EOS 5D ボディ のクチコミ掲示板

低次元な質問で恐縮ですが・・・

[yonechin]

こちらの情報は毎回参考にさせていただいております。

今回も低レベルな質問で恐縮ですが、アイピースエクステンダーなる商品がありますよね。

EOS5Dにも装着加納であることはカタログで確認できたのですが、どなたかご使用されていれば感想をお聞かせ下さい。

最も気になる点はファインダー倍率が0.71から0.5に低下することです。

これはかなりのデメリットでしょうか？

特別鼻が高いわけではありませんが、ファインダーを思いっきり覗き込むタイプなため、鼻がカメラ本体に擦れるのが鬱陶しいのです・・・。

書込番号：5027989

[まつきんサンバ]

こんばんは。
アイピースエクステンダー、使っています。
理由はyonechinさんと同じで液晶に鼻の脂がつくのがいやだからです。
ファインダーの画像が樽型に歪み、大きさは20Dのそれと同じくらいになります(あくまで感覚ですが)。
せっかくの5Dの広いファインダーが台無しになりますので、大変なデメリットと思う人もあると思います。
小生はこのファインダーを理由に写真の巧拙を云々するまでの技量は持ち合わせていませんので、気にせずに使っています。(^^;;
ファインダーを覗いた感じは随分変わりますのでお店でまず試されることをお勧めします。

書込番号：5028094

[fox.mulder]

私の使用方法が参考になるかなどうか・・・

KissDigitalにアイピースエクステンダーEP-EX15を使っています。
はじめは買ってきたそのまま使っていたのですが
やはり倍率の見え方が気になり
えーい！
中のレンズを取っ払いましたwww

私的には鼻あたりが無いのはもちろん
視点が少々遠くにはなったが気にならず
ムムムと気になっていたモヤモヤスッキリです

こういう使い方をしている人もいるのだなぁ
とでも感じていただければ 笑

書込番号：5028099

[take525+]

アイピースエクステンダは使った事ないのですが、
ここの掲示板見てると、
倍率上げるために色々なメーカのマグニファイア類を流用する情報はよく見られますが、倍率を下げたがる方はいらっしゃらないようです。
まあ、マニュアルフォーカスにこだわられないのなら付けても良いかもしれませんが、せっかくの見やすいファインダがもったいないような気がします。

書込番号：5028101

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

>鼻がカメラ本体に擦れるのが鬱陶しいのです・・・。

昔は鼻を押し付ける位にしっかりフォールディングするのが撮影の基本だったような・・・。コンデジでは液晶を見ながら撮るのがあたりまえの撮影スタイルになってしまった影響のかな？

書込番号：5028164

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞昔は鼻を押し付ける位にしっかりフォールディングするのが撮影の基本だったような・・・。

スンマソン！
今でもしっかり押しつけて撮影してます。 ^^;
鼻が赤くなるくらい。σ(^^;)

書込番号：5028384

[take525+]

＞鼻が赤くなるくらい。σ(^^;)

酒焼けじゃぁないの？(^_^;)☆＼（- - ）

書込番号：5028450

[まつきんサンバ]

こんばんは。

>せっかくの見やすいファインダがもったいないような気がします。

ほんとにもったいないと思います。小生もお店で試したときはガックリしたんですが…。MFを多用する場合は慎重に考えたほうがいいでしょうね。
ただ鼻はくっつかなくなりましたが。(^_^;)ゞ

書込番号：5028587

[fio]

ホンの少しだけ延長ですが、視度補正レンズを利用するのも手かも?

書込番号：5028879

[森のピカさん]

yonechinさん こんばんは。
＞最も気になる点はファインダー倍率が0.71から0.5に低下することです。
＞特別鼻が高いわけではありませんが、ファインダーを思いっきり覗き込むタイプなため、鼻がカメラ本体に擦れるのが鬱陶しいのです・・・。

左様でございますか・・・
私は（KissDNですが）液晶保護フィルム貼っていて、鼻が接触していて皮脂が付くのですが、ファインダー覗きながら移動撮影していて、馬糞踏んでから「ん？何？げげっっっ!!」、池に片足突っ込んで「え何？　はぁぁぁ？」と気付く始末。　　まぁ、笑ってやって下さい。
でも、本体にお鼻が当たるのはきちんとファインダー覗いている証拠でしょうから、「こういうもの、当たって当たり前」と納得されるのが一番かと、思います。

これが我慢できないようでしたらアングルファインダー(EVF含みます)方式のデジカメに乗り換えるのはどうでしょうか・・・
・・・コレ却下ですね・・・失礼しました。

書込番号：5029189

[タマちゃんの鼻]

確かに正しい撮影フォルムをすると液晶が汚れるね。本来液晶なんか無かったから、新しい技術の弊害かな。
当方は全く気にしていませんが．．．
５Ｄの最大の魅力の一つの大きなファインダー。いいなあ。もう買っちゃおうかな５Ｄ…
でも新しいレンズも一緒に欲しくなるし…
あうー

書込番号：5029312

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

>酒焼けじゃぁないの？(^_^;)☆＼（- - ）
それも、やけ酒（なんの！？）だったとか？(^_^;)☆＼（- - ）

書込番号：5029425

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

師匠、一度お会いした時は、意外に、シャイで生真面目な方だったようなんで、
ブラックジョークはお得意じゃなかったですね。失礼しました。^^/〜

書込番号：5029429

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞ブラックジョークはお得意じゃなかったですね。

ブラックジョークも好きですよ。
でも、ジョークやユーモアの方がもっと好きです。σ(^◇^;)
じじかめさんの『さぶい』しゃれの方がもっと好きです。(*o*)★＼(^^;)

書込番号：5029557

[yonechin]

たくさんのご意見、ご感想ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

やはり何に重きを置くかですね、それ次第で結論が変わりますね。

書込番号：5029620

[じじかめ]

ヘックション！（誰かウワサしてたのかな？）
コンナンではダメでしょうか？

http://www.e-cameraya.com/detail_11401.html

書込番号：5029756

[トラフ]

fox.mulderさん

＞中のレンズを取っ払いましたwww

銀塩のカメラにはない液晶のでっぱりが気に入らないため、私も同じく空洞状態で使っていましたが、ニコンのマグニファイングアイピース　DK-21Mを購入して中に入るサイズまで切り、削って中に組み込みマグニファイリングアイピースエクステンダーに改造して使用しています。ＣＡＮＯＮの内部レンズはプラスチックレンズでしたが、ＮＩＫＯＮのものはガラスレンズで汚れたときなどに拭いても傷などつかず安心して使えます。

もっとも、ＣＡＮＯＮがマグニファイングアイピースを発売してくれればこんなことをしなくてもすむのですが・・・

書込番号：5031684

[コギコギ]

