に現在のミラー位置では、レンズ内枠の最下端からセンサー面の最下端に届く光
はミラーで受けきれていないので、Ｆ１.４のレンズを開放で使った場合その影響が出
ているはずですが、特に問題にはなっていないように思います。

書込番号：2030443

だんご山さん、

> 以下のレンズ配置を見れば分かると思いますが、最もセンサーに近いフォーカスレンズは、鏡胴の後端よりかなり前にあります。

この図はズーム位置をテレ側にした場合のものではないでしょうか。ワイド側にズームリングを回すにしたがい、最後部のレンズがレンズ後部に移動し、18mmのところではレンズ再後端少し手前に位置するようになります。
引用されたページの下のほうにレンズと本体の断面図が出ていますが、ミラーがフォーカシングスクリーン側に跳ね上がる際、このレンズ後端ぎりぎりのところを通過していきます。

KissDを購入する余裕がないということですが、カメラ店に行けば無料でさわれるようになっていますので、確認できる範囲のことは実物を手に取って確認していただきたいと思います。さわったときの質感などカタログを熟読・精査しただけでは気が付かなったこともいろいろとわかってくると思います。じっくり見ている間に分解して内部を見たくなるかもしれませんが、その場合は借金をしてでも購入されることをお勧め致します。

書込番号：2030544

ぽんぽん船さん、こんばんは。

実機についてですが、もちろん触りに行っています。触るだけならタダですし、今は
無理でもいずれ購入するかもしれませんから（その頃には新機種が出ているかもしれ
ませんが）。バックフォーカスの短縮について、最初に「あれ？」と思ったのはこの
ときのことです。

レンズ後端部の延長によってレンズの小型化を図っていると聞いていたので、きっと
この延長部分ギリギリまでフォーカスレンズが来ているのだろうと思っていたのです
が、実際のフォーカスレンズはレンズ後端部のガラスから結構奥まった位置にありま
した。

標準ズームや広角ズームでは、最終段のレンズが後端近くまで来ている物しか記憶に
なかったので、正直言って意外でした。

考えてみれば、私の知っている広角・標準ズームはインナーフォーカスかリアフォー
カスですから、最終段のレンズはあまり動かないという思い込みがあったようです。
そのため、レンズを外した状態でズームレンズを動かしてみようという発想がありま
せんでした。

ズーム時の動きについては、この週末にでもまた確認に行ってみます。購入できない
のは、金銭的に無理というより、むしろ人間関係の問題です。(^^;


視野率関係（？）の話に戻ります。

元々ＥＦマウントのバックフォーカスは４４ｍｍですから、フォーカスレンズの可動範
囲を無視したとしても３ｍｍの短縮では６.８％しか変わりません。これに対してイメ
ージサークルの径は３７.５％も縮小されていますから、同じＦ値の場合に有効口径が
小さくなります。また前玉の大きなレンズについては、画角が２８.８ｍｍ相当で済む
分かなり小型化できると思います。

実際キヤノンのサイトで広角・標準ズームの仕様を調べてみると、唯一インナー／リア
フォーカスではない「ＥＦ２８−９０ｍｍ Ｆ４−５.６ II ＵＳＭ」と最前部に薄い凸
レンズがあること以外、構成がよく似ています。比べてみるとＥＦ−Ｓの方がレンズ径
が少し小さいですが、イメージサークルが小さいために有効口径を小さくできるためで
しょう。

バックフォーカス短縮のメリットとして、フォーカスレンズの屈折率を上げることで相
対的に前玉のサイズを下げる効果もあるのでしょうが、前述した理由でそれほど影響は
大きくないように思います。ただし、鏡胴を短くできる効果はあると思います。

書込番号：2033326

読み返してみて気になったので、ちょっとフォローを。

いやに説明がくどくどしいと思われるかもしれませんが、第三者の方がこの文章を読
んだ時になるべく誤解がないようにと思って書いています。

ぽんぽん船さんが十分理解をされている事について、押し付けがましく説明している
ように感じられたかも知れませんが、そのような意図はありませんのでご理解願いま
す。

私の勘違いを正して頂いたことを含め、私のスレにお付き合いくださっていることに
は感謝しています。

書込番号：2033439

だんご山さん、

10月15日のコメントに対するレスです

>バックフォーカスの短縮は、単にミラーを小型化しただけではなくスイ
>ングアップ方式にしたことも大きいのですが、これによって視野率が
>９５％の範囲に制限されたかと言うと、そうではありません。もしそう
>だとすると、今問題になっているファインダーのズレが起こった場合、
>中心からずれた分だけミラーから外れて写らない事になってしまいま
>す。

