EOS Kiss デジタル ボディ （ブラック） のクチコミ掲示板

フラッシュ使用時のシャッター速度について

[これでいいのだ！]

フラッシュ使用時のシャッター速度って、どうして一定なんですか？素朴な疑問。
素人にとってはシャッター速度が一定の方が手ぶれしにくくて良いから、舞台撮影の時はフラッシュonにしていますが、これでいいのかな。

書込番号：4218714

[fio]

Pでのフラッシュ撮影では、フラッシュによって100%光を作るのを前提しとしています。
で、なるだけ背景が明るくでるようにシンクロ速度1/200ではなくて、少し遅い1/60等が設定されます。

Mモードで、感度を100とかにしておいて、シャッター速度を1/30　1/60　1/200と変化させて、パソコンか何かに向けてフラッシュを焚いてみてください。
背景(フラッシュの当っていない暗い部分)の明るさが変化していると思います。
また、感度を上げても背景の明るさが変化します。

フラッシュ撮影で、フラッシュをメインの光にする場合はMモードが使いやすいですよ。感度とシャッター速度で背景の明るさを調整(^^)

書込番号：4218743

[fio]

↑
で、長々と書いてしまいましたが・・・要はフラッシュ100%の光だと、シャッター速度は微調整する必要が無いから・・・という事になります(^^;;

書込番号：4218747

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

フラッシュの説明はfioさんにまかせておいて、^^;

＞舞台撮影の時はフラッシュonにしていますが、これでいいのかな。

フラッシュの使用が可能で、届くならそれでいいと思います。
でも、fioさんのせつめいにもありますように、一度マニュアル露出で撮影して見て下さい。
使用レンズの焦点距離にもよりますが、シャッター速度を手ぶれしない限界まで遅くして、
絞り値は、F2.8のレンズまでは開放で、それ以下の明るいレンズは半分か一段絞ります。
こうするだけで、かなり背景も写るようになりますよ。
ただし、内蔵ストロボを使う場合、シャッター速度は1/200以上早くしてはいけません。
もっとも、内蔵ストロボをポップアップすると、1/200以上早くはならなかったと思います。^^;

書込番号：4218810

[夜間飛行]

皆さん意図的に書かないのかな？
どうしてフラッシュ使用時のシャッター速度は一定なのか。
フォーカルプレーンシャッターだからです。
この機種はＸ＝１／２００になっています。
これよりスローシンクロは可能でしょう。
高速シャッター側ではシンクロできません。
(plane)

書込番号：4219301

[fio]

え? 質問は、シンクロ速度の事なのかな?
てっきりPモードなどでの1/60固定(というか露出補正とかが反映しない)だと思いました。

書込番号：4219367

[これでいいのだ！]

おお！皆様、丁寧な回答ありがとうございます。

fio　さん
「フラッシュによって100%光を作る」という言葉の意味が分かりません。これは真っ暗闇の中でフラッシュ撮影をするという意味ですか？

Ｆ２→１０Ｄ　さん
＞フラッシュの使用が可能で、届くならそれでいいと思います。
いや、遠すぎて届かないと思うんです。そこでフラッシュoffにしていたらシャッター速度が遅すぎて手ぶれになるんですね。ところがPモードで撮影するとフラッシュon、シャッター速度1/60で意外といい写真が撮れるんです。多少でもフラッシュの光が届いているのかな。それとも空間を光が照らして意外と明るい写真になっているのか？

夜間飛行　さん
フォーカルプレーンシャッター！？
要は内蔵フラッシュの性能に機械式シャッターを同調させようとすると、シャッター速度は一定の値に決まるという意味でしょうか？

皆様、高度な回答に多少戸惑っています。
私が聞きたかったのは、室内で舞台を撮影する場合、私の持っているレンズではシャッター速度が遅くて手ぶれになるんです。
ところが、Pモードにするとフラッシュon、シャッター速度1/60になって、手ぶれが少なくなります。
舞台からは10メートル以上離れていますから、フラッシュ光は届いていないと思います。でも、空間を光が照らしてうまくいくのかなと想像しています。
素人ですので、その都度シャッター速度をいちいち確認していませんが、室内では遠方を撮影する場合でもフラッシュはonがよいと勝手に思っています。
ありがとうございました。

書込番号：4219640

[TAILTAIL3]

すみません、皆さん説明になっていませんよーー（＾＾；

まずストロボとフラッシュをごっちゃにしないでください。
皆さんが今使われているものの99%が「ストロボ」です。
フラッシュは、正式名称「フラッシュバルブ」です。
こちらは説明が長くなるので省きます。

まず、ストロボの有効発光時間はせいぜい1万分の1秒程度です。
まあ牛乳を垂らした時のミルククラウンを撮影されるイメージ
程度の時間しかありません。
ですからシャッター速度が1/60だろうが1/250秒だろうが、
フィルム（CMOS）に焼きこまれる画像にはまったく影響しません。
（差が出るのはストロボ光以外の要素・自然光や環境光）
手ぶれや被写体ぶれは、この周辺環境光によって発生します。

理想的に１灯のストロボで完全なくらい場所で撮影した場合
いかなるシャッター速度であっても、像は同じ結果を結びます。

ではなぜ、ストロボの発光時間は1/8000よりも早いのに
シャッター速度がX接点(シンクロ速度)以下に制限されるか。
ですが、これはシャッターの全開速度に関係があります。
X接点よりも早いシャッター速度では、実はシャッターは、
一度にCMOS全面に光を当てていません。先幕・後幕の２つの
遮光幕により「スリット幅」で画面を上から下に光をあてて
いきます。

このスリット幅が全開になった状態でストロボ光を当てないと
CMOS全体に光が入らない状態で撮影することになってしまいます。
ストロボ同調の速度とは通常、このスリットの全開シャッタースピー
ド以下に制限されることになります。

