EOS 5D ボディ のクチコミ掲示板

何処のメーカーでキャリブレーションしていますか？

[titan2916]

５Dをお使いの皆様、モニターのキャリブレーションはしていますか？
キャリブレーションメーカーは何処をお使いですか？
当方はColor　Vision社、カラープラスを使用していましたが、
ナナオ社モニターの買い換えにより同社Spyder2expressに変更致しました。
宜しくお願いします。

書込番号：5257711

[からんからん堂]

いくらキャリブレーションしても他の人と同一に見えることは無いので無駄かも？

書込番号：5257782

[KDN&5D&広角がすき]

　titan2916さんこんばんは。

　Hueyを使っています。ＰＣは初代液晶iMacで15インチの液晶です。
　キャリブレーションの効果は、他のディスプレイと並べて比べたことが無いのでわかりませんが、会社のＰＣでアップしている写真をみても違和感を感じないのでそれなりに効果はあるのでしょう。（会社のＰＣは必要ないのでキャリブレーションしてません）

書込番号：5257952

[ヒロひろｈｉｒｏ]

自宅ではhueyを使っています。
仕事では数100万円の測定器でキャリブレーション以上の調整をしていますが、hueyで十分だと思っています。
ついでに会社のPCも自宅のhueyを持って行き合わせてしまいました。
違和感無しです。

ただhuey付属の「ルームライト補正」は感度が良すぎてお節介ものです。
「切」でしか使えません。
もともと周辺光の多い場所ではまともなモニタリングは出来ませんし。

書込番号：5258016

[ソニータムロンコニカミノルタ]

液晶は概ねガンマトラッキングが悪いのでhueyがあると助かるね。
hueyを適用した後、グレースケールの色つきがスッキリ取れたことには驚きました。

書込番号：5258022

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>Spyder2express

スレ主さんご使用ですね。
HP行ってみたけど、直訳された日本語そのまんま（笑）
大丈夫でしょうか。


>新しい精度で成型されたフィルタパックと特許で保護された軽いバッフルは正確なLCD表示特殊化を起こします。

http://www.komamura.co.jp/spyder/Spyder2express.html

書込番号：5258039

[E30&E34]

試してみて酷く無ければそのままでも良いのでは？

液晶のバック照明の細い蛍光管が切れてから部品入手中ですが、国産、海外あるのは覚悟してましたが、色が緑、青、赤系統（電源オン時の赤いのは切れる予告です。）、でも、白が基本らしいですね。
何色系の発色なのかが怖くて買えません。今更のノート液晶なのでお高い国産物が白であれば良いのですが、、、。（余計な色は拾いたく無いですよね？）

所でなんで？蛍光管で色が調整できるの？液晶部分調整しても照明が色付きでは限度がありそうですが？

書込番号：5258183

[十割蕎麦]

Spyder2です。ノート用にhueyも使用していますが(理由は単純にセンサーの大きさ)、
概ねSpyer2の方が結果が良いです。hueyはSpyder2に比べると、若干コントラスト不足気味になります。

書込番号：5258299

[titan2916]

皆さん、情報有り難うございました。
hueyをお使いの方も多いようですね。
キャリブレーションは値段だけでは語れないようですね。
個々お使いのモニター、PC環境、諸々の条件がある中で
ベストなマッチングを探すのも楽しいですね。
皆様のご意見を参考にしてみます。
有り難うございました。

書込番号：5258532

[適当takebeat]

使った結果悪くなる事例を探す方が難しいのでは？

液晶モニタは常に安価へ安価へと流れそれと同時に安定した品質のものに当たるのは賭けのようです。

写真を趣味にする人がそんな普通の液晶モニタを使うときになによりも一番最初に買うべきツールだと思っています、

実はhueyを使う前は一所懸命目視で調整していたのですが、
液晶モニタの色ムラを目立たなくしようとがんばってしまい結局本来のRGBバランスが崩れることが多々ありました(^_^;)

今はhueyのおかげで色ムラは色ムラとして割り切ることが出来るようになりました、
これだけでもすごい便利です。

書込番号：5258565

[ヒロひろｈｉｒｏ]

モニタキャリブレーションツールは、あくまで各レベルを6500Kのニュートラルグレーにするもので、結果の良い悪いは人間の目で判断出来るものではありません。
検証するならば、高価な測定器が必要です。

モニタメーカーで使っている代表的な測定器の例です。
http://konicaminolta.jp/products/industrial/instrument/display/ca210/index.html

書込番号：5258754

[２０１１]

今までモナコのイージーカラーを使用してきました。若干マゼンダ浮きの様に感じて使っていました。先日、HUSYをテストしてみたところ、今度は少しシアンというかグリーンというか微妙な色がういています。ｸﾞﾚｰカードをテストの際に撮影して色判定しているのですが見た目にはHUSYの方が色的には近い気がします。ただ、あまりにもコントラストが弱いのはどうかと思います。あくまで私の見た目の判定です。気になるのは製版のモニターと比べた場合はモナコの方が忠実に思います。さて、どちらが正しいんでしょうか？もちろん、色判定には判定用の蛍光灯下で行っています。

書込番号：5259090

[ソニータムロンコニカミノルタ]

キャリブレーションは、あくまでハードウェアの精度に掛かっています。
それを機械よりも数十倍いい加減な人間の目で判断することにも無理があります。
（人間の目の特徴として相対比較の感度は抜群だが）

絶対値が簡単に測定できない以上、信じたツールで自分を（脳）キャリブレーションしてしまうのが一番。

書込番号：5259349

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>あまりにもコントラストが弱い

「ルームライト補正」はオフにしていますか？

書込番号：5259352

[適当takebeat]

hueyの設定のコントラスト低いですか？

試しにガンマチャートを表示させてみるとどのくらいの値になりますか？
私のモニターではちょうど良い感じですね、うまい具合にΓ=2.2

ルームライト補正をはずすとコントラストが強くなってガンマ値も高くなってしまうので仕方なくルームライト補正使ってます。

書込番号：5260391

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>コントラストが強くなって

ほらね。
人によって感じ方がこんなに違うんです。
hueyの個体差がそんなにあるとも思えないし。

要は、最も違いが大きいのはカメラの元画像。
JPEGなら画質設定の差、RAWなら使うソフトによってそれこそ千差万別。
（カメラの画質設定はガンマをガンガン変えますから）

測定器と思って「信用するしかない」ということでしょう。

書込番号：5260874

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>ルームライト補正

前述しましたが、感度が高すぎる気がします。
部屋の明るさにもよりますが、γ=2.2がγ=1.8に、丁度WinがMacになる感じです(^_^;)

最初のうちはhuey本体をモニタの影に置いて感度を落としていましたが、モニタに外光を当てること自体良いモニタリングは出来ないです。
（外光が当たるとコントラスト・彩度が下がる。そのためプロはモニタにフードを付けたりしていますね）
逆に神経質になりますのでルームライト補正はオフにしています。

書込番号：5260890

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>私のモニターではちょうど良い感じですね、うまい具合にΓ=2.2

引用が多くてすいません。
おそらくAdobeGamma方式の、黒0%=(0)と白100%=(255)の空間合成（50%）、それと50%のガンマ1/2.2乗したレベル（=186）を空間で比較して同じ明るさになるという考えのチャート（0と255の1ライン毎の縞々、186の平坦）で見てのことだと思いますが、錯覚による誤差が結構あるようです。
試しに、モニタ画面をティッシュペーパーでディフューズしてみると分かります。
（白の縞に眼のピントが合うと、そちらの方が明るいように錯覚する）

マニアック過ぎ？？

書込番号：5260910

[やすもう]

　私は２０Ｄです。キャブレーションとは言えないかもしれませんが、辻徳のキャブレーションキットＣＤを使っています。知識がないので良く解りませんが、満足度１０点満点で７〜８点位です。

　キャブレーションの色見本が付いて１５００円位でした。安いですから、ダメモトで試してみる価値はあると思います。

書込番号：5261427

[適当takebeat]

ガンマチャートはAdobeガンマ方式の奴です、
http://www.geocities.jp/avdaikaizo/images/ct_gm.jpg
↓一番見やすかったここのサイトのものを使っています
http://www.geocities.jp/avdaikaizo/guide.html

出来るだけピントを合わせないようにモニターからちょっと離れた上で目を細めてピントをぼかしてチェックしています。

前述のコントラストが強くなるのは夜にルームライト補正をONで使った場合ですね、

日中にルームライト補正を使うとヒロひろｈｉｒｏさんも言われているのと同じように私のところでもガンマ値が1.8前後になります、

この昼と夜の差が気になると言えば気になるのですが、
もっとも昔から基本的に外光が入って明るい日中はパソコンのモニターでの画像チェックをしないことにでしているので支障は無いみたいなもんです。

書込番号：5261453

[DungeonLover]

モニタのキャリブレーションは当初は検討していませんでしたが
やはりレタッチなどを考えると、調整しておかなければレタッチも
無駄になると言いますし、低価格ということで発売されたHueyを
私も使っています。

それまではAdobeGammaだったので、自分の目で調整する必要があったのですが、
機械任せになったという点で、ずいぶんと楽をさせてもらってます。
それにキャリブレーション前と後ではずいぶんと色合いも違っていて
導入してよかったと私自身は思っています。

プリンタのプロファイルを作成するPrintFIX PROというものにも興味があるのですが
そちらは非常に高価で、導入には躊躇しています。

書込番号：5262698

[titan2916]

皆さんキャリブレーションについては色々な意見があり興味深く拝見しました。
hueyをお使いの方が結構いらっしゃいますね。
価格も手頃で機能もそこそこです。
当初、Spyder2expressを注文していましたが、この３連休で商品が届いていないので、1つ上のSpyder2 Suiteに変更を致しました。
前回、同社の低価格カラープラスキャリブレーションを購入しましたが今回の様な事になったもので、上位機種は手が届きませんが
中を取りSpyder2 Suiteに致しました。
上記レスを参考にさせて頂きました。
皆さん有り難うございました。

書込番号：5262769

[ソニータムロンコニカミノルタ]

上記公開されているAdobeGamma式チャートに計算違いのものがあることが判りました。
（平坦部が166でした）
http://www.geocities.jp/avdaikaizo/images/ct_gm.jpg

ガンマ2.2のときの平坦部は「186」です。
これを確認してください。
勿論アドビ社オリジナルのは「186」です。

ちなみに、平坦部が166の時のガンマ値を逆算するとγ=1.61になってしまい、かなり低コントラストです。
参考（計算法）
a=166/255;
b=log(0.5)/log(a);
g=1/b; //求めるガンマ値

上記に代入していってください。

書込番号：5263408

[きゃ〜ん]

