EOS 20D EF-S17-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

ＡＦの合焦について

ＥＯＳ２０Ｄのスクリーンずれのチェックをするため、Excelにて1cm間隔の
格子状の図を作成し、紙に印刷したのを撮影しようとしました。
シャッターを半押しすると合焦音がなり合焦マークは点灯するのですが、ファインダーを覗いても全くピントがあっていない状態です。全然異なる距離で合焦しています。ＡＦの性能の限界で合焦できないなら、合焦してしまうのではなく、合焦ができない合図である、合焦マークの点滅をするべきだと思うのですが・・・みなさまの２０Ｄはいかがでしょうか？
ちなみに以前使用していたＥＯＳ１０Ｄでも上記と同一の紙で撮影したのですが、こちらは問題なく合焦し、ピントもただしくきています。
使用したレンズは、１０Ｄ、２０Ｄとも同一で、撮影距離も同一です。

書込番号：3303705

私の２０Ｄは、中央１点にしても、或いは９点にしても、
普通にピピッと音をだして、合焦します。僅かにアトピン傾向が
ありますが、、、、（１７−８５ＩＳ）
白い紙に合わせようとすると、一旦遠くに向かい、近くへ移動
無音でとまります。

書込番号：3303829

フォーカスモードがワンショットであれば単にカメラの不良のようですね。

書込番号：3304351

Excelにて1cm間隔の格子状の図を作成とありますがどのような図なのでしょうか？

書込番号：3304394

[kimuP]

位相差検出方式のAFでは、格子模様のような、同一なパターンが連続する被写体では位相ピッチがずれていても（要するに、合焦してなくても）合焦と判断してしまうことがある、ということを聞いたことがありますが、それとは違いますかね？

書込番号：3304633

急に合焦した時ピッピと言う音が鳴らなくなりました。
これって故障ですか？

書込番号：3304771

合焦音が鳴らないとの事ですがMENUで音無しにしたということは無いですか。

書込番号：3304868

もう一度確認しましたが、入りになっています。

書込番号：3305059

AIサーボになっていれば音しないです。

書込番号：3305213

テストに使用した図の説明が分かりづらくてすいません。
用は、方眼紙のような図を作っただけです。
１０Ｄでしっかりピントがあった状態で合焦していたのに２０Ｄではそれができていないので、ＡＦの性能が落ちているのか、故障なのか・・・
1度サービスに持っていって見てもらおうと思っています。
また結果は報告します。

書込番号：3305260

アリアパパンありがとうございました。
ＡＩサーボに設定していました。
ついでに質問させていただきます。
外付けストロボが、発光しません。
機種は３００ＥＺ古い機種ですが、何か設定があるのでしょうか？
マニュアルを読んでも、なさそうなので。
ＥＯＳ３では、問題なく発光します。

書込番号：3306326

300EZは10Dは未対応じゃありませんでしたか？
つまり使えないかと・・・たぶんですが。

書込番号：3306337

[10Dから20Dへ]

>２０Ｄ命　さん
EZの上位機種はマニュアルで使えますが、マニュアル機構のないEZ300は使えません。

書込番号：3306358

残念です。レンズ，防湿庫，新しいカメラバックなど、いろいろ
ほしい物があるのに。ストロボも買わなくては。
まずは、宝くじ買います。

書込番号：3306366

意外と

本日、近くのキ○ムラカメラに買いに行くと予想通り、予約分以外は無いとの事で帰ろうとすると、店員よりキャンセルが出たのでＯＫとのことで購入。キットではなく単体でしたが、EF-S17-85とセットで228,000円でCF512MB付き。
意外と、色んな所に予約した人がキャンセルしていて買える可能性高いかも・・・

書込番号：3303702

昨日（23日）新潟に出張した帰り、新潟駅にあるヨ○バ○カメラに立ち寄りました。駄目もとで20Dの在庫をたずねたところ「17-85のレンズキットなら在庫が１つあります」とのこと。躊躇することなく即、冬ボ払いでゲットしました。定価から3000円引きでポイントが20056つきましたので、差し引き233,944円でした。
発売後数日たってから他店で予約をした際「10下旬に入荷すればいいほう…」といわれていたので、すんなり買えてしまったのは私も意外でした。