視野率を100%でなく上下左右95%（面積比で90%）に抑えることによりファインダースクリーンの大きさをを上下左右95%（面積比で90%）に抑えることが可能になります。そうすると、ファインダースクリーンに光を導くミラーも相対的に上下左右95%の大きさに抑えることができるというのが私の考え方です。ミラーの大きさは、多少の光軸のずれが生じても問題ないように余裕をもって設計されていると考えます。間違いがありましたらご指摘下さい。

> とはいうものの実際には３ｍｍしか違いません。

レンズを含めた小型化設計の上で3mmの差はかなり大きいと思います。

以下は、10月16日のコメントに対するレスです

> 私の勘違いを正して頂いたことを含め、私のスレにお付き合いくださっ> ていることには感謝しています。

こちらこそ、だんご山さんとのやりとりをとおして自分の知識も増え、大変感謝しております。dhafisdfioさん、IR92さん、take525+さんにもぜひ討論に参加していただきたいと思います。

書込番号：2035517

またまたお付き合いいただけていますね。では遠慮なく続きを。


＞多少の光軸のずれが生じても問題ないように余裕をもって設計されている

とのことですが、これはレンズからセンサーに入る光軸のことでしょうか。それとも
メインミラーからファインダースクリーンに至るまでの光軸のことでしょうか。

基本的にレンズ自体には光軸のズレがほとんどないと考えています。でないといくら
ファインダー部の精度を上げても視野率１００％は達成できないことになると思いま
す。これがずれているレンズは不良品といってよいのではないでしょうか。

また、メインミラーからファインダースクリーンまでの光軸にズレを見越していると
いうことでしたら、当初の問題であるファインダーのズレを考慮した結果ということ
になるのではないでしょうか。

ぽんぽん船さんの意図していない解釈でしたら、訂正願います。


ＥＦ−Ｓレンズのバックフォーカス短縮効果について検討してみるため、前述のレン
ズと比較してみました。最も大きい前玉のサイズは、画角と有効口径に依存しますか
ら、両レンズの光学的な条件はかなり一致していると思います。また、どちらもＵＤ
等の高価な光学素材は使用していません。

EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM
φ68.5×66mm：190g
http://cweb.canon.jp/camera/ef/catalog/category/ef_s18_55_f35_56.html

EF28-90mm F4-5.6 II USM
φ67×71mm：190g
http://cweb.canon.jp/camera/ef/catalog/category/ef28_90_f4_56ii.html

バックフォーカスが３ｍｍ延長されている事を考えると、マウントから前に出ている
長さはＥＦ−Ｓの方が８ｍｍ短いことになります。

重さと最大径はあまり変わりませんが、ＭＴＦチャートの特性も特に広角側でＥＦ−Ｓ
のほうが良いですから、確かにレンズ長を短縮する効果はありそうですね。

書込番号：2036253

だんご山さん、

表現が不正確でしたので修正させていただきます。申し訳ありません。

>バックフォーカスの短縮は、単にミラーを小型化しただけではなくスイ
>ングアップ方式にしたことも大きいのですが、これによって視野率が
>９５％の範囲に制限されたかと言うと、そうではありません。

視野率を100%でなく上下左右95%（面積比で90%）に抑えることによりファインダースクリーンの大きさをを上下左右95%（面積比で90%）に抑えることが可能になります。そうすると、ファインダースクリーンに光を導くミラーも相対的に上下左右95%の大きさに抑えることができるというのが私の考え方です。


>今問題になっているファインダーのズレが起こった場合、中心からず
>れた分だけミラーから外れて写らない事になってしまいます。

ミラーとファインダースクリーン間で規格内の光軸のずれが生じても画像が欠けが明らかに認知されることがないように設計されていると考えます。
だんご山さんが「ミラーに当った光がフォーカススクリーンに届くまでの距離が十分にあるため（特にレンズに近い端の方）、レンズ面についたゴミが絞りを入れなければ見えないのと同じ理由で、Ｆ値が大きいレンズの絞り開放時に周辺部がわずかに暗くなる程度の影響しかありません」と書かれているのが正しいのであれば、ミラーとファインダーの光軸が多少ずれても明確な画像の欠けは認知できないように思います。