キャリブレーションについて
今研究中です。

ソフトを使う方法は全く考えてません。
自分の目でモニターの色を調整

色見本データーを作って
フロンティアとプリンターのプリントをみてキャブレーション

キャブレーションしていて
重大な事に気がつきました。

モニターはＲＧＢ　加法混色（色を混ぜると明るく白く）
プリントはＣＭＹＫ　減法混色（色を混ぜると暗く黒く）
色が合わないです。

書込番号：5263462

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>今研究中です。

もっと「研究」を進めていってください（笑）

書込番号：5263536

[十割蕎麦]

そういえば、ヨドバシアキバのソフトコーナー。レジの後ろにSpyder2expressとhueyが沢山置いてあった。

書込番号：5265183

[適当takebeat]

ソニータムロンコニカミノルタさん
ガンマチャートの作者の方からお返事が来ました。

166に設定していたのはチャート作成時（7年前）のモニター性能に由来していたそうです。
簡単に説明すると「グリッド構造にすると理論値より暗く見える」と言うことでした、
そして昔Photoshopに付属していたガンマ調整ツール「KNOLL」も164だそうです。

といいつつ早速新しいガンマチャートも公開していただきました。

さっそく見比べています。

書込番号：5272818

[適当takebeat]

夜間の部屋の照明だけで、モニターは照明の影になるように設置している状態でhueyで調整してみたところ、

新しいガンマチャートではルームライト補正をOFFにするとΓ=2.3〜2.4位になりちょっとコントラストが強い感じです、
しかしルームライト補正を入れると今度はΓ=1.8程度になります。

そこでこの辺微調整できないかな？と思いhuey自体をあちこち移動してみるとルームライト補正のおかげでhueyに当たる照明の加減次第で逆にコントラストの微調整できることがわかりました
これはいいかも。
今はΓ=2.2になる場所にhueyをおいています。

書込番号：5272886

[ソニータムロンコニカミノルタ]

適当takebeatさん、詳しい調査ありがとうございました。

CRT方式モニタは、電気的に横方向のレスポンスが劣化する、また周りに光が漏れ込む現象があり（ビーム太り、ブルーミング、フレア）、この方式でのガンマ測定は正確に行かないことが予想されます。
ただ7年前当時としても、「164」にしないと合わなかったというのは酷いと思います。
（γ=1.61とγ=2.2は違いすぎですね）
現在のAdobe純正は勿論「184」です。

一方、キャリブレーションツールのセンサーに一般的に使われているフォトダイオードはリニアリティー特性が大変優れています。
「作為的な」コントロールでもしない限り、人間の眼とは比較にならない精度があります。

書込番号：5273493

[ソニータムロンコニカミノルタ]

誤：現在のAdobe純正は勿論「184」です。
正：現在のAdobe純正は勿論「186」です。

書込番号：5273497

バッテリーグリップで単三電池を使うと・・・

[にゅうぽ]

随分５Dの価格も落ちてきましたね。
最近バッテリーグリップが気になっているんですが、
単三電池だと何枚ぐらい撮れるのかちょっと気になって調べて見たんですが、みつかりません。
知っている方いらっしゃいませんか？

書込番号：5252484

[キヤノン好き]

先日、バッテリーグリップＢＧ−Ｅ４を買いました。
マニュアルを見ると、単三形アルカリ電池×６本で２８０枚（常温20℃）、１２０枚（低温０℃）とあります。
ＢＰ−５１１Ａ×２だと、それぞれ、１６００枚、１２００枚も撮れるようです。

書込番号：5252663

[にゅうぽ]

キヤノン好きさん ありがとうございます。
あまり撮れないんですね。
エネループ買った時にフト思ったので聞いてみました。


電池2つあるのでバッテリーグリップ買おうかなぁ
縦で撮る時はやっぱりあると便利なんでしょうね。

書込番号：5252668

[m-yano]

>あまり撮れないんですね。エネループ買った時にフト思ったので聞いてみました

キヤノン好きさんが教えて下さったのは単三形アルカリ電池の枚数なので、エネループ(ニッケル水素電池)なら倍以上は持つと思いますよ〜

書込番号：5252734

[ソニータムロンコニカミノルタ]

アルカリ電池は瞬間的に大電流を食うデジカメには相性良くないようです。
充電式電池なら比較的強いですね。

書込番号：5252850

[E30&E34]

ニコンD200でも内蔵バッテリーの枚数は多くはないですが、エネループ6本での充電が十分にできていればかなり撮影できるようです。内蔵1個よりは上の枚数でした。

それと、自己放電の特性も悪く無いようです。従来のものは1週間でかなり落ちましたからね、、、。

自分も購入しようかと思いましたが、余計に側も大きくなるので予備バッテリーのみ複数所有でも良いとは思いました。

書込番号：5252864

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>自己放電の特性も悪く無いようです。

そのために吾輩は乾電池を廃止。
自己放電が多い充電池では通常向かない置き時計にも使えます。
経済性と環境保護の観点からもエネループは使うべきでしょう。
残る心配は起電圧が乾電池の1.5Vより小さい（1.2V〜1.3V程度）ことですが、今のところ問題は出ていません。

書込番号：5252897

[1020５]

5Dの場合、スピードライトは外付けですし、その分重くなるので、よけいな物は付けない事にしています。

　バッテリー1本だけでも500枚以上は撮れます。2時間くらいのパーティーのスナップでも電池切れになった事はありません。予備は用意しますけど。

　バッテリーグリップは縦位置での撮影が楽になるのが魅力ですね。

　1時期、バッテリーグリップにはアルカリ単3が使えない・・・との話が飛び交っていましたが、今は大丈夫かな?

　※あまりこの内容と関係ない電池容量の話。

今、ニッケル水素電池になって、単３電池の容量が飛躍的に増えましたね。サンパックの充電バッテリーパックには、ニッカド単２電池が入っています。この容量が1400（mA/hだっけ)。
　そして、今使っているサンヨーのニッケル水素の容量はなんと2700もある！　サイズが大きい単２の約２倍くらいの容量になっている。時代は変っているのですねぇ　(^^;
　スピードライトの外付け積層電池（315V）は売れなくなるわけだ。

書込番号：5252903

[1020５]

自己レス

撮影枚数はキヤノン好きさん が書いていましたね。(^^;

JPGのみとJPG＋RAWの同時記録では電気の消費量に差があるのでしょうかね??

　※CANONのサイトが長期メンテに入ったので、花火は見られません。

書込番号：5253549

[にゅうぽ]

皆さんありがとうございます。

なるほど、充電池だと長持ちするんですかぁ
まさか倍以上も変わるとは思ってもいませんでした。
D200だとかなりもつ事は知っていたんですが、
５Dでも期待できそうですね。

本気で購入を考えてしまします。(-ω-;)

書込番号：5253973

[dai_731]

なんかほとんど終わったスレみたいだけど…
バッテリーグリップ使ってますが、最大の欠点はメチャクチャ重くなることです。なぜ私が付けているかというと見栄のためです。

書込番号：5255299

[戦国キヤノン]

グリップはバッテリーの持ちに次いで、縦位置シャッターボタンの必要性からの装着では？？

単三アルカリの場合、ISなし（オフ）レンズで、休み休み撮影なら280枚…も可能？？
ISオンで待機状態が長いと、消費激しいです。

コンビニで電池を調達ということで、ホルダーのみカメラバッグに入れています。

書込番号：5255456

[ピュアグリーン]

お早ようございます。

本当に重いですが、安定感は増しました。
縦位置も使いやすくなりました。
乾電池では使用してませんが互換バッテリーで安くあげてます。
問題はなしです。

>dai_731さん
>最大の欠点はメチャクチャ重くなることです。

確かに …。
で、筋力トレニーング始めました。

書込番号：5255669

[十割蕎麦]

バッテリーグリップを買うのなら、充電器をもう一つ買うことをお勧めします。

書込番号：5255844

[キヤノン好き]

>なるほど、充電池だと長持ちするんですかぁ
充電池でも、ニッカドとニッケル水素があるので、気をつけてくださいね。ニッケル水素だと他の方のレスにもありましたが、かなり持つと思います。ニッカドだとアルカリ電池レベルでしょう。

あと、単三形電池はニッケル水素も問題なく使えると思っていますが、どうなのでしょうか？
キヤノンのHPにあるBGM-E2（バッテリーマガジン）の説明には、ニッケル水素が使えるとあるので、問題ないとは思っていますが、BG-E4のマニュアルには、主な仕様（使用電源）として、以下が書かれています。
・バッテリーパックBP-511A/514/511/512
・単三形電池：アルカリ乾電池
・ACアダプターキットACK-E2

書込番号：5255984

[1020５]

今のニッケル水素電池やニッカド電池は横に容量が書いてあるので、どちらが大きい容量かがわかります。今はサンヨーのニッケル水素電池が一番かな・・？
http://www.e-life-sanyo.com/products/hr/HR-3UG-2BP_L/index.html

自己放電の少ないタイプはこれ
http://www.e-life-sanyo.com/products/hr/HR-3UTG-4BP/index.html

ナショナルのサイトはここ
http://national.jp/product/conveni/battery/


電気・・・と言っても、電圧、電流、電気量（A/H、mA/H)があります。

　ニッカドやニッケル水素は、電流と電気量は大きいのですが、
電圧が1.2Vです。アルカリ電池の場合、新品ならば1.5V以上あります。
　最近出てきたオキシライド乾電池はその上の電圧を持っているようです。

　一般的なスピードライトは1.2V（×4＝4.8V）でも問題なく作動します。しかし、機械の中には、電流よりも電圧を重視する機械があり、1.5V（×4＝6V）ないと、「電圧が低くて動作はダメ！」と拒否するものがまれにありました。今はあまり見かけませんがね。

　それよりも気になるのは、オキシライド乾電池の電圧と電流が大きすぎて、少し前のタイプのスピードライトのボディが溶ける・・・・とかの報告があったような・・・。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2005/07/11/1892.html

http://cweb.canon.jp/e-support/info/eosacc.html
こんなところかな?

