EOS 5D ボディ のクチコミ掲示板

自動スローシンクロで教えて下さい。

[スースエ]

ストロボ使用時の自動スローシンクロの撮影で教えて下さい。m(_ _)m

ストロボは生産終了した 550EX を使っています。

自動スローシンクロにおいて、調光方式を平均調光にした場合、測距点が主被写体として調光されると考えてよろしいでしょうか？
そして背景は、測光モードに従って測光されていると考えてよろしいのでしょうか？

それでよろしければ、例えば夜景で白い服を着た人を撮影する場合、
主被写体の調光：調光方式を平均調光。人を脇へずらしてその人にAFフレームを合わせて測距。
背景の露出：測光モードをスポット測光か部分測光にして背景にしたい部分を測光。
あとは主被写体の明るさをストロボ調光補正、背景の明るさを露出補正、で微調整する。
これで、あってますよね？

どうも思うように調整できない事があり、なにか重大な勘違いをしているのではないか？理解不足があるのではないか？と思い、質問させていただきました。

測光モードを評価測光、調光方式を評価調光、これでうまく撮れる事が多いのですが、被写体の反射率が影響するのか、補正しきれないことがあり、あれこれ悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

書込番号：8205614

[hanchan-jp]

オートでの撮影は結果が適度にバラけて不正確な結果が手軽に得られるので、予想外な撮影などが出来て便利だと思います。

そのようなシーンでは背景の露出をMモードで確定しておいて、ストロボだけオートでもいいし、ストロボもマニュアルにすればもっと思うままの露出が得られます。

デジタルの時代になって背面液晶で結果が見えるようになったので、カメラのオートで不正確な撮影をするよりも、マニュアルにして正しい露出を探してしまったほうが素早くて確実、ということになってしまったと思います。

ストロボの評価測光と平均測光は画面内の極端な輝度差をどう処理するかの違いではないかと思いますよ。あくまで想像ですみませんが平均だとその言葉のとおり平均して１８％グレーになるように調整してくれて、評価測光だとある程度ハイライトもあるだろう、みたいに考えてくれるのではないかと思います。って、あまりオートで撮影したことがない私が説を書くのは間違ってますね。

書込番号：8205644

[hanchan-jp]

夜景で白い服を着た人をオートでストロボ撮影する場合、ストロボの露出の決定は平均測光だと画面内にどれだけの比率で白を入れるかによって結果が変化するはずです。アップだとたくさん白が来たのでまぶしいと思って暗くするし、人物小さいと白少ないからもっと明るくしようとするでしょう。

あくまでも絵の具を溶かしてキャンバスに塗りつけて１８％にしたいのが平均測光ですから、評価測光のほうが比較的賢く露出を出してくれる期待はしても良さそうな気がしますがどうでしょうか。

背景は通常のストロボ関係ない撮影と同じやり方で露出の決定ができます。マニュアル露出の場合はシャッター半押しでそのときの測光結果がファインダー内と上面液晶に小さな三角で表示されるので好きなシャッター速度、感度、絞りを選んでやります。その絞りの選択でストロボが仕事しやすい絞り値を選んであげると気配りが効いている感じになります。

デジタルの時代になって露出はシャッターと絞りで決めるのではなく、感度を加えた三要素のミックスになってますので、ストロボが最小から最強のどのあたりのレンジで仕事しようとしているのか体感しながら撮影しないとわけわからないです。マニュアル発光では今1/8くらいだから、もう少しパワーかけられるな、とかストロボのパワーのレンジを意識できます。感度の決定にも便利です。白い服を飛ばさないためにはなるべく感度を低くしてセンサーのダイナミックレンジのおいしいところを使うほうが有利だと思ってます。仕事中の息抜きで乱雑な文章でごめんなさい。

書込番号：8205708

[ぷらな]

考え方OK思いますが、測距と測光の手順は逆の方が手堅いと思います。
（測光が先で、その次に測距。）
それと、測距の際、調光にFEロックを使ってはいかがですか。

書込番号：8205781

[スースエ]

○ hanchan-jpさん

早速のアドバイス、ありがとうございます。とても勉強になります。
撮影に時間がかけられないシチュエーションで、なんとか歩留りを上げたいという思いから、質問させていただきました。そのため、マニュアルで探りながらではなく、自動スローシンクロがうまく（正しく理解して？）使えたら良いのではないかと考えました。


○ ぷらなさん

書き方が悪くてすみません。自動スローシンクロでの撮影を考えておりまして「主被写体の調光」「背景の露出」これはシャッター半押しで同時に行うイメージです。AFフレーム、測光する場所をシャッター半押しまえに記載のように決める、という意味です。すみません。
FEロックですが、白い服の人でFEロックした場合、背景（全体）の露出の決定に服の「白」が影響してアンダー傾向になるように思うのですが、間違っていますでしょうか？

書込番号：8205880

[hanchan-jp]

ストロボの発光テスト　ストロボ評価測光の場合

ストロボの振舞い方をテストしてみたらいろいろわかりました。（どうみても仕事から逃げている私です。汗）
私は画面左側に高輝度のもの、右半分は暗い、という状況をつくりだしました。テストは1/180のF5.6です。あとはストロボをオートで光らせてみました。

550EX、580EXともに似た結果だったのですが、測距点によるフラッシュ露光の変化はあらゆるケースで確認できませんでした。

ストロボの評価測光では左に白が明るく入るとまずい、と判断するのか白をグレーにするように撮影してくれました。（添付画像）
ストロボの平均測光では左の白を評価のときより明るくなりました。右が黒いから全体としてグレーにするためだと思われます。

ストロボの評価測光が画面内のハイライト（白部分）をグレーにしようとしたことから、この特性を利用すればいいかと思いました。
調光補正を＋２にすると画面の白部分はまあ白く写るようになりました。しかし評価測光の特性上、画面の中の比率によって白さの加減は変わりました。中央に大きく入れると画面全体が明るいとまずいと判断するのか抑え目になります。このあたりのいい加減さがオートの魅力ともいえるし、不便さとも思います。

ストロボ以外の光（定常光）の決定はカメラにとって白服がどの程度まぶしい白に見えるかによって変化します。どうしてもAEで撮りたい場合はAEロックで白服をはずしたフレーミングで露出を決めてロックすると操作としては良いと思います。しかし時間がない場合はそれはとても煩雑な操作になるので、マニュアル露出で決めてしまったほうが早いと思います。

書込番号：8206182

[クリアグリーン]

わたしの経験ではレンズによる影響が強く出るような印象があります。

夜景背景の人物撮影はオートで適切なストロボ調光を得るのが難しい被写体かと思います。
シチュエーションなどによって非常に調光のばらつくレンズが存在します。
そしてそのレンズの多くは距離情報を搭載していないということに気付きました。

5DではE-TTL2の自動調光が行われます。
調光にレンズの距離情報が加味され、高い精度でストロボの発光が行われるそうです。
…が、距離情報のないレンズを使用した場合、旧来のE-TTL1になるんだそうです。

どのレンズに距離情報があって、どのレンズにないというのがキヤノンのカタログやサイト
では分かりにくいのですが、以下が参考になります。古い情報ですが、これ以降に発売され
たレンズは基本的にすべて距離情報があるといって差し支えないでしょう。
# http://cweb.canon.jp/camera/eos/7s/catalog/index04.html

5Dはフルサイズとあって、銀塩時代のレンズを使われている方も多いと思います。
距離情報を持たないレンズであった場合、経験上調光のバラツキがとても大きいようです。

やっかいなことにE-TTL2とE-TTL1では調光精度や癖が大きく異なるので、ストロボを多用
する際にはご自身のレンズがいずれかであるのかを十分把握しておく必要があります。
特に複数のレンズを使用される際には注意が必要でしょう。

使用されたレンズもぜひ確認してみてください。

書込番号：8206502

[hanchan-jp]

左にAF　ストロボ評価測光　調光＋１補正　580EX	右にAF　ストロボ評価測光　調光＋１補正　580EX

なるほどと思い、距離情報を搭載されているレンズでもやってみました。
左右の測距点でAFしました。

ISO200　1/160 F5.6 調光補正＋１
ストロボの測光方式　分割測光

左の被写体の距離40cm　右の被写体の距離120ｃｍ

右に被写体があるよ、という感じで右を適正にすべく補正がかかるかなと思ったら
そんなことはないみたいに感じました。

デジタル時代なのにストロボの測光はフィルム時代のテクノロジーですね。プレ発光の代わりに
プレ撮影して分析する仕組みになってくれれば精度は一気に上がります。それはいつ搭載されるのかなぁ。

書込番号：8206888

[RUKONA]

被写体が人なら、顔でFEロックして撮るのが簡単で良いのではないでしょうか。顔でロックしたら白い服もそうそう飛ばないと思うのですが。

書込番号：8206905

[hanchan-jp]

AF左　ストロボ評価測光　100mmマクロUSM	AF右　ストロボ評価測光　100mmマクロUSM

テストやり直しました。右に高輝度のワイヤーラックが写っているのが影響している可能性があると思いまして。
また、右の被写体をローキーなものに変更しました。

すると、測距した被写体を適正にしようと大きな補正がかかりました。

再び同様の被写体で古いEFレンズで試写すると大きな補正はかかりませんでした。（古いE-TTLの動作）

細切れの実験レポート間違いもありすみませんでした。勉強になりました。（仕事は進みません。。。。。）

書込番号：8206977

[hanchan-jp]

AF左　580EX 100マクロUSM　評価調光	AF右　580EX 100マクロUSM　評価調光

繰り返しレスすみません。もういちどテストしました。
添付写真は580EXでもう一度テストしたものです。このような典型的な作例になるように撮るのは結構コツがあって、
いつでもE-TTL2っぽい動作をするとは限らない感じがしました。

忘れていた550EXでのテストもやりました。これは旧E-TTLであり、右側が明るく補正されることはありませんでした。
スレ主のスースエさんには、ストロボの新型へのバージョンUPと、レンズもE-TTL2対応レンズにすることを忘れない、
ということをお伝えしたく思いました。

私はAFもAEもAWBもマニュアルにできる項目はとことんマニュアルにして使ってしまうため、逆にオートでの撮影
体験・知識が少ないということがわかりました...。しかもE-TTL2対応のレンズってわずか４本しか持ってない・・・。

書込番号：8207082

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

平均調光は、その名のとおり多分割の平均調光で測距点や距離情報は関係ないものです。
素早く簡単でオートなら、より多くの情報を加味した評価測光、評価調光にされるべきでしょう。

もちろん、機械が行うことなので完璧ではありません。
その時のみに補正して撮り直すようにされてみてはどうでしょうか。

書込番号：8207154

[T-Sec]

-> hanchan-jp さん

> 忘れていた550EXでのテストもやりました。これは旧E-TTLであり、右側が明るく補正されることはありませんでした。

550EXでもE-TTL2に対応しています。
以下にも「E-TTL2自動調光は、すべてのEXシリーズスピードライトで利用できます」とあります。
# http://cweb.canon.jp/camera/eosd/5d/catalog/index14.html