書込番号：2036330

すみません。また間違えまてしまいました。最後の文、

>ミラーとファインダーの光軸が多少ずれても明確な画像の欠けは認知できないように思います。

を

ミラーとファインダースクリーン間の光軸が多少ずれても明確な画像の欠けは認知できないように思います。

に修正させていただきます。

書込番号：2036339

最初にファインダーの像がずれていると書き込んだ神経質な人間は私です。皆さんいろいろ論議されているようですね・自分はキャノンに出しましたが､規格内ということでそのまま帰ってきました。納得はしていませんが､キャノンさんがユーザーを大切にしているなら､そのうち何らかのアナウンスがあるかな？と微かに期待しています。車のたとえを出している方が見えましたが､自動車部品を作っているものとして一言、軽自動車はどうか分かりませんが､カローラもセルシオも､要求されている製品の精度や､部品の単価はほとんど変わりません。どれだけ豪華な機能がついているかぐらいの差です。特別扱いは海外のレクサスブランドだけです。安かろう悪かろうは車の世界では通用しません。家電製品に関しても､ユーザーが求めているものは同じではないでしょうか。機能を削減して価格を下げるのは当然の事ですが、品質を下げて価格を下げるのは消費者を無視した行為ではないでしょうか。銀塩からキャノンを使っているものとしては少し寂しい気がします。愚痴をこぼしてしまいましたが決してキャノンさんを批判するつもりもありませんしこれからも使い続けると思います。以上長々と失礼しました。

書込番号：2037305

＞だんご山さんが［中略］ミラーとファインダーの光軸が多少ずれても明確な画像の
　欠けは認知できないように思います。

失礼しました。この考え方については納得いただけているのですね。この掲示板での
話ではありませんが、以前同じような説明をしたとき、いくら影響が少ないからとい
って光量が落ちることは確かなのだから、やはり問題なのではないかという話になっ
たことがありました。

確かに計算上は影響が少ないのですが、イメージとして気になるのも分からなくはあ
りませんでしたから、ひょっとして今回の話でも...などと余計なことを考えてしまい
ましたが、全く蛇足でした。明け方まで起きていて頭がボケていたということで、ご
勘弁ください。


帰りにまたＫｉｓｓＤを見にカメラ店や電機店を回ったのですが、以前置いてあった
店にも展示品はありませんでした。近くにはキヤノンのサービスショップもありませ
ん。(T_T)

近所のカメラ屋も在庫は発注済の分しかありませんでした。売れてますね。

書込番号：2038002

セントレアさん、こんばんは。

確かにトヨタの製品が、ファミリー車から高級車まで高い品質が保たれていること
は有名ですね。

ただ「部品の単価はほとんど変わりません」といわれている「部品」というのが、
具体的にどの部分のことを言われているのかが気になります。たとえば豪華装備と
は言えない車の基本性能に関する部品として

エンジン、ミッション、サスペンション、タイヤ、ブレーキ、ボディ

などを比べた場合、１２３万円のカローラと５４３万円のセルシオ（どちらも最低
価格モデル）は、ほとんど同じコストで作られているのでしょうか。

１００万前後のコストで作れる車に、４００万以上の豪華装備を組み込んだのが、
セルシオという車だとは思えないのですが。どの部品も高級車にふさわしい開発費
と製造コストをかけているのではないでしょうか。

書込番号：2038247

だんご山さん、こんばんわ。鋭い指摘ですね。確かにエンジンの値段はまったく違いますし,サスペンションもエアサスとでは天地ほどの開きがありますね。そのあたりは自分も専門外ですが走る,曲がる,止まるといったところに関しては,車それぞれエンジンの出力にあった製品コストになっています。ただし安くても精度の狂いは許されないですよね。自分の製品単価に関する認識としては,プラスチック部品が中心なのでそのあたりについては不勉強でしたね。しかしプラスチック部品は組みつけられる前の部品レベルのものでの考えでいくとほんとに値段は大衆車も高級車も値段の開きはありませんよ。悲しいですけど・・
なんか話がカメラから車に変わってしまいましたが、カメラについても機能を減らして値段を下げてもいいけど、品質を下げて値段を下げるという考えに走ってほしくないですね。これからもこのカメラと仲良く付き合い皆さんの書き込みを参考にしながらいい写真が撮れるように日々精進していこうと思います。