こんにちは！

実際にアイピースエクステンダーを使っています。
評価しますと
良かった　１０％（確かに鼻はつきません）
悪かった　９０％（せっかくの５Dのファインダーが台無し！！）

人に勧めるか　　絶対にやめたほうがいい！！

せっかく買ったので付けていますがそのうち外すと思います。

書込番号：5031741

[広角王]

yonechinさん、こんばんは。


鼻の件に関しては、
ハクバの「液晶シェード」で解決すると思います。

確か、5D用もありました。


「アングルファインダー -C」も、大きく見えていいです。

撮影姿勢が、変わっちゃうけど。

書込番号：5032922

[Born in JPN]

凸レンズが手前に入るせいか、周囲の光源が反射して使いにくいですね。ヨドバシの人がペンタックスのアイカップを合わせてくれて解決しました。
目的はフルフェイス・ヘルメットを被ったまま撮影するためです。

書込番号：5090170

雨天撮影後の処置について

[Engage]

みなさん、こんばんは。
5Dを雨天の中で使用した際、どんな処置が必要でしょうか。
そろそろ梅雨が近づいてきたこともあり、不安になってきました。
ご教授願います。

書込番号：5087299

[マリンスノウ]

写真は晴天時に撮るもの。雨天時は使用しない。

・・・と、父親の代は言っております。

書込番号：5087356

[torotorotorori]

各地の桜が素晴らしいですね。ごちそうさまm(__)m

書込番号：5087365

[MACdual2000]

本気は防塵防滴でないので雨天で使用することを想定していません。
使用してぬれた場合電源を入れずによく乾かしてSCへ持ち込みましょう。

電子機器なので使い方を考えましょう

書込番号：5087369

[ぼくちゃん.]

一応は隅々まで綺麗にふいて乾かす。
後は雨の中では逝かれてもいいカメラを１台用意しておく。

書込番号：5087412

[203]

Engageさん、こんばんは。

アルバムの風景写真すごいですね。
いつかはこんな写真を撮ってみたいです。

マリンスノウさん、こんばんは。

リクエストされた写真もう見られました？
消してもよろしいですか？

書込番号：5087431

[take525+]

まあ、濡らさないのが一番なので、
良く知られてますが、使い捨てのシャワーキャップを使って雨を防ぐ方法があります。
それに、
普通、防塵防滴構造のカメラであっても濡らしては使いませんね。
レンズは防滴構造でないものが多いですから。

上に書いたシャワーキャップ作戦にプラスして、
乾いたタオルを用意しておいて濡れたらすぐに拭く、ですかね。

書込番号：5087474

[Pockman]

雨の降る日は撮影に出ない。
途中で雨が降り出したらやめる、もしくはタオルorカバー(格好悪いが)をつける。
撮影後は清掃する。
他人に意見を聞くほどのこともなし。
自分の責任で対処する範囲　と人は思っているかも！

書込番号：5087543

[Pockman]

あは！
ごめんない！
あっとゆうまにレスが多く。
でも、多くの人が同じ考え。
スレ主さん、ご理解いただけた？
質問の回答が同意見、写真見てほしかった？

書込番号：5087566

[マリンスノウ]

203さん あちらへレスしておきました。 m(_ _)m

書込番号：5087800

[100-400IS]

Engageさん、こんにちは。

この様な商品もあるみたいです。
http://capacamera.net/shop/item/059/059.html

書込番号：5087961

[Pockman]

100-400ISさん
お！おおげさ！
先日、汽車ぽっぽの写真を撮りにいったら、銀板写真？
正式名称はしりませんが、大きな銀板を差込み、フードをかけて後ろから覗き込む写真機の人がいました。
犬神家の一族の写真家みたいな人。
似てますね。でも本当に使えるのかな？
お宅の使用物？

書込番号：5087986

[元鉄のＭＴ]

どんな対策をしても必ず濡れます。手は必ず濡れますし、濡れた手でカメラを持てばカメラは濡れます。
take525+さんが書かれたように乾いたタオルでひたすら拭くのが一番です。
使用後は一晩乾かします。

書込番号：5088000

[100-400IS]

Pockmanさん、こんにちは。

＞雨の降る日は撮影に出ない。
って書き込もうとしましたが、皆さんと同じレスになるので、商品を紹介しました。
ユーザーでもありませんし、
CAPAの関係者でもありません。紹介だけです。^-^;

私もPockmanさんの[5087543]のレスと同意見です。

書込番号：5088019

[nchan9821]

基本的に他の方と同じ意見で、雨の時は５Ｄは使いません。と言うよりも、デジ一は使いません。電子機器ですから。

ただ、出先で降られた場合を想定して、シャワーキャップか、幅広厚手長めのタオルを1枚持参します。

タオルを４つ折りにし、長手方向をレンズ先端向きに載せると、小雨なら緊急避難に使えます。これでしのいで急いで屋根があるところへ逃げ込み、鞄にしまうか、続行であればレンズ交換はしないで、シャワーキャップの登場となります。

なお、撮影に出かける前に降雨が判っているときは、私は唯一のフイルム一眼、ＥＯＳ−１Ｖ　ＨＳに防塵防滴処理されたレンズのみで出かけます。

書込番号：5088151

[森の目覚め]

Engageさん こんばんは。

雨の日は良いですね〜、僕は雨の日は大好きです。
ここにレスした人の多くが雨の日は撮らないと言うように、雨の日は人と違う写真が撮れます。もちろん僕は雨に濡れないようにカメラ用品メーカーのレインカバーを使って対策をしています。もし濡れたときはタオルでこまめに拭き、撮影後はメンテを充分にしましょう。
但し雨の日の撮影は楽しいですが、一つだけ気をつけなければいけない事があります。それは風が強い日はなるべく避けたほうが良いという事です。防滴構造でない５Ｄでも少しくらい濡れても大丈夫ですが（保証はしません、自己判断で）、風が強いと濡れた所に風圧がかかるので、少しの隙間からでも内部に入り込む事があります。そんな日は避けたほうが無難です。

書込番号：5088170

[Engage]

たくさんのご意見ありがとうございました。
悪天候の時はPENTAX645のみを使っていましたが、多少気をつければ何とかなりそうな気がしてきました。
安くないカメラですから、気をつけて使っていきたいと思います。

書込番号：5090141

超広角レンズにするか迷っています？

[レンズレンズレンズ]

はじめまして
５Ｄを購入しました。ファインダの見やすさと画質の綺麗さに驚いています。安心して使えます。よく島へ旅行に行くのですが、今度、広角の単焦点を購入し出かけようと思います。

日の出、日の入りの少し暗い場面で利用が一番の対象になります。
（あまり室内は使わないと思います）
純正かSIGMAか20mmか24mmか迷っています。20mmだと超広角で扱いにくいというイメージがあります。また実際の可視範囲よりあまりに広いので写真が不自然になったりしませんか（それがメリットだと思いますが）？あとやはり屋外でも明るいレンズの方がメリットありますでしょうか？


SIGMA 20mm F1.8 EX
SIGMA 24mm F1.8 EX
CANON 20mm F2.8 EF
CANON 24mm F2.8 EF
CANON 24mm F1.8m EF（値段的に微妙なんだが....)