書込番号：3306496

お伺い

１０Ｄから２０Ｄに買いかえた方に質問です。　ＥＦ２４ｍｍｆ１．４のような大口径のレンズが　開放時でもシャープになったとかいうことありました？

書込番号：3303701

EF24F1.4は持っていませんが、ボディの違いでレンズの特性が変わることはないですからシャープになるということはありえませんよ。

ただし解像度が上がりましたから、シャープネスの調整結果は10Dとは違ってきます。見かけ上のシャープ感を10D以上にすることはレタッチでは可能かもしれませんね。

ちなみにF1.4で撮影した場合被写界深度はものすごく浅いですから平面を撮影するのでなければそもそもピントが合うのはごく一部ですよね。
広角ですのでパンフォーカス的に使われるとしてもF1.4できりっとシャープな絵を撮るのはちと無理な話だと思います。

書込番号：3306440

もうスレッドの山に埋もれてしまっていますが､見てもらえるか？

24mmF1.4の撮影を試みました。F1.4とF8.0をアップしていますが､個人的にはF1.4の解像度はあまり良くないものと思います。

参考までに。

書込番号：3311979

10Dと20Dの同時連写撮影の試み

[R/W]

20Ｄを購入され10Dを残して初めてのレンズ二刀流撮影を考えておられる方も
少なからずあるでしょう。とっかえひっかえというのが一般的でしょうが、
鉄道ならワンチャンスしかない臨時のスペシャル列車、航空祭ならブルー
インパルスのドアップもスモーク全体の形も入れて撮りたいなど画角の選択
に悩むことがあります。それを決めて撮るのが本筋でしょうが、2台同時の
連写する方法はどうだろうかと試してみました。使い古された手法で今更と
思われるかもしれませんけれども。
レンズはEF100-400mm F4.5-5.6L IS USMとSIGMA 17-35mm F2.8-4
EX DG ASPHERICAL HSMを使用しました。写真が2枚ずつありますが
トリミングは一切してありません。小雨で暗かったので画質うんぬんは無視
して下さい。
2台同時に撮る方法は、右側の1台は通常のシャッターボタンを押し、左側の
1台はリモートスイッチを使うやり方です。三脚を使う方法は楽ですが、一脚
の場合はバランスをとるのがなかなか難しいです。慣れれば大丈夫かもしれま
せん。2台の画角を思いっきり違えるとか、シャッタースピードだけ変えるとか
いろいろな撮り方が応用できて面白そうです。20Dが2台だと撮りやすいでしょ
うが、20Dと10Dの連写性能の差があまりにも大きいので両機のシャッターを
切るタイミングを考えながら撮ることが必要というか、ちょっと面倒でした。

書込番号：3302936

[つてとら嬢]

R/W　さん、こんにちわ。
サンプル拝見しました。

以前NHKだったかで鉄道写真を撮るってのをやっていたのですが、その時出ていたカメラマンさんは、広角を手持ちで望遠を三脚に付けて撮影してました。
最初左手に持ったスイッチはなんだ？って思ったのですが、サンプルみてやっと理解出来ました。(^^;
鉄道だとチャンスは一回だから同時に撮影したいですもんね。

そいで、先日20Dと10Dで運動会の撮影をしたのですが、両者の反応の違いにチョットとまどってしまいまいた。２台同時に使うとすると、その差は更に大きく感じられるだろうから、R/W　さんがちょっと面倒って書いているの、もうなずけます。
やっぱり通常は同じカメラを使うんですかね。確かテレビで見たのは1D系２台使ってたと思います。

書込番号：3305189

[R/W]

＞つてとら嬢　さん　こんにちは

ご紹介した手法は以前やっていたビデオとの同時撮影の応用ですが、
性能の異なるデジ1眼の組合せだとまったく勝手が違いました。20Dの
連写音に紛れて10Dの連写の進行がほとんどわかりませんから、感覚を
頼りにするという感じです。またリモートスイッチのボタンは結構跳ね
返りが強いですから、しっかり押さないとカラ打ちになることもありま
す。以前ご家族で20Dを2台購入？のような書き込みをされていたよう
に思いますので、もしそうならぜひチャレンジしてみられたらいかがで
しょう。

書込番号：3306257

[R/W]

20DにEF100-400mm F4.5-5.6L IS USMを装着し400mm端とし、10DにSIGMA 17-35mm
F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSMを装着し17mm端とした上で、ベルボンのスーパープレート
に両機を装着し、三脚にセットした写真を追加しました。