書込番号：2041516

視野率に関しては、EOS7のように面積比で82.8%（上下90%、左右92%）であろうが、kissDのように面積比で約90%（上下左右95%）であろうが、メーカーが公開している値どおりであれば、それに納得した上で購入するわけですから、だれからも苦情は出ないと思います。一方、視野中心のずれに関しては、メーカー側からずれの規格値（許容範囲）が公表されていないので、ずれ方が大きい個体があったりすると、人によっては初期不良と思う人が出てきて当然です。私が購入したKissDの場合、ずれの量が自分としての許容範囲外であり、撮影後に液晶画面で確認した際に意図したとおりの構図に写っていないという印象を強く受けましたので、最初からずれに気が付いていれば絶対に購入しませんでした。デジタル一眼レフカメラは撮影画像を直ちに液晶画面で確認できますので、銀塩カメラと比べてずれに気が付く人の比率も多いのではないかと思います。

私は、KissやEOS7クラスのカメラであれば、ある程度の視野中心のずれがあってもしかたがないと思います。だんご山さんが指摘された「KissDの場合は、イメージセンサーのサイズが小さいことを含めると、同じ視野率でも銀塩カメラより精度が必要になりますから、コスト的にやむをえない」というのももっともだと思います。そこで、メーカー側へのお願いですが、私のように不快な思いをする人が出ないよう、ずれの幅が自分として許容できるかどうかをじっくり考えてから購入できるように、可能であれば各一眼レフカメラの視野中心のずれの規格値を購入予定者に対して公開していただきたいと思います。

書込番号：2042258

セントレアさん、こんにちは。

プラスチック部品というと、内装やライトカバー、電子装備のコネクターや防音用の
カバー辺りでしょうか。内装などユーザーの目に付く部品では、ウッドパネルや皮製
シートなどはともかく、プラスチック部品についてはファミリー車クラスでも高級車
並みの質感を持たせることで、ユーザーの満足度を高めているという話は自動車雑誌
などで読んだ事があります。

ただしこれは、おそらく世界一コストにうるさい日本の自動車メーカーが、部品会社
に（鬼のような？）努力を求めた結果として達成されたことであり、車両価格全体に
対するコスト比率が十分低いために可能なことではないでしょうか。

ファインダーの精度を上げるために必要なコストが本体価格に比べて十分低い値であ
ったり、同クラスの他社製品に比べて明らかに精度が劣っている場合には、キヤノン
は品質管理の低さを責められても仕方がないと思います。

しかし私の確認した範囲では、そういうわけではないようです。以前[2006064]の
レスでも報告があったように、他のＡＰＳサイズのセンサーを使ったより高価な機種
でも、ファインダーのずれは確認されています。

もちろんこれは特定の個体についての調査でしょうから、製品一般の性能比較とは異
なるのかもしれません。そのこともあって、皆さんにこのスレの最初に書いた質問を
行ったわけです。

ファインダーの光学系には高速で稼動するミラーなども含まれているため、耐久性な
どと合わせて考えると、精度の向上が難しいのではないでしょうか。

また車の例に戻りますが、工作精度が価格に反映された例として、ホンダのＴＹＰＥ
−Ｒ用エンジンがあります。圧縮比の向上など設計上の違いがある場合もありますが
、基本的に同形状のエンジンを、ポート研磨や各パーツの高精度化などによって高回
転、高出力化を達成しています。

これ以外でも特に可動部品で、加工精度や材質の違いが車両性能に与える影響は無視
できないでしょう。同系列で同じ排気量のエンジンでも、ファミリー車とスポーツ車
ではやはり違うと思います。

上のレスにも書きましたが、フイルムで撮影してカメラ店で現像をお願いする場合、
受光面より小さいマスクをフイルム上において現像しますが、今回のＫｉｓｓＤで現
れている量に相当するずれが発生することは珍しくありません。ふちなしでのプリン
トであればなおさらです。

精度が出せないなら出荷しない方がいいという考え方もあると思いますが、それを気
にしないユーザーに対して低価格で提供するという考えもあって良いかと思います。
それゆえのＫｉｓｓの名称だとも思いますから。


