EOS 20D EF-S17-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

手振れ機能について

[かめら買うぞ]

みなさんこんにちは、はじめての書き込みです。
どこで質問したら良いのか分からなく
一番参考になるこのページで質問させていただきます
キャノン・ニコン・シグマはレンズに手振れ防止機能が付いています
ミノルタはカメラ本体に付いています
一体どちらの方が利きが良いのか分かりません
被写体によるのでしょうか
１、動いている物を撮る　２動かない物を撮る
どちらも得意、不得意があるのでしょうか？
お恥ずかしい質問ですが、今後購入の為によろしくお願いします

書込番号：4353916

[ＷＲブルー]

はじめまして。
α７は持っていませんが以前ミノルタの手振れ防止のついたＡ２を使っていました。今は２０Ｄメインですが、ＩＳのついたレンズも使っています。(28-135)
どちらが強力かはわからないですが、ミノルタのメリットはどんなレンズでも手振れ防止の恩恵にあずかれること、レンズに手振れ防止をつけているメーカーはそのレンズでなければならない。
あと私自身は手振れ防止の有無は本体を選ぶ大きな要素とはならないと考えています。あくまで写り、表現力などを見ていくのがよいのではないでしょうか。
Ａ２のときは手振れ防止がついていましたが、やっぱり夜景などは手持ちは無理です。ちょっとくらい不利なシチュエーションでも何とかいける、という具合です。多分推測で、大変失礼なのですが、これはあくまで手振れ補正であって被写体ぶれを想定していないと思いますので、動いているものは苦手なのでは？結局事後的な確認で利きがわかることですので、私自身手振れ防止に頼った撮影をしないようにしています。

書込番号：4353975

[かめら買うぞ]

ＷＲブルーさん、早速のアドバイス、本当にありがとうございます
「あくまで写り、表現力」
そうですよね。私はカメラに対し根本的な所がわかっていなかった。
このような質問に対し、真剣にアドバイスしてくださった
ＲＷブルーさん。ありがとうございました。
２０Ｄの質問コーナーでよかったと、つくづく感じました。

書込番号：4354027

[りゅう＠airborne]

動いている物を撮ると必然的に流し撮りになります。
流し撮りの場合だと上下左右全ての方向のブレを補正する「通常の」手振れ補正でなく、
カメラの運動方向と垂直な方向のみ補正が働く流し撮りモードがあった方が便利です。

ISレンズでも搭載していない物もありますが、キャノンはISモード2が流し撮りモードになっています。
Nikonは撮影者が任意にモードを選択するのではなくレンズが自分で流し撮りか否か判断します。
しかし、当方α7Dがその点についてどのような仕様になっているのかちょっと分かりません。

>あくまで写り、表現力
画素数的に20DやkissDNに負けますが色の再現などα7Dの写りなかなかいいですよ。

書込番号：4354041

[かめら買うぞ]

りゅう@airborneさん
ありがとうございます。本日よりはじめて書き込みでした。
ベテランさんの多いこのページでは相手にされないと思っていました。
なのにこんなに親身に答えてくれる方がいたとは・・・

ニコンの手振れ機能は任意ではなく自動なんですか。参考になりました
コニミノもねらってるカメラです
広角〜標準　プラス　マクロ　　　コニミノ　
望遠〜　　２０Ｄか新製品　
を予定しています
あくまでも予定です　　予算によりますので

書込番号：4354089

[お子様ランチにはオムライス]

補正の効きはレンズに搭載している方が、そのレンズに最適化されていると思うので上だと思います。ボディ内蔵はコストパフォーマンスに長けていると思います。ボディ内蔵も魅力的ですが、これから先に出る後継機にずっと手振れ補正が搭載されるかどうか疑問です。
その点レンズに手振れ補正が搭載されていれば、ボディを買い換えてもずっと使い続けられるし、何と言っても銀塩カメラでこの機能を実現するにはレンズ内蔵しかありえませんから。

書込番号：4354111

[ネオパン400]

その昔、ミノルタが昔AFカメラを出してきたとき、モーターはボディ内蔵でした。動きはとても早く、その他のAFカメラとは違う!と思ったものです。
ボディ側に機能を持たせるというのはミノルタの思想なのでしょうかね?

ボディ側に手振れ補正機能が有って良い事は、ファインダーからの見え方に違和感が無い事でしょうか。これがレンズ側にあると、覗いている絵にも手振れ補正が効き、特にカメラを振ったときに、なんか気持ち悪いです。
ISの効き具合をモニターできると言えばそうなんですが。

書込番号：4354143

[骨＠馬]

効果について決定的な差は無いように思えます。
ただしそのメーカーの技術力の差は出ると思いますが。
個人的な感想ですがボディー内蔵の方が色々と有利な点が多いように思っています。
1）コスト的にも複数のレンズにセンサーや駆動装置を付けなくてもボディー内にワンセット装備すればよいので有利。
2）レンズ内装備では余分な光学系を入れることになり、更に偏芯した光学系が存在することになるので光学性能を落とす可能性がある。
3）現在は上下角度ブレ、左右角度ブレにのみ対応だが、将来軸回転ブレに対応できるのはボディー内装備のみが可能。
ただし、
レンズ内装備も有利な点があるようで、
1）ブレの起きやすい長焦点レンズではボディー内ではストロークを吸収できない事が考えられる。
2）マクロなどは角度ブレよりも平行移動によるブレの影響の方が大きいが、特殊な補正が必要な場合はそれぞれのレンズで装置を構成して補正した方が有利。

ざっと気がついたことを書きました。

書込番号：4354152

[かめら買うぞ]

皆さん本当に有り難う御座います
流石、的を得た知りたいことを教えて下さいました

お子様ランチにはオムライスさん
「銀塩カメラで・・・」
そうですよね、フィルム一眼・スキャナーとの組み合わせも魅力的で
将来いや今度購入するかも（５Ｄの価格による）
どうも有り難う御座いました。

ネオパン４００さん
昨日、石丸電気さんでキャノンのビデオカメラ（手振れ機能付き）
で試した時、少し違和感がありました。しかしＩＳの利き具合
がモニターされるのは安心感がありますね。
もう少し、今度は２０Ｄで試したいと思っています
（地元の石丸にはデジ一眼がないのです）
どうも有り難う御座いました

骨＠馬さん
本体側でブレるのか、レンズ側でブレるのか
やっぱり自分の癖を発見しないとだめかなー
どうも有り難う御座いました

書込番号：4354244

[Pontata]

CanonのIS補正は、公称で約２段分(少し古いレンズが多い)と、約３段分の
２種類ありますよね。　コニカミノルタの補正は、約３段分ですが、雑誌
などの比較を見ると、IS(約３段分)≧AS＞IS(約２段分)な感じかなぁ…と
考えています。(ISばかりに頼るわけにも行かないのが実際なので、実用上は
大差はないと思う)

実用上の違いでは、レンズ内補正だと光学ファインダーでも効果が体感でき
る(効くと揺れが止まって見える)けど、ASだとそれが無い…ってのが大きい
のかも。　どっちを好むかは人それぞれだと思いますけどね。

個人的には、70-300 DO ISの望遠側でグッグッと揺れが収まるのを見てる
と、安心感があって好きだったりしますが。(どうしても補正が安定するのに
一呼吸かかるんで、見えると安心なんですよね)　でも多分、私自身がα7Diを
買っていたとしても、不満は抱かなかったと思う。
(レンズも安く上がるし^^;)

書込番号：4354594

[たこ焼き＿大好き]

DimageA1と20D 両方使っています、ミノルタのASは僕のような初心者にとっては有難い機能です。0.5秒ぐらいのシャッタースピードなら手持ちで撮れます。しかし、画質の差は明らかで、重くても、手ブレ写真が多くても、20Dばかり使っている今日この頃です。
　αSweetが気になるなら、その画質を御覧になって、実際に手にとって試し撮りしてから決めるのがいいと思います。機能より画質が好みに合うか、手にとって写してみて欲しいと思うかどうかが大事です。
　カメラ選びは恋人選びです。人に決めてもらうのでなく自分の感性で選んでください。
　誰かに「あの娘とこの娘とどっちと付き合うべきと思う？」なんて聞かないでしょ(^∇^)ゞｗ

書込番号：4354786

[かめら買うぞ]

何とお礼を申し上げていいのか
お答えくださった２０Ｄのページの方々に感謝しております

pontataさん
こんばんわ、
「雑誌などの・・・」
そうですか、カメラ雑誌にはカメラの比較なども記載されているのですね。情報ありがとうございました。
私の様な者にはＩＳの利き具合が体感できた方が安心かも・・・
有り難う御座いました

たこ焼き＿大好き　さん
こんばんわ
ホームページ、立ち寄らせていただきました。
かわいいお子様と、奥様でしょうか　とてもきれいな方で・・・
はすの花も印象的でした
「試し撮りしてから決めるのがいい」
はい、そうですよね、実際お店回って手にとって　のぞいて
選ぶようにします
写り具合、画質などは皆様のホームページ内の写真を参考に
させていただきます
たこ焼き＿大好きさんのホームページもとても参考になりました
有り難う御座いました

書込番号：4355062

単焦点レンズ探してます

[Kiss Digital]

先月Kiss Digitalから20Dに買い替えました。

現在持っているレンズは
EF-S 18-55mm
タムロン 11-18 f4.5-5.6の２本です。
最近、ボケを楽しめる単焦点レンズが気になっていて
安くて明るいレンズを探しています。
ちなみに撮影する対象は日常のポートレートが中心です。

一番気になっているレンズはシグマ30mm f1.4なんですが
安くて入手しやすいキャノンのEF50mm f1.8も捨てがたいところです。
また、単焦点ではなく用途がちょっと変わりますが
EF-S60mmマクロもスナップに使えるかなと考えています。

そこで先日店頭でそれぞれのレンズを
20Dに装着して試したところ
解放に近いF値では被写界深度が浅いからか
AFがシビアでなかなか合焦しません。
とくにEF50mmでその傾向が強いようです。
明るいレンズはそのようなものなんでしょうか？

設計が古かったり相性などの問題もあるかと思うのですが
どちらにするか迷っているところです。
また、家に帰って撮影画像を見たところ
EF-50mmは後ピンの傾向があるようでした。
これらは個体差もあるのでしょうか？
また、やはり設計の新しいシグマを購入した方が
後々後悔しなくてすむのでしょうか。

アドバイスをお願いします。

書込番号：4348370

[Kiss Digital]

読み返して間違いに気づきました
EF-S60mmマクロも単焦点でしたね

書込番号：4348375

[タツマキパパ]

こんばんわ。

AFは常にF2.8かF5.6ででピント合わせしますから、絞りをいくつにしても合焦能力には関係ないような気がします。
合焦し難いのは、50mmレンズは元々コントラストが低いせいだとドコかで呼んだ憶えがあります。
50mm F1.4だとさらにコントラストが低いので、より合焦しにくいかも。

また明るいレンズの場合、合焦したとしても、ピントを外している確率は結構高いです。
AF精度の問題で、レンズの被写界深度内にピントが収まらないんですね。
同じカットをAFをやり直して数回撮る等して、当たりを引く努力が必要です。(^_^

で、日常の人物スナップのような使い方でしたら、20mm〜35mmあたりの焦点距離が使いやすいように思います。
50mmですと中望遠ですもんね。
バストショット以上のアップが狙いなら、50mm、60mmが良さそうです。

人物中心で、雰囲気のある柔らかい絵が好みであるならば、28mm F1.8か、35mm F2か、50mm F1.4（F1.8)。
カッチリとした解像感が欲しいのであれば50mmか、60mmのマクロレンズ。かなぁ。
シグマの30mmはどうなんでしょうね。
良さそうではあるんですけど、個人的にはEF28mm F1.8以上の魅力が感じられないんですよね．．．
（純正の安心料も含みますが）

書込番号：4348489

[カメラ大好き人間]

ポートレートの被写体になってもらえるような女性がいたら最高ですね。先ずは、50mmF1.8で、撮ってみてはいかでしょうか。20Dに装着すると中望遠レンズとなり、ポートレートでは使いやすい画角になると思います。

AFの後ピンや前ピンなどは、マニュアルフォーカスでモデルさんの目にピントを当てて、撮影して下さい。最初は、AFより時間がかかるでしょうけど、慣れるとそうでもないですよ。私なら、露出を決定した後、フレーミングを決定し、最後にピントをMFで合わせます。MFでピントを合わせるのが一眼だと思います。

書込番号：4348550

[Orange Juice]

ポートレート用であれば、EF50mm F1.4 (F1.8ではなく)をおすすめします。20Dに付ければ、中望遠レンズになりますので、ポートレートには最適です。
また、EF50mm F1.4は評判も良く、とても良いレンズです。ぼけ具合も美しく、私自身とても気に入ってます。

SIGMA 30mm F1.4は、当たりはずれが大きいようです。Canonとの組み合わせでは、後ピン傾向が強くなりやすいという話も聞きます。（私も少しの間SIGMA 30mm F1.4を使っていましたが、手放しました）
また、30mmでポートレートを撮ろうとすると、モデルさんにかなり近づく必要があります。

EF-S 60mm Macroは、とてもシャープな仕上がりになります。他のレンズでは甘くなりがちな端の方も、とてもシャープです。ただ、EF-S 60mm Macroでは、マクロ撮影以外ではAFでのピント合わせが少し大変です。マクロレンズという特性上、少し回しただけで大きくピントがずれますから…。

書込番号：4348618

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

開放F値が2以下と小さく明るいレンズの場合（焦点距離が長くなればなるほど）、
被写界深度がかなり浅くなりますが、AFが合焦するということは、ピントは
合っているということです。（カメラのAF精度が狂っていなければ。）
ピンが甘くなる大抵の理由は手ブレです。ポートレートでモデルさんのまつげとか
AFで拾いきれない細かい部分に焦点を合わせたければ、MFの出番です。

お手持ちのレンズと購入候補のレンズを見ると、35mm判換算で標準から中望遠に
入る辺りのレンズをお探しなようなので、EF28mm F1.8 USM（開放から結構シャープ）
と１万円弱で入手できるEF50mm F1.8IIをオススメします。（F1.4は開放が甘め）

書込番号：4348663

[Eosu30Dai]

Kiss Digitalさん、こんばんわ。
＞そこで先日店頭でそれぞれのレンズを
＞20Dに装着して試したところ
＞解放に近いF値では被写界深度が浅いからか
＞AFがシビアでなかなか合焦しません。
＞とくにEF50mmでその傾向が強いようです。
まず、店頭っという事は蛍光灯だと思いますが、AFレンズは蛍光灯の照明下では、フリッカーの影響でAFが狂いやすいです。コントラストの高いところで合わせるようにしましょう。
＞家に帰って撮影画像を見たところ
＞EF-50mmは後ピンの傾向があるようでした。
＞これらは個体差もあるのでしょうか？
もちろん個体差もあるでしょうが、被写界深度が浅いので、実際は撮影時に撮影者が動いてしまったと考えられます。三脚に取り付けてピントテストをして見なければ判りませんね。
レンズはよく、はずれ玉だとか、当り玉だとか言われるように、買ってみないことには判りません・・良いカメラやさんならば、いくつかある在庫を試させてくれる所もあるようです。
私は幸い、EF50/1.8＆1.4もSIGMA30/14もはずれ玉ではなかったようです。
私のフォトログに、ご検討されているレンズのサンプルがEF-S60/2.8以外はありますので、ご参考になれば幸いです。ではでは(^^//

書込番号：4348716

[yasusaku]

私は大口径単焦点は，銀塩のＭＦしか現在所有していませんが，デジタルのシステムにもいずれ組み入れたいと考えています。
＞ちなみに撮影する対象は日常のポートレートが中心です。
　？おそらく，スナップのことですよね。
　ポートレイトであれば，５０�oか８５�o，スナップ（何でも撮り）であれば２８�o，３５�oあたりが使いやすいと思います。
　ただ，昔と違って今はズームレンズも性能が良いですので，明るいズームもありかな，と思います。特にKiss Digital　さんは比較的広角系のレンズをお持ちなので，望遠系のズームを持っていても良いのでは，と思ったりします。望遠域のレンズは何も遠くのモノを写すだけでなく，ポートレイトなどで使用すると。その特性上，背景は良くぼけてくれます。 安価なモノでも良くぼけます。
　ただ，あくまでも自分だったら・・・マクロ買います。

書込番号：4348749

[楽天GE]

Kiss Digitalさん、

気軽なスナップ撮影用でしたら、EF35mm F2が
小型で性能も良く、値段も新品で3万円くらいです。

夏祭りの夜店が並んでいるような場面でもストロボを
焚かずに撮れますし、人物撮影にも使えます。

http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=10501010008

書込番号：4348761

[Kiss Digital]

皆さん、詳細なご説明ありがとうございます。
かなり参考になりました。

やはりAFには限界があるのですね。
それならばMFでの使用を前提に検討してみようと思います。
基本的にAFで使うつもりで触っていたので
MFでの使用感はそれほど気にしていませんでした。

ところで気になっていることがもう一つ。
APS-Cに最適化されていない設計年度の古さは
それほど気にする必要はないのでしょうか？
もちろん焦点距離の換算は必要ですが
それさえ範囲内であれば
古いレンズも積極的に使ってみようと思ってます。
もちろん皆さんから勧めていただいたレンズも
検討してみたいと思います。

今日までがお盆休みで明日からは仕事が再開なので
休みを満喫？するつもりで
もう一度店頭でMFの使用感も含めて
触ってこようと考えています。
ある意味現実逃避ですよね。
でもレンズをいろいろ検討したくて20Dを選んだ部分もあるので
楽しみたいと思っています。

また報告させていただきますね。
そして再度疑問や質問があれば
ぜひここで皆さんにお願いしたいと思います。
まだ駆け出しの私にいろいろ教えていただいてありがとうございました。
今後もよろしくお願いしますね。

書込番号：4348809

[10Dマッキー]

