画素数：903万画素(有効画素) 光学ズーム：10.7倍 撮影枚数：320枚 撮像素子サイズ：1/1.6型
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このページのスレッド一覧（全248スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 テレコンについて |
41 | 18 | 2006年10月13日 23:24 |
| テレコン |
13 | 10 | 2006年10月10日 23:07 |
| 4Gマイクロドライブについて |
12 | 11 | 2006年10月7日 20:04 |
| 外部ストロボ |
3 | 2 | 2006年9月20日 02:01 |
| S9000とS6000 |
7 | 6 | 2006年9月18日 21:26 |
| ノイズ |
6 | 50 | 2006年9月9日 11:17 |
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デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000
他の方が立てたスレッドで便乗質問を重ねるのは失礼かと思いましたので、別スレッドを立てました。
お返事下さった皆さん、ありがとうございました。
1540ProかTCON17の購入を検討していることは、先のスレッドに記しましたが、目的は室内での幼稚園・小学校行事の撮影です。
かなり前方の席を確保できた昨年のお遊戯会の撮影データ（上半身ｱｯﾌﾟ）を見てみると、ISO800、F4.9でｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/30〜1/50位でした。
前置きが長くなりましたが、ここからが質問です。
テレコンを付けても開放F値は変わらないと、口コミか何かで見かけたのですが、これは上記同条件であれば、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞも変わらないということなのでしょうか。
あるいはｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが落ちるなら、どのくらい落ちるのでしょうか。
ISO1600はなるべく使いたくありませんが、1/30〜1/50よりｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが落ちてしまうなら、テレコンは室内用途としては苦しそうな気がします。
度々スミマセンが、ご教示ください。
1点
あのー FinePixシリーズは確かレンズ交換不要のはずですからテレコン付けれないはずですが・・・
書込番号：5526168
2点
@おいなりさん、こんばんは。
私はFZ7にTCON-17を付けて、超望遠動体撮影を楽しんでいますが
テレコンを使用するのは、野鳥やジェット戦闘機などの飛び物や
サッカーや野球などの屋外スポーツを撮影するときだけです。
ただ、@おいなりさんの疑問にとても興味があったので
今、実際に部屋の中で確認してみました。
FZ7でISO400に固定、絞り優先AEで絞り開放F3.3
テレコン無しで432mmテレ端、TCON-17を付けて734mmテレ端で
同じ被写体を、それぞれ７枚ずつ撮影してみましたが
シャッタースピードは、テレコン無しは７枚全て1/15秒
TCON-17を付けたときは、５枚が1/15秒、２枚が1/13秒でした。
レンズの前面に付けるテレコンは明るさが落ちないと言われていますが
ほぼ、その通りだと思います。
ただ、手ぶれ補正機能を持たないS9000の場合
テレコンを付けて450mmオーバーで室内撮影するのは
三脚や一脚無しでは、かなり難しいと思います。
テレコンを付けないで撮影し
後でトリミングされた方が無難だと思いますよ。
書込番号：5526230
2点
S9000にレイノックスのDCR-2020PRO 2.2X を付けて使用しています。P使用していますが、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞと絞りが変わらないと信じて使っています。
劇場内の撮影も多々有りますのでテレコンのせいで暗くなっては困ります。
ISO800、F4.9でｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/30〜1/50位…その通りですね。
オートブラケティング、又は連写で手ぶれに対処しています。
Neat Image はご存じですよね。ノイズ対策に使用しています。
状況によりますがニートイメージの助けを予定して、ISO1600も使いますよ。ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/50〜1/100位に稼げますから、早い動きに有効としています。
DCR-2020PRO 2.2X は260mm位〜300mmが使用範囲です。あとはケラレが発生します。580mm〜660mmが使えると言う事ですね。
テレコン装着でのS900の二段階のマクロも結構使えますよ。
書込番号：5526561
2点
ついでに追加
知らない人は知っておくべきです。知らないと損する。…か…も…。
ノイズ除去ソフトのニートイメージです。
demo 版で効果は十分。
http://www.neatimage.com/download.html
demo 版 download 可能です。
紹介記事です、こちらからお読み下さい。
http://members.shaw.ca/ansel/Gekkan/Neat/Neat.htm
書込番号：5526620
2点
DAN3さん、横から質問します。
DCR-2020PRO 2.2Xで600mm相当で撮影したのと、デジタルズームで600mm相当の画角にしたのとでは、どっちが良いですか？写り方はどう違いますか？
実はテレコンを買うべきか迷っているので、良かったら教えてくださいませ。
書込番号：5526638
2点
えーっと、
ピンが違います。シシャカイシンドってやつ。ボケ具合です。
プリントサイズによっても違いますが、A4ならデジタルズームで600mmは無理かなー。と、考えます。
660mm相当を使用して、デジタルズームで1450mmならA4でもA3でも許しちゃいます。けど。
1450mm使ってみなさい〜〜ませ。ませ。
書込番号：5526668
3点
Oh, God!さん
ぜひぜひ買って1450mmで別の世界を覗いて見てください。
トクトク情報 かな。
実は一眼レフにも使えるのです。よ。
一眼レフって言うと、レンズ後に付けるテレコンバータしか考えられない世の中ですが、私の世界ではコンバーションレンズDCR-2020PRO 2.2Xが大活躍しています。
F値が変わらないのですんご〜く便利。
書込番号：5526717
3点
DAN3さん、ありがとうございます。
やっぱりテレコンは、デジタルズームよりは良いというか、ちゃんとした望遠レンズなんですね（なんか変なこと言っていますが。笑）。
判りました。1450mmの別世界にトリップしちゃおうかな。
書込番号：5526836
2点
夜遅くにこんなにもﾚｽ戴き、ありがとうございました。
isiuraさん
わざわざﾃｽﾄまでして戴き、ありがとうございました。
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞがほとんど変わらないようで、安心しました。
講堂内での望遠撮影時では、今までは手持ちで失敗が多かったので、今年からは座席の前で三脚を小さく開いて使うようにしてます。