書込番号：5256713

[lay_2061]

>[5255456]
>グリップはバッテリーの持ちに次いで、縦位置シャッターボタンの必要性からの装着では？？

　自分の場合は、ハンドストラップ (E1) を付ける為に
付けています。ホールディングが安定しますよ。

　EOS 20D, Kiss Digital (1st) user

書込番号：5256832

[ソニータムロンコニカミノルタ]

やはり使い捨ての電池は経済的にも環境にも良くありませんね。
使うならエネループでしょう。

書込番号：5257266

[にゅうぽ]

凄い量の返信ありがとうございます。
一応エネループを8本持っていますので、もし使うならエネループです。
バッテリーも2つあるので、予備でエネループですね。
はじめてグリップを買おうと思ったのは縦写真の撮りにくさですね。
アングルファインダーを買ったんですが、花の縦写真が結構撮りにくかったので(^^;)
重さは常用レンズが70-200isになった今なら大丈夫だと思います。
キントレしても筋肉つきにくい体質なので、その辺はガッツで(^^;)

書込番号：5257511

ファッションショー撮影時の機材について

[ＮＡＦＬ勉強中]

来週の月曜日にファッションショーの撮影を依頼されました。このような被写体の撮影経験がないので、必要な機材について質問させて下さい。
会場はホテルの大宴会場で、照明の具合などまだハッキリ分かりませんが、結構近距離１〜５ｍぐらいから撮影可能みたいです…。
いろいろネットで検索したのですが、プロの方等は一体どのような機材で撮影されているのでしょうかねぇ？


今のところ持参しようと思っているものは、

＜ボディ＞
３０＋５Ｄの２台

＜レンズ＞
　SIGMA２８ｍｍ F１．８
　EF５０ｍｍ F１．８
　EF８５ｍｍ F１．８
　EF１７−４０ F４L
　EF２４−１０５ F４L


あと、スピードライトは必要でしょうか？？？Ｆ４Ｌだと必要かな？持ってないので購入しようかと思っております。

もし必要ならあまり必要ないので４３０ＥＸ（2.6千円）ぐらいで十分かと思われますが…。いかがでしょ？？？アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：5246688

[ひろ君ひろ君]

まず、撮りたいのはモデルさんですか
衣装ですか、それともショーですか

びみょーに違いますが

私なら２４−１０５＋ストロボマニュアル１／８発光
あとは絞りとSSで調節です。

書込番号：5246794

[カメラ大好き人間]

ファッションショーの撮影は行った事がないので、わかりませんが、スピードライト使用が可能かどうか、事前に確認しておいた方がよろしいと思います。

ファッションショーの主催者からの依頼での撮影なら、撮影ポジションは、良い場所でしょうけど、そうでなかったら、どこで撮影できるか分からないので、望遠ズームのEF70-200mmF2.8L IS USMもお持ちのような気がするので、持って行かれたらどうでしょうか。

書込番号：5246819

[ヒロシマッコ]

丁度この前ファッションショーを撮影したので参考までに。
５Dに７０−２００IS２．８をつけてモデルが舞台を歩いてる時全身のカットと舞台の先でポーズを決めた所でバストアップカットを撮影しました。スポットが当たってることもあって感度800で２５０分の１　絞り4半あたりでした。　２５人のモデルが絶え間なく歩いてくるので基本がJEGプラスRAWの撮影ですがバッファが２．３枚になった時にJEGだけにしたりしてバッファフルでの撮り逃しの無いようにしました。ストロボは雰囲気を生かしたかったので未使用です。

書込番号：5248515

[1212hiropon]

一般的なアパレルのショーならストロボOKだけどNGだったら
かなり地獄かも。感度上げてブレだけはさければあとはRAWで
OKでしょ。あとあと処理が面倒になるので色温度は固定して
撮影したほうが楽ですね。観客にまじって撮影なら横に動く
からピンはそんなに大変じゃないけど正面から撮影するんだ
と5Dだとちょいタイムラグがあるので先端のキメポーズ場所
を5Dでウオーキング中は３０Dがよいのでは？？
バッファーの残量みつつ数撮ることですね。数撮っても経費
はかかんないんだからガンガン頑張って撮ってきて下さい！
（慌てない事ですよ）

書込番号：5248578

[ＮＡＦＬ勉強中]

＞ひろ君ひろ君さん
＞カメラ大好き人間さん
＞ヒロシマッコさん
＞1212hiroponさん 　　
お返事ありがとうございました。


撮影対象は、洋服技術を披露する趣旨である為、衣装（全身・前横後）とその場の全体の雰囲気が主となります。

撮影条件は、フラッシュＯＫ、三脚不可、業界新聞に提供する写真になるらしく、撮影場所は比較的自由で、２１人のモデルさんにもアイレベルで立ち止まったりポーズの指示が可能との事でした。（いやはや、緊張しますね…。）


結局、撮影場所やモデルへの指示がある程度自由であると考えれば、できるだけスポットライトが当たる場所を確保した上で、５Ｄに24−105Ｆ4Ｌをメインし、ＩＳＯ上限は８００ぐらいで、ＳＳが1/250ぐらいになる様にＴｖ優先撮影で十分かなと言う気がします。

今までｽﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾄを使用した経験もありませんし、失敗したくないので、今回はフラッシュなしでその場の雰囲気を活かした写真にしようかと思っています。

また、全てRAW撮りなので修正もききますし。。。後は念の為、サブ機として３０ＤにSIGMA28 F1.8を付けて動き回ろうかなと思います。

尚、悲しいかな望遠ズームのEF70-200mmF2.8L IS USMは持っていません…。いつかは…。

書込番号：5248720

[しろくま１００]

ファッションショーの撮影について、遅ればせながらアドバイス。
コレクションの撮影では、通常プロはストロボを使います。それは、ステージのライトは比較的高い位置からのスポットになるため、モデルの顔に強い影が出るのでその影を抑えるため、また衣装の色を忠実に出し、被写体の動きを止める為です。デジタルで撮影であれば、カメラの設定は絞り優先オート（ｆ5.6程度）ホワイトバランスをデーライト（5200ｋ）ぐらいにして、ストロボはＴＴＬオートで−１段の補正にすると、雰囲気を壊さないはずです。しかも、24−100mmISの使用でしたら、手ブレの軽減ができるので、1/60秒が切れる程度に感度を設定すれば良いのではないでしょうか。感度を上げすぎると、衣装のディテールの再現性がよくありません、また、僅かに被写体がブレると写真に動きが出ます。また、カメラは縦位置で使うので、ストロボがレンズの上に来るようにブラケットを使うと、影がいっそう目立たなくなります。沢山連写するよりも、モデルがポーズを決める瞬間や、目線が来たときに確実に捉えるのがコツです。

書込番号：5250399

[52145214]

これは一般論ではなく私の意見ですが,失敗しないのが大切だから5Dに28-105　30Dに17-40を付けっぱなしでストロボは5Dに付けます。設定は評価測光でPです。自分で設定しないでカメラに任せます。そして撮影に専念します。ストロボを使った方が色かぶりと微妙なブレの点で失敗が少ないです。天井が高くても案外バウンスは効くんですよ。

書込番号：5250751

[ＮＡＦＬ勉強中]

＞しろくま１００さん
＞52145214さん
アドバイスありがとうございます。

実は、いろいろ考え直した結果、本日ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾄ430EXとｵﾑﾆﾊﾞｳﾝｽ
を購入しました。430EXは３件ｼｮｯﾌﾟを回って電池付で￥24,000で手に入れました。


しろくま１００さんがおっしゃられる通り、天井からの照明で衣装に影ができる事と感度を上げる事でﾃﾞｨﾃｰﾙが失われる恐れがあると考えます。あと縦位置での撮影が多くなるので、発光部がレンズの上に来る様にブラケットは必要になるでしょうね。エツミ製がいろいろありましたが、どれを選んだらいいのやら…。


あとは機材ですが、52145214さんがおっしゃられる様に、430EXが手に入ったので、５Ｄに装着し24−105Ｆ4Ｌをメインに、３０Ｄに17−40Ｆ4Ｌもしくは明るい単焦点付けた状態のサブ機体制で臨もうかと思います。結局は評価測光でＰ設定し撮影に専念→少々の失敗はＲＡＷ撮影なので何とか修正という流れかな。。。頑張っていろいろ試してみます！


ストロボ撮影は初めてですので、これを機に今後はﾎﾟｰﾄﾚｲﾄ撮影やｲﾍﾞﾝﾄ撮影にも参加して腕を磨き、撮影の幅を広げたいと思っています。


皆様本当にアドバイスありがとうございました。

書込番号：5251438

[E-20 & E-1]

オムニバウンスは、相当 事前に確認しないと・・・です。
個人的には、使わない方が良いかと思います。

高感度設定のノイズだけを考えれば、RAW よりも、素直にJPEG で撮影した方が、
ノイズが目立たない感じもします。（5Dですが）

何れにせよ 強いフラッシュ光は、衣服のディテール 二の次になりやすいので、
本当に 事前にテストした方が 良いですよ。

リハーサルで テスト撮影するとか・・・。

書込番号：5252386

[ジャド]

立ち止まったりポーズの指示が可能との事ですが、あくまでショー中に４ポーズを撮るのならストロボのチャージが間に合わなくなる恐れがありますよ。

本来は外付けのパッテリーパックが必須（これを使えば問題なく撮れる）なのですが、予算的に無理ならストロボ撮影は諦めた方が良いかも…。

チャージ不足でもシャッターは切れるし、緊張してたらきちんと光ったかどうかも判らなくなりますので、ストロボを使ったが故に失敗することもありますから。またストロボ撮影する際は、E-20 & E-1さんの言われるとおり、キツクなりすぎないように事前の試写が必要でしょう。

リハーサル以前でもショーを構成する人に尋ねれば「何秒おきにモデルが出てきて、撮影出来る時間はだいたい何秒」というのが判ると思います。その間に全身・前・横・後の４枚のストロボ写真が撮れるのか、事前に綿密なチェックが必要だと思います。

全身のみストロボを使い、後は自然光で写すなら現状の機材でも充分でしょう。電池は出来るだけ大容量のものを使い、３〜４回の充放電を繰り返してコンディションを上げておく必要がありますが。

モデルさんの着替えが無く、ショーが終わってから個別でゆっくり撮れるのならストロボで４ポーズも可能ですが、１枚撮って１０秒近く待たないといけないかも知れませんので、その間を利用してモデルさんにポーズを付けるとかの工夫が必要になります。オムニバウンスは発光量が多くなって、よりチャージ時間が掛かりますので、外付けバッテリー無しではあまりオススメ出来ません。

書込番号：5252694

[ＮＡＦＬ勉強中]

＞E-20 & E-1さん
＞ジャドさん
アドバイスありがとうございました。

実は明日、初のモデル撮影会に参加します。
スタジオでの撮影ですが、プロの方も来られる様ですので、これを機にいろいろ試し撮りして、アドバイスも受けようと思います。もちろん本番ではリハもキッチリ行いたいと思います。

しかし、オムニバウンスがそんなに曲者だったとは…。予備の電池もいりますね。いやはや大荷物になりそうです。。。

書込番号：5253165

[ジャド]