10ＤにはリモートスイッチRS-80N3 を繋いでパン棒にマジックテープで付けてあります。
一見17-35の画面右端に100-400のフードが大きくかぶりそうですが、少しカメラどうしを
離せばまったく問題ありません。
試し撮りしてみて、どういう動きをする被写体を撮るかによって両機のファインダーの中心を
わざとずらした方がいい場合があることもわかりました。たとえば黄色いヘッドの列車の例では
広角はやや右に振っておいたほうがよかったでしょう。飛行機の場合は点で迫ってきますから、
中心を合わせた方がより望ましいでしょうね。

プレートにこの組み合わせをセットしただけで相当に重いですしバランスがとても悪いです。
三脚が華奢ですとブレたり風で倒れたりする危険性があるかもしれません。また、一脚での
撮影はバランスを取るのが難しく、ホールドしにくいです。どうしても1脚で同時撮影をした
い場合は下記のクランプヘッドを使用し、望遠を上に広角を下にして2台上下に並べた方が
やりやすいかもしれません。持っていないので何とも言えませんが。ただしファインダーの
中心や傾きを合わせるのがちょっと大変でしょうね。

http://www.slik.com/acc/index.html

なお、9月25日 5:00〜9月30日 17:00の間は画像が見られませんのでよろしくお願いいたします。

書込番号：3307748

現行のCMOSサイズは…

[ジ郎]

着々と充実しつつあるEF-Sレンズですが、キャノンはこのクラスは現行のCMOSサイズで定着させるつもりなのでしょうか？

確かにAPS-C互換のサイズでもあり、標準的でもありますが、
すぐにフルサイズとまでは行かなくても、１Ｄのような焦点距離×1.3へとか、
徐々に拡大していくことを期待しているのですが…

書込番号：3302125

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞すぐにフルサイズとまでは行かなくても、１Ｄのような焦点距離×1.3へとか、
＞徐々に拡大していくことを期待しているのですが…

ウ〜ン！判りませんねぇ。
私が 20D をスルーしている最大の理由がここいらへんなんです。(^^;)
レンズのラインアップを揃えだしたところをみると、コンシューマ向けは、
APS-C で行くのですかね。
30D で方向性がはっきりするように思えるのですが。

書込番号：3302258

[ぼくちゃん.]

今後のＣＣＤの歩留まり次第ではないですか。
ＣＣＤといえども半導体。
半導体は、ある程度の歩留まりになれば、１つ上に行くと言いますから

書込番号：3302523

ＣＭＯＳサイズですが、２０Ｄクラスのデジ一がフルサイズに
移行するのは難しいのでは？。
ＣＭＯＳもＣＰＵもシリコンウェハをカットして製造しているので、
サイズが直接コストに跳ね返ってしまいます。
ＣＰＵは配線をシュリンクすることで、性能を保ったまま、ダイサ
イズを小さくしコストを削っていけますが、フルサイズＣＭＯＳでは
そもそもサイズが決まっているので、１枚のウェハから取れる半導体
数は、ウェハ自体が大きくならない限り増加しません。
300mmウェハが導入されはじめてそれほどたっていないし、
私の知る限りそれ以上のウェハの導入は聞きませんね。
当分フルサイズのＣＭＯＳはプロ向けなどの高級機のみになる
のでは？と思います。
以前PC Watchの「日本写真学会、サマーセミナー」の記事でも、
ニコンの開発者の人が、「健全な商売をしていこうと思ったら、
大きいセンサーはかなり厳しい」とおっしゃっています。

書込番号：3302664

[ジ郎]

貴重なご意見ありがとうございます。
確かにＣＰＵなどと違い、
サイズが決まってしまうＣＭＯＳはコスト減が難しそうですね。

現在１０Ｄを所有しており、便利で安価なAPS-C専用レンズを
揃えるべきか否か悩んでいました。
ボディ更新のタイミングも悩みの種ですし…

キャノンはＥＦレンズに落ち着くまでは
結構規格変更していたので
疑心暗鬼になっちゃって…

書込番号：3302773

キヤノンがどうするかではなく、大方のユーザーが何を求めるかで主流は決まります。
メーカーは売れるものには注力しますが、売れないものには力を入れません。
でかくて重くて値段の高いフルサイズを求めるユーザーは多数派でしょうか？

書込番号：3303563

[XJR100]