ぽんぽん船さん、こんにちは。

コンパクトデジカメからの乗り換えで、液晶モニターによる被写体表示にずれのない
ことがあたりまえだと考えられている方や、金額を考えるとより上位の銀塩カメラか
ら乗り換えられる方も多いでしょうね。

従来より広い範囲のユーザーを対象としている事を考えると、メーカーによる何らか
の説明がカタログなどにあっても良いようには思います。

それから、ぽんぽん船さんのケースのように範囲ギリギリまでずれている場合には、
メーカーとしては何らかの対応があってもいいような気もするのですが、その後どう
なりましたでしょうか。

書込番号：2042801

だんご山さん、

>それから、ぽんぽん船さんのケースのように範囲ギリギリまでずれている場合には、メーカーとしては何らかの対応があってもいいような気もするのですが、その後どうなりましたでしょうか

結論から言うと、メーカーに修理に出さずに、そのままがまんして使用しています。顛末を簡単に書きます。
購入した日に数枚撮影して視野中心のズレに気がつき、翌日、サービスセンターに持っていったのですが、「展示してあるのも全て同じようにずれているので仕様かもしれない。責任者がいないのですぐには確認できないので、気に入らなければ販売店に返品して下さい」と言われました。その後、買った店に持って行ったのですが、そこの店員さんも一目でズレを認識され、かつ店頭展示品と在庫品を調べても同じようにずれていたので、仕様かもしれないという結論に至り、修理ではなく返品を了承してくれました。しかし、18-55mmレンズ用に買ったフィルターとフードを家に置いたままだったために一括返品できず、改めて出直すことになりました。家に帰ってから、もう一度ずれの程度を確認しようと、ためしにTS-E24mmレンズを装着したところ、あおり調節用のノブがストロボ下のでっぱりのところに当たり、なんと、当たったところのプラスチックがひどくえぐり取られてしまったのです。そのため、返品できなくなってしまい、そのまま使い続けている次第です。

既に3500枚ほど撮影しましたが、撮影した画像をファインダーで確認するたびになんかずれていると感じるため、今では撮影時にいったん構図を決めてから、少し視野をずらした後にシャッターボタンを押すようにして撮影しています。一眼レフなのに二眼レフみたいです。それでもなかなか思った構図にならず、同じ被写体を何回も撮影し直すことが多いです。撮影画質そのものには大変満足しているだけに、視野中心のずれは残念です。

書込番号：2044983

ぽんぽん船さん、そういうことですか。残念に思います。

ぽんぽん船さん以外の方の報告では、２０ピクセルかそれ以下の場合が多いようでし
たので、失礼ながらぽんぽん船さんの個体が「はずれ」に近いものではないかと考え
ていました。

ぽんぽん船さんの話では、購入店の他製品にも同様のずれがあったということですか
ら、これは品質管理というより、生産技術の問題のような気がします。

ご存知でしょうが、一般的に工業製品の製造には歩留まりの問題があります。例えば
縦軸に生産個数、横軸に誤差を表したグラフの場合、通常なら多少ずれはあるものの
誤差０の箇所が最も生産個数が多く、誤差が大きくなるほど個数は少なくなるという
、山形のグラフになります。

設計において製品の精度を決める場合、許容できる誤差の範囲に十分な割合の生産数
が収まることが前提になります。誤差範囲から外れた製品はそのまま損失になります
から、特にコストを重視した製品の場合、その比率が１％を超えることはほとんどな
いでしょう。

このため最大誤差に近い製品は、全出荷品の中でいえばごく小数になります。どうし
ても規格外品の数を抑えきれない場合には、要求精度を下げるか、生産技術が安定す
るまで出荷を見合わせることになります。

このような理由から考えると、最大誤差に近い製品が市場にまとまって流通している
ということは、生産現場では多数の不適合品が出ていることが考えられます。もしか
して現在の要求精度であっても技術的には困難なのでしょうか。通常とは異なる構造
のミラーを採用したことも、その一因になっているのかもしれません。

うがった見方をすれば、今後発売が予想される他社の低価格機に対して十分なアドバ
ンテージを取るために、ある程度の損失には目をつぶって、見切り発車したとも考え
られます。まったく的外れな意見だという気もしますが。(^^;

