EOS 20D EF-S17-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

高感度撮影

[デジック２からニコン]

みなさん、こんばんわ。
　キャノンは、高感度撮影にずば抜けて高い性能ですね。
５Dでも話題のぼっており凄いなと感じます。
　そこで、他メーカーでキャノンに追いつけるのは次に
どの辺でしょうか？
　今の所、一段くらいキャノンが高感度撮影に対し良いように感じますが
どのように思われますか？

書込番号：4428134

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

＞そこで、他メーカーでキャノンに追いつけるのは次にどの辺でしょうか？

普通に考えれば、やはり撮像素子を自前で製作できるフジでしょう。
ハニカムCCDからハニカムCMOSに切り替えるかも？

書込番号：4428256

[ＴＯＫＹＯ−ＦＭフリーク]

＞普通に考えれば、やはり撮像素子を自前で製作できるフジでしょう。
ハニカムCCDからハニカムCMOSに切り替えるかも？

そして、ボディーはやっぱりF80ベース？(☆_@;)☆ ＼(^^;)
F2→10Dさん！何か最近至る所でここの常連さん達から改名の要望
が出されていますが、改名予定はあります？(^_^;)

書込番号：4428684

[絞ってもＦ５]

遠くに行ったときとか、めったにないシーンだったり、身内のイベントみたいな特別の写真をとるときは、画質の良し悪しはそれほど問題にならないような気がします。もちろんきれいに越したことはないんですけど。

楽しみのために撮る写真で、きれいな画像が好きということだと、５DでもISO400以上はちょっとどうでしょう？

ただ、高感度を望む人が多ければ、10年か20年もするとホントに、ISO6400とかでふつうにきれいに撮れるようになってるかもしれないですよね。

そのときイニシアチブをとってるのがどこのメーカーかよりも、どういった傾向の画像が好まれているかの方が、直接インパクトあるような気もします。

書込番号：4428770

[骨＠馬]

高感度が常用できると言うことは、シャッター優先、絞り優先のオートの他に、絞りとシャッターを任意に決めてISOが自動で変化するオートが実現します。
それが楽しみです。

書込番号：4428978

[yama_kiss]

フルサイズだとDsとか５Dベースで作れば簡単にできないかな？フジも・・・・。

書込番号：4429081

[骨＠馬]

>フルサイズだとDsとか５Dベースで作れば簡単にできないかな？フジも・・・・。<
これはISOオートのことを仰っていただいたのでしょうか。
ある意味デジタルになって最高に使い勝手が向上したのは途中でISOを変更できることかも知れませんね。
絞り優先でシャッターの選択幅は1secから1/8000secまで12段階13ステップ。
シャッター優先で絞りの幅はF2からF22で8ステップ。
ISOは50から3200で7ステップ。
幅が少ないかも知れませんが有れば使えますよね。
そう言うモードを作ろうとする発想が無かったのか、ノイズなどの技術的問題点がネックとなっていたのかは知りませんが、問題があっても作ってくれれば使いたいですね。
シャッターだって「ブレる」。絞りだって「回折がある」等の問題点があるがユーザーはそれを承知で選択して使っています。
ノイズがあっても上手く使いますので作って欲しいですね。

書込番号：4429157

[yama_kiss]

おはようございます。

感度の実用度が広がれば、有効手段も色々でてくるでしょうね。ISO切り替えもFnキー、ボタンでチマチマでは無く専用サブダイヤル与えるべきだったような気がします。・・・完全にノイズ消えているわけでは無いので使える、使えないは個人差でるのでしょうけど・・・。

フィルム時代では限度があったですよね。複数台を持つならば写るんですの感度違いを2台から3台持った方が気楽かも？

さらにノイズが消せるのであれば3200が常用領域になり、絞りとSS＋ISOの３つの組み合わせで新たなAE機能の発想もでてきてもおかしくないですね。

また、f5.6以上の暗いレンズでも常用レンズになればレンズ設計も楽になって、軽くとか、安くとか、高画質とかも出てくる事になりませんかね？
レンズにもけっして悪い方向では無いですよね、、。


フジはニコンがDX素子に走る限りは独自にフルサイズを作っても骨格に無理があるでしょうし、独自に銀塩ボディで作り直すよりは、回路、素子部分をのぞいてキャノンベースで作っても、ダイナミックレンジの広さ以外に感度の幅も広がれば更に面白い絵が撮れるのかな？とも無茶苦茶な発想です・・・・・・。S3proも興味あるけど機動力が・・・・。

書込番号：4429299

[骨＠馬]

yama_kissさん　こん・・・は

銀塩では大手だった有るカメラ会社が初めてデジ一眼を出したときに、ISO変換を撮影モードダイヤルを回してから設定するようにしていました。
銀塩の場合もそうしていたからですが、デジタルになったことを全く考慮しないで今までの延長上でカメラ製作をしたのでした。
デジタルはデジタルらしい新しい発想を期待したいですね。

>フジはニコンがDX素子に走る限りは独自にフルサイズを作っても骨格に無理があるでしょう<・・・
フジやコダックがニコンボディをベースにしたのはニコンのレンズを使いたかったことと、ニコンの営業政策と一致したためで骨格が撮像素子の型式を決めてしまうことはないと思います。
外観とミラーボックス、マウント周りは共通でしょうが巻き取り系が無いし撮像素子の取り付け部は全く別設計だと思いますが・・・。

書込番号：4430105

[swd1010]

骨＠馬　さん、こんばんは。

富士がフルサイズの撮像素子を開発してもニコンのデジイチをベースにする事は不可能で（ミラーやシャッターが小さい）やはり銀塩一眼ベースになりますね（コダックみたいに）。

書込番号：4430174

EFS10-22ｍｍとＤ２０について

[秋刀魚の蒲焼]

大変初歩的な質問させていただきます。
EFS10-22ｍｍのレンズを購入し２０Ｄに取り付け撮影を楽しんでいますが室内で家族の写真を撮ると内臓のフラッシュが動作しても暗く写ります。
広角レンズ故のことでしょうか？外部にフラッシュをつけなければ綺麗に撮れませんか？またその時にお奨めなフラッシュは純正品を選べば良いでしょうか？アドバイスお願いします。

書込番号：4427077

[yama_kiss]

大きいレンズとフードでけられます。外部ストロボ購入してください。近接だと外部でも影でます。注意してください。

純正であれば220ですが、使う条件を良く考えた上でガイドナンバーと照射角度決めてください、、、。

書込番号：4427121

[ほほパパ]