では、FP発光やハイスピードシンクロはどうしているか？といいますと
1回の発光でなく、弱い発光を非常に短い時間に連続して発光すること
により、スリットがせまいときでもCMOS全面にストロボ光があたるよう
に調整をして発光しているのです。
例として1/2000秒のシャッターの場合、1/2000秒間のあいだに数回〜
数十回弱い発光を繰り返していることになります。
なお、こういった発光をするため、ハイスピードシンクロ時はフル
出力での発光はできないため、ストロボ光の有効距離はがくんと下がっ
てしまいます。

いずれにせよフラッシュ光は、1/100000レベルの世界ですので、
ストロボシンクロ速度以下であれば、撮影結果には差が生じません。
(ただし被写体のぶれやボケ量・環境光の影響は出ますので、
まったく同じ像を結ぶということはありませんのであしからず）


こんな説明でお分かりいただけますかねえ？

書込番号：4220075

[くろこげパンダ]

では、私は、概念的な話を･･･（＾＾；）

一般的な一眼レフにおいては、ストロボ光に関しては、シャッター速度で露出を
コントロールすることができません。シャッターの構造とストロボの発光状態による
制限を受けるためです。（TAILTAIL3さんがご説明済み）

ストロボ光をシャッター速度で、コントロールできないのですから、シャッター速度は、
他の要素において、都合の良い制御に割り振れば良い事が、お察しが付くと思います。
具体的に言えば、露出に関してのみなら、環境光を取り入れるベキか否かの問題になります。

環境光を取り入れるか否かの問題なのですから、極端な言い方をすれば、シャッター速度の
制御は、二者択一の状況にあるとも言えます。すなわち、背景を無視して被写体のブレを
押さえるか、ブレをある程度まで許容して背景の明るさを少しでも残すか、の選択になるわけです。

ですから、ストロボ撮影において、手持ち撮影を前提にするなら、現実的な範囲を考慮すると
シャッター速度は、二者択一の状況となります。自動露出で、細かい速度制御を行なっても、
効果の上で、あまり意味をなさないわけです。（背景は、どの道、露出アンダーですから。）

シャッター速度が一定なのは、既に、どちらかの考え方に基いて、必要度や許容度を
考慮した上で、決定されているからです。実質的な上限、下限に突き当たっている状況と
お考え下されば、適当と思います。場合によっては、メーカーごとの妥協点とも言えます。

書込番号：4220132

[夜間飛行]

ストロボは、ストロボリサーチ社の商標です。
ですから、私はあえてフラッシュと表現しています。
まぁ、セロファンテープをやはり商標のセロテープといっているようなもので、ストロボは一般化してしまっていますが。
(plane)

書込番号：4220136

[TAILTAIL3]

(＾＾；商標でしたか・・・

メーカの表記は・・・
キヤノンは、ストロボ関連＞スピードライト
ニコンは、スピードライト
サンパックは、ストロボ
松下は、フラッシュ
オリンパスは、エレクトロフラッシュ
ペンタックスは、ストロボ
ミノルタは、プログラムフラッシュ


・・・・メーカ間でももしかして、統一されていませんね（＾＾；
ちなみに、フラッシュはもともと「フラッシュバルブ」という
1回単発の小型の電球のような消耗品を使用します。
現在の一般的なストロボ(フラッシュ)との違いは、発光時間が
1/30〜1/60秒程度と非常に長いことと、光量が大きいのが特徴
です、

まあ・・・すでにコメットなどの大型バッテリーのストロボが
一般化しており、フラッシュバルブは過去のものですが。

書込番号：4220845

[ブルーミングとスミア]

フラッシュの発光時間ですが、多くのフラッシュは発光量を時間で制御しているので、例えば外付けのフラッシュだと、フル発光で10ミリ秒以上発光している製品もあります。以前フラッシュ関係のスレで書いたページがあるので、よろしければ参照ください。

http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/flash/flash.html

書込番号：4221017

[yama_kiss]

こんにちは。

このような書き込みは本当に勉強になりますね。

多分？ここでの書き込み見てから、特集関係とか操作ガイド本の内容も理解しやすくなるんですよんね、、、。

非常に勉強になりました。

でも、一般向けカメラ用？のフラッシュバルブなんて売ってないんでしょうね、、。有っても高いでしょうね。

書込番号：4221487

[Ｆ２→１０Ｄ]

まぁ、マニアックに解説すればストロボ（スピードライト）とフラッシュは違いますね。
でも、今時ストロボをフラッシュと言っても通じるし、
フラッシュをストロボと言っても通じますよね。ヲタク以外には。^^;
初心者にどこまでが必要ですかね？
だから私は、『ここの書き込みは難しすぎる』なんてレスも出てきてしまうように思ってます。
私は、質問者が初心者の場合、出来るだけその方の表現方法を使うようにしてます。
言葉の意味とか、違いの質問なら別ですが。

書込番号：4221535

[これでいいのだ！]

TAILTAIL3　さん
くろこげパンダ　さん
夜間飛行　さん
ブルーミングとスミア　さん
yama_kiss　さん
Ｆ２→１０Ｄ　さん

ありがとうございました。返事が遅れて申し訳ありません。
内蔵ストロボを使用すると、それと同調できるシャッタースピードは自ずと決まってくる。という理解で良いでしょうか。
もしよかったらさらに教えて頂きたいのですが、シャッター速度の下限が1/60になるのは、真っ暗なところでもこのシャッター速度で十分撮影が可能だからでしょうか。また、これはストロボ光が被写体に届くか否かに関係なくこれ以上遅くする必要がないからでしょうか？

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

書込番号：4222909

[これでいいのだ！]

今、室内の電気を消してストロボ撮影をしてみました。シャッター速度は1/60ですが、全体的にアンダー気味のように思います。どうしてシャッター速度を落とさないのかなというのが素朴な疑問です。
もっとも、私としては、アンダーでも手ぶれを防ぐ手っ取り早い方法かと思っています。

それから、窓を開けて屋外を撮影しようとしたら、すっごいビーム光が飛んでびっくりしました。

書込番号：4222966

[ブルーミングとスミア]

fioさんの書かれた内容の繰り返しになりますが。

フラッシュの発光時間は短いため、フル発光時でも1/200のシャッター速度で露光中に全ての光を受けることができます。周囲が真っ暗でフラッシュ以外の光がなければ、これより遅いシャッター速度にしても撮影結果は変わりません。