いや、オムニバウンスは私も使ってますが便利に感じる事も多いですよ。被写体に寄る時は必須ですし、低い天井でバウンスさせる際などにも重宝します。

私はストロボのチャージに時間が掛かるという事のみを懸念してるだけで、あとは皆さんが書いて下さった撮り方で上手く行くと思います。頑張って下さい。

書込番号：5254270

現像ソフトでこんなに違う？

[お騒がせのサルパパ]

５Ｄユーザー＆５Ｄでの撮影という事で、ここでお聞きする事をお許しください。

以下のＵＲＬにアップした２枚の画像ですが、元は5D＋EF100-400ISでRAWにて撮影したもので、一枚はSILKYPIXで、もう一枚はPhotoshopCS2で現像したものです。
どちらもデフォルト設定で現像しましたが、これほどの差が出てしまいました。
雲の感じが出ているのはPhotoshopCS2で現像したものですが、ひどい状態。
一方SILKYPIXで現像したものは月は綺麗に出ていますが、雲がつぶれてしまってまったく写っていません。
SILKYPIXでも現像時に露出をプラスしてやれば同じような画になるのですが、SILKYPIXではデフォルト設定でも調整されいるのでしょうか？
どちらが本来の画なのかわからなくなってしまいました。
どなたかこの差を説明してはいただけないでしょうか？
よろしくお願い致します。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?un=133618&key=859976&m=0

書込番号：5244191

[ヒロひろｈｉｒｏ]

結論から言うと、現像ソフトはデフォルト設定で使うものではありません。
デフォルト設定は数ある対応機種の、大多数のユーザーが「それなりに満足できるであろう」という予測の元に、平均値を取った設定です。
折角RAW現像するならば、SILKYPIXの高機能をバリバリ活かしたいものです。

露出のデフォルト値もソフトによってかなり異なります。
なお、SILIYPIXの次期バージョンでは白飛びに関しても改善される見込みです。（カメラによって違いますが、私の5Dは改善されました）
次期バージョン・テスト版「SAKURA」はSILKPIXのライセンスを持っていれば自由に試用可能です。

「SAKURA」のBBS中に、白飛びに関することもテストされています。
よろしければ参照下さい。

「絵造りに関しての質問」
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/beta/sakura/bbs/

書込番号：5244222

[ヒロひろｈｉｒｏ]

×「SAKURA」
○「HIMAWARI」

その月によってテスト版の名前が変わります。
よって、次期バージョンは当分先とのことです。

書込番号：5244229

[ソニータムロンコニカミノルタ]

相変わらずデフォルト設定で安易に評価しちゃう人が後を絶たないね。
ソフト屋さん、「お気の毒」

書込番号：5244234

[swd1000]

Elements3.0しか持っていませんがこれのRAW現像をデフォルトのまま使うと、露光量、シャドウ、明るさ、コントラストの4項目がAutoになっており自動補正されてしまいます。
CSもたぶん同じように処理されてしまったのではないでしょうか？

書込番号：5244243

[swd1000]

自己フォローです。

「PhotoshopについてはElements3.0しか持っていませんが」です。

書込番号：5244260

[インプ2000君]

自動補正だと思った画像が出てきませんね。
それはさておきサンプルを見たのですが、どうして縞ノイズだらけなのですか？
私も先ほど久々月が出たので撮ってみましたがお騒がせのサルパパさんの様な画像が作れませんでした。

書込番号：5244261

[Pontata]

> どなたかこの差を説明してはいただけないでしょうか？

出来上がった絵を見るより、現像中の操作画面をキャプチャしてくれた
方が、どういう使い方されてるか一目瞭然だと思うんだけど…。

> SILKYPIXでも現像時に露出をプラスしてやれば同じような画になる
> のですが、SILKYPIXではデフォルト設定でも調整されいるのでしょ
> うか？

SILKYPIXの初期値は、露出に関しては補正しません。　これは、パラ
メータコントロール(操作部分のこと)の露出が「0.0」になっているか
どうかで確認できます。(0.0なら撮影時のまま)

但し、その他の部分で独自の味付けをする部分もあるため、同じには
ならない部分もあります。（例えば「調子」なども明るさや飛びやす
さ・ツブレやすさに影響してくるわけで)

CS2のCamera RAW(RAWを読み込むと自動的に立ち上がる)の初期設定は、
「自動補正を使用」になっているハズで、自動補正(露光量〜コントラ
ストまで４項目)が掛かっていると思われます。(「自動補正を使用」の
チェックを外すか、４項目のチェックボックスを外す)

自動補正をハズしても、完全に同じ結果になるわけではありませんが、
かなり近い感じになるはずです。(露出に関しては)

そもそも、それぞれが独自のアルゴリズムを使ったり、独自の味付けを
するから、複数のソフトが存在する価値があるわけで。(Canon自身も
DPPとZoomBrowserの２つを添付してる訳だし)　どれもこれも同じ
だったら、存在価値がないと思う^^;

書込番号：5244266

[京都のおっさん]

> どちらが本来の画なのかわからなくなってしまいました。

RAW現像ソフトに限らず、デジカメってメーカーや機種によって出力が全然違うので、私も悩んだ時期がありました。「何で写真なのにこんなに違うの？」という疑問です。
でもそもそも本来の画なんて無いんじゃないでしょうかね？
本来の色ならあるのかもしれませんが。

書込番号：5244356

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>本来の画
>本来の色

色学的に正しい画・色というのはあります。
でもそれを出しても一般人には決してウケません。

だから一般ウケすると思われる絵をデフォルト設定にするのです。

書込番号：5244433

[未熟者以上達者未満]

筋違いなオハナシかもしれませんが、どのソフトを使うにしてもRAWの時は同時にJPEGも押えておくと、後々の作業の目安になるのではないかと思います。
PhotoShop講師もしているデザイナーさんは、知人のカメラマンさんに“RAWの時はJPEGも添えてくれると…”と言われたそうです。

書込番号：5244458

[LR6AA]

本来の色でもありませんが，，，
http://www.nakata-jp.org/computer/howto/directraw/index.html
でカメラが見て覚えている色は見れますよ．

そこから先はソフトウェアの性格と使用者のいじり方で
変わってくるものかと思います．
「現像」ですから好みなように追い込んでいけばいいかと．

書込番号：5244475

[ソニータムロンコニカミノルタ]

いや、むしろ追い込まなければ何のためのRAW現像かわかりません。

例えは変ですが、調整もしないRAW現像にクレームを付けるのは、買ったまま音量も調整しないテレビに「音がデカい」とか「聞こえにくい」とか文句を言うようなものです。

書込番号：5244792

[お騒がせのサルパパ]

皆さんこんにちは、参考になるレスありがとうございました。
Camera Rawは普段ほとんど使用をしていないことから慌ててしまい、不用意なスレを書き込んでしまったことをまずお詫びしますm(__)m
今後、色々な条件で基準となるような写真やグレーカードやカラーチャート或いはExpoDisc等も併せて撮影し、現像ソフト間でのパラメーターの設定や特徴等も調べてみようと思います。
今回の場合、月と雲の写り具合及び色等も、記憶と自分でどの様な写真にしたいか次第ですので、再現像を行いたいと思います。
有難うございました。

書込番号：5245151

[絞ってもＦ５]

お騒がせのサルパパさん、こんばんは。

PhotoshopCS2 持ってなかったので、あまりの露出の違いにちょっと驚きました。

以前に同じ RAW を BreezeBrowser、DPP、 RawShooter、SILKYPIX で現像比べして遊んでみたことがあります。デフォルトだと RawShooter だけ半段くらい明るくなって、他は全てほぼ同様の露出になった記憶があります。

LR6AAさんご紹介の directraw 試してみたんですが、10D と 1D2 の RAW だと、グリーンしか出ないみたいです。RAW 現像というのはやっぱり一種の解釈で、解釈だからソフト次第なところもあるんでしょうかね？
京都のおっさんさんのおっしゃるように、本来の画なんて無いってことなんでしょうか。

このスレ立ててくれてありがとうございます。
自分も RAW撮りした写真は、ほとんどデフォルトかちょっと好みにシフトしたぐらいのパラメータで一括現像してまして、追い込むのは50枚とか300枚に1枚くらいです。あーこういう土俵でその1枚をえらんでるんだなと、再確認させていただきました。

なにか続報あったら、よろしくお願いします。

書込番号：5246895

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>本来の画

露出に関して、以下が一応の理論値です。

■グレーカード（反射率18%）を撮る。
　中央測光AEまたは反射式露出計で求めた露出でマニュアル露出にする。
　カメラの露出誤差も含まれるが、ここでは言及しない。

0.18^(1/2.2)*255=117

(ここで1/2.2とは、AdobeRGBの推奨ガンマ値またはsRGBの推奨ガンマ値近似）

117が一応の目安です。
一応というのは現像ガンマカーブやコントラストによって異なるからです。

書込番号：5247004

[ソニータムロンコニカミノルタ]

補足
>反射式露出計

↑でなくても良いです。
一般的な入射光式露出計の方が実際的ですね。
この場合、グレーカードの直前真ん中で測光します。

書込番号：5247007

[お騒がせのサルパパ]

絞ってもＦ５さん、こんばんは。

スレたてしてしまった者の責任として、本日確認した事実をお伝えします。
まずフォトショップＣＳ２（CameraRaw）による現像については、皆様からご指摘いただいた通り、自動補正されており、露光量＋２．２、明るさ＋０．５という設定になっていました。
自動設定をオフにした画像はSILKYPIXとほぼ同じ結果です。
ただ露光量などの調整にはソフトによる差があるようで、SILKYPIXでは露出を＋３にしてもCameraRawほどの結果にはなりませんでした。
やっぱりな！とお思いの皆様、本当にお騒がせしました。m(__)m

またインプ2000君さんよりご質問の縞ノイズについては、まだ結論を見つけることが出来ていません。
SILKYPIXでの現像でもCameraRawに近い縞ノイズが確認できますので、ソフトに起因するものではないのかもしれません。
結果にたどり着くことができましたら、ご報告させていただきます。

書込番号：5247029

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>縞ノイズ

高感度で撮影しましたね？
上下左右方向の線状ですので、素地ムラでしょう。
撮像素子の画素配置がそのまま出たものです。
これはどんなカメラにもあります。

高感度撮影に加え、現像が露出アップしているため目立ったものと思われます。

書込番号：5247040

[絞ってもＦ５]

ソニータムロンコニカミノルタさん、解説ありがとうございます。

えっと、数式が出てくるといまいち分からなくなっちゃうんですが、

まず、グレーカードというのは、光を中和させるツールだと思ってますが、これ考え方としてあってますかね？
もしあってるとすると、色と明るさを正確にとらえられる面と、光を撮るのも写真の醍醐味みたいなかんじのときはそれを殺しちゃうものにもなるわけでしょうか？