ﾃﾚｺﾝ買わずにﾄﾘﾐﾝｸﾞする とか ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑで我慢するも一案ですね。
熟考してみます。
DAN3さん
ニートイメージのページを開いてみたことは有るのですが、英語だったので使わず即撤退しました。
毛嫌いせず、トライしてみたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号：5527209
1点
@おいなりさん、こんばんは
私は他社製高倍率ズーム機３台に10本近くのテレコンを所有しております。
コンバーターレンズにはフロントコンバーターとリアコンバーターがあります。
それぞれの特徴は以下の通りです。(当方サイトより抜粋)
・リアコンバーター
カメラ本体とレンズの間に挟んで使うコンバーターレンズ。
特徴
レンズ交換式一眼レフ用
マウントが同じなので、比較的多くのレンズに対応している。
露出倍数がかかるのでレンズの絞り値が暗くなる。
画質はフロントコンバーターより良い。
ワイドコンバーターは無い。
最短撮影距離が変化しない。(より撮影倍率が高くなりますね。)
・フロントコンバーター
レンズの先端に取付けるコンバーターレンズ。
特徴
レンズのフィルター径に依存する。特定のフィルター径のレンズではないと直接装着出来ない。
(一部ステップアップリング等を使用して取付け可能な場合もある。)
露出倍率がかからないので、レンズの絞り値が変わらない。
最短撮影距離が長くなってしまう。(コンバーター倍率の２乗倍だけ最短撮影距離が伸びる）
描画はリアコンバーターより劣る。
ワイドコンバーターがある。
ということで、フロントコンバーターは理論上は合成Fナンバーが変わらないのですが、レンズの透過率は100%ではないので、
その分減光するようです。私の感覚では1/3EV〜1/2EV落ちます。
(さらに口径食やコサイン４乗則による周辺減光も見られます。)
それから、コンバージョンレンズ装着時は画角が狭くなり測光の範囲も変わるので、評価測光では露出値が変わる可能性もあります。
(厳密にはスポット測光でも変化があります。)
ということで、私の持っているテレコンで一番画質がいいのがニコンのTC-E15EDですが、これは取り付け部分が特殊な形状なので残念ながら汎用性がありません。
(しかし、FZ系をお使いの強者は加工して使用されていらっしゃる例を見たことがあります。)
汎用性のあるテレコンで一番画質がいいものはやはりTCON-17とDCR-1540PROですね。
画質はほんの僅かな差で低倍率のDCR-1540proが上回るような気がします。
その次がB-300、TCON-14B、ちょっと差が開いてTL-FX9です。
全くおすすめしないのが高くて大きくて重いソニー製VCL-HGD1758です。このテレコンは色収差出まくりで、高倍率ズーム機にあまり向きません。
同様にkenko製テレコンもあまりいい評判は聞きませんね〜。
高倍率なテレコンだとオリンパスの1.9倍テレコンのC-210がなかなか画質がいいです。
ただし、後玉径が小さいので、周辺がケラレます。
詳しくは当方サイトの以下のページをご参照くださいませ。
http://carulli.maxs.jp/lens/lens.htm
Oh, God!さん こんばんは
この機種はハニカムHR型CCDなので平方画素CCDとは少し異なりますが、原理は同じです。
平方画素CCDでは画素数にデジタルズーム倍率の２乗の逆数を掛けた画素数相当になってしまいます。
例えば900万画素機で２倍ズームなら 900万×1/4＝225万画素相当です。
(従ってプリントは2Lサイズぐらいが限界ですね。)
というわけでテレコン等の光学的に倍率を高めた方が画質が良くなります。
また、コンバーターレンズは上記の特徴があり、被写界深度が浅くなったり、最短撮影距離が変化します。
DAN3さん、こんばんは
私も一眼レフカメラにフロントコンバーターを使って実験したことがあります。
特にシグマの55-200mmF4-5.6DCとTCON-17は非常に相性がいいです。
『D70+シグマ55-200mm DC+オリンパスTCON-17テスト撮影』
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?un=110513&key=939706&m=0
『D70+ED70-300mmF4-5.6D＋TCON-14B・TCON-17』
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?un=110513&key=967791&m=0
あと、フロントコンバーターとリアコンバーターの同時装着試験もしたことがございます。
ここでもTCON-17は際だって成績優秀でした。
写人さん、こんばんは
この機種は58mm径のネジが切ってあり、その前にフロントコンバーターが装着可能なようです。
書込番号：5529159
4点
carulliさん、こんにちは。どうもありがとうございます。
ちょっと質問があります。
１、まず、テレコンのDCR-1540PRO 1.54XとDCR-2020PRO 2.2Xとでは、画質はどちらが良いでしょうか。2倍を超えるテレコンは駄目といった声もあるようですが、画質を考えるとDCR-1540PRO 1.54Xの方が無難と考えますか。
２、周辺減光の件ですが、これはどのテレコンでも多少は見られるものでしょうか。高倍率になればなるほど目立ってくるものと考えて良いですか。
３、便乗質問なんですが、同等のワイドコンバージョンレンズが、レイノックスの他、富士からも発売されています。このような場合、一般にカメラメーカー純正品の方が良いと考えて良いでしょうか。それともそうとは限らないものでしょうか。ご経験がありましたら、教えてください。
書込番号：5530686
2点
Oh, God!さん、こんばんは
１番目のご質問についてですが、
私自身はDCR-2020PROは持っていないので、検証は出来ないのですが、当方HPからリンクさせて頂いているあるサイトで、このレンズの画像や使用感などを拝見させて頂いていたことはございます。
やはり高倍率のテレコンは、設計上どうしても画質的な無理があるように感じました。
（特に軸上色収差がかなり出るように思いました。周辺の解像度も落ちるようでしたし・・・？）
DCR-2020proが発売される前、優待販売のお知らせをレイノックスからもらったのですが、倍率からして画質にあまり期待出来ないと思い、購入しなかった経緯もあります。
例えば高倍率のテレコンでオリンパスのE-10/E-20用の有名なTCON-300Sというのがかつて販売されていました。
これは３倍テレコンでかなり長い鏡胴で、それを支える専用アームまでオプションとして売っていました。
値段もたしか税別69,000円ぐらいしたと思います。
このテレコンも倍率のわりには写りは優秀でしたが、低倍率なテレコンに比べれば画質が劣っていました。
それに比べ1.4〜1.7倍のテレコンは設計にもそれほど無理なく、良好な画質のものが多いのも事実です。
しかし低倍率なテレコンがすべて画質がいいとも限らないのが難しいところですね。(^^ゞ
その中で、DCR-1540proはかなり優秀なテレコンだと思っています。
ただ倍率的には1.54倍なので、1.7倍のTCON-17とどちらがいいか悩ましいところでもあります。
(ただし、TCON-17は公称1.7倍ですが実質1.62倍とも言われていますので、そう考えると僅かな差なんですが・・・)
２番目のご質問についてですが、
