EOS 5D ボディ
※レンズは別売です。
※画像は組み合わせの一例です
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タイプ：一眼レフ 画素数：1330万画素(総画素)/1280万画素(有効画素) 撮像素子：フルサイズ/35.8mm×23.9mm/CMOS 重量：810g
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EOS 5D ボディ のクチコミ掲示板
（1778件）
このページのスレッド一覧（全101スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 MFでのピンズレ |
18 | 24 | 2009年8月23日 19:16 |
| DIGIC2のAPSCと画質くらべて |
12 | 31 | 2009年8月8日 10:48 |
| 露出補正 |
5 | 4 | 2009年8月2日 07:39 |
ミラーの脱落対策後の視野率 |
10 | 10 | 2009年7月22日 18:28 |
| 露出って難しいですね |
38 | 34 | 2009年7月3日 23:53 |
| イメージセンサーのダストに関して |
23 | 13 | 2009年6月21日 00:56 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
今年7月の暮れに中古の5Dを購入しました。
TS-E 90/2.8でMFでピント合わせをした所、スクリーンではピントが
合っているのに実際に生成されてくる画像ではピントがずれてしまっています。
また他のレンズでAFで合わせると、スクリーン上ではピントが合っていません。
書き込み番号7669454や7884609でも同じような方がいらっしゃるようです。
TS-E 90/2.8の他、EF 50/1.8, TAMRON A001などでも
同じようなことやってますが、やはり全部ピントがずれてしまいます。
スクリーンのずれ?が原因だと思われますが、この手の修理(調整)を
キヤノンSCにお願いするといくらぐらい費用がかかるでしょうか?
また実際にされた方がいらっしゃいましたら、経過等を
教えていただければと思います。
以前、K10Dを使っていたときにもMFレンズで同じようなことがありまして
新宿に送って調整してもらったところ11000円ほどかかりました。
よろしくお願い致します。
0点
まず、視度調節は適切にされてるでしょうか？
ファインダーの所にある小さなダイヤルです
すでに試してたらすみません
書込番号：10028758
0点
藍川水月さん、返信ありがとうございます。
視度調節はスーパーインポーズが一番はっきり見える位置で
調整してあるので、特に問題は無いと思います。
ごく稀になぜか動いていることも有るのですが、今回は
そういう訳ではなさそうです。
特に目が悪いわけではない(裸眼で1.5)ので、やはりスクリーンの
ずれを疑っているのですが、他に疑うべき所はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
書込番号：10028829
0点
オートフォーカスでは、しっかり合うのかな?
スクリーンと撮像盤までの距離が、異なっていると思われます。
５Dはスクリーンが交換できますので、取つけ不良かもしれません。
レンズをはずして、スクリーン手前のフックを押してスクリーンを降ろし、再び上に押し上げて、「カチッ」とはまればOKです。
スクリーンが純正ではない可能性もありますね。
いじるのが怖かったら、メジャーを斜めに撮影して、どれだけくるっているかをプリントして、サービス行きですかね？
書込番号：10028940
1点
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|---|---|
MFです。 |
AFです。 |
1020５さん、返信ありがとうございます。
ゴミの清掃も兼ねて既にスクリーンは外して点検してみたのですが
特に浮いていたということは有りませんでした...。
とりあえず、一番ずれのはっきりしているEF 50/1.8で
チャートをまずMF、 次にAFと切り替えて撮影しました。
Photoshop CSでトリミングのみ処理しています。
写真の通り、かなりずれていると思います。
TS-E 90/2.8だと、ここまで酷くはないです。
書込番号：10029095
0点
やはりキャノンと相談した方がよい気がします。
書込番号：10029125
0点
映像素子迄のフランジバックと、ミラー＆ペンタプリズムを通したファインダーの
距離があってないと思われます。
一環して同じくらいのピンズレでしょうか？その場合はそれを考慮した撮影という
相当なストレスになりますし、やっぱし外しやすくなります。
ＳＣで、５Ｄの映像素子のゆがみ等と診断された場合4万強（うち技術料半分）と
聞いたことがあります。
調整だけで済んでも2万〜だと思います。
私のＳ３ＰＲＯも同様のことをフジに確認したところ最低2万と言われました。
書込番号：10029282
1点
>映像素子迄のフランジバックと、ミラー＆ペンタプリズムを通したファインダーの
距離があってないと思われます。
なんか、文章おかしくない？
ペンタプリズム って、像を反射するだけだから、ピントには関係ないでしょ？
いずれにしろ、ここまで合っていないとなると、やっぱりサービス行きですね。
中古だから保証期間は、外れているわけだし、ちょっと高い買い物だったかな?
書込番号：10029331
0点
ファインダー越しに見える合焦点と
シャッター幕を開けた時の距離の狂いのことを言ってますよ
10205さんのは読んでなかったですが似たようなこと書いてましたね
＞スクリーンと撮像盤までの距離が、異なっていると思われます。
ただ、スクリーンがちゃんとはまってない場合、スーパーインポーズでの
ＡＦ合うんですか？それをためしたことはなくて。
7月に中古で買ったとのことですから、
販売店にＭＦで合わない旨を伝え交換していただいたらどうでしょうか。
ときどきこういうことは、あるのでＳＣに聞いても
見積もり額結構高いので。
書込番号：10029463
2点
>10205さんのは読んでなかったですが似たようなこと書いてましたね
>＞スクリーンと撮像盤までの距離が、異なっていると思われます。
言葉が足りなかったので訂正します。
レンズマウントからフォーカシングスクリーンまでと、レンズマウントから撮像盤までの距離が、異なっていると思われます。
こんな感じ？
ま、こんなことはスレ主さんにはあまり関係ないので・・・・、
購入してから時間があまり経過していないのなら、やはり販売店に相談するのがスジかと思いますね。販売店の6カ月保証とか、付いてないのかな?