それと、素人の質問で申し訳ないのですが、この数式は、メーカの目標値を表してますか？

あるいは現場にいる人の目の順応性をふまえると、見た目と同じ明るさはこんな式で表せる、というものでしょうか？

お騒がせのサルパパさん、続報ありがとうございます。
SILKYPIX はデフォルトだとDPPよりかなり飛びやすいのですが、Camera Rawは更に上を行くみたいですね。デフォルトで使うなよって話もありますが、各ソフトが推奨する部分の特性として、参考にさせていただきますね。

書込番号：5247053

[ソニータムロンコニカミノルタ]

グレーカードの使用目的はホワイトバランスの基準だけではなく露出基準としても使えます。
グレーカードは、無彩色（グレー）の反射率が18%のものです。
（無彩色とは、画像数値でR,G,Bそれぞれのレベルが同じことを意味します）

上述した値は255を100%とし、おおざっぱに反射率18%をガンマ補正しただけの数値です。
これがメーカー基準の絶対値とは限りませんが、大きく外れることもないと思われますので、覚えておいて損はありません。

書込番号：5247268

[京都のおっさん]

>>本来の画
>
>露出に関して、以下が一応の理論値です。

画像データとしての本来の画はたしかにそうなのかもしれません。
RAW現像と離れますが、画像の規格のダイナミックレンジ、あるいは再生側(表示装置)の輝度が足りないために現実の模倣は現状無理なんじゃないか、という意味で「本来の画なんて無いんじゃないか」と書きました。

書込番号：5247318

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>あるいは再生側(表示装置)の輝度が足りないために現実の模倣は現状無理なんじゃないか、という意味で「本来の画なんて無いんじゃないか」と書きました。

たしかに表示装置の輝度が高いほど現実感が増します。
このため液晶モニタは新しい方が良いです。
いくら階調再現性が高くても輝度の低いCRTでは眠いだけですね。
（部屋を暗くすればCRTは非常に優れているが）

現実のダイナミックレンジを再現する必要があるかどうかはともかく、まずはRAWレベルのビット数を上げることから始めないと。

ただ、プリントのラチチュードは非常に低く（数十対一）、写真の最終目的をプリントとするならば、現状でもデジタルカメラの性能は十分すぎるほどです。

書込番号：5247359

[京都のおっさん]

ソニータムロンコニカミノルタさん こんにちは。

> 画像の規格のダイナミックレンジ

もしよろしかったら、こちらの方について教えてください。

18%グレーというのは下の計算式から出てきたとおもいます(5/2 は 2.5段の意味)。
x = ((1/2)^(5/2))
ゆえに x * 100% = 17.677… (%)

どこかで「反射率 96% を『白』とする」と読んだことがあります。
1段落ちは 48%
2段落ちは 24%
3段落ちは 12%
4段落ちは 6%
5段落ちは 3%
これだと 2.5段落ちは 96 * x = 16.29… (%)
18% にならないのはおいておきます。

8bit 画像の場合、『白』とは
0.96^(1/2.2)*255=250
なのでしょうか？

で、こうやって考えると
「8bit 画像のリニアなダイナミックレンジは 5段 + α 程度」
ということになるのでしょうか？
つまりそれ以上はトーンを寝かせて無理やり押し込める、あるいは合成で擬似的に再現する、ということになるのでしょうか？

実は
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5243286
こっちのスレでも類似のことが語られていて、ふと疑問に思ったのです。

書込番号：5247534

[京都のおっさん]

> 「8bit 画像のリニアなダイナミックレンジは 5段 + α 程度」
> ということになるのでしょうか？

自分で気付いてしまいました。「ダイナミックレンジは下の方に伸びる」でした。

> 5段落ちは 3%

とすると、それを忠実なトーンで再現すれば、
0.03^(1/2.2)*255=51.8
ですね。
とすると、下の方は何段落ちまでデータになるかは … めんどくさいんで止めときます (^^;

あとちょっと疑問なのは、上記のような「忠実なトーン」って、私のディスプレイでは「眠く」なるんですけど、もしかして滅茶苦茶輝度の高いディスプレイだったら眠くならないのでしょうか？
255 に近い方は正視できないほど眩しく、0 に近い方もしっかり諧調を保って再現できるものなのでしょうか？
現実には存在しないかもしれませんが、理想的なディスプレイではという話です。

書込番号：5247548

[京都のおっさん]

自己完結してしまってますが、ようやく長年の疑問が解けてきました。
ディスプレイの輝度というのはオーディオでいうところの「ボリューム」ですね。

現実の爆音を再現したかったら、出力の大きいアンプとスピーカーが必要。
これと全く同様に、
現実のダイナミックレンジを再現したかったら、輝度の大きいディスプレイが必要。

現在の私のディスプレイは、「コンサートホールの大音響を非常に小さい音量で再生しているようなもの」みたいです。
どうりで不満が出るわけです (^_^;)

書込番号：5247584

[ソニータムロンコニカミノルタ]

京都のおっさんさん

18%グレーの詳しい歴史的背景は知りません。
あくまで単純計算をしました。

>どこかで「反射率 96% を『白』とする」と読んだことがあります。

はあ、これも知りません。
ですが、一般的なグレースケールチャートのホワイト部は89.9%ないし90%です。
実際に96%の反射率を持つ物体は紙ではないでしょう。
アルミホイルとか、その程度の材質でないと…

また、現実的な景色には反射率100%以上のもの（空とか）もあり、その故ダイナミックレンジは広ければ広いほど良いのです。

基本的考え方として京都のおっさんさんの式で間違いありません。

常々「本来の画」を出しても「一般人にはウケない」と申しているのは、仰るようにディスプレイ等の性能が及ばないためです。
「眠い」ように見えるのもその理由です。

書込番号：5247615

[京都のおっさん]

ありがとうございます。疑問が解決できて嬉しいです。

> 常々「本来の画」を出しても「一般人にはウケない」と申しているのは、仰るようにディスプレイ等の性能が及ばないためです。
> 「眠い」ように見えるのもその理由です。

表示媒体のダイナミックレンジ制限があるため、媒体(と好み)によって画像のトーンは変える必要がある、ということですね。
そっかあ。「ハイライトを圧縮する」なんて、表示媒体の技術的限界を違和感無くするために考え出された「工夫」に過ぎないというわけですか。
「暗部を落とし込む」なんてのもノイズとかなんでしょうね。
今まで「何でトーンなんてあるの？」って思ってました。

工夫と言えば工夫だし、邪道と言えば邪道かもしれませんね。そういうのに今までの自分は惑わされてました。

書込番号：5247642

[kuma_san_A1]

印画紙にプリントする場合を考えて「反射率はせいぜい96%(紙の白はだったかな？)」とどこかに書いたのはわたしかな？
あり得ない数値らしいです(すみません)。
で、黒も完全黒体じゃなくインク(?)で表現できるのも3%らしい…というのも、どこかで読んで記憶しているものです。
とにかく、プリントでのレンジは約5段ということです。
スライドをライトテーブルで見るならもっと広いレンジですね。
で、たぶん5段の中間が2.5段で、100%に対する2.5段が約18%の反射率となり、デジタル画像では0-255内の117で表される。
そして、それが露出の基準となっているということですね。

書込番号：5247855

[yama_kiss]

混乱するのでノイズが酷くても、シャープネスが強くてDPPに固定してます。　時々、他の物使いますが、閉じちゃいます、、、。

書込番号：5248322

[京都のおっさん]

> 下の方は何段落ちまでデータになるかは … めんどくさいんで止めときます (^^;

おバカですね。計算せずとも 8bit のリニア出力は「8段」でした。
月と地面が仮に 10EV の輝度差としたら、リアルな(リニアな)再現は無理ということですね。


kuma_san_A1さん

自分の持ってる「露出完全マスターBOOK(馬場信幸著)」には、
100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%
となっており、「25% と 12% の中間の 18% がグレー」って書いてありました(もちろん信用しません)。

96% から始めると 5段落ちで 3%、上も下も程よい感じの余裕があるみたいな理由かな、程度に考えてます。つまり大した科学的根拠は無いんじゃないかと考えてます。

書込番号：5249668

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>つまり大した科学的根拠は無いんじゃないかと考えてます。

昔の本には人間の肌の平均反射率が18%とか書いてありました。

というか、由来はどうでも良いと思います。

どっちにしろ世の中のカメラの露出基準は皆反射率18%になってしまっていますから。

書込番号：5249715

[絞ってもＦ５]

ソニータムロンコニカミノルタさん、ご説明ありがとうございました。皆さんのお話をうかがって、だいぶ納得がいきました。


96%〜3%というのも根拠はともかく、けっこうメジャーみたいですね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1440444

あと、後で見る便宜にガンマの解説も。
http://ofo.jp/osakana/cgtips/gamma.phtml

書込番号：5249725

[かま＿]

＞京都のおっさんさん
＞どこかで「反射率 96% を『白』とする」と読んだことがあります。

＞kuma_san_A1さん
＞印画紙にプリントする場合を考えて「反射率はせいぜい96%(紙の白はだったかな？)」とどこかに書いたのはわたしかな？
＞あり得ない数値らしいです(すみません)。
＞で、黒も完全黒体じゃなくインク(?)で表現できるのも3%らしい…というのも、どこかで読んで記憶しているものです。

価格comの中で最初に書いたのは、kuma_san_A1さんでなければ私かもしれません。

自然界における白の反射率を９６％　黒の反射率を３．５％と仮り決めし、かけ合わせてルートした数字が１８％であると、記憶しておりますし、価格comにも書いたと思います。

ただ個人的には、「そういう考えである」という理解にとどめておりますので、これ以上は知りません。

と、毎回書いてるはずです。

書込番号：5249770

[京都のおっさん]

> というか、由来はどうでも良いと思います。

ですね。
元々は「本来の画とは？」からこの話になったので、それ(適正露出)を 117 にマッピングするのが正しさですね。

書込番号：5249837

[いつも眠い]

こんにちは。

黒の３．５％反射率は理解できますが、白の９６％反射率確保はなかなか難しいのではないでしょうか。確保したとして、維持管理がはなはだ難しくなります。

「そういう考えである」ということでしょうか。

書込番号：5250779

[かま＿]

説明していなくてすみません。
確保の必要があるわけではなく、「そういう被写体があっても対応できるような中心値を求める」
（もちろん、絶対的なラチチュードは別問題）
という事ですから、現実には、なくても構いません。
自然界の被写体の最大値がそれであると決めただけで、そのサンプルが必要なわけではありません。
もちろん、登場する数値が全て、現実に存在し計算のつじつまが合っているのが理想？でしょうが。