書込番号：2048248

色収差（？）

お聞きしたい事があります。
背景が曇り空の白である場合に、木の葉等との輪郭にニジミ（色収差？）が見られるんですが、これはCMOSの限界なんでしょうか。それともレンズのEF-S 18-55せいでょうか。
オリジナルのサンプルを1枚公開します。
http://www.imagegateway.net/a?i=w0KggbR0J4
お判りの方はよろしくお願いします。
（こういう日は空を構図に入れないのが一般的ですが、記念撮影などで入れざるを得ない時もあるかと思いまして・・・）

書込番号：2034830

色収差でしょう。
もし、F8程度に絞っても同様に出るならば、このレンズの限界です。
気になるのは、屋外でISO100でF4の1/100secって相当暗いシチュエーションじゃないですか？

書込番号：2035034

これまでの経験としてデジカメ（銀塩の事は分かりません）で風景写真を撮る時はできるだけ空（特に曇り空）を入れない方が綺麗な写真になります。技術的な事は分かりませんが、オート露出がくもり空（空の部分が多いと・・・）に合わせてしまうように思います。私の場合、そんな時は最大広角を使わないで40m〜50mぐらい（35m換算）で、出来るだけ空を入れないように（少しはいれないと絵になりませんが）写しています。

書込番号：2035109

こころ草さんへ
このレンズの限界という事は、EF 17-40mm F4L USMとかだと大丈夫という事ですか？
確かに天気は結構悪かったと思います。

裕次郎3さんへ
もちろん風景撮影の場合は曇り空を入れない様にしてます。

書込番号：2035382

[yam_]

もう少し絞って空が白トビしない程度の露光にすれば
出ないと思います。
もっともその場合木々がアンダーになると思うので後
で補正などすればどうでしょうか?

書込番号：2036159

私も撮った写真の中で、画面全域に、眩暈がするほど激しい色収差が出ている物があります。（ファイル名=テレ朝）
色収差が出ないように撮るコツのようなものがありましたらぜひ教えて下さい。手ブレやピンボケが原因になったり、絞り加減が影響したりするのでしょうか？また、17-40Ｆ4Ｌのようなレンズに換えれば同じ条件でもかなり違うのでしょうか。素人質問ですみません、よろしくお願いします
http://www.imagegateway.net/a?i=KnJDZZRnKr

書込番号：2036236

[take525+]

2枚とも色収差ではないのでは。
輝度の高い部分から低い部分にかけて（境界部）のみ出てますよネ。
受光素子の能力以上の光が入ったために周辺の素子にまで信号があふれた現象ではないでしょうか。
現象の名前がはっきり思い出せないのですが、ブルーミングかスミアだったかと思います。

書込番号：2037297

Kissデジタルは映像素子がCOMSなので、確かブルーミングもスミアも起こらないと思われます。
かず〜〜殿やKIDBOX殿が撮影されたような場面では、よほど露出アンダーにしないと、銀塩でも同じように写ると予想していますが…。（自信無し）

書込番号：2037562

かず〜〜さん
言葉を覚えるのは大切な事だと思いますが、それほど過敏に反応されなくてもいいと思いますよ。光を捉える写真撮影において、色収差を「なくす」という事はほとんど不可能です。今まで撮影されてきた写真も気付かれていないだけで、拡大して細かく探せばどこかに色収差があるものです。高いレンズになれば、色収差が抑えられてはいますが、お写真のようにバックと被写体とのコンストラストが強いと色収差も目立つのではないでしょうか。

色収差を抑える方法として、銀塩ではUVフィルターで紫外線カットをするというのが有効でしたが、デジタル一眼においては、全体の色そのものも変わってくるかもしれませんのでご注意を。（UVフィルターは試していませんが、エンハンス系の色フィルターは逆効果でした）

あ、「色収差をなくす」事も可能でした。室内撮影に切り替えればいいのですが、それでは風景が撮れなくなってきますよね（笑）

写真集を発行するとかではないでしょうから、今のところはさほど気になさらずに、練習されながら、色収差を抑える方法を見つけられてみてはどうでしょうか？
わたしは風景専門ではないので、詳しい事がわかりませんが、知人から聞いた話だと、皆さんそれぞれ工夫されながら撮影されているそうですよ。独自の方法なので、それぞれ秘密でさっぱり教えてくれなかったですけど（笑）

書込番号：2037645

皆さん、ありがとうございます。
＞ママさんフォトグラファーさん、
なるほど、「色収差」を無くすことは不可能だけれど、
経験を積めば意識的に避けて通ることができるようになるということでしょうか。
何事も練習、レンズのせいにしてはいけませんね。EF-S 18-55、ゴメン。