E-TTL2ってストロボの機能ではないんです。
ストロボ発光量を決定するカメラ側のシステム(機能)であり、古い550EXでもE-TTL2対応のボディ
とレンズを組み合わせることにより、E-TTL2で機能するようです。

個人的にはE-TTL2は癖が少なく、E-TTL1がちょっとじゃじゃ馬っぽい印象です。
しかし、hanchan-jpさんの丁寧なテスト結果非常に参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：8207439

[lightning123]

ここの書き込み番号[7607149]でも言いましたが、
ＡＦ，ＡＥ，ＦＥがシャッター半押しで同時ロックできれば
（人物であれば）顔で中心ＡＦしてから構図決めて撮るだけで
簡単に撮れるんですがね・・・。

ＦＥロックを別途押すのはちょっと面倒ですし、
その時の閃光でモデルさんが「撮ったな」と思って
次のポーズへ移行してしまう恐れもあります。
シャッター音がモデルさんに聞こえる状況なら大丈夫なんですけどね。

将来ライブビューモード時に顔優先AF,AE,FEモードが搭載されるか、
キヤノン伝家の宝刀「視線入力」が搭載され、
ファインダー内で顔優先と同じことができれば
もっとスピーディにテンポよく撮影できるのになぁと常々思います。

書込番号：8207486

[hanchan-jp]

->　T-Secさん

550EXでもE-TTL2に対応しているとのこと、ご指摘ありがとうございました！　早速実験してみました。
実は580EXでもたまに発生するのですが、E-TTL2風にふるまってくれるときと、そうでないときがあるようです。

念入りに試してみますと、確かに550EXでも580EX同様の動作確認できました！
スレ主のスースエさん、スピードライトの買い替え、買い増しは必要ないかもしれません。
いろいろ混乱してすみません。

また不確かなことを書くようですみませんが、ストロボを赤外線のマスターやスレーブの設定にしてあると、
距離情報を反映した動作をしてくれない気がします。最初のテストで550EXはスレーブになっていました。

書込番号：8207766

[スースエ]

http://cweb.canon.jp/camera/eosd/1dmk2/catalog/index13.html

○ hanchan-jpさん

色々なテスト、ありがとうございます。
狙い通りのテスト結果を出せるのはさすがですね。


>> このあたりのいい加減さがオートの魅力ともいえるし、不便さとも思います。

今回の質問の意図は、まさにここを補正で解決出来ないか？という所でした。


>> マニュアル露出で決めてしまったほうが早いと思います。

やはりそうなってしまいますか。5D の AFフレーム自動選択とか評価測光とか、かなりのレベルにあると感じてまして、ストロボ調光の自動モードがうまく使えないのは私が勉強不足なだけだと思った次第です。


>> このような典型的な作例になるように撮るのは結構コツがあって、

そこなんですよ。思ったような挙動をしない理由がわからなくて･･･


>> ストロボの新型へのバージョンUP

これ、最近、感じるのですよ。
550EX ＋ CP-E4 で、580EX�U単体 にチャージ時間で負けているような気がします。定量的に比較した訳ではないので、キチンと電池の種類や発光量などの条件を揃えれば、そんな事はないのだろうと、自分に言い聞かせているのですが。スレタイ違い、失礼しました。


>> E-TTL2風にふるまってくれるときと、そうでないときがあるようです。

そこまで正確に印象を捉えていないのですが、そのように意図しない振る舞いがあると思います。


>> ストロボを赤外線のマスターやスレーブの設定にしてあると、

ST-E2 を良く使うので、スレーブ設定のままという失敗を良くやります。良くやる分だけ、気づいて設定を戻すのも手馴れたものです。（なんて偉そうに書く内容ではないですね･･･）



○ クリアグリーンさん

ありがとうございます。距離情報の無いレンズが多いので、 C.Fn-14 の「E-TTL�U調光方式」というネーミングに、ちょっと引っ掛かったりしています。σ(^◇^;)
最近多用しているのは EF 35-350mm F3.5-5.6L USM ですが、距離情報は無いようですね。
短焦点では TS-E 三姉妹を使いますが、距離情報以前にそもそも AF でないですね･･･
ストロボを多用するときは EF 28-200mm F3.5-5.6 USM を使うようにします。

>> 距離情報を持たないレンズであった場合、経験上調光のバラツキがとても大きいようです。

>> やっかいなことにE-TTL2とE-TTL1では調光精度や癖が大きく異なるので、

とても参考になりました。心して撮影するようにいたします。



○ RUKONAさん

人物の場合は顔でFEロックする事も選択肢に入れていこうと思います。ありがとうございます。



○ がんばれ！トキナーさん

>> 平均調光は、その名のとおり多分割の平均調光で測距点や距離情報は関係ないものです。

そうなんですか。とんでもない勘違いをしておりました。ありがとうございます。なるほど、なるほどです。疑問が一つ氷解しました。色々と調べたのですが、そのような情報を見つけられませんでした。
とても参考になりました。



○ T-Secさん

>> 個人的にはE-TTL2は癖が少なく、E-TTL1がちょっとじゃじゃ馬っぽい印象です。

貴重な御感想、ありがとうございます。両方使う事になりそうなので、参考になります。



○ lightning123さん

>> ＦＥロックを別途押すのはちょっと面倒ですし、

そう思います。C.Fn で設定できても良いように思います。

>> キヤノン伝家の宝刀「視線入力」が搭載され、

私も、復活を望む一人です。



大変勉強になりました。ありがとうございます。
質問して良かったと思います。これからもよろしくお願いいたします。

書込番号：8209073

[スースエ]

すみません。↑のコメントの一番上の URL は、消し忘れです。特に意味はありません。
（550EX が E-TTL�U に対応しているのがわかりますけど。）

書込番号：8209121

[hanchan-jp]

こういうときに、よく思うのは「釈迦に説法」しちゃったな、ってことですね。（汗）
自分より高みにある人に説明しちゃった、みたいな。。。でも、めげません。
勉強になって得をしたので。ありがたいです。

オートのクセを把握して使いこなす、という高度なテクニックの話だったのですね。
テスト撮影を通して被写体の画面占有率や、反射率（ハイライトを持っているかどうか）、
距離など要素が多く、E-TTL2のプログラムを作った人とか、仕様書を詳細に読んだ人じゃ
ないとテストですべてを把握するのは難しそうだとテスト好きの私ですがさすがに思いま
した・・。（汗）

ってなわけで、マニュアルでやってしまったほうが早くて確実、といういつもの固い
意見に戻ってしまう私ですが、（実際たとえばオートで思い通りに撮れなくて何度も
やり直し撮影していたら効率が悪い）オートも偶発的なおもしろさがあるし、
今回E-TTL2の距離連動に感心したので今後は少しずつ使ってみようと思います。

ところで、E-TTL2、おもしろいことに測距点がどこであっても関係なく、MFで同じように
動作しちゃいました。レンズから距離をもらってくるということなのでしょうか。

チャージ時間は私は条件をそろえて計測してみました。やり方はやっぱりオート
でなく（笑）マニュアル発光の１／１にしてストップウオッチです。
やってみたら
550EX+CPE3=1.40sec
580EX+CPE3=1.25sec
（10回の平均　エネループ）
でした。

URLはナイスです！　お気に入りに登録して保存しました！

最後に、夜景人物の場合に、定常光での服の白の影響と、ストロボでの服の白の影響を
独立して考えるのが私流の考え方です。切り離して独立に操作しないと各々の
オートがどんな仕事しているかわかりません。とてもハイレベルな話題だと思います。

書込番号：8209180

[T-Sec]

-> hanchan-jp さん

> ところで、E-TTL2、おもしろいことに測距点がどこであっても関係なく、MFで同じように
> 動作しちゃいました。レンズから距離をもらってくるということなのでしょうか。

そのお気に入りに登録されたというURLを見ると、ETTL2は「測距点に依存せずに安定した
調光を行うことが可能になっています」と書かれています。
# http://cweb.canon.jp/camera/eosd/1dmk2/catalog/index13.html

測距点がどこであっても関係なく、MFで同じように動作するのがE-TTL2最大の特徴なので
しょう。確かにAFロックしての撮影では、必ずしも測距点と被写体位置が一致しないので
理に適っていますね。

> チャージ時間は私は条件をそろえて計測してみました。やり方はやっぱりオート
> でなく（笑）マニュアル発光の１／１にしてストップウオッチです。

わたしも条件を計測してみました。
ただ、スレ主であるスースエさんの疑問が、

>> 550EX ＋ CP-E4 で、580EX�U単体 にチャージ時間で負けているような気がします。定量的に比較した訳ではないので、キチンと電池の種類や発光量などの条件を揃えれば、そんな事はないのだろうと、自分に言い聞かせているのですが。

となっていますので、550EX+CP-E4と580EX2単体のチャージ時間を比較します。
マニュアルのフル発光(1/1)でパイロットランプが赤になるまでの時間を測定してみました。

赤ランプが付いている状態からフル発光させ、再度赤ランプが点灯するまでをビデオで
撮影し、そのコマ数から時間を割り出しました。

すると、

580EX2単体では、 4.20秒
550EX+CP-E4では、0.90秒

という結果になりました。
電源はすべて充電直後の三洋エネループを使用しています。

580EX2ではキヤノン公称値の3.7秒より遅くなりましたが、もしかして公称値はパイロット
ランプが緑色(スタンバイ状態)になるまでの時間なのかもしれません。
もちろん、電池の種類や状態の違いなのかもしれませんが…

-> スースエ さん

以上の結果から、CP-E4を使用すれば550EXでも、体感的に580EX2単体にリサイクルタイム
で負けることはまずあり得ないと思うのですが…

書込番号：8211809

[hanchan-jp]

T-Secさん

>ETTL2は「測距点に依存せずに安定した
>調光を行うことが可能になっています」と書かれています。

ううむ、よく読んでますね。。。依存しないという言葉の意味。。。
なるほどそういうことだったのか。

私はCPE4を持ってないのでやむなくCPE3だったのですが、

＞580EX2単体では、 4.20秒
＞550EX+CP-E4では、0.90秒

早いですね。いやー、さらに危なくなりますね！（笑）＜熱の問題
旧型の550EXがスピーディーに良い仕事をする様子が目に浮かびます。

ビデオ撮影して計測するのは思いつきませんでした。T-Secさんナイスです。

書込番号：8212120

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

hanchan-jpさん
＞最後に、夜景人物の場合に、定常光での服の白の影響と、ストロボでの服の白の影響を
独立して考えるのが私流の考え方です。切り離して独立に操作しないと各々の
オートがどんな仕事しているかわかりません。とてもハイレベルな話題だと思います。