Kiss Digitalさん、こんにちは。

AFの多少のピンづれはどうしてもあるので、20Dに合わせて調整して貰えるEFレンズにしておくのが無難だと思います。

>APS-Cに最適化されていない設計年度の古さはそれほど気にする必要はないのでしょうか？

APS-Cに最適化と言ってもデジタル用にコーティングが主なので、私は気にしていません。専用レンズは銀塩での使用やこれからのフルサイズ化を考えると手を出す気にはなれませんね。

書込番号：4348828

[カメラは道具に過ぎない]

＜MFでピントを合わせるのが一眼だと思います。
それは一眼カメラマニアの思い込みです。（笑）
明るい単焦点でもＡＦで被写界深度内に収まらないような場合にはカメラ、レンズ共にサービスセンターに調整依頼を出すことで改善できます。
ＡＦカメラはＡＦを基本動作とし、ＭＦより優先した造りになっているため安易にＭＦするより、まず、しっかりとＡＦを働かせる事を考えた方が確実だと思います。
特にＭＦは人間がやることですから、その時の体調等の条件で思わぬ結果を招くこともあります。かけがえのないシャッターチャンスの為にも、きちんと調整されたカメラを用意することを心がけましょう。

書込番号：4348932

[かわらばん]

Ｆ２を切ると、ＭＦも相当練習しないと、
いわゆるジャスピンを得ることは難しい
ですので、頑張ってください。

手持ちだと、ＭＦで一度は合焦しても、
シャッター切るまでに自分の体や被写体が
僅かに動けば、それはもうピンズレ・・・
これがＦ２以下の世界ですな。

キレるレンズほど、そして、画像を見る人間の目
のシビアさを考えると、任意の箇所にＦ２以下で
ピントを合わせるのは三脚必須・・・かと。

書込番号：4348956

[骨＠馬]

Kiss Digital　さん
>APS-Cに最適化されていない設計年度の古さはそれほど気にする必要はないのでしょうか？<
日常のポートレート程度ならば事実上は殆ど気にする必要はないかも知れません。
私も28mm/2.8USMを常用して楽しんでいます。
でも敢えて気になる情報を書きます。
レンズ設計技術は5年で一世代進化すると言われていました。
最近はガラス材料の進化、加工技術の進化でもっと早くなっていると思います。
ですから新しいレンズほど性能は明らかに良いと思います。
更に、旧銀塩時代に設計されたレンズの最小錯乱円（設計的にピントを追い込む基準値）より、最近のデジ一眼用のレンズの方が1.5倍ほどシビアに設定されています。
フルサイズ用でもデジタル対応などと書かれた新レンズは安心です。
でも、旧レンズにコーティングのみを変えたモノもありますので注意が必要です。

書込番号：4348961

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞それは一眼カメラマニアの思い込みです。（笑）

同感です。^^;
私は、ほとんどオートフォーカス一辺倒です。
私の腕（目）程度ではオートフォーカスの方が正確です。（現在までの経験上）
で、なかなか合焦しないのは、レンズのせいでは無いと思います。
被写体や照明の種類や撮影場所の明るさで決まると思います。
レンズによって違うのは、オートフォーカスするときの、駆動速度だと思います。
レンズの焦点距離は、撮影目的によって全部変わりますから、自分で選ぶしかないですね。
私が現在、一番使っているレンズはEF85mm F1.8 です。
焦点距離さえ問題なければ、大きさ・重さ・価格・明るさ・解像度で最高のレンズです。
レンズフードだけはちょっと。^^;

書込番号：4348993

[骨＠馬]

上のレスで28mm/2.8USMと書いてしまいましたが28mm/F1.8USMでした。
それまで17-85を20Dと同時購入して使っていましたが、上記を中古で購入した後は殆どこれ一本で間に合っています。
少し寄ればポートレート用としても充分に使えます。
先日50mm/1.4を一本だけ付けて出かけましたがポートレート以外には使い辛いレンズでした。
ポートレート主体ならば30mm/1.4も良いかも知れませんが、街中スナップや室内などでは28mmでも少し長いと感ずる時があります。
24mmで明るいレンズは大きくて重いのでこの28mm/F1.8USMはお薦めです。
安いレンズではありませんが中古ならば4万円くらいで入手可能です。

書込番号：4349149

[naro.]

AFでのピントのことについて。実は私、現在QRセンターへ20DボディとEFレンズ3本をピント調整に出しています。出さなかったレンズは、銀塩カメラもデジタルも、ぴったりピントが合ってくれるレンズ。
レンズを入手して以降の撮影で、なんだかピントがへんだな、手持ちだからいけないのか、絞りなのか、AFゾーン周囲の輝度の高いところを拾ってしまうのか、ウデが悪いのか、など悶々とすることもありました。使えるコマがまったくないことはないのですが、でも表情のいいコマでAF精度が悪いと残念でたまらず。なので、ついにセンターへ持ちこみ依頼してみました。まだ戻ってきてませんが、どういう結果になるか期待はあります。
ピント精度については、ある広告カメラマンが何度かレポートされていて参考になります。「一万円札 ピント」でサーチしますと、たいていたどりつけると思います。

書込番号：4349933

[カメラ大好き人間]

↑[4348550]の私の書き込みで、書き間違いがありましたので訂正します。
誤：「MFでピントを合わせるのが一眼だと思います。」
正：「MFでピントを合わせるのが一番だと思います。」

なんか、一眼レフでは、MFが常識のような書き方になっていました。すみません。

私は、4年前からデジ一眼レフで一眼レフを初めて持ちました。当然、AFが当たり前でした。しかし、AFが苦手な被写体や、AF後にカメラを動かすコサイン誤差や、ピントをあわせたいものがAFエリアにないときもあり、MFを使うようになりました。使ってみると、私に合ったフォーカシング方法でした。しかし、AF使用時には日中に200〜300枚ほど撮っていましたが、AEからMEにしたこともあり、50枚ほどしか撮れませんね。１枚への集中度が高くて疲れます。でも、自分で写真を撮ったという実感は高いです。それで、MFで撮るのが私は一番であると思うわけです。

書込番号：4350479

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>開放F値が2以下と小さく明るいレンズの場合（焦点距離が長くなればなるほど）、
>被写界深度がかなり浅くなりますが、AFが合焦するということは、ピントは
>合っているということです。（カメラのAF精度が狂っていなければ。）
>ピンが甘くなる大抵の理由は手ブレです。ポートレートでモデルさんのまつげとか
>AFで拾いきれない細かい部分に焦点を合わせたければ、MFの出番です。

せっかくの
オートフォーカス（自動測光露出制御デジタル）一眼レフカメラ
なんですから、基本的にはその性能に頼るのが迅速的確に撮れるケースが多く楽ですよ。
機械の目、人間の目、8Mピクセル以上もある画素数で、どちらが寸分狂わずに
瞬時に合わせられるでしょうかねぇ。あと、ピントが甘い殆どの理由はブレです。

書込番号：4351164

[タツマキパパ]

EFレンズはMFの感触がイマイチなのがイケナイですよね。
積極的にMFしようって気が起きないです。(-_-

でもフルタイムMFの恩恵は感じていますから、MFが一番だという意見には頷けます。
もっとも、そのためにはもっと大きなファインダーが欲しいですが。

＃というか、AFは意外と信用できない派ですけど。

書込番号：4351764

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>＃というか、AFは意外と信用できない派ですけど。
タツマキパパ　さん、こんにちは。20Dでですか？
ボクはKissD系と大差ない10Dですが、そうは感じないです。やっぱりAFかな。
まさか20DでAF性能が落ちているとも思えないので。
ただ、ファインダー性能でいうと、*istD/DS、α7Dに比べると、スクリーンマットの
仕様が改善されてとはいえ、MFのピンの山はつかみづらいですよね。
あと手持ちの12Mピクセル機の方は、余程でない限り（ボクはマクロ・ポートレートは
あまり撮らないので。）、殆どAFです。しかも出来るだけ三脚とリモートレリーズを
使います。理由は何度も述べている通り、ピンが甘い理由の殆どがブレだからです。
リンクしているアルバムの方は12Mピクセル機にてノーリサイズでアップしています。
また、以下は、同機種にて、Mサイズ（6.8Mピクセル相当）にしてノーリサイズです。
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=wDJmgBzDqr
もし、ご要望なら、10DのAF性能でどこまで、ピンが出るか検証しても構いません。

書込番号：4352024

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>あと手持ちの
あと手元にある

手持ち撮影という意味と誤解を招きそうなので、一応訂正。

書込番号：4352026

[つもり預金]

自分で微調整できたりブラケティングできる機能があればいいですね。

EF85mm F1.8良さそう・・・。
でも、Ａ０９（28-75ｍｍF2.8）持ってるからなぁ。

モデル探し皆さんどうされてるんでしょう？
撮影会へ参加してみましたが、殺伐とした雰囲気。（場所めぐって喧嘩してる人いましたよ。）
撮らされてる感であまり楽しめませんでした。

書込番号：4352637

[タツマキパパ]

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;　さん、こんばんわ。

誤解ない様に申し上げておけば、私はほとんどAFです。
MFはAF後にフルタイムMFで微調整する程度かな。
シグマの20mmはMFが気持ちイイのでMFしますが、マクロ域に限られます。

簡単に自分でピントテストもしますが、中央のAF点はまずジャスピンになります。
（ただし、白地に黒の十字でテストしますから、ジャスピンで当然という気もします。）

それでもAFが意外と信用できないと感じるのは、フィールドでの実写ではピンズレが発生するコトがあるからです。
理由をちゃんと検証したコトはないですけど、
・低コントラスト
・ピントを合わせたい近くに高コントラストな物体がある
・中央以外のAF点は精度にばらつきがある
・でも中央以外のAF点を良く使う
・ホントに良く使う
・中央以外が好き
等が考えられるのではないかと思っています。

そういう時こそMF！なんでしょうけど、山が見えないコトも多いので、AFをやり直して数枚押さえるようにしています。

書込番号：4352657

[eos_p]

kiss Degitalさんへ
初板です。私は単焦点レンズについてはEF50mm1.8IIから始めています。
まだまだレンズを見る目がないので、この板で
みなさんの意見を参考にさせていただいています。
1.4からと思いましたが、まずは入門ということで購入しやすい価格の1.8IIを選びました。
さすがに明るいレンズはくらい場所でも明るく撮れますが
みなさんお話のように被写界深度が浅いのでピントあわせが難しいですね。フォーカスリングが先端部分わずかなので慣れるまでは・・・。
とにかくいまは自分の撮りたいテーマ探しの段階なので、
皆さんの意見を参考にさせていただき購入したいと思います。

書込番号：4353994

フルサイズだとレンズの能力がおいつかないってホントか？

[チャナメツムタケ]

２０Ｄおよび、今後出るかもしれないそれよりも上位の機種に、フルサイズのイメージセンサーが導入されるのかどうかが話題になっています。
　この行方について私は確たるものは知りようがありませんが、フルサイズのイメージセンサーを搭載したボディが、いまよりも身近になる日がいずれ来ることは想像できます。

　そこで、気になっているのは、たとえば次のようなご意見です。

[4316800]
＞ちなみに個人的には、35mmサイズのCMOSにはむしろ不安です。
＞撮像素子が大きくなってもレンズが対応していなければ、
＞むしろ画質が落ちるからです。

　私は、この問題を原理的に知りたい、理解してみたいという思いをもってきました。
　フルサイズの面積で、１６００万画素程度の密度のセンサーの場合、ほんとうに現在あるレンズの性能が追いつかないのでしょうか？　良い性能のレンズなら大丈夫だが、そうでないものは、いっそう画質が落ちるということがあるのでしょうか？

　推測で恐縮ですが、私は次のように思います。

　１）レンズに周辺部の歪みや減光があるものでは、その影響が画質に現れる。これは、３５ミリフィルムの場合も同じ。この点に気をつけてレンズを選ぶか、使うか、すればよいだけのこと。

　２）それ以外の問題は、フルサイズでも、ＡＰＳ−Ｃサイズでも、レンズの性能をそのまま忠実に画質に表現する。具体的には、例えば同じＡ３サイズにプリントした場合など、フルサイズの場合に、レンズのデメリットの問題がよりひどく出ることはない。
　むしろ、フルサイズの方がより精細な画像が得られるし、１受光素子あたりの受光（開口部）面積を大きくとれる余地がある分だけ、感度向上やノイズ除去の可能性が開ける。

　（本題と離れますが、手ぶれの影響も、カメラが例えば１ミリも、単位時間内にぶれると、その影響は小さな面積のセンサーの方に、相対的は大きく効いて来ます。同じサイズにプリントすれば、１ミリ幅のイメージセンサー上のブレは、イメージセンサーが小さいほど、現物の出力写真では大きく影響してきます。ただ、パソコン画面で「等倍」で見ると、フルサイズの方がより詳細にブレが確認できるだけ。画質と同じで、その人の技量がより忠実に記録されるということでしょう。）

　３）たとえ、フルサイズになっても、１受光素子あたりの面積は、現在のレンズの解像度よりけたちがいに大きい。レンズを透過する光（光子）あるいは可視光線の振幅は、受光素子のサイズよりけたちがいに微小なものである。（この問題は、開口部の面積だけでなく、開口部の入り口からセンサーまでの距離も利いてくるように思います。設計でもかなりクリアできる余地があります）
　素子の微細化がレンズの能力を超えることは当分ないし、将来起こる場合もフルサイズからではなく、無理に微細化しているコンデジあたりから。

　なかなかどの問題も、実際には単純でないし、フルサイズのメリットはこういう面でもかなりあるという印象です。

書込番号：4319377

[Eosu30Dai]

チャナメツムタケさん、こんにちは。
この問題は私も以前から気になっていたのですが・・どうせ買えないからいいかな、なんて思っていました。
↓でも、話題になっていますね。
http://www.eos-d-slr.net/digi_bbs/wforum.cgi?list=tree&no=22493&mode=allread
いろんな意味も含めて20Ｄで使って厳しいレンズは、1DsMKIIでも厳しいって事だと思います。
実際使われている、1DsMKIIの板↓で聞いた方が早いでしょう。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00500210737
ではでは(^^//

書込番号：4319433

[骨＠馬]

チャナメツムタケ　さん
その考え方で正しいです。（・・・と思います）
敢えて問題があるとすれば撮像素子からの反射の影響で銀塩では出なかったゴーストが出たりすることでしょうか。
広角レンズなどで撮像素子に斜めから入射する光線が問題になるかも知れませんが、撮像素子側の対策で解決できます。

書込番号：4319462

[骨＠馬]

手ブレの問題は同じ画角のレンズを使っていれば条件は同じになりますのでフルサイズが有利とはなりません。

書込番号：4319467

[骨＠馬]

手ブレについて（追加）
接写の場合は、カメラの平行移動の影響を受けやすいですが、その場合はお説のようにフルサイズの方が有利かも知れませんね。

書込番号：4319476

[チャナメツムタケ]

骨＠馬　さん

　ゴーストやレンズ、およびイメージセンサー上での反射光の問題は、ここでいっている主題とは別ですが、レンズの性能という点ではよりきびしくなってきますね。

　また、イメージセンサーの周辺、隅っこで受けとめる光が、総体的に浅い角度で入ってくる問題は、ここでのテーマそのものですね。

　ところで、手ぶれの件ですが、私は比較を直感的にやってしまう場合に、問題を極端にしたり、程度をはなはだしくして比較をする手をときどき使います。

　例えば、イメージセンサーが、１辺２０ミリのものと、２０００ミリのものと、２つ用意します。
　どちらも、撮影時のシャッタースピード（これを単位時間）の間に１ミリだけブレを起こす（上下に移動する）とします。そして、それぞれの辺の大きさを尺度にして、同じ比率になる大きさで、ある被写体を撮影します。
　対象が花であれば、２０ミリのセンサーには例えばそのうち１５ミリの部分に花が写り、２０００ミリの方には１５００ミリの部分に花が写ります。

　そして２つのイメージセンサーから得られた画像を、同一の大きさ（Ａ３サイズ）にプリントするとします。
　こうすると、明らかに、１辺２０００ミリのセンサーの画像の方では、１ミリのブレの影響は小さく表れるはずです。

　ＩＳやＡＳでは、ブレを角度で検知・補正していますので、上記と話は違ってきます。これは、補正という目的のためでしょう。補正しても対象そのものは完全には再現できません。
　しかし、現実のボディの動きは、角度以上にボディそのもものの上下方向の移動ですので、上記のスケールアップでの比較は、成り立つのではと思います。
　少なくとも、よく言われているように、フルサイズのセンサーでは手ぶれの影響がシビアになるということはありません。
　ただフルサイズなりに、より忠実に、手ぶれを記録するだけです。

書込番号：4319559

[骨＠馬]

チャナメツムタケ　さん
私も物事を理屈っぽく考えるのは大好きです。
（ただし、キャノンの板では敬遠されますが・・・）
ブレについて
2000mmの画面上で1mmブレた画像と20mmの画面で1mmブレた画像では影響度は1：200で2000mm画面の方が有利ですね。
しかし、
1500mmの人物を2000mmの画面上に1500mmの大きさに写し、カメラを1mm平行移動させると画面上でもブレの量は1mmですが、
20mmの画面に同じ1500mmの人物を15mmに写るようにしてカメラを1mm移動させると画面上のブレ量は0.01mmとなりますが、人物の高さに対するブレの相対量は同じく1/1500で、同じA3に伸ばせば同じだけブレています。
2番目に書いたレスの「画角が同じならば画面サイズには関係がない」はこのことです。
なお、>現実のボディの動きは、角度以上にボディそのもものの上下方向の移動ですので<・・と書かれていますが、少し違うと思います。
カメラブレを起こす原因の大半は角度ブレで、上下方向の（平行）移動は殆ど画面上には表れてきません。
ただし、接写などの場合は無視できない量となります。
例えば等倍撮影の場合、前例の2000mm画面に1500mmの人物を等倍に撮影し1mm平行移動させてブレた量と15mmの花を20mmの画面に等倍撮影した場合に1mmブレさせた場合では、当然2000mm画面が有利ですね。
これが3番目のレスの内容です。
貴兄のお説通り「少なくとも、フルサイズのセンサーでは手ぶれの影響がシビアになるということはありません。」・・・は、私も賛成です。