秋刀魚の蒲焼　さん、こんにちは。

＞暗く写ります
どの部分がどのように暗くなりますか？
全体的にアンダーですか？
それともご家族の皆さんの背景だけですか？
プログラムモードは何ですか？
焦点距離はどの辺りを使っていますか？

書込番号：4427123

[秋刀魚の蒲焼]

家族の背景あたりがなんとなく暗いというか家族にしかフラッシュがあたっていない感じです。モ−ドはＰモ−ドです。また焦点距離は最大広角の１０ｍｍで撮っていましたが、やはり外部フラッシュが必要なんでしょうかね！

書込番号：4427194

[Eosu30Dai]

秋刀魚の蒲焼さん、こんばんは。
背景まで綺麗に撮りたければ、フラッシュを使った場合はスローシンクロで撮るか、F値の明るい単焦点などのレンズを使って、ノーフラッシュで撮るかしかありません。
秋刀魚の蒲焼さんのおっしゃっている現象は、普通にフラッシュを使った時の正常な結果です。AVモードでフラッシュを使って撮れば、カスタムファンクションを変更していなければ、自動でスローシンクロになるので、お試し下さい。しかし、シャッター速度も遅くなるので注意が必要です。ではでは(^^//

書込番号：4427238

[ほほパパ]

＞家族の背景あたりがなんとなく暗いというか家族にしかフラッシュがあたっていない感じです。
ご家族と背景の距離が小さければ全体的に明るく写ると思いますが、大きければ被写体は明るく、背景は暗く写ると思います。…広いお家にお住まい？（^_^；
被写体との距離で調光されるのだから、より大きいガイドナンバーの外部ストロボ使っても同じじゃないのかなぁ？
諸先輩方、ご教示お願い致します。

＞焦点距離は最大広角の１０ｍｍで撮っていました
明らかに手前の辺りがケラレていると思います。EFS10-22で内部ストロボを使用する場合、具体的には判りませんが経験的にフードを使用せずに17〜18mm辺りに合わせておかないとレンズによりケラレが発生します。外部ストロボで解消はするでしょうが、10mm辺りを使うとGBが大きいものとはいえ周辺光量が足りなくてやはり被写体以外は暗く感じてしまうような気がします。

書込番号：4427241

[タツマキパパ]

こんばんわ〜。

外部ストロボとは言え、10mmの画角に対応したものってないですよね？？（EXシリーズとかで）
全体に光をまわそうとおもったら、結構工夫しないといけないんじゃないでしょうか。
背景が明るくなればイイというのならば、光量が大きなストロボで対応できそうですけど。

書込番号：4427807

[ニャースのパーティ]

秋刀魚の蒲焼さん へ

　理想的には外部ストロボ(580EX)でバウンス撮影だと思います。私もこの組み合わせで結構満足できる写真が撮れています。
　ただし580EXは電源として単三型電池4個使用しますので、結構重たくて大げさになります。また壁紙の色によっては色調がおかしくなります。
　そこで、ケンコーからでている「影とり」を使うと、内蔵ストロボを使ってもEFS10-22ｍｍでけられることもなく、部屋全体に光が回りやすくなります。外部ストロボより断然安いので、よほどポートレイトに凝る人以外は手軽に楽しめると思います。EFS10-22ｍｍならばフードをつけなくても何とかぎりぎりで装着可能ですよ。
http://www.kenko-tokina.co.jp/d/flash/index.html

書込番号：4428172

[ＦＶ３]

秋刀魚の蒲焼さん、皆様こんにちは。

外付けストロボでも、10mm（35mm換算16mm)まで対応しているのは、550EX,580EXだけだったと思います。更にストロボ上部から広角用のアダプタを引き出して使います。

私はsigumaの10-20mmに３８０EX(35mm換算２４mmまで対応)付けてますが、中央部に軽くストロボ当てて、周辺部は自然光などで対応してます。

書込番号：4428827

[ＦＶ３]

書き忘れましたが、２０Dの内蔵ストロボは35mm換算28mm（レンズ表記上17mm）までですね。

５５０EXのワイドパネル自体簡単な構造なので
探せば、ストロボのワイドパネル売ってそうな気がするんだけど。
どなたかご存知ありませんか？

書込番号：4428838

[ＦＶ３]

今度発売の『キヤノン スピードライト 430EX』は、ガイドナンバーは43で、照射角は24〜105mm(ワイドパネルを利用すれば14mm)。
ということらしいので、もし外部ストロボご購入であれば、こちらですね。

書込番号：4428857

[HARIMAO]

スピードライトの話題になっているところ恐縮ですが…。

私は20DとEFs10-22の組み合わせです。
内蔵のフラッシュは使ったことがありません。
AvモードでF5.6程度で、高感度にして撮影します。
よほど暗い場所であれば、露出補正をマイナスに振って、
暗さを表現するようにしています。

高感度でもきれいな写真が撮れるのが20Dです。
Pモードではなく、Avモードを使い、
フラッシュを使わずに撮るのもひとつの方法だと思います。

書込番号：4428897

[GALLA]

私もある光だけで何とかする派で、ほとんどストロボは使用しません。
というより、外付けストロボは持っていません。（そのうち 430EX でもと思ってます）
それで 「20D＋10-22mm ＋内蔵ストロボ」 でシンクロを試みたら見事にケラレました。

↓ 一番下「手水場」 です

http://www.ties.or.jp/EOS20D/albumEx01/ex01.html

薄暗い室内で EV-2 RAW 撮影、SILKYPIX 現像で何とかするという実験もあります。
↓ 下の４枚（女性肖像）

http://www.ties.or.jp/EOS20D/album06/album06.html

書込番号：4429200

RAWでの疑問。

[ほほパパ]

皆様、こんばんは。ほほパパです。毎度くだらぬ質問ばかりして申し訳ございません。つまらない質問ですがご教示していただけますと幸いです。

下記スレでRAW撮影では適正補正をしなくてもPC上の現像ソフトで同様の処理が劣化することなく出来ると書いてありました。RAWデータは色空間が非常に広く、撮影後に現像処理でWB、露出やコントラストの補正（白飛びしていない限り）、ノイズ低減処理などをほとんど劣化せずに調整出来るのですよね。シャッターチャンスを優先し、後からjpegデータよりも遥かに高品質な情報のままに記憶色に追い込むのは、非常に有益なことだと理解しています。
では、20Dは違いますが、一部のRAW専用機と言われるデジ一眼で露出補正やWB、オートブラケットなどの機能が存在するのは、どういう理由からなのでしょうか？RAWデータはPCで現像ソフトを使うか、あるいは現像ソフトでjpegなどに現像しない限り、簡単に閲覧やプリント（DPEで）をすることは出来ないと聞きました。最終的にPCに依存しなければならないのであれば、露出補正やWBなどの機能そのものをカメラから排除しても良いと思ったのですが（例えばSIGMA SD10にはきちんとそれらは存在します）。個々の被写体によって違いはあるにせよ、カメラの映像エンジンが、撮影者によって後々PCで現像処理できるだけのRAWデータを記録する設定になっていれば、それらの機能は無くなっても良いのではないでしょうか？ひいてはRAW/JPEG機でもRAW設定にしたときにWBや露出補正の設定が出来なくなる様になっても良いと思うのですが。