書込番号：5250803

[いつも眠い]

かま＿さん　こんにちは。

そういうことですね。判りました。

書込番号：5250897

[初機はFujicaST605]

話がちょっとそれますが、少しばかり教えていただきたいのですが。

ビデオカメラのCCDの感度を表すときに、「F8、2000lux」とか「F11、2000lux」とありますが、この2000luxというのは業界の単なる決まりごと（慣例でそうしているとか）なのでしょうか、それとも他に意味があるのでしょうか。

書込番号：5251083

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>この2000luxというのは業界の単なる決まりごと（慣例でそうしているとか）なのでしょうか

「習わし」だと思っています。
今は高感度のものでF=12程度、ハイビジョンカメラの高感度なものでF=10程度ですね。
そもそもビデオカメラの歴史自体が半世紀以上ありますから…現役レベルで知っている人は居ないでしょう。
いつも眠いさん（元VEさんです）はご存じでしょうか？

書込番号：5251279

[いつも眠い]

そうですね。

CCDやCMOSといった撮像素子が使われる前の撮像管を使った放送用カメラの時代から感度をあらわす標準の照度とされていました。

現在のカメラ感度からすると明るすぎる値ですし、見直されてしかるべきとは思います。かつての撮像管ではこの照度でF5.6〜F8.0といった処でした。

「ARIB」（社団法人 電波産業会）へ問い合わせてみるとよいのではと思います。

書込番号：5251332

[初機はFujicaST605]

ソニータムロンコニカミノルタさん、いつも眠いさんありがとうございます。

もしかすると、当時は2000luxぐらいが適当な明るさだったのかもしれませんね。

書込番号：5252706

[初機はFujicaST605]

デジ一もそろそろSNと感度を公表してほしいです。（メーカーはスペック競争になるのを恐れて自粛しているのかもしれませんが。）

書込番号：5252776

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>デジ一もそろそろSNと感度を公表してほしいです。

S/Nはともかく、感度は見かけ上の感度（ISO感度）ですから、ISO100はISO100です。
もし狂っていたら、単体露出計にあわせたマニュアル露出が出来なくなります。

例えCCDの実効感度が低くても、見かけ上ISO100になるまで内部でアナログゲインを上げるということになります。
（勿論、その分S/Nが悪くなります）

書込番号：5252938

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>S/N

RAWレベルでは大まかに画素ピッチで想像が付きます。
開口率等も影響しますが、CMOSであれCCDであれフォトダイオードによる光電変換には変わりありません。
この見方で大きく期待を狂わされたことはありません。

また一般に使用されるJPEG出力では画像処理の影響も大きく、S/Nを公表するとしても条件の一致は困難でしょう。

書込番号：5252951

EOS 5Dとmark�UNどちらがいいのか？

[demaru4460]

今現在EOS20Dを使っております。デジカメ歴は１年ほどです。じっくりと風景等の撮影に出かけたいな最近特に考えており、
性能の良いデジカメがほしいなと考えております。
価格の差は別として、又デジカメ歴等を除いて、５Dが良いのか、後者、mark�UNどちらが長く愛用することができるでしょうか？
私自身は、後者の方が欲しいなと考えております。どなたかアドバイスいただけないでしょうか。

書込番号：5242177

[Eosu30Dai]

demaru4460さん、こんにちわです。
風景メインなら、5Dでしょうと言いたい所ですが、文を読ませて頂くとどうやら画質だけでなく、カメラ自体のクォリティにも拘られている方とお見受け致します。そんな方にはEOS 1DsMKII又はこの秋発表となるであろう次機種がお奨めと思います。
風景と言っても望遠主体や鳥撮り・スポーツ撮りなら1DMKIINもお奨めかと思います。駄レスで失礼しました。ではでは(^^//

書込番号：5242190

[ファインダーの世界]

demaru4460さん、こんにちは。
＞今現在EOS20Dを使っております。デジカメ歴は１年ほどです。

EOS20Dはいいカメラです。
まだまだこのデジ一行けますよぉ〜
お金掛けるなら、交換レンズにして下さい！(^_^;)☆＼（- - ）

書込番号：5242351

[りゅう＠airborne]

>EOS20Dはいいカメラです。
>まだまだこのデジ一行けますよぉ〜

同感です。


20Dは十分に"性能の良いデジカメ"ですよ。
高画素機が絶対的に必要な状況なら5Dを購入されると良いと思いますが。
"デジカメ歴１年ほど"で20Dから乗り換えるのはもったいないと思います。
･･･その一年で無茶苦茶に使い倒して上級者になられていたら話は別ですけどね（汗）

20Dを体の一部になるぐらい使い倒してからの方が上級機の
ほんとのすごさが分かって満足できると思います。


>じっくりと風景等の撮影
いっそフィルムカメラはいかがでしょう？

書込番号：5242423

[Rアダムス]

おそらくﾌｨﾙﾑではそなかなの年数をやってるらっしゃる方なのではないでしょうか？　ﾌﾗｸﾞｼｯﾌﾟをお使いの経験からもっと本格的なとおっしゃってるのだと思います。５Ｄはあくまでも中堅機ですから、１Ｄ系がお勧めでいいとも思いますが、画質はおそらく５Ｄが上でしょう。困った選択ですね・・・

書込番号：5242447

[HARIMAO]

20Dを購入すると5Dが欲しくなり、5Dを購入すると1DmarkIIが欲しくなり、1DmarkIIを購入すると1DsmarkIIが欲しくなります。

最初から1DsmarkIIを購入するのが良いかと思われます。

書込番号：5242458

[りゅう＠airborne]

>ﾌﾗｸﾞｼｯﾌﾟをお使いの経験からもっと本格的なとおっしゃってるのだと思います

そっちの線もありましたね・・・。

書込番号：5242465

[D60&1D2]

demaru4460さん へ
１Ｄ２Ｎは１Ｄ２のＭＣ版ですからもうこの秋で２年半になります。ＦＣがあってもおかしくない時期になっております。真偽はわかりませんが１Ｄ２Ｎが１Ｄ３になり１３００万画素、１０連写という書き込みもありました。これが本当なら５Ｄと１Ｄ２Ｎの両方の機能を持った機種の誕生になります。販売価額も４５万以下と推定していいでしょう。８月末まで様子を見た方がいいでしょう。
お顔のアイコンからご年配の方だろうと思います。わたしも十分高齢で今１Ｄ２を使っていますが次の１Ｄｓ３に期待しています。どうかすると気が急いで１Ｄｓ２に手が出そうですがしばらく待つことにしました。長く愛用するためにはボディの質感はたいへん重要だと思っています。
改めて１Ｄｓ３と１Ｄ３の情報がほしいですね。

書込番号：5242479

[ハゲクロースル]

この秋発表となるであろう次機種、すなわち1DsMKIINこそがあなたには最もお奨めと思います。
さらには高速連写型1DMKIINの発展型は1DMKIIIとなり、秒間10コマもの撮影が可能とか（噂ですが）
いずれにせよ、趣味というものは道具にも凝ってこそ、幅が広がっていきますので、
demaru4460さんの意中の１台をぜひお求め下さい。
いろいろとおせっかいなことを申し上げました。ではでは(^^//

書込番号：5242668

[203]

何を重視するかで選択肢はまったく変わってきます。
連写や防塵防滴がどうしても必要なら1D MarkIINですし、それ以外なら5Dをおすすめします。

1D MarkIINはプロ機で画質も十分ですが、5Dと比べると画質も物足りないし、連写をしないのならでかくて重くてファインダーが小さいのが気になります。

書込番号：5242783

[ソニータムロンコニカミノルタ]

デジタルものを「長く愛用」することを冷静に考えてみてください。
デジタルものは持って5年、それ以上経つとただの骨董品です。
まだWindows98を使っている人、居ますか？

書込番号：5242810

[take525+]

＞まだWindows98を使っている人、居ますか？

価格コム見てると、たまに居ますね。(^^;;;;;;;;

それに、
ニコンD１買って満足されてる方もいらっしゃいますし。。。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00501610210

書込番号：5242851

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>ニコンD１買って満足されてる方もいらっしゃいますし。。。

恐れ入りました。

>6万円の２６６万画素

6万円ですか。
要するに、そういうことです。

書込番号：5242897

[demaru4460]

皆さん有り難う御座います。良く解りました、もう少し我慢しますかね。
今秋に出るであろうと皆さんが予想される新機種とはどの様なスペックなのでしょうかね。

書込番号：5242982

[photo-baby]

>ソニータムロンコニカミノルタさん

呼びました？
Win98も95も家では現役ですよ・・・確かにメインではなくなりました。

書込番号：5243699

[GLAND BLUE]

ハゲクロースル氏に1票！

1DsMKIIの後継

お待ちになっては・・・

書込番号：5243817

[ネイルくん]

はじめまして　両方とも所持している私の意見です
軽さと画質は５Ｄですが信頼性や所有する喜び
などは1Dmk2Nが圧倒的に良いです。

書込番号：5244385

[Ryo_pa_pa]

遅ればせながら私の意見、使用感を書かせていただきます。

１Ｄ、１Ｄｍｋ２、５Ｄを所有しておりますが、特に大きなプリン
トをするとか激しい動きの撮影をするとか、ある意味特殊な使い方
をするのでなければ、特にこだわりもなく気分で決めております。
１Ｄでも特に不自由は無いです。
ただ５Ｄの液晶はいまいちです。
確か１Ｄｍｋ２ｎの液晶も同じ物だった気がします。

２０Ｄで特に不自由や不満を感じていないのであれば、噂されてい
る次の機種を考えてみるのが私は良いと思います。
１Ｄでも現役でいけてますから。
どちらかを購入されるのであれば、軽量な２０Ｄを所有されている
ので１Ｄ系を選択したほうがシチュエーションに合わせて選択でき
るかと思いますし、両方とも長く愛用できると思います。

普段ふらっと持ち歩いたり、歩いて出かける場合は５Ｄが軽量な為
に選択する場合が多いですし、画像を配ったりする場合は１Ｄ、自
分しか見なかったり、特殊な撮影は１Ｄｍｋ２といった感じでしょ
うか。

書込番号：5248616

[やすもう]

　demaru4460さん、お早うございます。フィルムカメラの高級機を長年使ってきたのではないでしょうか。私も同じ様とまでは言えないのですが、一眼レフを長年使ってきました。

　デジカメに換えるタイミングを考えていたのですが、その条件は、
　　　１、ワイド４切のプリントができる事
　　２、ＩＳＯ４００が常用できること
などでした。連写性能などは関係ありませんでした。それや此れやで、昨年５月に２０Ｄに換えました。おおむね満足していますが、埃対策でレンズ交換が気楽に出来ないことが一番のネックです。