先日、EOS-３　PB-E2とEF28−135ISを下取りに出して、20DとEF-S17−85ISを購入いたしました。

Ｆ２→１０Ｄさんにはさんざん相談に載って頂き、将来の普及クラスのCMOSの大型化を考慮して標準レンズはEF17-40Lを買おうと、20DのBODYと同時購入を予約していたのですが・・・
店頭で20Dの実機を手にとって、余りのコンパクトさと軽さ(EOS3PB付に較べてですが)に、ついつい重いLレンズより、EF-Sレンズで、携行性と機動性重視かなとその場で方針変更してしまいました。このセットの重量なら日常使いに本当に重宝しそうで、ガンガン使い倒せそうです・・・Ｆ２→１０Ｄさんご指導戴いたのにごめんない・・・

このクラスで20万円以下では、このCMOSでとりあえず我々ユーザーも妥協せざるを得ないと思います・・・CMOSが大きくなれば画質はより向上するのでしょうが、重く、大きく、高価になるのは現時点では必須ですしね・・・

自分のようなパパさんカメラ愛好家にはAPS-CサイズのCMOSにも十分な利点がありまして、昨日の娘の運動会では100−400ISが160−640ISの大迫力超望遠レンズに変身してくれて大活躍でした(笑）

書込番号：3306718

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞XJR100さん

＞このセットの重量なら日常使いに本当に重宝しそうで、ガンガン使い倒せそうです

これが一番大事ですよ。
いくら良い機材を持っていても、使うのが億劫になってはなんにもなりません。
他人のアドバイスはあくまでも参考ですから気にしない方が良いです。
さんざん考えたあげくの選択であれば、後々後悔をすることも無いと思います。
私でさえ、EOS 20D EF-S17-85 IS USM のレンズキットに買い替えようかな？なんて思うくらいです。
それほど魅力のあるレンズですよね。
私の希望としては、この焦点域なら IS いらないからもっと小さく・軽く・安くしてくれたらとは思いますが。
望遠好きの私には、APS-C サイズの方がメリットが多いと感じています。

書込番号：3306769

[ジ郎]

様々なコメントありがとうございます。

ただAPS-Cサイズの方が望遠に有利というのは、
かつて中版に対し、35mmが言われたように、
必要なところを拡大すればいいと言うことでもありますよね。


ただ、だんだん自分の中でも分からなくなってきたのですが、

APSサイズのメリットは、
35mmに対し、画角が同じでもレンズの焦点距離が短いので
ピント幅が広く、合わせやすいということがあると思いますが、

35mmサイズのメリットは、
自分は、画質が良いものと思っていたのですが、
実際のところはどうなのでしょう？
明るさには影響はないのでしょうか？

かつて銀鉛フィルムのAPSサイズが市場に受け入れられなかったのは
どうしてなのでしょうか？
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。

ボディの進歩が激しい昨今、
レンズは長年使いたいと思っているのですが、
当分は微妙な判断を迫られそう。

p-ppさんへ
ＣＭＯＳのサイズの話は、あくまで近い将来の話ということで・・・
“でかくて重くて値段の高いフルサイズ”というのは
１Ｄボディの話ですよね？
ＣＭＯＳは大きくてもボディは小さく軽くできると思うのですが。

XJR100さんへ
いいなあ100-400をお持ちなんですね。
私も今度娘の運動会ですが、
EOS5にはタムロンの200-400で、
EOS10Dにはシグマの28-300で
頑張ります。

書込番号：3306926

[XJR100]

皆さんで20Dいき(逝き？)ましょうよ！レンズもEF-Sで？

10Dを下取りに出すなら、今がチャンスなんではないでしょうか・・・
デジタルは先に行けば行くほど下取り価格安くなりそうですし。
10D発売からから18ヶ月・・・元はまだ取れてないですよねぇ・・・

ちなみに銀塩アナログの価格も暴落中で自分が下取りに出したEOS3、PB-E2,データパック、28-135ISあわせて、泣いて頼んで8万円でした・・・追い金151,300円・・・

昨日の撮影の結果では、画質、機能性共に後悔無し！！！
(ただぶつけると塗装は剥がれやすい・・・すでに2箇所もマグネシウム合金の輝きが・・・涙・・・）

嫁さんにも勝手に買い換えたのばれてないし？あとは来月のカードの引き落しが心配なだけで・・・

書込番号：3306989

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞かつて銀鉛フィルムのAPSサイズが市場に受け入れられなかったのは
＞どうしてなのでしょうか？