写真屋さんのようで仰ることはもっともですが、5Dには夜景ポートレートモードなる撮影モードなく、そこでタイトルに書かれているとおり自動スローシンクロを利用して絞り優先モードで素早く撮影しようと試みています。

被写体に定常光を加えることで色被りの可能性、更にはスローシャッターでの被写体の動き
が写り込む可能性もあります。
撮影状況や撮影意図、好みで分かれる操作方法でもありますので、被写体はストロボ調光、夜景は露出値でなる一般的な夜景ポートレートの話で凝ったものはスレ主さんは求めていないかと思われます。

被写体が人物であるがゆえに顔の明るさが調光アンダーになることが多いのでしょう。
白い服となると余計に調光アンダーが強くなってしまうでしょう。

ちなみにスローシンクロは出来ませんが、通常撮影ならプログラムや全自動モードでのストロボ撮影するとトータル的にカメラが制御できることで利口な調光を行ってくれますよ。
こちらでカメラがどのような制御を行っているか把握しやすいかと思われます。

書込番号：8212154

５Dでの動体（犬など）撮影はどうですか？

[とうとうとう]

クチコミではいつも皆さんに色々と教えて頂きありがとうございます　<(_ _)>

現在 40D + 70-200mmF2.8L IS などでうちの犬の疾走写真などを撮っております。
まだまだ 40D も扱いきれていないのですが、こちらの板で ５D の高感度画質の良さやボケの綺麗さ、レンズ本来の
焦点距離で使える良さにやられてしまい５D後継機が気になっております…　
5D後継機を購入となった際にはおそらく 40D はドナドナすることになると思います。

そこで 5D にて動体写真（犬や高速移動体）をお撮りの方に伺いたいのですが、置きピンでのワンショットではなく
40D に比較して若干少ない連写枚数でのAIサーボ連写やAIサーボでの単写などで撮影する場合の使い勝手
（AFの合い具合など）はいかがでしょうか？
腕のない私ですのでカメラに助けてもらって撮れるかな…？　5Dは風景写真向けとか聞くけどどうかな…？
などと気になっております。
良い写真を撮りたければ練習が必要なのは十分承知した上で、皆さんのご意見をいただければ有難いです。

5D での作例写真も拝見出来れば嬉しいです　(^^）
漠然とした質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：8190834

[JbMsh]

F2.8程度のF値までは40Dに比してトータルでそれほど差は無いと思いますね。
中央だけとか低照度下とかF2.8未満のF値なら5Dが強い面がでますけど。

ただ5D後継は確実にAFシステムを変えてくると思うので、参考にはならないかも。

私も小型犬を撮ることがありますが、犬は動体追従のなかで簡単なほうでは無いので
無理をしてでも、1Dまたは1Ds系をお勧めします。
1DsMarkIII、1DMarkIII、1DsMarkII(中古)の３択ですね。IINもいいですけど、8Mですし、
感度上げると5Dよりだいぶ落ちるので。

たっぷり画素数があり被写体が犬であればトリミングも完璧に有効で、ズームを単焦点に
持ちえトータル画質とピントの歩どまりをあげるって手もあります。

書込番号：8190965

[Juniperjones]

--まだまだ 40D も扱いきれていないのですが

40dをしっかりと使いこなし、次のステップにすすむのが良いと思います。

書込番号：8190978

[Ikuru]

＞40D に比較して若干少ない連写枚数

犬の撮影という事を考慮すると、5Dと40Dの連写性能は、かなり大きな差だと思いますよ。

書込番号：8190984

[ビッグホーンシープ]

連写が欲しい場合もありますが、レリーズラグに合ったタイミングで
撮影する事が多いですね。
特に動物撮影の場合は、動きをある程度予測しないと、これだ！と
思ってレリーズしても（たとえ１Ｄ３の連写使っても）間に合いません。
動きが欲しい連続撮影以外は、自分でその瞬間を撮影してます。

写真は犬ぞりレースのスタート地点です。

書込番号：8191013

[ほんわか旅人＋]

5D＋EF200mmF2.8L	5D＋EF200mmF2.8L	5D＋EF200mmF2.8L	5D＋EF200mmF2.8L

これは確か私が5Dを購入して間もない時、中央1点でAIサーボAFで試し撮りしたものだったと思います。

この作例程度の写真なら、動体撮影素人（私のこと＾＾；）でも普通に撮れますよ。
動体撮影に慣れた方、鳥専門の鳥屋さんならもっと上手に撮れるのでは？


ただ、ワンちゃんのように不規則に動き回る被写体にAIサーボが追従するかまではわかりません。
（試したことないので）

書込番号：8191255

[小鳥遊歩]

文面からするに買われるのは後継機だとお見受けします。
実質的に後継機とはいえ、上位クラスに匹敵するような性能をスペックダウンした後継機になるのか、それとも価格を抑えた廉価機でくるのかによって連写性能やレリーズタイムラグ、AF性能などはぜんぜんかわってくると思います。

40Dは使っていませんが、今の5Dの連写3コマであれば連写使わずに狙い打ち一撃のほうがHIT率は高いかもですね。でも、余程の被写体でもない限りそれで困ったってことはないですけどね。

書込番号：8191862

[アプロ＿ワン]

４０Ｄ系の９点ＡＦは中央周りにＡＦポイントが無いので
ピントを外すとピントのバックヌケしてしまいます。
その点で５Ｄなら上下にアシストポイントが６点有るので
さらにピントを外しにくいですね。
この点が４０Ｄの高速連写と天秤に掛けてどう思うかでしょうね。
撮れる写真は少なくても、たまに良いのが撮れそうな気がします、５Ｄ。

私は次機種が出て安く（中古で１０万以下）なったらサブに買うつもりです。

書込番号：8192300

[とうとうとう]

皆さんありがとうございます　m(__)m

>JbMsh さん
１D系ですか！　価格も相当ですが確かに連写、画素数、AFに関してはさすがにそれぞれ良さがありますね。

>Juniperjones さん
確かにそうですよね　＿|￣|○　確かに…　

>Ikuru さん
秒3コマとなると連写で撮るときの差はやはりありそうですね。
後継機はどうなるか･･･ですね

>ビッグホーンシープ さん
やはりタイミングを合わせての単写ですか。
最近40Dの秒6.5コマでバシャバシャ撮る場合よりもタイミングを合わせて1枚撮る方が良い画が撮れる事が多かったので
それに磨きをかけるべきかなと考えてました。そうすると後継機で連写が少なくても問題は無いですね。
作例写真を有難うございます。迫力のあるすばらしい写真ですね！
雪面も白つぶれせずしっかり写り綺麗です。
この写真の場合はAIサーボで犬の顔に焦点を合わせて1枚、という感じですか？　それともMFで置きピンですか？

>ほんわか旅人＋ さん
作例写真を有難うございます。
綺麗に撮られてますね！ やはり５Dはいいですね〜　って気になります。
AIサーボですか〜　

>小鳥遊歩 さん
　---連写使わずに狙い打ち一撃---
やはりこれですか！　４０D で一撃に磨きをかけて５D後継機を狙うか…！？

>アプロ＿ワン さん
いつも有難うございます。
　---アシストポイント6点---
そうでした、これが気になっていたんでした！
遠方の小さい被写体の場合、単写狙いでAIサーボ・中央1点ではなく、中央で捕捉後9点自動で追従していても
AFポイントの間に入ったときにバック抜けするんです。
アシストがあればやはり違いますか〜　これは良さそうですね。　
１D系ほどにあればなお良しなんでしょうが6点でもずいぶん違いがアリそうです。
最近は闇雲な連写は少なくなってきました。カメラ任せばかりだとあまり良い物が撮れないことにようやく気がつきました。
アプロ＿ワン さんの場合は狙って1枚と連写のどちらを主にされてますか？


５DのAFアシスト6点の有効性を実感なさっている方はおられますか？

書込番号：8192432

[球わかば]

AIサーボは不安定な部分もありますが、被写体との距離が連続的に変化する場面では重宝します。
ただ、犬の場合は瞳からピントを外すとどうしても画が弱くなるような気がするので、必然的にAFのフレームのどれかを瞳に合わせることになります。
そうすると、構図的な部分で制約が出てきてしまうので、AIサーボを使うかどうかは時として迷う時があります。
明るいレンズなら、少し絞って被写界深度をある程度確保して、犬と同じ速度で動きながら撮ると、案外MFでもピントを出すことができると思います。
もっと、測距点が多ければAIサーボ時の表現の幅が広がると思うのですが・・・
５Dは風景写真カメラとも言われますが、そんなことはありません。
使いようで、どんなものでも撮ることができます。
若干スキルを要するかもしれませんが。

書込番号：8192852

[ななｃｈ]

５Dで犬をメインにAIサーボで撮影してます。

連写は使わないので、それに関しては分からないですが、追従に関して言えば、現行５Dで十分追従できます。

ただ、どちらかというと本体性能ではなく、レンズ性能が大きいです。
自分は純正レンズをメインに使用。
タムロン（SP28-75）ではモーターが遅くてダメでした。
シグマは50F1.4しかないのでわかりませんが、シグマのHSMはいけてます。

とうとうとうさんの使用レンズは70-200F2.8って事なので、おそらく小型犬、中型犬のどちらかだと思いますが、うちの大型犬より動きは遅いので追従は問題ないはずですよ。

とりあえず、サンプルは動きがある系の物を取り揃えてみました。　

書込番号：8192863

[玉ケン]

5Dと40Dとを併用中ですが、、、

連写性能ならば40Dに分があるのは言うまでもありませんが、
5Dで動体撮影もナカナカだと感じてます。

あくまで個人的な主観なのですが、ONESHOT・AIサーボどちらでも、
「AF精度」「追従性」は5Dの方が良い感じがするのです。

40Dも30Dと比べて、AF関係は明らかに良くなった感がありますが、
5Dのソレの方が若干良いような気がします。

アプロ＿ワンさんがおっしゃっている、
＞４０Ｄの高速連写と天秤に掛けてどう思うかでしょうね。
＞撮れる写真は少なくても、たまに良いのが撮れそうな気がします、５Ｄ。
がボクも同感のイメージです。

書込番号：8193417

[mt_papa]

連写が４０Ｄがいいのはそうですが、連写しても、使いのはその中の
いい１枚ですよね。その１枚が１ＳＨＯＴで撮影できるなら５Ｄでも
撮れると思います。ＡＦの追随などは５Ｄも優秀です。

書込番号：8193459

[アプロ＿ワン]