書込番号：10029645
1点
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|---|---|
フォーカスエイド |
マット面でピント合わせ |
my name is.....さん、中熊猫さん、1020５さん
返信ありがとうございます。
皆様のおっしゃる通り、まずは購入店舗に持って行こうと思います。
毎度おなじみ?キタムラでの購入なので、6ヶ月は一回限りの保証があります。
ただ、初期不良扱いで交換してくれるかは微妙ですが...。
TS-E 90/2.8でも同じような実験をしてみました。
一枚目はフォーカスエイド、二枚目はスクリーンでピント合わせてます。
こちらは解放が2.8の為か、それほど酷くはずれないです。
それにしても、キタムラでこのようなことを説明して、果たして
このことが理解できる方がいらっしゃるか心配です。
こぼれ話ですが、この5Dを購入する際の作動確認に店員さんが
持ってきたレンズはEF-S 17-85で、思わず「使えませんよね?」なんて
こっちから聞いてしまいました。自分で用意すれば済む話ですけど。
書込番号：10029886
0点
通常メインミラーの停止位置で調節するんでないかい
書込番号：10029890
0点
iPhotoさん
ニコン機を使ってると以前からのAiレンズを使うのですが私は2台ありました。
iPhotoさんも2台目だし、ときどきあることだとおもいます。
ＣＡＮＯＮはAFレンズオンリーなので、お店でＭＦモードにして合わないでは
言い方次第でクレーマーぽくなってしまうかもしれないですね。
お店の人にも試してもらって、絶対あわないことをすんなり理解してもらえるといいですが。
中古は買うときにテストできますので、ＡＦ合焦させてファインダー越しと液晶でのピント確認を
よくしないとですね。
広角ズームレンズの購入時は、ＡＦもＭＦもピンズレやすいので注意されるといいとおもいます。
書込番号：10030023
0点
画像を見る限りAFは合っているが、MFで合わないようですね。
ということは・・・・想像ですが・・・
ファインダースクリーンの裏表が逆にセットされてるような気がします。
書込番号：10030061
0点
5Dにも、もちろん方向間違えないように爪がついていますが・・・
書込番号：10030199
4点
みなさま、返信ありがとうございます。
よくよく考えれば、購入時に厳密にテストしなかった私にも
多少なりとも落ち度は有ります...。
EF 35/2でピントがきちんと合うのかテストしたつもりでしたが
これほどずれているとは購入時には気づきませんでした。
それほど機会は無いと思いますが、今後は中古品の購入にあたって
特にピントずれ・精度等に気をつけて行きたいと思います。
たくさんの返信、ありがとうございました。
書込番号：10031188
0点
↑だからそれを無理やり押し込んだとか切り取ったとか隙間を空けたままにしているとかなの。
中古でしょう・・・前ユーザーが正しく装着しなかった可能性があると思いますよ。
※：こう書くと、必ずステハンが「なぜそんなこと断定できるんだ」とか、
「中古をアホ呼ばわりするな」とか
「普段言ってることが信用できないお前が言うな」とか、絶対に反論が来ます。
でもこのような掲示板は、基本的に個人が思っていることを書いてるんだから、
反論は無効です。
書込番号：10031196
1点
  |
|---|
少々心配になったので、スクリーンを外してみました。
特に無理して付いているようには見えませんが、詳しい方が
見て普通の状態であるかとうかアドバイスをお願い致します。
関係ありませんが、スクリーンの交換は無印D1, 無印1D, K10Dで経験があります。
書込番号：10031358
0点
購入するときに、ここまで完璧なテストはできませんしね。
やはり、いろいろやる前に（買った時の状態を維持して）購入店に相談
が良いと思います。
書込番号：10031519
0点
iPhotoさん
同じとは言いませんが、似たような現象は知っています。
カメラAとカメラBに対してレンズ１とレンズ２を組み合わせた場合、
カメラAはレンズ１と２でピントが合うのに、カメラBではレンズ２しか合わない
経験をしています。
また、レンズによって相性もあるほか、同じ型番のレンズでも
ピントが良く合うモノとそうでないモノを経験しています。
結果仕方が無いので、あまりに酷いボディ（APSサイズ）を手放しましたが
現状は５Dですので、手放すわけにはいきません。
ただ、とかく私の場合は色のりで写してしまうことが多いのでごまかしている
部分も多いです。
とはいえ、本当に直そうとすると、全てのレンズに対して合わないのならボディとも
言えますがそうでない場合、レンズとの相性だとやっかいです。
一度、他の全く違うレンズを試してみて、全てのレンズで同様のことが
（お店で借りれるなら借りて）
起こるのならボディの調整をしてもらうなり、特定のレンズとは良いのなら
レンズを買った後、どれに合わせて調整して貰うか決めないと
レンズ１には合ったけれども、レンズ２には合わないと悲しい目になります。
相性で無ければいいのですが、念のために確認をしてみることをお勧めします。
書込番号：10035146
0点
この後に4件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
５D、２０D、キスデジNユーザーの中熊猫です。
DIGIC2に納得して、それぞれの機種を用途使い分けて同じ傾向の色味等には
安心してつかえてます。
しかしはやり思うのは、想定より良い描写でとれがちなのは、5Dしかなく
レンズの関係上写真全体ならわかるのですが中心部だけみても同様です。
フルからクロップさせたものは２０D(30D)/キスデジ等と
ほぼ同ピッチなので、レンズを通してきた情報（焦点）は全く同じで
それをすべて取り込んだのがフル、クロップさせたのがAPSCなら
同じエンジンなら中心部は同じ写真になりはずだとおもいます。
ですが５Dのほうが、同じ画角にさせても写真が滑らかと印象です。
過去スレッドも膨大なので、その情報でもかまわないので
どうかご存知の方、おしえてください。
0点
画素ピッチは5Dが8.2μmくらいで、20Dは6.4μmくらいだからそのせいではないでしょうか
書込番号：9919100
0点
センサー1平方mmあたりの画素数を求めます。
5D ： 1,280万 / 855.6 ≒ 1.5万
10D ： 630万 / 342.8 ≒ 1.8万
なので、20D ではもっと多いのでは？
（20D の計算してないんで、すみません。）
と、書込む直前に Frank.Flankerさん の書込みが･･･
書込番号：9919329
1点
Flank.Flankerさん
失礼しました。フルの素子の大きさは面積比APSC２．５倍にも及ぶのでピッチ同等は５００万画素のAPSCですね。
キャノンもですが各社600万画素機も相当おおいので、もうすこし具体的な回答お待ちします。
書込番号：9919352
0点
１つぶの受光素子の大きな 5D のほうが、階調的に優秀なのかもしれません。
受光素子＋ＡＤ変換の組み合わせて考えたときに、5D のほうが階調が出やすい
のかもしれませんね。
書込番号：9921137
0点
映像エンジンが同じでも撮像素子(及び撮像素子周り)が違うのだから写りが違うのは当然でしょう。
フィルムを変えても写りは変わらないはずなのに変わりましたと言ってるようなものです。
書込番号：9922166
0点
映像素子の大きさだけで、そんなに違うものなのですかね。
だとしたら、当時のＤ２Ｈsはプロ機でもありながら
あまり画質がいいとは、きいていないのでどれほどお粗末と
いうことになってしまいます。
ピッチでなら、かねてから６００万画くありましたが、
その後技術レベルがあがったけど高画素にして画質の諧調
含めた画質を犠牲にしたというのは、ちょっと理解しがたいです。
