PowerShot Pro1 のクチコミ掲示板

ズームについて教えてください

こちらを買おうか、デジキスを買おうか迷っています。
子供の行事に使う事が多いのですが、体育館での音楽会
などの撮影の場合、（２０〜３０メートル離れた場所から）ＰｏｗｅｒＳｈｏｔ　Ｐｒｏ１でも綺麗に写す事は可能ですか？
一眼と光学ズームの違いも良くわかりません。
どなたかアドバイスお願い致します。

書込番号：2995837

[CT110]

アップでは撮れませんし、ストロボの光も届きませんので綺麗に撮るのは困難かと存じます。

書込番号：2996103

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

PowerShot Pro1では難しいと思いますね。望遠側でレンズが暗くなりますから。
そういった意味では、パナソニックのFZ10の方がだいぶ良いと思います。

一眼とは、昔々二眼レフ（いまでもあることはありますが ^^; ）といって、
撮影用のレンズとファインダー用のレンズ、二個ついているカメラがありました。
それに対して、撮影用のレンズとファインダー用のレンズを、
一個だけで兼用しているカメラを一眼レフと呼びます。
一眼レフだと、撮影する前は、フイルム（シャッター）の前に斜めに置いた鏡で反射させて、画像を確認します。そして撮影のときは、その鏡を跳ね上げて、写真を撮る仕組みになってます。
この鏡がレフですから、一眼レフと呼びます。
で、光学ズームはレンズの仕組みです。
ズームレンズは１本のレンズで焦点距離を連続変化させられるレンズです。
それに対して、単焦点レンズは、読んで字のごとく、１本のレンズに焦点距離は１つしかありません。
レンズの焦点距離が違うと、写せる範囲が違うのです。
焦点距離が短いと、広い範囲が写せます。逆に長いと、遠くの物を大きく写せます。
ただ、同じ焦点距離のレンズでも、使うフイルムの大きさや、デジカメならCCD等撮像素子の大きさで、写せる範囲が違ってきます。

かなり飛ばして書いたので解っていただけましたら幸いです。m(_ _)m

書込番号：2996634

私も体育館での子供の写真がとりたくて、パナソニックのＦＺ１０、富士フィルムのfinepixs5000、そして、デジ一眼と渡り歩いたのですが、一番の問題は、ズームの倍率もさることながら、室内の暗さゆえに、写真がぶれてしまうことでした。これを防ぐには、明るいレンズを使うか、感度を上げてシャッター速度を早くする。あるいは三脚を使ってブレを防ぐ等の方法があるのですが、体育館の場合、被写体も動いている場合が多いので、私は、感度を上げて、シャッター速度を早くするのが有効でした。感度を上げても画像が荒くなりにくい機種であれば、そこそこの写真をとることができました。可能ならば、デジ一眼に明るいレンズをつけ、さらに感度を上げるのが一番有効だとは思いましたが、この場合、カメラとレンズを合わせた重さと大きさ、そしてレンズ自体の値段がかさんでしまいます。肝心のＰＲＯ１に関しては、ズーム倍率はともかく、感度を上げると画像が荒れやすい（他のハイエンドコンパクトもおなじようなものだと聞いていますが）機種ですので、ぶれずに撮影するのには向いていないと思われます。富士フィルムのfinepixs5000は、１０倍のズームですし、高感度にしても比較的画像が荒れませんので、体育館の中でもぶれにくい機種です。私のような初心者が撮影してもそこそこの写真が撮れました。このような機種を選択するのも一案だと思います。ご参考になりましたでしょうか。

書込番号：2998410

皆さん、大変参考になるご意見ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。実は、だましだまし使っていたパソコンがとうとう壊れ、新しいパソコンを買いました。その為、デジカメ購入は次の機会になりました...。こちらのご意見を参考にゆっくり考えたいと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：3059913

この音って・・・

本日Pro１を購入いたしました、デジカメにあまり詳しくない素人者です。どうぞ宜しくお願いします。
先ほど帰宅して
カメラ本体を軽く振ると、細いボールチェーンの小さい玉がいくつか入っているような音がするのでが、正常なのでしょうか？本体というかレンズの方からのような気がします。何方か、ご教授のほう宜しくお願いします。

書込番号：2992563

[FIO]

カメラが縦横を判断する「SIセンサー」の音かな?
取扱説明書に注意が掲載されていませんか?

書込番号：2992782

FIOさん、ありがとうございます。故障ではないようでした。知人にも外出先で調べてもらったのですが、何かしら音がするとのことでした。これからまた、何か初期不良がないかチェックしようと思います。

書込番号：2993588

クローズアップレンズ

Pro 1を購入し１ヶ月です。必要があって草花をよく撮るのですが、純正のクローズアップレンズではなく、たとえばケンコー製の「５８ｍｍ ＭＣ クローズアップレンズ ＮＯ．３」なんかは使用できるのでしょうか？少しぐらいの問題なら、純正のものの値段を考えると、ケンコーのをとりあえず購入してみようかと思っているのですが…。

書込番号：2986162

[CT110]

径さえ合えば使えますが、MCタイプよりACタイプを買いましょう。

書込番号：2986204

私もケンコーのACタイプをお奨めします。
通常タイプに比べて、色収差がおさえられています。

書込番号：2986276

早速のご返答、ありがとうございました。
もう一つですが、その際、「コンバージョンレンズアダプターLA-DC58C」を装着したうえでないと、ケンコーのクローズアップレンズは使えないのでしょうか？