もし全く話にならないようなことを言っているのであれば、スルーしていただいて結構です。私としては「そう言えば、何であるんだろう…？」と不思議に思ったものですから。

書込番号：4425870

[ひろ君ひろ君]

１８％グレーを適正からずれた撮影を行っても
RAW現像時補正すれば１８％グレーになるでしょう。

けれど白や黒をずれたまま撮影を行うと
RAW現像時補正しても灰色のままです。

書込番号：4425880

[ヒロひろｈｉｒｏ]

これは実際にＲＡＷ現像してみるとわかります。
ＷＢの件は、確かに撮影時に合わせようが現像時に合わせようが結果(画質)は同じなのですけど、撮影時に合わせておいた方が、ＲＡＷ現像時に合わせなくて済む利点があります。
ただしそれは撮影時にグレーカードを使ってマニュアルＷＢ取っておかないとあまり意味はないですけどね。
勿論ＲＡＷソフト側でＡＷＢを実行するのも自由です。
オートブラケットの件は、重要です。
これは、一旦撮影時に露出オーバーしてしまうとそれ以上のデータが無くなってしまう(真っ白のまま)状態になってしまいます。
データの無いもの(真っ白いデータだけ)からは後から何も出てきません。
デジタルカメラでは、撮影時に露出オーバーさせないことが重要です。
露出不足の場合は救いはあって、「データがある」ので、ＲＡＷ現像時にプラス補正すればかなりの確率で正常な写真にすることができます。
ただし、あまり不足しすぎると、下位ビット付近のみを使うため「階調が粗くなる」現象が出て、トーンジャンプしやすくなります。
これでも情報が無いよりは増しと言えますが。

書込番号：4425899

[ほほパパ]

ひろ君ひろ君さん、ヒロひろｈｉｒｏさん、こんばんは。早いレスありがとうございます。

ということは、RAWとも言えど撮影条件に見合う設定はきちんとしなければならない。故にそれらの機能は必要、ということでしょうか？

ちなみにRAWについては市川ラボラトリーの「RAW”早わかり”ツアー」「RAWデータとは？」を見て、疑問に思った次第です。

書込番号：4425904

[ヒロひろｈｉｒｏ]

要は、撮影時にデータを取りこぼさない、ＲＡＷ現像を便利にする機能程度に理解していただいたら良いと思います。

書込番号：4425914

[ほほパパ]

ヒロひろｈｉｒｏさん、ありがとうございます。

jpegの場合は「最終仕上げ」までの必須機能、RAWの場合は現像のための「基礎」作りの機能、と考えれば良いということですね。納得しました。RAWツアーを読んでいると、撮影時に何の設定もせずとも、容易く記憶色に追い込めるように書いてあったものですから。やはり実際にはそう簡単にいかないのですね。RAW現像は煩雑な作業に思えて敬遠していましたが、少し興味が沸いてきました。今後RAW撮影の機会を増やしてみようと思います。
こうしてみるとデジタルも銀塩も大して変わりは無いのですね。

書込番号：4425959

[GALLA]

露出というのはデジタル・銀塩に関係なく、カメラに入ってくる光量と撮像素子（フィルム）
の感度を計算して絞りとシャッター速度を決めるものです。
つまり、露出計は同じ光量なら、暗所で白いものが反射する光量と、明所で黒いものが反射
する光量を判別できないのです。
それで、黒いものを黒く、白いものを白く撮るには人間が露出補正しなければなりません。
白トビ、黒ツブレを防ぐ場合も同じです。

マニュアル露出があれば露出補正は要らない理屈になりますが、慣れれば＋−2以内なら
露出補正の方が簡単です。　ブラケットも同じです。

現実に夕景・夜景などでは露出補正どころか、カメラの測光機能が全く役に立たないことは
良くあります。

書込番号：4426091

[Pompoko55]

>RAW撮影では適正補正をしなくてもPC上の現像ソフトで同様の処理が劣化することなく出来ると書いてありました。

コレは誤解ですね。
RAWであっても露出を触ると画質劣化（ノイズ発生）しますよ。（+-1.0の範囲なら判りにくい程度）

下にも書かれていますが、RAWの真髄はWBです。

JPGではWBを後からソフトであわせると、JPGを触ってからJPGに保存するので画質劣化を引き起こします。それに面倒です。

でもRAWなら、現像時に劣化させずにWBをあわせこむことが出来るのです。ここらはSILKYの説明を読んでお分かりになったと思います。

私のように心象写真を撮る人はWBを適当にあわせ後は現像時に・・で良いでしょうが、商業写真で商品のサンプルなどを撮っている人は後から何千枚もの写真を一枚一枚WB調整していくのは大変なので、条件に合わせてWBを合わせてから撮影しておけば後処理が楽になりますよね。

ともかく、皆さんがおっしゃってるように、撮影時に出来る限り露出は適正あるいは意図に合わせ、WBもその場であわせることが出来る機能は欲しいです。

>RAWツアーを読んでいると、撮影時に何の設定もせずとも、容易く記憶色に追い込めるように書いてあったものですから。

これは正しいと思います。
撮影時にWBをAUTOにするか太陽光にでもしておけば、後でWB（色温度）を変えるだけで記憶色になります。
SILKYのVer２ではオートWB補正も付いていますしオート露出補正もついてます(^^)v

とにかく一度やって見られるのが近道かと思いますので、頑張ってやってみてください。

書込番号：4426174

[骨＠馬]

ほほパパさん　を含めて世間ではRAWを過大評価しているようですね。
私も詳しくはないのですが、最近この板にも出ておられる　ヒロひろｈｉｒｏさん　等からお教えを戴いて、色々なことが解ってきました。