たぶん、フイルムの場合は、フイルムの大きさがそのまま解像度になるからだと思います。
APS の前にもハーフサイズという似たようなものがありましたが、いつの間にか市場から消えました。
この経験がありましたので APS も無理だろうなとは思っていました。
デジタルの場合撮像素子のサイズが小さくても解像度は同じにできますから、一概に言えません。
＞ただAPS-Cサイズの方が望遠に有利というのは、
＞かつて中版に対し、35mmが言われたように、
＞必要なところを拡大すればいいと言うことでもありますよね。
拡大すれば解像度は落ちますし、トリミングして同じようにするには、1Ds でトリミングして 20D と同じ解像度にするには約 2000 万画素必要になります。

いろいろ考えると、私もデジタルは APS-C サイズが一番リーズナブルな大きさかな？と思ってしまう今日このごろです。

書込番号：3307596

[ジ郎]

Ｆ２→１０Ｄさん
たびたび的確なご指摘ありがとうございます。

これまでは、デジタルと銀鉛の両方で使用できる
レンズを揃えようと思っていたのですが、
考えを改める必要がありそうです。

書込番号：3308026

>ＣＭＯＳのサイズの話は、あくまで近い将来の話ということで・・・
>“でかくて重くて値段の高いフルサイズ”というのは
>１Ｄボディの話ですよね？
>ＣＭＯＳは大きくてもボディは小さく軽くできると思うのですが。

ボディだけではなく、システム全体の大きさ重さ価格のことを言っています。
撮像面が大きくなれば、レンズも大きく重く高価なものが必要になるという話です。

書込番号：3308280

露出について

既出でしたら申し訳ありません。
露出についての質問です。
単体の入射光露出計を使って銀塩撮影時と同様に露出を計り、
これまでの経験をもとに数値をセットして撮影を
行うと若干アンダーになる傾向があるようですが、
デジ一眼の露出は全体的にそのような傾向があるのでしょうか？
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いいたします。

書込番号：3302104

[FIO]

こんにちは(^^)
フィルムにも実効感度(昔のベルビアだと少し低目をセットしたりしてましたよね?)があるように、デジタルの場合も違いがあります。
カタログ上では「相当」という表示になっています。

ちなみに10Dの時も「100相当」とはなっていましたが、少し高かったです。160くらい・・・

書込番号：3302143

EOS7から20Dに乗り換えたところ､単にオートで撮ってもややオーバーから微妙なアンダーに変化しました。FIOさんがおっしゃる通り､若干の違いがあると思います。

デジタル初心者で自信はないですが､取り敢えずの主観ということで。

書込番号：3302209

ＥＯＳ５から７さらに２０Ｄへの変更ですが、いずれも１/３段ほどオーバーに写るので、ＥＯＳ５と７ではプロビアのISO感度を125に上げ、２０Ｄでは−１/３に設定しています。

書込番号：3302465

[ぼくちゃん.]

その機種、その個体の癖というのは何にでもあると思いますが、
やはり使う方は、それに合わせてやらないとダメでしょうね。

書込番号：3302529

みなさん、参考意見ありがとうございます。
なるほど、やはり個体差や癖があるようですね。
マイカメラの傾向を把握した上でヒストグラムを見ながら判断する、
これが一番の近道なんでしょうね。
毎回段階露光というわけにもいかない場合が多いので
まずは癖を把握するところから試してみます。

書込番号：3303026

オートでの撮影は背景の色や明るい光源により露出のずれが生じやすくなります、ネガフイルムの場合露出オーバーには強くアンダーに弱いのですが、デジカメの場合露出オーバーだと白飛びして色の復元ができなくなりますのでアンダー撮影されるようです、またデジタルの場合何を基準に適正露出があるのかということです、個々のパソコンの設定、レタッチソフト、プリンターなど皆さん違うと思います、一概に露出が違うと言うよりもプリントされた時きれいに仕上がるよう設定と工夫が必要と思います。

書込番号：3304988

素朴な疑問ですが、ISO100が160相当だとすると明るく写るんじゃないですか？
逆に露出計を160に設定してその時の値をISO100に設定したカメラで撮影すると言うことですか？　それだとカメラのISO100は50相当という事じゃないですか？

書込番号：3305358