書込番号：2986364

[CT110]

もちろんです、純正のクローズアップレンズ500D58mmもアダプターが必要です。

書込番号：2986375

やはりそうなんですか。
これまで銀塩写真の一眼レフカメラのみで撮影してきましたが、クローズアップレンズは使用したことがなく、しかもデジカメを使用するようになって、なおよく分からないでいました(尚、ここに書き込む前にメーカーに問い合わせたのですが、明快な答えを聞けませんでした)。
そうすると、付属の「フィルターアダプターＦＡ−ＤＣ５８Ａ」にクローズアップレンズをつけただけでは、使用できないということなのですね？

書込番号：2986417

[CT110]

書き方が悪かったかな？
「フィルターアダプターＦＡ−ＤＣ５８Ａ」があれば使えますよ。
要はキヤノン純正も他社製も取り付けの構造はフィルターと同じです。

書込番号：2986520

ありがとうございました。
そうすると、クローズアップレンズのみを購入すれば、使えるということですね。ケンコーのＡＣタイプを検討してみます。
そうするともう一つ疑問が出てきたのですが、Pro1の説明書やカタログに「クローズアップレンズ５００Ｄの使用にはコンバージョンレンズアダプターLA-DC58Cの装着が必要だ」というのは、どのような意味なのでしょうか？

書込番号：2986556

[CT110]

メーカーHPで取説PDFを見ると「付属のフィルターアダプターでも取り付けは可能ですが正しく撮影できません」とありますね。
フィルターアダプターだから本体レンズとは干渉しない筈だし、理由はわかりません。

書込番号：2986655

ありがとうございました。
お付き合いいただき、助かりました。

書込番号：2986694

超初心者ですが

Web素材や、テクスチャ用にデジカメを購入しようと思いまして、Powershot Pro 1 がいいと聞いたんで、みなさんに「買い」かどうかお聞きします。
カメラのことは初心者ですが、オリジナル素材として写真に必要性が出てきたので、画がキレイにこした事はないんです。IXYも画質はいいと聞いたんですが、でもEOSはレンズを持ってないんで、やはりこれくらいのクラスのが欲しいとこなんですが、実際の所どうなんでしょう、入門機に\106,800出すだけの価値はありますか？

書込番号：2971529

[FIO]

こんにちは(^^)　　 このサイトにレビュー記事が掲載されてましたよ（＾＾） ［デジタルＡＲＥＮＡ］ http://arena.nikkeibp.co.jp/rev/camera/

書込番号：2971564

超偉そうですが。価値を決めるのは使用者なので使用者様次第でどんなカメラでも生きたり死んだりすると思います。
どの程度まで使いこなすかは人それぞれと言うことで別問題としたとき
残るは使用者が望む性能がそのカメラにあるかということで極論、予算さえ許せば性能が高ければそれに越したことは無いと思います。

でもＷＥＢ、テクスチャ素材って何ピクセル必要なんでしょう？カシオＰ６００とかパナＦＺ１０とかフジＦ７１０で十二分では？。で、残ったお金は貯金して秋以降の新型を見据えるとか。

書込番号：2972108

早速、ありがとうございます。
素材に使うなら3072×2048pixcel　撮れれば十二分ですね。

書込番号：2974317

使い始めて１ヶ月です。

感想から言うと◎です。
まず、Ｌレンズ搭載の800万画素デジカメでこの値段。
先日Ａ３サイズで印刷してみましたが、さすがにこのクラスだと感動します。色再現は以前使っていたＧ１と比較すると少し派手になった感じがしますが、癖もなく嘘もつかず、私は気に入ってます。

使い勝手や持った雰囲気などは、デジカメというより明らかに一眼レフですね。液晶モニタを見ながら撮るよりも、液晶表示ファインダー(100%)をのぞきながらの撮影に向いてます。当然明るい屋外での撮影にも向いてます。
たくさんの方が懸念される、ズーム機能が電動というのがネックかもしれませんが、デジタルズームへの連続移行や収納時に自動的にズームが解除される点など、いい点もあると思います。本気になって撮るときには反応が鈍くてちょっと苦労しますがすぐに慣れました。荒涼不足の時には、EXシリーズなどの外部フラッシュも利用できるのもありがたいですね。

ただ、このサイズでの撮影が本当に必要かは疑問です。普段は300万画素クラスに落として撮影しても十分だと思います。大きすぎてもＰＣでの画像処理が大変ですね。


入門機として考えているならば、手軽に使えるIXYやエクシリムなどがポケットにも入り、いつでも使えるという点でいいと思います。私もサブにエクシリムの300万画素ズームなしを愛用しています。気軽さと携帯性は抜群です。

両者ともに一長一短がありますので、使う場面に応じて必要なカメラを選択するのがいいのではないでしょうか。入門機としては機能が多くて難しいかもしれませんが、様々な活用書や写真入門を片手に勉強しながらカメラを覚えるにはいいと思います。
EOSデジタルシリーズも欲しいところですが、私はこれで十分満足できると思います。

書込番号：2979980

フラッシュについて

フラッシュについて質問させてください。素人の質問で大変申し訳ないのですが、フラッシュは純正のものでないとだめでしょうか？明らかに画質がかわるとか、最悪の場合、カメラが壊れることなんてあるのでしょうか？ご存じのかたがいらっしゃたら教えてください。

書込番号：2901008

[FIO]