カメラから出力されるJPEG画像は、撮像素子からの信号（RAW）を使ってカメラ内部で画像処理をした結果なのですが、主にする作業は・・・
1）ホワイトバランス（色合い）の調整→→　R（赤）、G（緑）、B（青）三原色の内、どの色を明るめ或いは暗くするかを調整する。
結果、調整に使われなかった上下のはみ出し部は捨てられる。
2）コントラストの調整→→　明るい部分と暗い部分を含んでいるがそのまま出力したのでは眠たい絵になるのでメリハリを付けるために明暗を強調する。
ただし、強調だけをすると明るい部分と暗い部分の端の方がはみ出してしまうので適当に圧縮して押し込む。
3）シャープネスの調整→→　エッジ強調とも言うが、デジタル特有の作業で上手に使うと実際のレンズの解像度よりも良くすることが出来る。
4）色の濃さ→→　デジタルでは色の量と明るさとを別々に記録しているので色の量のみを変える事が出来る。
大体こんな感じですが、注意する点は「適正露出にしてくれる」と言う作業はありません。
これらの作業はカメラ会社の膨大なデータの中からもっとも適当と思われる絵を作ってくれるのですが、好みの違いなどもあり、微調整をしたくなる場合もあります。
微調整ならばそのままJPEGのままで調整しても良いのですがもっと大きく変えたいときは少し困ります。
それはカメラ内部での画像処理に使われなかったデーターが捨てられてしまっているからです。
特に適正露出ではなかった撮影をしてしまったときは、JPEGデータからでは救いようが無くなります。
でも、幸いなことにRAWデータには可成り暗い部分のデータが含まれており、失敗した露出を立て直すことが出来る場合があります。
RAWの最大の利用価値がそこにあると私は思っているのですが、その性格を利用して逆に露出不足気味に撮影し白飛びを軽減したり、暗い部分の階調を浮かび上がらせたりする事も出来ます。
ですが、限度があります。やはり露出は正確でないとデータとして取り込むことが出来ませんので注意が必要です。
特に露出オーバーはRAWといえどもお手上げです。
それから、RAWで撮影するならばホワイトバランスやコントラストなどの設定はいらないのではないかと思う人もいますが、パソコンでRAWデータから画像を作るときにカメラでの設定を参考にして叩き台の絵を作ってくれるときに使います。
多分、メチャクチャな設定をして置いても後で完全に戻せると思いますが。

大体こんな感じですが、ヒロひろｈｉｒｏさん　補足訂正をお願いいたします。

書込番号：4426913

[ほほパパ]

GALLAさん、Pompoko55さん、骨＠馬さん、ご教示ありがとうございます。

まず間違いなく言えることは、「白飛び」は救いようがないのですね。この辺りの調整はカメラの段階からでしか出来ませんよね。
ヒロひろｈｉｒｏさんが前述のスレッドで仰っていらっしゃいましたが、jpegは12ビットデータを8ビットデータにしてしまっているのですから、それ自体が既に「加工」なわけですよね。カメラ雑誌も改めて読み返してみましたが、カメラ内部で処理するよりはより高度な処理能力のあるPC上で処理したほうが細かい調整が可能なんですね。カメラ任せもいいですが、自分なりの「微調整」というのもしてみたくなりました。環境を整え次第、頑張ってみようと思います。
DPPからはじめたほうが良いですかね。何と言ってもお手軽ですし。でもSILKYPIXは良さげですね。正直使ってみたいです。また、手持ちにPHOTOSHOP5.5があるのでCS2にアップグレードが出来るのならば、いずれはCS2にしてみようかなぁ、とも考えています。

また懐からお金が逃げていくのですねぇ…。

書込番号：4427211

[絞ってもＦ５]

もひとつだめ押しになっちゃいますが（笑）、
ノイズ低減処理はけっこう画質が落ちると思います。

それでもやっぱり、慣れるとＲＡＷはラクですね。

書込番号：4428351

[ヒロひろｈｉｒｏ]

骨＠馬　さん
５Ｄ板でいつもどうも。(^o^)

お陰様で、完璧な説明ありがとうございました。
何も補足はございません。

書込番号：4428505

ストラップちぎれそう。

[ＦＶ３]

下の掲示板で、運動会時に「２台体制」でというのがありましたが、
70-200IS付けたまま肩にぶら下げると、ストラップのカメラ側の根本あたり、やばくないですか？
私の１０Dのストラップは付け根のあたりが白っぽくなり、毛羽立っています。
もうすぐちぎれそうで、重い白レンズを付けると心配で心配で。

皆様のカメラはいかがでしょうか？
それと、ストラップはどの程度で交換すべきなのでしょうか？

書込番号：4423749

[ぼくちゃん.]

そんな異なった経験は無いけど、
そんな状態なら

＞ストラップはどの程度で交換すべきなのでしょうか？

こんな事言ってないで早急に交換した方が。

書込番号：4423764

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

私の10Dも白く毛羽立っています。^^;
キヤノンの取付金具が、あの形状じゃぁ、しょうがないですね。(-_-;)
私は、少しすり切れたら長さを変えて、当たる場所を移動させながらしぶとく使ってます。(^^;)

書込番号：4423794

[ＦＶ３]

ぼくちゃん.さん、 Ｆ２→１０Ｄさん、こんにちは。

＞こんな事言ってないで早急に交換した方が。
そうなんですけど、１０D買ったときの限定？ストラップ（赤紫のプロスト）なのでなかなか踏ん切りがつかなくて…

＞私は、少しすり切れたら長さを変えて、当たる場所を移動させながらしぶとく使ってます。(^^;)

私も同様です。そろそろ移動させる場所もなくなってきたもので、

やはりそろそろ、替えた方がいいのかな？

書込番号：4423931

[CMH]

FV3さんこんにちは。
私は、KissDと２０Ｄに３００Ｆ４ＩＳ＋ＥＦ１．４Ｘで撮ってます。
仰るとおり私も毛羽立ってきました、そこでカメラに付いて来たストラップでは首や肩が痛いので、「肩への負担を５０％軽減」と言う文句に惹かれ、ＯＰ／ＴＥＣＨのストラップに買い換えました。
カメラに取り付ける部分（コネクタ）とストラップ本体がバックルで外せ、各種カメラ向きのコネクターがあるので一度検討されてみては。
カメラに使って良かったので、ビジネスバッグ用も買いました。
普通に使う分は快適ですが、走るとバッグがバウンドするので走りづらいったらないですが（笑）
http://www.rakuten.co.jp/mitsuba/445268/414041/460016/

書込番号：4423939

[ＦＶ３]