よろしくお願いします。

書込番号：5082834

[狩人]

広角は、いいですよ広々としていて望遠なんて使わなくなった

書込番号：5082935

[sss666]

扱いにくいといえば、そうかもしれません。
微妙なポジションの取り方一つで、フレーミングが大きく変わってしまいますから。
ただ、その扱いにくさと、広い画角・強調されたパースペクティブと、周辺部の歪みを、作画意図にどう反映させるかによって、レンズの真価が発揮されると思います。
フレーミングのコツは、ファインダーの四隅を良く見ながら、一歩・二歩と前へ前へぐっと近寄ることです。
20と24では４mm違いですが、画角は大きく違います。
最初は24mmの方が扱いやすいかもしれません。

撮影内容にもよりますが、少し暗い場面で動体を撮影する場合には、明るいレンズの方が役に立ちます。

SIGMAとCanonでいうと、SIGMAの方がやや逆光には弱いです。Canonが逆光に強いかというとそうでもないですが。コーティングの差なんですが、逆光時にゴーストやフレア、コントラスト低下となって、現れてきます。
ただ、逆光時にきれいにゴーストを入れた作画というのもありますので、そこは作画意図による使い分けが必要です。

書込番号：5082962

[2122232425262272829***********]

５Ｄ買って良かった
毎日広角撮影中です

書込番号：5083049

[M.kun-kun]

昔,20mmを常用してましたが
20mmはいいですよ

断然20mmをおすすめいたします

書込番号：5083216

[Eosu30Dai]

レンズレンズレンズさん、おはようございます。
私だったら、EF20mmF2.8USMに一票です。私は17-40mmを使っていますが、20mm辺が使い易くて一番好きです。私も欲しくて次の一本と思っております。
予算が豊富にあれば、24Lが一番お奨めですが・・・値段が・・・
レンズの性能比較は↓ここが参考になります。
http://www.photozone.de/8Reviews/index.html
駄レスで失礼しました。ではでは(^^//

書込番号：5083236

[吉四六さん]

私もやっと5D買っちゃいました。
EOS10Dから5Dへの乗り換え組です。
フルサイズはいいですね。ダイナミックレンジも広く、描写は非常に満足しています。
ちょっとサンプルですが、写真付けておきます。
ちょっとピクチャースタイルの選択とかで悩み中。

レンズは、17-40mmを持っていますが、普通に17mmが17mmです。（当たり前ですが）
この広角には感動します。
私も気軽に持ち歩く為の単焦点広角レンズは、何か良いものはないかと。
銀塩(AE-1 Program)の時は、28mmの画角が好きでした。
5Dに17-40mmをつけると、やっぱり大きいし、10Dの時からも単焦点がほしい気持ちはあったのですが、5Dになってからずっと持ち歩いて一杯取りたいという願望がふつふつと。
でも、結局写りと重さを比較して5D+17-40mmになりそうな感じもしています。
それは、さらなる出費は難しそうだ、というのが一番の理由かもしれませんが。

書込番号：5083452

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>SIGMA 24mm F1.8 EX

これはお奨めです。
純正EF24mm F2.8よりも解像度が良く歪曲収差も少なく、また近接能力もあり、ワイドのリファレンス的に安心して使えます。

もう一本もシグマになりますが、12-24mmも、シグマにしては逆光に強く各収差も少なく、超ワイドズームレンズとしては抜群にバランスが取れており、これも信頼できます。

書込番号：5083761

[写画楽]

こんにちは
朝陽夕陽狙いですとレンズ構成枚数の少ない単焦点レンズは有利ですね。
だだ、前後にあまり動けない場所では画角が固定されるので、
一本に絞るとすると割りきりが必要です。
明るさは背景ボケの関係が生じます。
接近戦では広角といえども開放では背景がボケますのでこの点をどう考えるかでしょう。

17-35mmのズームレンズを使用していますが、ズームのよいところは、便利さに加え、
歪曲収差が焦点距離によって打ち消されるところです。

書込番号：5084264

[dai_731]

幅広く超広角の世界を楽しむならSIGMAの12-24mmなんてどうですか？ズームで、暗いですけど。
でも12mmですよ、12mm！！！

書込番号：5084380

[Mark�U_BLIT]

dai_731さん、並びにみなさん初めまして。

>SIGMAの12-24mmなんてどうですか？

　同感です、良いと思います。(淡泊なコメントですみません)

書込番号：5084534

[レンズレンズレンズ]

皆様コメントありがとうございます。感謝いたします。
いろいろコメントを見ているうちに考えが整理できました。
レンズ関係の板ではなくて広角好きの５Ｄの板でよかったです＿（笑）

今のところ
SIGMA 24mm EX　
と
CANON　17mm-40mm F4
もしくは
TAMRONの　17mm-35mm F2.8-F4
を考えています。さらに開拓したくなったらSIGMA 20mm EX,SIGMA 12mm-24mmに踏み込みたいと思います。
今、TAMRONはmacro 90mmと180mmとCANONは24mm-105mm　F4と両方満足しています。どちらを選択するかは悩ましいところです。ああどうしよう。でもTAMRONどうしてこんなに安いのだろう？
もしコメントがある方がいらっしゃったらお願いします。

書込番号：5084738

[写画楽]

こんばんは
上記３本のうちタムロンA09しか使用したことはありません。
単独使用経験では、欠点が少なくなかなかCPの高いレンズだと思います。
近接での背景も割りと柔らかい感じでぼけてくれます。
ただ、やはり夕陽などは単焦点の方が良さそうな感じがします。
新しいサンプルを18-19ページにアップしましたのでご参考になれば幸いです。
（以前からのものもいくつか置いています）

書込番号：5085442

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>でもTAMRONどうしてこんなに安いのだろう？

これは私の想像ですが、レンズメーカーは各カメラメーカー向けに売りますので、トータルで各純正レンズよりは数が出ると思います。
工業製品全般に言えることですが、大量に作るほど単価が下がりますし、まして元来純正より高くては商売になりません。

28-75mmも良い（これ以上のズームは要らない、それ以上の性能を求めれば自ずと単焦点になる）ですが、私にとってタムロンは90mmMacroそのもので、正に名品と思います。

書込番号：5086444

[レンズレンズレンズ]

写画楽さんヒロひろｈｉｒｏさん
ご返事ありがとうございました。

今日、CANON 17mm-40mm F4,SIGMA 24mm F1.8を購入しました。
在庫なしのお店が多かったですが、運よく２つともゲットできました。来るのが楽しみです。これでフルレンズ広角デビューです！