こんにちは(^^)　シグマとかサンパックからも色々でてますが、E-TTLに対応しているか？をチェックした方が良いみたいですよ。　(もちろんCanon対応が前提)　　こういうのが面倒だと思われるならば、純正が無難と言えますね(;^_^A

書込番号：2901046

[瑞光３号]

キヤノンのデジタルカメラ（特に新しい機種）に関しては、対応が明記されている純正
ストロボをお勧めします。

＞明らかに画質がかわるとか、カメラが壊れることなんてあるのでしょうか？

基本的には純正ストロボ以外を使用する場合には全て自己責任となります。ただ経験上
接点が中央に一つだけの汎用ストロボ（パナソニックやサンパック等のメーカーから
出ています）なら問題なく使える事が多いですね。
他のカメラメーカーのストロボで、中央以外に接点があるものは避けた方が無難です。

書込番号：2901136

[瑞光３号]

ごめんなさい。一部分訂正させてください。

＞対応が明記されている純正ストロボをお勧めします。

→対応が明記されている純正ストロボ、及びストロボメーカー品でPro1への対応が保証
されている物をお勧めします。

書込番号：2901143

ボケは期待できる？

買い換えを考えており、デジ一眼か、ハイエンドコンパクトが候補です。Pro1で十分な後ボケは期待できますでしょうか？

以前はネイチャーでしたが、現在は我が子のポートレートばかりです。
α７に85mm F1.4の組み合わせで、Ｆ２前後を使うことが多いです。デジタルはPowershot Ｇ１を３年半使ってますが、レンズは明るくても、所詮1/1.8サイズのＣＣＤでは全く満足なボケは得られないと実感しております。Pro1は２／３ですが、ボケはどうなんでしょうか？

また、APS-Cクラスでは、特に中望遠域で十分なボケが得られるのでしょうか？
ご教示お願いいたします。

書込番号：2893064

>ただし、画角が1.6倍の焦点距離相当になってしまいますから35mmフルサイズに比べれば、
>ボケはやや小さくはなります。

まだいるんですね、とんちんかんな回答をする人が、、
文章も意味不明だし、「画角が同じ場合、焦点距離は1.6倍相当になるからボケ具合は
やや小くなる」と言いたかったのでしょうか
そうだとしても、実際の焦点距離は変化するわけではないので、ボケ具合は変化しませんね。
変化するのはL判などに焼付ける際で、フィルムに比べ1.6倍余計に拡大する必要があるため
ボケ具合は小さくならず逆に1.6倍に拡大されます。


ブルーミングとスミアさん
ホームページを見ました。
基本の式や条件が示されていないので、よくわかりませんが、グラフで気になったのは、
ボケ具合に１倍以下が描いてあることで、１倍以下というは被写界深度内、つまりピントが
合った状態のボケ具合を論じるのは、おかしいですね。

書込番号：2896751

[ブルーミングとスミア]

ギンゼミンバン・アドグラスさん、おはようございます。

以前のレス（[2877885]）に気付かず、申し訳ありませんでした。６日にレスを書きましたので、まだでしたらご確認願います。
今回はスレ主のぴろぴろっちさんが計算法に関心をお持ちなので、掲示板に数字の計算だけ書かせていただきました。数式等はまた説明を含めてリンク先に記載します。

＞変化するのはL判などに焼付ける際で、フィルムに比べ1.6倍余計に拡大する必要があるためボケ具合は小さくならず逆に1.6倍に拡大されます。

被写体に対して同じ距離で撮影した場合はその通りなのですが、実際には画角が違うため、被写体を同じ大きさで撮影しようとすれば撮影距離を1.6倍にする必要があります。無限遠でのボケの大きさは被写体との距離に反比例しますから、トリミングによる拡大分と相殺されて同じになります。

ただし私の書いたリンク先のページで、1DsとKiss Digitalに同じ50mmF1.4をつけた場合の例と、最後に図による説明で書いているように、撮影距離の長い方が被写体と背景が近い場合はボケにくいので、被写界深度はAPS-Cの方が深くなります。

＞１倍以下というは被写界深度内、つまりピントが合った状態のボケ具合を論じるのは、おかしいですね。
グラフの「ボケの大きさ」については、ベージの最初に書いてある通り許容錯乱円径の何倍になるかで書いています。１以下になっても錯乱円形が０になるわけではないので、省略してしまうのはむしろ不自然かと思います。被写体の撮影サイズによるグラフ目盛りの読み替え（被写体を写す大きさが２倍になれば、縦軸の目盛りは２倍、横軸の目盛りは半分になる）も見込んで書いているということもありますが。

書込番号：2896873

[ブルーミングとスミア]

錯乱円形＞錯乱円径　です。

書込番号：2896874

[take525+]

＞ギンゼミンバン・アドグラスさん

実際に写真を撮影する際に、レンズ（焦点距離）を選ぶと言うことは、パースペクティブを選択するという意味合いがつよいのですよ。

スレ主さんは、
＞APS-Cクラスでは、特に中望遠域で十分なボケが得られるのでしょうか？
と書かれています。
35mmフルサイズでポートレート向きと言われている80〜100mmクラスは、そのボケ量もですが遠近感を誇張しない自然なパースペクティブも含めて、そう言われているのです。
そして、フルサイズで80mm相当のパースペクティブをAPS-C サイズで得ようとすれば50mmを使うことになります。

ここまで書けば、わたしが上で「35mmフルサイズに比べれば、ボケはやや小さくはなります。」と書いた意味がお判りいただけますでしょうか。
スレ主さんは、上に書かれている内容から　実際に写真を撮られている経験が充分にあると判断しましたので簡略に書きました。