実際の撮影ではフラッシュ以外の光が多少なりともありますから、フラッシュ光の届かない場所が少しでも明るく写るように、1/200よりシャッター速度を遅くしています。

ただし、あまり遅いと今度は手ぶれしてしまいます。1/60というのはキヤノンの考える手ぶれし難いギリギリのシャッター速度なのでしょう。

測光位置の被写体が暗く写るのは、露光時間が不十分なためではなく、フラッシュの発光量が少ないか撮影時のF値が大きすぎるためです。

書込番号：4223013

[くろこげパンダ]

ブルーミングとスミア さんとカブリ気味ですが･･･（＾＾；）

＞内蔵ストロボを使用すると、それと同調できるシャッタースピードは自ずと決まってくる。

もちろん同調速度の制限がありますが、それが1/60という事ではありません。
1/60秒は、メーカーの見解＝落しどころと捉えておくと良いと思います。

＞これはストロボ光が被写体に届くか否かに関係なくこれ以上遅くする必要がないからでしょうか？

いいえ、三脚等が使えて、動体ブレが問題とならないのなら、もっと遅い方が、環境光を
取り入れやすくなります。ですが、環境光だけで撮れるなら、ストロボが要らなくなります。

＞どうしてシャッター速度を落とさないのかなというのが素朴な疑問です。

繰り返しになりますが、もともと、ストロボを使ってでも、撮影を望む状況なのですから、
被写体には、十分なストロボ光が当たっているはずです。いたずらにシャッター速度を
下げても、ブレが生じてしまいます。これ以上、微妙な線を追うのなら、fioさんが
最初に述べられているように、マニュアル露出モードで、撮影者自身がコントロールする
ことになります。また、プログラムモードなどでは、手ぶれに関してのフェイルセーフ的な
考えもあるので、いたずらにシャッター速度を下げたりはしないようです。

書込番号：4223062

[これでいいのだ！]

ブルーミングとスミア　さん
くろこげパンダ　さん

丁寧なご説明ありがとうございました。
＞フラッシュの発光時間は短いため、フル発光時でも1/200のシャッター速度で露光中に全ての光を受けることができます。周囲が真っ暗でフラッシュ以外の光がなければ、これより遅いシャッター速度にしても撮影結果は変わりません。
分かりやすくてよく理解できました。


＞もちろん同調速度の制限がありますが、それが1/60という事ではありません。1/60秒は、メーカーの見解＝落しどころと捉えておくと良いと思います。
よく覚えておきます。本当に理解できるのはもうちょっと先になりそうです。

色々な場面で皆様の御指導を思い出しながら撮影したいと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：4223547

[これでいいのだ！]

くろこげパンダ　さん ごめんなさい。

＞プログラムモードなどでは、手ぶれに関してのフェイルセーフ的な考えもあるので、いたずらにシャッター速度を下げたりはしないようです。

よく分かりました。ありがとうございました。

書込番号：4223556

子供の撮影について

[ひろぽーん]

キスデジにて屋内、屋外共通で子供の撮影におすすめのレンズがあれば教えて下さい。

書込番号：4217674

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

条件に室内がはいるのでしたら、なんと言ってもシグマの18-50mm F2.8 EX DC が良いと思います。

書込番号：4217686

[タツマキパパ]

こんにちは。

私的には屋内と屋外は別々のレンズを使った方がイイと思うのですが．．．
どうしても同じレンズでというコトならば、やっぱりシグマの18-50mm F2.8ですかねぇ。
（昼間ならともかく、夜の屋内はキビシイです）

私も子供の写真しか撮りませんが、外ではEF85mm F1.8の出番が多いです。
あの背景のボケがたまりません。

書込番号：4217751

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞外ではEF85mm F1.8の出番が多いです。

使い分けるのあれば、屋内では、EF28mm F1.8が良いですね。

書込番号：4217774

[sanjose]

室内はこれ１本です。　”EF50mm F1.8”
80mm換算になるので大邸宅とは程遠い我が家では、”非常に”使いづらいです。でも激安なんで、まずはこれを買ってみて本命を吟味する手もありかなと思います。

書込番号：4217928

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

私も共用なら、シグマの18-50mm F2.8 EX DC がいいと思います。
KissDNは高感度でもノイズが目立たない方ですから、ISO800迄は積極的に増感するのが
よいかと思います。

書込番号：4218004

[TOCHIKO]

EF50F1.4ですね。

書込番号：4218207

[Y氏in信州]

屋内撮りならEF28mm/F1.8、屋外共用ならSIGMAの18-50mm/F2.8EX DCでしょうね．．．。

大穴はSIGMAの20mm/F1.8かな？少々狭い部屋でも大丈夫です！！！
SIGMAorタムロンの18-200mmと併用すれば、向かうところ敵なしでは？

書込番号：4218351

[Ｆ２→１０Ｄ]

EF50F1.4は、私も使ってますが、室内では少〜しだけ長く感じます。
私の家が狭いという事情もありますが。(*^_^*)ゞ

書込番号：4218434

[TOCHIKO]

Ｆ２→１０Ｄさん、いつもどうもです^^
>EF50F1.4は、私も使ってますが、室内では少〜しだけ長く感じます
ははっ、僕はアップばっかりですからSIGMA24F1.8より使用頻度高し・・(^^ゞ
むしろEF50F1.4の次によく使うのがTAMRON90マクロだったりします(-_-;)

書込番号：4218715

[裕次郎1]

シグマ18-50 全域f2.8に１票！

書込番号：4218782

[じじかめ]

http://cweb.canon.jp/ef/lineup/wide/ef35_f2/index.html

わりと小さいこのレンズもいいと思います。

書込番号：4218956

[yama_kiss]

シグマ、タムロンの18−135（シグマのみ？）とか18−200でしょうか。でも、f値は室内向けではありません。これは室内ストロボ必要です。200だと将来の運動会も大丈夫とは思いますよ。