より後発の２００６年ニコン機の中でＤ４０が評価されましたが、
たしかにバランスの良さはうなづきましたが、画質としては
５Ｄの足元にも及びません。
画質は人のこのみと言う意見もあるでしょうが、１０人のうち２人が
支持したものより８人指示が確実に上であります。
８人が支持もののほうが良いと言えるので好みでは
書込番号：9922385
0点
JPEGの話をしてるんですか？
映像エンジンで描写が決まるという思い込みをまず排除された方が良いです。
描写を決めるのは撮像素子(及び撮像素子周り)です。
キヤノン：キヤノンCMOSセンサーの世界
http://cweb.canon.jp/camera/cmos/index-j.html
書込番号：9922624
0点
G55Lさん
最終的に仕上げられる絵についてです
映像素子でちがうなら、ＲＡＷ撮りすれば
ＳＯＮＹの同じセンサーを使って３社で同じ写真に
なれそうなものですが、そうはなりません。同じレンズを使った場合でです。
そうであるとしたら素子で決まると言うことにピンときません。
書込番号：9922696
0点
(及び撮像素子周り)というのを勝手に読み飛ばさないでください。
撮像素子が同じでも、そこから画像(映像)エンジンまでが違えば描写は当然違います。
ついでに某社は画像エンジンでRAWにも細工をしますから(http://www.sony.jp/dslr/products/DSLR-A900/images/prod/m/A900_feat1_02.jpg)、その点でもRAW撮りしても差が出ます。
とこでSONY製CMOSで3社で全く同じ物を同じレンズで同じ設定で撮った比較サンプルを何処で見たんですか？
書込番号：9922758
1点
比較サンプルではなくすべて利用してのことです。
ＲＡＷ撮りしていても、同じ絵がでるなら面白くないのですが
一様なのでそれぞれ使っています。
具体的には、肌の感じあたりでずいぶんわかりやすいかと思いますい。
カメラのパンフでもそれはわかるかとおもわれます。
その、映像素子周りを言葉をひとつではなく説明していただけると
たすかります。
書込番号：9922830
0点
「撮像素子周り」は、上で貼ったSONYの処理系であれば、上の青い部分の撮像素子から画像エンジンまでの事を指す意味で使いました。
話を最初に戻しますと、僕も5D、(元)20Dユーザーで中熊猫さんと同じように感じていました。
レンズから入った光がDIGICに行くまでに何枚ものフィルターやガラス(http://cweb.canon.jp/camera/eosd/5dmk2/img/feature-highquality/cmos-cencer-map.jpg 例)5D2の場合)やマイクロレンズを通過してCMOSに辿り着き、その後もオンチップNRやAD変換などがあって、ようやくDIGICに辿り着きます。
撮像素子とその周辺が違うという事は、このフィルターの素材や回路も違うという事ですから、単純に“ただ”大きさが違うだけではないので描写も差が出ます。
5Dと20Dのどこがどう違うかまでは正確には知りません。
書込番号：9922929
2点
アナログ情報→映像エンジンまでのプロセスのハード・ソフトのチューニングが
良好ということなのですかね。
ピッチによる優位はわかってましたが、それならニコンのＤ７００はＤ３００は
相当凌駕するはずですし、でもいまいちそれほどいわれてない印象をうけます。
色味や諧調では、２０Ｄほか同世代のＥＯＳは似た傾向ですが使用する上で安心はあっても、
下記のページの通り、滑らかさから来る写真の美しさが５Ｄにはあって
でもどうしてＡＰＳＣでは何を使ってもでないのだろうと質問させていただいてます。
http://cweb.canon.jp/camera/cmos/imagecapture-j/gradation.html
似たようスペックのＤ７００で見張る写真が見られればとびつくのですが
フルのＥＯＳはちょっと自分の中では怪です。ＤＩＧＩＣ２が優秀なのは
わかったのですが、それならどうしてＡＰＳＣだと確実に下回るのだろうと
疑問になりました。
書込番号：9922970
0点
中熊猫さん
以前、5D と 10D の比較画像を作ったので、参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8398446#8398446
ピクスタの影響、でちゃってます。すみません。
書込番号：9923442
0点
DIGICにデータが届く前に画像の元(RAW)は出来あがっていて、DIGICではそれにEXIFとサムネイルを付加して.CR2というファイルを作るだけです。
DIGIC2は優秀ではありません。
書込番号：9924347
0点
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|---|---|
スースエさん
ありがとうございます。
10Dから20Dを追加した時、スペックには出ない部分(ファインダー,レスポンス,画,ノイズ)も
20Dが上回る印象でした。
10Dもいいカメラなので、砂浜海岸専用にしようとこないだ海水浴でひらめきました。
左は、10DでもL(20-35L)のこってりが出てますが、わたしの感覚では10Dはちょっと平坦な印象です。
右は、5Dで似たようなレンズ(17-35L)でですが、感じるのは撮影が楽です。クロップさせれば
周辺がカットされて画質面ではもっと安定するかとおもいます。
書込番号：9924673
0点
CANON機の高画質になる解釈として
１．ピッチ
２．アナログ情報からCR2に至るまでのプロセスの違い
２については、5D以上と50D以下で差別化をしてAPSCではさほど高画質にならないように
しているということで良いのでしょうかね。
他社をつかってると画質面では
デジ１＞ハイエンドコンデジ
デジ１の中でも画質よりも比較的ハード性能の差でランクがちがう印象です。
キャノンだと画質面でも
5D以上＞ＡＰＳＣ機＞ハイエンドコンデジ
に感じてならないのです。
書込番号：9925132
0点
中熊猫さん
少しずつですが、G55Lさん の解説も理解できはじめました。
こんな記事も読んで、勉強中です。
↓
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/other/2005/06/28/1811.html
実感としては、APS-C でも、現像〜プリント までの処理が上手いと、とても綺麗な写真となると感じています。
キヤノンのギャラリーでプロの作品を見ていて、（カメラは、1D系かな？）と思ってチェックしたら APS-C機 だった、なんて事が何度かあります。
（プロ、という職業上、二桁Ｄ の新機種がでたらでたで、それで撮影して作品作りをするようです。）
ですから、仕上がりへの影響力でいうと、
撮影技術＆現像画像処理技術 ＞ 撮像素子＆その周辺 ＞ 撮像素子サイズ
というような気がします。個人の主観なんで、全然違ったらごめんなさい。m(_ _)m
書込番号：9928607
0点
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|---|---|---|---|
撮影技術や現像技術が写真の一番の左右をするのはわかります。
なので、高級機を持ってもぜんぜんダメな人もやっぱりいますし。
ニコンはずっと過渡期でしたがキャノンはどの機種でもよく撮れます。
カメラは論より、写真だとおもうので初代キッスの例（ある日スキ-上に連れていった）を
のせてみますが
APSを沢山つかうほど、レンズ特性を除いた写真の中心部分だけでみても
５Dは別格でアドバンテージが高く、これでは50D以降の機種がでてもその差うまらないなら
買う気がおきなくなります。
もしかしたらカメラボディも、EFＬレンズとEFレンズのように描写に差がつくようにしてるのかも