書込番号：2896913

ブルーミングとスミアさんこんばんわ

>チュートリアルの画像は縮小されていますから、あまり参考にならないのではないでしょうか。

花をバックにしているポートレートで、下に出る「詳細を見る」でフルサイズの画像が見られますよ。それを見るに、ボケ味はいまひとつ　と感じたのですが・・・・

秋にでるらしいα７デジタルを待とうかな・・・という気分にちょっと傾いています。だとすると、50mmF1.4も持っているので、ポートレートは50mmと85mmを選択しながら使うことになるんでしょうね。

まぁボケが全てではないですが、背景をすっきり処理するにはやっぱりボケの大きさと味は気になりますよね・・・

書込番号：2899927

[ブルーミングとスミア]

ぴろぴろっちさん、こんばんは。

計算式についてまとめたものをＵＰしました。よければご参照ください。
http://f42.aaacafe.ne.jp/~bands/boke/calc.html

最初に左上の写真を選んでから「詳細を見る」を選ぶと、指示に従ってクリックした先で「実データ表示」が選択できるのですね。右下の写真だと「比較画面表示」になるので気付きませんでした。(^^;

画像データを確認しましたが、140mm相当のF3.5ですね。これも二線ボケというほどではないとおもいます。ボケを目立たせるために背景に小さな花を持ってきたのでしょうが、やはりそれほどボケるわけでもないので、花の形が残ってざわざわした感じになっているように思えます。

おそらく球面収差を抑えて平面的なタッチのボケにしているのだと思いますが、一眼レフ用レンズで周辺にわざと収差を与えてボケのエッジを柔らかくしたものと比べれば、硬い感じになってしまうのは仕方がないと思います。

ズーム域の広いレンズ一体型のデジカメでは、構造上それほどボケないこともあって、レンズにあまり味をつけられないのでしょう。ぴろぴろっちさんの用途では、デジ一眼の方がいいかもしれませんね。

書込番号：2900079

ブルーミングとスミアさん
別スレについては、後で検証してみます。

>被写体を同じ大きさで撮影しようとすれば撮影距離を1.6倍にする必要があります。無限遠での
>ボケの大きさは被写体との距離に反比例しますから、トリミングによる拡大分と相殺されて同じ
>になります。

擁護されるのはよいですが、"ボケはやや小さくはなります。"とはっきり書いてありますよ。


>被写界深度はAPS-Cの方が深くなります。
撮影距離が1.6倍ほど後ろにさがっているので当然ですね。反論になりません。


>１以下になっても錯乱円形が０になるわけではないので、省略してしまうのはむしろ不自然か
>と思います。
フィルムはともかく、デジタルでは無限に錯乱円を小さくできないって知ってますか？
簡単に言えば画素ピッチ以下(正確には画素ピッチの数倍程度)、またはローパスフィルタの設定
以下の解像度の錯乱円を考えても意味がありませんよ。


take525+さん

もうちょっと頭が切れる方と思っていたのですが、

>レンズ（焦点距離）を選ぶと言うことは、パースペクティブを選択するという意味合いがつよいのですよ

>フルサイズで80mm相当のパースペクティブをAPS-C サイズで得ようとすれば50mmを使うことになります。

↑上は、パースペクティブがレンズの焦点距離によって決まると力説しながら、下ではAPS-C
サイズでは変わってしまうから違う焦点距離のレンズを選びなさいと言っています、矛盾して
ますよね〜
APS-Cでは実際のレンズの焦点距離は変わるはずもなく、1.6倍の焦点距離に相当だということは
よくご存知だと思うんですが(フルサイズからAPS-Cサイズをトリミングしてるだけ)
パースペクティブって、２つの同じ直径の円をある距離で並べて軸方向から見た時に、奥の円が
小さく見えたら広角寄りで、ほぼ同じ大きさに見える場合は望遠寄りってことでしたよね
これってレンズの焦点距離に固有のはずなんで、フルサイズ、APS-Cサイズには影響されません。

書込番号：2900313

[ブルーミングとスミア]

ギンゼミンバン・アドグラスさん。

＞擁護されるのはよいですが、"ボケはやや小さくはなります。"とはっきり書いてありますよ。

同じなのは無限遠でのボケの大きさだけです。被写体が近くなるほどAPS-Cの方がボケは小さくなります。スレ主のぴろぴろっちさんが書かれているように銀塩カメラで明るいレンズを使って撮影する場合、背景があまり離れていなくても十分なボケを得られます。ですから実際の撮影では、APS-Cのほうが"ボケはやや小さくはなります。"
take525+さんの意図は違ったようですが、擁護ではなくギンゼミンバン・アドグラスさんの発言に対するレスとお考えください。

＞撮影距離が1.6倍ほど後ろにさがっているので当然ですね。反論になりません。

画角が異なる物を、同じ撮影距離で比較することに何の意味があるのでしょうか？　人物やマクロのようにボケを期待した撮影では、被写体のフレーミングを考えて、画角によって撮影距離を変えるのが普通だと思います。
take525+さんに対するご意見でも、画角に応じて撮影距離を変えればパースペクティブが変わることはお分かりでしょうから、これも同じ距離での撮影を前提とされていますね。被写体の大きさではなく撮影距離を同じにすることに、何かこだわりを持たれているのでしょうか。