書込番号：4319873

[チャナメツムタケ]

骨＠馬　さん
　ご教示ありがとうございます。

　本題の件では、ベテランの骨＠馬　さんと見方が大筋で一致しているようで、心強いです。
　この件、根拠がわからないまま「フルサイズだとレンズの能力がついていけない」という話が多いように思えます。そこは、フルサイズはそのまま、隠し様もなく表現するだけで、より小さなセンサーとくらべて欠点とはいえない、というのが私の意見でした。

　さて、派生した問題のブレの影響です。
　骨＠馬　さんの意見をいただいて、ブレの問題は、純粋なタテヨコの移動のブレ、と、角度のブレと、分けて考えるべきだと思いました。そして、イメージセンサーの大きさなどに比べて、撮影対象は一般にずっと遠くにあります（近くてもメートル単位）ので、角度のブレはわずかでも、画像の大きな移動となって利いてくると思います。
　そして、その移動割合は、イメージセンサーの大きさにかかわらず、大きさに見合った分だけの同等の割合で画像に再現されると、私も思います。
　ということで、角度のブレという手ぶれの影響は、同じレンズならば、イメージセンサーが大きくても小さくても、同等である、と訂正します。
　これで、たぶんいいのかな、と。まだ不安点はありますが。

　ともかく、この点でも、フルサイズだから手ぶれの影響が余計に現れるのではなく、同じようにごまかしようがなく、再現されるということでしょう。

　本題にもどりますが、こうなると、フルサイズ化でレンズの性能が問われるのは、周辺光量の低下、周辺部の流れなどの問題が中心になりますね。
　ここをきちんとクリアしているレンズが求められるし、性能が不足しているレンズではその特徴に応じて絞り込んで使うとか、うまく使い慣らすということでしょうか。

書込番号：4319945

[トライ-X]

２０Ｄと１Ｄｓ２を使用しています。
３５ｍｍの焦点で、３本のレンズで２０Ｄと１Ｄｓ２を撮り比べてのを
アップしています。
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=J9LhfLeEJ4
２０Ｄでは、あまり違いが解らないのですが、１Ｄｓ２での違いの方が大きいと思います。

それと、広角レンズでテストしたのも有りますが、２０Ｄでは、問題ないのですが、周辺の流れがかなり気になるレンズもあります。
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=2mLmaYdCLq

私が思うには、フルサイズになると、画質が落ちるレンズも有りますが
フルサイズで無ければ、その良さを発揮出来ないレンズもあると思います。

書込番号：4319954

[203]

こんばんは。
フルサイズにもピンキリあるのでなんとも言えませんが
1Ds MarkIIの画質はすごいですよ。
でもレンズはもっとすごいと感じますよ。
20Dではそれほどすごい描写だと思わなかったレンズでも1Ds MarkIIでは、ここまで写るのか！！！とびっくりするような描写になります。
まだまだレンズの性能を出し切ってなかったんだなって思いました。

下記URLに5枚1Ds MarkIIの画像を掲載しました。
1600万画素オリジナルサイズでダウンロード出来るのでぜひ等倍で見てください。周辺がダメダメとか使い物にならないとか言われている広角の画像も載せています。腕はしょぼいので画質のみ確認してみてください。古い作例で申し訳ないですが・・・

http://www.imagegateway.net/a?i=J9wlcXRFoJ

これで画質が悪いと言うなら仕方ありませんが、少なくとも600万画素の機種に最高級のレンズをつけて撮った画像より1Ds MarkIIに安いレンズをつけて撮った画像のほうがずっと高画質だと思います。

書込番号：4320453

[まっmacky]

チャナメツムタケさん、少し脱線してすみません。

トライ-Xさん、自分では比較したことなかったのですが、改めてL単て凄いなと感じました。

書込番号：4320969

[骨＠馬]

フルサイズ化によりレンズの性能が追い付かなくなるのか・・・？
この話は実は逆だと思います。

120年の歳月を掛けてライカサイズ（フルサイズ）用レンズはカメラの理想的な姿である一眼レフと共に機能・性能・コストのバランスの上で進歩してきました。
一方では工業用ITVカメラ用電子撮像素子を利用したデジタルカメラが開発され、画質の向上と撮像素子の小型化へ突き進みました。
画質が銀塩と比較できるレベル域に達し、撮像素子の小型化にも限界が出始め、一眼レフへの回帰が求められました。
残念なことに当時の技術ではフルサイズの撮像素子を使って民生用の一眼レフを作ることには少々無理がありました。
そこで妥協点としてAPS-C相当の新サイズが生まれました。
発売当時には消極的な意見が多かったサイズでしたがメーカーの積極的な対応で市民権を得ることが出来ました。
このサイズは従来のレンズも流用できることが利点で、しかも従来レンズの中央部分の美味しい部分を使うと言うことも歓迎されました。
しかし、従来レンズは一部の高級レンズを除いて最小錯乱円を35ミクロン程度に設定してありました。
新サイズは中央部分をトリミングして使うようなモノですので22ミクロン以上を要求します。
結局、画質（解像度）を優先した場合、従来レンズの流用は高級レンズにのみ限られました。
更に新サイズの撮像素子はフィルムと違って表面の反射が多い、光線が垂直に入射する方が効率がよい等の特質があり、新しいレンズの開発が待たれました。
ところが、画面サイズの小型化の割合にメカニカルバックが小さくならないと言う「最大欠点」のために、新レンズの特にワイド側（45mm位から短い方）では、設計上の小細工（実は大細工）が必要になり、性能確保には多大なコストを掛ける必要がありました。

長い前置きでしたが、「フルサイズになってレンズの性能が追いつかない」のではなく、「新サイズが従来レンズの性能に対応していない」のであって、フルサイズ時代になれば従来レンズは生来の性能を発揮できるわけです。
ただし、デジタルの場合は撮像素子の表面からの反射の影響を受けやすいのでそれ相応の対応が必要です。
光線を垂直に入れる必要性については撮像素子側の改良（画面の端に行くに従い円錐の頂点からの光線を受けるような構造）で対応できます。
新サイズでは問題がなかったレンズ（例えば24mmなど）をフルサイズで使うと周辺の像が流れる等の指摘がありますが、新サイズで24mm相当（計算では15mmくらい）の同コストのレンズと比べれば遥によい性能だと思いますが如何でしょうか。

書込番号：4321593

[チャナメツムタケ]

Eosu30Dai　さん
＞ この問題は私も以前から気になっていたのですが・・どうせ買えないからいいかな、なんて思っていました。

　私もつい３，４年前は、実用にこたえるデジ一眼を私のお小遣いの範囲で買うことなど、とても無理と思っていましたが、ずいぶん身近になり、いま２０Ｄで楽しんでいます。
　フルサイズも、３年（へたすれば２年！）たてば、ぐんと手元に近づく日がくるかもしれません。

＞いろんな意味も含めて20Ｄで使って厳しいレンズは、1DsMKIIでも厳しいって事だと思います。

　このことが、実際問題になる、すごい形で現れるのだなあと、みなさんの体験と紹介から感じ始めています。

　トライ-X　さん
＞私が思うには、フルサイズになると、画質が落ちるレンズも有りますが
＞フルサイズで無ければ、その良さを発揮出来ないレンズもあると思います。

　「論より証拠」ですね。身のほど知らずのテーマで質問して、わが身が恥ずかしいです。
　１７−４０　Ｆ４Ｌでさえ、フルサイズでは少し絞っても弱点が見え出してしまうのですね。短焦点にくらべてのズームの難しさも教えていただきました。短焦点って、同じＬでも別の世界のものですね。

　203　さん 、いつも掲示板で勉強させていただいています。

＞1Ds MarkIIの画質はすごいですよ。
＞でもレンズはもっとすごいと感じますよ。・・・1Ds MarkII
＞では、ここまで写るのか！！！と　びっくりするような描写に
＞なります。

　ご指示の通り、等倍で見ました。17-40と、２４単焦点ではやはり違いますが、ズームの隅での流れも気になるほどのものではないですね。それよりも圧倒的な質感、立体感を感じました。
　また７０−２００もまずまずですが、２００は私にはすごく良いものに見えました。
　レンズの性能自体を引き上げるような描写とは、こういうことなのかな、と考えさせられました。

　まっmacky　さん
＞トライ-Xさん、自分では比較したことなかったのですが、改めてL単て凄いなと感じました。

　及ばずながら、遅ればせながら、私も同感です。
　なんだか、近未来への見通しが出てきました。不安より期待が大きいです。
　フルサイズにすると、レンズの性能が不足するというような意見に出会っても、これからは動じなくていいですね。
　しかし、近い将来に私にとってもより身近にフルサイズの撮像センサーが普及してくるとすると、レンズの選択はそのことも念頭において考える必要が出てきますね。

　どうもありがとうございます。
昼休みでゆっくり書けなくて、すみませんでした。

書込番号：4321729

[yasusaku]

ニコンはＤＸフォーマットでハイエンド機を出しているし、１７ｍｍから立ち上がるＤＸ専用大口径標準ズームを出しているので、このままの規格でやって行くのかなとある程度先が見えるのですが、キャノンは３つのフォーマットをこの先どうしていくのか、個人的にはとても不安があります。
　私は２０Ｄを使用していますが、１７−４０Ｌや２４−７０Ｌなど、フルサイズ対応のレンズを持っています。ボディーよりレンズの方がはるかにデカイです。バランス的には「２４−７０Ｌは１Ｄ系の標準ズーム」と言う気もしますが、１Ｄ系のボディーはとてもじゃないが私には買えません。では、なぜこれらのレンズを使うのか・・・。理由は明るい標準ズームはサードパーティーのものを除いてこれらしか選択肢がないからです。
　「レンズの中央部分を贅沢に使う」といえば聞こえはいいですが、私にとっては「中央部分しか使えない」という感覚です。２０ＤやＫＩＳＳでも明るいズームは使いたいし、それらの高性能なレンズを焦点距離通りに使いたいとも思っています。キャノンもレンズを製造している以上は、「純正」にこだわるべきだと思います。
　なのでフルサイズ対応機種を、せめて２０Ｄレベルの価格帯で出してほしいし、それを待っています。いくら１Ｄ系の画像がいいと言われても、現状では高嶺の花と言うしかないです。
　現在、１７−８５ＩＳなどを２０Ｄとセットで販売しているのに、次期２０Ｄ後継は本当にセンサーサイズを変えてくるのでしょうか？それとも２０ＤはＡＰＳ−Ｃ規格のままで進化していくのでしょうか・・・。
　大口径標準ズームをＥＦ−Ｓで出してくるかどうか、大きなポイントだと思いますが、たぶん出さないような・・・。

書込番号：4321831

[かわらばん]

ちょっと論点がずれてしまって申し訳ないのですが、

３５ｍｍフルサイズのフイルム用に作られているレンズで、
フイルム上でＯＫなものが
ＣＭＯＳ上でＮＧになる可能性のあるレンズがあるという
ことなのでしょうか？

感光体と受光素子の光の受けとり方、性能の違い・・・の
影響でしょうか。

書込番号：4321971

[yasusaku]

これは、何をもってＮＧとするかで全然違うお答えになると思いますが・・・。
　３５ｍｍフィルムカメラと同じ画角を求める人には、フルサイズのセンサーではない時点でＮＧだと思うし、画質にこだわる人は、（色々なところで述べられているように）周辺光量とか周辺画像の流れとか、逆光性能、コントラストなどを問題にされることが多いように思います。それらが自分の中で許容できなければＮＧと言うことになるのでしょう。
　ただ、画質、画角を抜きにして「装着できて四隅がケラれずに写る」ということであれば、一部の例外を除いてＭＦレンズでもＡＦレンズでも全てＯＫということになります。

書込番号：4322068

[かわらばん]

>> yasusakuさん コメントありがとうございます。

>> 周辺光量とか周辺画像の流れとか、逆光性能、コントラストなどを問題にされることが多いように

つまり、これら諸特性が３５ｍｍフイルムの上に再現される絵と
３５ｍｍフルサイズデジタルにて再現される絵で違いが出る・・・
ということなんですかね〜。

フイルムで再現出来ている絵と同等にＭＯＳで
再現できるのであれば、それで十分なのですが、
そういう問題が話題になっているということは、
皆さん納得されていないと言うことなんですね＞フルサイズＭＯＳ

書込番号：4322088

[バチスカーフ]

＞画質が銀塩と比較できるレベル域に達し、撮像素子の
小型化にも限界が出始め、一眼レフへの回帰が求められました。

これは違うのでは…。撮像素子は画素数こそ上がっていますが、
基本的に小型化はしていません。

また一眼レフへの「回帰」と言いますが、
銀塩フィルムも一眼レフも、市場にきちっと存在していましたよ。
むしろデジ一眼の普及が、コンタックス撤退など、銀塩一眼レフ
市場の狭小化を促進させてしまっているのでは？という気がします。

書込番号：4322155

[チャナメツムタケ]

骨＠馬　さん

　ずっしり重みがあるお話で、受けとめようと努力しているうちに、時間がかかりすぎてしまいました。申し訳ありません。
　まだ疑問点もありますが、ある程度の誤解はシロウトゆえということで、理解の範囲で書いて見ます。

＞「フルサイズになってレンズの性能が追いつかない」のではなく、「新サイズが従来
＞レンズの性能に対応していない」のであって、フルサイズ時代になれば従来レンズ
＞は生来の性能を発揮できるわけです。

　私は元発言でこのように表現できなかったのですが、これこそ、私がほんとはそうなんではないか、と感じてきたことです。

＞従来レンズは一部の高級レンズを除いて最小錯乱円を35ミクロン程度に設定してありました。
＞新サイズは中央部分をトリミングして使うようなモノですので22ミクロン以上を要求します。
＞結局、画質（解像度）を優先した場合、従来レンズの流用は高級レンズにのみ限られました。

　この内容は、私が元発言の、３）に書いたテーマの問題だと思います。
　さっそく「最小錯乱円」を調べてみました。
　私が書いた３）の中身は、光の振幅などのサイズと、センサーの開口部分のサイズとを対比しただけのことでした。これは、的外れですので、訂正します。
　レンズの解像度の問題、おそらく一番の問題は、「最小錯乱円」の問題として具体的には現れるのですね。球面、あるいはそれに類する複数枚のレンズを通り抜けてきた対象の映像（からの光）は、撮像センサー上で「点」に収束することはできず、ある程度、空間的な広がりをもつ。

　そのサイズを紹介していただいていますが、１ＤｓＭｋ２の場合の受光部のサイズと対比してみました。
　３６ミリ×２４ミリのセンサーの面積は、８６４００００００マイクロ平方メートル、
　１６７０万画素ですから、１画素当たりの面積は、５１．７マイクロ平方メートル、
　正方形だとすると、その１辺は、およそ７．２マイクロメートル、になります。

　この正方形がすべてセンサーの開口部になるわけではありません。が、おおよそのスケールの対比ですので、とりあえず７．２マイクロメートルの正方形にすっぽり入る円を考えると、その半径は、３．６マイクロメートルとなります。
　とすると、３５ミリ　フィルム一眼レフ用の従来のレンズの
　最小錯乱円　３５ミクロン　＝　３５マイクロメートル
よりも、現行レンズの解像度の目安となる最小錯乱円のサイズ、７．２マイクロメートルの方が、一桁、小さいことになります。

　シロウト考えでは、現行の高級でないレンズが焦点を結んだ画像の「１点」の広がりよりも、一桁小さいサイズの複数の（おそらく５，６個前後）センサーが共同して、画像の１点を受光していることになります。

　これではレンズの解像度が１桁、負けているように思えます。しかし、画像の１点を、複数のセンサーで受光し、信号を合成して再現していると考えれば、不都合はありません。多くのセンサーで「１点」を受光した方が、解像度はより上がるはずですから。（逆に、もっと粗いセンサーの配列のケースだと、映像化そのものができません。）

　さらに何か、ほかの因子が、解像度とセンサーの関係には、あるように思います。
　ともかく、このぐらいのスケールで受光センサーが小さくなることは、解像度の妨げになるということはないように思います。

　後段の、
＞新サイズは中央部分をトリミングして使うようなモノですので22ミクロン以上を要求します。

　という部分は、トリミングする分、同じ大きさで使うには、それだけ精度・解像度が高くならなければいけないという意味ですね。

　元発言にある、３）の角度の問題も、フルサイズ化による原理的な困難・難点ということではないように感じています。

書込番号：4322164

[チャナメツムタケ]

バチスカーフさん

＞これは違うのでは…。撮像素子は画素数こそ上がっていますが、
基本的に小型化はしていません。

　１個の撮像素子と、それが総合・集合したＣＭＯＳセンサー（イメージセンサー）そのものとは、ちがいますね。
　単なる誤読かもしれませんが、ここでは１個の受光素子、撮像素子を問題にしているのではないかと思います。

　

書込番号：4322173

[骨＠馬]

バチスカーフさん
細かく読んでいただきまして有り難うございます。
チャナメツムタケさん
フォローを有り難うございます。
バチスカーフさんのご指摘の通りです。
何故、今、フルサイズデジ一眼なのかを盛り上げるための文章の流れとして書きました。
でも全くのデタラメでもなく、このような側面もあるかと思いますが。
チャナメツムタケさんのご質問に対しては後ほど補足説明をさせていただきます。

書込番号：4322205

[yasusaku]

骨＠馬　さん
　すごく勉強になりますが，何度も読み返してみましたが，私の頭ではなかなか理解できないのが悲しいです。

＞「フルサイズになってレンズの性能が追いつかない」のではなく、「新サイズが従来レンズの性能に対応していない」のであって、フルサイズ時代になれば従来レンズは生来の性能を発揮できるわけです。

　ここのあたり以降はよく分かりました。フルサイズ時代が来るかどうかは別として，フルサイズ時代の到来を望む１ユーザーに教えてください。

＞結局、画質（解像度）を優先した場合、従来レンズの流用は高級レンズにのみ限られました。

ここで言う高級レンズとは，「最小錯乱円が２２ミクロン以上」で設計し，作られたレンズのことですよね。それは，具体的にどのようなレンズを指すのでしょうか？例をあげていただくとありがたいです。