テレコンの場合の周辺減光は、装着するカメラの撮像素子が小さいと口径食があまり問題にならない場合もあり、一眼レフカメラに比べれば少ないかもしれませんが、鏡胴の長いテレコンでは若干口径食は発生する可能性もあります。それから、倍率のわりに前玉径の小さなテレコンも周辺での光量不足が懸念されます。
まあ、それほど気にされるほどではないかと思います。
３番目のご質問についてですが、
一般的には純正レンズがそのカメラ用に設計されていますので、一番無難な選択だと思っています。
（ただし画質が一番いいとも限りませんが・・・）
私もいろいろなワイコンやテレコンを使って来ましたが、どその中ではニコンのコンバーターレンズが高画質だと思っています。
（ここいら辺が「拘りのニコン」を感じます。）
（カメラメーカーやレンズメーカーの中では唯一レンズの硝材から製造しているメーカーですね。）
私の持っているテレコンもEDレンズまで使っていますから・・・
ワイコンも馬鹿でかくて、重いし、倍率は0.8倍と物足りないぐらいですが、画質は飛び抜けていいです。
でもニコンのコンバーターはニコンのカメラ専用っていうのが残念なところなんですよね。
次にコンバーターレンズで優秀なのがやはりオリンパス製のものですね。
オリンパスはかつてフィルム用一体型一眼レフカメラ(レンズ交換不可能)のLシリーズを販売していて、このカメラ用のコンバーターが大変優秀なものでした。
(B-300やA-28など)
当時、レンズ一体型の不利な面を優秀なフロントコンバーターで補っていて、一眼レフの画質を保とうとしていたようです。
その技術から現在でもフロントコンバーターでは他社を圧倒するものを出し続けていますね。
（例えば松下製FZ20用のワイコンはオリンパスのWCON-07のOEMでは？と言われています。）
あとは古くからコンバーターレンズを販売している吉田産業のレイノックスブランドは近年かなり優秀なレンズも発売されるようになったと思います。
（でも、レンズによってはダメなのもありますが・・・）
ということで、最後に私がおすすめのワイコンはズバリ！純正のワイコンかオリンパスのWCON-07、レイノックスのDCR-7900ZDのいずれかです。
私の使っているWCON-07は、周辺で多少歪みがありますが、流れや滲みは少ないです。
ワイコンも倍率が高くなるほど、画質が劣ってきます。
0.8倍だと設計に無理なく良好な物が多く、0.7倍あたりが限界だと思っています。
とくに倍率の高いものはかなり歪んだり、逆に、その歪みを無理矢理補正したレンズだと、今度は周辺で流れや滲みが発生したりします。
例えば、レイノックスのワイコンで言えば、前者がDCR-5000などで、後者がDCR-6600proなどが当てはまります。
書込番号：5531457
3点
むずかしい事はわからないので勝手に３について答えちゃいます。
http://www.finepix.com/community/archives/school/practice/conversion/step_1.html
ここでレイノックスのレンズを紹介しているし、ましてfinepix net shopで売っているという事はカメラメーカー純正品にこだわる事はないと思います。
ちなみに私は他で評判が良かったのでオリンパスのTCON-17を使っています。何より価格が安いのが良かったです。そのころDCR-2020PROがまだ発売されてなかったという事もありますが
書込番号：5531486
2点
carulliさんとくらべるととてもラベルの低い書き込みをしてしまいました。
はずかしー(*^_^*)
失礼しました。
書込番号：5531554
2点
Ｍｒ．Ｓ７０００さん、こんばんは
あっ！ホントだ！
しっかりレイノックスと提携しているんですね。
それから私の上のレスで補足があります。
最後にWCON-07をおすすめしたのですが、もしかしたらケラレる可能性がありますので、ご注意くださいませ。
28mmの画角のこの機種だと使えるワイコンの種類はかなり狭まりますね。
書込番号：5531570
2点
carulliさん、Ｍｒ．Ｓ７０００さん、こんばんは。
やっぱり、低倍率テレコンの方が画質が良いわけですかぁ。どうせ買うなら高倍率を、と思ってしまうので悩ましいところです（笑）。
ワイコンの方は、どちらでも良い感じですね。すると価格次第ということかな。
オリンパスの「Lシリーズ」、懐かしいです。確か「ブリッジ・カメラ」とか呼んでましたよね。デジタル時代の「ネオ一眼」って、ひょっとするとフィルム時代の「ブリッジ・カメラ」の焼き直しなのかもしれないですね。
ありがとうございました。
書込番号：5531945
2点
carulliさん ありがとうございます
フロントコンバーターは数多く有りますが、資料が、仕様等が無いのが多いですね。
高解像度を目的とするなら前後、どちらのコンバーターレンズも使用しないと考えた方が良いでしょう。
私の場合、CR-2020PROは雰囲気物に使用しています。レイノックスによると、中心解像力260本(MTF30%値）なので、まあ良しとして使っています。
CR-2020PROとS9000のコンビは、1450mmで、ISO1600まで、F5、が使えるので大変便利です。いろいな場面で活躍しています。RAWの1800万画素も。
書込番号：5533312
3点
色々とご意見戴き、大変勉強になりました。
昨年9月にS9000を購入してから写真撮影が楽しくなり、目下、入門書等を読んで基礎知識を学んでいるところです。
（Oh, God!さん推薦の「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真の学校」も買いました）
まだまだ分からないことだらけですので、また質問させて戴くことが有るかと思いますが、今後とも宜しくお願いします。
書込番号：5534797
1点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000
Ｓ９０００のレンズは２８〜３００で、一眼タイプのものが搭載されています。
これ一本で完結するコンセプトで作られていると思いますので、望遠系のテレコンは無いと思います。
書込番号：5520543
1点
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/accessories/list005.html
TL-FX9Bが使えるかも？（HUJIに要確認）
ただし、パナのFZ1で使った経験では、ホドホドの解像度のような気が
しました。
書込番号：5520746
1点
もし、他機のために大口径のテレコンを既にお持ちでしたら、ステップアップリングあるいはステップダウンリングを使って試してみるのも手です。（これらのリングの方が十分、安く出費を抑えられますし、また、経験上、テレコンでは画質劣化は少ないですので）。
ちなみに私はテレコンバージョンレンズTCON-17（Olympus）を58→55mmのステップダウンリング（MARUMI）を介してFinePix S9000に取り付けています。WIDE側はけられるため、実際に使えるのは35mmフィルム換算370mmくらいからでTELE端510mmとなります。このコンバージョンレンズの重さは270gでS9000を含めてちょうど1kgほどになり、手で支えてまずまずのバランスです。
書込番号：5520749
1点
皆様ご返信ありがとうございます。
価格的にもレイノックスに惹かれましたが実用性はいかがなものなのでしょうか。
倍率の異なる物が２種ありますが。
全体としてあまり大きくなってしまうのもどうかと。
（携帯からの投稿のため簡潔ですみません）
書込番号：5521365
1点
横レス失礼します。