または、18−50/f2.8が良いかな？これも純正のf3.5〜f5.6の標準ズームよりは明るさで有利。でも、テレ側は状況に応じて200ｍｍは必要になります。純正18−55も常用レンズには一番です。でも純正はストロボ前提です。

でも、室内用の最適一本はF1.8以下の単眼しかないです。自分は猫相手で明るいレンズが欲しい！（古い銀板一眼の50/f1.4で検証済・・・。）

ゲッ？？？3本は最低いるか？1本なら18−200だけですかね？・・・でも、6畳間（想像）での室内向けには大きい・重たいレンズかもしれません。

まあ、自分も危険な状態ですが、気が付くと、テレ側に更に伸びるか？とか超広角側に更に広がるとか？又はマクロの世界も凄いですよ〜。　

単眼欲しいし、マクロレンズも欲しいです〜！自分も早くお金貯めなくては、、。

書込番号：4219147

[Lupin the 3]

僕はオリジナル、レンズキットのLENS：EF-S 18-55mm F3.5-5.6 USM
でがんばってますよ！
明るさが少々暗いですが感度上げるなどしてがんばってます。
でも手ブレは何とか防げても、動きの早い子供には被写体ブレはどうしても起こります。

予算があるなら明るいレンズをお勧めします。できるなら短焦点。
焦点で言えば全身からアップまで18−55mmがとてもいいです。

書込番号：4219286

[カメラ大好き人間]

屋外は18-50mmF2.8レンズで来ましたですね。

屋内は、36mmF2.0などの明るい単焦点レズがよろしいとお思い増す。誤字ずんも動き被写体をフレーミングしていくことが楽しいものだと思います。

書込番号：4220093

[TAILTAIL3]

ご希望が短焦点か、ズームかもないので思うままに（＾＾；

ズームなら皆さん同様、
シグマの18-50f2.8か、EF17-85IS USM
短焦点なら、ここはあえて・・
シグマの28f1.8ないし30f1.4、純正なら28f1.8か35f2あたりで。

50mmだと普通の室内は長すぎるかもしれません。
24-35mmぐらいの短焦点のほうが使いやすいかなーと個人的には。

書込番号：4220094

[ひろぽーん]

子供の撮影には単焦レンズは不向きでしょうか？

書込番号：4220993

[ＢＩＺＥＮ]

一般的ですが、単焦点なら35mmくらいの明るいレンズが良いのではないかと思います。

書込番号：4221179

[Y氏in信州]

>子供の撮影には単焦レンズは不向きでしょうか？

自分は*istDsにFA28mm/F2.8を付け、ISO800で屋内の子供撮りをしています。
単焦点が不向きとは思いませんが、焦点距離が長くなると使いにくいですよ。
どれくらいの焦点距離が適当かは部屋の広さにもよりますので、
コンデジ等で確認されてから選択された方がいいと思います。
SIGMAの18-50mm/F2.8を奨める声が多いのは、つぶしが効くからですね。

ちなみに50mmクラスのレンズならマクロレンズで代用できると思いますよ。
いずれマクロレンズは必ず欲しくなります。スナップやポートレートにも使えますし、
子供の寝顔を撮るにも適当かと。

書込番号：4221387

[ひろぽーん]

皆様ご親切に有難うございました。
SIGMAの18-50mm/F2.8を第一候補に考えたいと思います。

書込番号：4225907

[no-na-me]

キットになっているようにセットレンズがお勧めです

書込番号：4235147

ハギワラの1G_CFがおかしい？？

[あっぷるぱぱ]

2ヶ月ほど前に、購入したハギワラの1GCFがどうにもおかしいです。
CFは、Z-PROでない、緑色の方です。

最近になって、150枚ほど撮ったものをリーダーからPCへ転送しようとすると、途中で転送フリーズ・・。
フリーズした画像調べ、CFをカメラに戻すとその画像だけ、
画像が壊れていますの表示・・。
そこで、再度PCにつないで、該当の画像を削除すると、
転送が完了・・。

また、今日は、撮影中に突然エラー022みたいな表示が出て、
カメラがフリーズ・・。再起動すると、やっぱり、
止まった箇所の画像が、壊れていますの表示・・。

サンディスクではこういうことなかったのですが、
メーカーで交換してもらえるものなのでしょうか？？
1年保証つきとは書いてありますが・・。

購入した当初は、現象出てなかったのですが・・。
また、大切に使っているので、落としたということもありません。

カメラでCF初期化しても現象はおさまりません・・。


明日仕事でつかわなきゃいけないんですが、怖くて使えません。
仕方ないので、サンディスク256MB、3枚で対応するしかなさそうです。

尚、転送リーダーはバッファローのUSB2.0対応のもので、
MAC OSX10.3.9で転送かけています。

書込番号：4216500

[swd1719]

あっぷるぱぱさん、こんばんは。
ハギワラVですね。
私も512MBのVで画像破損のトラブルがありメーカーに送り交換して貰いました。
Zproクラスになると

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■ 高品質・高信頼設計
書き込みデータがFlashMemoryの特定の領域に集中しないように内部コントローラーによって再配置処理を行い、製品の寿命延命化を実現しています。
■ ECCエラー訂正機能を搭載
ECC(Error Cheak and Correct)エラー訂正機能を搭載。Read時に検出したエラーを訂正し、補正することで、データの読み込みエラーを軽減しています
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

だそうですがVにはそう言う機能はないようです。

書込番号：4216564

[あっぷるぱぱ]

早々にありがとうございます。
やっぱり、そういう現象あるんですね・・。

明日、仕事にはりつきなので、メーカーに電話する暇がないのですが、
週明けにも、電話してみます・・。

はじめZ-PROと悩んだのですが、アマゾンで安かったもので、
つい買ってしまいました・・。

でも、一度こういうことがあると、同じメーカーのどんなものでも、
不安になってしまいますね〜・・。ぐすん・・(~_~)

書込番号：4216598

[goodidea]

ハギワラの問題よりもアマゾンの管理の方が気になりました。

書込番号：4216619

[あっぷるぱぱ]