僅かに中央からズレてます	ズレましたが予測の範囲内だったようです	この１瞬を単写では切り取れません

犬を撮るのは単写では難しいです。
車とか電車のように決まったところを只真っ直ぐに走ってくる
場合は置きピンか決まったところでの１発撮りが出来ます。
でも犬は何処を走るか解らない上に、何処でどの高さまで飛ぶのか解らないのです。
人が操縦する物はある程度慣れれば予想が付きますが犬の場合は慣れても
予想が当たるのは５０％くらいですね。
そうなると何時何処であるか解らない瞬間を切り取るのは連写頼みになります。
でも私の使っている３０Ｄを含め２０Ｄ、４０Ｄも中央１点の周りにＡＦポイントが無く
ファインダーから消える程のジャンプをする犬はレンズを振ったら犬が中央にいない
子がしばしば有ります。
中央にいても体が曲がっていて中央だけはバックの背景とか(笑)。
１Ｄ系をお使いの方にお話を聞くとAFフレーム領域拡大を使うことで
点ではなく面によるＡＦなので被写体を外しにくいとおっしゃられてます。
５Ｄもそう言う風に使えるのかと思い、コメントしました。

書込番号：8193784

[FJ2501]

5D　+ EF24-105LIS	5D　+ EF24-105LIS	1DMK3 + EF70-300DO IS

僕は遺棄犬の再訓練のボランティアをやっているので、里親さんに引き渡す前に、訓練結果や他の犬との振る舞いの確認などを記録するために、良く連写で犬を撮ります。

EOS 40Dは会社のものしか使った事がありませんので、直接比較できませんが、5DのAIサーボによる連写は、シャッターのラグと秒間コマ数の少なさ以外、特に不便は感じません。

ただし連写に頼って、激しく動き回る犬の写真を撮る場合、コマ数が３コマ/秒というのは少なすぎると思います。

AIサーボで犬の動きを追いながら、一瞬を切り取ろうとする場合は、5Dはシャッターラグが気になります。これは慣れもあると思いますが、40Dに慣れていると、使い始めはきついと思います。

サンプルにドッグランで遊ぶ犬を5Dで撮ったものと、走るオオカミを1DMK3で撮ったものを貼っておきます。犬はジャックラッセルテリアで小型犬の中では動きが激しい方だと思います。

1枚目はツケの命令に従って、訓練手の元に戻るまでわずか3コマしか撮れていません。2枚目のジャンプを命じた例でも4コマ止まりです。当然その間にあったはずの犬の振る舞いは撮れていません。この2枚は犬が命令に従って動いているのですが、勝手に動き回っている状態だと、もっと撮り逃しが多いかも知れません。

1DMK3はオオカミが走る様子を、前足のパッドを着けて走っている様子まで、行動観察が可能なレベルで撮れています。この様に動き回る犬を連写で撮る用途によっては、コマ数の少なさは「必要なものが撮れない」欠点に繋がる可能性があります。

秒間６コマ以上撮れる40Dから犬相手でより高い連写性能をねらうなら、AIサーボの性能が多少高くても5Dは良い選択とは思えません。

1DMK3か、これから出るであろう5Dの後継機を待った比較した方が良いように思います。

書込番号：8194066

[ビッグホーンシープ]

	コヨーテ

とくとくさん。
その写真はAIサーボを使って、先頭の犬に焦点合わせました。
動物撮りする場合は、だいたいAIサーボつかってます。
去年ナイターのRodeoを見に行ったときもAIサーボを使いました。
Rodeoも動きが一定でないので、AIサーボは必須ですね。
328や428を持ってなかったのでAFも遅く、SS稼げないので辛かったです。
５Dの高感度は助かりました。後継機では確かにニコンの様な更なる高感度性能も
欲しいですが、低感度性能を犠牲にしてまでは欲しくないですね。

私は、その瞬間に見せる動物の表情を撮りたいと言うのもあって、連写よりも自分
でこうと思った時にレリーズしてます。なので、置きピンよりもAIサーボの方が
使えますね。
野生のコヨーテの写真はキャニオンランズ国立公園（アメリカ合衆国ユタ州）で
撮影したものです。この写真も動きが無い様に見えますが、実際は絶えず移動して
るので、AIサーボを使ってます。

書込番号：8194452

[とうとうとう]

皆さん引き続きありがとうございます　<(_ _)>

>球わかば さん
モモちゃんかわいいですね〜　やはりポートレート（？）のピントは目ですね〜
　---５Dは風景写真カメラとも言われますが、そんなことはありません---
うれしいですね。スキルアップして５Dもしくは後継機を目指したいと思います！
測距点の数は価格に比例するみたいですがニコンが多測距点展開をしてきたので
ぜひこれからのキャノンもそうして頂きたいです。
広く面で捉えられれば構図にも自由度が出ますもんね。

>ななｃｈ さん
セブンくん、チィちゃんたちの動きある写真をありがとうございます。
明るいレンズ・時間にSSは早く、が成功の近道、やはり皆さんAIサーボですね〜
レンズのAF性能にも非常に依存するのは間違いなさそうですね。
うちのワンコは中型（大）って感じで林道に行くと爆走してます　(^^ゞ

>玉ケン さん
４０D　５D　併用での情報をありがとうございます。
　---「AF精度」「追従性」は5Dの方が良い感じがする---
やはりアシスト6点が頑張っているのかもしれませんね。
良さそうだ！

>mt_papa さん
---ＡＦの追随などは５Ｄも優秀---
さすがに名機です。

>アプロ＿ワン さん
動きの早い犬種達をクッキリ止めて撮られてますね〜　さすがです。
確かにアジリティのジャンプなど器具がある場合はそこで狙えますが自由に
走っている時には追わないとダメですね。

AFフレーム領域拡大は５Dも可能みたいです。カタログに

　　---中央付近を高密度に測距するために、AIサーボAF専用アシスト6点センサー
　　 　（内、F2.8対応センサー2点）を搭載。測距点自動選択時には
　　　　15点AIサーボAFが可能で、カスタム機能「AFフレームの領域拡大」
　　　　設定時には中央部7点AIサーボAFを実現---

とありました。
後継機ではさらなる向上を願います。

>FJ2501 さん
わかりやすい写真をありがとうございます、良いボランティアをなさっていますね。
3枚目の写真は、狼の前脚の曲がり具合からして結構な速度で移動中と思われますが、さすがに１ＤＭＫ３。
本体の大きさがもう少し小さくなれば検討できるのですが現時点ではちょっと大きめです…
５Ｄ後継機に連写速度を求めている方々は多くはなさそうですのでそこまでのコマ数ＵＰは
期待薄でしょうがＡＦ追従性能ＵＰは大いに期待したいところです。

>ビッグホーンシープ さん
ありがとうございます。
後継機の高感度性能の更なるＵＰ（価格は別！）も期待、ＡＩサーボのさらなる向上を求めたいです。
コヨーテの写真、すばらしいです。

書込番号：8195072

[とうとうとう]

もし他にも動物写真などを撮られている方々がおられましたら
是非、作例写真を拝見させて下さい。
楽しみにしております　　(^^)

書込番号：8196015

[yama@muteki]

犬を撮影しています。

しっかりとした写真という意味では機材50%＋腕50%ぐらいなんですかね^^。
しかし、魅力的な写真となると個人的には腕が大半を占めるのではないかな〜と思います。

私のサイトでは犬撮影を中心にいろいろ議論しているのでよろしければどうぞ^^。

書込番号：8200000

[とうとうとう]

>yama@muteki さん
ありがとうございます。
やはり腕が大事ですね…
すばらしい写真を有難うございました。
しっかり精進します！

書込番号：8204025

花火の撮影

[ＨＡＮＡ１９]

こんにちは。
以前に[7747299]で、北海道での撮影について質問した者です。
その際にアドバイスくださった方々、ありがとうございました。
５日間の滞在のうち、晴れた日が一日だけで、自然を撮るにはあまりにも残念な気候でした。
幸い、富良野・美瑛にいた日がなんとか晴れたので、ラベンダーは撮ることが出来ました。


本題です。
一眼レフを購入して初めての夏です。
昨年までは花火をコンデジで撮ったいたので、手ぶれで気持ち悪い写真になっていましたが、
来週の花火大会に行くので、５Ｄでの撮影に挑戦するつもりです。


他の花火に関するクチコミやその他の雑誌などで調べたところ、
・ＩＳＯは１００
・30mm〜300mmぐらいのズームレンズがあると良い
・バルブモードにして、花火が上がるときにシャッターを開き、花火が消えたときに閉じる

･･･というふうに解釈したのですが･･･。

30mm〜300mmを一本でカバー出来るズームレンズは持っておりません。
実際に、撮影場所に行ってから、距離や構図を考えて、レンズを選ぶのがいいかもしれませんが、荷物はなるべく軽く済ませたいです。
三脚、レリーズは持っていきます。
24-105mmのレンズ一本でも問題ないでしょうか？
ちなみに持っているレンズは、小三元と呼ばれるズームレンズ３本と、50mm単です。

花火が上がる場所と撮影ポイントの距離や、状況によっても変わると思うので、一概にこれがいいとは言えないと思いますが･･･。


F11ぐらいにして、その花火に応じてシャッタースピードを変えるつもりなのですが、どうでしょうか？

花火撮影は難しいと思うので、一度で上手に撮影できないと思いますが、なるべく満足できる写真を撮って帰ってきたいです。

また、花火が上がると、時間が経つにつれ、空が煙で白くなってきますが、そうなるとどうやってもあまりきれいには映らなくなるのでしょうか？

書込番号：8167647

[NFL]

ＨＡＮＡ１９さん、こんばんは

花火撮影、おそらく24-1051本でも大丈夫だと思いますよ。
御心配でしたら残りの小三元をお持ちになれば大丈夫でしょう。

あとペンライトはお忘れなく。
メディアと予備バッテリーもね！！！

私自身花火撮影2回しかしたことがないので技術的なことは諸先輩方にお任せするとして、去年のたまがわ花火で私は1時間で300枚くらい撮りまくりました。

下手な鉄砲も数打ちゃ当たるで何とかなりますよ！！
下記御参考まで、ＥＸＩＦ情報が入っているはずです。

http://www.imagegateway.net/a?i=KCohfYR2r4

書込番号：8167670

[⇒]

24-105�oLでカバー出来るような場所取りが出来るとイイですね。

先週私も花火を撮影しましたが…
・三脚・レリーズ使用
・F11、ISO100固定
・MFで無限遠
・バルブ撮影
…基本的にこんな感じでした。
ちなみに…花火の会場まで行くのが面倒で自宅のベランダから望遠レンズで撮影したのですが…

一発の花火だけを撮影したり…数発の花火を一気に撮影したり…色々試されてみてはいかがでしょうか。

書込番号：8167671

[NFL]

スミマセン、上記ＵＲＬ、花火じゃありませんでした。

花火はこちらでした。
http://www.imagegateway.net/a?i=4CIlXBSEUJ

書込番号：8167677

[LR6AA]