私も評判の良さそうなＴＣＯＮ−１７とレイノックス１５４０ＰＲＯのどちらかを購入したいと思ってます。
過去の口コミを調べて分からなかったのですが、１５４０ＰＲＯはどこまで広角側でケラレないのでしょうか。
ＴＣＯＮ１７より、短そうなので、結構広角側（１５０ｍｍとか）でも大丈夫なんでしょうか。
横レス誠に恐縮ですが、ご教示いただけないでしょうか。
書込番号：5521885
1点
機種が違いますので参考程度ですが、FZ30（FZ1も）では、５倍ズーム
くらいから、ケラレなしで撮影できます。（DCR-1540pro）
書込番号：5522322
2点
手元に TCON-14B があるけど、一度も使ったこと無かったりします。
中古購入したけど、面倒くさいので、一度も使わずじまい。倍率が低い分歪みも少ないかなという気がするのですが、倍率が低いので使わなくてもそんなものって感じ。
TCON-17B は、少し前までは、ちょくちょくオークションなどに出てたと思います。 E10/E20 のテレコンで、62mm径で定価も高かったと思うので、安く買えればお得かも。
書込番号：5525139
2点
皆さんどうもありがとうございました。
どちらを購入するか、もう少し考えて見ます。
subaru41さん、便乗質問してすみませんでした。
書込番号：5525666
1点
くろいわしさんから、紹介のありましたE-20用のテレコンバージョンレンズTCON-14B、E-20と一緒に既に手放してしまいましたが、58→62mmのステップアップリングを使ったFinePix S9000に取付けたことがあります。ケラレがなくなるのは35mmフィルム換算130mmから望遠端の420mmまで。気になる画質の劣化はありませんでした。ただし、このコンバージョンレンズはインナーフォーカシング方式でそれなりの重量のあるE-20では問題ないのですが、FinePix S9000では明らかにテレコンの重さ500gは重過ぎてバランスの欠いたものになり、テストしただけになりました。
書込番号：5526021
1点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/finepix/finepixs9000.html#ct_compactflash
↑ここの「マイクロドライブ」のところではs9000は「４Ｇ」対応となっています。
↓これはs9000で使えるのでしょうか。CF Type2です。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?prdkey=00514010167
よろしくお願いします。
1点
記入されているリンク先のは「4GB」の「マイクロドライブ」ですからOKではないでしょうか?
書込番号：5508863
1点
このお値段なら、あえてＨＤＤ使わなくてもいいような気がするのは
ぼくだけ？
書込番号：5508950
1点
自分もそう思う。この値段なら4GBＣＦ売ってる店あると思います。
たとえば。PQIはもっと安い
http://www.valueland.jp/product_info.php/products_id/3115?osCsid=4f8e25aaf6b70eb1fe7afe7f2cbcc4a4
http://www.valueland.jp/product_info.php/products_id/3082?osCsid=4f8e25aaf6b70eb1fe7afe7f2cbcc4a4
http://www.valueland.jp/product_info.php/cPath/28_40/products_id/3177?osCsid=4f8e25aaf6b70eb1fe7afe7f2cbcc4a4
お店のほんの一例。まだまだあるじょー。
書込番号：5509195
1点
どうせなら、ファームアップして、6GBのMDのほうがいいのでは？
http://www.e-trend.co.jp/camera/2/9/product_44715.html
書込番号：5509223
1点
こんばんは
４ＧのＣＦ（トラ社１２０倍速）が１２０００円程度で買える現在
敢えてＭＤを選ぶのはどうか･･･と思いますが？
書込番号：5510030
1点
皆さんのCFおすすめ に 賛成!! です。
マイクロドライブは熱をもつから……。
ショックに弱いから……。
と富士の取説にも書いてありました。ぞよ。
メモリーがどんどん安くなる今日では、コンパクトフラッシュのが良いのでは。
と、思う私ざます。
でもMD使った事無いから、本当は何も言えない。
MDの利点が有りましたら教えて下さい。
ませ。
書込番号：5510631
1点
MDユーザーとして、ここは一発ガツンと！
CFは使ったことがない。
コンパクトフラッシュという言葉に納得ができない(偏屈者！)。
マイクロドライブ、カッコイイ言葉の響き...
ずっしり感というか塊り感が好き。
中にちっちゃいメカニズムが入ってると思うとシビレル。
しかも天下のHITACHI！
でもCFの方が速いんでしょ？
安定性も上だし、安いし...
コレ使ったら私のs9000の反応もちょっとは良くなるかなぁ
書込番号：5513018
1点
MD連写するとついていけない。遅い。寒い時にはあまり向かない。
でも安い。だから使ってます。
今はＣＦ安くなったので無理にＭＤじゃなくともいいかと思います。今度は自分もＣＦ買うなあ。
このＭＤ元気ですよ。
書込番号：5513066
1点
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
goodideaさんが薦めてくれたＣＦを購入することにしました。
書込番号：5515348
1点
そうそう、一番のお薦めはトランセンドの１２０倍速です。
先にあげたのは単にＭＤより安いもの３点ということで出しただけですので。誤解なきよう。
もし違うのにポチしちゃったらごめんね。
書込番号：5515842
1点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000
こんばんは、ご質問いたします。
先日S9000を購入したのですが、外部ストロボの購入も検討しております。
出来るでけ明るくて、2〜3万円位でおすすめの物はありますでしょうか？
よろしくおねがいいたします。
1点
定番のPE-36Sなんか最近安くなっているらしいですね〜。
書込番号：5459697
1点
http://panasonic.co.jp/lamp/ppl/strobe/pro_use_strobe.html
PE36Sもいいけど、
思い切ってPE-60SGがいいんじゃん。
遠距離、連写にばっちりです。
書込番号：5460000
1点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000
Ｓ9000の価格もだいぶ下がってきて価格的にはＳ6000とほぼ
同じくらいですが、どうせ買うなら最上位機種の方がいいのかな？
と考えています。
一世代前の最上位機種であるＳ9000と最新型のＳ6000では純粋に
画質だけで考えた時どちらが上なのでしょうか？
メーカーＨＰのサンプルでは今ひとつピンと来ないのですが。
1点
画質だけで考えた時どちらが上なのでしょうか？
メーカーＨＰのサンプルでは今ひとつピンと来ないのですが。
両方のサンプル見てわからないと言うことは、
あなたにとって画質は同じ（？）なんだから、
好きな方のカメラ買えばいいのでは。
書込番号：5447732
1点
画質？とかに詳しい人の意見も参考にしようと思ったのですが
実際に使うのは自分ですしね・・・。
顔キレイナビとかに魅力を感じないのでここはやはり1000万画素の