その後・・。

結局、CFを昨晩荷造りして、メーカーへ朝、ヤマト便で送りました。
並行して、メーカーにもメール出していましたが、
丁寧な対応メールも頂きました。

さてさて、どうなるのやら？？
交換してくれるとありがたいのですが・・。

しかし、1Gに慣れてしまうと、256MB3枚使い回しは面倒ですね・・。
でも、サンディスク256MBの方が信頼性は高いような？？

書込番号：4219240

[ぼんま]

メディアトラブルは困りますね。
メディアが悪いのか、カメラが悪いのか？
メディアが悪ければ被害も最小限で済むのですが・・・・
私のメディアも(KISS　Dで使用）すべてハギワラです。
２５６Ｍ(旧Ｚ）当時は高速でした。５１２Ｍ（Ｖ）１Ｇ（Ｚ-ＰＲＯ）
幸いいずれもトラブル経験はありません。
常用しているのは５１２Ｖ（ＲＡＷ撮りしないので）ですが
少し不安材料ですね。
メーカーの対応報告もお願いいたします。

書込番号：4220293

[あっぷるぱぱ]

うちの場合は、カメラ側の問題はないような気がしています。
買った時に、同時に購入したサンディスク256MB3枚は、
ノントラブルなので・・。

いずれにしても、こういう製品は個体差があるでしょうから、
やや不安定な商品がうちにやってきてしまった・・のでしょう・・。

メーカーから何らかの報告出たら、またアップしますね〜！

やっぱ、CFは、メーカー別で複数枚もっておいた方がいいな？と、
思い始めています・・。

同じパソコンでも、ドライブメーカーやとメディアメーカーが違うと、
相性の問題が出てきます・・これと似ているのかな？？

書込番号：4220541

[yama_kiss]

それなりに安いものは、メーカー物でも規格ギリギリとか少し割った商品がメインと思います。合格品はまともなお店に流れます。メーカー物でもバルク品レベルとは思います、、、。多少、高くても近所のカメラ屋さんが安心かもしれません。

PC屋さんも、バルク品PC用メモリー購入時に＋数千円払えば動作不良時にメモリー代金の金額返金保証すると言われた店があります。PC屋さんからの購入もその程度で考えた方が良いかと、、、。

書込番号：4226050

[あっぷるぱぱ]

そんな話し電化製品でも聞いたことがあります。
本当かどうかは？？？ですが、ディスカウントショップと
町の電器屋さんでは、製品寿命が町の電器屋さんで買う方が長いとか・・。
回路が、ディスカウント用に変更されている？？
デマっぽいですけど・・なんか信憑性ありますよね〜・・。

CFに関しても、そんな感じなのでしょうか？
アマゾンだから、安心だと思ったんですけどね〜・・。

メーカーで交換してくれるなら、アマゾン品ではないモノが返ってくるでしょうから、
それはそれで、よし！と思うしかないですね・・。

書込番号：4226511

[yama_kiss]

アマゾンだから悪いと言う確証は無いです。安く売るにはどこまで、中間業者をかまさないで商品を入手できるかで決まるし、在庫も置かないそうです。多分？パソコンで各業者と在庫確認、発送しているとは思います。

他の実例

まだCDが音楽媒体だった時ですが、PCへの採用で台数が飛躍的に伸びました。一番恩恵を受けたのはオーディオ業界でしょうね？
ハイエンドオーディオ機器用〜ポータブルまで、梅・松・竹で分類されているそうです。梅の中でもさらに吟味されて数百万もする機器に搭載されるそうです。
音楽は少しの信号読み取るエラーで実害ないですが、音が飛ぶとか出ないとかは致命傷ですよね？　また、追求していくと100％以上の性能安定性が要求されるそうです。PCは最悪でも何十回で1回読めれば良いわけです。つまり、認識できればバルクでもOKです。

そのた、抵抗ひとつも分類されます。同じ仕様でも、分類されて、高額オーディオ、精密機器用に使われて、安定性とか精度、バランス等を高いレベルで性能確保するそうです。当然、値段が安いものは実害の無い程度のものでOKです。

PCのメモリーもソニー、NEC用、その他メーカー用、バルク品に大きく分類されますが、ソニーとかNECは確実に動作できるメモリーでないとエラーでたり、認識しない物も出ます。Mac用のメモリーもPC用で動く規格のはずなんですが、バルク品は外れが大半です。一部のMac専門店はPC用の中から動作確認して若干、高い値段で販売している所もあります。
多分？高速処理がドンドン進むと、メモリーの相性とか内部機器との少しの信号？エラーに敏感に影響の出る時代が来るとは思います。

H/Dですが、MacもすでにATA規格の物が主流です。でも、バルク品で認識できない物も有るし、初期化できても使用中の突然のフリーズがあります。最速は半年で壊れました、、、。

関連メーカーさんで、ネットでの情報交換が必要になって、SOTEC?のパソコンで社内でLAN含めて構築したそうですが、30台前後も用意すると、傾向的にはフリーズするとか？H/Dそのものの耐久性が低い物があるとかの固体差が出ていて、補修作業が大変と嘆いていました。かなり前の話です。

かなり前に128MBのCFとカードホルダー含めてハギワラのものを買いました。かなり昔で、128MBでも1万ぐらいしたと思います。で、ノートで98では何の問題も無く作業可能でした。OSをXPに変更した以降は認識しているのですが、初期化不能、データーコピーも不能になりました。しかし、最近購入したKissDでは初期化成功、撮影エラー無し、ホルダー挿してノートPCに挿したら、画像データとして無事取り込み可能でした。何故？認識できたのか？理由はわかりません。でも、XPとしては古いハギワラのCFをXPで使用できないエラー部品と見なしたのかもしれません。

CG.MDで同じ箇所でエラーが出るのは、どこかに必ず規格に合わない要因があるのだと思います。また、そのような用品を使む可能性の高い確率は秋葉原とか格安店とか格安通販だとは思います。多分？まともな店であっても同じ物を10個買えば1個ぐらいははずれあるとは思います。