また，
＞光線を垂直に入れる必要性については撮像素子側の改良（画面の端に行くに従い円錐の頂点からの光線を受けるような構造）で対応できます。

これは，マイクロレンズ等の指向性を変えたりする，あるいは受光体の集合板（ＣＣＤやＣＭＯＳ）を湾曲させたりする，ということでしょうか？

すみませんが，このあたりをご教授願えるとうれしいのですが・・・。

書込番号：4322219

[nanki]

＞現在、１７−８５ＩＳなどを２０Ｄとセットで販売しているのに、次期２０Ｄ後継は本当にセンサーサイズを変えてくるのでしょうか？それとも２０ＤはＡＰＳ−Ｃ規格のままで進化していくのでしょうか・・・。

他社が「健全な商売ができない」としてフルサイズを見限り、APS-Cに特化している現状を考えると正直、フルサイズは厳しいですね。
コストの高さがフルサイズの致命的なデメリットです。
他社とガチンコで価格勝負していくならキヤノンとしてもAPS-Cを主流に据えざるを得ないと思います。
フルサイズが残るとすれば、マニア向けに特化してハイエンドモデルのみをラインナップしていくことになると思います。


＞　大口径標準ズームをＥＦ−Ｓで出してくるかどうか、大きなポイントだと思いますが、たぶん出さないような・・・。

これもいずれ出さざるを得なくなるでしょう。
銀塩からデジタルへの移行が進めばフルサイズのシェアはどんどん小さくなっていきます。
他社への対抗上も、APS-C専用レンズの拡充は必要です。

書込番号：4322305

[チャナメツムタケ]

私の発言の　[4322164]　に記述ミスがありました。

＞とすると、３５ミリ　フィルム一眼レフ用の従来のレンズの
＞　最小錯乱円　３５ミクロン　＝　３５マイクロメートル
＞よりも、現行レンズの解像度の目安となる最小錯乱円のサイズ、７．２マイクロ
＞メートルの方が、一桁、小さいことになります。

　ここの３行目は、

◆よりも、フルサイズ・センサーの受光素子（撮像素子１個）のサイズ、７．２マイクロ

　の誤りでした。
　すみませんでした。

書込番号：4322341

[チャナメツムタケ]

みなさん、どうもです。

　もう一度、いままでの話の流れを読み返してみました。
　やはり、いままで考えてきたことは妥当だったように思います。ただ論拠、原理的なことがまだ不理解ですが。

　改めて思ったことは、撮像センサーの能力は、最小錯乱円などであらわされるレンズの解像度を大きく（１桁以上）上回って、それでやっとレンズの性能を引き出せるのではないか、ということです。
　１つの画像の「点」を、幾つもの撮像（受光）素子で受け持ってこそ、レンズが結びたかった画像が、より忠実に再現できるのではないかと。

　だから、画素数は多くていいのです。
　問題は、原理的なことではなく技術的なことで、素子のサイズが小さくなることと、感度とノイズ除去の問題との兼ね合い。

　そこへ行き着くには、まだまだ過度的な段階にあるということではないかと、私は思います。

　もう一つの問題は、周辺部の減光や流れなど、フルサイズに顕著に現れがちなレンズの性能の問題。レンズの大きさ、価格の問題にも波及するので、これは大きいです。

　ＡＰＳ−Ｃサイズは、フルサイズ化がたとえすすんでも、ＡＰＳに特化したレンズとともに、軽快で高性能なカメラとして、活躍する領域が明確にあります。センサーがより高密度・高感度になれば、１０００万画素クラスもさらに出てくるでしょう。

　最後はどちらが残るのか。当分（かなり長い期間）は、フルサイズと、すみわけ、使い分けということになるのではないでしょうか。

書込番号：4322393

[yasusaku]

フルサイズを望む声は市場の中では少数派だと思うので，普及価格でフルサイズセンサー搭載ボディーを出すのは現時点では企業としてメリットはないのでしょうね。よって，フルサイズを望むなら高いお金を出してハイエンド機を買って下さいよ，という状態は今後もしばらく続くかもしれませんね。
　一方でＡＰＳ−Ｃはなくならないし，そのフォーマットで進化していくことも確かでしょう。たとえば２０Ｄは現時点では「ハイアマ」向けの機種，いわゆる中級機としてキャノンはその位置づけを明確にしていますが，今後もＥＦ−Ｓレンズが使えるカメラとして進化していくのでしょうね。
　そうすると，いずれニコンのＤ２Ｘのように，ＡＰＳ−Ｃフォーマットの中でカメラ性能を高めた高級機が出る可能性もあるし，ＡＰＳ−Ｈやフルサイズの中で現在の１Ｄ系の下位機種（例えば銀塩のＥＯＳ３などに相当する機種）が出てくる可能性もないとは言えませんね。
　１ユーザーとしては市場に提供される商品で判断するしかないですが，いくら過渡期だとはいえ，高額商品なのである程度の見通しはもっていたいなと思うのでした。
　レンズについては，ニコンのＤＸフォーマットの大口径標準ズームはＤ１，Ｄ２系のボディーがあるから出したのでしょう。キャノンが現時点でそれに該当するものを（例えばＥＦ−Ｓ１７−５５Ｆ２．８Ｌ ￥20万）をだしても，ボディーがないので売れないでしょうし，そんなレンズをセットでどうぞ！とは言わないと思うので，当面は出さないでしょうね。

書込番号：4322522

[バンツ]

確かにフルサイズを希望する人は今の世の中では少数派でしょうね・・・残念です、

価格の一眼スレッドを読んでいても焦点距離を埋めるようにズームレンズを購入するような人ばかりで、
好きな焦点距離のレンズをそのままの画角で使いたいと言う人は非常に少ないですし、

このままでは、フルサイズは単に収益を上げるためのメーカーの都合だけで発売されるのは目に見えています。

書込番号：4322598

[yasusaku]

激しく同意いたします。

書込番号：4322630

[バンツ]

p,s
上の方での疑問についてですが、
CCDの周辺部の光量不足の対策として、
画素上のマイクロレンズを周辺に行くにしたがって中心側にオフセットさせ、
斜めに入った光でもきちんと画素に当てるように作って、周辺部の光量不足を極力減らすと言う記事をどこかで見た事があります、

もちろん現行機種での話です。

書込番号：4322746

[yasusaku]

なるほど，お答えいただきありがとうございます。
センサーの件は分かりました。
あと，「最小錯乱円が２２ミクロン以上の高級レンズって具体的にどれ？」がわかりません。理論は分かっても，実際に我々が購入するのは製品ですから，そこを教えてもらわないと，どうにもなりません。ぜひ教えていただけないでしょうか，骨＠馬　さん

書込番号：4322806

[骨＠馬]

補足説明をさせていただきます。
まず最小錯乱円について
普通、2Lの写真を見るときは目から25cmくらい離して見ると思います。
A3の写真を見るときは60cm以上離れて鑑賞しますが、この場合普通の人間は画面の対角線の長さの1/1000から1/1500よりも小さな模様は判別できないと言われています。
35mmカメラのフルサイズは対角線が約43mmほどで、その1/1000から1/1500と言うことは35ミクロン位になります。
フィルム上で35ミクロン以下の模様は画面全体を2LにプリントしてもA3にプリントしてもルーペなどで覗かない限り判別できないと言うことです。
そこでフルサイズ用のレンズはこの35ミクロンという数字を一つの拠り所として次のように利用しています。
利用方法の一つは被写界深度です。
レンズの性能が収差などもない理想に近い状態で、理想的な点光源にピントを合わせた場合、逆にピントを少しずらしてもボケの大きさが35ミクロン以下ならばピントが合っているように見えることになります。
このピントの合っているように見える幅を被写界深度と言っています。
もう一つの利用法は、色収差など各種の収差で光が一点に集まらない問題を解決する努力をしたときに35ミクロン以下に押さえ込めばボケて居るようには見えないことに利用します。
先のレスに従来のフルサイズ用のレンズは全てが35ミクロンを目処に設計しているような書き方をしましたが、それは違います。
35ミクロンは最低線の数値で、チョッと大伸ばしをしたときとか、リアコンを付けたりするとたちまちボケが目立ってきますので高級レンズはこの数値を厳しく設定します。
キャノンのLレンズなどがそれだと思います。
具体的な数値を公表しているレンズはありません。
また、EF-Sレンズは初めから最低線を22ミクロンに設定していると思いますが。

次に画素数の問題ですが、今、撮像素子上に35ミクロンの大きさの面積を持った点像が写っていたとします。
この点像を表現するのには35ミクロンの大きさの画素一つが有ればよい様に思えますが、そうではありません。
画素と像とが完全に一致していれば一応は良いのですが常に一致しているとは限りません。
また35ミクロンの像がバラバラに複数個有った場合を考えると複数の画素で一つの像を受け持つようにしておかないと全てを表現することが出来ないことに気がつくでしょう。
通常は最低でもタテヨコ2×2画素、理想的には3×3画素以上は必要と言われています。
先ほどの最小錯乱円の話ですが、対角線の1/1000から1/1500の円で画面を埋め尽くすと考えた場合、150万個くらいになりますが、ですからそれを表現するための画素数は最低でも600万画素、理想的には1350万画素以上を必要とします。
以上から、デジカメの画素数が600万画素というのは最低線の数値と言うことになります。

>フルサイズを希望する人は今の世の中では少数派<とのことですが、昔の銀塩時代から写真を楽しんできた者達はフルサイズを望んでいると思いますよ。
APS-Cサイズはスポーツ写真などの望遠系を常用するプロには歓迎されていますが、良質のワイドレンズを必要とする者には絶対フルサイズです。
早くフルサイズが常識となる時代が来て欲しいモノです。

書込番号：4323049

[yasusaku]

ナルホド・・・

＞キャノンのLレンズなどがそれだと思います。
＞また、EF-Sレンズは初めから最低線を22ミクロンに設定していると思いますが。

　ということなんですね。要するにキャノンではＬとＥＦ−Ｓが該当するということですね。
　それがそのまま実写結果としてあらわれるかどうかは他の要素もありそうな気がしますが，このことはレンズ選びのひとつの基準にはなりますので，知識として頭に入れておこうと思います。
　周辺光量の低下や画像の流れなどはフィルムでもありましたが，デジタルではそれらがフィルムよりも目立つことは確かです。しかし，フィルムと同じ感覚でデジタルを使いたい，要するにフルサイズを使いたいと思うのは，ある意味では当然の感覚のように思います。フルサイズはコスト面で不利だとは知りつつも，それを現実的な価格で供給される日が来ることを心待ちにしています。
　ちなみに，キャノンで言えばＥＦ−Ｓレンズなどは１．６倍換算で使用するしかないので，「１０−２２」だとか，「１８−５５」などの焦点距離の表示をやめて，はじめから１．６倍換算での焦点距離を明記するべきだと思うのですが，これも銀塩時代を知らない人にとってはどうでもいいことなのかもしれませんね。

書込番号：4323445

[バンツ]

画素ピッチがレンズの解像度より細かくなると、

それはFUJIFILMが一時期非難を浴びた、
ハニカム配列のCCD出力をベイヤー配列に変換する際に副次的に発生した出力画素の水増し、

これとは逆だが、ある意味同じように非難されるべきものになるだろう、

CCDの画素は確かに多いかもしれないが、その中で果たして有効に使用されている画素はどのくらいだろうか？
一眼レフならレンズごとの有効解像度を公表するべきだし、
コンパクト機なら今やすでに公表する次期に来ていると思う。
、

書込番号：4323521

[バチスカーフ]

＞ＥＦ−Ｓレンズなどは１．６倍換算で使用するしかないので，
「１０−２２」だとか，「１８−５５」などの焦点距離の表示を
やめて，はじめから１．６倍換算での焦点距離を明記するべき
だと思うのですが

一体型デジカメでは、すでにそういう表記ですよね。自分も
「EF-S」「DX」や「ズイコーデジタル」などに限り、そうしてもいいと思います。

書込番号：4323583

[チャナメツムタケ]

骨＠馬　さん、重ねてのご教示、感謝いたします。

＞この点像を表現するのには35ミクロンの大きさの画素一つが有ればよい様に思え
＞ますが、そうではありません。
＞画素と像とが完全に一致していれば一応は良いのですが常に一致しているとは
＞限りません。
＞また35ミクロンの像がバラバラに複数個有った場合を考えると複数の画素で一つ
＞の像を受け持つようにしておかないと全てを表現することが出来ないことに気がつ
＞くでしょう。
＞通常は最低でもタテヨコ2×2画素、理想的には3×3画素以上は必要と言われて
＞います。

　この点は、私が、レンズの解像度を一桁上回る密度で、受光（撮像）素子をセンサー上に用意しなければならない、と述べたことと一致しますね。
　前発言で述べたように、すでに、いま一桁小さいサイズの素子が高密度で配列されてきていますが、この状況を、開光部の部分を拡大する点でも、配列の密度を上げる点でも、いま一歩向上させることが必要なのかなと思います。

　そのうえでの問題は、現行機種に使われているセンサーでは、これ以上、細密化すると、ノイズや感度の問題があることでしょうか。レンズの能力をそこそこ引き出せるいまの配列の密度が、ちょうどいい塩梅、限界に近いのかなあと思います。

　バンツ　さん

＞画素ピッチがレンズの解像度より細かくなると、
＞それはFUJIFILMが一時期非難を浴びた、
＞ハニカム配列のCCD出力をベイヤー配列に変換する際に副次的に発生した出力画素の水増し、
＞これとは逆だが、ある意味同じように非難されるべきものになるだろう、

　FUJIFILMのケースは、言われるように逆ですので、ハニカムや補完の良し悪しの問題とともに、ここでは話からは除外すべきかなと思います。

　「画素ピッチがレンズの解像度より細かくなる」ことは、非難されるどころか、レンズの解像度を生かして、対象の映像を再現する上では、必須のことです。
　文字を、デジタル画像で表現する場合も、「O」という文字でさえ、たくさんのドット数を使わないといけません。現象は別ですが、最小錯乱円のなかに規則的、あるいは不規則に分布して広がる、対象の１点からの情報を、受けとめて再現するためには、それだけでもたくさんの素子が必要です。その「円」の中心がどこに照射されるかも、不規則なものです。「画素ピッチ」の密度は、可能なかぎり、細密な方が、レンズからの情報を失わずに再現できる条件が広がるのではないかと、私は思います。
　この面だけ見れば、こういう問題になるのではないでしょうか。

書込番号：4323744

[愛妻家さ]

焦点距離はそのレンズの焦点距離であって1.6倍での表記は変です。(とゆうより間違い)
しかしライカ版はすごい規格ですね。(^^ゞ

書込番号：4323879

[骨＠馬]

35mm、フルサイズ、ライカ判、銀塩・・これらは皆ほぼ同意語で使われています。
コンパクト・デジカメから写真を初め、KissDNや20Dにシフトしてきた人たちには解りにくい話ですよね。
コンパクト・デジカメで焦点距離7.1-21.4mm等と書かれてもどのくらいの範囲が写るのかがさっぱり解りませんので、便宜上35mm換算という手法を使うことで昔から写真を楽しんでいた者達には大変便利な表現方法でした。
あの時点で表現方法として水平画角で表していたならば良かったのにと何時も思います。
20Dで17mmは水平画角67度、85mmは15度。
35mmカメラで標準レンズと言われている50mmレンズは39.6度・・と言う具合です。
20DやKissDNは1.6倍しろ等と言われても何の事やらさっぱり解らないですよね。
今となっては遅すぎるのですが、元々写真は訳の判らない数字が多すぎますね。
何故4と5.6が倍なのか、何故10ではなく11なのか、・・・
慣れてもらうより仕方がないみたいですね。

書込番号：4324002

[yasusaku]

＞焦点距離はそのレンズの焦点距離であって1.6倍での表記は変です。(とゆうより間違い)

　その通りですね。語弊がありました。焦点距離とは、レンズとフィルム（ＣＣＤ）までの単純な距離のことですから。
　焦点距離と「画角」を混同してはいけませんが、ＥＦ−Ｓの場合フォーマットは固定なので、焦点距離は換算値のみの表示でもいいくらい（というか、その方が便利）ということです。まあ、あくまでも焦点距離は焦点距離なのですが・・・。

ライカの規格ってなんですか？

書込番号：4324018

[バンツ]

出力画素数や、CCDの解像度（いわゆる画素数）だけが先行してしまい、
本当の画質がないがしろになっているのが現状のコンパクト機です、

一眼レフもまもなくその道を進むでしょう、

今は、CCDの解像度（＝画素数）だけでなくレンズも含めて出てきた絵の解像度を公表する時期だと思います、
CIPA（カメラ映像機器工業会）でも提言が上がっていますが、提言どまりで実施される気配がありません、

出て来た絵の解像度を優先すればシャープネスはほとんどかかっていなくてコントラストも低い非常に眠い写真になるであろうというのが目に見えていますので、

CIPAにはデフォルトの画質設定での解像度の公表を行うように規格を決めて欲しいですね、

「解像度」という規格がきちんとカタログなりきちんと公開されるのであれば、この先の更なる高画素化を否定するものではありません、

もし出て来た絵の解像度が公開されるようになれば、ユーザーも高いお金を出して高画素モデルを買ってもほとんど解像度は変わらないという現実に気が付くでしょうし、

それでもメーカーは何らかのブレイクスルーにより（チャナメツムタケさんの期待するような方法もあるでしょう）更なる高画素化へ進むかもしれません、
その時それはユーザーにも朗報となるでしょう。

書込番号：4324097

[写画楽]