返事を下さった皆様に感謝いたします。
ますます写真を取る楽しみが増えました。レポートができると良いです。それでは失礼します。

書込番号：5088100

AF精度について

[Pacific Blue]

はじめまして。5D板で初めて書き込みしております。

現在、10Dを使用しておりますが、5DのAF精度が良いとの
書き込みを何度も見かけます。

5Dは新開発の9点+アシスト6点AFですが、アシスト6点は
AIサーボ専用で、ワンショットAFではアシストが効かず、
20Dや30Dと同じではないかと思うのですが、何か違いがある
のでしょうか？
ソフトのアルゴリズムの違いだけ？
それともハード的にも違いがあるのでしょうか？

10Dでは結構外したりすることもあるので、どれほど良いのか
お聞きする次第です。ちなみに縦横センサなども理解し、
チャート等ではAFに大きなズレはない状態です。
1D系を使えば良いと言われそうですが、今の価格帯では
まだ購入は厳しいです。レンズは、EF17-40F4,24-70F2.8,
70-200F2.8,SIGMA12-24を使用してます。

主な被写体は子供のスナップや風景で、AFモードの割合は、
ワンショット：7、AIサーボ：3といった割合です。
なぜ、AF精度が良いのかご存知の方、よろしくお願いします。

書込番号：5073369

[no-na-me]

セールスリリースに細かく書かれてるからよく読むと良いですよ

書込番号：5073396

[にゅうぽ]

AFセンサーは２０D,３０Dとは別物で新開発だと言う記事を見たことがあった気がします。

２０D、３０Dは持ってないのであまりいえませんが、
店で触った時暗い所や色が淡い色でも綺麗にピントがきたのは５Dでした。
そんな気がしただけかなぁ(-ω-;)ｳｰﾝ

書込番号：5073416

[楓父]

>Pacific Blueさん
以前、関係者のインタビューで「30Dのボディサイズで5DのAFユニット
を搭載するのは物理的に無理」みたいなことをキヤノン関係者が言ってるのをどこかのインタビューで拝見いたしました。

書込番号：5073461

[にゅうぽ]

ttp://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2005/10/18/2480.html
ココかなぁ？
私が見たのは・・・・

書込番号：5073495

[Born in JPN]

かなり暗くても、スパッとフォーカス決めてシャッター切れるので気持ちよく撮影できます・・・・けど外すときはきっちり外します。シャッターチャンス逃がすよりは良いと私は思います。
フォーカス点を１箇所でやると大外しの確率が高い気がします。

書込番号：5073579

[_SEED]

とりあえず、私が20とは違う!と実感した1枚を。
5D+50mmF1.4 21時前くらいに撮影。
http://seed.blogdns.com/5d/IMG_0107.JPG
↑の画像のまん中よりちょっと上、道の上に
少し明るい部分がありますよね?この部分で
ちゃんと合焦しました。

F4クラスのレンズでも、街灯にある程度近け
れば意外と合焦します。
↓24-105F4 ISO3200で1/3のシチュエーション。
http://seed.blogdns.com/5d/IMG_0220.JPG

書込番号：5073592

[yama_kiss]

こんばんは。

１０Dは知りませんが、F2.8 ,f5.6センサーは使われているのでしょうか？

仮にKissD（＝DN）のセンサーと１０Dが同だとすれば。せいぜい、Kissよりは１０Dのほうが価格も高いので取り付け精度とか品質に違いはあるとは思います。
・・・・KissDのAF精度が悪く、CSに調整に出しましたが、カメラの価格帯で同じ品質のセンサー、同じ精度品質では作られていないと考えても良いと聞いてますので。

センサーの格差の為か？室内撮影でKissDはｆ４以降のレンズではAFがかなり迷いピンはでませんが、５Dではf5.6でもAFは遅いながらも追従します。さらに明るいレンズでは普通にAf可能です。

屋外では差は大きく出ませんが、前後差のある被写体での手前側へのピンの確立も全然違いました。
また、屋外でも繊細な物では差が出るようでした。くもの巣なんですが、５Dは普通にAFしますが、KissDは何度試みても無理でした（奥の単色の空か雲を追いかけてAFを繰り返すのみでした）。

単純に精度のウンヌンはカタログからは読み取りにくいと思いました。私も全然期待してませんでした。が、大きく差がありました。

お店で暗い所、低コントラストの物にAFしてみてください。屋外メインの暗部に向けての撮影が無いのであれば恩恵は感じにくいかもしれません？？？

AFできるか？なんて考えずにレンズを向けられますから。それと、私は手ぶれで眠い画像が多いのでAf精度とは切り離してください。

書込番号：5073597

[203]

APS-Cはフルサイズに比べて観賞時に引き伸していることになります。
もし仮に同じAF精度なら引き伸される分、APS-Cの方が不利ですね。

また、測距枠もフルサイズに比べて広い範囲になってしまうので、フルサイズの方が細かいところまでピンポイントでAFをすることが出来ます。

書込番号：5073795

[203]

20Dや30Dは0.9倍という5Dよりずっと高い倍率のファインダーが付いていて大きく拡大された像をファインダーで見ているので気付いていない人が多いと思いますが、AFセンサーに届く光はフルサイズと比べてちっとも拡大されてません。
ミラーを見比べれば大きさの差が分かると思いますが、こんなにサイズが違うのに同じような精度のAFセンサーで同じ精度出るはずがありません。

書込番号：5073806

[ＦＶ３]

Pacific Blueさん 、皆様おはようございます
10DのＡＦ性能で満足できずに、１Ｄ２購入した者です。

所有レンズは、
EF22-55mm
EF28-105mm
EF75-300mm
EF70-200mmLIS
です。

５Ｄの話でなくて恐縮ですが、
１０Ｄと１Ｄ２では、
安いレンズほどＡＦ精度の差が出ました。

EF75-300mm＋１D2ではEF75-300mmでよく言われる
「遅い」「一度ピントはずすと、なかなか戻ってこない」
と言うことがあまりありません。

１D2は４５点AFのため、
AFポイントの中抜けがないからのように思われます。
５Dのアシスト６点についても、
中抜けしにくいのではないかと思います。

EF70-200mmLISでは精度そのものはそんなに差がなかった感じです。
また、EF22-55mmは
１０Dと個体的にも相性が良かったのか
ジャスピンでした。

Pacific BlueさんのようにLレンズをたくさんお持ちなら、
精度的な差が出ないんじゃないかなぁと思います。
ただ、中抜けしにくいという点においては、有効かもしれません。

書込番号：5073851

[ポリプロピレン]