＞フィルムはともかく、デジタルでは無限に錯乱円を小さくできないって知ってますか？簡単に言えば画素ピッチ以下(正確には画素ピッチの数倍程度)、またはローパスフィルタの設定以下の解像度の錯乱円を考えても意味がありませんよ。

上のレスにも書いたように、800万画素機でも許容錯乱円は3画素ピッチ強です。デジカメに被写界深度は意味がないと考えられているのでしょうか。デジタル一眼レフに使われるレンズでは、許容錯乱円よりかなり小さいボケで評価が左右されています。

試しに、1〜5画素分のボケを画像に加えて比較してみました。私には1画素分のボケでも違いが分かります。
http://f42.aaacafe.ne.jp/~bands/boke/hikaku.html

ローパスフィルターは単に光を拡散しているわけではなく、複屈折という光を２方向に屈折する性質をもつ水晶を２枚重ねることで、縦横４方向に分光しています。ズレの量は正確にわかっていますから、完全ではありませんが計算でかなり復元できます。（一般的なシャープネスとは処理が異なります）

ボケを重ねた場合、小さいボケが無効になるわけではなく影響は足し算になります。2mmのぼけに1mmのぼけを重ねれば、画像は3mmぼけます。

書込番号：2903472

ブルーミングとスミア　さん 解説まことに有り難うございました。
大筋で理解できたので、暇を見つけてエクセルで遊んで理解を深めたいと思います。

あとギンゼミンバン・アドグラス　さんとの議論ですが
ブルーミングとスミア　さん に同意します

被写体が同じ大きさに写る　ことを条件に比較すべきですね、当然

書込番号：2907430

ブルーミングとスミアさん
いつも素晴らしいご返事をいただきありがとうございます。
あなたの回答を読むたびに、新鮮な驚きで胸がワクワクいたします。


>ですから実際の撮影では、APS-Cのほうが"ボケはやや小さくはなります。
その通り　→相殺される　→やや小さくなる、変わり身の早さに感嘆しました。デジタルカメラの
モデルチェンジのサイクルも短い昨今は、こうでないと世の中のスピードについていけませんね。
おおいに見習いたいと思います。でも最初から、やや小さくなるって何でいってくれなかったんですか？


>画角が異なる物を、同じ撮影距離で比較することに何の意味があるのでしょうか？　
学校のセンセイから実験では１つのパラメータしかいじってはいけないって厳しく言われた自分には
目からうろこが落ちる思いがしました。なるほど、焼付けサイズで許容錯乱円が変わったら、一緒に
撮影距離も変えれば被写界深度の変化がわかるんですね、肝に銘じるようにします。

でも不思議なんですけど、レンズって距離が遠くなる物体ほど解像しませんよね、1.6倍もさがって
解像力はおちませんよね？　さらに焼付けで1.6倍も拡大してもレンズの解像力って十分余裕が
あるんですよね？　問題ないですよね？

あと外部ストロボで同期はするけど光量の制御が壊れてできないのがあるんですけど、このストロボで
フィルムと同じボケを期待して撮影する時も、距離を1.6倍にすればいんですよね？
距離が１倍に比べて、1.6倍では、距離の二乗に反比例して1/(1.6×1.6)=1/2.56も減光して、反射光も
1.6倍の距離を戻ってくると、また1/2.56も減光してしまうんですけどシャッタースピードと絞りは
同じ設定値でいいんですよね？


>試しに、1〜5画素分のボケを画像に加えて比較してみました。私には1画素分のボケでも違いが分かります。
１画素でもわかるブルーミングとスミアさんは素晴らしい視力をお持ちですね、自分にはとても１画素では
色が変化したのかボケなのかまったくわかりません。
ああっちなみにモニタで確認する時は、１画素のボケでは等倍、２画素では1/2倍、３画素では1/3倍、
５画素では1/5倍にして見てるんですよね？、全部等倍や拡大したりしてませんよね？
ええっなぜかって？、許容錯乱円ってそおいうもんですから。


>ローパスフィルターは単に光を拡散しているわけではなく、複屈折という光を２方向に屈折する性質を
>もつ水晶を２枚重ねることで、縦横４方向に分光しています。
自分の持ってる本には、複数枚重ねて縦横斜めの４方向って書いてあるんですけど、斜め方向がなくても
４方向ですよね？　赤ペンで本を修正しておきます。

書込番号：2907504

[ブルーミングとスミア]

ぴろぴろっちさん、お役に立てれば光栄です。(^^)
スレをお借りして、長々とした文章を書き込んでしまっていることについては、お詫びいたします。m(__)m

ギンゼミンバン・アドグラスさん。
書かれていることの意図がよくわからない部分がありますので、細かなレスは帰宅後にいたしますが、とりあえず簡単なところだけ。

＞複数枚重ねて縦横斜めの４方向
これは、フィルターの１層目で縦２方向に分かれた光を、２層目でそれぞれ横２方向に分けるため、本来の位置から見ると斜め４方向に着光するという意味です。（１層目と２層目のどちらが縦でどちらが横かは決まっていません）

デジカメの解像力については、色々な雑誌で評価されていますが、例えばデジタルカメラマガジンではチャートを使って１画素あたりの解像力チェックを行っています。これによると並みのカメラで全方向1.6画素ピッチ、優秀なものだと全方向1.4画素ピッチ、一部なら1.2画素ピッチまで解像できています。これより大きなボケなら画像に影響が出るでしょう。

書込番号：2907739

[take525+]

ギンゼミンバン・アドグラスさん。

えらく高飛車な態度で人を見下したような書き方をされますね。
錯乱円とかの知識はお持ちのようですが、じっさいの撮影がらみの経験や知識はお持ちでないようですね。
スレ主さんの質問の意図から離れて、ご自分の理屈のみにこだわって展開されておられます。

こちらのお方を思い出してしまいました。　書き込み番号［2251020］ほか
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2251020

書込番号：2908964

[かま＿]

w(^o^)wおぉー　(≧∇≦)

書込番号：2909064

[ブルーミングとスミア]

ここで終わりにすべきなのでしょうが、「細かなレスは帰宅後にいたします」と書いてしまったので...