書込番号：2038589

take525+さん、十兵衛ちゃんさん、おはようございます。

ＣＭＯＳは構造上、スミアは発生しませんが、ブルーミングは起こりますよ。

イメージセンサーの各画素にあるフォトダイオード（光を電荷に変えるためのもので
ＣＣＤ、ＣＭＯＳどちらにもあります）に大量の光が当ることで、溢れた電荷が回り
の画素に流れ込む現象です。

特に方向性がないので、木の枝ならその両側に現れます。明るい空を背景にした枝や
葉っぱなどが、光に浸食されて細くなったり消えたりします。

KIDBOXさんの「テレ朝」の写真ですが、基本的に枝などの片側にしか現れていませ
んから、ブルーミングではありませんね。


KIDBOXさん、おはようございます。

異常な紫の発色ですが、明暗の差が強い場所では広く、明暗の差が弱い場所では狭く
現れています（色が薄くなっているだけではないようです）。光の波長と屈折率の関
係で起こる色収差だとした場合、光の強弱によって差が現れるとは考えにくい気がし
ます。

では何かというと「パープルフリンジ」という現象が該当するようです。とはいって
も、私もパープルフリンジが起こる原因について分かっていないため、はっきりと断
言する事はできません。

私の知る限り、パープルフリンジは画像の中心から周辺に向かって「明→暗」と変化
した時に現れ、色収差と違って円周方向に明暗の変化があったときにも、ある程度現
れます。周辺から中心に向かって「明→暗」と変化した場合だけは現れません。

対応方法として、絞り値を大きくすると出難いと言う傾向があるようです。次に同じ
ような撮影機会があれば、一度試してみてください。

色収差については全く出ていない訳ではなく、１〜２ピクセル程度の幅では現れてい
るように見えます。


かず〜〜さん、おはようございます。

この写真もやはり、パープルフリンジと若干の色収差が現れているのだと思います。
針葉樹の部分では分かりにくいですが、右手前の広葉樹の葉を見て、周辺から中心に
向かって「明→暗」と変化する場所以外は、にじむような発色があることからそう判
断しました。

対応方法としては、上にも書いたように絞り値を大きくするぐらいしか分かりません。

何か他に回避方法をご存知の方がありましたら、お教え願います。

書込番号：2039193

[take525+]

だんご山.さん　おはようございます。
いつも理路整然とした説明ありがとうございます。
文系？？のわたくしにはたいへん勉強になります。
生半可な知識で勢いで書き込むこともしばしばなので反省しきりです。
今後もよろしくお願いします。

書込番号：2039344

だんご山さん、ありがとうございます。
パープルフリンジというのは知りませんでした。
出方が激しいので色収差よりも深刻かもしれません。
光をコントロールするというのは難しいですね。
いろいろと経験して勉強したいと思います。

書込番号：2039435

だんご山.殿
フォロー真に感謝致しまする。
拙者、まだまだ未熟者故、山にこもって修行して参ります。
御免。

書込番号：2041684

だんご山.さん
こんにちは。お詳しいですね。わたしは全然、工学系の事がわからないので、初歩的な質問になるかもしれませんが質問させてください。

この「パープルフリンジ」というもの、フリンジング自体、色ずれの意味があると思うのですが、カメラ用語で使われている色収差の部類に入るのでしょうか？それとも全く違う現象になってしまうのでしょうか？

カメラの中で使われている言葉も工学的に捉え、詳しく分析していくと別の部類になったりしているのでしょうね。結構、得意気にカメラの専門用語使っていたりしても間違って使っている場合って結構多かったりして．．（笑）

書込番号：2042139

ママさんフォトグラファーさん、こんにちは。

元々この言葉は、からんからん堂さんが以前別のレスで説明に使われていた言葉で
、その時の話ではイメージセンサー上のオンチップマイクロレンズ（各画素毎に光
を集めるため、センサーチップ上に設けられている極微小なレンズ）による色収差
によって起こるのではないかというお話でした。

私はそれまでこのような現象をブルーミングだと思っていたのですが、現象として
は明らかに方向性が見られるため、うまく理屈を説明できないでいました。しかし
フイルムを使った写真では、明暗差が極端な場所にだけ現れる広範囲の発色という
ものをあまりみた記憶がなかったため、やはりデジカメの構造による特有の現象だ
という考えも捨てられませんでした。