購入当初のCF.MDは全容量撮影して、PCでの読み取り作業を数回行う方が良いかと思います。更に、PC上に挿して、データーの移動を数十回行い問題なければ確実です。まあ、新品カメラ、レンズも初期確認できます。

（PCのメモリーテストは数千回から暇に任せて1万回単位で読み書きしてエラーなければOKと思いますよ。フリーズが多いPCはメモリーを最初に疑うのと、違う規格品の混在、同じ規格でも違うメーカー、購入時期含めて混在によるエラー可能性もありすので、、、。）

長文失礼します。

書込番号：4226788

[あっぷるぱぱ]

さきほど、メーカーから電話がありました。

検証の結果・・、記録領域の一部が死んでいたそうです・・。
通常使用でも、頻繁になるものでしょうか？と聞いてみたら、
通常ではこういう現象は、まず起こらないということでした。
たまたま、個体的に弱かったものを買ってしまったのでしょう・・。

で、結局、新品と交換して頂けることになりました。

ハギワラさんの対応は、めちゃめちゃ親切でしたよ・・。

書込番号：4227384

[あっぷるぱぱ]

今日、新品との交換品が届きました。
ハギワラさんの素早い対応に感謝しています。

今度こそ、不良が出ないことを祈っています。

書込番号：4232120

[no-na-me]

メーカーにクレーム付けて見ればいいのではないでしょうか？
ココでスレッド立てても何にもならないと思います

書込番号：4235539

FD-EOSマウントについて

[100-400IS]

FD-EOSマウントを今販売しているところはあるでしょうか？
ちょっと前までは近代で販売してあったように思いますが、
今サイトを見てみるとFD-EOSマウントは載っていないので、
メーカー問わずで、レンズも有り無し（1.4倍になっても）問わずで、
販売してある所があれば教えて下さい。

望遠用の純正のFD-EOSマウントは持っているのですが、
50mmや80-200mmでは使えないので。

書込番号：4213844

[goodidea]

ここで出す予定
http://elefoto.hp.infoseek.co.jp/MOUNT/slr.html
先日問い合わせましたら７月には新しものを出荷するということでした。

書込番号：4214287

[100-400IS]

goodideaさん、ありがとうございます。

7月ですか。一度問い合わせてみます。

引き続き情報待ってます。

書込番号：4214334

[no-na-me]

FDに愛着が有るのでしょうがそれらのレンズならEOSレンズに乗り換えた方がいいと思います
それでもみつから無くてどうしてもと言うならアダプター自作するのがいいですね

書込番号：4235542

どうしてこんなに黒いのでしょう？

[こまつま]

お久しぶりです、また教えてください。
水泳競技写真を特化して撮っているのですが、昨年こちらの皆様に撮影方法等を教えていただきました。
相変わらずの初心者ですが、今年もよろしくお願いいたします。

昨年より撮影をしていて、疑問に思っていることがあります。
同じISO400で絞り優先F2.8、SSは300〜400で撮影しているのに、水の色がすごく汚く写るときと、逆に綺麗な水色に写るときがあります。
同時に人物も黒く汚い感じです。
露出とか何か調整することとかがあるのでしょうか？

機材は旧キスデジにEF200mmF2.8Lです。
AFは中央一点のみで設定しており、連射は使っておりません。
最初の一発目で勝負（笑）しております。
実は皆様に教わった時点から何も進歩しておりません（泣）

書込番号：4211700

[ブルーミングとスミア]

こまつまさん、こんばんは。

お聞きしたいのですが、1枚目と2枚目の写真で水面に写り込んでいる光は、窓からの外光が反射した物でしょうか。

書込番号：4211776

[ぼくちゃん.]

露出の問題？
一度露出補正を触ってみては如何かと。

書込番号：4211812

[気まぐれ510]

オートホワイトバランス？

書込番号：4211906

[goodidea]

拝見しました。
屋内ですか。
ホワイトバランスなのかなあとも感じるんですが。動きまわって撮りました？光源は？
ピント外れかなあ。つぶやきでした。

書込番号：4212109

[こまつま]

みなさま、お返事ありがとうございます。
場所は室内プールで、国際大会も行われるところですからかなり大きいです。
世界水泳とかのプールと同条件です。
よって窓や証明がかなり大きく、いくつもあります。
そういった光が水面をキラキラ光らせています。
ちなみにISO400でF2.8、SS300を確保するには、そのキラキラしている場所を探さなくてはなりません。
その場所を選手が通過するときを狙ってシャッターを一発切っています。
水面ではない場所を撮影すると、だいたいISO400のF2.8でSS100になってしまいます。
キラキラしていない水面を撮影してもSSは150程度になってしまいます。
ホワイトバランスはオートです。

露出補正は0にしてあります。

以上は知識で行っていることではなく、撮影上自然としていることです。
私がやっていることは、どうゆうことなんでしょう？
何がおかしいのでしょうか？

書込番号：4212153

[ブルーミングとスミア]

最初の2枚は比較的水面が穏やかなため、おそらく窓越しに空が写り込んでいるのだと思います。
室内照明に比べると外光は明るく色温度が高いため、ホワイトバランスがそちらに引っ張られて色温度の低い画像になり、輝度差が大きいのでコントラストが抑えられているのでしょう。

PLフィルターで水面の反射光をカット...というのは暗くなるのでお奨めできませんから、ホワイトバランスをオートではなく、室内光に合わせて撮影した方がいいと思います。

誠に勝手ですが、2枚目の画像のホワイトバランスを調節（青を＋、赤を−）してコントラストを上げてみました。

http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/test/wb.html

書込番号：4212196

[yama_kiss]

１と２はアンダーに感じます。でも、３と比較すると何？ですね、、。綺麗ですよね？どこにピント合っているか？画像で赤枠確認されましたか？その周辺で測光されていると色の濃淡に影響されている場合もあります。

シャッター半押しで32分割？平均測光、AEロックボタン押せば中央AF点周辺部分測光になるのは御存知ですか？またMモード時のみ中央部重点平均測光←たしか？むかしの銀板時代の形式かな？なんだそうです。