＞その通り→相殺される→やや小さくなる...でも最初から、やや小さくなるって何でいってくれなかったんですか？

もう一度読み直していただけませんか。ご指摘のレスでは
＞同じ距離で撮影した場合はその通りなのですが、実際には...
＞...無限遠でのボケの大きさは（中略）相殺されて同じになります。
＞ただし（中略）撮影距離の長い方が被写体と背景が近い場合はボケにくいので...
と書いています。(^^;

＞学校のセンセイから実験では１つのパラメータしかいじってはいけないって厳しく言われた自分には目からうろこが落ちる思いがしました。

物理の実験をしているわけではないので、実際の使用状況にあわせて比較しなければ、他人にアドバイスする意味がないと考えています。

＞でも不思議なんですけど、レンズって距離が遠くなる物体ほど解像しませんよね、1.6倍もさがって解像力はおちませんよね？　

焦点距離が変わる場合にはそのような傾向もありますが、被写体との距離をかえただけでは解像力の低下はありません。

＞さらに焼付けで1.6倍も拡大してもレンズの解像力って十分余裕があるんですよね？　問題ないですよね？

確かに拡大することでレンズには厳しい状態になりますが、別に撮影距離を1.6倍にしなくても、APS-Cサイズのデジ一眼の場合は中央をトリミングして拡大することになります。

＞あと外部ストロボで同期はするけど光量の制御が壊れてできないのがあるんですけど

修理してください。(^^;

＞シャッタースピードと絞りは同じ設定値でいいんですよね？

壊れたものを無理に使うのでしたら、多少は工夫してください。

マニュアル操作のストロボを使用した場合と考えればよいと思いますが、普通に被写体までの距離で計算すればよいでしょう。フイルムと同じボケを期待するなら、被写体とぼかしたい背景の距離も1.6倍にする必要があります。被写体に露出を合わせれば1.6倍の距離にした背景もフイルム時と同程度の明るさに写ります。それから、ちょっと訂正を↓

＞1.6倍では、距離の二乗に反比例して1/(1.6×1.6)=1/2.56も減光して、反射光も1.6倍の距離を戻ってくると、また1/2.56も減光してしまうんですけど

被写体に当たる光の減光だけでOKです。反射光の減光は考える必要がありません。被写体からの距離で写る明るさが変わるなら、日の下でも遠いものほど暗く写ってしまいます。距離が1.6倍になると被写体の単位面積から受ける光の量は1/2.56になりますが、離れて小さく写る分、同じセンサーの面積に写る被写体の面積が2.56倍になるので、明るさは同じになります。

それより、ボケを生かした撮影でストロボを使うような状況と言うと、逆光時の日中シンクロか夜景撮影時のスローシンクロがほとんどで、背景にストロボ光を当てることはあまりないように思います。距離に差があると暗くなってしまいますから。

＞許容錯乱円ってそおいうもんですから。

もしかするとあの例に上げた写真を、それぞれ許容錯乱円が1〜5画素ピッチ相当の画像と考えられたのでしょうか。あの意図は、ギンゼミンバン・アドグラスさんのレス

＞簡単に言えば画素ピッチ以下(正確には画素ピッチの数倍程度)、またはローパスフィルタの設定以下の解像度の錯乱円を考えても意味がありませんよ。

に対するもので、「許容錯乱円は330万画素以上で2画素ピッチ、730万画素以上でなら3画素ピッチ以上になりますが、それ以下のボケでもデジタルで差が出ますよ」ということを説明したものです。

書込番号：2910137

[Ｍｏｎｊｙｕ２]

take525+さんもやはりお気づきになられていたんですね。
今回と同じ内容のことで、Kiss デジタル ボディの板の方に、この方のレスをみたときに、その書きぶりから、もしやと思いホスト名、IPアドレス確認し、やはりあのお方かと思いました。
私も経験者ですからね。

ギンゼミンバン・アドグラス　さん
議論をするのは大いに結構なことですし、書き込まれた内容をみている方にとっても大変勉強になります。
しかし、例え遠回しな表現であっても誹謗・中傷するような書き込みはやめましょうね。

ところで、今回の議論とは全く関係のないことで申し訳ありませんが、個人的な興味でお聞きします。９９−１電機さんは、マクロスのファンだったんですか。

書込番号：2910633

ブルーミングとスミアさん
鋭いご指摘ありがとうございます、自分が未熟者であることを痛感いたしました。
一度基礎から学んでみたいと考えておりますが、どのようにすればブルーミングとスミアさんの
ような知識が学べるでしょうか


>これは、フィルターの１層目で縦２方向に分かれた光を、２層目でそれぞれ横２方向に分けるため、
>本来の位置から見ると斜め４方向に着光するという意味です。
もう本を赤ペンで修正しちゃったので問題解決です。ところで偏光って意味がわからないのですが
ご存知ですか？