しれませんね。
他社のフルとAPSでは、３５ｍｍレンズをちゃんと使えるかどうかはあっても
画質でさほど差がでないような感じするので今回の質問をたてた次第でありました。
書込番号：9929586
0点
5Dの写りが個人的に好きだというだけでしょう？
厳密に比較したサンプルありますか？
書かれてる内容から推測すると、主観が殆どを占めてるとしか思えません。
RAWなら5DのDIGIC2を3や4に変えても同じです。DIGICでRAWに細工してたらそれはもうRAW(=生)では無くなってしまいます。
CANONのAPS-Cが意図的に画質を落としてるわけではなく、予算内で設計したら上位機種の方が高画質に作る事が出来たと考えるのが自然でしょう。
書込番号：9930106
0点
映像エンジンDIGICうんぬんよりCANONの場合はピクチャースタイルの採用により画質がそれ以前の機種とは明らかに違い見ばえが良くなったと思います。
20Dは5Dより以前のモデルでピクチャースタイルは採用されていなかったと記憶しています。
私は5Dのすぐ後に発売された30Dも使っていましたが5Dに同じレンズを装着しトリミングした場合と非常に良く似た描写をしていた記憶があります。
もちろん画素ピッチが小さい分5Dには及びませんでしたが。
40Dや50Dになると画素数が多くなった為か、やはり諧調が落ちてしまいます。
特に50Dは5Dと比べるまでもありません。
しかし、50Dはそれ以前の機種と比べると格段に露出が安定しています。
わたしは安定した露出に非常に魅力を感じて50Dも愛用しています。
DIGICには全く同じ内容の画像形成機能があるというのではなく単純にパソコンのCPUみたいな物ではないかと判断しています。（違っていたらゴメンナサイ）
要するにDIGICを動かすソフトの部分が機種により違うのではないかと思っています。（ピクチャースタイル有り、無しなど）
DIGICが高性能だとCPUの処理能力が大きい為、色々な機能（ソフト）が積めて大きな画像でも連射が可能となるという訳です。
もちろんG55Lさんの仰る撮像素子とその周辺が違うという事も大きく画質に影響しているのだとも思います。
書込番号：9930378
0点
この後に11件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
いつもお世話になっております。
マニュアルにて確認したいところですが、旅先に持っていくのを忘れ、こちらに助けを求めました。
最近例のフジヤカメラで5Dを買って今回の旅に持ってきています。
露出補正をしようと＋／−ボタンを押し、＋か−にダイヤルで変更した後でシャッターをきっても、補正されません。
補正後、半押ししてファインダー横の画面を見ると露出がもとに戻ってしまいます。
撮影画像の情報を確認しても露出が0になっています。
初期不良なのか設定方法が悪いのか、どなたかお助け下さい。
モードは絞り優先、評価測光です。
0点
よくわかりませんが(^_^;)
多分？それはストロボ調光の露出補正だと思います？
ボディの電源の、OFF→ON→１番上にして、背面のダイヤルで露出補正です(^^)
わからない時は(^^;)とりあえずRAWで撮影してください(^^)
楽しく撮影頑張ってくださいねっ(^^)
書込番号：9939137
2点
『ﾀｶｵ』さん
ありがとうございます。
電源ボタンを一番上にしてなかったからですね。解決致しました。
大変ありがとうございました。
書込番号：9939159
2点
「ﾀｶｵ」さんのおっしゃるとおり、↓+-を押してから背面ダイヤルを廻すのは、ストロボの調光補正です。
単なる露出補正でしたら、なにもボタンを押さず（そのかわり、背面ダイヤルが効くように電源スイッチをＯＮのさらに上まであげておいて）、背面ダイヤルぐりぐり、で、いけます。
取り説で確認しましたが（Ｐ９０）、露出の補正値は、電源スイッチを切っても、記憶されます。
あと、可能性として考えられるのが、セイフティシフトが「する」になっていると、露出が自動補正されます。カスタムファンクションの16番が「０」であることを、ご確認ください。
書込番号：9939160
1点
電源ボタン＝スイッチという仕様が、たまにわかりにくい場面に遭遇
しますね。 よく書き込まれている内容で、電源スイッチは撮影開始時に
ＯＮ（露出補正できるところまで）したあとは、オートパワーオフのみを
使い、スイッチはいれっぱなしにする使い方を推奨される方が多いような
気がします。（笑）私もそうしています。
書込番号：9941512
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
いつも、皆様の書込みで、勉強させていただいております。
5Dのミラー脱落対策をするべきか悩んでいます。
以下のような疑問があるのです。
ご意見を伺いたく、質問させていただきました。
5Dのミラー脱落対策をした後の視野率（ミラーの面積）は、
狭くならないのでしょうか？
対策された画像を拝見すると、1mm?位のL型の金具が取り付けられていますが、
それにより、ミラーの面積が小さくなるので、実際に映る写真にも
面積が小さくなった分、影響はないのでしょうか？
視野率との関係も気になるのですが、迷っています。
よろしくお願いいたします。
1点
もともとミラーはフルサイズありませんから大丈夫です。
長焦点（天体望遠鏡など）の場合ミラー切れしますが
通常レンズではきになりません。
書込番号：9865046
3点
私もまだやってないです。
写真を写す瞬間にはミラーが跳ね上がるので
写真には影響ないはずですよ。
書込番号：9866617
1点
machinoさん
ミラー脱落対策してもらって、数ヶ月。
ファインダー視野が狭くなった感じありません。
また撮影時はミラーは光路から退避してますので当然ながら影響はでていません。
書込番号：9866774
0点
返信いだいた皆さん、誠にありがとうございます。
早速、返信いただき感謝いたします。
対策をしても、ミラーは跳ね上がるので写真そのものには、
影響はないのですね。^^
視野率についても、変化なさそうですね。
ちなみに、視野率についてですが、
ファインダーの大きさとミラーの大きさって、
ファインダーのほうが小さいのですね？
つまり、対策部品をつけた後のミラーの面積内に、
ファインダーの面積が含まれていという解釈でよいのでしょうか？
私は、視野率は、
撮像素子の面積（有効分）＝ミラーの面積（有効分）＝ファインダーの面積で
例えば視野率97%というのは、
撮像素子の面積（有効分）＝ミラーの面積（有効分）＞ファインダーの面積（97%)
（※有効分を100%すると、それの97%がファインダーの100%と等しい）
と思ってたので、対策部品の面積分、視野率が低くなるのかと思っていました。
この解釈について、
ご教授いただけると嬉しいです。＾＾
書込番号：9868272
1点
もし、撮像体やスクリーンに直射する平行光線をミラーが網羅するならば
１．４倍の大きさが必要です。
しかし
ミラーは撮像面よりもかなり前に位置していますので
通常、撮像体やスクリーン よりもかなり小さいものです。
（初期のデジタル機を除く）
マウントやミラー位置の設計は
通常のレンズの仮想中心からスクリーンが見渡せる範囲があれば十分ですので
前に出ているミラーであれば網羅できるわけです。
このことが問題となるのは天体望遠鏡などのアタッチメント撮影時（１１００ｍｍ以上）で
天文撮影の分野ではミラー切れといい、視野上部が見切れることが知られています。
フィルムのミラーボックス流用した初期のデジタル機は
撮像体やスクリーンよりもかなり大きめなミラーが装備されていて
天体望遠鏡でも見切れない場合がありますがこれは例外でしょう。
書込番号：9868730
1点
ひろ君ひろ君さん
ご教授いただきましてありがとうございます。
5Dを使ってはいますが初心者でして、もっか勉強中なのです。