こんにちは
チャートなどを用いたレンズの平面解像力が高画素のフルサイズ撮像素子に追いついているかという点が問題の主眼となっていることは理解しております。
ただ、平面解像力は重要な一つの側面ではありますが、日常の撮影の場面では、人物などの立体物の描写性がどうであるかが現実的にはより重要と思えてきます。
このような立体物の輪郭（線ではない）がどのように表現されるかは、色解像力が大きく関係してくると考えます。
この面で言うと、一般の撮像素子においては、元来モノクロの感光性能しか持たない素子をカラーフィルターで分けて色情報を得ているわけです。
カラーフィルムは色を三層で記録しますから、フィルムサイズの３倍のポテンシャルを持っているわけです。
このような点を考えると、例えば「写るんです」のようなカメラで適切な距離の人物を適切な露出で撮った場合、中心部の人物像などは、平面解像力ではフィルムのポテンシャルを生かしきれていないことははっきりするでしょうが、結構、侮れない描写をするわけです。

したがって、この面ではレンズからもたらされた情報が現状すべての面で生かされているとは言えず、撮像素子がさらに進化していくことは必要だろうと思います。

さまざまなフィルムカメラ用のレンズが、フィルムのポテンシャルを超えているかを考えることも無駄ではないように思います。

書込番号：4324100

[骨＠馬]

>出力画素数や、CCDの解像度（いわゆる画素数）だけが先行してしまい、本当の画質がないがしろになっているのが現状のコンパクト機です、<
とんでもありません。そのようなことは絶対にありません。
裏方がどれだけ苦労をして現在の画質を維持してきたか。
そしてその恩恵にどれだけ浴しているかを考えてあげてください。

書込番号：4324174

[yasusaku]

骨＠馬　さん
>コンパクト・デジカメから写真を初め、KissDNや20Dにシフトしてきた人たちには解りにくい話ですよね。

　一応私は銀塩（３５ｍｍ）をずっとやってきました。Ｄ６０からデジタル一眼の世界に入りました。ちなみに今でもＯＭシステムを使用しています。その他銀塩ＫＩＳＳを使っています。（ずいぶん使用機会は減りましたが・・・）
　私の感覚としてはむしろ逆なのです。３５ｍｍ換算の感覚は直感的にわかるので、デジタルもフルサイズでないと気が済まないし、いやなのです。いまだに１．６倍換算になじめないのです。画角以外も違和感があり、「このレンズをこう使えば、画はこうなるはずだ」というイメージがずれていて、その度にレンズのポテンシャルを使い切れていないと思うのです。
　むしろ、上記のようなコンデジからシフトされて来たり、初めての一眼がＫｉｓｓＤや２０Ｄであるような方たちは、はじめからセンサーサイズや焦点距離を問題にしたりすることが少なく、こうした数字でとまどうことは少ないのではないでしょうか。（コンデジなどを軽視しているわけではありません。自分でも便利に使っています。）
　私は教員をやっていますが、同僚もほとんど今やコンデジを持っていて、子どもたちの姿を日常的に撮影してホームページに使ったり、たよりに載せたりしています。私がたまに職場に長玉などを持ち出したりすると、「それすごいですねー、何倍ズームですか？」などと必ず聞かれて、「いや、何倍と言われてもねー・・これは焦点距離が・・・？？」などと返答に窮してしまいます。

＞昔の銀塩時代から写真を楽しんできた者達はフルサイズを望んでいると思いますよ。APS-Cサイズはスポーツ写真などの望遠系を常用するプロには歓迎されていますが、良質のワイドレンズを必要とする者には絶対フルサイズです。

　これは同感で、私もフルサイズ願望がすごく強いのです。が、それは「カメラ好き」「写真が趣味」「写真が仕事」で、一部のプロやマニアが言っているだけのような気がするのです。したがって、現状ではフルサイズの市場でのニーズは小さく、ＡＰＳ−Ｃが全盛の昨今の状況から、このまま「永遠に高嶺の花」という状態が続いてしまうのではと危惧しているのですが、いかがでしょうか。

書込番号：4324349

[nanki]

＞これは同感で、私もフルサイズ願望がすごく強いのです。が、それは「カメラ好き」「写真が趣味」「写真が仕事」で、一部のプロやマニアが言っているだけのような気がするのです。

正しい認識だと思います。
銀塩一眼レフのユーザーは多かれど、ほとんどのユーザーは絞り値やシャッタースピードには無頓着であるとか。
レンズに関しても大方の人は焦点距離など意識せずに適当にズームして構図を決めてしまうようです。
しかし、こういう「普通の人々」が主流と言うものを決めていくのです。
カメラに限らずなんでもそうですね。

書込番号：4324756

[愛妻家さ]

＞ライカの規格ってなんですか？

皆さんが日頃使われている135フィルムの事です。映画用35ミリフィルムを横にして二駒分の大きさに撮影する規格です。

一眼レフ自体が35ミリを中心に発展してきたわけで今もそのマウントを採用しているわけですからコスト等の問題が解決できればAPS-Cよりも高画質の絵が撮れると思っています。
よって35ミリフルサイズに一票です。

早くフルサイズデジタル一眼が一般庶民が買える時代になってほしいです。
現状キヤノン社が一番可能性が有りそうなので｢頑張れキヤノン！｣です。(^^ゞ

書込番号：4325993

[愛妻家さ]

追伸です。

市場原理からいって競合他社の存在は欠かせないので
｢頑張れニコン｣
｢頑張れペンタックス｣
｢頑張れオリンパス｣
｢頑張れミノルタ｣
も付け加えさせていただきます。(^^ゞ

書込番号：4326004

[yasusaku]

愛妻家さ　さん
　お答えありがとうございます。フィルムのように、ライカがデジタルで新しい規格を立ち上げたのかと思ってしまいました。「ライカ版がすごい規格」なのは、デジタルの時代になってもなお、そのスタンダードになりうる可能性がある、という意味なのですね。
　キャノンははたして「デジタルのライカ」になりえるのかどうか・・・。

書込番号：4326238

[チャナメツムタケ]

写画楽さんへ

＞立体物の輪郭（線ではない）がどのように表現されるかは、色解像
＞力が大きく関係してくると考えます。
＞この面で言うと、一般の撮像素子においては、元来モノクロの感光
＞性能しか持たない素子をカラーフィルターで分けて色情報を得てい
＞るわけです。
＞カラーフィルムは色を三層で記録しますから、フィルムサイズの３
＞倍のポテンシャルを持っているわけです。

　大きな問題がもう一つ存在していたわけですね。
　色解像力という言葉も意味を調べてみました。色情報をどこまで分解し、区分けし、画像として再現できるのか。これも、輪郭や分解能に大きくきいてきますね。
　すでに３色を１点でとらえる多層構造の撮像素子が使われていますが、単層でこれを行なう場合は、レンズの分解能を生かす撮像センサー側の密度は１桁大きいだけでなく、×３倍の用意がいることになります。

＞したがって、この面ではレンズからもたらされた情報が現状すべて
＞の面で生かされているとは言えず、撮像素子がさらに進化していく
＞ことは必要だろうと思います。

　この点をより深く感じさせられました。
　レンズがとらえた情報のうち、コントラスト、または諧調性の再現の面はどうなのか、という問題もあります。これはフジフィルムが対応するセンサーに挑んでいますが、まだフィルムとは開きがあります。

　今度のPhotoShopの最新版では、３種類の露出で撮影した画像から１枚の諧調性にすぐれた画像を合成する機能が付加されましたが、これが撮像センサーの段階でできていないのも、いまの到達点ですね。

　フルサイズはもちろん、ＡＰＳ−Ｃサイズでも、まだまだレンズの能力をセンサーは生かしきれていない、追いついていないということでしょう。

書込番号：4326435

[take525+]

＞早くフルサイズデジタル一眼が一般庶民が買える時代になってほしいです。

(^^)

書込番号：4327151

[ギンゼムインバン・アドグラス]

解像力についていえば、APS-Cもフルサイズもまだレンズ性能に十分に追いついていないといえるでしょう。

レンズの解像力は最小錯乱円の直径ではなく、点と点の間の距離の分解能で表されます。これは大雑把に
最小錯乱円の半分程度になるため、レンズの最小錯乱円が30umならば約15umとなり、レンズの解像力は
1mm÷0.015=66.7(白黒)本/mmになります。
しかし、これは絞りが開放の場合であり、絞りを1段絞るごとに1.4倍ずつ向上していくので、もしF1.4が
開放ならば、F2で93.3本/mm、F2.8では133.3本/mmという具合になります。

ところで絞り値をいくらでも大きくしていけば、いくらでも解像力がアップするかというと、そうではなく
ある絞り値からは回折の影響により解像力が低下していきます。回折により解像力が頭打ちになるF値は、
エアリーディスクの式( d＝1.22F×λ )により、F1.4が開放のレンズならば、F5.6で最高の266本/mmとなり
それ以上では低下する一方になります。


次にデジタル一眼の要求するレンズの解像度については、撮像素子の画素ピッチから計算できます。
20Dの場合、画素ピッチは総画素数で計算すると約6.3umになるので、レンズに要求される解像力は
1mm÷(0.0063×2)=79.3本/mmになります。同様に1DsMark2では70.4本/mmとなり、意外にも20Dの方が
厳しいことが判ります。
両方のデジタル一眼とも、レンズの絞り開放では少しだけ勝っていますが、絞った途端にレンズ性能に
負けてしまうことが判ると思います。
なお、APS-Cとフルデジタルを実際に鑑賞して比較する時は、APS-Cをフルデジタルと同じサイズに拡大
する必要があるため、1.6倍に拡大する必要のある20Dの解像力は、79.3÷1.6=49.5本/mm相当まで低下
します。


結局、レンズに見合うために、この場合266本/mmの解像力が必要とすると、画素ピッチは約1.9umと
なり、フルサイズでは約2.4億画素、APS-Cでは9350万の画素が必要になります。

書込番号：4329083

[チャナメツムタケ]

ギンゼムインバン・アドグラス　さん

＞レンズの解像力は最小錯乱円の直径ではなく、点と点の間の距離の分解能で表され
＞ます。これは大雑把に最小錯乱円の半分程度になるため、・・・

　直感的な感じですみませんが、これは、最小錯乱円という、レンズの焦点の広がり度、拡散度がベースにあって、それらの物理的制限をもとに実際の尺度としてあらわれてくる、解像度の尺度ですね。
　色解像度の場合は、たとえれば「色分解能」、光を周波数特性から分離してみる能力が指標になりました。これには、最小錯乱円の問題と関連しない別の、レンズの特性がきいてきました。が、点と点の距離の分解能というと、最小錯乱円が基礎になって表われてくる指標のように受けとめています。

　指標として、よりわかりやすいですね。
　天体観測に使う電波望遠鏡などでは、分解能を角度（野辺山の４５メートル鏡は０．１秒角以下）で示しています。→距離、あるいは単位距離あたりの「線」の数（密度）を分解能の指標にするのも、ものの性格は同等と思います。

　ところで、以下の２つの項目の話は、レンズの側の解像度を数値で仮に示したものですね。

＞レンズの最小錯乱円が30umならば約15umとなり、レンズの解像力は
＞1mm÷0.015=66.7(白黒)本/mmになります。

＞これは絞りが開放の場合であり、絞りを1段絞るごとに1.4倍ずつ向上していくので、もし
＞F1.4が開放ならば、F2で93.3本/mm、F2.8では133.3本/mmという具合になります。

　しかし、これに対応させる撮像センサーの側の解像度は、

＞デジタル一眼の要求するレンズの解像度については、撮像素子の画素ピッチから計算で
＞きます。

　とありますが、
　すでにこのスレッドで議論してきたように、レンズの解像度と撮像センサーの解像度は、同等には対応しないのではないでしょうか。具体的には、レンズの解像度を再現するには、センサーの側で少なくとも一桁は大きな密度の素子の集積が必要になるのではないかということです。
　開口部分の割合の大小などの問題は別にしても。
　それとも、線の解像度で数値化した場合は、この問題は別に考えることができるのでしょうか？

　ですから、
＞両方のデジタル一眼とも、レンズの絞り開放では少しだけ勝っていますが、絞った途端にレンズ
＞性能に負けてしまうことが判ると思います。

　この勝った、負けたというのも、素子の集積密度とレンズの分解能を比較すれば同水準かもしれませんが、実際にレンズの分解能を再現するには、撮像センサーにはより厳しい状況になるのではないでしょうか。

　もう１点、
＞APS-Cとフルデジタルを実際に鑑賞して比較する時は、APS-Cをフルデジタルと同じサ
＞イズに拡大する必要があるため、1.6倍に拡大する必要のある20Dの解像力は、79.3÷1.6=
＞49.5本/mm相当まで低下します。

　とありますが、分解能は、あくまで現にある撮影対象を指標にしたものと、私は思ってきました。ですから、センサーを基点にして、撮影対象をレンズを通して見て、その対象をどれだけ細かく見ることができるか、という設定ではないかと。分解能を角度で表しても、単位距離あたりの線の数に直してみても、また画像を拡大しようが、縮小してみようが、「分離」「分解」できていないものは、分離してみることはできないと。

　この理解は、違うのでしょうか。

　いずれにしても、レンズの能力に、撮像センサーがまだまだ水をあけられているという結論は強く同感します。
　キャノンさんは、それで、現行のＥＦレンズのラインナップに当分、安住する構えのように見えるのかな・・・。
　ユーザーとして安心して、レンズをそろえていけますけれど、周辺の流れや減光は、まだまだ改善の余地が大きいです。大型化はいやですけれど。

書込番号：4329697

[チャナメツムタケ]

「フルサイズだとレンズの能力がおいつかないってホントか？ 」
　というスレッドのテーマについてですが、ずいぶん具体的にも問題が見えてきたように感じています。
　論より証拠で、レンズの性能をかぎりなく引き出す画像も紹介されてきました。

[4316800]
＞ちなみに個人的には、35mmサイズのCMOSにはむしろ不安です。
＞撮像素子が大きくなってもレンズが対応していなければ、
＞むしろ画質が落ちるからです。

　こういう意見は、けっこうくりかえし出されて、見かけてきましたが、原理的にも、現状からも、まちがった意見ですね。
　実際的には、フルサイズ化はすばらしい画質の写真を提供してくれますし、周辺部の性能もよいレンズを使うか、あるいはレンズの性能・特性をよくふまえて、使いこなすということでしょう。

　レンズどころか、むしろ撮像センサーの側に、画期的な革新が求められているのが現状と思います。これは相当な期間がかかりそうです。

　個人的には、軽快で機動性もあるAPS-Cのボディがより使いやすく、高画質化することと、フルサイズがもっとお手ごろの価格に入ってきて、ボディが小型化することと、両方を期待したいです。

　今頃、こんなことを言って申し訳ありませんが、やはりレンズは、良いものをそろえていかなければと、初めて痛切に感じさせられました。

書込番号：4329742

[ギンゼムインバン・アドグラス]

チャナメツムタケさん

遅くなりましたが、回答いたします。


>すでにこのスレッドで議論してきたように、レンズの解像度と撮像センサーの解像度は、同等には
>対応しないのではないでしょうか。具体的には、レンズの解像度を再現するには、センサーの側で
>少なくとも一桁は大きな密度の素子の集積が必要になるのではないかということです。

これは、多分この部分の引き合いかと思いますが、

>７．２マイクロメートルの正方形にすっぽり入る円を考えると、その半径は、３．６マイクロメートルとなります。
>とすると、３５ミリ　フィルム一眼レフ用の従来のレンズの最小錯乱円　３５ミクロン　＝　３５
>マイクロメートルよりも、現行レンズの解像度の目安となる最小錯乱円のサイズ、７．２マイクロメートルの
>方が、一桁、小さいことになります。


比較の仕方が間違っています。
先に書きましたが、最小錯乱円の直径＝解像力ではありません、だいたい半分くらいが解像力になり
その単位は、(白黒)本/mmです。従って、最小錯乱円が35umならば、1÷0.0175=57.1(白黒)本/mmです。
一方、撮像素子の解像度は、画素ピッチ間隔で白と黒の線が並んだ状態をいうので、画素ピッチ×２倍に
なり、この場合、1÷(0.0072×2)=69.4(白黒)本/mmとなるので、スケールは一致しています。


>分解能は、あくまで現にある撮影対象を指標にしたものと、私は思ってきました。ですから、センサーを
>基点にして、撮影対象をレンズを通して見て、その対象をどれだけ細かく見ることができるか、という設定では
>ないかと。分解能を角度で表しても、単位距離あたりの線の数に直してみても、また画像を拡大しようが、
>縮小してみようが、「分離」「分解」できていないものは、分離してみることはできないと。

センサを基点にして、というところが考え違いの原因で、鑑賞時でのフルサイズとAPS-Cの拡大率の違いを
考慮していないためです。
簡単な例をあげると、同じレンズで使い、フルサイズとAPS-Cのデジタル一眼で、同じ距離から同じ絞り値で
定規を撮影したとします(この定規は、1mmおきに黒に塗りつぶしてあるとします)　フルサイズで水平の定規の
目盛りがちょうど360mmの幅があったとし、この時がこのレンズの解像力と一致していたとすると、レンズ
の解像力は1mmあたり10本なので5(白黒)本/mmです。
一方APS-Cで撮影しても、同じレンズですから当然、解像力は5(白黒)本/mmですが、APS-Cは幅が22.5mmしか
ないので定規は225�oの部分しか写りません。同じサイズの写真にした場合の解像力は3.1(白黒)本/mmと
なるため、これは解像力3.1(白黒)本/mmのレンズを使いフルサイズで撮影したことと同じになります。

書込番号：4338111

[チャナメツムタケ]

ギンゼムインバン・アドグラス　さん
　重ねての詳しいご解説、感謝いたします。

１）　まず、私が書いてきた「レンズの解像度と撮像センサーの解像度は、同等には対応しないのではないでしょうか。具体的には、レンズの解像度を再現するには、センサーの側で少なくとも一桁は大きな密度の素子の集積が必要になるのではないか」という問題です。

　これは、
＞これは、多分この部分の引き合いかと思いますが、

　として、ギンゼムインバン・アドグラス　さんが私の発言を引用されている問題とは、ちがいます。
　
　ここでの議論を絞るために、最小錯乱円と解像度との関係は、とりあえず別の問題として、ここでは除外します。そして、ギンゼムインバン・アドグラス　さんが紹介された、