煙はいい風に期待するしかないですね．
風無いと煙がとどまりますし

風向きが分かるならそこから立ち位置を考えるのもひとつです．
花火明るいのでＡＦで置きピンも可能だと思います．

練習のつもりで撮りながら露出をいろいろいじってみては．
玄人はプログラムから事前に花火に合わせた設定に先回り
して撮影するみたいですが・・・

大会会場で撮るなら多分望遠レンズは要らないと思います．
家から遠くの花火を撮るとかだと重宝しますが．

24mmで見上げるような場所だと場合によっては
燃えカスが落ちてきそうですね．何度か当たっていたい思いを
したことがあります．

あとは露光中にぴんとずらすのも面白いです．

書込番号：8167716

[明日への伝承]

こんな方法もあります。参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=8160551/

一般的な方法に飽きてきたら？？どうでしょう。

書込番号：8167723

[Pretty Boy]

>また、花火が上がると、時間が経つにつれ、空が煙で白くなってきますが、そうなるとどうやってもあまりきれいには映らなくなるのでしょうか？

風上で撮って下さい。
⇒さんの書き込みをベースしたら良い写真が撮れると思います。

書込番号：8167746

[Coshi]

自宅の屋上から135mmにて	自宅の屋上から135mmにて

お、ＨＡＮＡ１９さん、お久しぶりですこんにちわです。
>花火撮影は難しいと思うので、一度で上手に撮影できないと思いますが・・・
花火撮影はセッティングさえ出来てしまえば、福田式などの特殊な撮影法でない限りそれ程難しい事はないと思いますが、まずは何処かで練習が出来ると良いですね〜そこで、ご自身で色々セッティングを変えて試して見るのが一番だと思いますよ〜　頑張って下さいね。ではではm(_ _)m

書込番号：8167756

[JbMsh]

Excelをお持ちであれば

=TAN(RADIANS(DEGREES(2*ATAN(SQRT(36^2+24^2)/(2*[レンズ焦点距離])))/2))*[被写体まで距離m]*2

で、画面対角に写せる長さが出せます。(あってるかな・・・？誰か検算お願いしま
す)
※[レンズ焦点距離]と[被写体までの距離m]は、実際の数値に変えてみてください。
花火の大きさや高さはいろいろなサイトにのっています。
http://www.japan-fireworks.com/basics/size.html

これで、ロケーションを調べれば、だいたい必要な焦点距離が分かると思います。


あくまで(フィルムの時の)基本ですが、ISO100、F5.6〜11、バルブ、三脚です。
明るさは絞りで制御します。（上がってる間は開けてなきゃいけないですからSSで制御できない）
帽子などでかまわないと思いますが、黒くレンズに触れずに簡単に遮光できるものを用意し、
シャッターは事前にあけておき、タイミングを計って、遮光/露光します。
(専用の外付シャッターみたいなものもどこかで売ってた気がします)
後で合成でもいいし、シャッター開けっ放しでいい場所に２〜５発程度入れるのを狙うのも
いいです。デジタルなのでその辺は色々やり方はあるでしょう。

三脚と足場の丈夫さには注意したほうがいいです。
頑丈な三脚でミラーアップしてブレを一生懸命防いでも、ビルや橋の上で撮ると
ぐねぐね花火になる場合があります。(昨年これで撃沈しました・・・）

書込番号：8167767

[T-Sec]

-> ＨＡＮＡ１９ さん

> 24-105mmのレンズ一本でも問題ないでしょうか？

30〜300mmを一本でカバーする必要はありません。
小三元すべてを持って行かれると良いでしょう。
イエ、望遠ズームは要らないかも....

撮影場所に大きく依存するのでなんとも言えないのですが多くは標準ズームで事足りるかと思います。
わたしもいくつかのレンズを盛っていったのですが、EF-S17-55mmF2.8ISだけで済みました。

> また、花火が上がると、時間が経つにつれ、空が煙で白くなってきますが、そうなるとどうやってもあまりきれいには映らなくなるのでしょうか？

ある程度はやむを得ない部分もあります。

重要なのは撮影場所として風上を取ることです。
風下は光が煙の中を通るため、ソフトフォーカスのような描写になることがあり、お薦めできません。
かといってサイドからでは、花火が真円にならず、とても不自然です。

また、大規模な花火大会ではなく、小規模なものを選ばれる方が良いでしょう。
大規模なものは確かに華やかなのですが、連続してうち上がるために煙が非常に多く、人出も多いので
撮影が困難です。

単発で上がっていく小規模なものでもいくつもの花火を写し込めば結果的に華やかに写ります。
むしろ写真撮影がメインであればこちらの方が良いかもしれません。

花火大会の規模や場所、風向きなどを事前に調べておくことも大切かと思います。

書込番号：8167782

[ＨＡＮＡ１９]

皆様ありがとうございます。

なるほど…と思ったり、「？？？」と思ったり…
なんだか難しそうに思えてきました。

最初からうまくいくはずがなく、皆さん何度も経験して上達されていってるんですよね！

遮光／露光を繰り返して、何発もの花火を撮る方法は以前に知人のカメラマンに聞いたことがあるのですが、難しそうで敬遠していました。

とりあえず、一発でもいいから、きれいに広がった瞬間の花火をブレずに撮るのが目標です。
目標低いですかね…？？


場所は風上で取るんですね！
今回、有料観覧席を予約しているので、人が押し合いへし合いするという場所ではないようです。
おそらく、カメラマンたちはたくさんいると思いますが。
場所は川の土手になります。


普段の撮影では、ほとんどAFでピントを合わせますが、花火の場合はAFだと合わせにくいと聞きましたが、MFのほうがいいのでしょうか？
お恥ずかしい話ですが、MFだといまいちうまくピントが合わせられないんです…。
「うーん…これで合っていると思うけど、まだ少しぼやけているような…」といった感じで、自信がないんです。

書込番号：8167857

[⇒]

＞MFだといまいちうまくピントが合わせられないんです…。

MFでも∞のトコに合わせるだけで大丈夫でしょう。
花火の撮影においてMFで苦労するコトは無いと思いますよ。

書込番号：8167874

[TL-Pro_30D]

ＨＡＮＡ１９さん　こんばんは。

＞有料観覧席を予約しているので、人が押し合いへし合いするという場所ではないようです。

有料観覧席では三脚たてるのきついかなと思いますが（通路ふさぐ形になるかも）

＞普段の撮影では、ほとんどAFでピントを合わせますが、花火の場合はAFだと合わせにくいと聞きましたが、MFのほうがいいのでしょうか？
＞お恥ずかしい話ですが、MFだといまいちうまくピントが合わせられないんです…。

花火の場、打ち上げ場所から相当離れていないと危険ですが、逆にレンズ距離的に考えれば殆どの場合無限遠合わせですみますよ。その都度ピント合わせする訳ではありません。
無限遠位置は明るいうちに遠方でＡＦ合わせしＭＦに切り替えておきましょう。
セロテープで固定しておくとずれなくていいですよ。

昨年の熊谷の花火です。宜しかったらご笑覧下さい。
http://tlpro30d.exblog.jp/5956769/#5956769_1

書込番号：8167955

[ＨＡＮＡ１９]

＞⇒さん

∞にすれば大丈夫ですか。
わかりました、やってみます。
ＭＦは、どうも苦手意識があって…。
早々の返信、ありがとうございます！




バッテリーは予備があったほうがいいですか？
私は一つしか持っておらず、旅行に行ったときは毎晩、宿で充電すれば大丈夫だったのですが、花火を撮る際、一時間のうちに何百回も撮るという場合は一つだと厳しいですか？
そうなら早く買いに行かなくては…。

書込番号：8167960

[ＨＡＮＡ１９]

＞TL-Pro_30Dさん

有料観覧席では、私は椅子には座らず、そのエリアの端のほう（椅子のない部分）で撮るつもりです。
昨年は、そのあたりで三脚を立てている人が多かったようです。
セロテープの案、いいですね。
詳しいアドバイスありがとうございます。

書込番号：8167975

[⇒]

＞バッテリーは予備があったほうがいいですか？

無いよりはあった方がイイと思いますよ。
あっても困るコトはほとんどないでしょうが…無いと撮影出来なくなっちゃう可能性もありますからね。

書込番号：8167977

[LR6AA]

ＡＦで置きピンも可能だと思います．

スルーされたのでもう一度書いておきます．
これが一番楽です．

書込番号：8168068

[じじかめ]

MFで焦点を合わせまくても、最初の花火でAFさせ、そこでMFに切替れば大体いけると思います。
（時々画像をチェックして、ずれてないことを確認するほうがいいと思いますが）

書込番号：8168070

[Le Defi]

No.1 　16秒露光(途中遮断あり)	No.2 10秒露光(途中遮断あり)	No.3 4秒露光(途中遮断あり)	No.4 6秒露光

ＨＡＮＡ１９さん、はじめまして。

>三脚、レリーズは持っていきます。
>24-105mmのレンズ一本でも問題ないでしょうか？


私の場合打ち上げ場所から200〜300mの場所で撮りますが、24-105mmのレンジで間に合いました。
これも場所や花火の内容によりますので何とも言えません。
燃えカスも落ちてきますのでレンズ交換は慎重に。近くですとごみが目に入るくらいですから。

"黒いうちわ"を作って持っていくと便利ですよ。
後は懐中電灯、LEDライトのような小さめなものがあると何かと助かります。

カメラのバッテリーは充電しておいて、予備も絶対あった方が良いです。
バルブモードで撮影し、モニタで何回も確認すると結構消費します。


>F11ぐらいにして、その花火に応じてシャッタースピードを変えるつもりなのですが、どうでしょうか？

花火にもよりますが、ISO100なら私もF11位まで、明るいスターマインならF13、F16です。
これもケースバイケースで何とも言えません。花火の色などによっても違いますね。
バルブモードで絞りをすぐ変えられるようにシミュレーションしておくと良いかもしれません。


>また、花火が上がると、時間が経つにつれ、空が煙で白くなってきますが、そうなるとどうやってもあまりきれいには映らなくなるのでしょうか？

煙に関しては皆さんが仰るように出来れば風上を選びますが、場所の関係ででどうしようもない場合もあります。上記の"黒いうちわ"で煙や崩れた花火を隠す事が出来ます。

例えばNo.1の花火は16秒間露光していますが、その間に幾つか開いています。
打ち上げの"シュッ"とい音でシャッターをレリーズボタンを押してシャッターを開いておきます。これで打ち上げの際の軌跡もある程度写ります。

花火が開いたら、その後は崩れていきますのでそこでレンズを黒いうちわで塞ぎます。
この繰り返しで空に幾つか花火が並んだ状態になります。
琵琶湖の花火大会(No.1、2、3)は場所の制限もないので、スターマインも斜めに打ち上げます。横幅も広くやりたい放題です。(^-^

こちらにも何枚かあります。
http://defi.arrow.jp/gallery/fireworks/fireworks.html

http://kuronekophoto.seesaa.net/


同じ所に幾つも上がる場合は気をつけないと露出オーバーになります。最初は控えめに様子を見ながら数を増やしたり加減をしたら良いと思います。

慣れるまではモニタで確認しながらもう少し数を増やそうとか、絞りはどうしようとか検討しながら撮影すると結果的に綺麗なショットが残せると思います。
全部撮ろうと思うとあせってしまい失敗する可能性が高くなります。少なくても確実に撮った方が後でも楽しめるでしょう。