色々調べてはいますが、
知りたいことが記載してあるページがなかなかなくて、
直接教えていただけると嬉しく思います。
実際にカメラを見て、ご教授頂いた内容をイメージして
理解したいと思います。
ありがとうございます。
書込番号：9873380
1点
カメラのミラーを良く見てみました。
ミラーの中央に、幅の広い十字の領域があるのですが、
この部分が実際に、ファインダーに見える部分なでしょうか？
私は、ミラー全体がファインダーで見える部分だと思っていたのです。
その十字部分がファインダーで見える部分だとすれば、
脱落対策の部品は、視野率とは全く関係ないんですね＾＾
書込番号：9876942
1点
それはＡＦセンサーへの透過部分です。
ミラー面上はまだ結像していませんので
ミラーとファインダースクリーンは１対１対応しているわけではありません。
仮説的に見るなら、中望遠の２００ｍｍとして仮想中心からミラーを見て
その範囲内でスクリーンすべてが見渡せるなら蹴られはありません。
書込番号：9877318
0点
AFへの透過部分なんですね。
ファインダー＝ミラーという考え方で、
視野率97%とは、ミラーに映る映像を100とすると、
ファインダーではその97％しか見えないということで
良いのですよね？
書込番号：9891550
1点
>ファインダー＝ミラーという考え方で、
ミラーは合焦面にありませんので
面積や幅の対比の対象になりません。
>視野率97%とは、ミラーに映る映像を100とすると、
>ファインダーではその97％しか見えないということで
ミラーには映像は映りません（合焦しない）ので
ミラーに反射される映像の範囲は規定できません。
視野率は分母をフィルムまたは撮像体の素子サイズとした
ファインダースクリーン（マスク部分を除く）です。
長望遠レンズなどではミラー切れが発生しますが
そのような面積は算出対象としません。
書込番号：9891819
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
最近5Dを手に入れまして、あれから色々と撮影をしました。
その中で逆光時における露出が非常にシビアなことも分かりました。
それから露出に関して勉強をしまして、ある程度分かってはきたのですが、
実践するとできるかどうか分かりません。
評価測光だとファインダー内の明暗差が激しい場合は適正露出にならないことが多いですし、
適正露出のために最も良いのが18％グレー板を被写体の側に置いてスポット測光を行うという方法であるというのは分かりましたが、被写体に乗せられればよいですが、光源側や光源の反対側においたら、反射率は変わりますよね。また被写体が沢山あるとか風景、町中などではこの方法は使いにくいですし、使ったとしても意図した物になるかは分かりません。
結局何を一番撮りたいか？と言うことなのでしょうね。
露出について自分なりにまとめてみたのですが
１．被写体がポートレート、物撮り、等の近くにある動かない物を連続して撮影するときはマニュアル撮影で撮った方が楽。SSと絞りの組合せ、つまり露出を固定して撮影できるので、＊ボタンを使う必要が無く、一定の条件で撮影できる。18％グレー板を携帯し被写体の側に置いたそれにスポット測光で露出を測り、それが適正（プラマイゼロ）になるようにSSを調整したあと、撮影を行うと正確な露出（標準露出）となる。また、人の肌の反射率は18％グレー基準に近いらしいので、人の肌に合わせスポット測光で露出を固定し、撮影するのも良い。
２．被写体が動き物の場合、適正露出もコロコロと変わるので、評価測光で角度を変えて何枚か撮影して画像を確認し、ヒストグラムを見ながらその角度に応じて露出補正をしていくのがよい。モードはAvが良い。また、被写体が人の場合は肌をスポット測光で露出固定でも良い。
３．被写体がごちゃごちゃしている、沢山存在する、風景や町中の人混みなど、の時はどれに露出を合わせればよいか分からないので、２と同じく評価測光で何枚か撮影して画像を確認し、ヒストグラムを見ながら露出補正をしていくのがよい。モードはAvが良い。また、被写体が人の場合は肌をスポット測光で露出固定でも良い。
４．被写体が遠景、風景撮影の場合も３と同じで良いのだが、風景撮影ではファインダー内に空を1/3，大地を2/3入れた状態が18％グレー基準に近いらしいので、その状態で評価測光で露出を固定して、構図を変更して撮影すると良い。ただし、大地が雪原だったり白い石や壁が多い、明るい色の地面、あまりにも黒い大地などの時はこの方法は使えない。５．何れにおいても明暗の激しい構図や逆光の場合で暗い部分を明るく撮りたい場合はレフ板やフラッシュ撮影が最も良いが、無理であれば暗い部分をスポット測光で露出を決める(シャドウ測光)。これで暗くなっている物を明るくできる。
最も正確に色と明るさを出す方法は18％グレー板を使う方法だが、携帯するのと被写体の近くに持って行く必要があるのが大変。18％グレー板は入射光式露出計と同じ役割をする。つまり被写体に当たる光を正確に計測できる。
ゾーンシステムという方法も知りましたが、これは経験と勘が必要な気がするので難しいですね。
結局の所、露出は経験と勘なのでしょうか？
皆さんはどのように行っていますか？
2点
人の肌って人によって反射率結構違いません？
女性ならファンデーションも塗ってますし、平均すると+1くらいの方が標準露出に近いですけど。
人の肌を露出の基準にされるなら肌の横にグレーカードを置いて測光して反射率の差の感覚を掴まれた方が良いと思います。
+1.5くらい白い人も多いですよ。
被写体が人でRAWなら多少オーバーで撮って現像で下げた方が髪の内側や首の暗部にシャドーノイズが乗りにくくて良いと思います。
グレーカードは平面ですから入射式露出計で言うと平板で、立体なら光球を使いますから光源の方向性によっては同じにならない事も多いです。
書込番号：9722309
4点
１８％というのはフィルム時代の諧調表現域の中心であって
（明暗に対する応答性が一番高い）
デジタルでは無理にこだわる必要はありません。
（でも、メーカーの感度表現の指針にはなっています）
デジタル（標本化）の場合 諧調表現域の中では
値が高いほど応答性やＳＮがよくなります。（中心よりも）
ですので、私は必要な部分で白飛びが起きない範囲で
目いっぱい明るく撮ります。
評価測光ＡＥの場合 ズーミングして顔の占める面積比が変化すると
それに応じて出目も変化してしまいますが
その肌に対する適正露出は変化しないので
マニュアルのほうがやりやすい（変化しない）です。
衣装を飛ばしてもいいなら
カメラを近づけて 顔だけを試し撮りし
ヒストグラム や ハイライト表示 で飛んだ部分がない（または極わずか）
になるようにすればいいです
衣装も撮る（主として）ならば濃淡の一番薄いところで
同じ事をすればいいです。
なお上記は与えられた定常光のみで撮る場合で
ライティングする場合はもっと複雑になります
書込番号：9722469
2点
ごめん無茶苦茶書いてました
誤 標本化
正 量子化
書込番号：9722524
0点
toxboxさん
私も悩んでおりました。あれこれ試しても納得いく方法がなく、キヤノンのセミナーやトークショーでプロカメラマンにお話しを伺ったところ、総じて「キヤノンの評価測光は長い年月をかけて、多くのプロの経験とテクニックを組込み、チューニングされているので、かなり使える。評価測光を多用しています。」という話が多かったです。
なので、評価測光にクロマイシロップで補正するようにしました。
それでも思ったように撮れない事もあり、スポット測光を使ってみたり･･･
同じ事の繰返しではなく、スパイラルアップしていると思いたいです。m(_ _)m
書込番号：9722621
2点
最終的には「経験と勘」だと思います。
ホワイトバランスと同じで明確な「正解」は無いと思います。
モチロン…基本的な考え方やセオリーは有りますけど…