先日、室内蛍光灯照明下でEF85F1.8開放ほぼ最短撮影距離でテスト撮影したときのサンプルがありますので１枚UPします。
定規を斜めから３０カットくらいAF撮影してもほとんど同じ位置にピントがきました。
AFはセンター使用で数字の「３５０」で合わせています。

書込番号：5074056

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

Pacific Blueさん、こんにちは。
ご質問の件は、にゅうぽさんが紹介された
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2005/10/18/2480.html
の開発者インタビューの中で以下の様に書かれていますので、
こちらが大いに参考になるでしょうね。この真下にAFセンサーの写真も出ていますが、
確かに、20D/30Dとは、ハード的にも別物の新開発AFセンサーモジュールです。

>同じではありません
>AFフレームは、見える部分の数は20Dと同じ9点
>AiサーボAF時にはアシスト6点を加えた15点
>ワンショット時の精度を上げるため、中央部だけはF2.8とF5.6対応
>両方のセンサーを2ラインづつ縦横クロスで配置
>2ラインセンサーは空間周波数の高いシーンで特に効果的で、精度を高めることが可能

ここで、分かるのは、両方（ここでは縦と横？）2ラインづつのクロスセンサー
というのが、ポイントでしょう。（20D/30Dは、縦のみ2ラインの中央クロス）


あと、203さんも書かれていますが、勝手ながら、少し補足させて戴くと、
>（同サイズでの比較だと）APS-Cはフルサイズに比べて観賞時に引き伸していることになります。
>もし仮に同じAF精度なら引き伸される分、APS-Cの方が不利ですね。
>また、測距枠もフルサイズ（撮像素子採用の5D）に比べて広い範囲になってしまうので、
>（AFセンサーがカバーしているエリアに於いては）フルサイズ（撮像素子採用の5D）の方が
>細かいところまでピンポイントでAFをすることが出来ます。

やみくもにフルサイズだからというのではなく、他社の現行銀塩高級機とかも含めますと、
高級機故に、クロスセンサーの仕様や測距点数を奢る等、ワンランク以上のAFセンサーを
搭載しているからだと思います。
もし、5DのAFセンサーが、1Ds Mark IIのAFセンサーを全て上回るのなら、
同社銀塩機のEOS 1vも、5Dのセンサーを利用した方が良いかもしれませんし。。。
それでも、デジタル・銀塩を問わず、EOSのフラッグシップ機を所持し続けている方は、
メカマニアやブランド好きは別として、そのカメラならではの性能と使用した時の
フィーリングに
重視され気にいって使っておられるのだと思います。


それと、同インタビューの中で引き続き、インタビューアの問いに対して、

>実際の配置幅は従来製品と変わっていません
>現在のサブミラーを使った方式ではこのぐらいの範囲が精度を出せるエリア
>すべてのEOSレンズとの互換性を保証する限り、これを拡げるのは将来も難しい
>レンズとの互換性を割り切るならば、拡げる事も可能ですが

とサブミラーの事も触れていますが、同じフルサイズのEOS 1フラッグシップ、及び5D、
そして、APS-Cの20D/30Dのサブミラーサイズ（AFセンサーへの光路はここを経由するので、）が、
それぞれ、どの位のサイズ差があるのかは、個人的に関心があるところです。

書込番号：5074176

[ＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;]

サブミラーサイズの件ですが、手元にある何台かでざっと見比べてみましたが、
ニコンも入りますが、銀塩のF100（3点クロス、測距点はファインダー面全体を
バランスよくカバーした配置になっています。）も、APS-CデジのD2X
（9点クロス、測距点はファインダー面全体をくまなくカバーした配置になっています。）も、
そして30D（1点クロス、測距点はファインダー面全体をバランスよくカバーした配置になっています。）も、
それも、同程度のサイズに見えました。


あと、先の表現で、ちょっと誤解を招きそうだったのを含めて、修正させて戴きます。
>σ(^^;)の様な単なるメカマニアやブランド好き（いわゆる見栄張るクン？）は別として、
>そのカメラならではの性能と使用した時のフィーリングを重視され、
>気にいって使っておられるのだと思います。

書込番号：5074245

[初機はFujicaST605]

Pacific Blueさん、こんにちは。

３０Ｄと比較して５Ｄのデメリットといえば、価格が倍近くする事と連写が秒間３コマ、あと少し重い、といったことぐらいではないでしょうか。この３点が問題ないのでしたら私は必ず５Ｄをお勧めしています。

ＡＦに関してですが、２０３さんが書かれているようにＣＭＯＳサイズが大きい方が有利ですね。この前、ヨドバシカメラで中版カメラのファインダーを覗いてみたのですが、想定の範囲内ですが（笑）スクリーンの違いを考慮しても非常にピントが合わせやすかったです。（もちろんマニュアルでですが。）
それとＤＩＧＩＣ信者になりそう^^;さんが書かれている通りで、上位機の方が高性能なパーツ（ＡＦセンサー）が使われていますので、ＡＦ精度が良くなりますよね。

条件のいい状況でしたらＡＦの差もあまりでないでしょうが、（暗いなど）状況が悪くなってきましたら差が出てくると思います。

書込番号：5074310

[とむマーフィン]

私も「初機はFujicaST605」さんがおっしゃるように、
AFに関してはセンサーサイズが大きい方が有利だと思います。

なぜなら、センサーサイズが大きいカメラの方が同じ範囲（画
角？）を写すのに、焦点距離がより望遠よりのレンズを使用する
ことになるからです。
焦点距離が望遠よりのレンズの方がAFがぴたっと来るのは
皆さんも経験があることではないでしょうか。

ただし、センサーサイズが大きいと被写界深度がうすく
なるので、単純にセンサーサイズが大きいカメラの方が
命中率が高いとは言えないと思っています。

でも次のことは当然言えると思います。

5Dと使うとき、被写界深度が30Dと同じになるように絞れる
状況では、5Dの方が30Dよりも命中率（被写界深度の中に
捕らえる率）がよい。

書込番号：5076244

[Pacific Blue]

皆さん、様々な情報ありがとうございます。
AFが20D/30Dとは別物ということが分かりました。精度に関してもキヤノン開発者のコメント、「ワンショット時の精度を上げるため、中央部だけはF2.8とF5.6、両方のセンサーを2ラインづつ縦横クロスで配置しています。」を見るとやはり良さそうですね。カタログではそこまで読み取れなかったもので。また、特に条件の悪いところでのAF精度の良さも見せて頂いたサンプルで確認できました。

5Dの購入を検討してみたいと思います。連射は3コマ/秒で問題ないですし、起動＆書き込みが速そうなので、10Dからの乗り換えはかなり良さそうですね。何より手持ちの広角レンズが活きることが最大のポイントです。ただ、30万は高いですね、手持ちのLレンズが二本買える値段ですからね。都内の量販店で実物をいろいろ確認して、2万キャッシュバック+1G CFプレゼントのキャンペーン中(〜6/30)にどうするか決断したいと思います。皆さん返信ありがとうございました。