うちわは竹で出来た物が丈夫なようです。プラスチックの物はハードに扱うと柄の部分が折れてしまいます。竹製のうちわに黒い画用紙を糊で貼り付けるだけです。

私の場合、レリーズは左手で、うちわを右手に持ち撮ります。暑いのでうちわがあると待機中に扇ぐことも出来ますのでとても便利です。
竹製で四角くてスリムなの物があれば最高です。昨年はそれで作りましたが丈夫なので今年も使えます。


定番ですが、明るい内に打ち上げ場所位の所にピントを合わせてずれないようにピントリングをテープで固定しておいたらよいでしょう。ピントを固定したらMFにしておいてください。
養生テープやマスキングテープが糊も残らず使いやすいです。

水準器も用意すると良いかもしれません。水平の基準になるものが見え難くなりますので私は必ず使います。

打ち上げ場所が複数ある時はパンした時に水平が狂わないように三脚の雲台を水平に保っておきます。

昼位から水分も控えて臨みますが、撮影中は合間に飲みます。最近は夜でも暑いので首や顔を冷やすアイスノンのようなものがあると気持ち良いですよ。

後は、慣れも必要ですのでリラックスして花火を楽しみながら撮ったらよいと思います。
花火も芸術ですから、花火師がなにを表現したいのか等考えると面白いです。

その場で楽しめて、綺麗に撮れれば後でも楽しめます。楽しんできてください。

書込番号：8168102

[ＨＡＮＡ１９]

＞LR6AAさん、じじかめさん

ありがとうございます。
ＡＦでも大丈夫なんですね。
ＭＦ推奨派が多かったように思ったものですから…。


＞Le Defiさん

非常に詳しい説明、ありがとうございます。
黒うちわですか〜。
難しそうだけど、Le Defiさんの作品を見ると挑戦してみたくなりますね。
どの位置に上がるのかがわからないですが、琵琶湖ほど横幅が広くないと思います。
琵琶湖の花火大会は平日ですよね？毎年。
平日のイベントには行けないのが残念です。

欲張って撮ろうとせずに、少なくてもいいものが撮れるように試行錯誤しながら頑張ってみます。

書込番号：8168171

[NFL]

HANA19さん、再びこんばんは

確認ですが、有料観覧席って神宮花火大会じゃありませんよね？

私も神宮に行こうかと思いましたが、撮影禁止とらしいので断念しました。
せっかく重い機材をもっていっても「撮影しちゃ駄目だよ」と言われたら断腸の思いですので会場の撮影に関するルールも確認しておきましょうね。

書込番号：8168658

EOSの嫌いなところ

[きじねこてこ]

EOS	EOS以外

EOSのストラップ取り付け部分は、帯が入る様なスリットです。
それに比べ、ニコン、コンタックス、ソニー、オリンパス、は、
金属リングで吊るす方式です。

　EOSの取り付け方法ですと、必ず後方にストラップが集まって
美しくありません。（偏った褌みたい）

　そして、美しいストラップが、余り無いのが実情です。

　皆さんは、会社のロゴが入ってないストラップで、どの様に解決されていますか？


.

書込番号：8190981

[北のえびす]

５Ｄと４０ＤとOP/TECH

私は、OP/TECHを１Ｖからずっと使ってますが・・・

＞必ず後方にストラップが集まって美しくありません。（偏った褌みたい）

確かにそうですね。
答えになってませんね。失礼しました。

書込番号：8191065

[アーリーＢ]

http://www.rakuten.co.jp/mitsuba/445268/414041/460016/
私はOP/TECH（オプテック）を使用していました。
今は首からかけずリストストラップを使用して、少しでもブレ防止に努めています。
[ヘッドスタビライザー]http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/1231711.htmlも使っています。
基本的に社名のロゴが入ったストラップは使用しない派です。
どのように解決・・・・別に解決する必要を感じません（笑）

書込番号：8191088

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

＞EOSのストラップ取り付け部分は、帯が入る様なスリットです。

これは嫌ですね。(-_-;)
ニコンの D700 が発売になったとき、D700 の板で私は書きました。
『実際使っていてニコンの羨ましいところは、ストラップの取り付け金具です。』って。(^^;)

理由は仰るように偏りすることもですが、私にとっては、それ以上にすぐすり切れてくることです。
何とかしてもらいたい。

書込番号：8191106

[明日への伝承]

私はストラップには無頓着です。
ただ、長さだけは肩にかけてカメラが好みの位置に来るように調整します。

書込番号：8191133

[やせうま]

私もOP/TECH（オプテック）を愛用しています。
愛用者が多くてちょっとビックリです。

取付部が樹脂製のもの、帯状のものもありますが、ループ状のものを使用しています。
ループ状のものを選ぶのは、ご指摘にあるストラップの偏りを避けるためです。

リングも良いですが、場合によってはボディに傷を付けることもありますので一長一短だと思います。

書込番号：8191168

[はるっち大好き]

>EOSのストラップ取り付け部分は、帯が入る様なスリットです。
>それに比べ、ニコン、コンタックス、ソニー、オリンパス、は、
>金属リングで吊るす方式です。


と言われてCanon以外のメーカーの機種も見てみましたが

ニコン D80/D40/D60
ソニー α200/α300/α350
オリンパス E-510/E-520/E-3

これらはすべて取り付け部分の構造はEOSと同じで、むしろリング型の
方が少数派に見えるのですが。

EOSとEOS以外という分類はやや乱暴かなと思います。

もっともリング型の方が確かにストラップの取り回しはしやすいですし、
カッコいいですよね。

書込番号：8191193

[kawase302]

私はFUJI-S3-PRO（帯スリット）に後付けの三角リング買って（レザー付きで500円くらい）つけました。でも、それだとグラグラとイゴきすぎちゃうの外しちゃいました。帯スリットのほうがイゴきの自由度がない分、落ち着きがいいと思います。

書込番号：8191268

[打倒北悪帝国]

こういうトピを立てて、またEOSたたきの魂胆を考えているんでしょう。あとどれだけの人間が釣れるのか気になっているのでしょう。トピ主は。実に下らないと思います。

書込番号：8191300

[きじねこてこ]

沢山のアドバイスありがとうございました。

OP/TECH（オプテック）で取付部が樹脂製が良さそうですね。

ベルト部分もネオプレーン（ウエットスキン）で出来ていて装着感も良さそうです。

早速、購入してみます。 m(__)m

書込番号：8191349

[HAL-HAL]

私もOP/TECHを愛用しています。

「CANON」と大きく記載されたロゴが嫌だったことと、首への負担を軽減するために購入しました。↓
http://blog.livedoor.jp/minienzo/archives/2008-05.html#20080515

確かにリング式の方がストラップの傷みも少なそうですね。

書込番号：8191364

[紅いタチコマ]

私はアナログ時代からEOSを使用していますので特に気にはなりません。
他メーカーの金属リング方式だと｢カチャ,カチャ｣と動く度に音がするのが気になります。

人それぞれ意見があるとは思いますが…くれぐれもスレ汚し＆スレ荒しは避けて下さい。

書込番号：8191370

[kawase302]

HAL-HALさん＞
『リング式の方がストラップの傷みも少なそうですね』とありますが、私のS3はリングのすれた跡がカメラ側についちゃいました。リングに革カバーもつけましたけどすれた跡は残っちゃいましたね。

書込番号：8191416

[じじかめ]

ニコンもリング式は上級機のみで、Ｄ80以下は同じ方式です。しかも、設置場所がイマイチです。

書込番号：8191735

[小鳥遊歩]

僕もOP/TECHです。多いんですね、驚きました。

書込番号：8191845

[HAL-HAL]

＞kawase302さん　
カメラ側に傷は嫌ですね・・・。
それならストラップが傷つく方がましですね（汗）

書込番号：8191853

[DDT_F9]

まだ５Dユーザーになれていない４０Dユーザーです。

ストラップ使っていません。
バッグに入れて持ち歩き、そのまま撮してます。

必要ないと思っているのは、間違いでしょうか？

書込番号：8192058

[大馬鹿者]

確かにリング式のストラップ吊り具はカメラ本体に傷が付き易いですね、
丸形環（LEICA等)、三角環（Nikon等数社)はいくら革のプロテクターを付けていても
ストラップを手首に巻いて使うようなケースでは少々心配です。

それに引き換えEOSのような形状ですと、
Kiss（初級機）から5D（中級機）までの金属打ち抜きであっても
1D系のようにストラップにダメージを与え難い形状のものまで
普通のユーザーが常識的な使用であれば、
ボディに傷を付ける心配は絶対にありませんし、絶対に切れませんよ。


上の方に


> Ｆ２→１０Ｄさん
> 私にとっては、それ以上にすぐすり切れてくることです。
> 何とかしてもらいたい。
> 2008/08/10 16:37　[8191106]


のようなネガティブキャンペーンとも取れる書き込みもありますが
万が一EOSボディのストラップ吊り具が原因でストラップが切れたという事故が
あったとしたら、金属の加工工程で「バリ」を十分に切削加工し忘れたことが原因ですので
キヤノンのサービスへ修理に出されるのがよろしいかと思われます。

書込番号：8192067

[marine snow]

ストラップ、、、。

消耗品なので諦めてます。切れたり与太ったりしたら交換してます。

書込番号：8192085

[Ｆ２→１０Ｄ]

＞のようなネガティブキャンペーンとも取れる書き込みもありますが

ネガティブキャンペーンじゃないですよ。
事実です。
私は 10D と 30D で通算５年くらい使ってますが、
ストラップの付け根が毛羽立って来ます。
長さを変えたりして金具にあたる場所を変えながら使ってますが、
切れはしないかと冷や冷やものです。

私は決してヘビーユーザーではありません。
年間平均 20 回くらいしか撮影に持ち出していません。
それでも毛羽立ちが気になっているのです。

事実を書いてネガティブキャンペーンはよして下さい。

書込番号：8192177

[北のまち]

>EOSの嫌いなところ

EOSというかEFレンズの付属品のレンズキャップ非常に使いづらい
何とかして欲しい

書込番号：8192315

フルサイズは本当に優れているのでしょうか？

[五十路]

CONTAXをメイン機とするものです。
　いよいよデジタル一眼に乗り換えようとしており、少しでも銀塩に近いだろうと思い、フルサイズの５Ｄを第１候補としました。

　ところが、様々なウェブサイトの作例を見るうち、下記の比較を目にしました。

　http://kazutoku.maxs.jp/5D/sample_25/index.htm

　これを見て我が目を疑ったのですが、小生には、どうも見てもフォーサーズの方が解像度もコントラストも色乗りも勝っているようにしか思えません。フルサイズ＋Ｌレンズが、フォーサーズ＋たった５万円の竹クラスレンズに勝っているのは、背景のボケと露出制御くらいしかないと見えます。