CMHさん、ありがとうございます。
検討したいと思います。

ところで、「バックルがはずせる」というのは、「はずれてしまった」ということは無いですよね？

書込番号：4423961

[ＦＶ３]

たびたびすいません。
CMHさんのお使いの商品は、
OPTECH Pro Loop Strap
OPTECH Super Classic Pro Loop Strap
OPTECH Super Pro Strap
のどれでしょうか？
重い機材70-200IS等を使う場合、３、３／８”ウエビングが必要ですかね

書込番号：4423978

[HARIMAO]

私も20DでOP/TECHを使用しています。
Pro Loop Strapなのですが、
家内のDNには赤、私のはグレーで、
時々交換して使ったりします。

縁がネオプレーン剥き出しなのが
ちょっと気になります。
色は地味なものしかありませんが、
Super Classic Pro Loop Strap
の方がしっかりとした作りのようです。

書込番号：4423992

[CMH]

OPTECH Pro Loop Strapです。
４のコネクターが付いたものです。
カメラ取り付け部が紐なので、邪魔にならず気に入ってます。
もちろん外れた事はないですよ。
ヨドやビッグにも置いてますから一度現物を見られたら良いと思います。

書込番号：4424005

[kawcam]

下記、2台体勢の件で、お世話になった者です＾＾；

OPTECH Super Classic Pro Loop Strap　/ コネクタ４を20D + 70-200ISに使用してます。

コネクタ４が、一番カメラにもやさしそうだから・・・。

仕様頻度には個人差があり、一概には言えないと思いますが、1年使用してコネクタが外れたりのトラブルや、ヘタリを感じる部分はありませんね。Classicはバックにしまう時、かさばるのが唯一の欠点ではないでしょうか。

重量を体感的に、軽減してくれとても気に入ってます。

書込番号：4424300

[ＦＶ３]

皆様こんばんは。
おおっ、ヨドバシカメラにもあるのですね。
今度、行ってみたいと思います。
やはり、現物を見ないことにはと思っていましたので

皆様どうもありがとうございました。

書込番号：4425160

[kenta04]

私は「なで肩」のため2台双肩に下げると滑って困っていました。ＯＰ／ＴＥＣＨで試してみます。

書込番号：4426143

デジカメと露出補正

[rmkobe3]

銀塩で鍛え抜かれた先輩達は露出補正を重視しますが、シャッターを押した後は殆ど手を下せない銀塩に対しデジカメは画像加工・処理という援軍がいます。

　デジタルカメラ・マガジン「Canon EOS20D徹底使いこなし本」の「適正露出徹底攻略」の中で露出補正は必要としながらも下記のコメントが散見されます：

（１）EOS20Dの評価測光は優秀なので露出補正が必要となるケースは少ない

（２）RAW現像では明るさの調整ができてJPEG画像のレタッチよりも画質の低下が少ない

（３）露出アンダーのRAW画像はEOS Viewer Utility でデジタル露出補正しても画質の変化はほんのわずかで問題ない

　私自身はデジカメから写真を始めた初心者ですが、これまで10D、20Dを使用してきたわずかな実績（ホームページのアルバム「パソコンは写真を変える」---RAWで露出補正-0.3に固定して撮影）から露出補正をきめ細かく実施する必要性はそれほど大きくはないように思えます。

　皆さんはどうお考えになって、どう実施しておられるのでしょうか？

書込番号：4422192

[take525+]

やはり露出補正は　必要だと感じています。

ただし、RAW撮影に限れば、銀塩に比べて厳密さは少々ゆるくなります。
また、RAWとJpegでは露出補正のかけ方は異なると考えています。

書込番号：4422212

[CT110]

JPEGオンリーなので頻繁に露出補正は行います。

書込番号：4422248

[R2-400]

20Dユーザーではないのですが（KissDは手元にあります）

いかに優秀なAEとはいえ、撮影する人の意図を察してくれる訳ではありませんから、
露出補正は必要だと思います。
RAWで撮ると修正が楽ですけど、万能でもありませんから･･･。

書込番号：4422272

[ほほパパ]

rmkobe3　さん、こんばんは。ほほパパと申します。

確かにRAWは現像時にある程度の補正はできると理解していますが、私は絶対的なものではないと思います。後からの補正は何だかんだ言っても「加工」に過ぎないと私は思っています。今、目の前にある彩色（景色）とそうでない彩色（記憶色）は時間が経つにつれて、特に美化するにせよ、色褪せるにせよ、後者は明らかに変化するでしょう。「今その時の感動した景色」ではなく、「レタッチによって作られた景色」となってしまいます。デジタルによる「作品」ならばそれも良いでしょうが、私は思い出を「記録」するためですから、PCによるレタッチや補正はできるだけ避けたいと思っております。

ですから、補正は適正になるように心がけ、こまめに変化させています。それに20Dの評価測光、それほど優秀だとは思いませんよ。いや、優秀なのかもしれませんが、こちらの意図するものとは違う測光をしてくれます（^_^；。

書込番号：4422328

[ぼくちゃん.]

＞銀塩に対しデジカメは画像加工・処理という援軍がいます。

銀塩でも幾らでも後で補正は出来るけど！
しかし、出来るだけ露出補正をしていい状態にしようとする。
それは、適正して撮れば、
それだけ情報量が豊富だからに他ならない。

書込番号：4422339

[Okkunn]

＞（１）EOS20Dの評価測光は優秀なので露出補正が必要となるケースは少ない

　20Dの標準露出とあなたの適正露出が一致しているならば、露出補正は必要なし。一致しないなら露出補正は必要です。

＞（２）RAW現像では明るさの調整ができてJPEG画像のレタッチよりも画質の低下が少ない

　白飛び黒飛びは調整できません。最初から適正露出で撮影すれば、少なくとも露出に関するレタッチは必要ありませんので、画質の低下はありませんし、レタッチに手間隙かける必要もありません。

＞銀塩に対しデジカメは画像加工・処理という援軍がいます。

　援軍が居るにしても全自動でするわけもなく、ご自分で処理できるスキルがなければ、レタッチ沼に陥るだけと思います。

書込番号：4422348

[ひろ君ひろ君]

フォトショップだろうがＲＡＷだろうが
ネガカラーの補正量にはかなわない

評価測光での露出補正は頭がついていかないので
Ｍモード中央部重点です。

書込番号：4422350

[エイヴァント]