　高級機については私には良く分からないのですが、「被写体がＣＣＤに写される」という最も基本的な点は、画素数の違い以外は、５Dもmark�UNも同じではないかと思います。違いは、付加機能だけのような気がします。

　ところで、私は山登りをやっています。秋、立山室堂〜剣沢〜仙人池〜欅平まで歩いた時です。平ノ池、仙人池では、カーボン三脚に４／５、ハッセル、ペンタ６７・６４５、マミヤ６７などの高級機がずらりと並び壮観でした。
　私は中級機のニコンでそっと撮っていました。

　こんな事を思いますと、思い切ってmark�UN選択する方がいいような気がします。迷ったなら高い方をです。

書込番号：5250168

[203]

やすもうさん、こんばんは。

>迷ったなら高い方をです。

ただ風景撮影に限っていえば1D MarkIINが5Dに勝っているところってほとんど無いですから高い方が良いってことはないんですよね。

書込番号：5252330

[325のとうちゃん！]

demaru4460さんこんばんわ
5Dとmark�UNはやはりカメラとしての性格が違うと思います。ですが
＞５Dが良いのか、後者、mark�UNどちらが長く愛用することができるでしょうか？
と聞かれますと
長く使いたいのであればmark�UNでしょうね。
カメラとしての作りがやはりプロ用の機材とアマチュア用では、まったく違います。
わたしも20Dからmark�UNに乗り換えて満足しております。瞬間を切り取るレスポンスはこの機種に勝るものはないのではないでしょうか？と言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが不満はないです。

ただ、画素数云々は5Dの方に軍配が上がりますが、これも時間の問題でおそらく5Dより安い値段で高画素モデルが出てくると予想されます。あと、5Dと比べるとダイナミックレンジも多少広く微妙な諧調を表現したいような被写体の撮影には有利なようです。

そういう意味で言えばやはりmark�UNの方が買って後悔しないような気もします。
これでどうしても高画素またはフルサイズが欲しくなればそのときになって追加購入されてはどうでしょう？
フラッグシップはやはり良いですよ。

書込番号：5252458

[ファインダーの世界]

325のとうちゃん！さん
＞これも時間の問題でおそらく5Dより安い値段で高画素モデルが出てくると予想されます。

えぇぇぇ〜？ほホントですかぁ〜
そういう事は早く言ってもらわないと！（｀Д´#）ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ
で！何時頃なんですか？その高画素モデルが出るのは？

書込番号：5253318

[新種の杜若・発見！]

プロの間では結構言われてることらしいです。
戦略的というか、そんな値段で出しちゃったらＮ社はいったいどうなるの、
みたいな思い切った製品みたいです。
あとＳ社も出すような噂もありますし、対抗策かもしれません。
いずれにせよ噂の段階ですが「正夢」のような気もします。

書込番号：5253710

[やすもう]

203さん 今晩は。
　その通りと思います。私なら、貴男がおっしゃるように、５Ｄを買います。他がすべて同じなら、画素の大きい方がいいと思います。画素数は、１２００万あれば充分です。質感だけでは気に入った写真が撮れるわけではないと思います。

　憶測で申し訳ありませんが、demaru4460さんには「高級機を欲しい」という気持ちがあると思います。撮影会へは行ったことはありませんが、山での撮影スポットでは、高級機がずらりと並びます。あんな重いものを。途中、山小屋で一泊しなければならない山奥まで良く持って来るものだと感心します。
　ですが、それを見て、私も欲しくなります。
　
　無事勤め上げ、お金にも、気持ちにも余裕ができたなら、趣味で、高級機を持つことも悪いことではないと思います。良いものを持つという満足感は何物にも代え難い部分があると思います。後悔しないためにも余裕があるなら買うべきと思います。写真は後から付いてくると思います。

　
　

　

書込番号：5254354

[203]

やすもうさん、こんばんは。

なるほどです。理解しました。
ただ1D MarkiIINは5Dと比べて見た目の高級感があるように感じないです。
シャッターを切ってはじめてキレの違いを感じるとは思いますが、思い入れなく冷静に外観を見比べれば特に質感に差があるようには見えないと思います。

書込番号：5254468

[ハーケンクロイツ]

中古屋へ行けば、５Ｄに代替えした人の中古１Ｄ２Ｎがいっぱいある。

次にフルサイズ廉価版が出れば中古５Ｄがあふれる。

高級感・・・・・？　　キヤノンにそんなもん期待してもな〜（笑

確かにキヤノンの機材は高性能な道具だとは思うが、、、

Ｓｎａｐ　ｏｎのレンチから高級感が漂うなんて言うヤツはいないし。

書込番号：5255126

全倍プリントに使えるデジ一は？

[ゲーリー６４５]

５Ｄ購入を迷っている者です。
クチコミの書き込みは大変参考になっていますが、皆さん写真の鑑賞方法を定義しないで議論されているので、あらためて質問させていただきます。
全倍のデジタルプリントの出稿に使えるデジ一として５Ｄを検討しているのですが、無理なような気もするし,1Ds Mark�U(1670M）がアマチュア向きに価格が下がるのを待つか迷っています。
写真鑑賞の王道は、大きく引き伸ばしたプリントを多くの人に鑑賞してもらうことだと思っています。
所属しているクラブでは、年一回の写真展では全倍の展示をしています。今までは、ポジからインターネガを起こしてプリントしていましたが、最近は手焼きプリントをするラボも少なくなり価格も高くなりやむを得ずスキャンもラボ任せのデジタルプリントになってしまいました。このデジタルプリントでも、３５ミリと中版の画質の差は大きく、私も６４５で撮っています。来年７０歳になる老体には、６４５のフルセットを担いで尾瀬や、志賀高原を歩くのは最近は大変負担になり、３５ミリ相当のデジ一に変えたいと思っています。
個人的には年一回のデジタル写真の個展を開き今年で５回目を迎えました。当初は、６４５をMinolta Dimage Scan Multi �Uでスキャンしていましたが、最近はＤ６０，２０Ｄのデータを使うことが多くなりました。
プリントは、キャノン（BJF9000）とエプソン（PX-5500）のプリンターでＡ３ノビにしています。ストレート写真ではスキャナーと２０Ｄのデータ、デジタル加工演出をしたものにはＤ６０のデータでも画質には満足しております。
よろしくアドバイスをお願いいたします。

書込番号：5236970

[ひろ君ひろ君]

そこまで知識があるなら
なぜ自分で回答できないのかが不思議です、

はい、次いってみよーー

書込番号：5237030

[ぼくちゃん.]

中版を持ち歩くのが困難になってくれば、
持ち歩ける物で妥協しなけりゃしょうないでしょう。
それとも土門さんや入江さんの様に、
助手に全て持たせて自分はシャッター切るだけ、
と言う風にするか。

書込番号：5237109

[かま＿]

中版×　中判○　　　　こんなんでいかが？

書込番号：5237133

[GALLA]

ここでお尋ねになるなるより、全倍のお仲間にお訊きになった方がよろしいかと
思います。
WISTA はいかがでしょう。　全倍はもちろんＯＫ、意外と軽いですよ。

書込番号：5237162

[MSEVEN]

1Ds2が安くなるのは相当先の事かと。
・・・1670Ｍ・・・・？

書込番号：5237177

[take525+]

＞皆さん写真の鑑賞方法を定義しないで議論されているので、
＞写真鑑賞の王道は、大きく引き伸ばしたプリントを多くの人に鑑賞

答えは　ご自分で書かれてますよ。
大きなプリントは鑑賞の距離が遠くなりますから、大丈夫です。

書込番号：5237322

[写画楽]

こんばんは
どのくらいのdpiを要求するかによっても答えが変わってくるのですね。
アマチュアの場合。

書込番号：5237423

[Pockman]

＞1Ds Mark�U(1670M）がアマチュア向きに価格が下がるのを待つか

これは無理かと。
１Ｄsはプロ仕様のハイエンドとの位置づけ、価格を下げるより他社が追随出来ない仕様を織り込むのがCanon方針と想像します。
根拠レスですが、そういう機種もあってほしいとの願望もあり。
そうは言っても仕様が大きく変えられない場合は、価格が若干下がることがあるかも。
その程度では＆フラッグシップはそれで良いのでは？

書込番号：5237439

[かま＿]

このようなおかたもいらっしゃいますので(*^^*)
http://aska-sg.net/tadagoha/007-20060405.html

書込番号：5237627

[Pockman]

＞このようなおかたもいらっしゃいますので(*^^*)

そういう方は、デジカメクラブ部員。
写真クラブは写真の出来で評価するが、デジカメクラブは持っているデジカメの値段差で評価される。
よくいるでしょう、新しいカメラまたはレンズを購入し部屋の写真を撮って、写りが良いとかキレが無いとか（ビールじゃ無いんだから！）言ってる人。
みんなデジカメクラブ部員。

写真のうまい人は構図勝負！
そこが出来て、次が道具を選ぶ（かな？）。

書込番号：5237693

[かま＿]

＞写真のうまい人は構図勝負！

え、えぇ。　その通り。
そいでもって、スレッドは鑑賞方法の定義うんぬんから始まって全倍の出稿うんぬんでございます。。。

おかしいかおかしくないか！？

書込番号：5237751

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

なるほど、なるほど。まぁ、いろんな社会格差があるという事です。なんだか不公平だけど。
http://kakaku.com/bbs/nicknameview.asp?nickname=Pockman&BBSTabNo=6

書込番号：5237884

[ひろ君ひろ君]

おかしくなくなくないかい

構図なんて元フォーマットの余力があれば
いくらでも加工できます。

それよりも被写体に恵まれることとチャンスだと思います。

被写体に感謝しましょう

書込番号：5237910

[キャノンどらお]

＞来年７０歳になる老体には、６４５のフルセットを担いで尾瀬や、志賀高原を・・・・

いやー、まったくうらやましいかぎりです。その肉体的健康状態から、デジ一への切替への頭脳の柔軟さ。

＞写真鑑賞の王道は、大きく引き伸ばしたプリントを多くの人に鑑賞してもらうことだと思っています。

これは、会員とかクラブ員の鑑賞者が殆どで、相当なプロフェッショナルでもない限り、多くの方々への鑑賞・・・はあてはまらないと思います。むしろ、このスレッドの方々の方が圧倒的に皆さんに鑑賞されているのだと思います。

　　

書込番号：5238035

[骨＠馬]