現物に忠実に…は正解でもあり、「間違い」でもあります。
およそ万人に評価される美しい写真と言うのは…現物とはかけ離れた物です。
そこにカメラマンやクリエーターの脳内美化されたイマジネーションが反映された方が、万人に評価されます。
そう言う部分も含めて…これ、日々精進。。。
「経験と勘」ですね♪
モチロン！理論と理屈の裏付けは、有った方が良いです♪
書込番号：9723107
2点
こんにちわです。
ごめんなさい、長文なので殆ど読んでいませんm(_ _)m
>露出って難しいですね
「だから面白い」って事だと思います。
人それぞれ撮る人の数だけ適正露出はあると思います。
結局、自分の撮りたいイメージにあった適正露出を見つけ出せるか？は、その人の技量・日々の鍛錬・経験値・センス次第って事だと思います。
細かい理屈を知っていても損はないですが、その前に撮りたいイメージを素早く持てる様に、頭の引き出しにどれぐらい詰められるかも大事だと思いますよ。
そもそも撮りたいイメージがなければ適正露出も決まりません。
偉そうに書きましたが、私も日々精進です(^^;; ではではm(_ _)m
書込番号：9723847
3点
>G55Lさん
なるほど。調べてみたところ、個人差は大きいですが男性の肌がグレー基準くらいの反射率のようですね。女性は+1.0EVほどみたいです。白人だともっと+側になるようです。何となく当てになるかなという感じですね。それから赤と緑(これも濃淡でだいぶ変わりますが)、もグレー基準に近いみたいですね。
自分は常にRAW撮影なので、オーバー目に写す方法試してみたいと思います。シャドーノイズについては知らなかったので勉強になりますσ(^^)
確かに平面の紙では被写体に当たっている光のどこを計測するのか、十分に再現できないですよね。立体の物もあるのですか、なるほどー。
>ひろ君ひろ君さん
>デジタル（量子化）の場合 諧調表現域の中では
値が高いほど応答性やＳＮがよくなります
デジタルの場合、ネガフィルムよりもラティチュードが狭いので露出にシビアなだけかと思っておりました。白飛びしない範囲ならばオーバー目でOKと言うことでしょうか？
>スースエさん
評価測光を信じておられる方は多いみたいですね。自分も厳密に撮りたいとき、撮影条件の悪いとき、特殊な場合以外は評価測光で写そうと思っています。クロマイシロップってなんだと思って調べたら、なるほど(^^)。やっぱり評価測光に補正が一番楽ですかね。
>骨＠馬さん
オートブラケット、ちょっと抵抗があるのですがあとで補正する手間も省けていいですよね。抵抗があるというのはやっぱり容量を食うと言うことです。保険料は高いですね。
>＃４００１さん
最終的にはそうなるのですね。
ある光景に対してありのままを忠実に撮したいのか、それとも自分が感動した光景を表現したいのか（色づけ）、によって撮影方法は変わってきますよね。
記念撮影などの記録にしたら厳密に、でしょうし、自分の作品で表現するならば、標準露出で撮影した光景は自分が感じた光景であるとは限らないし、むしろ違うことが多いのかもしれないですね。自分好みの適正露出で、望遠を使ったり、絞りの開放側を使うことによって感動した物をクローズアップして撮すと意図した物に近くなっていくのでしょうか。表現方法は無限にありそうですね。奥が深いです、写真の世界･･･
書込番号：9723919
0点
>Coshiさん
いつもブログの素晴らしい写真拝見させていただいてます。
長文ですいません(^^ゞ 、最近は雨が多いので取りに行くのがおっくうになって、どうしても理屈っぽくなってしまって･･･といい訳ですね、雨でも撮影はできますもの(m_m)初心者故の壁にぶち当たっているという感じです。
>撮りたいイメージを素早く持てる様に、頭の引き出しにどれぐらい詰められるか
なるほど。場数を踏んで、とにかく頑張って精進していきます。そもそも今の段階では自分の写真に明確なテーマを設けたこともあまりないですから^_^;
書込番号：9723935
0点
DPPで白トビしない範囲なら良いですけど、ダイナミックレンジをフルに使えるソフトでぎりぎりまでオーバーで撮るとハイライトの階調が綺麗になりませんよ。
書込番号：9724164
1点
 |
 |
|---|---|
中央黒岩スポット測光・-1補正 |
滝をスポット測光・+1補正 |
toxboxさん こんばんは。
露出は難しいですね。私もいろいろと試しましたが、結局マニュアルでスポット測光が一番確実かなあというのが今のところの結論です。
この方法だと、色によってどの程度露出補正をするかがわかればわりと思い通りの明るさで撮影できると感じてます。白いものを白っぽく写したい場合は、＋1程度、黒いものを黒っぽく写したい場合は-1程度、緑や青空は補正なしだが明るい場合は＋0.3〜0.7、暗い場合は同程度マイナス、赤は＋0.7〜+1、黄色は+1〜+2といった具合で、このあたりはその場での明るさによって多少異なりますが、何度か撮影してみれば大体わかると思います。
2枚の写真はこの方法で撮影したもので、現像時に多少トーンカーブをいじっていますが、明るさ調整はしていません。なお、マニュアルの経験のない方のために補足しておきますが、マニュアルの場合は補正といっても直接ＳＳを変更するので、Exifには補正値としては出てきません。
書込番号：9725565
2点
 |
 |
|---|---|
暗くても明るくても、適正だと思えば適正だし
綺麗見えていても失敗だと感じれば失敗だし、難しく考えなくてもいいと
思いますけど
１０枚くらい色々変えて撮れば、好みの露出は見つけられると思いますよ
デジカメって便利です
書込番号：9725650
3点
ちょっと補足を。
＞赤は＋0.7〜+1
と書きましたが、花などの明るめの赤の場合の話です。もちろん明るさによってプラスもマイナスもありますので、他の色も含めてこれが絶対と言うことではありません。
書込番号：9725794
1点
せっかくのデジカメなので、撮影後、ヒストグラムを見て、気に入らなければ
露出補正して撮影しなおしです。光源が安定している場合はＭモードがいいと
思います（スタジオなど）
書込番号：9726534
1点
私の経験からすると、露出補正はたくさん撮影しているうちに段々補正値が分かってくると思います。
この光線なら-2/3とか＋１段とか色々な状況で撮影することで補正値が身についてきます。
私が所属する写真クラブの先生なんて、露出計をのぞかなくても見ただけで露出が分かります。
またデジタルならその現場で何枚か撮影して補正幅をつかめば、結構撮影に集中できると思います。
あとRAW撮影ならオーバー目に撮影するより適正かアンダーで撮影しておいた方が後々救済できると思います。ハイライトが飛んでデータがなくなってしまうと元も子もないですし、デジタルはアンダー側に階調が広いのでこの特性を使った方が良いと思います。
書込番号：9726856
2点
toxboxさん
>撮影を行うと正確な露出（標準露出）
人それぞれ、適正露出（標準露出）は異なるのではないかと思います。
*露出の好みの問題もあります。
*例え toxboxさんの好みのポートレート写真の露出がややオーバーだとします。
toxboxさんの適正露出（標準露出）になります。
他人が、オーバーだのアンダーだの言っても、本人がOKならそれが本人の適正露出（標準露出）です。
>デジタルの場合、ネガフィルムよりもラティチュードが狭いので露出にシビアなだけかと思っておりました。白飛びしない範囲ならばオーバー目でOKと言うことでしょうか？
デジタルの場合、ルバーサルフィルムよりもラティチュードが狭いです。
ハイライトの飛びすぎは注意が必要です。
（RAW撮りで現像しても厳しいですね）
G55Lさん
>人の肌って人によって反射率結構違いません？
違うと思います。
肌のどの部分を強調したいかでも違うのではないでしょうか？
BIG＿Oさん