S9000ですね。
ありがとうございました！
書込番号：5447854
1点
すぱ〜き〜さん、これは難問ですね。「画質」というのが、判ったようで判らないものだからです。私の印象で言えば、
1、S9000はデフォルトでややオーバー気味に写る（つまり明るく白っぽく写りがち。マイナスに露出補正するのが良いかも）。
2、900万画素と高画素のために手ブレが目立ち易い。つまりきめが細かい分、微細なブレも記録されてしまう。これをピンボケと誤解する人も多い。またピントをどこに合わせて撮ったのかという点が、低画素のカメラよりも気になることが多い。これは他の高画素カメラでも良くある話。
3、シャープネス、コントラスト、彩度はいずれも控え目。このため、これまでシャープネスを強くかけたようなコンパクト機を使ってきた人からみると、ピントが甘いように感じられることがある。（もちろん、設定を変えることはできるが）。
S6000fdは、1は判りませんが、2、3に関しては、600万画素のF30と同じ写り方をしているように感じますね。
一眼レフ機を見ても、安いカメラはシャープネスやコントラスト、彩度を高めにして、コンパクト機みたいな絵にしているものが多い感じがします（客層に合わせているのかな？）。
高級機になると、デフォルトで写る絵は控え目にしていて、そのままでは「眠たい絵」にしているものが多いですね。「画質」はどっちが良いのかな？実はこのあたり、私自身、良くわからないでいます（笑）。
ということで、どちらの「画質」が良いのかと言われると答えようがないのですが、「好み」の問題かも知れないですね。
書込番号：5447886
1点
Oh, God!さん
はは〜、なるほど確かに一言で「画質」といっても色々とりようはありますね。
自分にとっての良い画質とは「自然」「ノイズが少ない」と言う事だと思っておりますので、アドバイス頂いたS9000の特徴
（特に3番）を考えると自分にはS9000の方で正解かな？という気がしてきました！
高画素化すると手ブレが目立つというのが気になりますが・・・。
書込番号：5448077
1点
「画質」で言えば当然S9000でしょう。
「自然」もS9000です。
「ノイズが少ない」は新しい分、S6000のがノイズが少ないと思います。
私の判断では、
S6000は家庭的仕様で一般向きだと思います。どなたでも使いやすいと思います。
S9000はカメラを知っている方に、カメラを趣味にしている方におすすめします。
書込番号：5448178
1点
S6000は、店頭で少し触っただけなので、詳しくはわからないのですが
１．液晶画面は、S6000の方が大きい。 S9000は小さい。
２．EVF(ファインダ)は S6000は荒すぎ。 S9000は使いやすい。
よって、ファインダ主体ならS9000、液晶画面主体ならS6000かな。
３．暗いところのノイズは、S6000の方が,多分、強そうです。
４．ストロボが自動でポップアップするのが S6000。手動(ボタン)で上げるのがS9000。
自動でストロボが上がるのは、なにも考えなくてよいので便利という考え方もある(S6000有利)し、強制発光モードにしておいて、フラッシュ使うかどうかをストロボの有無を自分の意志でいつでも決められる(S9000)のが良いという考え方もありそう。
５．Fボタンのメニュー、S6000は、ISO感度／画像サイズ／FinePixカラーの順。S9000は、画像サイズ／ISO感度／FinePixカラーの順。
６．S6000は、コンパクトフラッシュが使えない。
書込番号：5455095
1点
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000
初めまして、1週間位前にかなり安くなったので衝動買いしてしまいました。でこのカメラはノイズリダクションを搭載しているんでしょうか？下調べもせずに買ったんですがフジなら安心と思い・・・4秒位の露光でもノイズが出るんですがこれは普通でしょうか？20秒30秒となるとかなりのノイズですが前はノイズリダクションの付いてないお手軽デジカメで長時間露光では使い物にならないとこれを選んだんですが、諸先輩方のご意見をお聞かせ願えればと思い投稿いたしました。下手なサンプルをhttp://collection.photosquare.jp/open.php?ad=39171&page=0
にUPしておきましたのでご指導お願いします。露光は4秒です。
0点
リンク先に出てきた写真ではノイズがまったく気になりません
どこにノイズがあるの？と非常に不思議です。
書込番号：5404989
0点
適当takebeatさん,早速のご意見どうも有り難う御座います。
等倍で見ると暗部に白い点が少しあるんですが4秒以上になると、かなり目立つんですが、S9000はこれで正常なら気にならないんですが何せ、初心者で神経質なもので＾＾。
書込番号：5405031
0点
チャビイさん、こんばんは。
私も先週購入したクチです。
ノイズ？適当takebeatさんに同じく見えませんが...
書込番号：5405042
0点
うげっ、スレ違った。
画面左下あたりに2-3こ見える白い点の事ですか？
公開された画像を見るかぎりでは「ノイズ」ではない様に感じますが...
書込番号：5405059
0点
ﾎﾞｸの目でも、ﾘﾝｸ先の画像だと「ﾉｲｽﾞ」は見えないですねえ。
気にしないで大丈夫なんじゃないですか。
書込番号：5405063
0点
今年花火で
20秒程露出してみましたが
気になるようなノイズは
全くでませんでした
写真拝見しましたが
私も，ノイズのようには思えないのですが
書込番号：5405136
0点
ピーチたろうさんken311さんM.kun-kunさん例が悪かったので違うのをUPしました。ISO80で13秒です。これだとノイズがかなり目立つんですが・・特に橋の左下どうでしょうか？お願いします。collection.photosquare.jp/mypage.php
書込番号：5405175
0点
＞等倍で見ると暗部に白い点が少しあるんですが4秒以上になると、かなり目立つんですが
なら、リサイズしないでオリジナルで上げてみたら。
書込番号：5405279
0点
私もノイズがどこにあるのか分かりません(^^ゞ
書込番号：5405286
0点
チャビイさん、見えました。
橋と川？の写真の白い点々ですよね。
これは結構すごいですね。
気になって今私も30秒やって見ましたが、この十分の一も出ません。
私はこういったものはさほど気にしない性格ですが、コレが自分の写真であれば個人的にFUJIに説明を求めたいレベルです。
書込番号：5405347
0点
m-yanoさん ぼくちゃんさん有難う。等倍でUPする方法がわかりません。＾＾；ビーチたろうさん見つけてくれて有難う必ず左下あたりに出るんです。何というか星雲みたいな感じで他のもみんな同じ感じでノイズが出ています。返事を下さった皆さんの写真を拝見させて頂いていましたが私のようなノイズのある写真は皆無でした。サービスセンターに持ち込んだほうがいいのかなぁ、なんか落ち込んでます。
書込番号：5405407
0点
えー 解らないなー
水面じゃ解らないよー
何か写り込んでるしか解らない。
拡大しても白い点点なんてないよー
ノイズなら左上のビルの壁がノイズだらけだけど、
こう言うのをノイズって言うんだよ。
書込番号：5405452
1点
DAN3さんご意見有難う御座います。橋の左横の木と川にまたがって白い点が星雲のようにあるんですが・・・・ノイズと言うのか特別な用語があるのか知りませんが。
書込番号：5405471
0点
右下の橋の茶色から、左に流れている、天の川のような茶色の点ですか?