＞(白黒)本/mm

　を解像度の議論の単位に、ここでは使います。これで同じ条件で議論できます。
　
　そのうえで、私が解決したいと思っている問題は、レンズの解像度を実際に生かすには、
「センサーの側で少なくとも一桁は大きな密度の素子の集積が必要になるのではないか」

　つまり、レンズの解像度が、例えば今回だされている事例で

＞57.1(白黒)本/mm

　なのであれば、撮像サンサーに求められる画素ピッチで表した解像能力は、

＞撮像素子の解像度は、画素ピッチ間隔で白と黒の線が並んだ状態をいうので、画素
＞ピッチ×２倍になり、この場合、1÷(0.0072×2)=69.4(白黒)本/mmとなるので、スケール
＞は一致しています。　

　というような「スケールの一致」では、まだ足りないのではないか。
　６９．４×１０倍程度の集積が、撮像センサーの側には必要ではないか。
　というのが、私が解明したい点です。
　同等の密度ではなく、センサーの側がより高い集積度でレンズの画像情報を受けなければ、レンズの画像を再現することはできないのではないかということです。これは、レンズからの入射光（点、あるいは広がりのある情報）がセンサーの開口部にすべて一致することはない、という事情からです。

２）センサーの側で解像度を決める因子

　２つめは、センサーの側で解像度を決める因子は何か、です。

＞センサを基点にして、というところが考え違いの原因で、鑑賞時でのフルサイズとAPS-C
＞の拡大率の違いを考慮していないためです。

　とありますが、ご紹介いただいた事例では、フルサイズの撮像センサーも、ＡＰＳ−Ｃサイズの撮像センサーの場合も、受光素子の集積度を同じと仮定し、このモデルを前提にしての結論になってはいないでしょうか？
　私の誤解でなければ、ですが。
　
　この前提ならば、同一の対象を各個のセンサー面積いっぱいにそれぞれ結像させた場合には、フルサイズの側が解像度がよくなる事は当然と思います。

　前提を変えて、撮像（受光）素子の集積度を、ＡＰＳ−Ｃの側が、画素ピッチにして１．６倍ほど多く詰まっていれば（画素ピッチがより細密であれば）、同じく結像させて、しかも同じサイズに出力した場合、フルサイズと同じ「解像力」を得ることができます。
　ここには、上の１）の問題も影響してきますが、それは無視します。

　つまり、撮像センサーの側の解像度を決める因子は、センサーの大きさではなく、撮像素子（受光素子）の集積度なのではないでしょうか。
　センサーそのものの大きさは、解像度にはせいぜい２倍前後のスケールでしか効いてきません。比べて、撮像素子の集積度、密度の問題は、１ケタのスケールを超えて変動してきたし、これからもその規模で増える可能性があります。

　実際、デジカメのＣＣＤ撮像素子の発展の途上では、いまよりも一桁以上も大きなレベルの画素ピッチの時代もありました。このときの撮像センサーの解像度は、一眼レフ用のレンズの解像度にはるかに及ばなかったでしょう。

　撮像センサーの解像度を決めるのは、端的にいえば、撮像素子の集積度だと私は思います。
　これは、撮像センサーの表面の単位面積（あるいは単位長さ）あたりの、素子の数です。

　これからの撮像センサーの問題では、１）の問題でも２）の問題などからも、解像度や感度のために、フルサイズのセンサーの方がレンズの性能をより引き出せるということは、変らないと思います。センサーを大きくすること、その集積度を上げつつ、感度やノイズ除去を向上させること。これが、今後も続くのでは、と思います。

書込番号：4338599

[ギンゼムインバン・アドグラス]

チャナメツムタケさんへ

>１）　まず、私が書いてきた「レンズの解像度と撮像センサーの解像度は、同等には対応しないのでは
>ないでしょうか。
>具体的には、レンズの解像度を再現するには、センサーの側で少なくとも一桁は大きな密度の素子の集積が
>必要になるのではないか」という問題です。

どうも解像力を、最小錯乱円の”円”の部分にこだわって考えられていますが、円を考える必要はありません。
解像力とは、近接した２点が１点に見える前のぎりぎりの間隔(距離)です。（ネットで検索すればいくら
でも見つかりますよ）　従って解像力は画素ピッチ２つ分となります。


>２）センサーの側で解像度を決める因子
>２つめは、センサーの側で解像度を決める因子は何か、です。

センサ側ではなくて、人が鑑賞する時のことをいっています。
同じサイズで画像を鑑賞する時は、APS-Cはフルサイズに比べ1.6倍に拡大することから、APS-Cの解像力は
フルサイズより1/1.6倍に悪化するということです。

書込番号：4341823

[チャナメツムタケ]

繰り返しの問い合わせになってしまい、失礼いたしました。
　
　ご説明を引用すると、また問い合わせを繰り返すようなことになってしまいますので、私の文章のみで理解したことを書きます。ですので、私のこの書き込みは、改めてご説明を求めるものではありません。
　まだ、理解できていない点がありますが。

　種々のネット上の解像力の説明も読んでみました。
　レンズの解像力については、近接する２直線、あるいは２点を分けてみることのできる最小の距離で表されるというのは、改めて確認できました。
　しかし、これをうける撮像センサー側の解像力については、多くの解説は、あらかじめもっとも有効にそのレンズの解像度を生かす条件のなかで、対応する素子（あるいは画素、あるいは画素ピッチ）の集積度を論じています。非常に理想的な、あるいは原理的な接近方法です。
　画素の集積度が１ミリあたり何十個と決まれば、それがそのまま、撮像センサー自体の解像力になるという説明になっています。

　しかし、そのなかに、一部ですが「限界解像度」という概念を使っている説明がありました。
　これは、撮像センサーの表面の素子（画素、あるいは画素ピッチ）の密度が、１ミリの長さあたりで数十個となっていても、これがそのままセンサーの解像度として実現されるのは、ごく理想的な場合で、実際にはそれを大きく下回るという考え方です。

　理想的な設定では、
　たとえば、レンズの解像度が１ミリメートルあたりで、５０本（白黒ペア）とすると、
　センサーの画素（画素ピッチ）の集積度は、　同　１００個であれば、
　「レンズの解像度と、センサーの解像度が等しい」といえます。
　この理想的なセンサーの側の最大限度の解像度が「限界解像度」です。

　理論値としては、私はこれは納得できます。
　しかし、実際には、「限界解像度」は実現はむずかしいものです。

１）まず、レンズの解像度のぎりぎりの能力で像を結んだ「２本の線」は、「黒」と「白」の部分がようやく見分けられるかどうか。明瞭なものではなく、黒から、中間トーンの幾つかのレベル、そして白へと、中間的な段階をはさむものとなります。
　センサー側の画素（画素ピッチ）が、そのなかで、「黒」だけの部分と、「白」だけの部分にうまく位置したときだけ、明瞭な識別のデータをセンサー側は得ることができます。（限界解像度の場合）
　「黒」と「白」とが、画素ピッチの位置にうまく合わず、中間トーン部分が照射されれば、識別は難しくなります。

２）線の像がこのような諧調の構造をもつだけでなく、画素ピッチの側でも、開口部は一部であり、また、ある広がり（面積）をもっています。そこで受ける光の明暗の量も、さまざまな値を段階的にとることになるでしょう。
　この１）と２）の問題は、レンズの解像力と画素の密度が一致しない場合、あるいは一致していても、双方の配列がナナメ方向である場合などに、大きなばらつきとなって現れます。そして、光の照射と画素の配列は一致しないことの方が、通常です。

　これに、さらにレンズの中心部と周辺の差異、露出条件の差異、信号の処理やノイズの問題など、実際には効いてくるあれこれの問題が重なります。しかし、ここでは、実際の条件でもより理想的な場合を想定していますので、これらは除外します。

　また、色の問題まで考えれば、画素は倍数で現実には増えますが、これも除外します。

　私が思うのは、レンズの解像力と、それを受けて再現するセンサーの解像力の間には、一直線でない関係があるのではないか、ということです。

　事例が異なるのを恐れずに、すごく単純化して例をあげます。線ではなく、画像ですが。
　プリントされたある「画像」があり、これは１インチあたり３００画素の黒点で単純に構成されているものだとして、それをスキャナで複写して、再現する場合を考えます。
　このとき、リアル３００dpi のスキャナ（１インチの直線に実際に３００の画素（センサー）が配列されている）で複写しては、元画像の黒点の配列は再現できないと思います。
　まして、黒点ににじみがある元画像のインチあたり３００画素を忠実に再現するには、スキャナの側にやはり数倍の密度のセンサーがいるのではと思います。

　スレッドのテーマにもどりますが、いまのレンズの解像力に対応する撮像センサーには、２０００万画素、３０００万画素が必要との例証からは、現在のデジ一眼がまだまだレンズの能力を引き出しきっていないことは明確ですね。
　フルサイズ化を心配する必要はないし、レンズにおいつくには、まだまだ技術的な革新が必要と感じています。

書込番号：4343318

[チャナメツムタケ]

一部訂正です。

＞　このとき、リアル３００dpi のスキャナ（１インチの直線に実際に３００の画素（センサー）が配列されている）で複写しては、元画像の黒点の配列は再現できないと思います。

　ここは、黒と白で２倍のセンサーが対応しますから、「リアル６００dpi 」「６００の画素（センサー）」ですね。

書込番号：4343328

[ギンゼムインバン・アドグラス]

チャナメツムタケさんへ

>、、「黒」と「白」とが、画素ピッチの位置にうまく合わず、中間トーン部分が照射されれば、識別は難しくなります。

全ての画素において、黒と白が半々になるような条件の方が特殊と考えますが、大半においては隣り合う画素の
コントラストは異なるものです。極論は考えなくてもいいと思います。


>まして、黒点ににじみがある元画像のインチあたり３００画素を忠実に再現するには、スキャナの側に
>やはり数倍の密度のセンサーがいるのではと思います。

なぜ黒点のにじみにこだわるのか不明です、くっきりした黒点でよいと思います。


結局、数倍の数のセンサが必要とのことですが、不要と思います。
なぜなら、ドットまで拡大してみた場合、黒から白までの階調表現というものは、単にピントがボケてると
ごっちゃになり、判別がつかないからです。
考えてみてください、黒点のにじみなんて、ピントがボケてるのか、にじみを正確に表現しているのか、なんて
正確に判断できますか？

書込番号：4351209

[チャナメツムタケ]

ギンゼムインバン・アドグラス　さん

＞なぜ黒点のにじみにこだわるのか不明です、くっきりした黒点でよいと思います。

　すみませんでした。下記のように前提をのべたのですが、もう少し強調しておけばよかったですね。

＞＞レンズの解像度のぎりぎりの能力で像を結んだ「２本の線」は、「黒」と「白」の部分がようやく見分けられるかどうか。明瞭なものではなく、黒から、中間トーンの幾つかのレベル、そして白へと、中間的な段階をはさむものとなります。

　これは、スキャナーの事例での「思考実験」ではあっても、その条件の一つに、レンズの解像度ぎりぎりの条件を想定しているからです。
　そのため私は、スキャナーに１）くっきり白黒画像を読ませるばあいと、２）白黒の輪郭はにじんでいるが、線は見分けられるという「中間トーン」ありの画像の２つでスキャンし、読みとりの困難さを比較する事例をあげました。

　２本の線の間の白い間隙が、２本の線もろとも、境界がくっきりしているという条件では、当該のレンズの解像度の限界は、まだまだ余裕があるということになり、ここで議論してきたレンズの解像度の限界からはずっと疎なレベルということになりますね。
　だから、実際に近い例にも言及したわけです。
　
　スキャナーの「実験」で、理想的な条件では、白い紙に輪郭がくっきりとした黒いドットのみで、なんらかの画像を描いたものを「対象」します。
　それでも、３００dpi のこの元画像を、リアル600dpi の配列のセンサーでスキャンしても、前回述べた条件から、まったく同一の画像は入手できないでしょう。

　しかし、実際には、カメラ内のセンサーがレンズから受ける映像は、もっと劣悪です。上記でのべたように、レンズの解像力ぎりぎりのレベルをここでは問題にしているからです。そのとき、スキャン・読み取りでの再現はより困難さが加わると、いいたかったわけです。

　「中間トーン」は、私が根拠なしに持ち出した現象ではありません。　たとえば、レンズの解像度を限界まで引き出すときには、受光・再現の側ではコントラストをぎりぎり上げていきます。
　なぜコントラストを上げるのか。それは、レンズを通ってきた光の像に、さまざまな段階の中間のトーン（灰色部分）が現れてしまうからです。
　このことはセンサーの配列の密度のみで決まる撮像センサーの「限界解像度」「限界解像力」の数値が、実際の撮影では、相当に下がってしまうという問題に、また新しい低下因子をもたらします。

　なぜなら、通常の撮影では、レンズの解像力をぎりぎり再現することだけを前提にして、このようにコントラストを徹底的に上げるような撮影はしないからです。
　つまり、受光側（センサー）側は、通常のコントラストの条件でも、レンズの解像力に対応するできるだけの、大きな性能上のゆとりが必要になる。→　より高密度のセンサーの配列が求められる、ことになります。

　それから、失礼ですが、以下は少し、誤解があるお話ではないでしょうか。

＞考えてみてください、黒点のにじみなんて、ピントがボケてるのか、にじみを正確に表現しているのか、なんて正確に判断できますか？

　私は、機種でいうとニコンＦ２の時代からフィルムカメラを使い、遊びですが現像・手焼きプリントなどもしていました。
　レンズからの光が焦点を結んでいる（被写界深度の範囲で像を結んでいる）場合は、フィルムの場合は、感光した粒子１個１個がくっきり、締まった像として、ルーペで観察されます。
　反対に、ピンボケの場合は、感光した粒子はぼやけて、境界が不鮮明で、手焼きの段階でもピント合わせに苦労します。

　では、いま問題にしている「黒点（あるいは黒線）の（輪郭の）にじみ」はどうでしょう。
　黒点、あるいは黒線の中心部の真っ黒の部分では、ピンが合っていれば上記のように判別できます。元画像に意図してにじみを入れた場合も、ジャスピンならその部分の粒子もくっきりです。

　ジャスピンにもかかわらず、にじみの部分の粒子の輪郭が不明瞭ならば、これはレンズの解像度の限界（実際には、そこまで微小なレベルで観察したことによる）、この限界付近だからこその現象が現れているとわかります。

　そして、いままでの議論は、ピントが合っていないという問題は、ぜんぜん別次元の問題として、条件から度外視して、ジャスピンを前提に議論してきたわけです。こういう他の因子はすべて理想的に最高の条件と仮定して、レンズの解像力と、センサーの配列密度（＝限界解像度＞実際の解像度）を対比してきたわけです。
　ここは、もっとも理想的なジャスピンをだけを条件にしませんか。カメラ内の機構としても、ＡＦは別立てですし。
　露光のあと、ＣＣＤ素子の「真っ黒」と「真っ白」の分布をとれば、ジャスピンでは強い格差で分布しますから、ピンボケの眠いデータとの差異で、わからないことはないですが、ＡＦ以外のそんな機構はデジタルカメラにはないですし。
　あくまでレンズとセンサーの問題のみを付き合わせるべきだと思います。

　合焦の有無や、最適露光のことまで問題にすると、ますます、私の見方である、
　レンズの解像力に、ストレートに算数的に対応させたセンサーの配列密度（＝限界解像度）＞実際の解像度
　という結論を強めるだけになると思いますが。

　にじみがゼロと仮定しても、３００（白黒）本/マイクロメートルの画像を、６００画素/マイクロメートルの撮像素子の配列で再現するのは、これはあまりにも理想的すぎて実際上できない相談と思います。諸条件がすべてそろいきった上に、版画の元版と紙の画像のように、両者の位相がピッタンコしないといけません。配列密度の数値のわずかのズレも許されない。６００でうまく一致しても、これに３０個加われば、位相はズレズレになります。そのうえ、レンズの解像力にしても固定値ではありません。
　「限界解像度」「限界解像力」という言葉は、そこをふまえてのものでしょう。

書込番号：4351517

[ギンゼムインバン・アドグラス]

チャナメツムタケさんへ

どうも論調が違うなと思っていたのですが、ようやくわかりました。
自分は、レンズの解像力の話をしていたのですが、チャナメツムタケさんはレンズの描写力についての話ですね。
解像力は、黒白の縞が何本ある数えられれば良いので白黒の二値あれば十分で中間のグレーは不要です。
ところがレンズの描写は、解像力と黒から白までの数段階の階調表現が必要なので、当然画素ピッチの数倍が
必要になります。自分は最初に、解像力についてはと、前置きしていますので、これで納得してもらえると
思いますがいかがですか


>レンズからの光が焦点を結んでいる（被写界深度の範囲で像を結んでいる）場合は、フィルムの場合は、
>感光した粒子１個１個がくっきり、締まった像として、ルーペで観察されます。
>反対に、ピンボケの場合は、感光した粒子はぼやけて、境界が不鮮明で、手焼きの段階でもピント合わせに苦労します。


普通は、フォーカススコープを使い濃度の濃い部分のハロゲン化銀の結晶を観察して引き伸ばし機のピントを
合わせるので、被写体がピンボケであろうと結晶はよく見えるハズですが、おかしいですねー

書込番号：4353585

[チャナメツムタケ]

　ギンゼムインバン・アドグラス　さん

　ご教示にあらためてお礼を申し上げます。
　現在の撮像センサーの集積度では、レンズの解像力を引き出すには、まだ相当な距離があるという結論は一致していますね。
　それから、レンズの解像力に見合う、理論的な、もっとも理想的な条件での撮像センサー側の解像力の設定についても、私は了解しています。
　ただ、私は、そういう理想値では、実際の条件ではレンズの解像力を引き出すには大きく不足していると、述べてきました。
　まあ、それはともかく、１）周辺の解像度が落ちないようにレンズ側、センサー側でなお改良がすすむこと、２）集積度を格段に引き揚げても、感度や諧調表現が落ちないような新しい改良がすすむこと、３）フルサイズの良さが多くの人に楽しめるように価格もさらに下がること、
　これらの点で、長い目でも、今後に期待したいと思っています。
　ありがとうございました。

書込番号：4353913

AFフレーム選択の件

[10Dから20Ｄ男]

国立競技場等の体育館内でスポーツ演技を撮る場合AFフレームの選択ポジションを何処にすれば快適にピントを合わせられるか、お願い致します。（フラッシュは不可です）

先日国立競技場内で２名の演技及び１０名程度のグループ演技等をAFを自動選択で撮りましたが、演技者へのピントが合わず後ろの方の壁や床等にピントが合っているものが半分程度ありました。

モードはAV（F2.8で1/200から1/400位でした）でAFを中央１点の任意選択でやってみましたが、２名の場合やグループの場合、人の間隔が離れた場合何処に合わせるのがよいか迷い、直ぐAFを自動選択に戻しました。

レンズはF2.8LのEF70-200、16-35、24-70のズーム使用です。

まだ駆け出しですがよろしくお願い致します。
尚、写真は個人情報保護法もあり載せられませんがよろしくお願い致します。

書込番号：4334956

[神戸みなと]

中央１点です。
どこに合わすかはカメラマンしだいです。
縦に並んでいると先頭に合わす。ボケた時前ボケより後ろボケの方が見やすいと思うから。
横に並んでいると綺麗な娘に合わす、男だと適当。

と書きましたが、ピントは被写界深度を考えて経験で合わすので撮りまくって体で覚えなければなりません。
特に望遠系は焦点距離が長くなればなるほど被写界深度が浅くなってピントの合う範囲が前後に狭くなりますのでメインの被写体にピントを合わすというのがいいでしょう。そのためにも中央１点です。
広角系はピントの合う範囲が広くなるのでピンと合わせは楽になります。
シャッターボタンを半押しでメインの被写体にピントを合わせてそのままロックしてすぐさまカメラを振ってアングルを決め押し切るという手順でいいのではないですか。

書込番号：4335017

[ぼくちゃん.]