>あとRAW撮影ならオーバー目に撮影するより適正かアンダーで撮影しておいた方が後々救済できると思います。ハイライトが飛んでデータがなくなってしまうと元も子もないですし、デジタルはアンダー側に階調が広いのでこの特性を使った方が良いと思います。
ですね。
ニュートラルかややアンダーが無難かと思えます。
ハイライトが飛んだら見れませんね。（被写体のどの部分の露出を強調したいかでも違いますが）
toxboxさん
RAW撮影（現像ソフトで現像）
AWB
マニュアル露出
評価測光
が無難かと思います。
ヒストグラムは参考程度の確認でよいと思います。
ヒストグラムのデータが１００%ではありませんから。
自分自身の好みの露出が１００%です。（被写体のどの部分の露出を生かしたいか？）
書込番号：9731370
1点
オーバーはオーバーなので適正露出であったとしても標準露出ではありません。
標準露出は18%グレーが±0になる露出です。
アンダーで撮るのは、ひろ君ひろ君さんが言われてるS/Nに反するので初心者は
良いでしょうけど、より綺麗に撮りたいならDR内で出来るだけオーバーで撮る事です。
デジタルのシャドーレンジは確かに広いですけど下の方はS/N比が低くカーブが
寝ているので使えません。
書込番号：9731449
1点
撮影に於いて、最も大きなポイントとなるものが露出です。
露出決定の方法ですが、スレ主のtoxboxさんが仰るように
私は最終的には経験と勘だと思います。
もちろんホワイトバランスにおいても同様です。
私の場合はカメラ任せの測光方式は恐くて使えません。
自分でポイントとなるものに露出を合わせて撮る方が確実だからです。
ホワイトバランスもスタジオ以外では私は勘で色温度を合わせます。
どれが正解とか間違いとかないと思いますが、
少なからず自分で合わせることで、自分のイメージに近い写真を撮ることができます。
toxboxさん、よく露出についてまとめられましたね＾＾
露出については自分のものにするためにかなりの時間が掛かると思います。
私もまだまだ露出については勉強しなくてはと思っていますので、
これからも自分の求めている露出を引き出すためにお互いに頑張りましょう＾＾v
書込番号：9732025
2点
>>Mahoneさん
以前の書き込みにもお返事下さり、今回もありがとうございます(^^)V
>私の場合はカメラ任せの測光方式は恐くて使えません。
>自分でポイントとなるものに露出を合わせて撮る方が確実だからです。
>ホワイトバランスもスタジオ以外では私は勘で色温度を合わせます。
評価測光は当てになるようで当てにならないと言うことですね。確実に見た目の光景にするならば自分でスポットした方が確実ですよね。WBの色温度は今何度とか全く分かりません; .;せいぜい晴れ、曇りくらいしか。感でやってしまうのは凄いですね。
>toxboxさん、よく露出についてまとめられましたね＾＾
褒められた〜〜(∩_∩)♪自分でもなんでこんなに嵌ってしまうのか良くわかりません。始めてデジ一のkissDXを買って一年はこんな程度なんかーって夢中になれなかったのですが、5Dを買ってからは求めていた物が手に入ったとばかりに、死にものぐるいで情報を漁っていますからね(^_^)良い写真を撮りたいという強い気持ちがそうさせるんだと思います。
>これからも自分の求めている露出を引き出すためにお互いに頑張りましょう＾＾v
はい！Mahoneさんのようなクールで引き込まれるような写真を撮れるようになるまで何年かかるか(無理かも)分かりませんが、頑張っていきます。
あと、再び質問なのですが、逆光時に空に露出を合わせて、Photoshopでシャドーを持ち上げてやる方法は本来漆黒だった物まで明るくなってしまう感じがするのですが、やはり過度な持ち上げは無理と言うことでしょうか？日中シンクロがベストですかね。
書込番号：9732221
0点
 |
 |
|---|---|
評価測光です |
中央の上の緑にスポット測光です |
長々と書いた返信が投稿されていなかったようです(;。;)うぅ
前に書いた文章と違っているかもしれませんが。
>>G55Lさん
ダイナミックレンジをフルに使うというのがどういうことなのか良くわかりません。写真の中においてインジケーターを下から上まで使い切ると言うことでしょうか？
>>ramuka3さん
色から補正するのは使えるみたいですね。でも今のところ自分には難しいですね。自然の色からスポット測光するとどうしても明るい方向に行ってしまうようです。添付が一例です。でもこれから慣れていくのを期待してある程度の自然界の色を補正値とセットにして頭にインプットしておきたいと思います。HPのお写真素晴らしいですね。美しい〜
>>atosパパさん
分かり易い作例ありがとうございます(^^)Vここまで極端だと意図的な表現だとすぐ分かりますね。自分の感じた物を表現すれば良いんですよね。
>>mt_papaさん
同じ場所で同じ光の当たり方だったらマニュアルがいいですよね。
>>BIG＿Oさん
>私が所属する写真クラブの先生なんて、露出計をのぞかなくても見ただけで露出が分かります。
ひぃぃ〜〜(O_O)熟練の技術恐るべし。やはり長年積み上げた感覚なんでしょうね。僕もハイライトの情報が無くなったら元に戻せないと聞きましたね。
>>Pretty Boyさん
やはり自分の感じた物を写し込むのが写真ですものね。標準露出とは限らないんですね〜
>>G55Lさん
明るい方がS/N比が高いと言うことでしょうか？ノイズが少ないと言うことですか？自分はまだまだレベルが足りないので理解できません; .;精進あるのみです。
昨日色々と撮影してみたのですが、AEブラケットで保険を掛けるのがいいと思いました。ただ3枚しか撮れないので微妙な露出はあとで補正するしかないですが。それに3枚も撮らずに内部で補正してくれたら本当に助かるのですが。ほぼ同じでも全く同じ写真ではないし。本当は+-1EVで7枚くらい欲しい|ー￣)それだと上達しないですか。そうですか。
今日風景のための露出の教本を買ってきました。取りあえずこれを叩き込んでから実践して自分の感覚を高めていきたいと思います。
書込番号：9732325
0点
この後に14件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
こんにちは。
D700やA900、5D2と節操なくフルサイズを使ってみました。
それぞれレンズに厳しいというか、それなりのレンズを使わないと
フルサイズの画質上でのメリットがあまり感じられません。
もちろんカメラとは、そういう物だと理解はしていますが・・・。
そこで今回、5Dを購入してみました。
画素数的にはレンズにも優しいのでは？と期待しています。
D700も似たような画質ですが、どうもレンズに厳しいと思いました。
1点気になるのは、ダストリムーバブルがついていません。
撮影に行くと少なくとも数回は屋外でレンズ交換をします。
今までの機種は特にダストを気にしたことがないので、実際のところ、
ダストリムーバブルが有効なのかどうかは不明なのですが、あまり
ゴミの写り込みなど経験がないので、それなりに効き目があったの
かなあ？と思っています。
そこで質問なのですが、5Dの場合は結構イメージセンサーの掃除は必要ですか？
撮影時にぺったん棒を持ち歩くのは苦にならないと思いますが、実際に外出中に
掃除するのは面倒くさいと思いますので。
1点
原因は機械ということですか？違うと思いますけど。
お金にものを言わせて、毎週SSで清掃すれば、問題なしです。
書込番号：9692029
10点
> D700やA900、5D2と節操なくフルサイズを使ってみました。
> それぞれレンズに厳しいというか、それなりのレンズを使わないと
> フルサイズの画質上でのメリットがあまり感じられません。
> もちろんカメラとは、そういう物だと理解はしていますが・・・。
いやそういうものではありません。