それは石が写っているように見えますがそれとは違うのですか?
書込番号：5405503
1点
DAN3さんどうもです。それは石です。橋の左の木と川にかけて白い点がたくさんあります。みなさん初心者のつまらない質問に真剣に付き合ってくれてどうも有難う御座います。長々と書き込むと迷惑かなと思い明日にでも買った店へ持ち込んで見ます。お騒がせいたしました。
書込番号：5405520
0点
ごめん
解らないや。
橋の左の木と川にかけて白い点、と、言う意味が良く解らない。
左には看板があってその前に柱が７本くらい刺さっているけど、その辺かなー。
白い点と言えば、上下中央で左のライト、青いライトが二つ並んでいる右先に青白い点が３つあるけどね。
書込番号：5405545
1点
縮小画像でノイズが１ピクセルサイズになっている上、色ノイズがほとんどないので、一般的に言うノイズの感覚で見ると見えませんね。私も最初は画面についたホコリかと思いました。
左から350ピクセル、上から600ピクセルあたりを拡大してむると、灰色の細かな点がたくさん見えます。
書込番号：5405576
0点
チャビイさん、ノイズというので、例の「ランダムノイズ」や「熱ノイズ」のことかと思いましたが、左側にある、白いパラパラと薬でも降りかけたようなもののことですね。モニターの輝度を上げると見えてきますね。これ、「ドット欠け」じゃないかな、たぶん、。DAN3さん、見えない？
書込番号：5405581
0点
そこのサイトは、私も利用したことがありますが、等倍での
アップの仕方が判らずじまいでした。できないのかも知れま
せんネ？（^^；）
ノイズは、すぐに判りましたよ。
コレだけ沢山、広範囲に出るのは珍しいと思います。
カメラの設定にロングシャッター対策とかがないようなら、
一度、メーカーに見てもらった方が良いと思います。
書込番号：5405589
0点
路地を写したものは、見て取れませんでしたけど･･･？
何秒かを超えると、出るようですね。
Ｆ10でも極端なロングシャッターを使用すると、
ある程度、出ていたように思います。
それにしても、チョット、量が多いかな？（^^；）
書込番号：5405602
0点
バドラクさんOh, God!さんどうも有り難う、ドット欠けというんですか、すいません白いノイズかと思ってました。お騒がせしました。これは交換してくれるんでしょうか、それとも修理で直るんでしょうか、明るい場面の写真では目立たないんだけど夜明の写真がほとんどで大体同じ場所に出るので気になってしょうがなかったんです。「ドット欠け」覚えておきます＾＾。PS
くろこげパンダさん有難う、ロングシャッターというのは無いみたいです。皆様ほんとにお騒がせいたしました。
書込番号：5405611
0点
ドツト抜けの確認のしかただれか教えてあげてください。
私はただいまあつかいちゅうなので。
書込番号：5405617
1点
補足しておきます
>> カメラの設定にロングシャッター対策
↑コレは、長時間露光用のＮＲ処理のことを指して言っておりました。
通常、長時間露光をやると、何がしかのノイズが表れてきます。
そのため、特定の処理を施して（←ダークフレーム演算だったカナ）、
目立たなくするようになっているハズです。
（昔のデジカメは、この機能が付いていませんでした。）
カメラによっては、そういった処理設定のON-OFFが出来るものが
あったように記憶しておりましたので、問い合わせた次第です（^^；）
----------------
ドット欠けではなく、やはり、長時間露光による熱ノイズの類だと
思いますよ。ドットが欠けていたら、露光時間には関係しないハズ
ですから･･･（^^；）
書込番号：5405635
0点
Oh, Godさん
フォトショップで拡大すると色が、濃度があるのでドット抜けとは感じませんでした。
ノイズについてはこんなものだろう、又は絵柄が作用していると思いました。
チャビイさん
ドット抜けの場合はレンズキャツプをして真っ暗な状態でシャッターを切った場合に白い点々が有る場合が、ドット抜けと判断されるようです。又、真っ白を撮影した場合黒い点々がある場合も考えられます。
とりあえず、ドット抜けかどうか確認してみて下さい。
ドツト抜けの場合は不良品ですから、交換、無償修理の対象です。
くろこげパンダさん
の言うのが正解と思います。
書込番号：5405684
1点
「ドット抜け」と「長時間露出すると異常に感度が上がるドット」がありますね。
3488x2616(9M)のピクセル数を指定して、キャップを付けて（真っ黒に写るように、それでも光の漏れがあるようなら布団の中で）Ｓ（シャッター優先）モードで、何枚か試し撮りをすると良いです。
シャッター速度は、1/1000秒、0.5秒、4秒、30秒 あたりで良いと思います。 理想は、すべてにおいて「真っ黒」な絵が出てくること。
1/1000秒でも明るく輝く点が出てくれば、ドット抜けです。
1/1000秒では真っ黒だけど、0.5秒でうっすらと点が出てきて、4秒以上で輝く点があるとすれば、「周囲より感度が上がるドット」です。
ノイズかどうか？ 存在しない白い点が出てくるのであれば、真っ黒のモノを最初に、撮影してみるのが良いと思います。
オーディオのノイズの有無を調べるには、音の入っていないものを再生して、どれだけのノイズがのっているか、まずそれを調べてみるのと同じではないでしょうか。
書込番号：5405883
0点
出ました出ましたぁ！(*^_^*)
http://photos.yahoo.co.jp/ph/sisakutoyama/lst?&.dir=/918e&.src=ph&.view=t
画像アップしましたのでご参考にしてください。
ファイル情報もそのままです。
駅の写真は昨年撮ったもので露光８秒になってます。
今まで気付かなかったですが、よ〜く見たら確認できました。
真っ黒の画像はつい先ほどキャップをして３０秒露光した画像です。
こちらはモロに解かります。
これは多分、、これで正常と思いますが、個体差であまり顕著に出ると気になると思いますね。
序でに３枚目は、同じことをＳ３Ｐｒｏでやってみた画像です。暇人でしょう(^○^) こちらも同様な白点が少ないながら確認できますね。
どうでも良いことですが、ふと、ファイルサイズを見たらＳ３Ｐｒｏの１２メガＦのほうが、かなり軽いのですねぇ。。これは６００万画素×２だからかな？
書込番号：5406143
0点
補足： 短時間露光では両機ともに真っ黒でした。
書込番号：5406186
0点