　その為、フルサイズ機の優位性に甚だ疑問を抱いてしまったのですが、いよいよ５Ｄの最終処分価格が出始めており、やっぱり心揺れ動いております。

　そこで、５Ｄにお詳しい方にお伺いしたいのですが、この比較写真をどう解釈すればよいでしょうか？
　なお、この方、特にオリンパスに肩入れをしているようにも見受けられませんので、公平な比較だと思います。

解釈１　：　そんなはずは無い。フルサイズ＞＞＞フォーサーズだ。何かの間違い。

解釈２　：　５Ｄの具合が悪かった。

解釈３　：　Ｌレンズと言ってもEF24-105mm F4L IS USMはたいしたことが無いので、レンズのせい。
　　　　　　下記レビューでも評価は良くないし。
　　　　　　http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/review/20070711/1001505/

解釈４　：　この程度の画像サイズならフルサイズの良さはわからない。

解釈５　：　フルサイズといっても、所詮こんなもの。

　う〜ん、どう解釈すればよいのでしょうか？
　よろしくお願いいたします。

書込番号：8187286

[猫の座布団]

デジカメの世界で3年も旧ければ骨董品です。
せめてもっと新しい機種と比較してはいかがでしょうか。

書込番号：8187314

[明日への伝承]

＞小生には、どうも見てもフォーサーズの方が解像度もコントラストも色乗りも勝っているようにしか思えません。
＞背景のボケと露出制御くらいしかないと見えます。
＞特にオリンパスに肩入れをしているようにも見受けられませんので、公平な比較だと思います。

揚げ足を取りますが。
フォーサーズが勝っていると思えばフォーサーズになさったらいかがでしょう。
背景のボケ。これが大きなウエートを占めませんか。
どこから公平な比較とみられますか。

私の５Ｄ（フルサイズ）の選択は、３５ｍｍ銀塩と同じ感覚でレンズを使えることです。銀塩と決別できず併用ですから。

書込番号：8187330

[ニコニアン]

これだけ光の条件のよい被写体で、これだけ縮小すればコンデジでも十分よく写ります。
このサイズのサンプルで分かるのは色あいとボケ味くらいでしょうか。
レンズやカメラの解像度はこんなに小さなサンプルでは分かりません。

Ｅ-3は気持ちのいい色ですね。
一方で5Ｄのボケも魅力的です。

書込番号：8187340

[Ikuru]

ゾナー135/2.8	ディスタゴン35/1.4	プラナー50/1.4	ディスタゴン35/1.4

値段が高ければ、良い写真になるとは限りません。
フルサイズだからといえ、それが「高い解像度と色のり」を保証できるわけでもありません。
結局は、何をどう撮るかです。センサーサイズが大きければ、小さいセンサーでは出来ない表現が可能になります（もちろん逆もある）。

色乗りが今一つでも、設定次第で随分と変わりますし、PC上での後処理を考えればむしろこれくらいが良い素材です。問題ありません。RAWで撮ればちょっとくらいの露出差も簡単に補正できます。

解釈1
＞フルサイズ＞＞＞フォーサーズ

適材適所です
これが正解にもなるでしょうし、同等、もしくは逆にもなると思います。

解釈2
＞５Ｄの具合が悪かった

あはは、これは面白い(笑)。E-3がよほど調子が良かったのかも。なんてことは、ないでしょうね。

解釈3
＞EF24-105mm F4L IS USMはたいしたことが無い

あるともないとも言えるでしょうけど、そんなに悪くないと思いますよ。色乗りはEF24-70と比べると少ないですが。

解釈4
＞この程度の画像サイズならフルサイズの良さはわからない。

どちらとも言えると思います。

解釈5
＞フルサイズといっても、所詮こんなもの。

ある意味正解だし、そうではないとも言えるんじゃないかなあ。


私もコンタックス用のレンズを、5Dで使っています。とても良い組み合わせですのでお勧めです。

書込番号：8187356

[がんばれ！トキナー]

こんにちは。

いずれせよ、フォーマットサイズが大きいければ良いってものではなく適材適所って感じです。

＞背景のボケと露出制御くらいしかないと見えます。

一番の違いはやはり被写界深度の違いです。
それなり同等比較する場合にフルサイズは２段余計に絞られないとなりません。
五十路さんがフォーサーズの画質面で良く感じるのは被写界深度が同等になっていないことからピントが多く合っていること、それに画像処理や好みの関係からフォーサーズがより良く見えているわけです。

たまに、中判カメラで風景撮影されている方を見かけませんか？
少しでも良い画質を得るためなんですが、パンフォーカスを基準にする風景撮影ではF32やF45といった具合に絞りを大きく絞ることでしっかりした三脚用いていますね。
それに高画質であるゆえにブレにもシビアとなっています。

ただ、コンタックスのレンズがあるとなるとEOSが無難なんでしょうね。

書込番号：8187372

[やかん1２号]

こういったｻｲﾄは参考程度にして、
お店で実機を触ってみるのが一番かと。

できたらお店の人に確認して、試し撮りされてみたら
ご自分で違いが判断できるかと思います。

書込番号：8187374

[Coshi]

こんにちわです。
結局デジカメと言っても道具ですから・・・
「フルサイズの良さを活かすも殺すもも使い手次第」の一点に集約されると思います。良さが実感出来なかったり、使いこなす自身が無かったら、無理にフルサイズを選ぶ理由は無いはずです。

フィルム時代から大判・中判・ライカ判・APS・110と色々あった訳ですし、必要と思う方が必要に応じて使い分けていたように・・・買った負けたや、他人が良いというから買うのではなく、ご自身の判断で良い・必要・欲しい思われるフォーマットをチョイスすればすむ話だと思いますよ。ではではm(_ _)m

書込番号：8187380

[E30&E34]

キャノンはスタンダードなのでこんな感じの色乗りになると思います。

解像度・・・具体的にどの絵の、どの部分で感じたのでしょうか？・・私の勉強の為です。

発色だとペンタも良いと思います。フジのS3Pro,S5Proも良いですよ。

コンデジお持ちでしょうか？　難しい条件でない事、ボケ味を重視しないのであればコンデジでも綺麗に撮れます。

書込番号：8187407

[しぼりたて純米生原酒]

>どうも見てもフォーサーズの方が解像度もコントラストも色乗りも勝っているようにしか思えません。

難しいですね。この写真だけでどちらが目で見た感じの色合いに近いか判断するのは。でもスレ主さんの好みはフォーサーズ側にあることは間違いないことがわかる文章です。

『解釈１〜解釈５』　については、フォーサーズより５Ｄが画質の点で劣っているという前提での判断ですね。この点には異議がある方もあると思います。つまりあなたの言われる解釈について、すべて同意しないと返答ができないのではないでしょうか。

私個人的には、あなたの解釈が公平だとは感じておりません。
せめて　『解釈１〜解釈５』について、『私はこのように感じますが、皆様はいかがお感じでしょうか』というような穏やかな表現方法が良かったのではと感じております。

書込番号：8187430

[東京眼鏡]

こういう質問をされるひとには、フォーザーズをおすすめした方がよいのでは？
費用の面から考えても、最善の選択だと思います。

＞一番の違いはやはり被写界深度の違いです。
＞それなり同等比較する場合にフルサイズは２段余計に絞られないとなりません。
＞五十路さんがフォーサーズの画質面で良く感じるのは被写界深度が同等になっていないこと＞からピントが多く合っていること、それに画像処理や好みの関係からフォーサーズがより良＞く見えているわけです。

この答えでほとんどがすんでいると思いますけど。

書込番号：8187449

[猫背こんにゃく]

撮ってだしのjpegでは差はわかりにくいと思います。
フルサイズの魅力は情報量の豊富さで、それはレタッチをした
時によくわかります。暗部の情報も多いのでシャドウをおこした
時に差がでると思います。
Ｅ−３はマシですがその他フォーサーズはファインダーの大きさが
かなり小さいので慣れるまで使いづらいです。

作りこまないのであれば各社の画像処理の好みで判断するのがいいと思います。
撮ってだしでの完成度あればs5proですかね。

書込番号：8187455

[ソニータムロンコニカミノルタ]

この縮小サイズが最終目的ならば、フォーサーズをお選びになれば良いと思います。
デジタルカメラと写真のことをいろいろ勉強する内、フルサイズが欲しくなってくるのは間違いないですが（笑）

書込番号：8187474

[アーリーＢ]

E-500 with ED 50mm F2.0 Macro	E-510 with ED 7-14mm F4.0	E-1 with ED 50-200mm F2.8-3.5

こにゃにゃちは〜♪
私はキヤノンとフォーサーズを使っていますが一長一短あると思います。
ただトータルではキヤノンが優れていると思います。
レンズ、ファインダー（E-3は別）、AFの遅さ・迷い、高感度、操作性（単に慣れとかでなくキヤノンの方が片手で済まそうと言う思想性があります）は劣ります。
ただ撮影対象が花とか自然であると言う事、画質だけで考えるならフォーサーズも個性的な描写力のレンズがあって薦められます。
まあファインダーはME-1を装着するとか必要です。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/tpc/13xa5dea5b.html
マグニファイング・アイピースもお薦めです。
ではでは

書込番号：8187515

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

解像度は撮影条件が良ければ、フォーマットの影響はほとんど出ません。
カメラの画素数だけです。多少レンズの性能もありますが。
コンデジでも良いくらい。
良い条件下でフォーマットの影響が出るのは背景のボケ（被写界深度）くらいでしょう。
何が必要かは使う人でことごとく違いますから、自分にあったフォーマットを選ぶべきですね。


色味はフォーマットとは関係ないので、機種毎とか、メーカー別の比較になります。

書込番号：8187525

[KITUTUKI]

�@人物を撮影しない（背景をボカす必要が全くない）
�Aこれからの高画素には興味が全くない（4/3は10Mで打ち止め？）
�B高感度がノイズだらけでも気にならない
�C単焦点のAFはする必要がない
（レンズが選ぶほど無い）
�D4/3なのにAPS-Cより重く大きいのが気にならない

など不満に感じないのなら
E-3で宜しいかと思いますよ

書込番号：8187527

[エヴォン]

５Ｄ　ＩＳＯ４００	40D ISO400	5D ISO3200	40D ISO3200

こんばんは

このくらいの大きさでかつ
ＩＳＯ１００での比較では４０Ｄと比較しても大きな差は出ないと思います

誰がみてもはっきりと判るのは高感度ノイズかと思います
５ＤのＩＳＯ３２００は綺麗ですよ！

書込番号：8187550

[メルモグ]

私の目から見ますと、オリンパスの方がフイルム調と言いますかコントラストがある
メリハリのきいた色が出ていますが
解像度はフルサイズの方が出ていると思います
好みから来る好印象でオリンパスの方が上と感じるのでしたらそれで良いと思います