まあ、32分割測光でどこを測光して、どのような平均のしかたが？わからないですよね？　例のどこにピントが合うのかわからない7点AFと同じ程度でだったら怖い。　

1回、AEロックボタンを併用した場合の水面の色、光の写り込み有無での水面色、水泳選手の水着の色（濃淡の違い）で色m肌にピントを合わせての出具合確認されてはどうですか？　またはAEロックボタン併用しない場合もです。

あとは、写すポジション、選手との距離がほぼ一定であればマニュアルモードで距離をほぼ固定して中央部重点平均測光を試されてはどうですか？

私は、いまだに濃淡はっきりした家猫が露出適正で撮れた事ないです。顔が真っ黒（深みの有るこげ茶ですが人間の目には濃淡差わかる単色ではないです。）か、体の白毛で白が飛ぶかです。・・・・AFはたしかにどこにピンがいくのかわからないので中央1点です。でもこの状況だとどうも中央重点と言うよりも中央1点の測光ではないか？と思います。（もちろん、AEロックなんかさせてません。）

書込番号：4212268

[こまつま]

こちらの皆様には本当に感謝しています。

今日も撮影がありますので、とりあえずホワイトバランスを室内光にして撮ってみます。

なにしろ、選手（愛娘たち）は頭を上げ下げしているのでタイミングが取れません。
しかも1レーンから10レーンまであるので、選手によって撮影する場所が目まぐるしく変わります。
そうゆう状況なので、いままで露出関係はまったく意識したことがありません。
とにかくF値を小さく？してSSを稼ぐことしか考えていませんでした。
中央一点AFで絞り優先モード、F2.8で選手の動きに合わせてカメラを動かしながら、シャッターの半押しを何度も繰り返す。
頭が見えた瞬間に中央のAFをピッっと合わせてシャッターを切る。
キスデジで、この方法ではAEは？測光？はどうゆう状況になっているのでしょうか？
パラメーターでは絞り優先AEとAI FOCUS AFとなっていますが、わけがわかりません。

書込番号：4212425

[yama_kiss]

キャノンサービスからの話ですと、AIフォーカスからAIサーボに切り替わるのは上下の動きから入り易いと聞いてます。左右は鈍いそうです。

でも、標準程度の物ではカメラ本体を色々と動かしてもサーボには入り難いのですが、望遠とか内蔵マクロ時のちょっとした動きで勝手にサーボに入り込みます。そうなると7点のどれかにフォーカスすることになります。
こうなると、保証受けられなくなりますが、ロシアンを入れ込むしか無いです。応用ゾーンでのワンショット選択可能になります。サーボはスポーツモードでしか作動しません。

検索で『ロシアンファーム』と入れて検索してみてください。自己責任ですので、、注意してください。

絞り優先では絞り固定のシャッター自動です。危険なのは知らない間に手ぶれ起こす速度になっている場合あります。ISOは速度に注意して変更かけてください。ノイズが目立つとか言う話は800とも1600とも聞きます。ロシアンは最大の3200に設定可能です。でも、わたしでもわかるノイズになります。

まあ、競技が始まる前に試し撮りしてください。多分？提示された画像の差は裏の液晶でも拡大して確認可能なはずです。

書込番号：4212565

[こまつま]

水の色はやはりAWBだったようですが、全体的にあまり変わりばえのしない写真しか撮れませんでした。
今日は160枚以上撮影したのですけど、どれも同じような感じです。
プールサイドの人物撮影の時はSSが200くらいに下がってしまうので、手ブレを防ぐために三脚も使っていたのですが、あまりキリッとなりません。
やはり室内で望遠の撮影はこんなものなのでしょうか？
対象としている被写体が素人の私では荷が重過ぎるのかもしれません。
キスデジ→20D→1Dと進んでも、AF等タイミングを合わせるのが有利なだけで、出てくる写真は同じようなものですよね？
それよりは300F4Lとかを追加した方が画面が大きくなっていいのか？と思ってもF4だとSSが300以下になってしまうので、水は綺麗に止まってくれませんよね？
ISOはどうせ800だし。
外でのスナップ写真はすごく綺麗に撮れるのに（泣）
やっぱり望遠はビデオにした方がいいのでしょうかね…

書込番号：4214384

[yama_kiss]

こまつまさん、どうも。
＞水の色はやはりAWBだったようですが、全体的にあまり変わりばえのしない写真しか撮れませんでした。

との事ですが、私程度の眼力では各選手の動きを止めて、水面からのしぶきの上がりかたも程よい感じで良いなとは思ってます。AWBを調整した物は水面は良いのですが、選手の肌が蛍光灯の青さが出た感じにも見えます。

勝手に、画像をダウンロードして、付属のアドビのエレメントでいじらせてもらいましたが、上側のメニューの中から、「画質調整」→「カラー」→「カラーバランス」を選択して白い部分（境界線の白い浮き？）を選択してみてください。多分？欲しい水面の色になるのではないかと思います。そして、人物の暗い感じは、「画質調整」→「明るさ・コントラスト」→「明るさ・コントラスト」で明るさのスライドバーを操作して２〜１０程度の範囲で肌とか周囲の色の変化具合を見て変に見えない所で補正かければかなり、見れる画像にはなりませんでしょうか？　試してみてください。

それと、CFカードの容量食いますが、RAW撮影→TIFF画像で画質操作すると劣化が少ないとかです。で、最終的にはJEPG画像に適度な容量、画質に圧縮する。←私のへっぽこパソコンでは処理速度が遅くてEAWは使ってません。RAW画像で６MB前後食います。ラージだと３MB前後と思いますが？

この水面の色と人の肌の感じを丁度良くだすのは難しそうですね？　多分？屋内の水銀灯？蛍光灯？と窓からの太陽の光の照らし具合とカメラと水面の撮影時のアングルも関係するのでしょうか？

私なんかよりも一眼デジカメの経験の分できれいに水面も人物の肌が撮れるのかなとは思います。私だと、全滅のような気がします。
自分の思うよな写真が取れるように頑張ってください。