書込番号：5076299

[弼馬温]

203さん曰く：
「APS-Cはフルサイズに比べて観賞時に引き伸していることになります。
もし仮に同じAF精度なら引き伸される分、APS-Cの方が不利ですね。」
「20Dや30Dは0.9倍という5Dよりずっと高い倍率のファインダーが付いていて大きく拡大された像をファインダーで見ている」

APS-Cとフルサイズの関係について誤解されている様なので少々補足します。
被写界深度（被写体の前後のピントが合う範囲）という概念があります。一般的にはセンサーが小さければ小さい程、被写界深度は広がります。これは勿論、センサー上だけでなく、観賞の為の引き伸し後の広がりです。
APS-Cでフルサイズ同等の画角、被写界深度を実現したいのなら、レンズの焦点距離と絞りを1.6で割らなければなりません。
例えば、フルサイズの35mm F/2.0相当の描写を望むのなら、APS-Cでは（入手不可能な）22mm F/1.25のレンズが必要です。
よって、カメラに要求されるAF精度は被写界深度の浅いフルサイズのほうが厳しいのです。

また、20Dや30Dの「0.9倍」というファインダー倍率は50mmレンズを装着した場合の値です。しかし、APS-Cで50mmの画角はフルサイズの80mm相当のになります。50mmレンズ装着時の5Dの「0.71倍」は、80mmレンズの場合、1.14倍となります。よって、5Dのファインダー倍率は実際には20D、30Dのそれよりは大きいのです。

書込番号：5076660

[CITROEND2X]

弼馬温さんの絞り値の計算がよくわかりません。
画角については単純なので私にもわかりますが・・・

被写界深度の計算は、以下のとおりなんですが、計算式が違うのでしょうか？？？
この式では焦点距離は２乗で効いてくるので、F値も単純に1.6倍でいいのかなあ？？？

被写界深度＝前方被写界深度＋後方被写界深度

前方被写界深度
Lｆ＝δFL*L/f*f+δFL*L
(f*fはfの２乗という意味です。)

後方被写界深度
Lｆ＝δFL*L/f*f-δFL*L

δ：許容錯乱円の直径
F：レンズの明るさ
L：被写体までの距離
f：レンズの焦点距離

(δは、フルサイズ0.03mm、APS0.02mmくらいでしょうか)

スレ趣旨ですが、５Ｄはピントがよく合います。
85mmF1.2開放でもドンピシャです。

書込番号：5077204

[kuma_san_A1]

えっと…一眼レフでのフォーカシング精度ですが

単純にAFセンサーが同等であれば(物理的な)焦点距離が長い方が三角測量における「基線長」が長くなるため精度が出しやすいです。
よって、「被写界深度に収まってヒット率が高くなる(これは精度とは別なんです)」という観点は除外すると、撮像サイズが大きなフォーマットの方が精度が出しやすいです。

書込番号：5077275

[骨＠馬]

仲間に入れてください｡

20Dから5Dに変わったときに感じたのは､｢AFの感度が上がったな｣でした｡
サークライン2灯の一般的な和室で孫などを追っていると､20Dでは少し部屋の端の方に行かれるとギーゴギーゴと迷っていたのですが､5Dでは｢こんなに暗くても？｣と思うくらいでもシッカリと決めてくれました｡
10Dの実力は知りませんが､それ以上の差だと思います｡
｢精度｣と｢感度｣は分けて考えるべきだと思うのですが､精度に関してはユニットや素子の善し悪しよりも設計思想で決まるような気がします｡
kuma_san_A1さん　の書き込みに､｢基線長｣の話が出てきますが､一般的な一眼レフの測距方式ではF2.8の光を使うかF5.6の光を使うかが基線長に相当すると思うのですが､焦点距離とは関係ないと思います｡
基線長の長いF2.8を使っても､短いF5.6を使っても､理論的なジャスピンの位置を測定することは可能ですが､カメラの測距システムはジャスピンを追うのではなく或る範囲に入ったことで｢合焦｣と判断するように出来ていると思うので､F5.6を使う方が合焦幅が広く､精度が悪いと感ずることになるのでしょう｡

APS-CサイズとフルサイズでのAF精度の違いですが､仮にセンサーユニットが共通であったとしても､画面サイズが違うことにより､最小錯乱円が異なって､被写界深度も違ってきますので､｢合焦｣と判断する幅も違うとは思うのですが､キャノンさんがどの様に設定したかは知りませんが､もしこれも同じに設定していたとすればフルサイズの方が精度がよいと感ずることになると思います｡
余談ですがONE SHOTでは､或る範囲に入ってしまうと｢合焦｣と判断してAF動作を中止してしまいますが､動かない相手に対してもAI SERVOを使うと2秒間くらいはAF動作を繰り返し､中点で安定するような動きをするようですので更に精度が上がるようです｡

弼馬温さん　の計算式が分からないと仰る　CITROEND2Xさん　ですが､
一般に被写体前後のボケの量の変化は
焦点距離　　　二乗に比例
撮影距離　　　二乗に反比例
(撮影距離　　　反比例：背景が充分に遠いとき)
絞り値　　　　反比例
画面サイズ　　　反比例(ボケの絶対量は変わらないが、引き伸ばし量が変わるので)
・・となります｡
確かに焦点距離は二乗で効いてくるのですが､画面サイズが変わったことにより錯乱円が変わることで相殺されて単純に1.6で割れば良くなります｡
　

書込番号：5078227

バッテリーグリップについて

[dai_731]

実は前から疑問に思っていたのですが、バッテリーグリップは電池が２個はいりますよね。おそらくこれらの電池は純粋なパラ接続ではなく、MOS・Sw等をかましてのワイヤードＯＲとか、一方に逆流防止のＤｉが入っているかして、片方からしか電流を供給していないと思いますが、そうすると本体に１個入れた場合と、ＢＧに１個入れた場合で終点が違うということになりますよね？
またＤｉでの逆流防止だとすると(片側だけにＤｉを入れるとして)、左右でバッテリーの終点が異なることになりますが、どうなんでしょうか？　その場合、バッテリーが空になっても、左右入れ替えれば、また撮影できることになりますが…

どうも撮影が終わって、充電するときにチャージャーのＬＥＤの点滅の仕方が２個で違うことが度々あるような気がして。

詳しい方、どうぞ教えてください。

書込番号：5078927

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

詳しくはないのですが。^^;
第一5Dは持っていませんので。(-_-;)
でもバッテリーグリップはそんな面倒な回路は入ってないと思います。
二つのバッテリーを単純に並列接続しているだけだと思います。
だからこそ１つのバッテリーでも作動するのだと思います。
並列接続なら何の心配もいりませんからね。
充電時にチャージランプの点滅が違うのは、片方を充電している間に、
もう片方がいくらかでも電圧の回復があるからだと思います。
バッテリー自体の個体差も当然あるでしょう。