＞横に並んでいると綺麗な娘に合わす、男だと適当。

大賛成！

距離があるなら絞りを出来うる限り絞ると、
被写界深度には効果あるかもね。

書込番号：4335065

[マリンスノウ]

＞横に並んでいると綺麗な娘に合わす、男だと適当。

日頃の実践どおりです♪

＞距離があるなら絞りを出来うる限り絞ると、〜

そうそう。スローシャッターにも慣れておく必要がありますです。

書込番号：4335365

[HARIMAO]

難しいですねー。私は基本は中央一点です。
それ以外はケースバイケースでしょうか。

私の意見など、子供以外で動いている被写体を撮らないので、
あまり参考にならないかもしれませんが、
昔はＡＦなんてありませんでしたよね。
でも、スポーツジャーナリストは
ジャスピンで撮っていましたよね。
マニュアルフォーカスで合わせていました。

ＡＦが普及した今、ＭＦの話しなどナンセンスですが、
ＭＦでもスポーツ写真をジャスピンで撮れていたのです。

と、考えればＡＦ付きのカメラですから、
マニュアルよりずっと早くピントを合わせられますからね。
日々の修練でしょうか。
がんばって良い写真をお撮りください。

書込番号：4335441

[元鉄のＭＴ]

ＭＦ機はファインダーが見易く、レンズもマニュアルで操作しやすくなっていますから、慣れればピント合わせはそう難しくはないのです。
ＡＦは合うときは劇的に合いますが、外すときはトコトン外します。かと言ってＡＦ機でマニュアルで合わせようとするとファインダーが見づらくレンズも操作しにくいので案外苦労するものです。
これはＡＦ機登場時から言われていることで、メーカの宣伝にはほど遠いものがあります。

私なら、中央１点で合わせ置きピンにしてからアングルを決めなおします。動態予測は使えずカット数は減りますが、確実なものが１枚得られます。演技者の動きが先読みできるようになると成功率はアップします。

書込番号：4335587

[GALLA]

皆さんのご指摘通り 『中央一点』、フォーカスロック（ピントが欲しいところを中央に
合わせてシャッター半押し）、素早くフレーミングしてシャッター・・・
という順番しかないでしょう。
そんなに高等なテクニックではありません、多くの人が普通に使っています。

被写体が前後に動かない物でしたら、オキピン（あらかじめ希望の所にピントを合わせ
ておく、AF は親指または OFF）、親指フォーカスロックも有効です。
（親指 F-LOCK は最近スレがありましたので省略）

被写体もかなり激しく動いていると思われます。　ISO を許せる範囲であげ（私なら 800、
場合によっては 1600）、シャッター速度に余裕があるなら少し絞り、あとはできるだけ
たくさん撮って傑作を探す。

書込番号：4335940

[10Dから20Ｄ男]

皆さんの早々のアドバイスありがとうございます。

複数人の前後左右に動きが早く広がる室内スポーツ演技の場合、AFポジションの基本は「中央一点」なんですね。大変勉強になりました。

ISOを800でF2.8でしたがシャッター速度に余裕がなく少し絞りたかったですが、できませんでした。やはり色々と経験が必要ですね。

本当にありがとうございました。

書込番号：4336069

[No.39]

こんにちは。
たくさんのご意見有り難うございます。非常に参考になりました。

私は、１眼歴半年ほどの未熟者で、なかなか良い写真も撮れない
ヘタレですが子供の一生懸命な姿をきれいに撮影したくて買換えを
検討しました。
外野手等の撮影時に300mm以上欲しいときも時々ありますし、
画質としてもやはり EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM に決定
しようと思います。
また、行く先フルサイズに買い換えする可能性も有りますし

それから単焦点レンズについては、皆さんの作品を見るにつけて
解像感等には感心するのですがやはりカメラ１台体制だと撮影
チャンスを逃す場合が有りそうな気がしますし。

撮影は今のところAvモードでなるべく絞りが8以上、SSが800以上に
なるようにISOを選んで撮影する場合が多いですが、今後はSSや
絞りも色々試して動きのある写真や、雰囲気のある写真、一瞬を
切り取った写真にチャレンジしようと思っています。

皆様未熟者の質問に真剣にレス頂き感謝致します。
また何れか質問するかもわかりませんが
そのときもよろしくお願い致します。

P.S. gantank さん
　ラオウはやっぱ強かったです 本日-20k (;_;)

書込番号：4350104

[No.39]

↑
申し訳ございません。レスつけるスレ間違えておりました。
面目ないです。ｍ（＿ ＿;）ｍ

書込番号：4352920

２０Ｄ内臓ストロボの使い方

[kyo_fuji]

内臓ストロボの届く距離より離れて撮影するとき
（外付けストロボが無い時）
良い方法はないですか？写真をUPします。

　http://www.imagegateway.net/a?i=2DshNZHnTo
　　　　　20D 内臓ストロボ　強制発光
　　　　　Tv 0.8sec
　　　　　Av 16
　　　　　ISO 100
思わぬシャッターチャンスが到来し、慌て内臓ストロボを
発光させ撮影しました。ＤＰＰトーンカーブでひまわりを補正
しましたが、もう少しストロボ光を生かしたいのですが・・・
内臓ストロボの巧い使い方を教えてください。

書込番号：4333985

[やっと20D]

なんか文章を読むと矛盾した表現ですね。光が届かなければ撮影できないでシルエットになってしまいます。

撮影した物を加工する・・・のは別にして、撮影方法について書きます。

ストロボの光が遠くて何とか届く距離を撮影する方法ですね。
　データを見るとしぼりが16ですね。ストロボの光はシャッタースピードではなく、しぼりに左右されるため、もっとしぼりを開けるべきです。
そうすると、ストロボの光が届かなくて、もともと光のある部分が明るくなりますので、シャッタースピードを上げる・・・露光時間を短くすると良いと思います。２０Dでは通常撮影で1/250まで上げられますので、しぼりを開けて、シャッタースピードで背景を加減してはいかがでしょうか?
　パンフォーカスをねらってF16にしたのであれば、ISOを400とか800にしてみては？？


　構図が変わりますが、もっとひまわりに近づくのも手です。

書込番号：4334080

[m-yano]

取扱説明書91ページにストロボの届く距離が載っているので参考にされてはいかがでしょうか？

書込番号：4334086

[GALLA]

kyo_fuji さん、こんにちは。

>Tv 0.8sec
>Av 16
>ISO 100

これはどのモードで撮ったのでしょうか？
通常、ストロボによる明暗ははシャッター速度に関係なく（20D の場合は 1/250以下）、
絞りおよび ISO に依存します。
（フルオートストロボは光量調整も絡むのでもっと複雑なんですが）
上記の場合 Tv 1/10、Av 5.6 なら富士山と空の露光量は同じで、ストロボの効果は EV+3
になります。　ただし向日葵にストロボが届いているかは ？ ですが。

夕景の場合は手前の風景がつぶれてしまうのは自然です。私は前景はシルエットに近く
て良いと思っています。
私見ですが、向日葵には青空の方が似合うと思います。

書込番号：4334089

[Eosu30Dai]

kyo_fujiさん、こんにちは。
＞内臓ストロボの巧い使い方を教えてください。
今回の条件を内蔵ストロボでうまく撮れたら、外付けストロボ買う人が居なくなっちゃいますよ(^^;;
たとえ580EXを装備していたとしても、絞りを16も絞っていたら・・58÷16＝3.625m（ロスを考えない理論値）しか届きません。内蔵ストロボは13なので、実際の使用だと50センチも届かないと考えた方がよいでしょう。
絞りを開けるとパンフォーカスにならなくなるので、後はISO上げる設定にするなどでの対応になります。
撮影技術の話ではありませんが、私でしたらPS等でひまわり部と富士山＆背景部を切り分けて補正します。撮影する時に、背景とひまわりを同じ位置から別々で撮影して後で合成という手もあります。ではでは(><;

書込番号：4334108

[kyo_fuji]

みなさんありがとうございました。

HPにUPする写真と個展用に残す写真を日々撮影しているのですが、
常に高画質(ISO100)パンフォーカス(F16)を求め、頭が硬くて困ります。

よくわかりました。これからは、
HP写真については ISO･絞り を弾力的に調整していきたいと思います。

個展用写真で夕焼け富士を背景とした花などは シルエットで表現する
ようにしたいと思います。内臓ストロボではF16で50cmとはびっくり
しました。広角で接近する方法もなんとか習得したいと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：4334493

[Eosu30Dai]

kyo_fujiさん、再びこんにちはです。
個展を開かれるとの事で、お写真素晴らしいですね。
ですが、HP用とか個展用とかで区分けする必要はないと、思いますけどね(^^;;
また今回みたいなシャッターチャンスがあったなら、素直に外付け大光量ストロボ使えば良いだけの事ですし。ISO100を200に変えたからと言って肉眼で判る程違いはありません（あくまで主観ですが）。
いくら内蔵ストロボが付いているからといえ、万能ではないのですよ。
ガイドナンバーの意味をご理解して頂ければ、今回のような事はないかと思いますよ。
内蔵されているのは、一般用途での記念撮影が出来る程度のストロボでガイドナンバー13です。
とはいえ、ISO200＋絞り6〜8位であれば、3〜4ｍ届く訳ですから・・・普通の記念撮影なら十分です。今回はひまわりが人物だとすれば、良くある記念撮影のシュチエーションです。生意気言って申し訳ありませんでした。ではでは(><;

書込番号：4334611

[くろこげパンダ]

遅レスですが･･･。
パンフォーカスの写真で相談なさる時は、手前の被写体までの距離を
書いて置くとよいです。と言うより、それがもっとも重要です(^^；)
ひまわりまでの距離が２.５ｍ以上離れているのなら、絞り値はもっと
融通が利きそうです(ピントを５mに固定してF5.6〜F8)。ひまわりまで
の撮影距離が判らないと、他のパラメータの推奨値が想定できません(^^；)

書込番号：4334674

[Eosu30Dai]

れれれ、ちょっと計算違いかなw
ストロボのISO感度アップによる到達距離の計算は、ISO100＝1とすると
ISO200=1.4　ISO400=2　ISO800=2.8　ISO1600=4　のはずなので・・・
ガイドナンバー13のストロボであれば、
＞ISO200＋絞り6〜8位であれば、3〜4ｍ届く＝×
　ISO200＋絞り6〜8位であれば、2〜3ｍ届く＝○
まぁ、あくまで強制フル発光時の、ロスを考えない理論値ですけど・・・
失礼いたしました。m(_ _)m

書込番号：4334865

[kyo_fuji]

くろこげパンダ　さん

手前のひまわりまでの距離はおよそ2.5mです。
焦点距離は26mmです。
三脚・ミラーUP常用で遠景はF11〜F13、近景＋遠景はF16です。
よろしくお願いします。

書込番号：4334964

[くろこげパンダ]

焦点距離26mmで2.5ｍから無限遠までをパンフォーカスさせるなら、ピント位置を4.5ｍ〜5ｍセットして、
絞り値F8〜F11で撮れそうです。絞り値がF11ならISO800、絞り値がF8ならISO400で内蔵ストロボが
使えそうです。もう少し焦点距離を短くしてもらって（24mm以下）、ピント位置を５ｍで撮るとF5.6でも
パンフォーカスが出来るかも知れません。F5.6ならISO200が使えそうです。

※ 計算上での話なので、実際にパンフォーカスとして有効かどうかは撮って見ないと判りません。
※ ひまわり畑に奥行きがあるので、奥の方はストロボが届き難いと思います。
※ 調光補正が必要になると思います。
※ シャッター速度は、自動露出での値を参考にマニュアルで増減させてみるのが良いと思います。
※ ひまわりまでは2.5ｍでもピント位置は５ｍに置く必要があります。
※ ＡＦではピント固定が難しいですから、ＭＦで割り出しておく必要があります。

書込番号：4335101

[くろこげパンダ]

kyo_fuji さん

なんか、アドバイスを差し上げた事に冷や汗を覚えてしまうほど、見事な作品ばかりですネ(^^；；)
kyo_fujiさんの足元にさえ近寄り難いです(^^；)撮影技法の知識はそれなりにお持ちなのではないですか？

書込番号：4335244

[kyo_fuji]

くろこげパンダ　さん

毎朝4:00起きですので返事が遅れてすみません。

20D＋SIGMA18-125mm のみですので、レンズにパンフォーカスの範囲目盛がなく、
各焦点距離・絞りに対するパンフォーカスの範囲がわからず、いつも、
パンフォーカスに不安を持ちながら撮影しています。
絞込み過ぎの傾向はこの点にあるのかな？
それと、レンズの距離目盛があらいのも不安の要因です。

ストロボは殆んど使用したことがなく初心者です。
もう少しストロボのことを知ってから掲示板で質問すべきでした。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

書込番号：4335975

[くろこげパンダ]

kyo_fuji さん
「被写界深度の計算」や「深度計算」で Google検索していただくと、有用なページがたくさんヒットしま
すよ（^^；）。レンズごとに実際の有効深度は違って見えるので深度計算は目安程度にお考え下さい。

ご存知と思いますが、パンフォーカスは、焦点距離、絞り値、ピント位置 が変わると、有効な
深度範囲がころころ変わるので、ギリギリの線を狙うと、どれ一つおろそかには出来ないです。
焦点距離と、撮影位置は最初に決まってしまうので、絞り値とピント位置こそが要になります。

余分に絞っておく御考えは、私も同じです(^^；)。計算値より1〜2段、余分に絞っておくのが
安心ですネ。今回は内蔵ストロボを使用しての撮影ですから、綱渡り的にならざるを得ません
でしたが･･･(^^；)

＞ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

とんでもございません。知らない事を尋ねるための質問スレッド（投稿）ですから･･･(^^；)

書込番号：4336357

[kyo_fuji]

くろこげパンダ　さん ありがとうございます。

被写界深度表（TAM17-35,24-135)を入手しました.
SIGMA18-125もメーカーにメールしました。

広角側はF4・F5.6でも殆んど(1.5m以上が)パンフォーカスなんですね。
びっくりしました。

広角端での内臓ストロボの届く距離はISO100=3.7m ISO=5.3mなので再挑戦し良い作品を撮りたいです。

みなさん　たくさんレスくださり　ありがとうございました。

書込番号：4336647

[トミー･イン東町]

｢内臓ストロボ｣･･･おなかが光るようで気になってました。｢内蔵｣ですよね。

書込番号：4348787

このレンズキットですが

[写麗]

先日はみなさまに色々と教えて頂きありがとうございました。α7Dと最後まで
迷いましたが、結局　高感度でのノイズが一番少ない、820万画素で風景に有
利、夜祭りなどの手持ちが一番有利との事でこれを選択することに致しました。（この予想は間違ってはいませんよね？）
ところで、追加のレンズなのですが　超明るい単焦点で（使えれば広角ズーム
でもいいのですが）出来ればＡＦ可能なものでお勧めはありますでしょうか。
キットレンズではきっと夜祭りの手持ちは厳しいと思いまして・・・
宜しくお願い致します。　

書込番号：4345224

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

夜祭りの撮影に使う単焦点ですか。
一番考えられるのは EF28mm F1.8 だと思います。
これくらいの焦点距離でないと、被写体との間に邪魔者に入られやすいです。
パレードみたいのでしたら、50mm F1.4 か 85mm F1.8 でも良いと思います。

書込番号：4345252

[take525+]

単焦点なら、シグマの24/1.8。
ズームなら、シグマの18-50/2.8。
ですね。

夜祭りといっても露店や照明された飾り付けなどを撮られる事だと思うのですが、
それならば、
感度を400〜800程度に設定して、絞り４、露出補正をマイナス１くらいで
撮れると思いますよ。

書込番号：4345257

[楽天GE]

＞超明るい単焦点

EF24mm F1.4L USM
EF35mm F1.4L USM

両方とも15万円前後と値段が高いので

SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM なら 4万円

ただ、値段は正直ですから・・・

書込番号：4345306

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞ただ、値段は正直ですから・・・

(-_-;)

書込番号：4345345

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>（この予想は間違ってはいませんよね？）
こんにちは。それでよろしいかと思います。

>追加のレンズなのですが　超明るい単焦点で（使えれば広角ズーム
>でもいいのですが）出来ればＡＦ可能なものでお勧めはありますでしょうか。
>キットレンズではきっと夜祭りの手持ちは厳しいと思いまして・・・
（使えれば広角ズームでもいいのですが）という意味がいまいち分かりませんが、
広角寄りの超明るい単焦点なら、楽天GEさんの挙げられているものになるかと思います。