＞ Ｓ３Ｐｒｏの１２メガＦのほうが、かなり軽いのですねぇ。
黒地に白点多数だと、JPEG圧縮が、あまり効かなくなる
のではないでしょうか？（^^；）
書込番号：5406450
0点
拘るカメラマンさん、私も暇人ですねぇ（笑）。今、手元にあるS9000にキャップをして、10秒程度露光して見て見ました。
確かに、真っ黒ではなくて、埃がついたように白い点々がありますね。チャビイさんのS9000と違って、白点の頻度は少ないですが、全体的に出ています。
「ドット欠け（ドット抜け）」というよりは、「熱ノイズ」の一種なのかな。恐らくは仕様というか、正常なのかと思います（ホントは真っ黒が理想ですが、チャビイさんのカメラのように出てくると、気になるかな。）。
どなたか、（バルブ撮影ができる）他社のカメラで実験してみていただけませんか。ちょっと知りたいです（笑）。
書込番号：5406577
0点
Picture the Futureは画像サイズが1280×960にリサイズ固定されますので、
等倍でアップするには写真の気になる部分を1280×960で切り抜くしかないですよ。
ただ縮小した写真を見るだけでも画面中央やや左に雲霞のごとく発生している
白点は異常じゃないかとも思えますから、アルバムページのURLを添えて
フジに問い合わせられるのが一番だと思います。
書込番号：5406579
0点
皆さん、どうも色々と実験してみたりで有難う御座います。今仕事帰りにキタムラにて交換して来ました、在庫が無くて手元には3，4日かかるみたいですが・・・白い点々が出てる写真が入ったCFといっしょに持ち込んでキタムラでも明らかにおかしいと言う事になりました。本当に皆さん親身になってくれて、どうも有り難うございました。
書込番号：5407352
0点
こんばんは。
＞黒地に白点多数だと、JPEG圧縮が、あまり効かなくなる
のではないでしょうか？（^^；）
なるほど！コントラストがありますからねぇ(^○^)
Oh, God!さん ほんとですね。私はあとＦ７００しか持ってませんので、あれは低速４秒までしかなく試せませんでした。しかし今後デジカメを新しく買うと、買ってすぐに試しちゃいそうです。またシャッター速度の低速側が控えめな機種は、この傾向が出やすいのか?と疑ってしまいますよ。
今までは気にもしませんでしたが、星空撮影をすれば移動する星と止まっている星が混在して写りそうですよねぇ？
熱ノイズ?というのですか.., 銀塩（ＦＭ２）もう数年間使ってないですが、手放さなくて良かったかも。。
書込番号：5407383
0点
この撮像素子、熱ドツト抜け、ノイズは温度によって変化します。
ので、夏には当然影響します。
クーラーの効いた部屋の撮影と、外での高温での撮影では違います。
なるべく、カメラの温度上昇を避けるのがベストだと思います。
星を撮るなら冬のが良いのかも知れません。
書込番号：5407601
1点
熱ノイズ...ちょっと残念だけどプリントして見てどうなるか、別途やってみたいと思います。
ウチにはEPSONの4000PXがあるのでA3まで出せるので。
で、あらためて取説読んだら、P46に
「長時間露光した時は、画像に点状のノイズが発生することがあります。」
って書いてあります。
Fujiはわかってるんですね。
対策しておいてほしかった。
でもチャビイさんのはひどかったと感じます。
交換してもらったものが許容範囲だといいですね。
書込番号：5407899
0点
あまりに、たくさんの方からのご意見がきて正直びっくりしてます。カメラ屋さんでも「原因はこれだ」っていう言葉は聴けませんでしたが同じ場所に同じように白い点々が出るのはやはり異常だとのことですが私には良く分かりません＾＾。ただサブのいつもポケットに入れて持ち歩いてるFX01は30秒でも60秒でもあのようなノイズ？は出ないので、少しがっかりしてます。長時間露光でいろんな色のノイズが出るなら納得ですが・・・
次に手元にくるカメラも少し不安です。でも皆さんの親切がありがたいです。皆さんでご勘弁くださいm( _ _ )m
書込番号：5407981
0点
熱ノイズは、長時間シャッターを切ることで、撮像素子が熱を持つことで発生するノイズのことです（ある本からの受け売りですが。笑）。
撮像素子は光ばかりではなくて、熱によっても電荷を発生させるので、長時間シャッターを切ると、電気抵抗によって発熱し、それに伴ってノイズが発生する、ということらしいです。
デジタル・カメラはどのカメラも、恐らく同じではないですかね。だからバルブ撮影を30秒までに制限しているのでは？（ただ、チャビイさんの前のカメラは、「ドット欠け」っぽい感じがしているのですが）。
天体写真は長時間（数時間）露光するのが当り前という、普通でない世界ですが、デジタル・カメラで撮影する場合は、CCDを冷却しながら撮影できるように改造して行うみたいですね。私はフィルム・カメラ時代のことしか知らないですが。
なお、ものの本には、熱ノイズの除去は「ダークフレーム減算」という方法で行うのだそうです。具体的にどうやってやるのか、良くわかりません（笑）。
書込番号：5408048
0点
ダークフレーム減算というのは、
４秒間撮影（Ａ）したならば、そのあとシャッタを閉じて４秒撮影（Ｂ）。
シャッターを開けて４秒間撮影したときのノイズ量（Ａ）と、シャッターを閉じて４秒間撮影したときのノイズ量（Ｂ）が同じならば、実際の明るさは（Ａ）−（Ｂ）になるだろうって感じ。
このノイズ処理をやるときは、４秒撮影なら２倍の８秒掛かるのがネックですね。
書込番号：5408381
0点
おや？
おかしいですね、
チャビイさんは一番初めに「このカメラはノイズリダクションを搭載しているんでしょうか？」とおっしゃっています、
つまり長時間露光時のノイズリダクションについての必要性ははとっくの昔にご存知だと思っていました。
逆に言えば、そのようなものが付いていなくてもこのレベルの画像が出るならそれはS9000の優秀さをあらわしています、
他の方がいかにも故障だ不良だと騒ぎ立てていますが、確かに個体差はありますがデジカメの長時間露光でノイズが出ない方が本当はおかしいのです。
一般的に長時間露光時にはノイズリダクション必須ですからね、
FX01でノイズリダクションが無ければきっと悲惨な画像がお出ましになりますよ。
じゃあなぜS9000には長時間露光時のノイズリダクションを搭載しなかったのか？
ひとつは前述のとおりこれが無くてもこのレベルの画像が撮影できること、
そしてその上を望むならRAW現像で自分でノイズリダクションをかけてください、ということではないでしょうか？