私は風景専門なのですが20Ｄのダイナミックレンジだと、シャドウ部を潰すかハイライトを飛ばすかでいつも＋1・1/3〜−1・1/3あたりをウロウロしています。
順光より逆光撮影の方が多いというのも有るのですが、順光時でも補正無しで意図通りになる事は難しいです。（個体差か、気持ち暗めになる気が・・・。）

それにシャドウ部は、黒潰れせずともＲＡＷの補正時にプラス補正を行えばノイズは少しづつ目立ってくる訳で。少しでも高画質（低ノイズ）を求めるならばＲＡＷ露出補正が前提になる事ははむしろ危険な気がします。
ホワイトバランス微調整や、コントラスト調整等がＲＡＷの本質かと・・・。

また、銀塩に比べ撮影後のチェックはヒストグラム等でとても容易ですから、逆にデジカメこそ露出補正を最大限に活用・修練できる機材であると私は感じています。

書込番号：4422412

[タツマキパパ]

ここに書き込みするようなベテランさんは、やはり画質重視、適正露出重視の人達でしょう。
私はめんどくさいのでほとんど露出補正しないです。
アフタービューすら見ないです。(^_^

まぁダメなら捨てて、救えるなら救って、適正なら不思議がってボチボチやってます。

書込番号：4422460

[_SEED]

RAWで撮って後からレタッチで明るくする事
を前提にして撮ってます。-1/3がデフォルト
で殆ど変えてません。(稀に-2/3にする事も)

普段撮る被写体が明暗差の激しい所によく
いるので白飛びを防ぐ為と暗い所に居る時
は成るべくシャッタースピードを稼ぎたい
という理由です。(フラッシュは極力使わ
ないようにしてます)

また被写体は「動く」ので設定変えてる間
にいなくなってしまう事があるのと、その
都度変えるのが面倒くさいという「ものぐ
さ」な部分もあります…。最後の部分は直
すべき所なんですけどね。

書込番号：4422527

[HARIMAO]

いくら20Dの評価測光が性格と言え、
夕闇の撮影で、暗さを演出したいと思っても、
夜明けのグラデーションを美しく出したいと思っても、
お料理をオーバー気味に美しく撮りたくても、
新緑のキラキラ感を出そうと思っても、

自動的に機械的に決定されてしまいます。

露出補正は絶対に必要だと思います。
また、RAWで撮影してデジタル露出補正をかけても、
ノイズが浮かんでしまったりしますから、
やはり現地での補正がもっとも大切で、
レタッチは補助と考えなければなりません。
デジタル露出補正はノイズを出してしまったり、
画質は少なからずとも劣化させてしまいます。

でも、単純にRAW撮影⇒現像でもjpeg撮影より
解像度が高いような気がします。

書込番号：4422619

[福社長]

20Dの評価測光は優秀だと思います。
しかし、100％的中という訳ではないので補正は必要だと思います。
RAWとJPEGでは補正方法は異なると考えています。
私の場合、RAW撮影が、90％以上を締めています。
JPEGはスナップ以外使いません。
RAWで、現像時の補正であっても＋-１以上は、画質劣化があると考えています
また、露出は撮影者の表現方法で作品は異なることから、RAWであっても私は露出補正をしています。
経験上、補正の有無・必要量は個人差があります。
しかし、ｿﾌﾄでの補正を考える前にカメラ側で補正することで、表現できる幅は広がると思います。ｿﾌﾄで後処理出来ると考えての撮影は雑になるだけで
メリットはないと思います。ですから、まず、カメラで補正して、ｿﾌﾄでの補正は最小限にするよう心掛けるべきだと思います。

書込番号：4422620

[デジック２からニコン]

ほほパパ　さん
似たように画像をソフト加工をしない派です。
割りとそういう方も居てうれしいです。
露出補正やりながら撮るから面白い面もありますよね。

書込番号：4422674

[絞ってもＦ５]

表現したい絞り値ではＳＳが稼げないとき、ＩＳＯ感度を一段上げるか、ＲＡＷ現像で一段増感するかっていうシーン、ちょくちょくあります。

そういうときはＩＳＯ感度よりも、積極的にアンダーで撮ってＲＡＷ現像で補正したほうがきれいだと感じています。←あ、これもマイナス補正でしたね。

私もふだん、被写体と縦横のカメラ位置によって、デフォルトの補正量を決めてます。極端に振れない限り、補正値は変えてないです。

１／３段くらいの調整は、ＰＣモニタを見ながら試行錯誤しないと、どう補正したほうがきれいなのかって、わからないですね。ほんとは事後にやるより、現場でやったほうがもっときれいなんでしょうけど・・・

書込番号：4422711

[キャノンどらお]

rmkobe3　さん いい質問だと思います。
ここを避けてカメラ趣味を語るのは楽しみを半減させてしまいます。
そのいい例が、結構暗い場所を撮っても、全自動モードで補正なしで撮った写真は、まるで日中で撮ったイメージになってしまい、あれっ・・・となる経験はされているかと思います。
それは、自動露出の利点であり、欠点でもあるわけです。
ですから、この特徴を生かして、自分のイメージに合った作画表現を考えながら撮れる露出補正の楽しみは尽きないですね。
つまり、写真を撮る時に、忠実に記録する方に徹するか、あるいは、自分の感じたイメージを盛込んだものにするかは、その被写体から受ける直感で決める事になるでしょう。
自分では、露出補正もさることながら、測光方式を切り替えて作画意識をさらに高める事も大好きです（特にスポット測光）
２０Ｄという良き相棒と語り合いながら向合う時間はいいもんです。
できれば、パソコンと向合う時間は最小限に留めたいと・・・。

書込番号：4422840

[ヒロひろｈｉｒｏ]

ＲＡＷの「加工」で画質が劣化すると心配するならば、ＪＰＥＧはそれ以上にカメラ内部で「加工」されています。
ヒストグラムが歯抜けにならないうちは大丈夫です。
もともと１２ビットのものを８ビットに落とすわけですからね。

書込番号：4423246

[GALLA]

私は基本的には RAW 撮影です。
白いものを白く、黒いものを黒く撮るには当然露出補正が必要です。この場合は相当量の
補正になりますから、ソフト補正ではとんでもないことになる場合もあります。
白バックで小物を撮るときには、＋２の補正が必要なこともあります。

夕景夜景は露出補正というよりマニュアルを使うことが多いです。
シャッター速度をかせぎたいときにはあえてマイナスにすることもあります。
現像ソフトでの補正は意図的な場合をのぞいて＋−2/3 までにしたいと心がけています。