>例えばデジタルカメラマガジンではチャートを使って１画素あたりの解像力チェックを行っています。
>これによると並みのカメラで全方向1.6画素ピッチ、優秀なものだと全方向1.4画素ピッチ、一部なら
>1.2画素ピッチまで解像できています。
なるほどたいへん参考になります。ところでこれは解像チャートの何本のとこですか？


>もう一度読み直していただけませんか。ご指摘のレスでは、、
最初から細かい条件をつけてくれれば、間違いはしなかったのですが勘違いです、すいません。


>焦点距離が変わる場合にはそのような傾向もありますが、被写体との距離をかえただけでは解像力の
>低下はありません。
なるほど安心しました。1.6倍離れても大丈夫ですね！
ところで別なスレで「映写機やプロジェクターで、スクリーンまでの距離が遠いほど大きく映るのと
同じ理屈です。」とあるんですけど、遠くなって大きくなればなるほど、細部のディティールが見えて
くるんですよね？


>被写体に当たる光の減光だけでOKです。反射光の減光は考える必要がありません。
ああっわかりました。夜、道路標識が車のライトで明るく反射するのと同じ理屈ですね。
でもその道路標識の横の近くに人が立っていても、明るく見えませんがヘンですね〜


>離れて小さく写る分、同じセンサーの面積に写る被写体の面積が2.56倍になるので、明るさは同じに
>なります。
被写体が膨れちゃうってことですか？


>＞簡単に言えば画素ピッチ以下(正確には画素ピッチの数倍程度)、またはローパスフィルタの
>設定以下の解像度の"錯乱円"を考えても意味がありませんよ。
>
>に対するもので、「許容錯乱円は330万画素以上で2画素ピッチ、730万画素以上でなら3画素ピッチ以上に
>なりますが、それ以下のボケでもデジタルで差が出ますよ」ということを説明したものです。

"錯乱円"と"許容錯乱円"では意味合いが違うのですが、誤記ですよね？


>マクロスのファンだったんですか。
このまえDVDを借りてきて見ましたよ〜

書込番号：2916017

[Ｍｏｎｊｙｕ２]

ギンゼミンバン・アドグラス　さん
私の個人的興味での質問にわざわざご回答いただき、ありがとうございました。
DVDを借りてきて、ご覧になったのですか。
メカものって、何となくデジカメにも通ずるようなもの、うまく表現できませんが、単なる興味だけでなく、創造力・探求心・夢のようなものがあるような気がしますね。
・・・と思うのは私だけ？

書込番号：2916236

[ブルーミングとスミア]

ギンゼミンバン・アドグラスさん、こんばんは。
私の場合、基本的に雑学ですからそのつもりでお読みください。特に用語は適当で、お分かりのように被写体距離と撮影距離の使い分けもしていません。あまり理屈にこだわると、実用性を旨としたこの板になじまないということもあります。
すでに他の方には不愉快な内容になっていると思いますが、スレも大分下がったことなのでご容赦願います。m(__)m

＞ところで偏光って意味がわからないのですがご存知ですか？

偏光フィルターの使い方ぐらいなら。(^^;
そういえば、円偏光フィルタの原理を調べていたときにも、複屈折がでてきましたね。複屈折する物質に特定の角度で直線偏光を通すと、一方に位相板の厚みの分だけ波の遅れが出て、透過後に合成した波形が螺旋状になると言うことだったと思います。何か今回の質問に関係があるのでしょうか。

＞ところでこれは解像チャートの何本のとこですか？

実際に誌面を見ていただければ分かると思いますが、ISOの解像力チャートとは違って、デジタルカメラマガジン独自のチャートを使って、縦1000ピクセルのサイズで写るように撮影しています。水平と垂直と45度の縞線を組み合わせたパターンと、それをさらに30度回転させたパターンを、線幅を画素ピッチ比1:1から1:2まで0.2刻みで各6個記載しています。画素の並びや画像処理方法による解像力の方向性をなるべく排除したチャートです。

＞遠くなって大きくなればなるほど、細部のディティールが見えてくるんですよね？

お話の意図がよくわかりませんでした。
概念的な話でなければ、焦点距離が変わると収差も変わりますから、レンズ次第だと思います。

＞ああっわかりました。夜、道路標識が車のライトで明るく反射するのと同じ理屈ですね。

違います。(^^;
マニュアル操作のストロボの話をしましたが、撮影距離と絞り値の計算方法を調べれば、ご自分の説明の矛盾に気付かれると思いますよ。

＞"錯乱円"と"許容錯乱円"では意味合いが違うのですが、誤記ですよね？

最初のレスが、
＞被写界深度内、つまりピントが合った状態のボケ具合を論じるのは、おかしいですね。
という話から始まっていますから、それに関連した内容と考えたので許容錯乱円径以下の錯乱円について説明しています。別の話として書かれたことでしたら、私の勘違いでした。

Ｌ版でプリントする場合は、確かに許容錯乱円以下のボケは気にしなくていいかも知れませんが、より大きなサイズでの印刷やモニターでの鑑賞がが増えた今では、許容錯乱円の値は一つの目安くらいに考えています。レンズの性能を判断するときに基準があると便利なので利用しています。

書込番号：2918199

>ぴろぴろっちさん

まだこちらをご覧になっておられましたら現在書店にあります「デジタルＣＡＰＡ」
6月号の132頁からをお読みくださいませ。パースペクティブと被写界深度について
説明されています。特に被写界深度（というよりボケ具合）についてはイメージサイズ
の違う複数のカメラでの比較画像も掲載されていてわかりやすいかと思います。