書込番号：4215263

[こまつま]

yama_kissさん、ご指導ありがとうございました。

撮影の疲れ（笑）で少し自暴自棄になっておりました。
Digital Photo Professionalというソフトがキスデジでも使えるようになっていましたので、そちらでも調整してみました。

ちょっと20Dとかいいのかな？と思いますが、使いこなすことが出来ないでしょうね。
もうしばらく旧キスデジ+EF200F2.8Lで頑張ってみます。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：4216962

ZoomBrowserについて

[デジタルっ子]

現在、Pixus990iを使用しています。
ZoomBrowserEX.5.1はＲＡＷデ−タの印刷はできるのでしょうか？ＲＡＷデ−タの編集はできると聞いたのですが。（私はNikonユ−ザ−です）
アドバイス、よろしくお願い致します。（よそ者ですいません）

書込番号：4208365

[カメラ大好き人間]

ZoomBrowserEXは、まだVer5.0だと思います。
ZoomBrowserでRAWデータの編集は出来ません。私の場合、ZoomBrowserで、RAW画像の処理をして、Digital Photo Professionalを起動します。そこで、RAW画像の編集ができます。しかし、私は、そこで編集せずに、Tiff形式に変換した後に、その画像をPhotoshop Elementsで開きます。

書込番号：4209957

[デジタルっ子]

カメラ大好き人間さん、ありがとうございます。
質問の仕方を変えます。
ＲＡＷデ−タの印刷はできますか？（単に印刷だけです）

書込番号：4210094

[デジタルっ子]

追加の質問なのですが。
当ソフトでＲＡＷデ−タを印刷する際、TIFF型式に変換するという作業は必要なのでしょうか？それとも、そのまま印刷できるのでしょうか？

書込番号：4210101

[fio]

基本的にはzoomではRAWの処理後はJPEG等への書き出しでステップが終了します。
RAWでレシピを利用してRAW現像せずに印刷した場合、DPPなどを利用(インストールされていれば)して、easyphotoprintを経由してプリントする事になります。
(Pixus990は、この機能に対応しているか?についてはサポートに問い合わせていただくか、実際に試してみてください。)


また、RAWのまま印刷出来ればTIFFにする必要は無いですが、一度画像をRAWではなくて保存する場合、TIFFで保存すればJPEG圧縮を避けて、無圧縮状態で保存でき、後々のレタッチなどへ繋ぎやすくなります。

もちろん人によってはJPEGで少し圧縮されていても問題ないという方もいらっしゃいます。

レタッチへの取り組み方法のアプローチは人それぞれですので、実際に利用してみて比較され判断下さい。

書込番号：4210189

[カメラ大好き人間]

ZoomBrowserEXで、RAWデータの印刷の直前まで（エプソンPM-980C)のプレビューまで）行ってみました。よって印刷はできます。しかし、ZoomBrowserEXは、印刷でレイアウトを色々と付けることができて、ノーマルな縁なし印刷を行おうと試みましたが、出来ませんでした。ZoomBrowserEXの印刷の行為の過程の中で、プリンタのプロパティを変えて縁なしにしましたが、最終的には、無視されて、出来ませんでした。

書込番号：4210190

[fio]

フォロー&訂正ありがとうございます。
私が手順見落としているみたいですねm(--)m

書込番号：4210216

[おきらくごくらく]

EOS Kiss Digitalを購入予定なのでしょうか。

カメラはEOS 10D、プリンタがBJF900と少し違いますが、ソフトはすべて最新バージョンにしているので同様にできると思います。

fioさんも書かれていますが、RAWデータを印刷するには、ZoomBrowzer EX5.0ではなく、同じく付属するFileViewerUtilityをインストールしているとインストールできるDigitalPhotoProfessional（以下DPP)を使用します。
DPPはEOS Kiss Digitalには付属しませんので、キヤノンホームページからダウンロードしてインストールします。
RAWデータを直接印刷する場合、DPPからEasy−Photo Print（以下EPP）での印刷となります。
DPPを開いて任意の画像を選択して、EPPで印刷を選択するとEPPが立ち上がり、後は用紙選択、レイアウト選択をし、印刷を実行する感じです。
ちなみにうちのF900では、ふちなしプリントも選択できました。

http://cweb.canon.jp/camera/dpp/index.html

書込番号：4211416

[おきらくごくらく]

ZoomBrowzer EX5.0からRAWデータを直接印刷しようとすると、自動的にTIFFに現像し、PhotoRecordにてレイアウトして印刷という手順になるようです。

書込番号：4211456

[デジタルっ子]

おきらくごくらくさん、アドバイスありがとうございます。
確認なのですが、ZOOMだけではＲＡＷデ−タを印刷できず、結局ＤＰＰやF.V.Uが必要ということですか？（私はCanonユ−ザ−でないので、ＤＰＰやF.V.Uを手にいれることができません。結局、ZoomのみではＲＡＷデ−タを印刷することができないということですか？）

現在、ZoomBrowserEX.4.5.1を使用しています。JPEGデ−タを印刷しています。今後ＲＡＷで撮影することにするので、印刷するためのソフトを考えています。ZoomのみでRAWデ−タを印刷することができるのなら、Canonのホ−ムペ−ジからVer5.0をダウンロ−ドしますが、できないならダウンロ−ドしても意味がないので・・・・。

書込番号：4211663

[fio]

あれ?
確認ですが・・・

Canonユーザーでは無いとのことですが・・・RAWデータは何のデジカメのを処理されるのでしょうか?
NikonのデジカメのRAWはCanonのソフトでは現像できないです。
念のため・・・

書込番号：4212066

[fio]

あと、RAWを現像処理してJPEG/TIFFに変換してEasyPhotoPrintからプリント・・・という手順は駄目なのでしょうか?

書込番号：4212068

[デジタルっ子]

Ｄ７０ユ−ザ−なのですが、結局ダメなんですね。

書込番号：4212254

[fio]

D70のRAWは現像できませんので、D70の付属ソフトにて処理してみましょう(^^;

書込番号：4212699

[デジタルっ子]

fioさん、ありがとうございます。

書込番号：4213894