書込番号：4423392

[Pompoko55]

rmkobe3さん
アルバム拝見しましたよ。

どれも露出は適正ですばらしい写真ばかりではないですか。
これらが補正無しで撮られたとならば、ほんとうに20Dの評価測光は優秀ですね。

私は通常は極端な白飛びだけ押さえる補正を入れるようにしてます。
あとは意図的に背景を落としたければアンダー強めです（アンダーが好みなのです）。

通常RAWで撮っていて、夕景などの風景は現像時に色温度を変えて「記憶色」にしています。
「綺麗な青空だったなあ」「綺麗な夕焼けだったなあ」を撮って、青s空がくすんでいたり、赤味が足りなかったらいくらそれが原色といってもココロの中の見た風景とはかけ離れてしまうのは私にとって良い思い出写真ではないからです。

それに、デジタル（銀塩でも）で出てくる写真はすべてメーカーの設定した色味で出てきます。ためしに同じ風景を違うカメラで撮ってみてください。全部違う色味ですよ。
それを原色と呼ぶのはつらいです。
銀塩の場合はフィルムで変わりますよね。
私は、原色は自分の頭のなかに残っている「記憶色」で良いと思ってます。
青空の色が出ないカメラだったなあ・・・なんていう思いでもいいですが。
夕景などは極端に色温度を振って遊んだりすることもありますが、花や蝶、人物などは不自然にならない程度に自分の頭に残っている色で仕上げています。

露出ということから話が少し離れましたが、他の皆さんがレタッチに付いても書かれていたので、私の考えも書いてみました。
考え方はそれぞれですので、違う考え方を否定するものでは有りませんので誤解なきよう。

書込番号：4423477

[rmkobe3]

沢山のご意見を有難うございました。ベテランの方々の実践に基づく生の声を聞かせて戴けるのは何ものにも代え難いことと感謝しております。

　「画像ソフトが援軍」というのが主題のようなものですが、「援軍」はイラクに於ける、米軍でなく日本の自衛隊、という程度の意味です。「露出補正をきめ細かく実施する必要性はそれほど大きくない」のであって、それが必要でないというこではありません。

　露出補正は必要に応じて実施するものですね。その「必要」に柔軟性があって写真様々、人様々でしょう。その柔軟性の中に画像ソフトの活用があると思います。

　私の場合、天気の良い日を選んでスナップ的に出会い頭のシャッターチャンスで撮ることが多いので、輝度のバラツキが大きい難し局面が少ないことからきめ細かい露出補正の必要性が少ないのと、シャッター・チャンスを重視して数多くの撮影をしますのできめ細かい露出補正をする暇が惜しいための-1/3固定の補正をしています。

　ＨＰに載せた約2000枚の写真は初期分を除いてRAW・-1/3ですが、ヒストグラムが歯抜けになるような現像・レタッチのものはありまん。たとえ多少の白飛びびや暗部ノイズがあってもシャッター・チャンスを重視したいです。現像での露光量変更は結果として+-2/3以内に収まっています。

　それと心象風景を綺麗に絵にすると言う観点からは現像時のホワイトバランスの微調整が欠かせません。カメラ上では色温度１０００度刻みの粗いものですのでRAW現像は必須ものと思います。

　しかし、今後厳しい条件での撮影局面が出てくるでしょうから、皆さんからのご意見を糧に露出補正技術を研鑽して行くつもりです。

　これから数年後には露出補正がデジカメの中で自動的あるいは半自動的に行われる製品が登場するを期待しています！

書込番号：4423546

[ネオパン400]

rmkobe3さん
アルバム拝見しました。
美しい写真ですね。また、パソコンで〜のページは、補正の実際を見る事か出来て大変参考になりました。(ページ作りも凝っていますね)
私はたいてい、何もせず撮って→何もせずラボに出す
事ばかりですしたが、パソコン上での加工は少ししてみようと感じました。

書込番号：4423925

運動会の撮影に使用する機材選択に、アドバイスをお願いします。

[kawcam]

皆様のアドバイスを頂戴したく。

子供の幼稚園の運動会を撮影します。今回初めて、２台のカメラを使用するつもりです。
機材は友人の借り物も含め、下記のレンズが用意できます。問題はその組み合わせですが、皆様でしたらどうされますか？ストロボの要否や追加したらいい機材をお教え頂けると助かります。

ボディ：20D、10D（各１台）
レンズ：(1) CANON EF 24mm F1.4 L USM
　　　　(2) TAMRON 28-75mm F2.8　(A09)
　　　　(3) CANON EF 24-85mm F3,5-4,5 USM
　　　　(4) CANON EF 50mm F1.4 USM
　　　　(5) CANON EF 70-200mm F2.8 L USM IS
ストロボ：550EX
その他：脚立

会場は小学校の校庭を使用しますので、会場としては広いと思います。
競技とスナップを撮りたいと思ってます。

宜しくお願い致します。

書込番号：4417015

[CT110]

日中屋外ですから私なら20Dに(3)(5)だけで済ませます。

書込番号：4417040

[デジック２からニコン]

10D　　に　(4) CANON EF 50mm F1.4 USM
　
20D　　に　(5) CANON EF 70-200mm F2.8 L USM IS

の組み合わせでいかがでしょうか？これだけでかなり充分撮れると思います。

書込番号：4417044

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

２台で臨むのですか？　重くて結構疲れるかも？
20DにEF70-200mm F2.8L IS USMとエクステンダーx2が欲しいですね。
10DにはEF24-85mm F3.5-4.5 USM
でしょうかね？　あとは不要かと。

書込番号：4417052

[You_PaPa]

小学校のグラウンドなら望遠のほうが心もとないですね。
でも、これらの機材で対応と言うことなら、僕もCT110さんと同じですね。
2台使おうという意図は何ですか？

書込番号：4417065

[kawcam]

アドバイス、ありがとうございます。
２台使用する理由について、補足させて頂きます。

昨年までは10D１台でやってました。埃の問題というよりは、
予備機としての位置づけが強いです。実は１度、シャッターのトラブルで
ユニットを交換したこともありましたので。後はレンズ交換のレスポンス
です。

確かに皆様がいわれるように、重量は気になりますね。

書込番号：4417138

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

20Dに28-300mmといった高倍率ズームでいいんじゃないですかね？
（予備機として、10Dの同じ組み合わせ？←これは無くても大丈夫でしょう。）

書込番号：4417163

[ぼくちゃん.]