書込番号：5408810
0点
友人にD200でテストしてもらいました。キャップをして30秒露光した写真を送ってもらったのですが、「真っ黒」でした。白点はもとより、それ以外の熱ノイズも殆どないです。ノイズリダクションをかけているのですかね。それとも、実力（価格？）の差ですかねぇ（笑）。
私も、拘るカメラマンさんみたいに、これからデジタル・カメラを買ったら、真っ先にこの実験をしてしまいそうです。熱ノイズはともかく、ドット欠け（ドット抜け）を発見する手段として有効かもしれません（こんな儀式が流行ったら、メーカー各社は大変になりそうですが。笑）。
以上、報告まで。
書込番号：5408863
0点
一眼レフでは長時間露光時のノイズリダクション（いわゆるダークフレーム減算）をしなくても綺麗なものが多いですね、
時々自分の機種は輝点が出るとがっかりされている方もいるので皆無にするのは無理なようで、そして無理な注文をメーカーや販売店にして口簡素手もらったりもしているようですが、現実にはデジタルカメラの仕様ですので無理です。
ただし、CANONのCMOSの場合は、オンチップ回路他のおかげでドット欠け時にピクセルマッピングのごとく長時間露光時や高感度撮影時の輝点をメーカー調整で消すことができます。
それ以外のメーカーは運ですね。
なお、長時間露光で出る輝点ノイズはドット欠けではないことは今まで散々言われていることなので勘違いしないようにお気をつけください。
書込番号：5408977
0点
適当takebeatさん、ちょっと質問です。
もしドット欠け（ドット抜け）があるカメラがあったとして、このカメラにキャップをして数秒露光させたとき、ドットの欠けた部分は、白く写らないのですか？
もし写るのだったら、ドット欠けを検知する方法として、キャップをして数秒露光という方法が取れそうに思うのですが（もちろん、熱ノイズとは区別して、ということですが）。この辺り、どうなんでしょう。
書込番号：5409071
0点
ドット欠けは数秒露光なんてしなくても、普通のシャッター速度で出ますよね。それこそ真っ暗（キャップ）して行うとオートで長時間になってしまうのでマニュアルでシャッタースピードを速くして行うと良いです。
書込番号：5409152
0点
長時間露光をすると熱ノイズとの区別が付かなくなります、
キャップをして最も速いシャッタースピードでシャッターを切るといいですね。
書込番号：5409241
0点
F10の長時間露光の動きを見ていると、同じ時間を掛けてダーク
フレームを撮っているような感じがしませんネ？（^^；）
それと、コンデジの絞りは、メカシャッター兼用なのでしょうかネ？
動きが一瞬なので、よく判らないのですが、一応、全閉状態には
なっているようですが･･･？？（^^；）
書込番号：5409248
0点
適当takebeatさん、了解しました。
書込番号：5409327
0点
みなさんこんばんわ。かなりお騒がせしてしまいましたが・・・昔のデジカメ200万画素の4年前ので1秒とか4秒では赤や青や白や黄etc等のノイズですごい事になったんですが、それよりはノイズリダクションを搭載していなくてもこれだけ写れば凄いと思います。ただ決まった場所に決まった白い点々が気になっただけなんですが、素人の私はそれもカメラ側で処理してくれないかと思ったわけです。過剰な期待というか甘えすぎ？って今は思います。みなさんに言われダークフレーム演算やメディアンフィルターのかけ方などをサイトから学びました。素晴らしい国産の無料ソフトもダウンロードいたしました。これも意見を頂いた皆さんのおかげと、感謝しています。口下手でだんだん自分の言ってる事が整理出来なくなってきました＾＾；なおFX01は試しに長時間露光してみただけで細部が潰れると言うかしまりが無いと言うかそんな写りでした、あれは昼間持ち歩くだけなので。ｓ９０００で長時間露光であんな写りだとさすがに困りますが。これだけお騒がせしましたんで勉強をもっとしていい写真生活が出来るようにしたいです。
書込番号：5409965
0点
オリンパスのカメラには、ピクセルマッピングというのがあって、
熱ノイズのあるドットを無効化（周囲のドットからデータを補正）してくれます。
不良ドットは、ある日突然出現することもあるらしく、たまにピクセルマッピングすると良いみたいです。
（オリンパスのデジカメは３台もってますが、ぜんぶ付いてます）
フジのハニカム機が、どうなってるか、さっぱりわかりません。
なぜなら、ハニカム配列は、ＣＣＤを４５度傾けているからです。
ＣＣＤの画素と、記録画素が、１対１で対応してないはずです。
S9000だと 横3348 と 横3696（3:2モード）がありますけど、どちらもＣＣＤの画素と１対１になっていないはずです。
じゃぁ、ＣＣＤを４５度傾けて、記録画素と１対１になっていないＣＣＤで、ドット抜けが起きたら、記録画素にどう反映されるのか？ おそらく複数の記録画素に影響するはずですが、キャップを付けて試し撮りしても、複数のドットが並んで明るくなってるパターンは出てこないですよね。
ほんと、どうなってるんだろ
書込番号：5410157
0点
ハニカム機の倍出力機でドット欠けが起きると、画像のドット欠けはふくらんで見えます。
書込番号：5411622
0点
チャビイさん
等倍で拝見しましたが、小さな白い粒状（？）のものが相当出ていますね。
特に画面中央から左寄りのところが凄いですね。
（19インチのディスプレーで見ています）
でも、これってノイズなんですかねー？
私も「Ｓ9000」を愛用していますが、夜景をあまり撮らないもので気にしたことは無かったのですが、今度夜景撮影にトライしてみます。
話は違いますが、「Ｄ200」を発売日（昨年12/16）に購入しました。直後から“縞ノイズ”の話題でたっぷりと楽しませてもらいましたが、私の機種は何故か“縞ノイズ”が発生しない個体で少々がっかり（？）とした次第です。
ここまでハッキリと白い粒状が見える訳ですから、一度サービスに持ち込んだらいかがですか？
書込番号：5421016
0点
チャビイさん
スレをよく読まないでレスしてしまいました。
＞『キタムラにて交換して来ました、在庫が無くて手元には3，4日かかるみたいですが・・・』
とのコト、良かったですね。
今度の機種はどうだったのか、結果を知らせてくださいネ。
書込番号：5421074
0点
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