書込番号：5079097

[dai_731]

Ｆ２→１０Ｄさん こんばんは

単純なパラ接続だと電圧の高いほうから、低いほうへ充電されてしまいます。その場合チャージャーと違って電流制限がかからないので、下手をすると火災の原因になります。バッテリーパックを見ると、Ｂ、Ｄ端子というのがありますが、バッテリーグリップ内でうまくこの信号が無入力のとき、放電方向のみアクティブにできれば純粋なパラ接続可能ですが、回路的にちょっと難しいかなと思います。もしかするとバッテリーパック内でＤｉとＭＯＳ・ＳｗのワイヤードＯＲになっているのかも？
充電時のみにＭＯＳ・ＳｗをＯＮするとか。ただそうだとするとDiode１個分電圧損しますけど。

書込番号：5079189

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞その場合チャージャーと違って電流制限がかからないので、

その心配は無いと思います。
なぜなら、両方とも最終電圧は同じですし、発生電圧も最大で最終電圧です。
容量（電圧）の高い方から低い方へ充電流が流れても、低い方が高い方を追い越すことはないです。
当然最大電圧を超すこともないので、電圧が等しくなった時点で充電は止まると思います。

書込番号：5079324

[dai_731]

充電電流が流れること自体が問題なんです。
一部前述しましたが、Li電池のチャージャーは定電流で充電し、１セル当たり、4.2Vに達したときに充電を終了させます。ところがバッテリー間で充電すると、チャージャーのような電流制限がかからないので、電池の内部抵抗で制限される電流まで流れてしまい、異常発熱、最悪発火という事態になるかもしれません。特にフル充電したバッテリーと空のバッテリーを組み合わせるとより危険ということです。そうならないよう安全設計をしていると思うのですが、それをバッテリーパック内で行っているのか、それもBG側で行っているのかが分からないのです。もし回路的に実施しているなら、何らかの電圧ロスが生じるため、最低電圧まで使い切れません。
他に考えられるのは、バッテリーの内部抵抗から、バッテリー間で充電しても、危険な電流まで達しない設計をしているかもしてません。またはチャージャーだけでなく、バッテリーパック内でもチャージャーよりやや高めの電流制限を設けているかも？です。

なぜこんなことを気にしているかというと、2個目の電池として高価なのを我慢してケンコー製を購入したのですが、台湾セルの場合この辺の安全設計がどうなのかな？という不安があったからです。
台湾セルの事故の報告はまだ聞いたことがないので、あまり心配することはないのかもしれませんが、ちょっと気になったので。

空の電池とフル充電の電池をBGに入れて、数時間後にまた充電してLEDの点滅見ればはっきりしますね。ただ先ほど手持ちの電池は全て充電が終わってしまったので。
暇なときにでも試してみます。

書込番号：5079686

[1212hiropon]

メーカーは純正以外テストもしてないし性能がバラついてる社外品
は相手にしないメーカーだからトラブルはありえますね。
たった数千円節約して高価なボディーにダメージが出るトラブルが
出なきゃいいですね。
発熱したとかすぐ充電できなくなったぐらいの書込みはよく見ます
けどね、、、
そんな心配するなら純正をなぜはじめから買わないのかが不思議？

書込番号：5079741

[lay_2061]

少なくとも Kiss Digital (1st) では、片側つづ順番に使われていますね。
後ろから見て右側のバッテリーが先に使われています。
（使用後の空容量が明らかに違う）

バッテリーの単純並列接続はしてないと思います。

書込番号：5080325

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞片側つづ順番に使われていますね。

そうでしたか。
それなら、間違いなく単純並列はしてないですね。
失礼いたしました。m(_ _)m

書込番号：5080627

[dai_731]

lay_2061さん

＞後ろから見て右側のバッテリーが先に使われています。

ということは左側に逆流防止のDiodeが入っている可能性高いですね。回路を知っている人間ならアホでも考えつく方法ですね。天下のキャノンがまさかそんなことしないと思ったけど…
ということはバッテリー空になっても左右を入れ替えるとまだ使えるということですね。
本当にDiodeが入っているなら、キャノンで既に安全設計済みなので、台湾セルでも心配なさそうですね。

＞少なくとも Kiss Digital (1st) では、片側つづ順番に使われていますね。

本当にDiodeが入っているなら、片側づつではなく、最初に右が使われ電圧が落ちてきて、その後左右同時に使われます。ただ電池の起電力は左側の電池がDiodeの電圧ドロップ分（0.3〜0.4V？）高いので、右側が先に使われているように見えます。

レポートありがとうございました。

書込番号：5081472

花火大会での長時間露光のノイズ低減処理

[楓父]

先日、近所で夜景を試し撮りしてみました。カスタムファンクションで
ノイズ低減を「する」に設定したのですが、どうしても露光時間と同じ
時間を費やしてしまうので・・・

近々、川開きの花火大会があるので初の花火撮影に挑戦するつもりなんですが
あれだけ時間を食うと花火のタイミングを逃してしまうのが心配です。

皆さんはノイズ低減どうされてます？花火大会ではノイズ低減すべきですか？

書込番号：5067890

[シュレ猫]

ノイズリダクションオフが鉄則です。
ＩＳＯ：５０か１００、バルブ。

書込番号：5067935

[楓父]

>シュレディンガーさん
あ、やはりそうですか。ISO50にすればノイズは気にする必要は
ありませんか。

それにしてもキレイな写真ばかりでため息がでました。

書込番号：5067992

[楓父]

すいませんHN間違えました。

シュレディンガーさん→×
シュレ猫さん→○

ちなみにキレイな写真と言うのは四季彩々のことです。

書込番号：5068015

[GALLA]

> 花火大会ではノイズ低減すべきですか？

ノイズの許容には個人差がありますので自己判断で。

> ISO50にすればノイズは気にする必要はありませんか。

高感度ノイズと長時間露光ノイズは別物と思ってましたが・・・
どなたか詳しい方、お願いします。

書込番号：5068056

[けーぞー＠自宅]

発生場所がランダムで離散的なのが高感度ノイズ
発生場所が決まっているのが長時間露光ノイズ
なのかな？
前者は平滑化することで低減は可能．しかしシャープさはそこなわれる．
後者はシャッター幕を閉じたまま同じ時間露光した画像との演算で
ある程度キャンセルすることは可能．
ＣＣＤでは顕著で，Ｃ−ＭＯＳなら理論上発生しない？

書込番号：5068224

[ヒロひろｈｉｒｏ]