２台使うメリットってあるのかな？　と疑問を持ちます。
ぼくは余り高倍率のズームは余り勧めたくないんだけど、
こんな場合は、高倍率のズームを付けておけばいいんじゃないか、
と思いますが。

書込番号：4417204

[goodidea]

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;　さん が書かれた組み合わせがいいと思います。買い足されるつもりがあるなら。

今の手持ちで済ませるなら、ＣＴさんと同じかな。
室外ならこれで間に合うと思います。

書込番号：4417236

[ＴＡＣ１６４５]

小学校の運動会では，２００ｍｍでは力不足かと思います。せめて３００ｍｍはあった方がいいです。私は，４００ｍｍも使います。

書込番号：4417284

[yuki t]

2台だとお父さんも「運動会」なんですね！

足がもつれて転んじゃった（逆にシャッターチャンス作った）りしないように。
みなさん頑張って下さい！！

書込番号：4417293

[ルシ坊...]

私が撮影した時も、小学校で運動会をやってましたが
トラックは、幼稚園でやる場合と同じく、小さいトラックでやってましたね。
200ｍｍでは、お遊戯や玉転がしなど、トラックを使わない競技で一番遠い中央に行かれると足りなかったです。
トリミングでなんとかって感じでした。
撮影場所も限られると思いますので、欲を言えば300ｍｍ以上欲しいですね。

�Aか�B
�Dですね。
子供の出番がしょっちゅうあるわけでもないので、付け替えでも十分いけると思いますよ。

書込番号：4417308

[fio]

これは公式記録係として? それとも一般観客として?

書込番号：4417312

[しんす'79]

こんばんは

私も、去年まで小学校のグランドで保育園児（今年は年長ですが）をカメラ２台（デジ＋銀塩）で撮っていました。

レンズが、２００ｍｍまでの様ですのでテレコンが必要かと思います。

私の所は、撮影場所が決められていてグランドの隅の方の端からしか撮れませんし子供が小さいので４００ｍｍ以上が欲しい所ですが、近づけるのであれば（５）＋（３）が良いと思います。

ストロボは、キャッチ程度ですからね。

追加したらよい機材は、テレコンです。
予算が余っていたら、１００−４００ｍｍ。

立脚・三脚・一脚は、環境により×ですので要注意です。

書込番号：4417333

[タツマキパパ]

イロイロ動き回れるなら２台あるのは便利そうですね。
20Dに70-200mmと、10Dにタムの28-70mmかなぁ、私だったら。

ウチはもう立錐の余地もないという感じなので、遠くから望遠で狙います。
（保育園なのでそれでも充分近いですけど）

今年は初めてデジタルで撮るので、ひたすた撮って当たりを拾おうとおもいまーす。

書込番号：4417341

[ほほパパ]

kawcam　さん、こんばんは。

私なら、

10D + EF 24-85mm F3,5-4,5 USM
20D + EF 70-200mm F2.8 L USM IS

ですねー。小学校のトラックで行うなら望遠側がちょっと足りないのですが、足で稼いでください（^_^；。10DのほうはCT110さんのように写りに定評のあるEF50F1.4で悩んだのですが、目的がスナップならば標準ズームがあったほうが良いと思います。でも多分カメラバッグにEF50F1.4を忍ばせるでしょうｗ。ストロボは必要ないかと思います。体育館でお昼ご飯を取るにしても付属のストロボで十分じゃないでしょうか。2台持ち歩いてなおかつ脚立は持てないでしょう。要らないです。

EF 70-200 L IS USM は練習しておいた方がいいですよー。AIサーボやISの効きとか、お子さんの走って来る速さとか、ISO感度やWBや絞り値とか…。競技直前で焦ると何しでかすかわからないものです。私はONESHOTで撮ってしまって、ピンボケだらけになってしまいました（Ｔ_Ｔ）。

ではー。

書込番号：4417379

[kawcam]

皆様お世話になっております！
たくさんの方のアドバイス、感謝いたします。

yukit　さん
＞2台だとお父さんも「運動会」なんですね！
たしかに。他の保護者の方や先生方にご迷惑をおかけしないように気をつけます^^;　

fio　さん
＞これは公式記録係として? それとも一般観客として?
公式ではないのですが、おともだち6人程度撮影いたします。

そのような訳で、競技中はどちらかというと後ろの方にいることが多いです。
皆様がおっしゃるように、高倍率ズームやテレコンが欲しいところですね！
しんす'79さんも言われている、100-400でしたら最高ですね！ですが先立つ物が・・・。テレコンなら頑張ればなんとかなるかもしれません。

書込番号：4417477

[kawcam]

タツマキパパ　さん
お互い、がんばりましょうね！

ほほパパ　さん
ともだちの子の写真て、自分でいうのも何ですが結構良くて、自分ちのはいまいち・・・というのが結構ありました。焦っちゃうのかなぁと思ったりもします。やはり、日々の練習ですかね！

書込番号：4417519

[fio]

ならば、多くの方の意見にある
10D---EF24-85mm(EF-S18-55mmとか更に広角なのはないのですよね?)
20D---EF70-200mmF2.8L-IS(予算があれば純正1.4テレコン)
かな?

550EXはテントの中での食事とかでのみ利用
脚立は、会場次第ともいえますが、、、個人的には使って欲しくないです。　他の方がぶつかったりする恐れがある為(^^;

事前に公園などで十二分に動体撮影の練習をしておきましょう
頑張ってください(^^)/

書込番号：4417522

[カメラ大好き人間]

土埃のする運動場でレンズ交換はしたくありませんよね。私は、APS-Cサイズ撮像素子のデジ一眼レフに、タムロンの28-300mmの高倍率ズームレンズを使って撮影します。小学校と中学校の場合ですけど。

幼稚園の場合は、トラックも小さいのでしょうから、テレ端200mmでも台上のような気がします。

私なら、20Dに、EF70-200mmF2.8L IS USMを装着し、10Dにタムロンの28-75mmF2.8を装着します。20Dはお子さんの演技を撮る為、10Dはお子さんやお子さんの友達を近接撮影する為のものです。

書込番号：4417562

[平四郎]

運動会って本人より親のほうが疲れますよね(^_^;)

私の経験から20Dに70-200mmと、10Dにタムロン28-70mmが良いと思いますがどうでしょう。
さらに、テレコンがあれば迫力ある写真が取れると思います。

あと、もっと広角側のレンズがあれば運動会全体の雰囲気が撮れて良い思いでが残せると思います。

最後に、撮影ばかりに夢中にならないでお子さんの応援も忘れないでくださいね(^_-)
（これは私自身の反省ですが…）

書込番号：4417805