「パープルフリンジ」という言葉が、この現象を示す一般的な表現なのかどうかは
分かりません。それほど一般的に認められている言葉ではないとすると、メーカー
毎に異なった用語が使われているのかもしれません。とりあえず、この現象を説明
する別の言葉を知らないため使わせてもらっています。

パープルフリンジについては、その後色々な資料を調べてみたのですが、結局明確
な説明は見つかっていません。画像の中心から周辺部に向かっての方向性があるこ
とと、Ｆ値を変えた比較写真でその出方にはっきり差が現れていることから、イメ
ージセンサーの面に光が当る角度が大きいほど出易いのではないかと思っています。

正直言って、私などよりもっと詳しい方が現れて、この現象について訂正や説明を
していただけることを期待していたりもします。ツッコミ大歓迎です。(^^;

書込番号：2042583

[かま＿]

だんご山さん、さすが！

実は極々部分的には、突っ込みたい場所はあります。
ただし、突っ込んだ以上は、そこに対する自分の答えを持っていないと、単なるひねくれ者だと、私は思っています。
でもって、今回のＣＣＤがらみの色の出方の話は、私がさっぱり知識がないもので、私なりの答えがないので、突っ込めないのです　(^^;;

それから、「言葉」ですが、そもそも言葉なんて流動的。
あくまで例えばですが、大昔に出来た言葉が、なんらかの理由で環境が変わり、現在はその言葉の成り立ちとは関係ないものの、これまた何らかの理由でその言葉が使われているなんてことは、探せばきっとあるでしょう。
って、わけのわかんない事書いてますが、要するに、言葉よりも中身の方が大切であって、
いつも現象を理解しようとしているだんご山さんの姿勢は素晴らしいと思っているという事が言いたかったです。

だんご山さん、がんばってください！

書込番号：2042687

だんご山.さん
なるほど！！！デジタル一眼になり、レンズだけではなく、イメージセンサーでもなんらかの光の現象が起こりえる可能性もでてきたのですね。銀塩から使用していたので、逆にレンズ以外の問題に関しては盲点でした。そういえば偽色を抑える役目の「ローパスフィルター」もメーカーによって癖がありそう。

技術の進歩に伴い、ほんと知らない現象が次々にでてきますね．．
まだまだ知らない事ばかりなので、いつも工学的な要素で詳しく説明してくださる、だんご山.さんの投稿楽しみにしています。

書込番号：2043953

皆様、貴重なお話しありがとうございます。
もうレスはないだろうと思ってましたが、たまたま見たらたくさんレスが来ていてビックリしました。こまめに見るべきですね！！

書込番号：2046700

かま＿さん、こんばんは。

かなり過分な評価ですが、せっかく褒めて頂いたことですから素直に喜ぶことにしま
す。応援ありがとうございます。(^^)

かま＿さんの気にされている内容については、結構気になるところではありますが、
ご方針とのことであえてお尋ねはしません。でも何か分かりましたらまたお教え願い
ます。


ママさんフォトグラファーさん、こんばんは。

私の書くレスは、くどくどと長くなることが多いので「もっと簡潔に書けんのか」と
思われている方もいらっしゃるでしょうが、人に説明するのに答えだけ書いて済ませ
られるほど自分の考えが絶対とは思っていない、というのが本当のところです。

技術系の雑誌や書物、メーカーのＨＰなど、なるべく記述内容に責任のある情報を基
にして、自分の経験（これが一番怪しい）なども合わせて整理した内容を書いている
のですが、読み違いや情報の不足などで、勘違いを指摘されたことも何度かあります。

人に説明しているようで、実は教えていただいているようなものです。指摘に限らず
質問などであっても、それによって自分の考えに穴があることに気づくことも多いの
で、結構参考になっています。

特に肝心な写真の撮影そのものについては、率直に言ってこの掲示板に書き込みをさ
れているベテランの皆さんとは比較にならないレベルですから、経験からのご指摘な
どがあれば、非常にありがたいと思っています。

こちらこそよろしくお願いします。


一部の方からお叱りを受けるかもしれませんが、確実なことしか書いてはいけない掲
示板だとは思っていません。お互いフォローし合えればればいいんじゃないでしょう
か。間違いについては、私は何度も謝っています。(^^;

書込番号：2048235