たとえて言いますとオーディオの世界もそんなところがあります
アキュフェーズは高級A級アンプですが好みによってはオンキョーの普及アンプの方が良いと感じる人も沢山居ます
音は聞いた感じで、写真は見た感じで優劣を決める物です
スペックで考える物ではありませんから

書込番号：8187558

[カメラ好きのLoki]

皆さんが色々書かれているので、別の観点から。

今、スレ主さんは、コンタックスをお使いとのこと。と言うと、単焦点の使用頻度が高いのでしょうか？ もし、そうなら フルサイズである５Ｄを強くお勧めします。　ズーム主体なら、素子サイズを強く意識する必要も薄いかと思いますが。


何故なら、フォーサーズやＡＰＳ‐Ｃでは、５０mmのレンズを付けても、今までのコンタックスで切り取れた範囲よりも狭くなってしまいます。
これは、撮像素子がフルサイズに比べて狭い為起こる現象です。回避の方法はありません。
ただ、疑似的に５０mm相当の範囲を写すレンズは選べます…例えば、１．５分の１の撮像素子を持つカメラなら、約３３mmのレンズを付ければ５０mm相当の範囲を写す事は出来ます。ただし、ボケ具合は３３mm相当のボケしか出ません。


わたしは、この写る範囲の違いに我慢出来なくなって、この春 *istDから ５Ｄに乗り換えました。

書込番号：8187621

[LE-8T]

ご自身の判断で好きな方を選んで良いでしょう。
ヤシコンのレンズをアダプターで使えるまたは、使える可能性が有るのは、キヤノンとフォーサーズだけですし。

自分は、ヤシコン難民ですがフォーサーズ機を選びました。但し、85mm未満のレンズをMFでピント合わせ出来る自信は有りません。ライブビューを使えばなんとか成りますけど。

書込番号：8187625

[骨＠馬]

フルサイズの優れているところは大きな撮像面積によって派生する「ダイナミックレンジの大きさ」と引き伸ばし倍率の小ささによる「解像度の高さ」です。
今回の引例ではリサイズされているために上記を実感できる例はありません。
おそらく、005番や012番のオリジナル原板では遠くの木々の葉っぱや枯れ枝のツブツブ感で差が出ていたかも知れませんが、オリンパス社が不利な条件の小さな画面サイズをレンズの解像度で頑張って補っていると思いますので興味のあるところです。
＞小生には、どうも見てもフォーサーズの方が解像度もコントラストも色乗りも勝っているようにしか思えません。＜
・・・とのことですが、コントラストや色乗りはデジタルですから自由に加工が出来ますが、解像度については？です。
高めのコントラストによって解像感が上がり、解像度が上がって見えているのかも知れませんね。

書込番号：8187628

フルサイズって？

[ぱぱさんグ〜]

すいません。初心者なもんで。
５Ｄのフルサイズってどういったものですか？

書込番号：8186590

[花とオジ]

受光センサーのサイズが３５ｍｍフィルムと同じ大きさのものです。
参考。
http://takuki.com/gabasaku/CCD.htm

書込番号：8186601

[エヴォン]

ぱぱさんグ〜さん　こんにちは

銀塩のフィルムサイズ３６×２４ｍｍの撮像素子を持ったデジタル一眼です！

書込番号：8186605

[鉄道写会人]

私も実は詳しいことは解らないのですが、
違った方向から申し上げますと、
４０ＤやKissX2などはレンズの焦点距離が
１．６倍になります。
つまり、５０ｍｍのレンズを装着した場合、
５０ｍｍ×１．６倍で８０ｍｍになります。

しかし、フルサイズ機ですと、５０ｍｍは
５０ｍｍのままです。
　

書込番号：8186726

[kuma_san_A1]

35mmフィルムでの撮像範囲「36mm×24mm」の範囲に非常に近く写せることを「フルサイズ」と称します。

被写体側の写る範囲は、レンズの主点から撮像範囲と相似になるので
焦点距離の100倍の撮影距離における撮像範囲の100倍の範囲が写せる(100倍にすると誤差が無視できる)となります。

焦点距離50mm、撮像範囲「36mm×24mm」であれば、5m先の3.6m×2.4mの範囲が写せます。

焦点距離50mm、撮像範囲「24mm×16mm」であれば、5m先の2.4m×1.6mの範囲が写せます。
逆に3.6m×2.4mが写せる範囲になる撮影距離は「24mm×16mm」が「36mm×24mm」の1/1.5なので、5×1.5=7.5mになります。
これは50mmに1.5倍した75mmのレンズを撮像範囲「36mm×24mm」のカメラに付けた場合と同じになります。
この「1.5倍」を換算焦点距離(つまり「36mm×24mm」が写るカメラを基準ということ)を導く係数として使用し、その係数をかけたものを「(35mm)換算焦点距離」と呼んで利用します。

キヤノンの40D等はこの係数が「約1.6倍」となっています。

＊焦点距離は物理的な値なので変化はしません

書込番号：8186791

[北のまち]

今までのデジイチの主流は撮像素子の大きさが少し小さなＡＰＳ−Ｃ機
フィルム一眼からＡＰＳ−Ｃのデジイチに移った時にファインダーが「わぁ、小せえ」と感じました。
で、ピントをマニュアルで合わせようとしたらピントが合っているのか外れているのかわからない(￣□￣;

ぱぱさんグ〜さんが他のデジ一をお持ちなら、カメラ屋で５Ｄのファインダーを覗いてみて下さい。
別次元のファインダーが見えてくると思います。

書込番号：8186959

[背面飛行]

撮像素子の情報です。
サイズの大きさの一覧です。
http://takuki.com/gabasaku/CCD.htm

書込番号：8186982

[EOS D-SLRのある生活]

＞すいません。初心者なもんで。
＞５Ｄのフルサイズってどういったものですか？

敢えて厳しく言わせて頂くと「言葉使い」「内容」ともにぶっきらぼな質問で答えるのも難しいですね。

ご自身のカメラに関する知識（デジイチ初心者？カメラ初心者？）やお手元の現行機材も書いてそれとの比較でどうかとか。スレ主さんの題材だけでも本が出せるくらいの内容は書けると思います。

質問のポイントを押さえないと、この手の質問は回答者の知識披露の場となり、回答内容も広範囲、スレがダラダラ長くなるだけです。

書込番号：8186987

[ソニータムロンコニカミノルタ]

36mm×24mmですよ。
の一言で済みます。
知識も何も…

書込番号：8187002

[じじかめ]

知ってどうするのでしょうか？（知識を増やす？）

書込番号：8187069

[DDT_F9]

知らないでいい話でもなさそうだけど・・・

知りたいのは、誰が何のために定義したか
その定義は間違っていないのか

あたりでは？？

書込番号：8187082

[小鳥遊歩]

http://ja.wikipedia.org/wiki/135%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0
このあたりも面白いかも。結局、なんでこのサイズのフィルムが主流になったのかという部分も含めて。

書込番号：8187115

[雪の降る町]

初心者だと書込みするスレ主さんにアレコレ注文つけることも無いでしょ。

ぼくはkuma san A1さんの説明が丁寧でわかりやすいのではと思います。

書込番号：8187161

[アーリーＢ]

http://cweb.canon.jp/camera/5d-tour/index.html
一番簡単かな？

書込番号：8187526

[骨＠馬]

百年ほど前にライカが当時の映画用フィルムであった35mm幅のフィルムを使ってスティル（静止画）写真が撮れるカメラを作った。
その後色々の改良が行われ、画面サイズも24mm×36mmに定着して今日まで手持ちカメラの主流を守ってきた。
デジタル時代になり、従来の方式を「銀塩カメラ」などと区別して表現する必要が出て来た。
銀塩時代の膨大なレンズ資産を使えるデジタルカメラの開発も開始されたが、生産技術の問題で24mm×36mmの撮像素子は歩留まりも悪く、高価で一般化できなかった。
そこで、過渡期の商品として（少なくともメーカーでは過渡期の商品の位置づけだったと思う）24mm×36mmより小さい（対角線の長さで1/1.5〜1/1.6）画面サイズで商品化した。
このサイズは、少し前にAPS-C（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾌｫﾄ･ｼｽﾃﾑのｻｲｽﾞC）として生まれた（そして殆ど消えた）画面サイズに近かったので、その様に呼ばれるようになった。
過渡期の商品の筈だったAPS-Cデジ一眼であったが、メーカーの努力とユーザーの後押しで立派に市民権を得るようになった。
が、今や生産技術も進化して、24mm×36mmサイズの撮像素子も安定して安価に作れるようになった。
そこで昔の主流であった24mm×36mmをAPS-Cに対してフルサイズと呼ぶようになった。

書込番号：8187731

[DDT_F9]

シノゴをフルサイズと言っても良いような気がするけど・・・

それはともかく、現在の標準的な（銀塩も含めて）サイズとしての定義では？

正直、気にしてどうするのと言う気はする
ただ、現在のフルサイズをフルサイズと呼んだ間抜けは誰か、気になるところではある！！

書込番号：8188293

[kawase302]

３ナンバーみたいなもんです。というのは冗談のようで冗談でもない。

カメラのレンズから集めた光を取り込む受光部の大きさをさします。
フルサイズっていうのは35ミリフイルムとほぼ同じ大きさなので通称フルサイズ。
受光部が大きいといろんな余裕が生まれて、その余裕にいろんな技が生まれるわけです。
現行モデルでフルサイズって言われてるのはニコンD3、D700、キヤノン5D、1Dnです。

それ以外のものは受光部がフルサイズに比べて小さいものになっています。
でも、デジイチはコンデジに比べれば大きな受光部ですので、それなりに余裕はあります。

一般にフルサイズは高価なので、２台目、３台目以降に買われることが多いような気がします。
そこまで要るかどうかは、その人の価値観であり人それぞれでしょう。
私の知人が免許取ってアストンマーチンDB9を買いました。
人それぞれ。

書込番号：8188440

[takahiro1985]

ニコンの営業は「正確に36mm×24mmじゃないとフルサイズとは言えない。
23.9mmだとフルサイズではない。だからニコンではフルサイズという言い方はしないで
ＦＸフォーマットと言っています」と言ってた。

書込番号：8188572

[花とオジ]

さすが！！！。
ニコンですね。
36.1mmとかになってしまったら・・・。

書込番号：8188581

[ニッコールＨＣ]

>ただ、現在のフルサイズをフルサイズと呼んだ間抜けは誰か、気になるところではある！！

これはキヤノンでしょ。
銀塩の頃はこんな言い方しませんでした。
数え切れないフォーマットがありましたから。

書込番号：8189084

[ニッコールＨＣ]

>何で135が主流になったか

想像ですが、ライカの廉価版のレチナを独コダックが作った。
初めてのカートリッジ（日本以外ではこう呼ぶらしい）をこのカメラのために開発。
これが使いやすかったから。

書込番号：8189137