>発生場所がランダムで離散的なのが高感度ノイズ

一般に撮像素子自身が持つショットノイズとその後のアナログアンプのランダムノイズ（ショットノイズ性のものや回路素子自身が発生する熱雑音など）が高感度ノイズの中心ですので離散的と言えます。
しかし、FPN（固定パターンノイズ）が残存する素子では高感度にするとFPNも増幅されてしまいことになります。
その場合は、離散的なノイズに加え、固定されたノイズも出ることになります。
5DのCMOS内部のFPNは殆ど素子内部で打ち消されています。
このため、5Dの高感度ノイズはランダム性が中心です。

>発生場所が決まっているのが長時間露光ノイズ

ランダムノイズは時間で積分される（馴らされる）ため、長時間になるほど打ち消される度合いが強くなります。
長時間露光ノイズは、素子の温度分布ムラに起因する素地ムラ（画面一部の色つき）や、セル一つ一つの特性バラツキが蓄積されることによる素地ムラが中心になります。
私自身長時間露光では使いませんので経験有りませんが、いつも固定された部分に色が付くため目立つようです。

書込番号：5068289

[新アル爺]

楓父さん
アルバム拝見させて頂きました。
私も夜景を撮りたくて５Dを買いましたのでとても参考になりました。
確かにノイズ低減オンにしますとノイズ処理に露光時間と同じ時間がかかりますよね。ノイズ処理中でもシャッターは切れますがその際直前に撮った画像はノイズ処理無しになってしまいます。
DPPやCS2でノイズ（COMOS熱ノイズと高感度色ノイズ）の除去を試みましたが私のスキル不足でしょうか、カメラでのノイズ処理の方が優れている印象を受けましたが皆様いかがでしょうか？

書込番号：5068306

[1020５]

楓父さん こんにちわ

　花火を撮るにしてもJPGではなくRAWで撮って、色温度を後でいじって好みの色にしてください。

　露光しすぎで白飛びしないように注意してくださいね。2秒から5秒くらいなので、ノイズリダクションを使うほどノイズは出ないように思います。

書込番号：5068745

[ヒロひろｈｉｒｏ]

1020５さん
こんにちは。

>2秒から5秒くらいなので

F=8、ISO100 程度の条件でですか？
前情報（というか常識なのかも）として知っておきたいです。

書込番号：5069326

[CANYON]

ヒロひろｈｉｒｏさん

自分の体験ではないので恐縮ですが、通常の花火ですと、上がり始めて開き終わるまでが大体2〜4秒だそうです。ですので、Bモードで予測的にシャッターを開け、花火が開き終わったらシャッターを落とすとして、約５〜８秒くらいという事では無いでしょうか？　花火の距離にもよりますが、ISO100・F8くらいでOKだと思います。高感度にするとノイズは乗るは、周りまで明るくなるはで見苦しい画像になりがちだと思います。

ど素人が何を言うかという感じですね。(￣∇￣*)ゞ
あとは詳しい方のフォローをお待ち下さいませ。

書込番号：5069397

[まっmacky]

私は星の写真を撮るためよく長時間露光使います。
感度400NRありと感度100露光時間4倍NR無しを比べた場合、
明らかに後者の方が綺麗でした。
またNRの有無も調べたことありますが、効いてるんか、これ？と思うほどの効果でしかありませんでした。
何か参考になれば、、、。

書込番号：5069977

[楓父]

みなさん大変参考になるご意見ありがとうございます！

>GALLAさん
>けーぞー＠自宅さん
>ヒロひろｈｉｒｏさん

すいません、勉強不足でした。長時間露光ノイズと高感度ノイズは
全く別物だったんですね。大変参考になりました。

>新アル爺さん

参考になるほどの腕はまだありません(^^；
三脚を使ってやっとこさ撮れるくらいです。手持ちで臨機応変に
撮れる技術がほしいのですが･･･

>1020５さん

アルバム大変参考になりました。
私はグレーカードや目測でWBを決定するスキルがありませんのでいつも
RAWで逃げてます。ただ白飛びだけは修正しようがありませんので気を
つけようと思います。でも、初めてなので歩留まりは悪いでしょうねぇ。

>CANYONさん

ドーンと上がってレリーズ押して開いて離す感じですね。ありがとう
ございます。

>まっmackyさん

勉強になります。では、花火のタイミングを逃さないためにも
NRはしない方がいいのかもしれませんね。今回はISO50とISO100
両方で試してみようと思います。

書込番号：5070300

[けーぞー＠自宅]

他のメーカーのカメラで恐縮なのですが，，，露光時間の参考には
なるかと思います．．．

http://soar.keizof.com/~keizof/Alpha-7D/Enoshima-Fireworks/

ミラーアップして撮影してました．
シャッター全押しして２秒後に幕が開きます．
つまり，未来を予測して，打ち上がる前から全押ししておく必要が
ありました．
大玉であれば，一個で完了ですが，小玉であれば数個まとめて露光
させないと迫力でません．

連写したいのでノイズリダクションＯＦＦにて．
高感度ノイズを減らしたかったのでＩＳＯ１００にて．
ひたすら撮りました．
結果，風で三脚がぶれて泣くー結果となりました．
今年はリベンジ予定です．
コンビニ袋に現地調達の砂を詰めて吊るす予定です．

書込番号：5071024

[よこchin]

>>けーぞー＠自宅さん

三脚は何をお使いですか？しっかりした三脚を物色中ですので、参
考までに教えてください。m(__)m

書込番号：5071293

[1020５]

けーぞー＠自宅さん なかなかこった写真ですな。

今のレンズは無限遠よりも回ってしまうため、無限遠を出すのにストッパーみたいなのを使うのかな?

　シャッターを開けた時にはピンぼけ状態で、花火が消える間際にピントが合うようにリングを回すんですね。私はこんな事はできませんなぁ。逆に最後をぼかす事もあるようですが。

　セルフタイマーとの併用で、ミラーアップ後2秒後にシャッターが開くようですが、私はタイミングが鶏肉い、じゃない、取りにくいため、そのままバルブで撮影しています。通常は玉が開く直前にシャッターを開けるため、曲道は撮影しません。　

　小玉はフォトショップで合成した方が、楽ですよ、簡単だし。

何にせよ、頑丈な三脚が必要ですね。

書込番号：5071750

[けーぞー＠自宅]

遅くなりました．
三脚は Velbon Neo Carmagne 540 です．
身長１６８センチの私にはピッタリだったのですが，目の前に手すり
があったので，エレベーターを使ってしまいました．
それが失敗の元のようです．
通の方曰く，，，三脚の脚がしなるくらいの重りをぶささげるべきだったそうです．

フォーカスはマニュアルです．遠くの明かりに合わせて置きピンすれば
なんとかなります．

書込番号：5075387

[よこchin]

>>けーぞー＠自宅さん

お返事ありがとうございました。m(__)m

書込番号：5076677