書込番号：4345368

[タツマキパパ]

こんにちわ。

私なんかの感覚だと、こういうシチュエーションで強力な手ぶれ補正の付いたキットレンズを使わない手は無いと思うのですが、なんでまた明るいレンズなんでしょうか？
被写体が動きものなのかな？？？

あくまで私の中でのイメージですが．．．
夏祭りのスナップなんかだと、人物には少々ブレがあった方がイイ感じの絵になりそうな気がします。

書込番号：4345421

[写麗]

まずはじめに
みなさん　またまた短い時間に沢山のご教指感謝致しますm(__)m

実は書いていませんでしたが、＊istDsはとてもファインダーが見やすく
その上純正レンズも懐に優しく迷ったのですが、AF速度と精度がどうも
私的には満足出来ませんでした。勧めて頂いた皆さまゴメンナサイ。

レンズですが個人的には　35�o換算で28�o〜140�oくらいをカバーする
通しF2前後の軽いレンズがあれば無茶苦茶感激なんですが・・・（笑）
ところでF1.2なんていうMFのレンズがありますが、なんに使うのでしょうか。


Ｆ２→１０Ｄ　さん
いつもお世話になり　ありがとうございます。
EF28mm F1.8 と　50mm F1.4　早速検討させて頂きますm(__)m

take525+　さん
いつもお世話になり　ありがとうございます。
シグマ　24�o　F1.8　と　18-55�o　F2.8も　検討させて頂きますm(__)m
ところで
＞露店や照明された飾り付けなどを撮られる
はい　その通りです。その場合　キットレンズでも　感度を400〜800程度
に設定して、絞り４、露出補正をマイナス１で撮れるという事でしょうか。
それなら　とりあえずキットだけでいってみて　駄目なら追加してもって
考えれますね。

楽天GE　さん
いつもお世話になり　どうもありがとうございます。
EF24mm F1.4L USM　EF35mm F1.4L USM　なんだんかとても食指が
動くのですが・・・値段がぁ（大汗）　でシグマ 30mm F1.4 EX DC HSM
・・・う〜ん　「値段は正直」この言葉は　非常に胸に響きます。

Ｆ２→１０Ｄ　さん
(-_-;)　←この表情のいわんとするところはなんなのでしょうか？この
レンズ（シグマ）を持っていらっしゃって　写りが今一と思われていらっしゃる
って事でしょうか？

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;　さん
いつもお世話になり　どうもありがとうございます。
予想が間違ってなくて良かったです　その上自分が感じたところでは
AFも一番速いと思ったのですが、他機種の事をご存知の貴殿は如何お感じ
になられますか？
使えれば広角ズームでもいいという意味は　単焦点の方が写りはいいに
決まってるって思ってますが、それでも次点で写りの良いっていう意味で（使える）
って言葉に変換させて頂きました。

皆さまの書いて下さったレンズ　今全てプリントアウト完了しましたので
値段等も検討の結果　決めたいと思います。また質問させて頂くとおもいますが
宜しくお願い致します。そして購入の暁には必ず　何を購入したか報告させて
頂きます（えっ？そんなもんいらない？ですか（汗））

書込番号：4345432

[写麗]

タツマキパパ　さん 　はじめまして　お返事をありがとうございます
みなさんの　お返事を書いている内に　書いて下さったようで別枠に
なってしまいました。

う〜ん　またまた迷わされてしまうお言葉ですね（笑）はい明るい
単焦点レンズで　ＩＳ付きだと　もっといいですよね。
で、お書きになって下さっている意味は　キットレンズで充分だと
思いますけど？って事でしょうか？

単焦点は写りのさらなる良さと　さらなる呆けを貪欲にも望んでみた
のですが・・・これって見当違いなのでしょうか（汗）
今までコンデジしか使っておらず２０Ｄのすごさ(暗所に対してのＳＳ
の有利さやノイズの少なさ)をあまり知らないもので・・・(^^ゞ

書込番号：4345443

[take525+]

＞とりあえずキットだけでいってみて　駄目なら追加しても

その通りです。
とりあえず夕闇の近所の商店街（繁華街飲み屋街）でも撮影されて試されてください。(^^)

書込番号：4345458

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>AFも一番速いと思ったのですが、他機種の事をご存知の貴殿は如何お感じ
>になられますか？
このクラスでは今のところ、一番かと思います。
センターのF2.8対応センサーも良いかと。
でも、ちっちゃいジョグスティックの斜め入力はファミコン（古っ！）の
十字キーでの斜め入力並の操作性かも？
（名人は×連射○連写？だろうが、何でもノープロブレムですが。）

>使えれば広角ズームでもいいという意味は　単焦点の方が写りはいいに
>決まってるって思ってますが、それでも次点で写りの良いっていう意味で（使える）
>って言葉に変換させて頂きました。
個人的には、デジタルに特化した最近のズームレンズの中には、単焦点に比べ、
侮れないものも有るかと思います。

書込番号：4345502

[タツマキパパ]

こんにちわ〜。

＞キットレンズで充分だと思いますけど？って事でしょうか？

そうです。
というか、私ならキットレンズを使うな〜。と思ったワケです。

思いっきりぼかしたいならアレですが、スナップ的な写真を狙っているならキットレンズは最適だと思えます。
明るいレンズを使っても、結局F5.6くらいに絞ってしまうような．．．(^_^
人がたくさんいて自由に動けないような時でも、あの5倍のズームは便利そうですし。

＞単焦点は写りのさらなる良さと　さらなる呆けを貪欲にも望んでみた
＞のですが・・・これって見当違いなのでしょうか（汗）

私が一番苦手とするトコロの話ですね。(^_^
個人的には単焦点だズームだと大騒ぎするほど画質に差があるワケでは無いと思っていますが．．．．
ボケは全然違いますので、大きなボケがお望みであれば、明るいレンズしか無さそうです。

でも、夜祭のさなかにレンズ交換はちょっとアレなので、１本で行くならやっぱりキットレンズかな〜。

書込番号：4345505

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞(-_-;)　←この表情のいわんとするところはなんなのでしょうか？

これは、

＞ただ、値段は正直ですから・・・

反論のしようがないと言う意味です。
シグマのレンズがどうのこうのという問題ではありません。
差があって当たり前という意味もあります。
じゃなきゃ、こんな高いレンズ買う奴いないでしょう。^^;
ただ、値段の差ほど写りの差はないですよ。(^_^)v

書込番号：4345570

[Adze]

明るいズームということであれば、SIGMA18-50mm F2.8がお勧めです。
単焦点では、SIGMA30mm F1.4もお勧めです。
どちらも、デジタル専用レンズで写りが良いです。
BLOGのほうにSIGMA18-50mm F2.8とSIGMA30mm F1.4のサンプル写真を掲載しています。

書込番号：4345584

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

うーむ、確かに。APS-C撮像素子デジタル専用のSIGMA30mm F1.4じゃ、
どうあがいても、フルサイズ機では使えませんからねぇ〜
ゆくゆく上級機のステップアップも視野に入れるなら、近々廉価フルサイズ機の
発表が噂されているキヤノンの場合、おっかなびっくりで手が出しづらいですよね。
（…なので、キヤノンはフルサイズでも装着できるレンズにしか手を出していないσ(^^;　）

書込番号：4345613

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>どうあがいても、フルサイズ機では使えませんからねぇ〜
ちょっと訂正。ある御方なら、前例からこの壁を乗り越えられるかも？（^_^;;;

書込番号：4345621

[take525+]

現在北海道旅行中の　あるお方でなくても
シグマの30/1.4は　フルサイズ機につけられますよ。
ええ、つけるだけなら。。。(^_^;)

書込番号：4345713

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞ええ、つけるだけなら。。。(^_^;)

撮影後トリミング前提なら撮影しても問題ないです。(^^;)☆＼(-_-;)

書込番号：4345720

[Ｆ２→１０Ｄ]

↑　EF-Sはダメです。ねんのため。^^;

書込番号：4345725

[写麗]

take525+　さん
ありがとうございます　はい　試してみます　って先程まで色々なお店で価格を調べて
ました　なんとヤマダは２５８０００円　キタムラさんで２０８０００円でした。価格ｃｏｍさん
が１９８０００円なので　う〜んと考えているところです　同じ機種なら妻は安ければ安い
方がいうのですが、初期不良等の場合を考えるとこの１万円をどう取るかですね。

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;　さん
ありがとうございます　ＡＦ楽しみです　今迄コンパクトデジカメでは辛い思いをしました
から・・・半押しすると即座に合焦は涙ものです。太い指ですが操作は頑張って慣れる
ようにします。
そうですか、このキットレンズそんなにいいのですね。下手な単焦点を蹴散らす勢い
のように読み取れました。楽しみです。

タツマキパパさん
え？お書きになっていらっしゃる感じではキットはお使いではないのですね。すいません
折角明るいレンズなのになぜにＦ５．６まで絞ってしまうのか　勉強不足で理解しかねますm(__)m
レンズ交換　そうですね　コンデジでもワイコンやテレコンをつけるのも嫌ですから。
大きな呆けは　そうなんです　コンデジでは絶対無理なものですから　どういおうか
絶対欲しいと思ったのです(^^ゞ　しかし勝負は　キットでいきます。

Ｆ２→１０Ｄ　さん
了解致しました。悪い頭でおぼろげに理解致しました。多分私の目ではパソコンに
表示しても　違いがわからないかもしれませんね。レンズが命なのかも知れませんが
ボディと同じ程度のレンズでは私には荷が重すぎます。Ｆ２→１０Ｄ　さん やこちらで
レスして頂いてる皆さまのようにプロレベルにならないと解らないですね。

Adze　さん
ありがとうございます　ブログの方も拝見させて頂きました　素晴らしい写りですね。
ちなみに私もジオラマは好きでして。勿論綺麗なお姉様も大好きです。
ご紹介のレンズ２本で　同じ画角付近ではやはり　MA30�oが写りや呆けは上でしょうか？

ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;　さん
＞APS-C撮像素子デジタル専用のSIGMA30mm F1.4じゃ、どうあがいても、フルサイズ機では・・・
申し訳ありません　これは　私ごときでは全然意味がわかりません。宜しかったら注釈をお願い
致しますm(__)m

Ｆ２→１０Ｄ　さん　の最後におっしゃった言葉も　理解不可能です　ＥＦ−Ｓはダメです？？？(>_<)

みなさま　どうもありがとうございます。
とりあえず　これでキットレンズでまずは行こうと思います　その後皆さまが教えて下さった
なかから選びたいと思います。
他にもマクロレンズや望遠も欲しいですが　これは冬のボーナスにしようと思っています。明日キタムラへ再度走ってみます。

書込番号：4345754

[take525+]

キタムラでの殺し文句をひとつ。

「ネットではもっと安いけど、わたしはキタムラさんで買いたい。」
で、写麗さんはどちら方面にお住いですか？
首都圏のキタムラは　ちと渋いという評判なので。(^_^;)

書込番号：4345761

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞EF-Sはダメです。

EF-Sレンズは、キスデジとキスデジNと20D意外取付すら出来ないからです。
無理に取り付けるとカメラかレンズを壊してしまいます。

書込番号：4345819

[take525+]

＞20D意外

(^_^;)

書込番号：4345829

[Adze]

> 同じ画角付近ではやはり　MA30�oが写りや呆けは上でしょうか？
同じ画角であれば、単焦点の30mmF1.4の方が写りやボケは良いですね。

書込番号：4345858

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞(^_^;)

take525+さんは意外じゃないでしょうが、take525+さん以外の人は意外と気が使いかも???　(^^;)ゞ

書込番号：4345923

[写麗]

みなさん　こんばんは　また出てきてしまいました。今協議中です。
take525+さん
私は兵庫県の篠山です　田舎に住んでいるので一番近くても店は北神店
か宝塚になります。先程聞いてみましたが　その値段以下は
赤になりますときっぱり断られました。押しが弱いものでいつも妻にもやら
れてます。今もネットが１９８０００円なので２０００００円にならないとネット
にしなさいと言われました(>_<)　妻を交渉にいかせようかと思っております

Ｆ２→１０Ｄさん
理解できました。ありがとうございます　しかし聞くところによると　マウント
とかをつけると　何処のレンズメーカーのものでも付けられるのですね。
あそうそう　2005-02-13_030.JPGは　うちの住んでいるところに似ています

Adze　さん
やはり　単焦点の勝ちですか・・・　ブログを見せて頂くとこれも欲しくなって
しまいました。毒ですね。今日は嬉しくて眠れるかな。こんな気持ちは恋を
したとき以来かもしれません。
それにしても　ライトアップ勝鬨橋はため息しかでませんね綺麗です。

書込番号：4345945

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞あそうそう　2005-02-13_030.JPGは　うちの住んでいるところに似ています

良いところにお住まいなんですね。羨ましいです。
関宿は東海道五十三次の宿場町の中で一番当時の面影を残している町です。
東海道を歩いてみて、歴史の大事さを身にしみて感じました。
古いものがすべて良いわけではありませんが、残したいものも沢山あります。
町の佇まいは、古い方が落ち着けます。

書込番号：4345958

[写麗]

Ｆ２→１０Ｄ　さん ありがとうございます。子供の頃からずっとここ
ですので都会には憧れます。
市のサイトは充実していて私の写真も入ってたりします（汗）この１５
１６日にデカンショ祭りがあり　それにどうしても間に合わせたいとの
一心で２０Ｄだったのです。
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/index.html
Ｆ２→１０Ｄ　さん もまたお越し下さい。
と市の紹介のようになってしまいましたが　私は市の職員ではありません

書込番号：4345980

[take525+]

「超お役所サイト」ってゆーのが良いですね。(^^)

丹波黒大豆　美味しそうだし。♪

書込番号：4346029

[じじかめ]

＞「超お役所サイト」ってゆーのが良いですね。(^^)

ほんとに、チョーですね。（笑）

書込番号：4346819

[Dozi]

Kiss-D（old）ですが50m/F1.4で夜店やなんかをスナップしてますので参考になればです。
この明るさは有り難いのですがF1.4では被写界深度が浅いので。。。まぁ、それも味ってことで。 F2.くらいまで絞れればカチっと来ます。
http://homepage.mac.com/windknot3/PhotoAlbum68.html

書込番号：4347263

[写麗]

みなさま　沢山の暖かいレスをありがとうございました　お陰様で本日無事入手
してまいりました　値段的には　下取りのコンデジがあったのでレンズキットを
１９８０００円で購入できました（まだ高い？）　しかし　もう買ってしまったので
値段の事はいいってことにして　今充電しながら　説明書を読みあさっております
しかしコンデジとは違い　色々難しいですね　初心者でも大丈夫って　これほんと
でしょうか？って感じです。可成り長く勉強が必要です(^.^)
あと液晶保護シートとＭＣフィルターとフードも　お小遣いから買いました（嫁には
内緒）
で、・・・・
笑われそうですがまず驚いたのは　ズームが自動でなく手動なんですね（大汗）
一生懸命ズームレバーを探してました。
それから液晶を見て写せない・・・（汗）　おまえ馬鹿かと言われそうです（泣）
また　ちょくちょく馬鹿をしに登場させて頂くかも知れません　こんな馬鹿ですが
どうか宜しくおねがい致します　仲良くして下さいm(__)m

では　明日の本番に向かって充電よし、おっとＩＳＯの切り替え法を読まないと（汗）
バージョンアップもして　キャンペーンの封筒もおくらないと　色々忙しいです


take525+　さん こんにちわ　このお祭り　お役所サイトが一番充実してまして(^^ゞ

じじかめ　さん　どうもこんにちわ　じじかめさんも　お近くでしたらどうぞいらしてください。

Dozi　さん　こんにちわ　あ〜いいですねぇ　夜店の風景　こういうのが撮りたいのです。
　　　　　　　ご親切にありがとうございます。　もう大蔵省が貝を堅く閉じてしまったので
　　　　　　　次回考えようと思っています。
　　　　　　　それまでは　なんとか　これ１本で全てこなせるかなぁ　まるでプロゴルファー
　　　　　　　さる　のような感じで（古すぎてわからないでしょうか）


ほんとうに　どうも　ありがとうございました(^○^)

書込番号：4347468

[lay_2061]

> [4345945]
>理解できました。ありがとうございます　しかし聞くところによると　マウント
>とかをつけると　何処のレンズメーカーのものでも付けられるのですね。

「マウント・アダプタ」ですね。
つく事はつきますが、MFになりますよ。初級者向けのものでは
ありません。

書込番号：4348101

[写麗]

lay_2061　さん ご教授ありがとうございます。
そうなんですか　マウントアダプタをつけた他社レンズは全てＭＦ
になってしまうのですね。
ＭＦは大変ですよね。「おっここいいな」って思ったときに間に合い
そうにありませんね折角速いＡＦがあるのに。
ところでキットレンズではこのようにＡＦは一瞬なのですが　やはり
レンズによって同じ明るさでもＡＦの速度が違ったり　迷ったりする
ことがあるのですね。
先程まで２０Ｄを触っておりましたが　一応予行演習は終わり明日は
はやいので　もう就寝致します。お返事は明日の夜以降になってしまい
ますが　どうかお許し下さい。

書込番号：4348484

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>EF-Sレンズは、キスデジとキスデジNと20D意外取付すら出来ないからです。
>無理に取り付けるとカメラかレンズを壊してしまいます。
Ｆ２→１０Ｄ師匠！　その昔（いったいどれくらい昔だっ！^_^;）　
かま＿さんが、EF-S18-55（だったかな？）を改造して、10Dに付けてたのご存じですか？
確かに無理に取り付ける為にレンズ（の一部）を壊してしまっていますが。。。（汗Ｘ３
※かま＿さん程、器用でない方は、メーカー保証受けられませんから、真似しないよう。（汗Ｘ５
　かま＿さん、IXニッコールも改造して、D70に付けてたかと。。。（汗Ｘ１０

書込番号：4348737