例えばキヤノンの50Dや40D等のAPS-C機やニコンのD300やD40等のDX機なら、普通のレンズでも十分美しい写真が撮れます。
【実例】
40Dのすばらしい写真↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=9430074/#9434625
D300のすばらしい写真↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=9634963/
D80のすばらしい写真↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501611022/SortID=8927597/#8927998
D40のすばらしい写真↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711068/SortID=8994170/#8994170
つまり正確に言えば、フルサイズはレンズを選んでもAPS-CやDXで普通に撮った写真と同程度がせいぜいです。
フルサイズで下手なレンズや絞りの設定ミスをすれば、APS-CやDXより悪くなります。
フルサイズやFXは、普通の意味の画質でAPS-CやDXよりも有利になることはなく、
別の極めて限定された目的でのみ有利性を発揮するだけの、極めて特殊なものなのです。
一般用途なら、APS-CやDX「でも十分ではなく」、APS-CやDX「の方がむしろ良い」のです。
書込番号：9692222
2点
sp-tamachanさん こんにちは
５Ｄは５Ｄｍｋ２に比べ、かなりゴミが付きやすいです。
さすがにぺったん棒で現地で掃除、というのはめんどくさいでしょうが、一応ぺったん棒を持っていき、撮影中に気になるほど大きいゴミだけ掃除し、帰宅してから毎回掃除、でいいのでは。
５Ｄは中古ですか？
新品の間は、かなり粘着系のゴミが付きました。
数か月でブロアーで吹けば飛ぶ程度の埃が付くだけになりました。
書込番号：9692342
1点
たしかに、絞ったときに、ゴミが写りこむときがあります。
撮影中にぺったん棒では手間がかかりますので、
ブロアでしゅぽしゅぽする程度でよいと思います。
ぺったん棒は、保険程度のつもりで、お持ちになれば…
書込番号：9692470
0点
外でミラーアップして・・・掃除する気にはなれないな〜^_^;
書込番号：9692494
1点
>そこで質問なのですが、5Dの場合は結構イメージセンサーの掃除は必要ですか？
DPP等で消せます。
書込番号：9692877
2点
sp-tamachanさん、こんにちは。
出かける前にペッタン棒して、出先ではブロワーぐらいで良いと思いますよ。
ちなみに、ブロワーで取れないような粘着ゴミの多くはグリスを含むメカダストと、それと合体した外からのホコリです。
使いこんだカメラに粘着ゴミが少ないのは、このためです。
５Dなら、それなりにシャッター数は多いでしょうから粘着ゴミは少ないはずですので、出先ではブロワーだけで良いと思います。
書込番号：9693044
1点
色々アドバイスありがとうございます！
本題の前に5D購入に至る経緯まで書いてしまい、
ちょっと話が逸れてしまいました。すみません。
フルサイズ本来の・・云々は、おっしゃる通り
理解しております。D300やK20Dも使いましたので。
私は雲の写真が好きなので、おもに夕焼けや真夏の
空を撮っています。あとは民間機撮影です。
オリンパスブルーといいますか、コダック色といい
ますか、ああいう澄んだ空色をより精細に撮りたいと
思ってまして、高感度得意なフルサイズに走ってます。
やはりゴミは付きやすいですか・・。
飛行機撮影から夕焼けと、レンズ交換は色々やるので、
ちょっと気がかりです。DPPでも消せるなら、さほど
気にする必要もないと思いますが。
購入したのは未使用品なので、おっしゃる通り初期の
汚れが出そうです。
一度出かけたら朝から夜までずっと撮影するので、
3000ショットぐらい撮りますから、早目に慣らしを
終わらせたいと思います。
あとは・・
昼食や休憩時にブロワとペッタンするようにします(^^ゞ
書込番号：9693162
0点
デジ（Digi）さん
素晴らしい写真を紹介頂いてありがとうございます。
最近の高画素機はブレに敏感で、なるべく三脚か、
一脚で撮影するようになりましたが、かなり綺麗に
撮れるようになりました。
おっしゃる通り、盲目的にフルサイズが高画質と
突っ走ってもダメな事は、自分なりに理解しています。
サブといいますか、K10Dは何故か手放せずレンズ共々
手元にありますが比較的高感度が苦手な機種なので、
5Dをメインにしてみました。
とりあえず色々なメーカーを使ってみて、キヤノンが
一番合ってると思いましたので、しばらく5Dで精進します。
書込番号：9693218
0点
ごみとりなしの 20D と、ごみとりありの 50D を併用してます。
ゴミ取りがないと、３ヶ月１回くらいは F8 でも写るゴミに遭遇します。
それと掃除は屋外ではやらないほうがいいと思います。室内のホコリの
少ない環境がよろしいかと。。
書込番号：9693415
0点
スレチかも知れませんが、下記の修理屋さんでCMOSの清掃が無料です。
私は先週撮影に出かけたときにチラシをもらったので、
最後に清掃に出してからしばらく経っていたこともあり、試しに持ち込んでみました。
結果はメーカーでやるのと変わらずしっかりとやってもらえました。
待ち時間はこちらのほうが早い気が？
失礼しました。
書込番号：9723499
0点
 |
 |
|---|---|
評価測光です |
中央の上の緑にスポット測光です |
>>G55Lさん
ダイナミックレンジをフルに使う、と言うことがどうやればできるのか？分かりません。写真の中に露出インジケーターの下から上までの明るさが全て入っていると言うことでしょうか。
>>ramuka3さん
色の補正を覚えておくと分かり易いみたいですね。ただ光の当たり方で如何様にも変化するのでどこをスポットすればいいのか･･･今のところ分かりません（Q_Q)↓自分でやってみましたが、どうも明るい傾向になってしまいますね。特に風景では緑が多いのでそれに合わせて見るも、何だか明るかったり。添付の画像です。マニュアルだと+-2EV以上も可能ですよね。HPのお写真素晴らしいですね〜美しい。
>>atosパパさん
良い作例ありがとうございます。ここまで極端だと意図的な物だとすぐに分かりますね。自分の撮りたいイメージに合わせて露出を決めるのですよね。
>>mt_papaさん
なるほど。同じ場所で同じ光の当たり方だったらマニュアルがいいですよね。
>>BIG＿Oさん
>私が所属する写真クラブの先生なんて、露出計をのぞかなくても見ただけで露出が分かります
ひいぃ〜〜(O_O)熟練の技術恐るべし。自分もハイライトが飛んだら情報はなくなると教わったのですが、やっぱり普通は標準で撮った方が良いのかもですね。
>>Pretty Boyさん
自分の良いと感じた明るさが一番いいですよね。やはり飛んでしまうよりならアンダーが良いんですね。
>>G55Lさん
S/N比はハイライト側が高いと言うことですね。うーん。色々意見があって迷ってしまいます(+o+)ノイズが少ないと言うことでしょうか？とにかく自分はそこまでのレベルに達しておりませんので、まだまだ勉強していきたいと思います。
自分で色々と撮影をしたところ、風景は取りあえずAEブラケットで保険を掛けることにしました。それが一番効率が良いかなと。もちろんスポット測光も行って自分の感覚を高めていきたいと思います。
今日風景撮影のための露出の本を買ってきました。風景だと露出あわせが良くわからないので取りあえずこれを叩き込んでから実践を繰り返して覚えていきたいと思います。
次は構図だー！
書込番号：9732149
0点
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