ゲーリー６４５さん
銀塩の35mmフルサイズと645との画面の面積比は約2．5倍。
20Dと5Dとの画面の面積比も約2．5倍です。
銀塩の35mmフルサイズと645との差については十分に理解されているわけでしょうが、この差がそのまま20Dと5Dとに出ます。
20DのA3ノビで満足されておられ、銀塩の645の手焼きで満足されていたのであれば、5Dの全倍でも満足できると思います。
645用のレンズは正直言って皆、古い設計のモノばかりです。
5D用の最新設計のモノならばその差はさらに縮まっているはずです。
画質ばかりではなく利便性でも5Dが勝っていると思います。
購入されても後悔はしないと思いますよ。
　

書込番号：5238040

[tmphotosandiego]

銀座のキャノンデジタルハウスは、ご存知でしょうか？
http://cweb.canon.jp/digitalhouse/access/ginza.html
展示してあるカメラ（5Dもあります）で撮影し、その場で写真を最新のプリンターで、A3ノビまでの大きさで印刷できます。
全倍は、面積にして、A3ノビの約5倍弱だと思います（間違っていたらすみません）。ので、画像の約5分の1にあたる部分（中央と周辺など幾つか）にトリミングし、A3ノビで印刷すれば、全倍で印刷したものを予測可能と思います。
もちろん、プリンターの違いによる、見栄えの違いまでは、予測できませんが、5Dのポテンシャルは、お分かりいただけると思います。

書込番号：5238362

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>銀塩の35mmフルサイズと645との差については

特に銀塩35mmは激しい粒子ノイズがあり、解像度向上よりも粒子ノイズを減らす目的で645にする場合もあるでしょう。

デジタルの場合は標準感度で使う限りノイズは無視できるほど小さく、この心配が無くなるだけでも5D有利と思います。
思えば銀塩からデジタルにした時「ツルン」とした「艶」に感動したものです。

書込番号：5238457

[ゲーリー６４５]

返信をお寄せいただいた皆様、貴重なアドバイスをありがとうございました。
５ＤのCMOSセンサーのdpiが30D並みとは行かないまでもMark�U位にはアップしないかと期待していましたが、デジ一戦国時代がもう少し進まないと実現しそうもないので、今秋の状況を見て購入を決定したいと思います。
技術の進歩は素晴らしいもので、若いときは手の届かなかった暗室作業が手軽にできるようになり夢のようです。またビデオに負けないパン・ズームやフェードを取り入れた音楽入りのスライドショーや手作り写真集などが年配者にも作れるようになり本当に良い時代に生きていると感謝しています。

＞＞写真鑑賞の王道は、大きく引き伸ばしたプリントを多くの人に鑑賞してもらうことだと思っています。

＞これは、会員とかクラブ員の鑑賞者が殆どで、相当なプロフェッショナルでもない限り、多くの方々への鑑賞・・・はあてはまらないと思います。むしろ、このスレッドの方々の方が圧倒的に皆さんに鑑賞されているのだと思います。

私の住んでいる所は小さな地方都市ですが、写真クラブの写真展には、Webに比べれば桁違いに少ないですが毎回１５００人の人達が見に来てくれます。全倍と全紙で構成した５０枚の山岳を中心とした風景写真で、日本の美しい自然を堪能していただいております。市内には、私たちと同じような活動をしている写真クラブが他に８っもあります。フィルもも値上がりするようですし、レンズ資産のあるこれらの方々のデジ一への移行が始まっています。これからもよろしくご指導をお願いします。

書込番号：5239793

[Cepage]

＞５ＤのCMOSセンサーのdpiが30D並みとは行かないまでもMark�U位＞にはアップしないかと期待していましたが

この意味は現在では30Dのdpiが一番で次がMark2、ペケが5Dという
理解で宜しいのでしょうか？
本当かな？

書込番号：5252430

[ゲーリー６４５]

＞＞５ＤのCMOSセンサーのdpiが30D並みとは行かないまでもMark�U位＞にはアップしないかと期待していましたが

＞この意味は現在では30Dのdpiが一番で次がMark2、ペケが5Dという
理解で宜しいのでしょうか？
本当かな？

主要性能表のファイルサイズと画面サイズの表より得た一辺の画素数を長さで割ってみました。
30D:3955dpi
1DsMK�U:3522dpi
5D:3099dpi でした。

風景写真を主に撮っている私は、望遠側に強い３０Ｄ画面サイズの２０００万画素のカメラが欲しいのですが。（広角側は、EF16-35F2.8LUSMで一応満足しています。）
プリント時のdpiは、300〜350dpiが必要といわれています。全倍に近いＡ１サイズをプリントすると7000万画素が必要となります。Ａ１は離れてみるから、dpiを半分にして150dpiにしても3500画素となります。Photo Shopで120％ずつ解像度を上げていけば、2000万画素あれば実用的には十分だと素人は考えるのですが。

どなたか、下記について教えてください。
１）プリントサイズとプリント時必要解像度（dpi）の関係の経験則または理論式。例えばＡ４では300dpi、A1ではいくら。
２）Photo Shopで120%ずつ解像度を上げていって最終何倍まで実用的には上げられるか？

よろしくお願いします。

書込番号：5253932

[適当takebeat]

印刷屋さんは300dpi欲しいといいます、

でもそれは画像が小さくても300dpiというので、大伸ばしだから300dpi必要というわけではなく近づいて見る用途だから300dpi必要なようです。

更に言うと、CMYKの分解印刷はより解像度を必要で、境目のあいまいな銀塩プリントや誤差拡散のインクジェットプリントなら必要な解像度はもっと小さくなります。

書込番号：5253975

[MSEVEN]

＞主要性能表のファイルサイズと画面サイズの表より得た一辺の画素数を長さで割ってみました。
30D:3955dpi
1DsMK�U:3522dpi
5D:3099dpi でした

ちょっと意味が理解できないのですが、画素ピッチが小さい方が良いという意味ですか？センサーのdpiを出す事に何の意味があるのでしょうか？そもそも30Ｄは1インチないわけだし・・・・・。
その計算でいくと、コンパクトデジタルのＺ1000なんかは14000dpiくらいあるので、そちらの方が良いという事ですか？
見当違いでしたらごめんなさい。

書込番号：5255465

[ゲーリー６４５]

＞＞主要性能表のファイルサイズと画面サイズの表より得た一辺の画素数を長さで割ってみました。
30D:3955dpi
1DsMK�U:3522dpi
5D:3099dpi でした

＞ちょっと意味が理解できないのですが、画素ピッチが小さい方が良いという意味ですか？センサーのdpiを出す事に何の意味があるのでしょうか？そもそも30Ｄは1インチないわけだし・・・・・。
その計算でいくと、コンパクトデジタルのＺ1000なんかは14000dpiくらいあるので、そちらの方が良いという事ですか？
見当違いでしたらごめんなさい。

ご指摘の様に、dpiは単なる画素密度の単位ですからカメラの性能比較の品質特性にはならないと思います。
２０Ｄで3955dpiの技術が確立されているので、画素密度をもう一段上げて2000万画素の３０Ｄはできないのかな或いは3955dpiの2000万画素の５Ｄが早く出ないかなという願望があるということです。舌足らずですいませんでした。

書込番号：5255726

[ソニータムロンコニカミノルタ]

言われ尽くしたことですが、画素密度が高くなると一画素あたりに届く光エネルギーが小さくなるため、ノイズが多くなります。
画素面積を保ちながら画素数を上げるには、フルサイズが有利だという事はすぐに分かりますね。

書込番号：5255793

[ゲーリー６４５]

プリントサイズ毎の推奨解像度が表示されているWebページがありました。
http://www.mksign.com/
これによると、全倍に近いA1サイズので推奨標準解像度は165dpiです。
Ａ１の必要画素数は
5460×3860画素となります。
５Ｄでは画素数が不足するので、Photo Shopで補完して増やさなければならないということのようです。
尚、上記の推奨解像度の根拠は不明ですが、ファイルサイズを８０M以下にするということのようです。８０Mというと645ポジフィルを2820dpiでスキャンしたときのファイルの大きさとほぼ同じになります。（tiff）
いろいろとご教授ありがとうございました。

書込番号：5259497

[適当takebeat]

印刷屋さんの気にする解像度とわれわれ撮影者が気にする解像度はまったく別物と考えましょう、

従来印刷屋さんは必要な画像をスキャン屋さんからもらっていました、
印刷サイズに合った解像度のデータにあうようにスキャンしてくれるスキャン屋さんがいるのです、

しかしそこを省いて直接入稿しようとするから問題が起こるのです、

今でも大伸ばしの得意な印刷屋さんにはスキャン屋さんに相当する画像処理技術者がいます、っていうかこれが当たり前です、

こちらが用意したデータがどんな状態でも大伸ばし用に画素補間も含め適切に処理してくれます、

しかし！
そんな画像処理技術者のいない下請けの派生みたいな印刷屋さんに直接入稿しようものならそれなりの知識と技術をわれわれが持たなきゃいけないのです。

書込番号：5259819

[ゲーリー６４５]

＞しかし！
そんな画像処理技術者のいない下請けの派生みたいな印刷屋さんに直接入稿しようものならそれなりの知識と技術をわれわれが持たなきゃいけないのです。

それなりの知識と技術を持ちたいのです。
写真を撮った後は全てカメラ屋さんにお任せの時代は終わったのでは。
デジタル写真の醍醐味は、フィルムメーカの色の呪縛からの解放と自分でする暗室作業とプリントにあると思っています。
Ａ３ノビまでは自分でプリントできるのですがＡ１，Ａ２は写真屋さんにお願いすることになります。入稿の仕方を教えてくれながらプリントしてくれる写真屋さんが近くにあると良いのですが。これこれからの写真屋さんの生き方のヒントになると思います。私の近くではないのですが、このような写真屋さんがあります。
http://www.geocities.jp/photo_kazusaya/

好奇心をなくさずに挑戦し続けることが、豊かな老後を支えてくれます。写真仲間も硬くなった頭をもみながら、デジタル写真の勉強を始めました。これからもご指導よろしくお願いします。

書込番号：5260157

[適当takebeat]

そのようなことであればここで相談されても意味が無いのでは？

自分の頼む印刷屋さんとしっかり大伸ばしに付いて相談されてその推移を報告された方が逆に掲示板的には有意義でしょう。

印刷屋さんによって要求してくることは違うでしょうから。
プロラボなら自分で画像をいじる必要なんてまったく無いし・・・

書込番号：5261497

[ひろ君ひろ君]

私の前の会社には
５０インチ幅のカラープリンターがありましたが
土日にちょっといじって会得できるほどのものでは
ありませんでした。

だから私の考えは全く逆です
素人には撮ることの真似はできても
ちゃんと伸ばすことはできません。

最近は知り合いの印刷所に
「お願い(*^人^*)」しちゃってます。

書込番号：5261588