>ギンゼミンバン・アドグラスさん

>まだいるんですね、とんちんかんな回答をする人が、、
>文章も意味不明だし…

>もうちょっと頭が切れる方と思っていたのですが、

あなたの書き込みには悪意が満ち満ちていますよ。
あなたが一人でこの板を汚してます。
スレ主さんへの回答もしないでなにやってるんですか？
それに　とんちんかんな事をいっているのはあなたのほうでしょう。

確かにtake525+さんの

>ただし、画角が1.6倍の焦点距離相当になってしまいますから35mmフルサイズに
>比べれば、ボケはやや小さくはなります。

というのは説明がアバウトでスレ主さんへの回答として適切かどうか疑問ですが、
そういうことはスレのやり取りの中で補完していけばいいのです。いくらなんでも
「文章も意味不明」は言いすぎではないでしょうか。それよりもスレ主さんへの
補足説明とかの方が大事でしょう。

さらに、take525+さんに対して

>パースペクティブがレンズの焦点距離によって決まると力説しながら、下ではAPS-C
>サイズでは変わってしまうから違う焦点距離のレンズを選びなさいと言っています、
>矛盾してますよね〜

と述べられていますが、take525+さんは「パースペクティブはレンズの焦点距離に
よって決まる」などと言ってはいませんね。

>これってレンズの焦点距離に固有のはずなんで

これがそもそものあなたの勘違いで、パースペクティブは画角も焦点距離も
関係ありません。パースペクティブとは被写体と背景と視点の距離関係に
よってその遠近差がどのような見え方をするかというもので肉眼で見ても
同じことが言えます。（スケッチなどでも重要なファクターのひとつです）
だからtake525+さんは

>レンズ（焦点距離）を選ぶと言うことは、パースペクティブを選択すると
>いう意味合いがつよいのですよ

とちょっと遠まわしな表現を使っているのでしょう。

>フルサイズで80mm相当のパースペクティブをAPS-C サイズで得ようと
>すれば50mmを使うことになります。

よってこれは「80ミリレンズのパースペクティブ」と解釈するのではなく
「フルザイズで８０mmのレンズで撮影したときと同等のパースペクティブ
をAPS-C サイズで得ようとすれば50mmを>使うことになります。」と解釈
するのが普通です。（パースペクティブを誤解していなければこういう解釈
になるはずですよ）

では何故レンズに関係がないはずのパースペクティブにレンズの選択が左右
されるのか？

パースペクティブの選択によって撮影ポジションが限定されますからその位置
から被写体のフレーミングに必要な画角のレンズを選択する必要があります。
当然３５ミリとAPS-C サイズでは同じ画角を得られる焦点距離が異なります。

take525+さんはパースペクティブ優先で、一方ブルーミングとスミアさんは
同じレンズ（実焦点距離）の場合とボケ優先の場合を例に比較されていますが、
お二人とも実際に写真を撮る上で絶対にはずすことのできない「被写体のフレ
ーミング」を念頭において説明されています。およそ間違ったことはいっては
いないと思います。

あげ足取りはおやめになって「デジタルＣＡＰＡ」６月号の132頁からをお読み
になってパースペクティブと被写界深度のお勉強をされたほうがよろしいかと
思いますよ。

許容錯乱円についてもスレ主さんの質問とほとんど関係のない部分ですから、
要はグラフの中の必要なところを見ればいいんです。

その後のスレでもあなたは人のあげ足をとりまくっている様ですね。
本当に「あなたは何をしにここに来ているんですか」といいたいですね。

書込番号：2922305

ブルーミングとスミアさんって、アイコンから察するに若いんですよね。忍耐強さに感服しました。知識もさることながら、管理職にも向いてますね。上司に迎え入れたいです。

ギンゼミンバン・アドグラスさん、いかがでしょう。ここは一発「私は理屈だけじゃなくて、こんな素晴らしい写真を撮ってるんですよ!!　」ってな公開をしてみれば。ちょっと見方が変わります。この掲示板に受け入れられるよう挽回するにはこれしかありません。

趣味の道具を、趣味でない人が設計すると、とんでもないモノ作りますよね。昔、某社の某カメラはひどかった。露出補正やるのに4アクションかよ。頭でっかちの秀才に設計して欲しくありませんね。


ぴろぴろっち　さん
>以前はネイチャーでしたが、現在は我が子のポートレートばかりです。
ですと、フォーカススピードも気にされた方が良いと思います。私は800万画素機ではトップランクに早いとされるDIMAGE-A2で子供を追っかけてます(少なくともPro1よりは早いと思います)。でもでも、ダメですね。数を打っても当たりません。素直に置きピンです。腕も悪いのでしょうが、銀塩EOSでは問題ありませんでした。

Pro1ですと、フォーカス実行中ファインダー画像がロックするという欠点も持っています。これでは子供は追っかけられません。

それから、800万画素機共通で、低感度->遅いシャッター速度->被写体ブレ、という欠点もあります。晴れた屋外でないと、子供のイキイキとした表情はブレなく撮れません。

私はA2についてハンドルネーム通りの印象ですが、上記から、秋にでるα７デジタルも狙おうかと思ってます。ファインダーとシャッター音の出来次第では買い足すかも。D70が流行ですが、D100のシャッター音は趣味の人にはたまりません。

書込番号：3017060